★模型塗装初心者スレッド97ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド96ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1672630990/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured ■質問者へ
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
質問する場合は、下記のテンプレートに従って質問を書き込んでください。
質問テンプレを使えば、自動的に必要事項が埋まるため優先して使用してください
質問者には「それって書いても意味あるの？」という情報でも、
回答者には 「それ先に言ってよ！小出しにすんな！」ということが多々あります
情報の取捨選択も初心者には難しいため、テンプレ使って情報を全部出してください
模型塗装は「色の相性」「塗料の相性」「塗装方法の相性」があるため、質問時の情報が少ないと
正しい答えが出せません。情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります
・質問用テンプレート
【塗装用具】
筆、スプレー、マーカー、エアブラシ、etc…のどれを使用しているか。
どのメーカーの、どのような製品か。なるべく具体的に記載するとよいでしょう。
【使用塗料】
こちらも種類、メーカー、製品名をなるべく正確に。
例：×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料、水性ホビーカラーの○○番」
【キット名/素材】
キット名は正確に。ガンプラの場合はPG、MG、HG、RG、SDも記入。
素材（PS、ABSなど）は説明書やランナータグに記載されています。
【質問内容】
起こったトラブルや疑問点、自分がやりたい事を具体的にわかりやすく詳細に。
【その他】
その他、上記に挙げたこと以外で伝えておきたい事があれば。
＊ググれ・試せといったレスしか付かない、又は質問を完全にスルーされた場合、
検索で比較的簡単に調べられる質問内容である可能性が高いです。
まずは自分が質問で使った「単語」を使って検索をしてみましょう。
それでも見つからない場合は、「どのような検索ワードで探せば良いか」を聞いてみると良いでしょう。
＊「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
→>>1の通り、まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
“これを行ったら結果はどうなるか？”という類の質問は叩かれたりスルーされがちです。
なぜなら、実行してみたら解ることだからです。 ■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
質問時の情報に不備があれば「メーカーは？」「商品名は？」等のフォローを推奨します
また、初心者を装い不備のある質問をして、回答者のググれ・試せといったレスを誘ったり、
ググれ・試せといったレスに過剰反応するような輩は、NGIDに登録するかスルーしましょう。 ■参考になる書籍（2015年9月更新）
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版
(ホビージャパンMOOK 227) ホビージャパン社発行 価格2095円+税
NOMOKEN 野本憲一モデリング研究所 新訂版
(ホビージャパンMOOK 611) ホビージャパン社発行 価格2400円+税
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなど
様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1524円+税
ttp://hobbyjapan.co.jp/books/search/s4658.html
◎カンペキ塗装ガイドDX (電撃ホビーマガジンHOW TOシリーズ)
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A1004170
メディアワークス発行 価格2100円+税
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A0803700
ISBN-10: 4048672487 アスキーメディアワークス発行 価格2000円+税
研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=342
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段獲り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。
初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。 ★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ（ペン先）の具合を調整できず広い面積ではムラになります。
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
もともと「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と言います
模型用で「トップコート」という製品があるので商品名と混同したりしないように注意して下さい。
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶）…水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー（灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。 ★ABS部品や墨入れによる割れについて
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程を検討し、組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサー、塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行う。一層毎に良く乾燥させる。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないよう、クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力塗装、スミイレを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。 ★墨入れ（スミ入れ）について
模型のディテール、スジボリ部分に塗料を流し込んで強調する技法をスミ入れと言います
セオリーとして元の塗装色を濃くした色、影になる色を使用しますが最終的には好みです
「黒い塗装には何色のスミ入れ？」という質問には「グレーやシルバーなどで目立たせる」という回答もあります
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料（クリアー）などを吹いてください
スミ入れ後につや消し（or半光沢）のクリアーを吹けば最終的にはつや消し（半光沢）の仕上がりになります
★エアブラシ、簡易エアブラシについて
模型を長く、ある程度本格的に楽しむなら「コンプレッサー」＋「ダブルアクションエアブラシ」を推奨します
プロスプレー、ガンダムマーカーエアブラシシステム、イージーぺインターなどは確かにお手軽ですが
エア缶のランニングコスト、調色の限度、エア圧や吹き幅の調整限度からくる表現の限界があります
レビューサイトを見るなどして、よく検討して下さい ★サーフェイサーについて★
極論を言えば「初心者にサフは不要」
まずはサフの用途、メリット・デメリットを調べることを勧めます
サーフェイサーは、パテによる修正や改造で不均一になった塗装面の色と表面状態を
整えるために使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理、プラ板やパテで表面の質感がバラバラ
など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけです。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
例：
パーツの透け防止、遮光効果が欲しい→グレー系塗料を塗る、パーツ裏に黒やシルバー
白や黄色は隠ぺい力が無い→隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）
食い付きを良くしたい→足つけ、洗浄、プライマー塗布 メタリック用に0.5のハンドピース買おうと思い色んな記事漁ってて、Twitterで「がくエアブラシ塗装修行中」て人のブログ見つけて読んでみたんだけど中々ヤバいな。
初心者向けhowtoでめちゃくちゃな事書いてて、初心者が真に受けて実践したらドツボにハマること間違いなし。
気をつけた方がいい。 内容はヒドイけど
ブログの継続は尊敬する
毎日じゃないにしてもあんな内容で続けられるメンタルが凄い エアブラシ関連の記事色々読んでみたけどほぼ間違ってる事書いてるし、道具まともに使えてないし、まともに仕上がってる塗面無いし、howtoしちゃいけない人 以前塗装ブースで相談してたやつなんだけど、結局総合的判断でネロブースminiにしたよ
互換はいつ入手できるかわからんし、ジョーシンでネロブース売ってたのでそれにした
そして排気をどうするかで悩みまくった
なにせベランダへの出入り口（高さ2ｍ弱）か、1000mmφの給気口しかない
とりあえず２ｍの衝立を作ることにした >>12
1mの給気口は凄いな…それはさておき
コロナのスポットエアコン用ダクトパネルオススメ
100φだったら塩ビカフスとかで接続できるよ ネロだったら100φに繋いでも困らなさそうだけどどうだろうね
そろそろ冷房入れる時期になってくるけど、こいつ部屋の冷気すら全部吸って電気代に変えてくるからなあ塗装はお預けや >>13
それも候補にしたんだけど、あれって排気口を下にしか出来ない作りなんで諦めた
色々調べてプラダン重ねると良いってのあったので、それ参考にしてベース作った
思いの外頑強で支柱とか入れなくても自立できるけど、所詮はプラダンなので日焼けして1年でボロボロになりそう
しかし1年～2年で木材の値段倍近くあがってるのな
色々と参考価格から変わっていて驚いたよ コンパネが2000円以上しているのを見てひっくり返りそうになった マスキングテープ貼ったあと、にじみ防止のために下の色もう一度吹けって記事読んだけどやったほうがいい？ やらんでもいい
マスキングテープに滲んで失敗した事なんてないよ マスキングで境目が滲むのはそもそもテープが密着してないかドバドバ吹きすぎだからそっちを改善した方がいい
ただでさえ段差になるのに余計な一層入れない方が綺麗だよ カーモデラーのプロはどんなマスキングテープ使ってるんだろなあ 100均のマステ使うようになってからかやたら塗装もっていかれるようになったな 使用中止しようとは思わんのか？
いや別にケチつけてるわけではないけど 割引なしの個人模型店でタミヤのマスキングテープ買っても100円も違わないんじゃ？ マステのせいなのか塗装の仕方なのか判別つかんかったからね 俺はやったことないけど、マステをいったん手の甲に貼り付けてから
剥がすと粘着力が落ちて良いっていう話はきいた そういえばクレオスがMr.マスキングテープ 弱粘着発売してるから、それ使うのもいいかもですね どっかのチューバーがクレオスのマステを案件で他のと比較してたけど
マステの使い方知らなくてプラバンに貼って粘着力の強弱で優劣つけようとして
自分が思ってたのと違ったらしくアホ丸出しのフォローしてたのには引いたな
ガムテープじゃないんだから 無知など素人に案件出したクレオスが1番のマヌケだな それ本当に案件なのか？
たんなるアホチューバーなのか
案件を装ったネガティブキャンペーンなのか
まぁどちらにせよクレオス乙って感じの話だ 代替するほど高いモノでもなしマステは模型用使うに越したことないな、モノによっては粘着力強すぎたり糊残ったりとリスクあるし DIYもするからホームセンターでまとめ買いした3M流用してるけど性能に過不足感じたことないよ
塗面持って行ったりとかもないし 俺もホムセンで買ったの使ってるわ
模型用として売られてる物だってどうせ3Mやニチバンやカモ井あたりのOEMだろうし 3Mの黄色いやつで十分ていうか困ることなんか絶対ない ニチバンの「マスキングテープ プッシュカット」は超便利だからオススメよ ちょっと前にNHKの探検ファクトリーでカモイの工場出てたな 今日の夜水性ホビーカラーでの筆塗りに初チャレンジしてみるわ
ラッカーでの筆塗りは片づけが億劫でね。でも想像以上に食いつきやら隠蔽力が低そうで不安でもある 水性ホビーカラーは塗装後1週間ぐらいするとガッチガチにいい感じに固くで頑強になるからオススメ
ほんまリニューアル後は全く別物と言っていいぐらいに改良されましたわ 自己流やググった情報で試してたけど
やっぱり慣れてる人に聞いて、目の前で見せてもらうのがてっとり早いな
この前の土日にレンタルスペースに2日連続通って店員に質問攻めしちゃったけど
とてもいい経験になった。メタリック塗装今まで苦手だったけど、むしろ得意になったまで有る >>42
色調も別物になったからキットの塗装指示そのままではいかなくなったね まとめサイトで水性塗料はつやが出しにくいみたいなレス読んだけどまじですか？
元よりツヤ出したりギラギラメタリックにしたいキットはラッカーとか使うつもりだけど >>46
光沢塗装はラッカーか水性かよりは下地処理の方が重要なんでは
まあけど本気の研出しまでやるなら確かに水性クリアは向かないだろうかな 今の水性なら二ヶ月三ヶ月と乾燥を待てるなら研げるんじゃないかね
まぁ向いてないってことになるか 水性ホビーってめっちゃ塗膜硬いんじゃかったっけ
切削性の面で研ぎに向いてないんじゃね？やすりなら関係ないのか知らんが 別に硬くはないぞ
メーカー公称では油性とほぼ同じ、有志実験では厚高め高濃度や艶消しで弱くなるけど砂吹きでは油性より強い結果になってる
溶剤系に変えた結果、単純に水性のが乾燥が遅いだけみたい(勿論溶剤の強さでラインナップ出来る色の限界も違うだろうけど)
Mrカラーもガイアもコンパウンドでゴリゴリ研げるから問題はないはず
ただ油性でもアクリルは乾燥時間めっちゃ取られる、甘えるとあとからヒケる カーモデル水性ホビーカラーで塗って普通に研ぎ出ししてるけど
全く意味不明だな つかアクリル研げなかったらウレタンなんてどうしようもないよな 普通に研げるけど乾燥時間は2日間、できれば4日は取った方がいい感じ
ヤマゼンの食器乾燥機ならもっと早いかもしれん >>46の見たまとめで「水性はツヤが出しにくい」と言っていた理由は不明だけど
水性塗料(水性アクリル)は硬さで言えば、ラッカー系と同じか、少し軟らかい
問題になるとしたら、研ぎ出しで使うコンパウンドに含まれる油と相性が悪いこと
クレオスの水性ホビーはリニューアル後は改善されている、タミヤアクリルの現状は不明 塗装初心者なのですが、ガンメタルのようなカラーのサーフェイサーはスプレータイプは無く、全て塗料タイプのみなのでしょうか。 >>55
ガイアノーツのサフでガンメタやシルバーがあるけど
これは瓶だけ、スプレーは無い
↓になければ模型用のスプレーとしては無い
ttps://www.gaianotes.com/products/g-surfacer_evospray.html >>56
回答ありがとうごさいます！
ではおとなしく塗料タイプ買うことにします。 >>57
世間、模型業界では「塗料タイプ」とは言わない
「瓶」「缶」の方が伝わる 缶言われるとホムセンで売ってるデカい缶に入った塗料を想像してしまう
やはりここは缶スプレーと スミ入れ始める→ガンマ極細スミ入れからスタート→色に寄って合う合わないある→いろいろ色を集める
→広範囲のスミ入れ面倒→流し込みと筆ペンも買う
→うまく消しゴムで消せない→消しペン取り入れる→細かいところ消せない
→フィニッシュマスター買う→それでもうまく消せない→薄め液買う
→コピックモデラーがいいと教えられる→でもガンマ塗装上ではうまく引けないことが分かる
→エナメルスミ入れ塗料買う→専用溶剤必要と分かる
なんでスミ入れごときにこんなに用具揃えなきゃならんのだ んでエナメル塗料のスミ入れ覚えてから他大体置き物になるんだよなあるある エナメルでプラが割れる→割れにくいMr.ウェザリングカラーを買う
→ウェザリングカラーは乾燥すると専用溶剤でも落としにくいことを知る
→水性ホビーカラーをマジックリンで希釈したものでスミイレが出来ることを知る→水性ホビーカラーとマジックリンを買う 57です！
すみません、諸先輩方。
いろいろありがとうごさいました。
瓶タイプでエアブラシもお初なのでいろいろ調べて勉強します！ 結局無塗装にガンマの各種スミ入れペンとコピックモデラーがスミ入れの正解なん？ 無塗装用のスミ入れマーカー有るしガンプラは昔からインストでオススメしてる
でも無塗装にスミ入れすると色味が変わるんだよね >>69
正解
塗料にはそれぞれ特徴があるし相性もある
調べたり試したりが面倒なら、無塗装+ペンスミ入れでOK サンクス、じゃあ振り出しに戻るでいいな
最近ガンマカで部分塗装して、その上から無駄にスミ入れしようとしてドツボにはまってる スミイレにはクレオスの水性ウェザリングペイントを専用溶剤で薄めて入れるのもプラが割れないからいいと思う
拭き取りは水を含ませた綿棒でOK ちょっとマジックリン法やってみようと思ったが
「酸性が塗料を分解するので弱酸性の種類のマジックリンを～」とか書いてある記事見つけて
必要なのが界面活性力なら中性洗剤でよくね？とキッチン洗剤使ってみた
塗料：溶媒：洗剤＝2：2：1
消しゴム使えるというか軽く爪などで擦ってもパリパリ剥がせる
ミゾは綺麗で安定するが谷目や小さな窪みははみ出しの処理で一緒に剥がれる危険もある
マジックリンにしたときの性質とはまた違うんじゃろか マジックリン法って塗料とマジックリンを混ぜるんじゃないんだが そういやノリを良くするために中性洗剤混ぜるなんて古のテクがあったな っていうか酸性が必要って記事読んで何で中性チョイスしたし どこのガンプラ講義系サイト見ても、塗料は
・ラッカー
・水性アクリル
・エナメル
で分類されるから、アルコールのガンマカって塗料扱いじゃないのかってなる >>75
多分75さんが読んだブログと同じところだと思うけど
「塗料1:溶剤1:マイペット0.5の割合から流動性が一気に高まった」
と記述があって、なるほど溶剤も使うといいのね >>80
って、リンク先ツイートに溶剤使うって書いてあるじゃん！＞俺
頭おかしくなってたみたい >>75
色々と誤読、誤解してそう
・マジックリンは「アルカリ性」
水性アクリル塗料をアルカリ性の性質で分解して
キレイに落とすことができる
塗装やり直しや、スミ入れ拭き取りなら「アルカリ電解水」でもOK
・界面活性剤の目的
洗剤に入ってる界面活性剤の効果で
「塗料の伸び」が良くなる、スミ入れならスーッと入るようになる
この目的だけなら中性洗剤でもOK
・マジックリンのメリット
「アルカリ性」「界面活性剤」が1本に入っている
スミ入れ、スミ入れの拭き取りがこれだけでできる ガンマカは少し広い場所だとテカテカしてイマイチなので使わなくなったな
