塗料総合スレッド Part27
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ただし単純な質問は初心者スレの方が早いのでそちらでお願いします。
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関連スレ
★模型塗装初心者スレッド97ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
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VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>312
透明感無しの部分にならいいんじゃないかな。
こっちも結構光るよ。 ピンバイスで3mm穴開けて、ミライトを突っ込んじゃえ ガイアのプライマリーメタリックレッドを今まで黒下地で塗ってたけど赤系を発色させるにはピンク下地がいいと見たので試しにピンクサフして塗ったら中々発色しなくて10ccカップなみなみの溶剤で塗れたのたったの5パーツだけだったから、これは塗料もシンナーもめちゃくちゃ減ってしまうと思って泣く泣くピンクで塗ったやつドボンした。やっぱ黒サフだわ そりゃそうだろ・・なんでメタリックなのにそうでない塗料と同じだと思った？ >>318
うん、知らんかった。試しにプラスチックスプーンに塗ればよかったよ… えぇ…なんでだろう。
理屈を知りたいな。
自分も黒よりはピンク（自分だったら焦げ茶色やオレンジだけど）のが発色良くなると思うんだけどな。
メタリックなのが理由なのか？ >>321
まあ、
意地悪で言ってるんじゃないけど
ググれば なるほどって思えるから。 パール塗料が下地白だと発色しなくて黒だと思いっきり発色するのも良く分かってないや パール顔料の大半は半透明の雲母にチタンコートして特定の波長だけ反射して残りを透過させるのが基本原理だから下地が白やと透けた光のほとんどがまた反射して戻ってくるって理屈やで 色の発色がなぜ起きてるのか科学的な話になるな
物自体に色がついてるわけではなく、赤いものは赤い光だけを反射させ、青いものは青い光だけを反射させてるからそう見えるだけという
うーん、理論はわかってても理解できない 人間は赤青黄でなくて赤青緑で世界を見ているって医学的な話と
だからって黄色の光が存在しないわけではない、けれどもマゼンタの光は存在しなく我々がそう脳で処理しているだけのある意味での錯覚って物理と脳科学の話になるからね https://togetter.com/li/1913858
ちょうどメタルカラーに関しての記事を読んだばかりだからタイムリーな話題だ
初代ガンプラ王はめちゃくちゃ癖のある人物だが理屈の言語化が上手いのでそこは尊敬してる メタリックは去年のモデルアートの8月号読むとええよ
パールは
https://www.gaianotes.com/kiraradoh/pearl_basic.html
とイラストレーター系の基礎サイト読めばいい 初代日野って2代目の日野や3代目の日野もいるのけ？ メタル（パール）カラーは種類も色々で全てが同じルールではないけども、
基本的傾向としては、輝きが強い塗料ほど隠蔽率が低い
隠蔽率が低い場合は下地を透過しちゃうって事だから、どんなに吹いても発色しないのね
なので下地を作る必要がある
黒がいいと思ってる人が多いけど、実は最も隠蔽率が高く上地に影響を与えない色は銀
今どきのガイアとかの輝きが強い銀は上の理由で駄目なので、
クレオスの8番だね（旧8番の方が良かったらしい、自分は差を感じないけど）
繰り返しになるけど、今どきのメタルカラーは進歩しまくったせいでモノによって特性も違うもんがあって一概にはいえないので注意
（上にクリア吹いても輝きが変わらん奴とか凄いよなあ、浸食しないってのはわかるけどどうなってるのって思うわｗ） クレオスのタイヤブラックッテブラックじゃなくグレーなのな
楽プラのタイヤ塗ろうとしてるんだが普通に半つやブラックで塗るのが確実？ セミグロスでいいんでない
タイヤブラックは戦争物のトラックやジープのタイヤや戦車の車輪用だと思った >>333
タイヤブラックの方が
セミグロ黒よりゴムっぽいっていうか
グレー寄りになってるから実車感が出てるんだと思う。
よほど新品でワックス塗ってるような展示車じゃないと
「黒い」タイヤにはお目にかかれない。 >>333
自動車模型なら半つや黒の方がいいかもね
ミリタリー模型ならタイヤブラックが合ってる >>333
タミヤのジャーマングレーでも良いくらいだよ タミヤのラバーブラックがオレは好きだな
タイヤブラックにはビンに速攻ブラック投入した プラモの縮小スケールでタイヤをブラックで塗ると