水性でトップコートするからマジックリンは混ぜないほうがいいんかな ガンマカにマジックリンを混ぜる、というやり方は寡聞にして知らない >>79
「油性アクリルラッカー」
「水性アクリルラッカー」
「水性アクリルエマルション」
「エナメル」
位には分別してもらわんとなぁ
ついでの言えばタミヤやガイアのエナメルは「エナメルに性質を似せたアクリル塗料」だし しかもタミヤのエナメルスミ入れは更に厳密に言えば希釈済みエナメル塗料だしね クレオスの水性ウェザリングペイントはもしかしてアルキド樹脂なのかな？ >>90
これは参考になるね
水性塗料に使った場合の浸食が気になるのであらかじめ1,900円ぐらいのヒートガンを買っておきましたわ 青い塗装の発色を良くしたいのですが、下地を何色にするのが良いでしょうか？ 鮮やかに発色させたいなら下地はホワイトサーフェイサーか白か水色系がいいと昔モデグラで読んだ
フィニッシャーズのファンデーションブルーもよいらしい そういえばガイアもサーフェイサーエヴォ スカイブルーを出してたね マジで新セッターになって水性に使えなくなったんだなぁ
容赦ないレベルで溶けてるな マークセッターは新旧取っておいて使い分けがいい感じだな
特にスミ入れに水性使ってるから消える消える タミヤのマークフィットに移行してもいいかもな
種類多くてよくわからんが 昔ながらに木工用ボンドを水で薄めて蒸しタオルでOK
模型用ハイグレードを薄めてもいいぞ ハイキューパーツのデカールフィクサーは溶剤入ってないから水性塗料に使っても塗膜が侵されない
これとヒートガンで頑張ってみる >>90
オレの買った新マークセッターには良く撹拌しろと書いてあるけど
あと最初のアクリジョンうすめ液の教訓として溶剤系はとりあえず振る様になった
そのリンク先、記事訂正したな ファレホの乾燥時間3時間て・・・
最低24時間、できれば72時間おいてほしかったかな Mrクリアコーティング光沢(uvカット)って使ってる人いるのかな
屋内で発生する紫外線程度ならカット出来ても屋外から入ってくるような強い紫外線は防げなさそう
ガラスにも使えるなら面白そうだけど 基本的にガラスで遮蔽されてるのを抜けてくる一部の波長の紫外線を軽減するだけでしょ
完全に近いカットするにはアクリル塗膜では厚みが根本的に足りんでしょ ttps://www.mr-hobby.com/ja/product2/category_11/275.html
この商品なんですけどアクリル系って事ですか？
成分には「ポリマー(シリコーン)、界面活性剤～」とあったのですがイマイチよく分かってません…
まあ置く内容って事ですよね、ありがとうございました >>105
「Mr.クリアーコーティング 光沢（UVカット）」はアクリル系ではない
シリコーンの膜を作るコーティング剤
>104が言ってるのは、同じクレオスの
「Mr.スーパークリアーUVカット」だと思う
こちらはアクリル樹脂の膜を作るスプレー
どちらの製品も「紫外線を吸収する素材」が入っている
表面で紫外線を吸収する→塗膜に届く紫外線が減る 塗料前提で勘違いしたわごめん
>>106の通りだ
まぁ気休め効果なのは変わらんよ、日焼け止めクリームを薄塗りしたらと考えるとわかりやすいんじゃね UVカットクリアの効果は実験検証してネットに上げている例が多数あるよ、個人的にはクリアそのものが黄変しないだけでも使う価値はあると思う ドライブラシは塗料を筆先だけつけて拭いて筆先で擦れ派と
全体に馴染ませて拭いて腹で擦れ派がいるっぽいが
どっちがいいんだろう >>110
好きな方とかやりやすいやり方でやる、としか。 適当なランナーも一緒に塗って自分がやりやすいのがいいよ
俺は面相筆を長さ半分から1/3くらいに切って筆先でやってる
色々試したけど筆先暴れないしこれに落ち着いた >>110
筆の洗浄を考えると筆先だけつけて拭いて擦るほうが事後が楽だと思う エッジに色を乗せるなら毛先でもいいけど
ほんとにカスカスのを面に擦り付ける時は筆の腹使った方が加減しやすい プラモって王道な手法はあるけど
結局対象とか材質とかで違うから、ケースバイケースになっちゃうのよねえ
考えてみるとアスペだと向かない趣味なんだろうな 自分はアスペ気味なんだけど、なんか分かるわ
以前は数百円の工具買えば楽に対処できる局面でも手持ちのニッパー、カッターナイフ、紙やすり、千枚通しだけで無理やりなんとかしてきたので
模型板で様々な工具の利便性を教えてくれたお前らに感謝しています プロモデラーでも1000番くらいまでペーパー掛けしてパテ使わないでサフレス塗装する人
とペーパー600番くらいまでパテも使ってサフ吹いて塗装する人に分かれるんだけど、
どっちが正しいのか解らなくなった どっちも正しいだろ
同じキット組んでもAさんはパテが必要だと感じた、Bさんはペーパー処理だけで塗れると感じた
それだけの事 >>118
最終的な塗装仕上げをどんなものにするかで変わるだけかと
AFVや軍用機だったらつや消しや半光沢だから下地処理もそこそこで
いいけどバイク、カーモデルみたいな光沢仕上げだったら下地段階
から念入りに磨き上げないといかんし >>119 >>120
ありがとう、私、ガンプラとAFVと美プラを作ってるのでそれぞれに下地処理
変えてみます サフ不要をツイッターで強く主張してる人がいるけど、引けや合わせ目消しにパテ
使うとサフ必要になるんだよなあ
サフを避けたくてマイスター関田は瞬間接着剤で合わせ目消しと引け埋めやるけど
あの人基本ロボだけでスケールモデルやらないからなあ レジンキットならまだしもインジェクションキットでサフ必須なわけでもないしなあ、つか唐突に初心者スレでボヤくことかそれ？ 俺が知る限りサフ不要主張してる人もパテ使った場合まで不要と言ってるわけじゃないしなあ >>125
パテと成形色で色が異なるから色ムラが出る、隠ぺい力の高い色ならパテ使った上から直接塗料吹いてもOK 下地がバラバラだけどパーツ数少ないって時はサフ吹くのめんどくさくて下地の影響出づらいメタリック使ったりするなあ
黄色じゃなくてゴールドで済ますみたいな サフ吹かないとパテが塗料吸ってツヤが変わるのよね
つや消しなら目立たないからいいけど >>125
先月号のモデルアートにパテで補修した部分はパテに塗料が吸い込まれるから
光沢塗装だと艶が出ないと書いてあった サフってつまるとこと溶きパテだろ
その理論だとサフ吹いたら全面でツヤが出なくならないか？ >>130
実際にやってみるとどういう事かわかると思うよ ありがとう、パテの話勉強になったわ
その部分だけでもサフ吹くことにする パテを盛ろうが盛るまいが一旦ウィノーブラックで全身真っ黒テカテカ
松崎しげる状態してしまうワイはサフ未使用派のガンプラモデラー
AFVは作らないからAFVのセオリーとかは知らないよ 色むらやツヤもそうだけど、パテとか瞬着を塗って削った後って
ちゃんと削ったように見えても案外、段差とか細い溝とか残ってたりするから
表面の形状をチェック＆細かい溝なら埋められるサフをとりあえず吹くのは
それなりに妥当性があると思う 模型をタミヤアクリルで筆塗りして、乾燥後に素手で持つのはマズイからティッシュごしに持ったりするんだけど
手の熱のせいかなんなのか塗料が溶けてベトベトしてティッシュの繊維がこびりついてしまう
これはタミヤアクリルの特性なのかと思ったらよく考えたらエアブラシで塗装した場合はそうならないっぽい（塗装する色の違いはあるが）
なぜ筆塗りの場合はすぐべとつくんだろ？
かなり長時間乾燥させてもべとつく 表面は乾燥してみえるけど内部的には全然ですっていうだけじゃなくて？ >>138
24時間以上ぐらいかな
ただ数ヶ月放置しといても同じようにべとつくけど >>130
問題なのは「下地のムラ」
キットの成型色が白、グレーのパテを使うと
色も質感も差が出る
そこに塗料を塗っても発色もツヤも揃わない
サフの効果は成型色とパテの状態を揃えてくれる
その状態で光沢を塗れば均一に光沢が出る タミヤアクリルのツヤありは半年くらいしないと乾燥しないよね >>139
完全に予想で申し訳ないけど撹拌不足って原因も
振るとか筆でチョコチョコ、じゃなくて撹拌棒で底からグルグルかき混ぜなきゃいかんよ >>136
熱は関係ない
表面は乾いて見えても内部が乾いていないので
触ると染み出してきてベトベトになる
タミヤアクリルの完全乾燥は↓の二つが必須
・溶剤の「揮発」
・空気と反応して「硬化」
筆で厚塗りすると表面だけ乾燥して膜ができる
膜が空気を遮断するので中の乾燥が進まなくなる
薄く、とにかく薄く塗るのが大事 >>144
熱関係ないのか
自分は結局筆塗りの自然硬化とか待てないから
塗った上からクレオスのスーパークリア吹いて強制的に触っても問題無いようにしてるけど
いちいちエアブラシの準備するのがめんどくさいんだよな 水性塗料のつや有りは厚塗りするとなかなか乾かないんよ クレオス水性だと、飛行機や戦車のドンピシャの色ないからタミヤアクリルにも手を出すか
と思ってたけど止めといた方が良さそう >>141
30年前くらいのMAX渡辺の本につやあり塗装するならサフが乾燥した後
1200～2000番の紙やすりで磨いてから行うことと書いてあった 4年位タミヤアクリルを筆塗りで使ってきたけどそんなことないけどなと思って在庫見たら、全部つや消しのXFだった
Xだとそんな特徴あるんだ？ サフ拭いた後って表面ならしたりエッジ出したりするのが普通じゃないのか グンゼだったころの水性ホビーカラーを知らずに今のを使っててタミヤアクリル使ったことない子には信じられないのは仕方がない >>151
艶消し前提で下地色揃えるのだけが目的なら表面処理後に薄く吹くだけだからね
フィギュアの原型のような石膏像状態まで吹くならそっから研ぐけど >>148
ミリタリー系のカラーはつや消しや半艶が多いからそこまで警戒しなくてもいい気がする 【塗装用具】
缶スプレー、筆
【使用塗料】
マジックリンに一晩付けて離型剤落とししたのちタミヤPPプライマー→クレオス新旧水性ホビーカラー両方
【キット名/素材】
プラッツガルパン1/35ダージリン
【質問内容】
昨年秋の暮からお手つきで放置中
塗装を落としてちゃんとしたプライマー入りのサフ吹いて改めて仕上げたいのだけれど、水性塗料は油汚れのマジックリンで落ちるとググってわかっててPPプライマーはどうやって落とせばいいのか？ってのと一部瞬間接着剤使って既に接着済みなので除光液をレジンに使って瞬着落とししても問題ないかを知りたいです タミヤのナイロン・PP向けプライマーの原料はアクリル樹脂、有機溶剤、DME。
要は透明なラッカー塗料です。
ラッカー用の薄め液で落ちるのでは？やったことないけど。
そもそもプライマーを落とす必要ある？透明だし…
あと、アセトンはレジンを溶かすので除光液はやめておいた方がいいと思います ガンダムのバーニアで、下地に黒、次にシルバー、最後に赤の塗装例が有ったんだけど最初の黒は意味あるの？シルバーの隠蔽力が強いから意味なさそうだけど
シルバーの種類による？ すげぇー意味あるよ
馬鹿みたいに厚塗りするなら言ってる通りだけど
普通はそこまで厚吹しない
そうすると下地の色で反射が変わるので～
とまぁ細かいことはYoutubeでいくらでも解説してる
マイスター関田氏の動画がおススメ >>158
サンクス
マイスターさんの動画は幾つか見たことあるけど該当するもの探してみます >>159
今日現在で3日前にアップされている
エアブラシ塗装の小話、赤のキャンディ塗装～
って動画がとりあえずタイムリーだと思うw サフ吹くか迷ったら見ると良いかも
下地で差がつく！プロがサフを深堀解説
https://youtu.be/3KP4uC4lOkk サフを吹くか吹かないかはマイスター関田の動画を参考にしてる >>156
ありがとうございます
なんか聞いた話だとタミヤのPPプライマーはレジン対応してないらしく現に塗った水星塗料が割と簡単にガリガリしたら落ちていくんですよね
アセトンダメかー頭と後頭部接着したから剥がしたいと思ったけど諦めた方が良さそうっすね… >>164
ガリガリしたら落ちてるってことはそれPPプライマー剥がれてるのでは >>165
おそらくそう
んであれ？と思って調べたらPPプライマーはレジンには効果ないと判明
なので落としたいなと パーツの下処理まで終わったんで来週来そうな梅雨明けまで待とうかと思ったけどサーフェイサーもこの時期カブったりしますか？
ガイアの黒サフをクレオスのレギュレータ付きL7使用で現在湿度48％の室内でFY32使用の塗装ブース有りです その湿度で被りまくるようでは日本で夏場はプラモ塗れないと思うのよ
なので今日一日中塗装していいよ アドバイスありがとうございます
今日明日雨やばそうなんで家に籠もって塗装工程に入ります 48%ならまあ問題ないわな
でもコンプ式の除湿機も一万程度だから買うのも手だ
タンク式でも、ホースつなげて無限排水できるってのも少なくないし 被って白化するだけでなく
そういう時は条件的に塗装面で結露して表面が荒れる場合もあるから
グロスで仕上げるならサフや下地でも気にした方がいいだろうな グロスで問題になるかもぐらいか
それも結局研いだら消えるレベルよね 少し残ってた明るめのグレーを少し濃くしようとクレオスの水性ホビーカラーを入れてレベリングシンナーで薄めてエアブラシで吹いてる途中で残ってた塗料がガイアのEXホワイトとブラックだったと思い出しました
とりあえず分離することなく混ざって一応吹けてますがガイアのラッカーとクレオスの水性って混ざるものなんですか？ >>177
混ざる
クレオスの水性は「水溶性アクリル樹脂塗料」
ガイア、クレオスのラッカー系は「溶剤系アクリル樹脂塗料」で
アクリル樹脂や顔料などは共通点が多い
溶剤の強さは水性＜ラッカー系なので
今回のように水性塗料をラッカー系のうすめ液で希釈するのはOK
逆のパターンは失敗する可能性がある >>178
詳しい解説ありがとうございます
今回のは自分の凡ミスなんで失敗にならなくて良かったと次回から気をつけることにします 水性プレミアムトップコートはかぶらないって評判だったけど失敗してしまいました
烏帽子の左右頬当、右肩アーマーが白くパウダーっぽくなっています
リカバーするにはどうしたらいいでしょう？上からもう一度塗装してトップコートをかけ直したら分からないでしょうか
https://i.imgur.com/iUVzwjH.jpg >>180
この時季にやったらだめでしょうーw
リカバリーは、上から艶あり吹いてやればいけるよー 見事な塗り分けだ、感心する
水性トップコートは「マジックリン」で落とせる
使った塗料がラッカー系ならマジックリンの影響がないので
トップコートをやり直せる
他の塗料ならプレミアムトップコートを軽くヤスってから
吹き直しでいいと思う 皆さんありがとう
>>183
シタデル筆塗りなのでマジックリンだと落ちちゃいますね。軽くヤスってトップコートを吹き直してみます RGZに持たせる為に、システムウェポンのハイメガランチャーを
ガンダムカラーのブルーZで塗ってたらコテコテでめちゃくちゃになっちゃったよ（｀；ω；´）
初めて筆塗りしたんだけどさ
東京に買いに行けないし、なんとかコレを仕上げたいんだけど・・・
タミヤペイントリムーバーってヤツに漬け込めばいいのか?
https://i.imgur.com/6qwVFwc.jpg >>185
素材にABS使われてるとおそらく表面溶かして収拾つかなくなるぞ、シンナーも同様
剥離に多少時間かかるがIPA漬け込みが素材のダメージ的に無難かな？ガソリンの水抜き剤調達が手っ取り早いし安くつく >>186
もう諦めた・・・未来永劫筆塗り諦めるわ・・・気泡？が出るわ、筆の毛が貼り付くわで、俺のようなド素人が筆塗りに手を出すべきじゃなかっ（｀；ω；´）
最初からガンダムカラースプレー買えば良かった・・・粘土細工のようなカタマリになっちまった
https://i.imgur.com/OMMMopp.jpg >>187
諦めるの早えな
何で塗るとしても使う物ややり方を調べるだけでなく
それからある程度は練習しないとキレイには塗れないよ
特に筆塗りは修行って言われるくらい難しいのに
初めてで見本みたいに塗れるわけないじゃん SMPのR-1の塗装に、初めてプライマー使ってみた。評判良さげなフィニッシャーズのプライマーで、関節をフレームメタリック、腹部をメカサフフーパーヘビーで塗ったんだけど、プライマー無しのときに比べて食いつきがやばい!!
これ、全塗装SRX普通にいけんじゃね!?ってくらい興奮してる。
プライマーってすごいんだね。 >>187
とりあえずIPA漬け込みでリセットできるだろ、検索かけりゃやり方出てくるし諦めるならそれ試してからにしとけ
筆塗りに限らず基本塗料が乾くまではお触り厳禁だぞ、エアブラシだって埃噛んだり垂れたときの処理は乾いてからだし焦ってもたいてい悪い方に転ぶ
たとえ色乗り悪くても返し筆すると下塗り壊しちゃうし、まあ自分も筆塗り苦手だけどな 濃い塗料でべったり塗ったんかねぇ。
一度に発色させようとしないで、塗料を何度か重ねて発色させる感じでやると良いのでは
リカバリーについてはとりあえずよく乾かしてから#800から1000, 1200位まで軽く研いで塗面の荒れを抑えてから(プラ地が出るまで削らない様に)、ラッカーのトップコートの缶スプレー吹いて馴染ませるっていうやり方と、他の人が言ってるようにIPAに暫く浸けてラッカー塗料を剥がす、かな。 >>187
溶剤で落とすより青いサーフェイサーだと思ってペーパーあてて面出ししてけば何とかなるよ >>192->>194
もういい！もういい！！諦める!もうヤダ!!!
うすめ液でもっとシャバシャバにゆるくなるまで溶かして、4回くらい重ねるべきだったのか?
土台グレーだけど、上手い人が塗ればちゃんとゼータのブルーになるのか?
俺は哀しいよ！（｀；ω；´） 塗料はよくかき混ぜてから使う。底の方まで2-3分はかき混ぜる。
塗料の発色はベースの色の影響を受けるのでよく考える。自分で試しても良いし、ネットの先人の知恵を借りても良い。
例えばコレとか
https://pm-paint.com/paint-comparison/creos/ug13/
めんどくさければグレーのサフの色が基本で、赤や黄色なら白、メタリックなら黒を塗る感じ感じかな。Z青の場合は難しいけど上の見本を見るとグレーかピンクだね。
やってると思うけど塗料皿に少量移して溶剤の濃さを調整してから塗る。最初は薄めで軽く塗ってから何度も重ねて塗ると良い。重ねる前に乾かすことと、筆先で何度も擦らないこと。筆塗りだと塗料が厚くなりがちでモールドが埋まったり表面が凸凹になりやすいんで常に薄く塗る事を心がける。失敗したと思っても乾くまで待つように。
今回は面積もあるので大きめな筆を使うのが良いのでは。タミヤから選べば良いと思う。 >>195
シャバシャバにするのはエアブラシの時かな。
上でペーパーで削る話をしたけど、筆にシンナー薄め液つけて厚くなってる塗料を筆で拭き取ってから塗り直すのもいいんじゃね。どうせ同じ色塗るんだから塗料を完全に落とさなくてもいいんだし。
ついでに筆の抜け毛もピンセットで取るといい >>195
諦める で正解
分からないものは分からない
出来ないものは出来ない が事実
調べる、試す、考えるなんて嘘 筆塗りなんて神の技
人である俺は大人しくエアブラシする 筆塗りならシタデルを使えば失敗なんてないので使おう
薄めるのも水でOK。マジックリンで落とせる 筆塗りもしっかり塗料希釈たりして重ね塗りすりゃ良いらしんだろうけど無理でなって結局エアブラシにしちゃった 筆塗りは1パーツだけ塗るかとか
気軽にできるのいいよね シタデル高杉
しかも開封したら劣化速度が半端ないというじゃないか
どうしても筆塗りしなきゃいけないわけじゃないから躊躇する 6回とか重ねるの上等の気持ちで気長に塗れば良いだけよ シタデル別に放置で劣化しないよ?
どうも情報が歪んでんだろうが、だめなのはあの容器
エアブラシ使うなんて一切考えてないし、そんな何回も開封させて長期使うってのも多分想定してない
それこそ容器移し替えちゃえば全然OK
ただ筆塗り限定だとあの容器使いやすいのも確かなのよな >>206
その重ねる一回、一回のスパンってどのくらいの時間乾燥させれば良い？ >>209
一旦このスレから離れて、基本的な技術・情報を調べる＆試した方がいい
6回とか半年とかからかい半分の疑わしい情報
嘘を嘘と見抜けないうちは来るな シタデルの容器、クセはあるけど筆塗りには使いやすいよ
最初は３割くらいの水で薄めて、うすーく塗り広げる
１５分もすれば乾いてるから、２度目はほんのちょっとの水で薄めて重ねる
また１５分置いて同じように３回目塗ればだいたい発色してると思う
はみ出ても上から塗ればいいだけ、マスキング不要で片付けも楽ちんだから自分はこれしか使えない体になっちゃった ウェザリング前のトップコートは半光沢、つや消し、
サイトや書籍によって記述がまちまちなんですけど
どっちがおすすめですか？ どのくらい汚したいかで使い分けた方がいいかな
つや消しにウェザリングすると汚したところが完全には落とせなくなるから後戻りできない
半光沢ならギリギリリセットできる 1年くらい前に瓶に移したミッチャクロンを口径0.3mmのエアブラシで吹くと蜘蛛の巣のように糸を張りました
希釈無しでコンプレッサーはL7使用の圧は0.15～0.2Mpaくらいだと思います
これは瓶に移してから時間が経っていたからでしょうか？
1年前は当時持っていたフライヤーSRで吹いたような記憶があるのでそもそも口径が0.3mmでは小さいのでしょうか？ マルチプライマーって溶剤混ざると固まっちゃうんだけど
前回使った時に容器の中に溶剤入り込んじゃったかニードルとかノズルに塗料が付いてたんじゃなかろうか >>217
最近0.3使うときに前回しっかり洗浄してたつもりでもニードルが固着してることが多いのでミッチャクロン吹く前にパーツクリーナー吹いてました
たぶんそれがまだ残ってたんでしょうね
ありがとうございます、勉強になりました クレオスのPS264の事で質問です。ボタンを押してもエアが出ない症状になったのですがこれはグリスアップで直りますか？ とりあえずやってみるしかないんじゃね
ググればその機種のメンテナンス方法も見つかるよ
最悪壊れてもクレオスで有償の修理が頼めるし
調べて無理そうなら最初から頼むか >>219
バルブが壊れている可能性があるのでバルブより上を外して、バルブの上についている出っ張りを押して空気が出るか確かめてみて。 お前らやっぱ頼りになるな
テンプレみたいなレスが多いSNSとはやはり違うw 白成型のパーツをエアブラシで白色塗装した後､箱にしまって
１年くらい保管してたキットがわずかに黄色?茶色?がかって変色してたんですが
これって塗膜が薄くて､劣化した白プラの色が透けてしまっているのか
塗料自体が変色してしまったのかどっちなんでしょう？
塗料はクレオスのキャラクターホワイトです
あとキットは初期のモデロイドなんでプラの質があまりよくないです プラスチックも塗料どちらも経年で変色するけど
顔料自体に耐光性があるから一年で変色は多分プラモ側に問題があると思われる
古いキットってABS多用してそうだし マスキングゾルのハケが使いにくく、
細目の筆で塗ったんですが、
筆の手入れは薄め液使った方が良いですか？ 水洗いしかしてない
ただし筆を長持ちさせる為にすぐに流水でガンガン水使って洗う
そしてなんなら容器に水張ってしばらく付けっぱなしにしとく
で、忘れた頃に水から上げてキムワイプで綺麗に水気を取る
そんな使い方してればマスキング筆として何年も使える >>228
水洗いで行けそうですね。
それ用の筆にしようかな…。
ありがとうございます！ マスキングゾルをつまようじ使い捨てで塗る俺に隙は無かった マステの隙間恐怖症だから爪楊枝なんかじゃ全然足りない
恐怖にかられそこいら中のマステ重なり部に塗るから筆でないと全然ダメなんだよ
>>230
>231だそうだ
キムワイプはあまり良くないらしい 俺は何故かガンマカ消しペンで薄めてちっちゃい筆で塗ってそのままにしといて次使うときガンマカ消しペンで筆をほぐして使ってる
多分間違ったやり方だろうなとは思う SNSでニードルボトルにマスキングゾル詰めると
筆や爪楊枝みたいに継ぎ足ししないで塗り続けられるし
先端が細いから細部の塗分もやりやすいとやってたな
ボトルもそんなに高くないからよく使う人は試してみてもいいんじゃね >>230
マスキングゾルはMr.フデピカリキッドかガイアのブラシクリリンで良いんじゃないの
普通に塗料の筆塗りにも効果が有るし筆が長持ちするよ >>237
筆の手入れ用のそう言う液剤？
も有るんですね。普段、エアブラシ
使ってばかりだから知らなかったな。
ありがとうございます。 >>235
わしゃなんも聞いとらんがな…( ´△｀) >>209
ラッカーなら2分もかからない
それで乾いてないなら塗料の量や希釈に問題がある
すぐ乾く濃度、量で1回を塗るということだ
重ねる回数は「発色するまで」
薄ければ薄いほどキレイに塗れるから6回とか10回とか当たり前
そんなに重ねたら塗膜が厚くなるとかいう奴はやはり塗料の濃度や量がおかしい グッスマのマスキングゾルには
筆についたゾルはライターオイルかベンジンに数分浸して汚れ落とせと書いてある マジかよ
ゾルってどのメーカーも全部水性で水でどうにでもなると思ってた トップコートの缶の消費が異様に早いのですが、何かコツはありませんでしょうか？
紹介動画などを参考に全体がしっとり湿るくらい吹き付けてますが、クレオスのトップコート缶をだいたいHG一体に1.5〜2本消費してしまいます。 トップコートの缶の消費が異様に早いのですが、何かコツはありませんでしょうか？
紹介動画などを参考に全体がしっとり湿るくらい吹き付けてますが、クレオスのトップコート缶をだいたいHG一体に1.5〜2本消費してしまいます。 さすがに吹きすぎなんじゃないの
それかパーツにかかってない無駄吹き分が多すぎるとか？ パーツ分割し過ぎて吹き付けるとか。
自分は薄め液の減りが早いけどな。
ちょっと思いだしたら塗装→うがい
で減っていく。 スプレー缶のトップコート2本吹き付けたHGの画像を上げてみては？ 結論は「無駄が多い」
・頭部、胸、腕 のようにバラして吹いている
・動画でよくある「吹き始めと吹き終わりはパーツに当てない」を気にして避ける分＝無駄が多い
・「シュッシュッ」ではなく「ブシューーーーーーー」と連続吹きしている
・パーツとスプレーの距離が遠すぎ、拡がって無駄になる量が多い
・吹いた時点でしっとり、乾いたら白すぎくらい吹いていた 缶スプレーをまともに吹いたら7割くらいは捨ててる感じだろ
早めにエアブラシを検討した方がいい サーフェイサーだと、缶は内容量170-180mlで800円
瓶だと内容量40mlで450円なので、缶の方がコスパいいのではと思ってる 皆様ご回答ありがとうございます。
ご指摘の多かった「パーツにかかっていない無駄吹きが多い」という点が自分でも一番気になるので、改善を心がけます。
「一回で湿るまで吹く」「吹いた時点でしっとりしてる」は避けているつもりなのですが、一方でスプレー1〜2プッシュかけて乾かしてを繰り返すとトップコートがどれくらい乗ったのか視認できないのが不安で、細かく連続で吹いて全体がしっとりするまでに5〜6プッシュくらいは押していると思います。これも無駄に繋がっているかなと思いました。
写真をご覧いただければ分かりやすいとの事なので、投稿のやり方を調べます。 うあゝ、更にうすめ液代まで必要になるからもっとコスパ悪いじゃないですか 内容量をまんべんなく使い切れるならコスパ良いだろうな
やれるもんならやってみろって感じだけども https://i.imgur.com/2PdflX1.jpg
https://i.imgur.com/PcUq6Oq.jpg
244です。
直近で作っているのはフィギュアライズのウルトラマンゼットです。
シルバーのみクレオスのミスターカラースプレー缶で塗装し、組立て後に同じくクレオスの水性トップコート半光沢を吹いてます。
自分で確認したところ白化は見られないので、少なくともプラモ自体に吹き付ける量は多過ぎる訳ではないかと思います。
他の方からのご指摘にありましたが、これに半光沢吹く際も頭・首・胸・腹・腰に分割して吹いてました。
それも無駄の原因でしたので改めます。
5円玉も噛ませてみます。 ガイアのニュートラルグレーⅠで塗装後、EXクリアーでコートしたらクリアー下の塗面がうろこ状にひび割れてしまったんだけど原因が分らなくて対策がとれないです
今まで何の問題も無く吹けていたので何が何やら >>260
クリアの一層目を溶剤多めでたっぷり吹きすぎて下地面を侵しちゃったとか？
自分も同じようなことやらかしたことあるが思い当たる原因はそれだった 確かにテロッテロになるまで厚吹きするんだけど、最初に捨て吹きしてクリア層作ってからでも駄目なパーツもあったんだよね
今年入ってからずっとグロス仕上げの模型作ってて最近になってからの症状だから季節が怪しいと思ってる
ここ最近の酷暑で乾燥時間が早すぎるのかな クリアーが乾燥時に収縮した、下地もそれに引っ張られた可能性がある
h ttps://oremoplamo.com/crack-spray/ ガンプラとかマクロスのバルキリーって
★★★★、
とか機体に付けたらカッコいいんだよ
エースパイロット機体の肩に
★★★★★★、とかのカラーリングして
中学生の時にボンボンでガンプラ全国大会３位でした
プラ板から自作もしてました 塗装関係では無いんですが…。
パテを盛ったり、合わせ目消しをして
整面処理をした箇所が、サフを吹いて
確認した際に、盛り上がっていれば
そのままヤスリがけ…だと思うのですが、凹んでいて、またそこにパテや瞬間接着剤等を盛りたい場合、サーフェイサーは一度ヤスリがけ等でとり覗いた方が
良いんでしょうか？ >>265
モールド埋まりそうならもう一回落とせば？ >>265
取り除かないことで致命的な問題は無いのでマストではない
>266が言うように繰り返し吹くことで、全体のモールドやエッジが
埋まるリスクがあるのでその点ではサフを一度削る意味はある >>267
スジボリした箇所もあるので
今回は取り除いてみます。
ありがとうございました。 >>268
「捨てサフ」で調べな
合わせ目消しとか下地処理の確認段階ではたっぷりサフは吹かずに
さっと色が付く程度のサフで段差や傷を確認
落とすのもヤスリで擦れば簡単に落ちる
捨てサフで問題なかったら本番のサフに入ればいい >>269
これ迄、整面処理迄は
やって来てなくて…。
普通に吹いてましたw
確認なら軽めで良いですもんね…。
調べてやってみます。
ありがとうございます。 HobbyJAPANとか見てると、そこまでやるか・・・？って技術や手間がいっぱいあるけど、捨てサフもその範疇だわ。プロの見本みたいな記事とか読むと、すべからく全員やってるよな
俺も20年、30年と作っていくと当然のように捨てサフ吹くようになるのだろうか 適当に塗る。
→傷が気になる。下地に影響されて発色が違うのが気になる。
→サフ吹く
くらいでいいと思うけど。
自分が意味があると思った工程だけやれば良いんじゃないかな。
コンテストとかで戦うなら話が違うだろうけど。 捨てサフは白いパーツの表面処理にもやってみようかなとは思う
目が疲れる 水性サフで捨てサフ良いよね
マジックリンですぐ落とせる >>271
プロのクオリティ出すためじゃねーのかな
プラモ自体のクオリティが上がってて、写真が高精細でデジタル化されてて簡単に拡大出来るんで、未加工との差別化のために素人クラスじゃ妥協しちゃうような僅かなヒケやエッジの鈍りを修正するのが重要になってきてるんではと勝手に想像 ライターみたく締め切り追われてるわけじゃなきゃ別になあ、表面処理前提なら当て板つけたペーパーでひと撫ですりゃヒケや歪みは判別できるし
飯の種にしてるプロ級は別としても趣味レベルじゃ脳死サフが多数派じゃないのか？ 銀ハゲチョロの塗装剥がしについてなんだけど
ケープの場合は上に塗る本塗装は水性塗料でシリコンバリアならラッカーって認識でよい？
手元にあるのがラッカー塗料とケープしかなくて、ジャンクパーツにやってみた感じは爪楊枝でカサカサしてたら取れることはとれたんだけど…
下地がシリコンバリアならパリッと剥がれたり、本塗装が水性ならグラデーションかかったようになるんだろうか >>277
ケープにラッカーだとお察しの通り剥がしにくいよ
スピーディーに作業してラッカーを薄く乗せてエナメル溶剤で溶かせば多少は剥がれるはず
剥がすときは一回ナイフとか針で小さく剥がしてきっかけを作りそこから溶剤なり水なりを浸透させていくイメージでやると剥がしやすい
剥がし液、とその厚さ、上塗り塗料の種類、とその厚さ、乾燥時間、剥がし方で剥がれ方も変わってくるけど申し訳ないが全部解説できるほど俺には知識も経験もない
ただパリパリ剥がすのなら剥がし液はシリコンバリアがいいのではないかと思う >>278
ありがとう
素直にシリコンバリアか水性塗料買うことにしました >>271
肉抜き埋めたりでガワにパテ類が露出する工作するようになると自然と捨てサフするようになる 数ミリのデカール貼った上にデカイデカール貼るんだけど数ミリの方はトップコートで保護したほうがいいよね？この場合光沢が正解かな？ デカールくらいならそのまま重ねて貼っていいと思うけど
普通に考えたら大きいやつの上に小さいの貼るよね
上から貼ったら見えなくなるし
透明部分だとしてもデカールの透明度は低いから細かい事を気にするなら透明部分を切り捨てた方がいい
完成イメージが分からないけど貼る順番とか見直してみたら？ >>282
元々大きいのを貼ってその上に小さいのを貼るつもりだったのだけれど曲面でパーツ分割されてるところで貼るの失敗してね
最初は諦めたけど中古でデカールだけ売ってたからリベンジしようと購入したのよ
そこで小さい方保護するためにクリア吹いた方がいいのかなーって ?
でかいのはクリア部分があって小さいのも見えるって前提?
模型としてなかなかありえない状況だから、ちゃんと答え欲しいなら状況詳しくかくか
なんだったら画像うぷしやがれ >>284
保護しとけば間違いない、より安全なんだからやればいい
下手な状況説明して、かえって混乱させてるから
この話題は終わりにして欲しい >>285
https://i.imgur.com/b3HMjLA.jpeg
MGジェガンDの脛のネェルアーガママークなんですわ情報小出しですまない
ここに小さいコーションマークとNAって書かれたマーキングが被る
んでデカール貼りまだ慣れてない俺は見事にぐしゃぐしゃにしてマーキングダメにしてコーションマークだけ貼ってデカール新しいの手配してリベンジしようかなと
そのためにクリアコートしたほうがいいのかな？という質問でした ツヤアリスプレーで最後のトップコートをする場合、ﾇﾙﾃｶﾂﾙﾃｶになるまでは何回重ねればいいですか? 百均のプラスチックのスプーン
とかで試し吹きしてみたらどうですか？ 一回だと塗りが甘かったり忘れたりする箇所が出てくるから、最低2回かな こんな子供時代だぞ？
昭和は
WAM 、 Bad Boys
Bros、 When will Ibe famous？
https://youtu.be/hktHI4fGydE
https://youtu.be/NvQTTA9raJU 教えてくれて、どうもありがとうございました(・∀・) >>287
実機(存在しないケド)の塗装の流れを想像するとコーションシール->光沢クリアー吹き->NAシールで良いんじゃね
コーションは製造時、NAのマーキングは配備後かな。また、コーションの方が重要だからNAの文字が被ったら文字を一部カットすると思われる。その辺りは仮想機なんで好みで >>294
ありがとう
デカール届いたし光沢吹いたわ
成形色の上に部分塗装する簡単フィニッシュなんだけど、この手の場合の塗料の失敗って拭き取りはキムワイプ使うのが一番なの？
シールドに艶消し吹きつけすぎて垂れてるの薄め液含んだティッシュで拭いたら繊維がついてしまった ケバつかない高級ティッシュ、キムワイプ、キッチンペーパーとかお好きなように。厚塗りの場合は下手に拭きとるより乾燥させてから磨いたほうがリカバリしやすいかも。
スプレー缶は一箇所から吹くんじゃなくて、手早く複数の方向から切るように吹き付けて厚塗りを防ぐ。ツベに動画いっぱいあるから参考にしたら ありがとう
缶スプレー今シーズン初だから吹き方も良く無かったかも…
動画見て勉強するわ 光沢トップコートした上にマスキングしてクレオスのスプレー缶吹きかけたら、
テープの隙間から吹きこぼれてました。
はみ出た部分のリカバリー法教えてください
シンナー付けた綿棒で擦るのはやりすぎですかね >>298
逆なら良かったのになぁ
コンパウンドか細かいペーパーだな
上手い人はナイフでカリカリ削れるらしいが 筆塗りは未経験なんだけど、
少し塗料が乗って無い部分に
爪楊枝にほんの少し塗料付けて、
リタッチ？する程度ならリターダーとか
使うまでも無いですかね？ 爪楊枝でリタッチはたいてい後悔する結果になる、そこまでものぐさだと原液生直塗りまでセットになりそうだし
リターダーまでは気にしないでも良いとは思うが素直に筆使え、希釈も忘れずにね やってみりゃ分かるけどシンナーや薄め液で拭き取るとか99%取り返しのつかないことになるから
299の言う通りしっかり乾燥させた後に削るのがまだ事故率少ないかな。それでも下地の塗膜によっては目立つけど
塗り分ける時には光沢クリアを挟めば多少リカバリしやすくなる >>301
質問してる人は安心したいだけ
面倒くさい、ズボラしたい、「大丈夫」と言って欲しい
そこに正論ぶつけたら泣くしかない >>301
爪楊枝、仕上がりがおかしく
なっちゃいそうですね…。
極細な筆買ってみます(笑) >>304
5chはそんなマンさんみたいな奴がくる場所じゃない L7プラチナセット買ったんだけど開ける前になんかやることある？ 塗装したい時間帯に洗濯物隣人が干してないかのチェック スパイラルホースは非常に取り回し辛いので、エアテックスのブレードホースに換えると良いと思います 俺もL7プラチナセットについてたスパイラルホースは硬くで使いにくかったので
過去スレでオススメされていたブレイドホースに換えたら使いやすくて大満足だったですます 爪楊枝は塗料つかないときと逆にドバッとおりてくるときの波が激しく読めないので
失敗してもいい場所にしか使えないけど
個人的に小さな窪みに色入れたいときは面相筆より安定する >>310
これ
自分はコンパネ箱組みして110mmダクトファン突っ込んだだけだけどね >>315
今でもお手軽ランナー塗装でサフ使うやつなんていねえよ 35年前にはグンゼかタミヤか忘れたけど500番と1000番の缶サフあったよ サフはグンゼ産業の頃ってあったっけ？
プラモ用のサフが売られる前はソフト99の車補修用のを使う人がいてプラに吹きすぎると溶けたとかあったような そのへんは記憶が曖昧
ガンプラより先に聖闘士星矢のキン消しに缶のサーフェイサー吹いたの覚えてるからその頃にはあったはず 調色の上手い覚え方ってない？やっぱ試行錯誤して慣れてくしかないんかな
３原色基準で考えればええんかな？ 人の眼でそこまで厳密に判別出来るのか？って考えて適当にやれば良いのでは？、 >>323
君は感覚でやってる感じ？例えばエアリアルの原色に近い色でやりたいなら
青系ベースで白ちょっと入れて薄めるとかのイメージでいいんかな？ >>324
水色下地に白吹けばいいんじゃないですかね
キマジメにベタで単一に塗りたいならまずは照明環境から揃えないとその手の細かな調色なんて不可能だよ？
調色のために毎日10時から14時にお天気いいかの勝負したくないでしょ？ >>322
作りたい色の画像があるならスマホ用の調色アプリを使えば良いのでは。自分は調色スティックと1/10と1/4のスプーンを使ってるけど塗料の濃度が瓶ごとに違ったりで完璧に同じ色を出すのは難しいね >>327
自分もその分量のスプーン
使ってるんですけど、
スプーンの底に塗料が残りがちで…。
でも、先ずは一発目で大体の希望の色
まで近付けるのに良いですよね。 >>326
下地も考えないとだった・・・発色上げたいなら白とかピンクとかの知識は付けてきた、照明でも色が変わるんすね
>>327
イメージした色きっぱり狙うのも難しすぎるねプロモデラーとかなんも計らないで感覚でやってるっぽいけど凄すぎでしょ 混色ノート アクリルガッシュ 12の絵の具から生まれる144色＆3原色 小冊子 全23ページ
ってのを買えばええ
500円玉でお釣りがくる >>322
慣れてくしかないと思う
３原色基準は参考程度にしとく、そしてスジボリ堂の名言にもある「調色するより買ったほうが早い」にたどりつく 色の三原色と白と黒だけ揃えればどんな色も混色でいけるはず！
そんな風に考えていた時期が俺にもありました >>329
極端な話、ナトリウムランプ下だったら全部黄色に見えてなんもできないでしょ
そこまでドイヒーな話でないだけで一般家庭用の光源だと微妙な色の違いは区別できないしそもそも正しくも見えないよ
徹夜で調合してサンプルと同じにしたと思って昼間に確認したら盛大にズレてたとかそういうこと >>322
HSVで考えると判りやすいかも
RGBから簡単に変換できるし 理想の調色できたと思っても今度は下地で悩まされたりするし塗装は奥が深いわ 元にしてる画像だって正しく発色してないんだから細かい事は気にするな クレオス新製品のGGXの紹介に「今後の溶剤規制にも対応できる将来を見据えた」って書いてある
やっぱそのうち来るんかなぁ >>328
スプーンの底には一定量残る前提でそれを換算しないで調色してるわ。調色スティックで掻き出せる分を微調整に使うこともあるけど加減が難しいので拭き取って捨てる方が多いかも。ベースカラーはシンナーで溶いて入れちゃう >>337
無知無能な環境大臣が何をしでかすかわからない前例はあったばかりだし、転ばぬ先の杖は大事なんじゃね 調色スプーン何杯というよりは何滴な調色してるなあ、そもそも塗料毎の濃度マチマチだから気休め程度にもならないけれど ガレージキットにはサフじゃなくてプライマーみたいな風潮ってなんでうまれたの？
昔は質が違ったの？
サフで問題起きたことない ガレージキット言うてもいろんな素材がありますよってに 説明書の調色の割合？見てると、
この比率でこの色は無理じゃない！？
て言うの有るよね(笑) >>346
あるあるｗ
あと説明書の指定通りに塗ったらなんか全然違うふいんきになったり
ミリタリー模型だとスケールエフェクトを考慮して白かバフを若干加えた方がそれっぽくなったり >>344
いや普通のサフだよ
考察してる記事読んだら、表面処理すれば大抵のは大丈夫だけど表面処理しないと差が出るみたいね 説明書の30%とか10%とかわからへん...