細かい凹凸の陰影とか消えてしまうから（特に自動車のタイヤ）
ただの黒い円にしか見えなくなってしまったりする ウェザリングするかしないかでタイヤブラックかつや消し黒かになるわけでしょ
ミリタリーやラリーカーならタイヤブラックだし、スポーツカーならつや消し黒だべ
クルマの模型は基本的にリアル志向なんじゃなくて、一種のぬいぐるみ的な、ミニカーの再現を志向してる エナメル塗料海外から取り寄せしようと思ったら可燃の恐れがあるから海外発送できないと断られてしまった
赤とか緑のメタリック色のエナメル欲しかったんだが… 手軽なタミヤエナメルで調色したらいいと思うんだが、それじゃだめなのかな 下地にシルバー塗った後エナメルクリアー吹くんじゃあかんのかな クロームシルバーの上にクリアレッドとか塗ればいいんじゃない？ エナメルは仕上げの部分塗装用だから筆塗りなんよ
筆塗りで重ねてもメタリックレッドとか再現できなくね？ 11番のクロームシルバーに好きなクリアー混ぜたらいいやん もちろん調色も試した
でもシルバー系とクリア色混ぜてもメタリックカラーにはならなくね？ それはシルバーにクリアイエローを混ぜたものをゴールドと称して売っていたクレオスへの批判かな？ メタリックとかマイカってクリア混ぜても再現出来ないよね
プライマリーメタリックとか材料そのものの色が塗料になった感じで調色では再現出来ない 最初半々で混ぜて色薄いな？ってなって
どんどんクリアカラー増やしてったらメタリック感無くなっちゃうんだよね 筆塗りでメタリックを塗りたいってのがよくわからん
いくら塗る面積が小さくても、マスキングして吹いた方がいい
メタル塗装の輝きって、塗装面の状態に依存するんだよね
だからエアブラシじゃないと性能が発揮されない塗料が多いし、
上からクリアとかキャンディー塗装すると、光沢そのものは劣化するケースも多い（最近、そうならない塗料が出てきてるのが凄いが）
他の塗料を混ぜるのも問題があるケースも多い、シンナーだって特定のやつを使わなきゃいけないモノがあるくらい
なので、光らせたいなら筆塗りは基本的には避けるべきだと思う >>353
こういう細かくてごちゃごちゃしたとこもマスキングしてんの？すごいな
筆塗りなら簡単なのに
https://i.imgur.com/WjaAH4R.jpg 画像デカいけど青い部分の丸が直径1mmぐらいなんだがこれでも簡単なのか
写真でもわかる通り傷とか残ってても気にしないぐらい雑だから
筆でザッと塗って拭き取ってお終いにしたいんよ >>356
そのカラフルなボタン？ぐらいのサイズなら流石にマスキングしてエアブラシで塗る
あれ？それフィギュアのベルトで実はめちゃくちゃちっちゃい？ サイズは関係ないな、上のライダーのボタンだって
フィギュアライズでのサイズはボタン1つは1mmもない
逆にもっとデカくても筆塗りでもいいやってケースは普通に塗る
自分が丁度今作ってる海洋堂の四天王像は金をエナメルでペタペタ塗ってるわ
（タミヤのゴールドリーフを買ってやらかした・・これエナメル塗料扱いなのに中身はラッカーなんだよな信じられんｗ）
求める状態によるよね、かっちりした感じや光った感じが欲しければエアブラシで吹くし
そうでないなら筆塗りな事はある まあ正直俺にはそこまでのこだわりは無い
このぐらいのサイズのものを楽にメタリックカラーで塗る方法を教えて欲しいだけなんだ でもでもだってうるせぇな
めんどくせーから勝手にやれよ >>360
自分はマスキングしてエアブラシで塗るって書いたんで、それ以上はなにもないんだけど
自分の認識では小面積をメタリック塗装で筆塗りで綺麗にぬる方法は存在しない
拘りがないなら、なんでもいいんじゃない？それこそシールでも楽でいいかもよ タミヤがエナメルのメタリックレッドやグリーンを出してくれるだけで解決する話なんだ…
むしろなんでブルーだけあるんだろうか
そんなに難しいのかこの辺の色作るの？需要の問題か？ まあ、小面積なら最初にエアブラシで塗ってから
マステなりマスキングゾルなどでカバーすればいいだけだしね なんでその小さいところ最後にやろうとするのか
先に細かいとこメタリックで塗ってマスキングテープ貼って切り抜いたら大変でもなんでもないだろ 別に後でも先でも好きな順序でやればいいがマスキングという概念を覚えるべきだな
でないと中国のパートのおばちゃん未満の存在から抜け出せんぞ >>370
ガンダムマーカーの消しペンってなんでも解けるって聞いた
下地はアクリジョン使ってるんだが拭き取りした時下地ごと解けるだろうな >>360
能書きたれて商品画像揚げてる時点で察したら >>360
水性ホビーカラーのマジックリン拭き取りでは？
メタリックがきれいに拭き取れるかしらんけど >>360
メタリック塗る
マスキングゾル塗る
マスキングゾルを綿棒で拭き取る
凹だけに残るからそこからは普通にエアブラシ >>373