そもそも何回重ねればいいのかもあれだし 写真写りと自分の作業場での見方によっても色味が変わって見えるだろう
とか考え出したら沼 ①100％で指定されてる塗料をテストピースに塗る
②乾燥後、取説の色見本と比べる
③塗料のメーカーの色見本と比べる
④見なかった事にする 20年以上前にタミヤの1/35タイガー初期型をジャーマングレイで塗った時は
箱絵よりもはるかに黒っぽくなって純粋だった俺は戸惑った記憶がある
あの頃はスケールエフェクトとかフィルタリングとか知らんかったんや >>349
割合計算と発色するまで重ねるのは全然全く別の話
割合で〇〇％、は小学5年生で習ったはず そのまま塗れる色が売ってるならそれを買った方が良い、でも塗料の種類が増えすぎて塗装始めて3年くらいなのに200本超えちゃった
おかげで部屋が常にシンナー臭い ガンプラはその機体のメインの色
だけキチンと調色なり買うなりして、
後はアバウトな感じで済ますかな。 そもそも説明書のカラーサンプルは塗料屋のチップじゃないんだからアテにしてもしゃーないぞ、印刷物としてすらちゃんと色校正してんのかわからんし
「バンダイの」指定色に拘るならランナーをまずは参考にしよ >>354
クレオスの10mlビンなら100均のしっかりパックXというタッパー容器にしまっておくとシンナー臭密閉できるから部屋が臭くならないよ
ガイアカラー用にはしっかりパックUね 容器に密閉するのもいいけど
先ずは瓶の口と蓋の内側をキレイにした方がいい気がする >>357
既にタッパーには入れてたけどそれでも臭うからしっかりパックってのを試してみるありがとう
>>358
うん、それは心がけてる ただ新品でも臭いは漏れるんだよね
ヨドバシで塗料買った帰り道、買い物袋の臭い嗅ぐと塗料の良い臭いするから(変態だなｗ) 教えてください。
ミニプラに塗装したあとトップコートを吹いたのですが溶け出してしまいました。
https://i.imgur.com/45msDI1.jpg
使った塗料は
・ゴールド→ぺんてる金の穂
・赤→マッキー(油性ペン)の赤→ガンダムマーカーEXロイヤルメタレッド
・緑→同ルミナスメタグリーン
・トップコート→クレオス ミスターホビー水性トップコート光沢
水性トップコートなら大丈夫だろうと思ったのですが、赤色だけが溶けたのは油性ペンが不味かったのでしょうか？ それともトップコートの吹き過ぎでしょうか？ >>362
水性トップコートっても水溶性の溶剤、アルコールとか入ってるからマッキーみたいな油性ペンは溶け出す
紙やランナーにマッキー塗ってトップコート拭いていればみればはっきりする 教えてください。
ミニプラに塗装したあとトップコートを吹いたのですが溶け出してしまいました。
https://i.imgur.com/45msDI1.jpg
使った塗料は
・ゴールド→ぺんてる金の穂
・赤→マッキー(油性ペン)の赤→ガンダムマーカーEXロイヤルメタレッド
・緑→同ルミナスメタグリーン
・トップコート→クレオス ミスターホビー水性トップコート光沢
水性トップコートなら大丈夫だろうと思ったのですが、赤色だけが溶けたのは油性ペンが不味かったのでしょうか？ それともトップコートの吹き過ぎでしょうか？ >>363
ご回答ありがとうございます。
単純に油性だから水で溶けないという話ではないんですね。 >>365
正しく伝わってない気がする
・油性ペンに水なら溶けない
・油性ペンに水性トップコート(溶剤、アルコール入り)は溶ける
そもそも、溶けたのはガンマカのロイヤルメタレッドではないか？
ガンマカはアルコール塗料なので水性トップコートで溶ける
ガンマカを充分乾燥させて、トップコートは少しずつ吹けば比較的安全 それかアクリジョンのクリアを筆塗りして溶剤からの防御盾にする手もある アクリジョンのクリアをイージーペインターで吹けば？ クリアで下地が溶けるようなのは、そもそもがクリアの吹きすぎよ
初心者ってやたらクリアを厚塗りしたがるが、そもそもそれが間違い
キャンディ系のクリア塗膜を作りたいんじゃなくて保護としてなら、一瞬で十分
じゃないならラッカーのクリアなんて存在できねえからな。ラッカー塗料の上に吹く前提なんだから
缶スプレーならぷしゅーじゃなくてシュ、シュが適正値 艶消しならまだしも光沢を薄くスプレーで吹けは初心者には無理難題じゃね
ならどうしろっつーんだ言われても解決策思いつかんが フワッと吹く…とか薄く吹く…が
意味は分かるけど、エアブラシ等でやるとなると、やり方が分からないんだよね。 >>369
ツヤアリスプレーで最後のトップコートをする場合、ﾇﾙﾃｶﾂﾙﾃｶになるまでは何回重ねればいいですか？
キャンディ塗装じゃないけど、ピカピカがいいんだ ぞもそも吹きっぱでヌルテカは難易度高い、垂れる寸前まで吹くのが難しいし層重ねるほど凸凹ゆず肌になるし
手間はかかるが厚吹きしてからコンパウンドで研出しが確実、研磨できる厚さを確保するための厚吹きだし
下地から平滑化しなきゃならないし仕上げの目標次第じゃ中研ぎ工程入れたり、砂吹きで下地塗装の保護層作ったりと艶仕上げに近道なし 俗に、クリアはつや消し3年、半光沢8年、光沢一生 と言うぐらいクリア上掛け職人の道は厳しい 艶有りは長谷川名人とかの動画見てみたら？
難しいってことがよく分かると思うよ。 クリア職人の朝は早い
職人は言う「１０年、２０年じゃカタできないね」 >>373
なんだよ、無理って事かよ・・・
どうすんだよ、買っちゃったスプレー
とりあえず丁寧にやってみるわ。。 メタリック塗装とキャンディ塗装ってどっちが難易度高いんだろ メタリックってメタリック塗料で塗るだけじゃないの？
その上にクリアーキレイに塗らなきゃいけないキャンディのが難しそうだけど クリアカラー塗り重ねで発色させるキャンディ塗装なら、重ね掛け失敗するとリカバリー不可で下地からやり直さないとならない一発勝負の緊張感
面や部位毎の色調揃えるってのもそれなりに手間だし 食玩のF14で初めての洋上迷彩に挑戦してるけどクソ難しいって言うか自分のセンス無さに打ちのめされてる
今回は練習で次にA10作るつもりだけど上手く行く気がしない 頑張ろう
自分は1/35ドイツ歩兵セット大戦中期を塗ってるけど
タミヤの一番いい筆の超極細を使っても目の瞳を上手く入れられない
俺の腕が悪いんだが、もっと精進して上達したい 瞳は諦めて、影色で潰して彫りの深いおっさんにしてる >>374
テッカテカ塗装で有名なユーチューバーToyBallFactoryの作品見てると実感する Amazonで×10のレンズ付いてる
ルーペが思いの外使えてるな。
片方のレンズは上げて、もう一方のレンズで見て作業するんだけど。
細かい部分がかなり大きく見られる。 卓上ルーペって見やすい位置に手と身体を持っていかないといけないから長時間の作業に向かない気がするけど、そのへんどんな感じ？ おっさんどころかジジイだからハズキルーペの一番拡大率でかいの使ってるけど
細かい部分塗装だともっと拡大したくなる、俺もその手の物買おうかな ×10倍はヘッドルーペだけど、
かなり物自体を近付けて見ないと
いけないの上に、片方のレンズだけで
対象物を見るので作業性は悪いですが、
かなりハッキリ見えるので、自分は
強引に使ってます(笑) >>381
メタリック度合いの程度によるんだが、メタリック一回吹いてクリア吹いてだととてもじゃないがメタリックとはいえん
メタリック塗料塗っただけで、金属光沢とかでやしないよ
かなり試行錯誤したけど、ボーンペイントの高光沢黒を下地にしてそこからメタル塗料、んでボーンのクリアが現状の最適解
ただクリアも砂吹にしてから通常吹きとかで、結構な上級者向け感ある
ボーンのクロムはすげえそれっぽくなるぞ。金属の色ムラすらでることがある。出し方がわからんがw
ちなシルバーだけならガンマカの新作シルバーが一番金属感強いくらいだけど、普通の光沢クリアだと結構曇る
これもおそらくボーンのメタリック用クリアが一番輝き失わない
あとスプレー吹きすぎ問題は5円玉で結構簡単に解決すると思うが…… 塗装初心者です
キレイに金色を塗りたいと考えてますが、ガンダムマーカーエアーブラシで自分で調整したカラーをセットして使えますか？ 塗装初心者以前の質問の仕方だな
自作塗料をこういう↓マーカーに入れてガンマカブラシで吹きたいってこと？
https://www.kuretake.co.jp/product/koto/karappopen >>397
使えるがオススメしない
ガンマカエアブラシの構造、仕様は金などメタリックをキレイに塗る・吹くのは不向き
予算と相談して他の機器を買うのがベター 1パーツにラッカーで3色塗り分けようとしてるのだけど
1層塗ってマスキングして塗って2層目までは成功するけど
そこから2度目のマスキングして
3層目を塗ってマスキングを剥がすと
2層目がマスキングに持っていかれちゃう
どうすれば上手くいきますかね マステの粘着力を弱める
一度手の甲に貼り付けてから剥がすといいらしいぞ >>401
丁寧に返信ありがとうございました。自分でも色々と調べてみます。
エアーブラシ充電タイプ、塗装ブースのコンパクトに仕舞えるのを探してみます。 1層と書いてるってことは一色目を二色目の下地に使ってるってことか？
それで剥がれるなら手抜かずに1色目からマスキングするか二色目の前にサフ ありがとうございます
───3───
─マスキング─
───2───
──サフ──
───1───
プラプラプラ
こうすればいいってことですかね
マスキングテープの粘着力も下げてやってみます >>404
ガイアのイージーペインターじゃ駄目なのん？ 塗装ブースを買おうと思っているんですホースの先を窓から出した場合臭いや塗料の粒子は広範囲に広がったりしますか？
集合住宅なので近所の洗濯物に塗料が付いたら困るのですが 広がるけど問題にはなり難い
ホースの先端から1m以上先なら
よほどの無茶（スプレーで大量に吹くとか）をしない限り
問題にならない程度に空気で希釈されるから >>409
ありがとうございます。
スプレーでは無くエアブラシでラッカーとアクリルを吹く予定なので大丈夫そうですね >>410
自分ちのベランダだと臭うから、隣まで行ってる可能性は十分あり。
近所トラブルに良いことは一つもないから、気をつけたほうが良いよ。
洗濯物に粉塵がつくことは殆どないと思うけど。
臭いが行けば、小さい子のいる家庭なんかだと気にするだろうし。 >>408
ダクトを長めにして塗料を乾燥させる、フィルター何層かつけて乾燥した塗料粉を回収するとかすれば粉の方は何とかなるよ。
揮発したシンナーは空気より重いので下に流れる。空気の流れさえあればすぐに臭いは発散するけど、臭いに敏感な人もいるからシンナーをガンガン揮発させるような使い方は避けた方がいいかも。 ビン入りの艶消し水性トップコート
と缶入りだったら、やっぱり、ビン入りの方がコスパ良いですかね？
エアブラシで吹く感覚掴むのが難しそうだけど…。 >>414
エアブラシ云々はともかく缶スプレーは中のガスも買ってるんだからそら高いだろ ただ、エアブラシは初期投資が必要だから
使用頻度でトータルのコスパは変わってくる 吹き付け方も悪かったんだろうけど、
缶タイプの減りが早いかな…。
て言うのが有ったので。
ビンタイプ安いし、取り敢えず
お試しで買ってみます。 >>414
スプレーとエアブラシなら圧倒的にエアブラシの方が思い通りに扱える、濃度圧力吐出量をコントロールできる恩恵は大きい
ただし定番品揃えるにはそれなりの予算が必要で、ケチると安物買いの銭失いで痛い目見る やっぱちゃんとしたエアブラシのほうがいいですかね？
１万円で買えるような充電式のエアブラシが手軽で欲しいんですけど・・ >>418
なんか部屋の環境整備が１番金かかるような気がするけどな・・・
というか、部屋によってはいくら金があっても、不可能なものは不可能って結果に行き着くこともありそう
その場合は引っ越しだね >>418
安いコンプレッサーと
ハンドピースなので(笑)
トップコート吹く上で
スペック的に不安は有るけど、
塗装は普通に出来ているので
勉強がてらやってみます。 >>419
精度品質で失敗しない定番品だとハンドピース単体で一万円前後から、そこに簡易的なものといえコンプレッサー付いて同価格なら品質は推して知るべし
他人の財布だし止めはしないけど、本格的にエアブラシ塗装移行したときに金ドブやったと後悔すること必至
>>420
ぶっちゃけ塗装許される環境構築がいちばんハードル高いな、臭気然り騒音然り >>419
充電式のスレあるから探してみ
基本はエアブラシを扱える人が圧が弱いのを把握した上で使う物
商品の質も安定してないから始めての人が買い物じゃ無いと思うよ >>407
レス遅れごめんなさい。
教えてくれてありがとうございます
スプレーよりキレイな感じですね。
Ｍｒカラーのアクリル塗料でもいける様であれば、充電エアーブラシと比較して使ってみようと思います。
下地サフ→金色→トップコート
これを試してみたいと思ってます。 >>424
イージーペインターはクセがあるので注意
メリット
・初期費用が安い
・構造が単純なので取り扱い、掃除が楽
デメリット
・ランニングコストが高い
エア缶を使うので、缶を買い続けることになる
エア缶より安いエアダスター缶を使っても、もともと悪いコスパは悪い
・連続使用できない
スプレー缶、エア缶は吹くと缶が冷えてガス・エアが出にくくなる
(ガイアノーツ公式で連続10秒)
続けて使用するには缶を温めたり、他の缶に交換する必要がある
充電式の方がトータルではオススメ
・吹き出す空気は無料
・機種にもよるが30分は連続で使用できる イージーペインターのエア缶ランニングコストを下げるためにコンプレッサーとコピックエアブラシのエアーアダプターも買おう マスキングとか、エアブラシで塗装するうえで面倒な作業が出来るか見極めるのにイージーペインターで入るのはオススメ。
俺はエアブラシ買ってからマスキングの面倒さに気づいて筆塗りに目覚めた 分かる
とにかく手軽にやりたくって、溶剤もマスキングもいらない、空いた1時間でも塗って片付けまで出来るシタデルに落ち着いた 布団に寝転びながら100本千円未満の使い捨て筆を水性ホビーカラーの瓶に直接付けて塗って捨ててる
片付けどころか水道水を用意するのすら面倒くさい
筆塗りというよりはガンダムマーカーからのステップアップ 重ね塗りするために乾くの待ってる時間が長いのがちょっと苦痛だよな 良くエアブラシ塗装で、
フワッと吹く程度とか、
軽く吹き付ける程度…とか聞くけど、
具体的にはハンドピースを少し離した
所から、吹きつけると言うよりも
吹いた塗料にくぐらせる様な感じ…ですか？ 距離や動作よりも
吹きつけた塗料が乾燥する時間を取るために
同じ場所に吹き続けないことが重要 >>435
ハンドピースの動かす早さも
大事そうですね。練習がてら
やったみます。ありがとうございます。 RAYWOOD PROFIX TR-02 PRO エアブラシ 充電式を予備バッテリ込みでついに購入したよ！
メーカー公式サイトから500円引きクーポンも使用出来たからamazonよりは安かった。 げえぇ
真鍮でシンナーが青くなる現象なんてあるんだな
メッキ剥がれてるハンドピースは注意だな
模型裏で読んだ ウェザリングの順番なんだけど
剥がし塗装→艶コート→エナメルハゲチョロ→艶コート→デカール→半艶コート→ウェザリングカラーとかエナメル→トップコート
で大丈夫？
しっかり作ってみようとしたけど…
各工程ごとにトップコートしたほうが安全よね？ >>439
都度コートすれば安全なのは事実だけど、逸れを全部やると分厚くなりそう
一度テストして、厚さ確認とや省けるところを探したら？ >>443
デカール貼るの下手だから艶欲しいのと仕上げ段階で各溶剤が何を侵すかがイマイチ分かってないのよね
剥がし塗装後は艶有り吹いてエナメル描き込みとデカールやってもよかったかも >>444
申し訳ないけど質問がやや
曖昧
聞きたいことは何だろうか？
一般的にラッカー→アクリル→エナメル→ウェザリングカラーの順で溶かすと言われるが逆で塗っても「溶かさないことは可能」
あとあくまでも主観だがウェザリングの順番なんてものは存在しない
ただ最後のトップコートは普通は吹かない
せっかく艶のある場所と無い場所を分けたのに台無しになる
クリアを吹くのは剥がしチッピングの直後とデカールの直後だけだね
>>440-441
答える気無いならスルーでどうぞ うん、>>439は何のために毎回トップコートしてんのかがわからん
次工程失敗したときに全部落としたいから?だったらセーブとしてやればは正しい
ただ正直>>445もちょっと頓珍漢だ
ウェザリングカラーってクレオスのでしょ?あれ使ったらコートしないとまったく触れんよw
逆に最初の剥がしとかハゲチョロは別にコートなんてしなくても問題はない
>>445はもしかしてセーブとしての全体コートじゃなくて、やった箇所のツヤ調整として部分的にエアブラシでコートしてると判断してんのかな
でも本人もそういう意図かもだなあ
とりあえずセーブいらねえなら全体半ツヤ→デカールからの各種汚し一気にまとめる→最後のツヤ調整コートで十分よ
溶かさないでは上の言う通りだし、各種汚しなんざ多少混ざったほうがランダム感でていいくらいだ
全体をセーブしたいがためのコートなのか、混ざるのが嫌でのコートなのかの区別が必要か
さらに初心者スレだと>>441のセーブが通じてないかももあって、ラッカーコート→水性で水性部分失敗したらマジックリンドボンでラッカーコートの段階までほぼ確実に戻る
あと「剥がし塗装」はスポンジとかでの塗装じゃなくて、ケープとかでの削り落としチッピングどっち?ってのも
俺は塗装と判断してるんだが>>445はおそらくケープとか使って削り落としチッピングイメージしてると思うのよね。削り落としならコート必須だし塗装表現ならいらん
って感じで各種やってる工程の具体的な内容とコートの目的が結構曖昧なんだな ウェザリングカラーは乾燥までが長いだけで完全乾燥後の定着は凄まじく強固だけどな、専用薄め液でも落ちない それを知らずに戦車模型の足回りににウェザリングカラーを塗りたくって
続きは１週間後のお楽しみ・・・・したら溶剤で取れなかった
そしてボクは途方に暮れる 申し訳ない本人です
剥がし塗装はシリコンバリア使いました
コートの目的は下地の保護で基本塗装はラッカーで銀のみエナメル、その上からデカールとウェザリングカラーとウェザリングマスターでポンポンしたぐらい
ウェザリングカラーの薄め液がデカールとかシリコンバリアのところに何か影響があるかわからずに質問した次第です
格好いいレシプロ機作りたくてザクで練習していました
パイプのパーティングライン…
https://i.imgur.com/mYcGXwb.jpg
https://i.imgur.com/GhIYeOT.jpg >>452
ウェザリングカラーの薄め液はシリコンバリアを使った場合は影響する
だからクリアで保護する必要がある
ちなみに俺があなたのやり方で作るとしたら
下地色
シリコンバリア
基本色
剥がし工程
艶ありラッカークリア
デカール
半艶ラッカークリア
ソリッドカラー部分塗装
ウェザリングカラー
メタルカラー部分塗装
これを基本の軸にするかな
あくまでも軸だから戻ったり追加したりもあるけど ありがとうございます
なんとなくあっていたので良かった
そしてバズーカもなにか部品が足りなかった 今回、半光沢で塗装した後、
クリアーを噴くのを忘れて、
すみ入れ塗料ですみ入れしました。
はみ出た部分を溶剤着けためん棒で
拭き取ってるけど、やってもやっても、
薄っすら残ったり汚い部分が反って
広くなったり…。綺麗に拭き取るコツ
なんか有りますか？ 半光沢で塗装してクリアー吹いてスミ入れしてまた艶消しトップコート吹いてるの？？ >>455
無い
つや消し、半光沢→スミ入れ は絶対に残る
・諦めてウェザリング的に仕上げる
・半光沢塗装ごと落として仕切り直し
のどちらか >>456
そうですね。艶消しの塗料で
塗装した後にスミ入れするなら、
スミ入れ前にクリアー吹いた方が良い。…と見てたので…。
やり忘れたんですけど(笑)
>>457
結局、やればやる程塗装面？に
入り込むだけなんでしょうね…。
塗装は上手くいったので
適度な所で諦めます。 クレオスって半光沢ばっかりだからスミ入れデカール貼りの為にクリア吹くの面倒だよね 半光沢に光沢クリアーを混ぜて塗装すればいんでない？(テキトー 作って全塗装する頻度が少ないから、
その時は気を次付けようと思っても、
つい忘れてるんだよね…。 クレオスの半光沢にタミヤのパネルラインカラーで普通にスミ入れ出来てキレイに拭き取れてるけど 半光沢ばっかというほど半光沢ばっかかな
自分が使ってる色がそうってだけでは
実際数えてたんならすまん クレオスは半光沢系多いな、ガイアカラーは逆に光沢系多め
つかクレオス半光沢は吹き方次第でスミ入れに困らない程度には平滑にできないか？ ウェザリングカラー欠品が増えてるな
色によっては半年以上入荷なし
次回生産はいつになることやら 早く色つけたいからいつも自然と濃くしてしまって厚塗りになってまう >>463 >>465
うん、半光沢でもそんなにスミ入れに困らないね 拭き取ればちゃんと落ちるから
念のためにクリアー吹いてるけどいらんかなｗ >>455
艶は出るけどハセガワのセラミックコンパウンドを綿棒などに付けて擦ると綺麗になるよ。綺麗になったら好みの艶でトップコートだね。 >>471
ありがとうございます。
やってみます！ 教えてほしいのですが、水転写ではなくある程度固さがあるステッカーを貼るとします。トップコートはその後でも問題ないですか？
塗装はラッカーで、いわゆるクレオスのトップコートで光沢出したいです。 >>473
ステッカーだと分厚いから、それ以上にクリア層の厚みが必要になるからリンゴ飴みたいなるよ？ >>473
致命的な問題は無い
塗装→ステッカー貼り→トップコートで光沢仕上がりになる
>474の指摘通り「研ぎ出し」は難しい
(ステッカーの材質、厚さにもよる) >>473
ガンプラのRGとかについてるリアリスティックデカールみたいなシールなら余白カットしてトップコートで段差はあってもかなり目立たなくなる
HGとかのシール貼るくらいなら塗装したほうがよいかなてなる感じかな 473です。
みなさん親切にありがとうございました。
研ぎ出しは不要で少しでも一体感が増せばいいので
ステッカーの上からトップコートしてみますね。 以前にクレオスの水性サフの上からガイアのラッカー(EXホワイト)を吹いて失敗したんですが、クレオスのスーパーメタリック等の水性の上からガイアのスターブライト系のメタリックを吹くとやはり水性を溶かしてしまうものなんでしょうか？ 水性の上からラッカーは基本的にはＮＧ、砂吹きして保護層作ってからならOKとか言うけど、
上級者向きなのは間違いない。 >>479
ご回答ありがとうございます
RGサザビーのフレームに初めてスターブライトアイアン吹いて質感の良さを知ったものの、手持ちのクレオスのメタリックで他のパーツ塗装したら粒子の粗さが目立ったもので塗り直せないかなと思い質問してみました
今回は諦めて塗装進めます 水性塗料ならマジックリンできれいに落ちるけど水性サフにも効くんだろうか 「スーパーメタリック等の水性？妙だな」と思ったんだが
調べたら新製品であるんだな
メタリックはラッカー系の方がキレイ、と思ってたが最近の水性はスゴイな スミ入れについて教えてください。
凹部には流し込むタイプや筆ペンでもいけると思いますが、凸部の淵のスミ入れはどうするのでしょうか？筆ペンでなぞるしかないのでしょうか？ 少しそこをスジボリするんじゃない？
そしてスミイレとか。 https://youtu.be/VMdm72iE2Fw
https://youtu.be/Nxwt_s1lM04
Corey hart In your soul
Mr.Children Tomorrow never knows >>484
一旦、スミ入れから離れよう
凸部の淵＝エッジに塗装することは一般的に「スミ入れ」とは言わない
淵に薄く塗装して輪郭や立体感を強調する方法は「シャドウ」
今挙げてるツールは、ガンマカスミ入れペンのシリーズだけど
シャドウ塗装には向いていない
水性筆ペンで淵を塗ってから綿棒などで軽く拭きとればイケるかもしれない
「ガンプラ シャドウ」で検索すれば方法やツールが分かる エアブラシ塗装で、シルバー等を
噴いた後の手入れで、うがいの前に
サーフェイサーを噴くと残りがちな
シルバーの粒子をサーフェイサーが
絡め取る感じで、粒子も残らず綺麗になると見た事が有るんですが、
効果有るんでしょうか？ >>490
そうですね、ラッカーで
塗装しています。まだ始めたばかりで、
シルバー等噴いた次に噴く際に、
何かおかしいな…と。しつこく粒子が残るなんて考えてもなくて(笑)
次、塗装する時やってみます。 やるにしてもある程度は洗ってうがいしてからのサフや他の色だな >>493
とどめにやる感じですね(笑)
ありがとうございます！ トドメだとサフが残るやん…
メインとは別にサフメタリック兼用のハンドピースを持つと洗浄手入れの手抜きできてオススメ 最近メタリックとサフ用にタミヤの0.5ダブルアクション買ったけど0.3のときよりうがいの回数が少なくて済むようになった気がするのは自分の気のせいかな？ いや経がでかいなら排出量多いんだからむしろ当たり前だろ
ブラシ側の穴を考えても、表面積より体積のが必ず大きくなるんだし
回数自体が同じだったらその方が謎だ
ただシンナー消費量は同じかむしろ多いだろうとは エアブラシを禁止されてるのですが筆塗りでなんとかなりますか
飛行機 >>499
機内で塗装とはチャレンジャーだな
溶剤も厳しそう、水だけでいけるシタデルとかならなんとかなるんじゃない？ >>499
飛行機筆塗りの本とか出てるから読んでみ
意外と筆むらが味になったりする 筆塗りの動画みてびっくりしたな
平筆でベタ塗りするものだとおもってたけど
等間隔にちょん置きすると塗料だまり同士が勝手に馴染んで
均一な塗膜に馴染んでしまうという
ここ数年で一番の目から鱗案件だったわ >>506
ガンプラ水ホビだけど昔(80年代)からこの方法でやってたけどなあ
瓶生でやってたから垂れないのと硬化が早くてムラが出ることがない場合だけ上手くいくから失敗も多かったけど
基本はこのやり方してた 塗装っていうか塗料の質問なんですけど
シタデルカラーが値段ヤバくて他に乗り換えたいのだけど
他に乾燥早くて発色いい塗料ってないでしょうか？
ファレホが良く名前上がる気がしますがどうなんでしょう？ ここ水性塗料スレじゃないから答えるとするならラッカー塗料全般 >>510
溶剤によって多少差はあるけど水性塗料より断然早いよ ファレホはシタデル並みだよ
量も17ミリリットルあるから送料がかからないならコスパは良い 模型店で手に入るレベルならフィニッシャーズカラーが容量あたりでは実は安い UVライトを当てても狙った部分以外は色が変化しないように塗装するにはどうすればいいか知ってる人いたら教えてください
ガンプラのカメラアイとかを光らせて遊びたくてUVライトを買ったんだけど、試しに今まで作ったガンプラにライトを当ててみたら赤く塗装した箇所が蛍光クリアで塗ってないのに褪色した感じに変化してしまった
例えばこのクマドリと顎の赤が
https://i.imgur.com/VI75FHq.jpg
こうなってしまう
https://i.imgur.com/4wG1mQ5.jpg
白い箇所が青くなってるのは思い切り近づけてるからで普通に照らす分には変化しません
画像はサーフェイサーなし
クマドリは下地にクレオスのホワイト、アゴは下地塗装なし
赤はNAZCAフレイムレッドで塗装後、ガイアのセミグロスクリアでトップコート
ブラックライトは5W 365nmです UVカット機能ウリにしてるクリア上掛けしたらどうだろ？
試してないから無責任な予想なんだけれど >>514
365nmのブラックライト使えばよいよ NAZCAフレイムレッドに元から蛍光カラーが入ってるからでしょ
塗装後の対策は分からないけど塗装前なら塗料をUVライトでチェックしかないかな >>511
「水性アクリルラッカー」「油性アクリルラッカー」「ニトロセルロースラッカー」を混同せんようにな
一般的な模型で使われるのは、水性か油性の「アクリルラッカー」
ダイソーで売ってる100円スプレーは「ニトロセルロースラッカー」なので、プラモデルには使えない 色分け部位ごとにつや消し、光沢を塗り分けたいと思うんですけど、
墨入れはともかくデカールやウェザリングを考えると
塗装後に一度組まないと難しそうなのですが、
その後、色分け部位ごとに、つや消しと光沢分ける場合
塗装後にバラすのが普通ですか？
パーツオープナーとか使うと塗装禿げそうで怖いです
それとも組んだ状態で立体作業なマスキングですかね？ 成形色仕上げに飽きたので塗装する
センスは成型色仕上げで証明されてるんで塗装しても余裕ですよね？
どう思いますか？ >>520
塗装を含めた作り方は調べてないの？
組み立てたら塗れない部分は最初に塗装するけど
それ以外は組み立ててから塗装するのが殆ど
合わせ目消したらバラすなんて出来ないし >>520はそもそも何を作っててどこをどうしたいのかと、
自分では分かってる前提条件を説明も画像も無しで理解しろとか無理だよ
一度組んで塗装したものをバラしたら塗装が割れるでしょ、としか言えない >>520
そもそもオープナーでバラすのだってよほど変なことしなきゃ塗装ハゲなんて起きないよ 墨入れもデカールもトップコートも組む前にやるもんじゃないのか
デカールとか並べて作業しないと左右ずれそうだし 作っていたのはガンプラです
組んだ実物が目の前にないとどこになんのデカール貼るのかイメージわかないと思ってました
ウェザリングもいくつか見た動画やサイトではパーツ分解してやってる人がほとんど居なかったので、
組んでからやるもんだと思ってました
内部の透明のフレーム部だけ光らせる予定だったので光沢、外装はつや消しでやろうと思ってました
ユニコーンガンダムなので外装と内部フレームが入り組んでいて組んでからのトップコート的な光沢とつや消しの塗り分けが難しそうだな、と 作っていたのはガンプラです
組んだ実物が目の前にないとどこになんのデカール貼るのかイメージわかないと思ってました
ウェザリングもいくつか見た動画やサイトではパーツ分解してやってる人がほとんど居なかったので、
組んでからやるもんだと思ってました
内部の透明のフレーム部だけ光らせる予定だったので光沢、外装はつや消しでやろうと思ってました
ユニコーンガンダムなので外装と内部フレームが入り組んでいて組んでからのトップコート的な光沢とつや消しの塗り分けが難しそうだな、と >>530
そんな大げさなものでなく、ウェザリングカラーでモールドに陰影付ける程度にしようと思ってます 組んでからやったってバラでやったってやりやすい方でやれよ
どっちでやらないといけないなんて決まりはない どこに妥協点置くかって話だなあ
妥協したくないなら腹くくってやるしかないし
そこまで手間かけたくないならパーツ単位で全部やってしまうかウェザリング諦めるかウェザリング後のコートを諦めるか >>531
それはウェザリングでなくシェイドでは？
失礼だが目的がわからないなら手を加えないほうが良いかと
元キットの出来が良いのだからスミイレだけして眺める
そこから手を入れたいところに手を付ける
無理に手を入れてもゴテゴテするだけで整合性が取れないなんてこともある >>531
・知識不足、理解があいまい
・質問が下手、自身のやりたいこと不明点の整理と説明が下手
少しでも試す＆練習してから出直した方がいい >>534
ウォッシングもウェザリングの技法だと思ってますが違うんですか？
さすがにスス汚れか影なのか設定考えてまで、初心者なんでやれません…
単純に素組より陰影ハッキリするならいいなくらいでやろうと思ってましたが
>>535
説明下手なのはすいません
とりあえず今回はスミ入れに、組まずにつや消し部分のみトップコート拭いて、余計なもの封印しときます。 >>536
ウェザリング→汚し
シェイド→陰
シャドウ→影
ウォッシングは技法
錆やら泥やら煤汚れがウェザリング
シェイドとシャドウは似てるんだけどシェイドがモビルスーツの立体感を出すのに対しシャドウはモビルスーツの立つ空間を意識して陰を作るみたいに考えればよいかと思います
スミイレがシェイドと思えばよいかと
光源を意識しないですよね >>536
>さすがにスス汚れか影なのか設定考えてまで、初心者なんでやれません…
すでにそこが問題
初心者だろうと無かろうと目的をもってやらなきゃ
うまくできるかどうかはその後の問題だし、目的をもってやらなきゃ上達なんてしない 嫌味でなくどうせ失敗するから練習用にEGやらFGを買うのをお勧めするなあ
プラモの定着率悪いのはいきなり高いプラモで本番やっちゃうのはあると思うんだよなあ
失敗しないと覚えられないのが模型だとも思うし でも、練習として興味のないプラモを作れるほど気合の入った人は少ないのよね
特に初心者には FGは流石になぁ
実は上級者、若しくは向上心の有る人向けだよね
ド初心者がFG全塗装で何体か仕上げたら塗装スキル大幅アップは間違いないだろうね >>520
塗装で面倒に感じず、
マスキングしたなら、
また、同じくマスキングしたら
良いんじゃないの？ >>520
予めバラしやすいようにダボカットやらクリアランスやら確保しておいてバラして塗る >>542
普通に考えたらマスキングよね。
簡単に外せる所は外してしまうと楽だし、関節やフレームは隠れてるところがあって一度では塗れないので曲げの角度を変えて何度か吹く事になる。 あと、陰影を強調するだけならパステル使う手もあるよ。パステルの場合はコートしなければ拭けば落ちるからミスっても元にもどせる。ヌーベルカレーパステルとか一本120円位だしね。詳しくはパステルシャドウで検索するといい
ウェザリングマスターも似たようなもんだけど油分が入ってて粘性が高い。定着させやすい反面、表面処理次第で落ちにくくなる >>499
余裕だけど、発色するまで薄く何度でも塗り重ねるのが当然
面倒だと思うなら無理 >>536
ウェザリングとウォッシングとシェイディングが区別ついてねえよw
一冊本買ってこい。ネットは多少理解してる頭がテクニックサンプルみるとこだ
まだそこにいけてない。本ってそういう初心者をカバーしてる
ただこのすべてをウェザリングカラーでやるってのは間違ってはいない
墨入れもエナメルより楽だし安全。んでもウェザリングカラーでやるからって全てがウェザリングではない
他の工程もコレでできるからやってるってだけだ。ものすごい初歩がまずわかってないよ。そしてネットで余計な知識はいって誤解しまくってる 屋内で塗装禁止されていて外も車と建物に囲まれていたら
どこでなら塗装出来るんでしょうか？ 水性でも駄目なら塗装が駄目でなく模型は作るなって事だよ 世界堂でたまたま見かけたこの0.03グレーマーカーがスミ入れ用にすごい良かった
コピックモデラーのウォームグレーはガンマのグレーとは程遠い色合いだったし
https://i.imgur.com/GG6lK5q.jpeg >>549
中途半端な地方都市なので何も無いです… >>550
やっぱり有料のスペース探すことにします
ありがとうございます ガンマカのグレーが黒杉なのよな
コピックとかの薄いグレーはほんとありがたい
白地にガンマカグレーは目立ちすぎる…… >>537
でもフェイスパーツとかだとコピックのグレーは薄すぎなんだよね
黒だと流石に濃いし ガイアの蛍光エナメルをタミヤのエナメル用薄め液だ希釈したら何か問題はありますか？ 塗装できないと嘆いてる人はいっその事作業部屋借りちゃえば？
友人が訳あって単身ボロアパートに住んでた
自宅マンションに戻る事になって部屋が片付かない
プラモ置く場所がマンションにない！と嘆いてたから
もうそこ作業部屋にしなよ。と言ったらその通りにして
えらく製作ペースが上がってた
まぁ土地柄もあるだろうけど住む訳じゃないから安くて良い物件探せる環境の人も多いような気がする ウチ、生保しか入らないようなオンボロアパート経営してるんだがその手があったか
郊外だから需要なさそうだけど ミスタースーパーラッカーってタミヤスプレーの上から吹いても良いの？
お願いします。 ミスタースーパーラッカーってタミヤスプレーの上から吹いても良いの？
お願いします。 >>562
安いなら郊外で全然いいよ～
家で日々下地処理と組立てや改造など行なって
週末は塗装するためプラモ持って作業部屋にれっつらごー
こんな感じで作業できたら人によっては捗りそうな気がする
鬼嫁から避難もできる
作業部屋兼住居および独身の俺には関係ないけど 質問です
HGUCのズゴックを水性黒サフ→水性ホビーカラーつや消しホワイトでドライブラシ→ドライブラシ直後に水性ホビーカラーカーキグリーンを溶剤で薄めて筆塗りしたら塗装が全て剥げました
これはドライブラシ直後に塗ったのがまずかったのですか？それとも溶剤薄めた塗料で塗ったのがまずかったのですか？ >>567
下地から全部ペロンと剥げたの？ それとも溶けた感じ？ >>568
溶剤かけたみたい塗料が溶けてプラが見えたって感じですね >>596
エアブラシだと塗膜が薄くてすぐ揮発するから良いけど
筆塗りだとどうしても塗膜が厚くなって揮発に時間が掛かる
それプラス希釈率が高くて下地まで溶けてしまったのかも？
どのぐらいの希釈率だったかわからないけど >>562
駐車場確保できるなら郊外の方が良くない？ >>563,564
「ミスタースーパーラッカー」という製品はこの世に存在しない→回答が存在しない
目の前のブツ、調べたものを再確認してやり直し >>563
クレオスの缶スプレーならどの製品でもタミヤのスプレーの上に吹いても大丈夫 >>567
ドライブラシで塗膜が緩んだ所に溶剤が入って流れちゃったのでは
薄めたカーキグリーンがウォッシング目的ならエナメルかウェザリングカラー使えば良かったかも。エナメル使う時は溶剤流し過ぎるとプラ割れするから注意 しかしそもそも
黒サフを白でドライブラシした後でカーキグリーン塗るって
いったいどういう手法なんだ？ 黒下地に白でハイライト入れてグリーンのグラデーションを作りたかったのかねえ >>575
いや普通にあるでしょ？
白黒でコントラストつけてから薄めに色をつけて陰影表現ってかなりベタ手法だと思うけど それ筆でも普通にやるんだな
エアブラシメインだから知らんかったわ
筆なら本塗装した後で明るめの同系色でドライブラシしたほうが
楽そうな気はするけど なるほど、こういうやつね
マシーネンとかMAX渡辺を塗るのもいい感じね
https://hjweb.jp/article/636520/ ドライブラシの上から筆で同じ系の薄めた塗料って上手くいくのかい
ドライブラシの塗料が溶けちゃうんじゃないかな
筆の代わりにエアブラシならまだなんとかなりそう >>579
MAX渡辺可哀そうｗ
ン十年前は猫も杓子も黒立ち上げだったな塗装で情報量を増やすために
スジやら何やら塗装以外で情報量を生かす流れになって廃れぎみだけど >>579
なるほど、こういう塗り方したかったのか。
ドライブラシ後よく乾かすことと、カーキグリーンも少しドライ気味にして塗りゃ良かったんじゃね >>573
ありがとうございます、商品名間違えててすみません。
>>572
ミスタースーパークリアーでした、すみません。 黄色が塗っても塗っても透けます
ちなみに筆塗りです >>585
イエローやレッドとかは隠蔽力低いの多いからサーフェイサーなり別塗料なりで下地色統一しないと残念な見映えになるよ >>588
同意見だけどピンクは若干オレンジに寄ってしまう
隠蔽力が高い白があるなら個人的は白かな ピンクとか黄色はサフしてからが原則だが
シタデル使えば筆で普通に黄色もいける
アレの隠蔽力はラッカー以上 シタデルのベースの黄色は暗すぎるからフラッシュグリッツイエロー使ったけど流石に隠蔽力低かったなぁ AOZの建機バーとかにおイエローをシタデルで筆塗する時は
CORAX WHITE を下地にしてから YRIEL YELLLOW だわ みなさん、ありがとうごさいます
下地は塗ってなかったです エアブラシ塗装で
メタリック塗料を吹く際の
下地塗装は、どの位乾燥時間取れば、
メタリック塗料を上から吹けますか？ シルバーを考えているので、
黒を吹こうと思ってます。
因みにラッカー塗料を使います。 ガイアのサーフェイサーエボだと室温で1時間も放置してたら同社のメタリック吹いても問題無いね
水性はあまり使ったことないからお答えしかねる >>595
そりゃ上塗りをどれくらいの希釈度で吹くかにもよるし一概にはね
個人的には下地含めてそんな厚塗りしないなら完全乾燥待たずに
指で触れる段階になったらさっさと上塗り始めるけどね そこ迄、長々と置いておかなくても
良さそうですね。休みの日やれそうなので、1～2時間でも置いてやってみます。
ありがとうございました。 初歩的な質問ですが、塗装済みの部品同士を接着する場合、接着剤を付ける部分だけ塗装しない、あるいは塗装後に削るなりして接着面を露出させた方がいいのでしょうか？ >>602
それはもちろん。
あるいは塗装面を侵さない接着剤を使うかだね
そういう接着剤はエポキシ接着剤が一番いいかな… エアブラシ塗装でお聞きしたいのですが
通常塗料の希釈率はビン入りサフ(1200)と同程度で問題ないでしょうか
また手際が悪くてパーツ交換に時間がかかるためか吹けてたサフが次パーツ時に異音と共に風しかでないと言う事が何度かありました
カップからサフを除いて薄め液吹いたらまた出るようになりましたがこれは希釈率をもう少し薄めにしたら起こらなくなりますか
理由はカップに入れたままの放置が長くなり吹き口で乾燥した為かと思うのですが
なおサフ吹いたのはガンプラ以外キットなのでパテ修正等をしてるためでサフ不要論は承知しています 希釈率に唯一の正解なんてないよ、コンプの出せる圧やハンドピースの口径吹付け距離で希釈率は左右されるし
つか情報が少なすぎるわ、ハンドピースの詰まりにしてもハンドピースの精度悪い可能性あるし普段の希釈率すらわからんし >>60
サフがつまり気味で上手く行っていないのに
「サフと同じでいいか？」と聞くのはなぜ？
塗料も詰まるんじゃないかな
質問テンプレ使って、コンプレッサー、ハンドピース、塗料、うすめ液 等々説明して >>604です
今回が初めてのエアブラシ塗装なのでバカな質問だったのなら失礼しました
まだ通常塗料は吹いた事がないので、条件よって変わるため希釈率に正解が無いのは知っていますが、エアや吹き方が同条件の際に通常塗料はサフと同じ希釈でいいのか少し変えたぐらいがいいのか等の目安が知りたかったのです 使用状態ですが
コンプレッサーがtkf001
圧0.11Mpa
ハンドピースはプロコンBOY WAプラチナ ダブルアクションタイプ/0.3ミリ
ビン入りサフ(1200)をMr.カラー薄め液で希釈しました
希釈率は最初ポタポタ落ちる程度で出なかった為足していってツーーポタポタ位にまで希釈しました
ちょこちょこ追加したので最終的に希釈率がどうなったのかわからない状態です 希釈してからカップに入れているか？
希釈甘いと液内濃度がバラバラで出たり出なかったりという可能性あるし、カップ内に直接原液入れて希釈するのも基本NG あとソリッド系塗料よりサフやメタリックのほうがタルク成分やメタリック粒子等の『粒』が含有されている分吹き辛い
塗装中でも合間にうがいしてカップ内で撹拌したり、圧上げて強引に吹くノズル開度上げて大きな粒子を飛ばす等溶剤足す以外の予防解決策がある