下地がアクリジョンだから無理
エナメル以外に上塗りして拭き取り出来るものがあるなら知りたい
>>374
その手間を楽したいからこんな話してる エナメルで筆塗り以外のこと受け付けないからもう何を言っても無駄だね メタリックのエナメル塗料が欲しいってだけだったのにこの言われよう タミヤエナメルのフラットブラック筆で塗ったけどつやが出てしまったので
クレオスの水性トップコートつや消し拭いたんだけどつやが消えないんだけどどうしたらいいの？
影になる部分だからつや消しじゃないと嫌なんだ >>379
攪拌不足と筆圧が強いんじゃないかな
ワンポイントならともかく、そうじゃない面積をエナメルで筆塗りするのは難易度高いよ
どうしてもエナメル使うならブラシで吹くしかない 無いものが欲しい→メーカーに言えとしか
代わりの手法どう？→イヤイヤ
お子様かな？ >>382
海外メーカーでは作ってるから無くはない
それをどう取り寄せるかが問題って話が発端だからな？ アリエクに粉末で売ってるからクリアにでも混ぜるとか >>379
タミヤのつや消しニス使ったら良いよ筆付きで手間いらずだし ちょっと聞いていい？
カーモデルや航空機とかt塗装の為にクリアパーツをマスキングするじゃん？
極まれにマスキングテープじゃ無く紙のステッカー（楽プラとの）でマスキングする時あるんだけど
当然ながら糊が残ったりするんだけどそういった残りをキレイに取る方法ってある？
アルコールにみたいに白化したりシンナー使って溶けたりしないでさ
自分はジッポオイルで拭くんだけどそれでも白化しちゃうんだよ >>388
アルコールで白化しちゃうなら拭く方の素材を変えてもダメ？
プラによってはダメなのもあるけど拭くのが強すぎるんだと思う シール剥がしに消しゴムかぁ、ちょっと試してみるわ
>>391
綿棒じゃまだ粗すぎるかな？
>>388
デザインナイフ使うのが苦手なんだよね、ヨレちゃう >>393
細かく刻んだマステを貼り合わせたら良いのではなかろうか >>393
シャーペンの消しゴムみたいな硬めでボソボソの消しゴムな 糊剥がす方法は知らないけどシールタイプのマスキングは一旦腕に貼り付けて粘着力弱めてから使ってるわ クリアパーツに付いた糊なら、昔ながらの手法のツバ付けて爪でこするのが一番いいよ
やすった跡とかちょっとした汚れなんかは全部爪とツバで済む事が多い 接着剤ならエナメルシンナーで溶けるけど、下手すると逆に延びて汚くなるから乾いた綿棒で拭き取りとかかね。 シール剥がした時ってペタペタ付けたり剥がしたりしてるとシール側に糊が移って綺麗にならんか？ 台所用中性洗剤の原液を潤滑液にして爪でこすれ、ドライデカール失敗したときもこれ安定 ノリ残りはセロテープとかガムテープでだいたい取れると思うけど 粘着力を弱めておくのは基本として、剥がす前にドライヤーとか たくさんのレスありがとうございます。
問題の箇所ですが楽プラ（1/32）のフロントガラス含むインナーのクリアパーツでしてシールで済ますことが出来ず塗装した次第でして･･･
マステカットが苦手なので付属シールを使用してマスキングした次第です。
面積的には１×２ｍｍ程度及びそれ以下という感じで周りは塗装してあるのでテープ類で張り付けたり爪で擦ったりしにくい状況です。
分かりずらい説明ですいませんでした。
いろいろ試して駄目だったら最悪あるあるのスモーク吹いて誤魔化しちゃおうと思います
アドバイスありがとうございました。 先端を少し潰して水にしばらく漬けて柔らかくした爪楊枝で、とか まずシールをマスキングテープに貼って
そこからシールに沿ってデザインナイフで切って貼り付けたら何もかもが解決するのでは? >>386
ラッカークリアに混ぜるつもりでアリエクで色々買い込んでたの思い出したわ
プリズムのピグメントは高いね
塗料があの値段になるのは納得した 持ち歩くプラの小物ににこれ使ったら半年置いても爪で跡が残るくらい柔らかい
黄色だから少し汚れ付いたら削って何度もやり直したのにこのざま
上からクリア塗っても固くならないだろうし、塗料が悪いのかやり方悪いのか分からないんだけど時間無駄にしたわ（泣）
https://nafco-online.com/products/detail.php?product_id=25723212 普通のメーカーのスプレーにしか見えんが鉄木用って書いてあるのが気になるな 百均とかホムセンで売ってる安い缶スプレーはよく硬化不良起こすけど、おそらく攪拌不足じゃないかな
あの価格帯のスプレーは思ってる何倍も振らないとうまく混ざらない程度の商品 クレオスのミラーシルバー、去年の１２月発売予定だったけど全く音沙汰ないな。
発売中止になったんかな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