つかぶっちゃけやったほうが早い、吹きやすい吹き辛いも所詮は感覚だし >>608
希釈率は経験を積むしかない サフも塗料も基本はサラサラになるまで、ちょっと薄いと思うくらいにして2回ほど重ね吹きして発色するのがいいかと
ハンドピースから塗料が出なくなるのは仕方ない 丁度良い希釈率でもなる
吹き終わりはボタンを離す前にレバーを前に戻してエアーだけにし、先端の塗料を吹き飛ばすようにすれば次回ダマが出るのも防げるから理想
でも難しいので毎回吹き終わったらパーツ以外のとこにエアーを飛ばしたり、間が開いたら一度ティッシュに勢いよく吹いてからパーツに塗る
上手い人の見てても直前は別な物に吹いてハンドピースのコンディション(先端)を良くしてからパーツに吹いてる 塗料の希釈は現代の常識である希釈率を嘲笑うごとくシャバシャバにすると失敗しにくいと思う
古のやり方ではあるが初心者には向いている気がする
3回くらい吹いてようやく色が着いたかな？みたいなやり方
望んでる発色まで6回くらい吹き重ねる感じ
思い切り吹いてタレても乾燥すると、アレ？どこだっけ？
みたいになるので塗膜形成させる練習にもなる
ただし根気は必要
参考までに自分は通常ラッカーなら6倍以上で希釈している
水性は流石にそこまで希釈しない1.5～3倍くらい
アクリジョンはまぁアレだ…筆塗りすると良いよ >>609-612
レスありがとうございます
希釈自体は紙コップでやってました
途中で吹けなくなったらカップから紙コップに戻してカップを薄め液でうがいしたあと薄め液を全部吹いてまたサフをカップに戻すって感じでした
1回吹くだけで色がつく感じでしたしまだサフ吹くパーツ残ってるので次回はもっと薄めた感じで吹いてみる事にします
アドバイスありがとうございます >>601
心配だったら、同時に要らないパーツ等に塗ってそれを触って確認すればイイよ >>613
クリーニングするまではとにかく乾かさないことよ。
時間がかかりそうな時はカップに薄め液加えてたまに吹くといい
あとサフの色がガッツリ乗らんでも、その上に乗るベースカラーがちゃんと発色すれば大丈夫
ちな、サフは毎回使うから神コップよりは瓶がオススメ >>613
カップ直でやってんじゃないなら希釈率で考えずに原液に薄め液突っ込んだときに自然と溶ける分を使うようにすりゃいいのよ
軽く混ぜてふちに塗料がちょっと残るくらいでいい、薄めるって考えずに溶剤に含ませると考えるの アクリル塗料の上にラッカー塗装はご法度と言われるけど
例えばタミヤアクリルの下地にクレオスラッカーでエアブラシで迷彩塗装みたいな感じでも問題あるのかな？
筆塗りとかがやばいのはわかるけどエアブラシで迷彩ぐらいなら大丈夫そうな気がするんだけど
下地アクリル→迷彩ラッカー→ラッカークリアーコート→汚し。みたいなパターンで あまり知識がないころにクレオスの黒サフの上にガイアのEXホワイト吹いたときに1回目少し溶け出してやらかしたけど、ぐちゃぐちゃドロドロまではならなかった
1回目乾いたあとに塗り重ねたらなんか味わいのある白になったのげ怪我の功名だった >>618
迷彩くらいならエアブラシの細吹きで即乾くような吹き方すれば大丈夫
その後のラッカークリアは「砂吹き」でぐぐれ
デカール貼るとかで無ければクリアは吹かずにそのまま汚しでもいいと思う 大丈夫そうな気がするという根拠はなんなんだ
その感性を信じて進め >>618
問題ないよ
「いけません」ってのはみんな保険のために言ってるだけ >>618
戦車とかだとタミヤアクリルの基本塗装して完全に乾燥してから
Mr.カラーのスーパークリアーなどをエアブラシで上掛けする人もいる（最初は薄く砂吹きで）
「水性塗料を油性アクリルでフィックスする」という感覚
そうしておけば水性ウェザリングや水性塗料での迷彩塗装をミスっても水性薄め液かマジックリンで「リセット」できる 塗り重ねで不安だったら一回クリアコートすりゃいいのよ
アクリル→クリア→ラッカーで
ただまあ普通は逆だしコレのメリットないからなw
>>623もいってるけど、ラッカー→クリア→水性やらウェザリングってやりゃクリアの時点でセーブされる
ちな迷彩の下色をラッカーでやって、上から水性で二色三色にすっと迷彩パターンが失敗してもやり直しが効く
マシーネンみたいにモールドも少なくエッジも関係ないキットなら、塗装やらフィルタやらウェザリングやらの工程のたびにクリアすりゃ毎回セーブだ ガンプラでサフ吹きをやってみようと思うんだけど
ゲートとか合わせ目とかの処理を終えて組み立ててからサフを吹くという手順でいいのかな
あとゲルググの膝とかで軸のパーツを脛のパーツで挟み込む形の箇所で後ハメもできない場合、脛と軸のパーツをそれぞれマスキングして塗装しなきゃならない？ クレオス９番ゴールドスプレーが塗ると粒子？が流れて酷いまだら模様になります
下地は何を塗ってからが良いのでしょうか？
ツルツルだと良く無いですか？ >>625
大体、組んでやるよね。
後はめ出来なかったら、
そうしかやり様が無いかな。 >>626
吹くときの距離が近すぎなのと量が多いのかも
吹く前にしっかり缶をこれでもかも振っておくのも大事
メタリックの下地には黒サフが定番で粗さは関係無いと思う >>628
回答ありがとうございます。黒サフ吹いて塗り直してみます。 ミスターカラーのクールホワイトと白サフをエアブラシで吹いてたらどんどん塗料が薄くなっていく現象が起きるんだけどわかる人居ない…?ほかの塗料では起きないし、ノズル詰まってるかと思って掃除してもなるし原因が分からない 白サフの上からクールホワイト吹いたら、そのクールホワイトの色味が薄い感じだった…て事？ ハンドピースを複数用意してサフ用と他と別にすれば？ トリガーも置けるおすすめのハンドピーススタンドってありますか？ >>632>>633
重ねぶきじゃなくてその2つの塗料で現象が起きると言う意味ですわ。もしかすると白を大量に作ってエアブラシのカップに入れて吹いてると、粒子が沈殿して、ちゃんと混ざりあってる下済みだけが先に出ていって、気がついたら薄い上澄みだけが残ってると言う現象が起きてるかもしれんですわ… >>636
ならしっかり撹拌とカップに入れて長時間放置しないくらいしか >>636
恐らくその推理で正解
メタリックや隠ぺい力の強い塗料の成分は大きく重い→沈殿しやすい
ところで「下済み」って何？ >>638
メタリックとか比重が大きく異なる粒子が入ってる塗料はすぐ分離するよね
カップに少しだけ注いでこまめに撹拌しながら補充してるわ >>637>>638
ラフゴールドやめて違う塗料にしたら何とか吹けましたわ… ありがとうございました >>641
この手のスタンドでブースの側面の板をクランプ出来るヤツがあれば良いのにってずっと思ってる >>642
そうだよ、ラブドールなんかやめとけって！ ラフゴールドはマイスターすらノズルキャップ外して洗浄を考えるレベルだから手を出しにくいな…… ブルタック…て練り消しみたいな物が有りますが、塗装面に貼ってると取り除く時に塗装が剥がれたりしますか？
マスキングで使ってみようかな…と思ってるんですが。 ブルタックでマスキングはやってる人がいる
モデルアートのマスキング特集でもブルタックを用いた例があった
ラッカー系の上からなら剥がれは心配なさそうね
gunpla.g-box.jp/archives/4731 >>649
>>650
何も考えず貼り付けたので(笑)
良かった。ありがとうございました。 ガンブラ全塗装、ウェザリングのあとの最後の艶消しトップコートは水性？ラッカー系どちらが良い？ >>652
どんな手順や技法でウェザリング施したかによる ガンブラ全塗装の最終仕上げの艶消しは水性のほうが良いと聞いたのですがどうなんでしょう。
塗装はラッカー系でエアーブラシ、油彩ウエザリングです。 筆塗りならともかくエアブラシなら大丈夫じゃないか？ ちゃんと全体を塗れてて厚く吹かないならラッカーでも大丈夫だと思う
ただ普通に水性でも問題ないような気もする クレオスの水性の半光沢クリアの質感は結構好きでよく使ってるな
艶消しクリアのほうはさわるとテカりやすい気はする
失敗したりデカール貼り直したい時にマジックリンで落とせるのもいい ガンプラだと、完成後にブンドドして遊びたい場合はラッカー系の方がいいかもな
最初は砂吹きでほんの少し吹いて完全に乾燥を繰り返せばいい
ドバッと大量に吹きかけたらダメ絶対 「ラッカー系」じゃなくて「アクリルラッカー」ですから 油性アクリルをラッカーと呼称し続けたのは模型界隈の悪癖だと思うよ
そんなだから初心者がプラモにラッカースプレーぶっかけたり水性アクリルに水突っ込んで掻き回したりになる ラッカーって言葉を語源通りに厳密に解釈するならアクリルラッカーって
時点でおかしいのよなw
だからそんな指摘はもう無意味なんよ もう油性、アルコール系水性、エマルジョン系水性出来て良くね？ 初心者がホムセンや100均のラッカースプレーをプラモに塗って溶ける悲劇もあるしなあ
ラッカー呼びはやめて油性アクリルとか言い換えた方がいいのかもしれんね ごく勝手な想像や憶測だけど当初はプラモ用の塗料はなくて
一般用途のペンキを流用してたけど、後に専用塗料が発売されても
そのままラッカー、と慣用されてた用語が定着してしまったとか？ なんかググったら
”「ラッカー系」といっても日用品のラッカー塗料とは別物。そう呼ばれるようになったのは、模型が
まだ木製だった時代に使われていた塗料がラッカー塗料であり、プラスチックモデルの時代になっても
既に定着した呼称がそのまま残ったため。”
って模型ブログに書いてあった 落ちた花びらを材料にした落花塗料が訛ってラッカー塗料と呼ばれるようになったのが由来
【民明書房刊 賦羅模型の歴史より】 最近は塗料の種類も増えてきて、それでいて各社で性質が異なるから
もうラッカー、アクリル、エナメルと言う分類で話すと齟齬が出てくるし
もう製品名で指定して話した方がいい時代なのかもしれない ラッカー系で塗装、ウェザリングカラーなどでウエザリングしたのにも水性トップコートのほうが良さげですか？ 悩むような人は水性トップコートでいいんじゃね？
ちょっと調べればラッカーでトップコートの吹き方も説明があるし
ツヤのこだわりとか製品でこれが使いたいとかも無いんだろ？ 水性塗料で筆塗りのみできれいに乗るゴールドってシタデルくらいですかね？
ゴールドのバリエーションがほしいのですが >>670
半世紀前でも普通にプラモデル用の塗料は有ったよ。マルサン時代から有ったのでは？
自分はレベルカラーから入門したな。 >>679
680さんが書いてるようにメタリック塗料を美しく塗りたいならエアブラシ
エアブラシは値段的に手が出ないならガイアノーツのイージーペインターも悪くはない
ガス缶は量販店かＰＣショップでエレコムのダストブロワー買えば互換性有ってコスパ良くなる >>682
簡易エアブラシでもブース必要ですよね？ >>684
うん、室内で塗装するなら塗装ブースはあった方がいいというか、絶対必須と言っても過言ではないです
ない場合は大きめの段ボール箱の底にノリスプレーか両面テープで丸めた新聞紙を敷きめれば「ほんの少し」吹くだけなら何とか
充電式エアブラシかイージーペインターならベランダか外で吹くという手もあります >>685
イージーペインターくらいなら野外なら大丈夫なんですね
ガイアノーツのプリズムブルーブラックはイージーペインターの出力で吹けますかね？
バンシィ・ノルンのrgあたりしようと思ってます。 イージーペインターのガス缶の容量てHG一個作りきれないくらいの量だった気がする
コスパ悪すぎよなあ 車の整備用で38リッターのエアタンク持ってるけど、エアチャックのサイズ変えてエアブラシ吹こうとしたらどのくらい使えるんだろう？ >>687
マジか
ちょっと考えます
ありがとうございました >>687
あのガス缶は80mlしか容量ないからコスパあんま良くないんよね
じゃけんエレコムのダストブロワー(容量220ml)を買うといいよ >>688
感覚的な話になるけど実用レベルにはならない
参考としては12リットルタンクに0.6Mpaで充填したエアだと
とてもじゃないけど一晩なんか無理
洗浄やら試し吹きとか思ってる以上に空気使う
200リットルタンクに1Mpaくらいあればいけるかも
みたいな話 そこまで行くと、もう炭酸ガスボンベの方が実用的なくらいだな 以前コンプレッサースレで30リットルタンクをホムセンコンプで充填して
0.07Mpaぐらいで吹いたら一晩持ったというカキコミ見た覚えがある ネットで塗装剥がしにガソリン車用の水抜き剤がよいと聞いたので昨夜からドボンしてるんだけど今朝歯ブラシで擦ってもあまり剥がれないです
ネット情報では一晩浸ければ簡単に剥がせるみたいな感じやったんだけどこんなもん？
ドボンの時間が足りないのかな？
https://i.imgur.com/jIfUWdp.jpg
https://i.imgur.com/V8qnV6j.jpg >>695
君が何の塗料を剥がしたいのかがわからなきゃ答えが出るわけ無い >>696
ごめん
塗料の種類によって違うのね
ラッカー系塗料です
Mr.サーフェイサーの上からMr.カラーを1色塗って更に1色乗せてるのを全部剥がしたいです
塗装は塗ってからまだ一月以内って感じでさほど厚塗りはしていません >>695
良く聞くけど、剥がす力弱い…、
みたいな事ネットで見た気がするな。 なんでよくわかってないのにそれ用に売られているものを使わないのか ペイントリムーバーとか有るもんね。
自分も水抜き剤とで迷ったな。 水抜き剤（IPA）は湯煎で間接的に温めると良く剥がれるよ
温度はプラが溶けない程度で大丈夫だと思う 使うことになるのかどうか分からないが
ペイントリムーバーは溶剤としては弱いけど、組んだままドボンしたら破損する可能性あるよ
ダボ穴のようにテンションが掛かってるところが危ない
全部バラしてから漬けることをお勧めする 初心者スレで無知な人にIPA湯煎とか危険な行為を勧めるのは感心しないな >>697
一月経ったらほぼ完全乾燥してるしもう一晩ニ晩漬けておいてみては？
まあ、通常のシンナーで一部分だけ落とせるかどうか試してみたほうが
いいかもね いろいろとご意見ありがとう
水抜き剤を使ったのは剥ぎ取り面が広くてドボンしたい&パーツが既に接着済みでパーツを分けれない為です
ペイントリムーバーは合わせて買っていますがパーツ破損の危険性も聞いてたのでドボンはする気がなく先に水抜き剤でのドボンを試しています
温度が関係するなら冬に水抜き剤は厳しいかもですね
湯煎をするかは考えてみますが単発パーツについては素直にリムーバーで剥がすことにします いろいろとご意見ありがとう
水抜き剤を使ったのは剥ぎ取り面が広くてドボンしたい&パーツが既に接着済みでパーツを分けれない為です
ペイントリムーバーは合わせて買っていますがパーツ破損の危険性も聞いてたのでドボンはする気がなく先に水抜き剤でのドボンを試しています
温度が関係するなら冬に水抜き剤は厳しいかもですね
湯煎をするかは考えてみますが単発パーツについては素直にリムーバーで剥がすことにします >>705
ちなみに。おそらくこれだけ時間経過してれば大丈夫とは思うけど
IPA風呂は接着面も剥がすので念のため 水抜き剤も100%落とせるわけじゃないし
最悪はパーツが変形の可能性もあるからね
見た感じべったり塗ってモールド埋まってる訳じゃ無さそうだから
無理に落とさずにペーパーで面出しして気になるモールドは掘り直すくらいで
そのまま塗装でも良さそうだけど クレオス、ガイアのラッカー系ならガイアのペイントリムーバー使いなよ
ただよく言うドボンとかはアホなんで少量を必要なところにつけてしばらくしたら必要な箇所を拭き取るが正解
多少割れてもいいならドボン漬け込みでもいいけど意味ないよ >>709
シンナーにドボンすると、シンナーの成分がプラスチックにも浸透しちゃうので、脆くなるのよ
なので、ドボンが終わったら1週間くらい虫干しして、シンナー分を全て抜き取る作業が必要
あと、クレオスもガイアも「ラッカー系」じゃなくて「アクリルラッカー」な
ガイアは「エナメル」も出してるけど、あれも「エナメルに性質を似せたアクリル」なんよ やってはいけない事だとは思うけどもしも水道管に使い終わったシンナー流し捨てたらどうなります？
それと皆さんはシンナー処理どうしてますか？ シンナーの成分にもよるけど何度も繰り返してるうちに配管のプラ部分が腐食されて水漏れが発生する
または、含まれている塗料が配管にこびりついて詰まる
なので、普通は古紙などに染み込ませたあと乾燥させてから燃えるゴミに出す >>711
配管を傷めるとか言われてるけど
流したことも無いしよくわからん
俺は紙に吸わせてサービスバルコニーに放置 ありです。クレオス薄め液ですがとりあえず燃えるゴミに出します。 >>604です
先日はアドバイスありがとうございました
あの後水抜き剤を慎重に湯煎したらかなり落ちやすくなりそれでも多少は残ったのでリムーバー使って完全に塗装剥がすことが出来ました
水抜き剤は温めると剥がしやすくなりましたがそれでもリムーバーはだんちに剥がせますね
どうしてもドボンしないといけない状態でなければ次回からはリムーバーを使うようにしようと思います 全塗装を始めて、まだメタリック塗料は頻繁に使ってはいないんですが、
今日シルバーを使おうと蓋を開けた所、
えらくドロドロになっていて…。
良く撹拌して希釈して少し吹いてみたんですが、特におかしくは無かったんですが、長く使わない場合等、たまに撹拌してやった方が良いんでしょうか？ >>718
塗料はメタリックに限らず使う前にしっかり撹拌しないとダメですよ。 小学校の頃ガンプラ作って以来、40年ぶりにプラモを作る事になりました、完全な初心者です。
友人からナイトライダーの塗装必要なタイプをプレゼントされ、完成させて写真を送らなくてはなりません。
・ランナーから切り出して
・紙ヤスリで切り口整えて
・ラッカースプレーの黒を吹く
・ウインカーや赤ライトを筆で塗る
・接着剤で組み立てる
・完成
初心者レベルなら、この工程で合ってますか？ >>719
使用前の撹拌はやっています。
光沢だとかのMr.カラーの塗料は、
少し間を空けて使っても、特に見た感じに変化は無いんですけど…。かなり、久し振りにシルバーの瓶自体開けたからですかね(笑)たまには中身チェックした方が良いですね。 きちんと学びたいならホビージャパンとかが出してる初心者向けの本見たほうがいいよ 溶剤成分（モノによっては分離して水みたいになってるアレ）が飛んでる可能性 口や蓋の裏が汚れてると蓋をしっかり閉めてるつもりでも、隙間ができてたりする 水性とかエナメルとかは色によってはたまに混ぜないと中でブヨブヨした塊が出来てることありますねえ >>718
顔料成分が分離して上澄みになってる部分が水飴っぽくなってないなら
通常のシンナーよりも強力なツールクリーナーとかぶっ込んで根気よく
かき混ぜればまあ復活はできるけどそこまでするより買い直したほうが
早いでしょうなあ
しかし買い直しするにも以前より気軽に、とは行かなくなった昨今 >>722
Mr.カラーの場合、中身が揮発して減っている場合は真溶媒液を補充してあげるのが良いです。 >>733
勉強不足で真溶媒液を知らず…。
そう言う時の？為の物なんですね。
買って備えておこうと思います。
ありがとうございました。 別にクソ高いもんでもないから用意しとけばいいとは思う >>731
ツールクリーナーは顔料を破壊するから希釈には使わんほうがええよ
メタリック系なら何とかなるけど >>737
いやいや…顔料は溶媒に溶けないもの、と理解してたけど ツールクリーナー混ぜた塗料吹いたらパーツ溶けない？
うがいした後わずかに残ったツールクリーナのせいでパーツ溶けたことあるからツールクリーナーでうがいしたら通常のシンナーをカップに入れて再度うがいしてる ま、溶けるわな。
そういう効果狙った塗装もあるけど普通はやらん >>739
塗料の基剤である樹脂を塗布可能なよう液状を保つのが溶媒
なんだし、先にも出てる真溶媒液もツールクリーナーもよく言う
シンナーも使用者の俺らからしたら溶媒作用の強弱でしかないでしょ
製造する側からしたら違うんだろうけどね
ちなみに自分はツールクリーナーとしてアセトン使ってるけど
一度興味本位でいらないパーツにアセトンだけをシンナーとして
塗料を吹き付けてみたことがある
パーツに付着した時点で砂吹きになって、一般的には使い物に
ならない塗膜になったけどパーツの形を変形させるような事態には
ならなかったな
ようするに希釈度次第ってことだろうねぇ
この場合アセトンは特に揮発も早いし 菜々緒、阿部桃子
https://youtu.be/MZSUiinLyQ8
https://youtu.be/LWQevBA0y6w
https://youtu.be/TCHnOhqlRZ8
菜々緒、 GIRLS AWARD
阿部桃子、 ミスユニバース
都内って
喫茶店や回転寿司の店員でも
モデルみたいに歩きながら仕事してましたよ？
都内って
キャメロン・ディアスのソフトバンクみたいに店員してましたよ？ 久しぶりにエアブラシでクレオスのラッカー塗料吹いてみたけどやっぱタミヤアクリルと全然吹き心地違うな
迷彩吹いたけどラッカーの方がきめ細かくて繊細に吹けるわ
タミヤアクリルで迷彩とかどうしても飛沫が荒くて綺麗には吹けない 何回か水性ホビーカラー吹いたけどラッカーと違って全然発色しないからキレそうになる
低圧で何度も重ねるの前提なんだろうがダルすぎるわ >>744
裏技としてラッカーシンナーでアクリルを吹くってのがある
アクリルアドバンテージが少なくなるが >>746
下地の問題やろ
後メインに使わずマジックリンとかの拭き取りが必要なときとか使い分けるのが水性塗料の活躍場所ですよ >>744
そもそも旧来的な水性アクリルは希釈度低めにしないと吹付けでは実用的
でない難点がねぇ
舶来ものの水性ならまた違うんだろうけど今度は入手性の問題が ラッカーで塗装した上に、エナメルで墨入れして、エナメルシンナーつけたティッシュで擦ると、
元のラッカーの塗装が少し剥がれるんですが、そういうものですか？
１度拭き程度だと気になりませんが、何度か擦った場合、ティッシュに薄く色がついて、擦ったところが多少曇ってしまいます。
塗膜の弱いメタルカラーとかならわかるんですが、普通の白や青でも起きます。
仕方ないので墨入れ前にクリア吹いてからやるようにしました。スミの流れは良くなりますが、面倒です。
ラッカーは主にガイアカラーで、エナメルはタミヤの使ってます。 >>750
そういうものです
逆に迷彩塗装の色境界のボケ足コントロールにも利用されてます
あとはラッカー側の乾燥時間をどれだけ取ったかにもよるけれど、
いずれにしても影響皆無というわけではないですな >>751
やっぱりそういうものでしたか。ありがとうござます。
Mrの水性AQUEOUSでも同じことが起きたので、
ラッカー下地を絶対に侵さないのはアクリジョンとかシタデルとかファレホとかでしょうか。 >>752
「絶対に侵さない」という考え方から離れた方がいい
・ラッカー系の下地は光沢塗装かクリアコートでツルツルにする
・下地は十分に乾燥させる
・塗り分け、スミイレの拭き取りは溶剤のつけ過ぎ、擦る強さに注意 >>754
ありがとうございます。
塗り分けで濃い塗料塗ってはみ出たところを拭くときに起きやすいので、
そういう場所だけは少なくともクリアコートしてからやるようにします。 ガイアやタミヤの「エナメル塗料」は、実は「エナメルに性質を似せたアクリルラッカー」なので、そういうことが起きる
本物の「模型用エナメル塗料」となるとハンブロールがあるけど、日本では滅茶苦茶扱い辛い タミヤのエナメル溶剤ってよく溶けるよな
だから自分は塗料の希釈に使わず接着した部品剥がす目的でしか使わんわ
剥がしたい部品の接着部分にちょっと切れ目入れてタミヤエナメルちょっと流せば簡単に外せることが多いから スミ入れならクレオスのウェザリングカラーが油絵の具と同等だからタミヤスミ入れ塗料よりは下地に影響し難くない？
あとは同じくクレオスのチューブ入り水性ウェザリングペイント >>756
まじか。ずっとタミヤのエナメル信じて使ってたのに、、、
皆さんこういう赤のちょっとした所ってラッカーの上に何で塗ってますか？
https://i.imgur.com/6Wpp1KL.jpg なんだって溶けるんじゃないか
俺は溶剤はペトロール使うけどやり過ぎると溶けるし
タミヤのエナメル使って戦車のキャタピラウォッシングしたら溶けてバラバラになるとか有名だし >>759
水性ホビー塗ってマジックリンで拭き取りする でも、水性ホビーも水性と言いながら水性じゃないんだろう？何を信じればいいんだ・・・ >>759
先に赤を塗って
凹にゾル塗ってはみ出たところを乾く前に拭き取る
あとは普通に塗装 >>759
ただの赤ならエナメル。最近は薄め用にはガイアのエナメルシンナー使ってる。乾きが速いけどプラが割れにくくて良い
この形状なら綺麗にマスキング出来そうだからラッカーをエアブラシを吹くのもありかも >>759
自分なら赤を塗装してからマスキングするけど
もし仮に赤を上塗りするとしたら、爪楊枝で境界を塗る
塗料はなんでもいい 昔、水性ホビー＋水性ホビーシンナー＋マジックリンを試したらラッカーハゲました。
水性のシンナーがダメなんでしょう。水で薄めればよかったのかな？
先に赤塗りは確かにマスキング面積小さくて楽そうですね。
今回は最後にエナメル赤を筆で塗って、はみ出たところをエナメルシンナーの綿棒で拭き取ったら、ラッカー白が禿げて質問しました。
墨入れより濃い塗料を塗るから、拭き取るときに何度も擦って禿げるんでしょうね。
はみ出ずに塗るスキルがあれば気にしなくて済むんですが。 >>766
マジックリンはラッカーを侵さないわけじゃないから
擦りすぎたらダメよ >>766
つうかまずラッカーの塗装や下地の処理とかに問題があるんじゃね？
>>759
これもなんか微妙にグラデーションして見えるけど
意図的にそう塗ってるの？均一に塗れてないただのムラ？ >>759
マスキングして白サフからのエナメル蛍光レッドかな？ >>768
黒サフ->白グラデしてます。
そこから１時間くらい乾かしたらエナメル赤塗ったので、乾燥時間が短いのかも。 1時間は流石に短い、エナメルとか水性溶剤の問題ではない >>770
強くこすりすぎじゃないかな？
ただでさえグラデで白の塗膜薄いんだから優しくこすらないと、なんならクリアーで保護してからエナメル部分塗装するのもいい
あとはみ出さずに塗るには良い筆を使う、筆塗りでもマスキングテープで保護するなどかな ダブルアクションのハンドピースで
塗装を始めました。エアブラシ塗装で、薄く噴く…フワッと噴く。と聞くんですが、具体的にどんな調整、噴き方、するんでしょうか？ みなさんアドバイスありがとうございます。
未塗装の同じパーツがまだ何個かあるので、色々試してみます。 >>773
それは文字よりyoutubeでどう吹いてるか見たほうが分かりやすいよ
あと >2
聞くならダブルアクションだけでなく使ってる機材や塗料を具体的に書かないと
塗料により希釈やエア圧は変わるから >>773
例えば
コンプレッサーのエア圧 0.1mpa
塗料はメーカーの指定通りに薄める
口径0.3mmのハンドピースでボタンは下まで、奥まで
パーツとの距離は、成り行き
で吹くのが基本のベタ塗り
これより薄め液を多めや、エア圧を低く、距離を離して吹くのが薄くとかフワッと
練習して、自分の標準が見つかれば理解できる >>775
>>776
すみません。テンプレ見逃してました。
取り敢えず、遠くから…で良いのかな…、
と言うのは頭に有ったんですけど、
希釈、エア圧も色々調整してやってみます。ありがとうございました。 >>777
マイスター関田の動画が勉強になるよ、YouTubeで検索してみて
遠くからってのはダメ、これもマイスター関田が説明しているけどパーツに塗料が付着する前に乾いてしまい塗面がザラザラになる
ただしわざと1層目は遠くから吹いて表面を粗くし塗料を垂れにくくする、メタリックの上にクリアを乗せる時の1層目は下地を溶かさないためなど
用途によっては遠くから吹くが塗料が垂れない近さで塗るのが好ましい マイスターのだと垂れやすい！ってなったらコトプラも合わせてみるといいかも
理論は同じだけど垂れにくいやり方してる >>778
>>779
コトプラさんの方は初めて聞きました。
マイスターさんの方も割と見てるので、
併せてゆっくり観てみます。
ありがとうございます。 >>780
自分で垂らしまくった感想として
マイスターは技術が高く、何度も吹くのはまだるっこしいから高圧だけど
初心者は始めはは低圧でテカらせたほうが良いなと思った マイスターの拭き方は高圧吹だから持ってるコンプによってはどうやっても同じにふけない可能性はある >>515
水転写デカールも光ってしまうので試しにスーパークリアーUVカットを試したところ光らなくなりました
蛍光入りの塗料も光らなくなりそうで良かったです 今、RGのHiν作ってて思ったことなんだけど。
Youtube見てるとヒケが～なんて言ってるからヤスリがけ頑張ってたんだが、フィンファンネル終わった時点で、「あれ、これ本体曲面だし目立つヒケあんまなくね?」と思った。
いつも塗装してからスーパースムースクリアで仕上げてるんだけど、RGともなるとヒケも目立たないもんなのかな?
なんとなくスポンジヤスリ600番で軽くヤスってみるだけでいいもんかな。みんなどうしてる?
長文でごめん
週末モデラーだから塗装するものの年数体のペースなので、あれこれ試す時間もないんで聞きたいんだ。 >>784
ここは塗装スレなので、ヒケとかヤスリがけの話題は関係ありません
今すぐ出ていって下さい >>784
艶消し吹けばヒケとか分からんよ。
半ツヤ以上ならわかるけど。 ヒケがあることを知っている人が見た時には
あー処理してないなってなるし
知らない人ならツヤありでもおそらく気がつかない
なにかのコンテストとかに出すんじゃなければ好きなところまでやればいい
その処理も楽しいと思えないならあんまり模型好きじゃないのかなって思うけど
そしてスレチ パチラーはプラモよりフィギュアやロボット魂とかのが向いてるよ
塗装しなよとか言うとすぐ٩(๑òωó๑)۶ムキーッってなるし >>790
成分がポリビニルアルコールのやつなら単に水で薄めるしかないんじゃね？ >>790
どこのメーカーのかしらんけど水か水性ホビーカラー薄め液まぜるくらいかね
そもそも遅くしたい理由はなんだろか。マステとあわせ技じゃだめなんかな 濡れたペーパーを引いたタッパーに入れておくとかそういうことじゃなくて？
遅くしたい理由がわからないとなんとも言えないけど >>793
水性ホビーカラーのシンナーはラッカーも侵すんでいかんよ… 当座困ってるのはクオレスのNEO成分表はラテックスになってる
瓶開けっ放しにすると表面固まってくるから
必要量を塗料皿に出して使ってるんだけど
作業してるそばから固まってダマになったり膜が出来たり
水で薄めてみたんだけど、
薄まった分、膜厚も薄くなって乾燥は早まった気すらする >瓶開けっ放しにすると表面固まってくるから
開けっ放しにしなければいいだけだろ
付属の刷毛でざっと塗ったら早めに蓋は閉めて
細かい所は爪楊枝や使い捨ての筆で塗り拡げればいい ベランダ塗装環境揃えたはいいけど最近雪ってか吹雪がやばくて塗装出来ねー！って困ってるんだけど
段ボールに穴開けて小さい扇風機取り付けて、窓の金網に押し付けながらなら室内塗装行けるかしら？
ベランダで塗るし塗装ベースの事なんて全然考えてなかったから本当に困りましたわ >>798
金網なんてついてるの？とか扇風機の風量とか漠然としすぎててよくわからんけど
扇風機の風量を超えるような圧で吹かなきゃそれで平気だけど
吹雪で窓開けたら風が入り込んでこないの？
素直に部屋で塗るか晴れるまで待てば？ >>798
行けない、駄目、100％失敗する
塗装のために排気の専門家が設計したのが塗装ブース
素人がフワフワと何となく行けるかしら？は死亡フラグ >>799
thx.そっちで聞いてみますわ
>>800
金網と網戸のコンボですじゃ。扇風機ってかPCファンだけど、風量てどうやって見りゃいいんだろうねコレ...
ベランダの構造的に風はそこまで入ってこないからまぁ大丈夫ではあるけど、部屋で塗るには環境が、天気を待つには予報が絶望的でね...
>>801
そう... PCファンなんてほぼゴミだからな
細吹きしかしないとか自分の用途を理解して選んだ人じゃないと
速攻で作り直しになる ぶっちゃけクレオスタミヤ辺りがリリースしてる塗装ブースでもややスペック足りないからなあ、家族居る場合は中途半端な仕様だと臭気クレームでNG食らう
金で解決ネロブースか自作するにしても150mmクラスのシロッコファンは用意したいところ、プロペラファンは特性的に塗装ブース用途には不向き 缶スプレーよりもコスパが良さそうなので、エアブラシでクレオスのプレミアムトップコートの瓶入りを使ってみようと思うんですが、通常の塗料と同じでパーツの表面が少しテカる程度の吹き方で
綺麗に仕上がるんでしょうか？ >>805
エアブラシはもう少し薄めに吹かないとまだらになったと思う
薄く数回重ねる >>806
薄くを繰り返した方が良いんですね。
一度にやる所でした。ありがとうございます。
>>807
悪い悪い 今さらながらつや消しで塗装すると墨入れ滲むと知ったんだけど
半光沢ぐらいのトップコート吹いてから墨入れすればいいのかな >>809
残したくないなら艶ありじゃないとダメだよ
スケールは半艶に仕上げてボカすパターンも多いけど >>809
つや消しの表面はボコボコ粒子が荒れて、光の反射を抑えているので、そこにスミ入れが入り込むと滲んで取れなくなる
つやアリの場合は粒子の大きさがほぼ統一されているので、光を反射する 薄くでもクリアー吹いたら、
全然、拭き取る時に違ったけどね。 >>811
つやアリって粒子あるの？
つやアリ:クリアー成分だけ、粒子無し
半光沢:粒子(フラットベース)少し
つや消し:粒子多め
と思ってたんだけと >>814
「顔料」とか「染料」っていう、微細な粒子はある 普通に固体の粉末って意味合いだろう
どこから溶剤に溶けてるアクリル樹脂も分子を形成している意味では粒子みたいな発想になんだよｗ
まぁ艶ありのクリアも原材料に顔料が書いてるから透明ななにか混ざってるよ クリアーに顔料って書いてるのは手抜きで他の塗料と共用してるからだよ
キチンとしたのには顔料なんて書いて無いよ あー、使い回してるだけなんね。
いったい何を混ぜてるんだろうとずっと疑問だったよ >>815
すみません、そちらの発言を誤読していました
そちらは、「つやあり黒」や「つやあり赤」を想定して説明していたのに
こちらは「光沢クリアー」のイメージで話をしていました なんかズレてるな
顔料とつや消し剤の粒子の大きさがそもそも全く違う大きさなんだから粒子が揃ってるとかの話ではない 「良い筆」とは？
面相筆でこれ買っておきゃ間違いないよっての教えて
大昔に廃業した駄菓子屋から
BUNSEIDOの什器ごと安く譲ってもらった在庫が数十本ある
廉価版が30円とか50円だった時代のモノだけど
表記300円とか500円の筆もあるのでより
隔世するくらい違うのか比べてみたい >>822
貰った筆はかなり古そうだけど
天然毛だと毛が駄目になってるかも
確認の意味でも使ってみた方がいいんじゃね
他にも買ってみたいならタミヤのモデリングブラシHGIIの面相筆かな
500円くらいで買えて質も安定してる >>タミヤのモデリングブラシHGII
了解買ってみる。
入手したのは何十年も前。
使い捨てにしても使い切れてないって感じ。
この度サムソンに付属の兵士塗るのに苦労して
筆の性能って考えた事なかったなぁと思ってさ ここんところはグッスマの神筆で安定してるな、当たり前だが値段には相応の理由があると実感できる 私も筆塗り始めてみたいんだけど、メンテどうすれば良いですかね?各社から色々とグッズ出てるけどよくわからん… ファレホシンナーorアクリジョンツールクリーナー→筆ピカリキッドを垂らしてまつ毛用コームでこしてる
ツールクリーナーは多分、筆に良くないからたまに使う程度 新品のスプレー缶の蓋を開けたら、ノズルに繋がるパイプ部分が折れてしまいました
これってもう廃棄するしないのでしょうか
破棄する場合は中身満タンなので、どうすれば良いか分かる人いたら教えていただきますでしょうか >>827
プラモ 筆 メンテナンス で検索
>>829
曲ってるだけなら真っ直ぐに戻せば使えないか？
あとは中身を取り出せばエアブラシとかで使える
筆塗りにはちょっと薄くて使い難いけど使えない事もない
ガスと一緒に塗料が吹き出したり飛び散ってもいいように大きなビニール袋の中で
上部に缶切りや釘で穴を開けてしばらく放置してガスを抜く
また放置してから軽く揺らして更にガスを抜く
これを繰り返して完全にガスが抜けたら
空瓶に塗料を取り出す
空き缶の捨て方は住んでる自治体で変わるから役場に確認 >>829
一度、メーカーに連絡したら？
普通に使っていてパイプが折れたなら製品の不良の可能性がある >>831
ありがとう！
購入したお店に連絡したら、別のに交換してくれたよ クレオスアクリル系シルバーで塗装後、タミヤエナメル系塗料でスミ入れしてから、タミヤ無色エナメルで余分な部分を拭くと、シルバーが黒く変色するのを防ぐにはスミ入れ前にクリア吹いとくしかないんかな？ >>833
うん、メタリックは塗膜も弱いし酸化でくすむのも防げるからクリアー吹いた方が良い 「アクリル系」とか「無色エナメルで拭く」とか微妙にズレてるし、釣りなんじゃないか？ >>833
メタリック塗料が下地の影響を受けやすい性質を利用して先にスミ入れしておくという方法はある
下地を白、スミ入れを黒にしてメタリックを吹く
ただそこまでハデに明度差は出ないのと下地を明るい色で塗らなくてはいけないので重厚な感じがでないのが難点 >>833
メタリック塗料は見た目は普通でも入っているメタリックのせいで表面ザラザラなので墨入れは滲みやすい
クリアして保護して ・メタリック塗料にはメタリックが入っている
・見た目普通でも表面ザラザラ
たまげたなあ メタリック塗料にメタリックが入ってるかどうかはおいといて
ちゃんとやればクリア要らないぐらいカチカチ・テカテカ・ツルツルに仕上がるはず
下地を綺麗なグロスに仕上げていないか、希釈や噴き方が間違ってるか ありがとうございます。
綿棒にメタリックな塗料が結構つくのでやっぱり塗膜を侵してたようです。
ひと手間かかりますがクリア吹いてみます。 >>839
概ね合ってるけど
その書き込みなんのためにしたの？ >>843
今後は適当なことを書かないでね
あと意味の無いレスはいらないからこのレスに返信しないで下さい ここはｽｯｯﾌﾟ君が自治してるの？
ならごめんね君のスレとは知らず メタリックの塗面がザラザラとか酷いこと書いてあったので
私もつい書き込んでしまいました
すみませんでした ごめん書いたの自分だけど
質問者にわかりやすく書いたつもりがへんだったね
でもクレオスのシルバーではツルツルには仕上がらないでしょ
希釈の問題とかじゃないと思うけど ザラつく→乾燥早すぎてアルミフレークが綺麗に寝ないで茶柱のように立ってる
ツルツルにならない→塗料の種類による、フレークが浮き上がるタイプはツルツルになりようがない メタリック塗料って表面テカるくらい吹くと粒子が流れてきれいに仕上がらないから砂吹きっぽく吹いたりするよね
シンナーも乾燥の早いのが推奨されているくらいだし ゴールドメッキ加工とゴールドコーティング加工の違いって分かります？
再販されたHGアカツキは、2600円ぐらいなのにベースの百式は、4000円ぐらいする…
フェネクスも結構な値段しますし、
気になって作成に集中できません。 >>851
トビの早く強い溶剤と高圧推奨されるのは砂吹きだとフレークが寝なくて塗面がダメになる+輝度が下がる、だけど溶剤多目でウェットに塗るとフレークが泳ぐからよ
低圧で塗り重ねも白濁するからメーカー非推奨
みもふたもない話すると綺麗にメタリック塗りたかったら機材揃えろになる >>853
蒸着アルミメッキにカラークリア塗装とメタリック塗装の違い
シンナー含ませた綿棒でランナーを擦ればすぐにわかる、あとは部品注文の単価も地味に違う >>853
アカツキ、ガンベ百式、フェネクスはすべて金メッキ
メッキ版のＨＧフェネクスの箱が分かりやすいけど
商品名として「ゴールドコーティング」、箱の一部には「メッキ仕様」と書いてある、つまり同じ
値段の違いはバンダイに聞かないと判らないけど
アカツキは比較的古いキットでパーツ、ランナーも少ないので金型や材料が安い、メッキ・塗装の加工費が安い
物価が変化した分、百式やフェネクスは高く設定されだけどアカツキは価格据え置きなので差が大きく感じる 等々の推理はできる ちなみに塗装でやってるやつは仕様の部分にメッキでなくエクストラフィニッシュと書いてる
商品名がエクストラフィニッシュで仕様としてのエクストラフィニッシュとメッキが混在してる好例がこれ
https://p-bandai.jp/item/item-1000170383/ >>858
このキットの場合、
本体を含め、ほとんどのパーツ→エクストラフィニッシュ(メッキ無し)
武器(2種類)の刀身部分→メッキ
この構成で商品名に「シルバーコーティング」たかつけたら詐欺だろ 853です。
皆さん色々とご回答ありがとうございます！ スジボリをやっていて予め深く彫ってるつもりだけど、サフ、全塗装と終えると、かなり埋まってしまっている…。
薄く何度かに分けて吹いた方が良いだろうけどハンドピースで塗料の量絞るだけでも、うっすら色が乗る物ですか？ 何で彫ってるのか分からないけど
深くじゃなく太く彫ればいい
塗装で埋まるのを見越して太めのスジボリ 希釈も見直したほうがいいと思うよ
スジ彫りしたモールドが埋まるような吹き方していて絞りを抑えるだけだとダマが飛んだりすると思う >>862
分からない
失敗、上手く出来ない状態を改善したいなら
今のやり方(塗料、薄め液、稀釈、ハンドピース、エア圧)を挙げて >>865
クレオスのラッカー塗料と薄め液で
薄め液1塗料2の割合で希釈してます。
ハンドピースとコンプレッサーが
セットになった、高儀と言う所の
物を使ってますがメーター等付いてない、初心者向けの物の様で圧の数値は
分からないです。 >>866
個人の好みもあるだろうけど濃い気がする
最低でも1:1くらいの希釈で吹いてみたら? >>866
それは濃すぎ
うっすら色が乗ることはまずない >>868
ごめんなさい、逆でした。
薄め液2の塗料1でした。でも、確かに
この希釈でやっていても、仕上がりが
何か少しポッテリ濃い感じも有るので、
薄め液3塗料1とか、もう少しコンプレッサーの圧落として？とかしてやってみます。ありがとうございました。 ちょっとお休み取れたから久しぶりに塗装してるんだけど
水性ホビーカラー(H8のシルバー)1瓶と薄め液1の希釈液すべて消費してHGのジムの両足だけ塗れたんだけど
これエアブラシの圧か塗り方なんか間違ってますかね...?凄まじい消費量でビビるっす >>871
缶スプレーみたく離し過ぎて塗っていたり厚塗りしすぎてるんじゃないかな？
距離やハンドピースの動かし方はYouTubeを参考にして、厚塗りに関しては黒サフか下地に黒を吹いてから塗るといいかも
ちなみにMrカラーのC-20ライトブルーでHGジム4体くらい塗ってるけどまだ1瓶消費してない >>872
マジか、そんなに塗れるのか...
厚塗りにしては下地見えてるし、距離は割りばし位話してるけどぱっと見の塗り目が粗いというか粒がデカい気がするんで
コンプレッサーの圧が高すぎるとか希釈がちゃんとしてないとかですかねぇ...乾いたら写真撮って貼ってみます 水性ホビーカラーの仕様は、0.15㎡(2回塗り)
30✕50cmの板を塗りつぶせる計算
ＨＧジムの足を塗って塗料が尽きるのは、ムダにしている量が多すぎだと思う
イージーペインター観たいな高圧で吹いて、狙いが悪いと塗料・薄め液の消費量が多くなる 初めてに近い感じで塗装やると、
そんな感じになるかもね。 なんか良く解らない、雰囲気で使ってるから解らんのだが
コンプレッサーにツイてる謎のメーターは塗っているときは30だか２を刺してて
30はlb/in2、赤はkpax100を示してるっぽいけどなんのこっちゃサッパリやで... >>873
割り箸くらい離しているってことは約20cmか、エアブラシで1：1くらいの塗料吹くなら6cmくらいまで近づけていいんだよ
距離が遠いと塗料無駄にするだけでなくパーツに塗料が付着する前に乾いてしまい粗くなる、厚塗りなのに下地が見える原因もそのひとつ
シルバーは下地の影響受けやすいので一度黒く塗ってからシルバー吹くといいよ >>877
その単位はアメリカで使われてるやつ
日本だと「MPa」が一般的なので辺感計算を刷るサイトを探したほうがい
あと、いきなり「赤は」とか言われてもこっちはさっぱりわからん
コンプレッサーやメーターの商品名や写真を上げたほうがいい 小学生か中学生で教わるようなことすらわからないのを馬鹿にするため 習わないんじゃないか？
大気圧としての気圧は単位ヘクトパスカルだし塗装と関係ない
「パスカルの原理」は水圧や油圧で習うはず 初エアブラシでちょっと蔵ッとして遅れてしまいましたわ、申し訳ない
塗装したもの(ドム)はこんな感じになりましたわ。乾いたら意外といい感じ...?角度によっては舌が透けて見えるのです
https://i.imgur.com/fzw0NhQ.jpg
https://i.imgur.com/dp2yDZq.jpg
コンプレッサーはツールズアイランドのオイルレスミニコンプレッサーでそれにくっ付いてる謎のメーターがこれっす(レギュレーター？)
https://i.imgur.com/JGQGIxq.jpg >>878
なんと、離しすぎでしたか。缶スプレーだとそれくらいでやるのと、なんか吹いてる感じが近かったからその感覚でやってたのがダメだったみたいですな... >>886
塗料と薄め液を1:1で吹くなら
赤い目盛りの1.2～1.5くらいの空気圧に設定して、対象から10cm程度離して吹けばok
ただ、水性ホビーは公式薄め液で吹くと
最初は濃くて詰まりやすく、最後はシャバシャバで吹きつけた塗料がエアーで流れやすいから注意 >>888
おぉ、詳しく感謝。次はばっちり塗って見せますわ
あと水性ホビーカラー、確かに最初薄めた時はなんか固くて
終わりの方はシャバッシャバでしたわ。めっちゃ攪拌しないとダメなんですかね... >>889
公式薄め液を使用する以上、撹拌しても直ぐに塗料と薄め液が分離気味になるから
これを解決したかったら薄め液自体を無水エタノールとかに変える必要がある 教えてもらった通りやったら1瓶でしっかり1体塗装できましたわ！(ちょっと調整に手間取って捨てる塗料が多くなってしまったけど)
ありがとうございましたー
でついでの質問なんですが、使い終わったエアブラシの掃除に使ったシンナーとかツールクリーナーの処分ってどうするのが正しいんでしょこれ？
とりあえず調べて出てきた、金属バケツに新聞紙とキッチンペーパーのロール突っ込んでそこにバシャ―って捨てて外に放置して燃えるゴミの日にポイって考えてるけど
なんか処分するのに使う道具とかあるんですかね？ 私はツールクリーナーをボトルに貯めて最初の1、2回はこの使い古しでうがいして最後にきれいなツールクリーナーでうがいしています。ですので捨てることは一切していますせん。ゴミが貯まるのでたまに油こしで濾しているぐらいです。 >>892
練習乙です
シンナー処理はそのやり方で正解
シンナーの処理なら新聞紙や古雑誌だけでいい
キッチンペーパーはもったいない
重要なのは、
・シンナーやクリーナーは下水に流さない
(下水に流す→自宅内や下水設備の樹脂に影響する)
・揮発させて、大気中に放出するため、一度不要な紙・布に染み込ませて放置
・塗料カスなどがついた紙や布は燃えるゴミに出す
ただ、水性ホビーカラーならツールクリーナーを使う必要は無いかも
乾燥前は水に溶けるので、ハンドピースを水を張ったバケツに入れれば大抵はOK
水は下水へジャバー >>892
薄め液やツールクリーナーの処分なら、そんなもんですね
特に便利になる道具とかは無いです
なお、水性ホビーカラーなら公式のツールクリーナーじゃなくて
市販品の「かんたんマイペット」を使うともっと簡単に掃除できます
清掃に使用する量も減るからティッシュなどに空吹きするだけで済むし
特に外で乾燥させることなく、そのままゴミ箱に捨てられます >>892
廃油捨とか３つくらい入って200円くらいだから
ホムセンとかで買ってきたら500mlくらい余裕で吸えるから
普段はあき容器に溜めておいてゴミの日に吸わせて捨てたらええよ 牛乳とかジュースとか
空いた紙パックに、要らない靴下とか
ボロタオルとか(笑)細かく切って入れてそれに吸わさせて、封してゴミ出し。 うがいしたツールクリーナーはティッシュに染み込ませて調色スティックや塗料瓶の口、ハンドピースの周り拭いたりしてる
そうすると塗装終わりには乾いているから処分に困ったことないなぁ 皆様アドバイスありがとうございます。やり方は合ってたみたいですね。よかった...
>>894
自分、ハンドピースが吸い上げ式(プロスプレー)なのでそのやり方は難しいんですよね
水性ホビー用の薄め液使ってるので吸い上げチューブのうがいを水で...は難しいですかね？
>>895
なるほど、マジックリンはよく聞きますがそういうのもあるんですな
ちょっと両方試してみて良い方を使ってみます
>>896
油固めるヤツでツールクリーナーとかも固められるのか...念のため揃えておきます >>899
固めるんじゃなくて袋の中に吸収剤が入ってるやつね >>899
プロスプレーなら、可能な範囲で分解すればいい
(本体、瓶、ノズル、吸い上げチューブ、など)
その状態で水を張った容器に放置すれば水性ならほぼ落ちる
ザルに入れてマジックリンやマイペットをかける→数分放置→すすぎ でもいい
補足
マジックリンとマイペットはどちらもアルカリ性の洗剤
このアルカリ性が水性アクリル塗料を中和して、スミ入れ拭き取りや洗浄に有効
違いはアルカリ性の強さと界面活性剤の割合
どちらもマジックリンの方が強い >>901
>水を張った容器に放置すれば水性ならほぼ落ちる
えぇーそんな、そんな簡単に落ちるの！？マジか、感動した
補足説明もありがとうございます。めっちゃ助かります、マジックリン買いました 真鍮をマジックリンに漬け置きするとメッキが剥がれるからほどほどに それマジックリンが悪い訳じゃなくて、水に浸け置きが真鍮が錆びる原因。更にそこにティッシュなんかで拭いたらどんどん削れていく。 レジンはサフorプライマー吹いて下地を作らないと塗装が剥がれるって言われてるけどそのまま直塗りして剥がれたことない
剥がれてたのって昔の話？それか離型剤落とし忘れで出来た勘違いだったりしない？ 昨日のワンダーフェスのポスト見てて塗装始めたくなったのですが、おすすめの道具一式セットみたいなのはありますでしょうか。
秋葉原近いのでいずれ工作室で色々やってみたいですが、まずは自宅である程度触ってからやりたいと思ってます。
ポケモンのキャンディ塗装や、廃墟のジオラマをエアブラシで作れるレベル位までなりたいなと思ってます。
書籍はテンプレのをみようと思ってますが、YouTubeで良い動画がありましたら教えてもらえると助かります。 マイスター関田氏の塗装解説動画を片っ端から観たら大体必要そうな道具は分かると思う 屋内で塗装するな塗装ブースも必要だ
塗料は「これは必要になるだろう」と値段見ずにカゴにホイホイ入れてレジに行くと想像の3倍くらいの総額になってる不思議な事が起きるから注意な >>906
工作室行って触ってみてから自宅に揃えるんじゃなくて逆なのか
とりあえず工作室行って必要なものを体験したほうが良いと思うよ ありがとうございます
塗装ブースはダンボールの買おうと思ってます
近くに窓あります
>>910
やるとなったら何かしらの動画かテンプレの雑誌持ち込んで、それ見ながら何かやってみるような形になりそうなんですが大丈夫ですかね？
月並みですが周りの空気を気にしてしまって… 横からだが規約に持ち込み禁止って謳ってなければ平気なんじゃね？わからんけど >>911
それなら工作室じゃなくて模型屋で軽く相談したほうがいいでない 体験系の店なら初めてエアブラシを使うことを伝えれば壊されたくないのか丁寧にやり方を教えてくれるよ
始め方、ハンドピースの吹き方、掃除の仕方までね。自前のプラモ以外、何も持って行かなくても大丈夫だった 模型屋に相談できるレベルでもないですが、具体的な疑問が出てきたら聞いてみます
体験系の店って具体的にどこか教えてもらえますでしょうか？
秋葉原にあったらそこ行ってみます >>916
まさしく
「秋葉原工作室」ってあるよ。
プラモ買ってそのまま持っていけば良い。
追加費用払えば塗料も工具も使い放題だったとはず。
使い方次第で駄目になっちゃう工具とかあるから、必ず自分が全くの初めてってことだけは伝えてね。
皆教えたがりだから嫌な顔一つせず1から教えてくれるよ。
話しが長いから気を付けて（多分止まらない）w 俺の言った体験系の店というのはガンダムベースのペインティングルームのような所だわ
俺は秋葉原工作室で体験したけど
宣伝くさく見えそうなので、他にも塗装可能店があると良いんだが 秋葉原限定だと他無いよね。
くるーむファクトリーもあるけど、少し敷居が高い気がするし。 新宿まで出てこれるならマイスター関田さんのプロモデラーの教室が毎週やっているらしい。
小学生も居るらしいから気楽に申し込めるんじゃないかな。 いやはや我ながら宣伝臭いなあ。
他の人も教えてやってください 錦糸町にもあったんですね
近いのでそこも選択肢に入れたいです >>908
ラッカーだけじゃ分からんだろ
油性アクリルラッカー Mrカラー、タミヤラッカー、鉄道カラー、艦船カラー、ガイアカラーなど
水性アクリルラッカー 水性ホビーカラー、タミヤアクリルなど
ニトロセルロースラッカー 金属用、ダイソーの100円スプレーもこれなので、プラモデルには使えない（溶かす）
なお、世界的には、毒性の観点から、模型用にはラッカーではなくエマルション塗料が多くなってる シタデルカラー、ファレホ、グリーンスタッフワールド、アクリジョンなど 急にちょっと話逸らして聞かれてもいない知識自慢するのオタクって感じで草 >>924
この情報は本当に正しい？
初心者相手に嘘やデマ、汎用性の無い一個人の考えを垂れ流すの止めて
クレオスやガイアノーツの公式HPでは
「溶剤系アクリル樹脂塗料(ラッカー系)」「水溶性アクリル樹脂塗料」と言ってるのになぜ挙げないの？
「水性アクリルラッカー」という括りは本当に存在するの？
検索しても1件もHitしない ／）
／／／）
／,.=ﾞ''"／
／ i f ,.r='"-‐'つ＿＿＿_ こまけぇことはぁいいんだよ！！
/ / _,.-‐'~／⌒ ⌒＼
／ ,i ,二ﾆ⊃（ ●）. （●）＼
/ ﾉ ilﾞフ::::::⌒（__人__）⌒::::: ＼
,ｲ｢ﾄ､ ,!,!| |r┬-| |
/ iﾄヾヽ_/ｨ"＼ `ー'´ ／ >>924
すみません初心者なんでその情報いらないです 知識も経験もまだ僅かな初心者相手に
憂さ晴らし…。その為のスレでもあるからなww >>906
ツールズアイランドのタンク付きコンプレッサー(音がけっこうするので夜は注意)、クレオスのハンドピースPS289とスタンド
塗装ブースはネロブースか互換ブース
調色スティックはクレオスのGT28、100均の紙コップとマヨネーズスタンドと手袋と猫の爪とぎ、シゲマツの防毒防塵マスクTW01SC(吸収缶はTSOV)
うすめ液やツールクリーナーの注ぎ口、持ち手棒は大中小と逆作用(これ本当に便利) 「ラッカーが必要」って言われて、ホームセンターでニトロセルロースラッカー買ってきてガンプラに塗っちゃうビギナー、稀によくいるけどな ホムセンなら模型店で売ってる物と同等の物が安く買えるって思っちゃうから？
模型店でタミヤのデザインナイフ買うよりホムセンでオルファのデザインナイフ買った方が100円以上安いし 模型屋を売る店とか売っていても塗料や溶剤は無い地域もあるからなあ
近所のホームセンターはコロナになったらプラモコーナーが拡大したけど 模型等塗料はえのぐで、ラッカーじゃない
と思ってる世代も少なくないのよ
ドラえもんだとプラモデルに「ペンキは塗ったし」とか言ってるし そもそも、説明書で指定されている塗料ではなく
別の塗料を使おうとする時点で初心者の枠を超えているのでは 近くにホムセンはあっても模型屋は無い人が多いと思うし。
ホムセンに模型塗料売ってる所はかなりレアだと思う。
三重県ではコンビニで売ってるらしいがw
24時間買えてうらやましい。 三重はガソリンスタンド併設の24時間営業の模型屋だな スジボリもしているのですが、
サフェーサー、塗料と吹くと
塗膜が厚くなって、予めかなり深く掘っていても、かなり埋まってしまいます。
エアブラシで吹く際に薄く吹き付ける
やり方、コツを教えて下さい。 山手線内側民な俺
ホムセンなんて皆無だ……
イオンモールとかも憧れるw >>944
サーフェイサー吹かなきゃ良いのでは。
レジンキットなら仕方がないけどさ。 >>944
そういう質問なら、テンプレに沿って
今の塗料、ツール、やり方の情報出して >>947
ラッカー塗料、3倍希釈。
0.5mpa位の圧のコンプレッサーで
吹いております。 0.05って充電式とか？弱すぎて近距離で厚ぼったくなるような吹き方してない？
ガンプラRGメインだけどL7で同じく3倍希釈のサフを2回、塗料3～4回にトップコート吹いてもモールド埋まることはないけど
基本的なエアブラシ塗装の動画観たりしてはどうかな？ >>950
充電式では無いんですが、
初めてエアブラシ塗装やってるからか、
その圧でも吹き付ける圧はかなり強く
感じて、パーツからは離して吹いています。ハンドピースを動かす早さとかも問題有るかもですね。動画探してみてやってみます。 >>939
説明書で水性塗料が推奨されているのにクレオスやガイアのラッカー塗料を使うのはいいけど
ホムセンで適当な塗料を買う奴は初心者の枠を超えていると言うよりバカだけどね ホムセンで見かけた塗料の色味が気に入ってプラモに使ってしまいましたごめんなさい >>954
それは良いと思う、もちろんランナーに試し吹きしてから塗ってるだろうし マスキングが苦手なんですけど
そんな人にも使いやすいマステってあります？ マスキング苦手ってどんな感じ？
単純にマステ切り貼りするのが苦手なの？マステ貼ってエアブラシ吹いて隙間へ塗料入り込む感じ？ >>958
隙間漏れになりがちなのと
剥がすときに塗料がはみ出がちなんですよね >>956
無い、諦める
無いものを探す時間で、練習したりマスキング以外の方法を考える方がいい >>959
マスキング境界面はマスキング後に下地色もしくはクリア吹くことである程度塗料で隙間塞ぐことができる、吹く直前にもう一度マスキング押さえるのも保険になる YouTubeの真似してマスキングねんどでバーニアふさいで剥がすのに苦労した >>959
デザインナイフを新品にする
マステは貼り方や順番考える
マステの端をしっかり押さえる
スジボリなんかで境界を作る
塗料の種類買えて多少はみ出たら拭き取る
マステ境界に塗料を厚吹きしない 無駄にマステを重ね貼りした結果、塗装中に一部が浮き上がってるとか
マステ初心者がやりがちな印象 マスキングしてそのテープの縁のところに1回クリア噴くのがいいって昔聞いた(´・ω・｀) 皆さんアドバイスありがとうございます
近道は無いんですね
しっかりマステ貼る事と塗料吹きすぎない事を意識してやってみます マステ切るの地味にめんどいからニチバンのプッシュカットおすすめしとく
あれは楽だよ～
買うと元に戻れなくなるよ >>967
最初にマステセットするのなかなか入らなくて使わなくなっちゃった ダイソーのマスキングテープカッターもいいよ、セリアだとサージカルテープカッターという名前で絆創膏と同じとこに置いてる
切り口がセロテープみたくギザギザになっちゃうけど 初心者です
HMMゾイドで青、赤の単色目当てでエアブラシ塗装に手を出したいのだが
まず近所迷惑にならないのを前提としたやる場所がない…
やれるとして家の敷地内駐車場でトップコートが出来る程度で隣家がすぐ横にある 既にトップコート使ってて苦情が来ないなら大丈夫じゃね 車庫内で昼なら大丈夫じゃね。
DIY用のコンプレッサーを流用しようとしたりしなけりゃ。 >>973-974
エアブラシ、充電式を検討してるのだが
スプレー缶と比べて大体周囲への飛散率はどんなもんですか？
最悪塗装ブースを謳う小型テント買おうかと思ってます 敷地内の屋外の駐車場に塗装ブース置いてそれを覆おうしてるの？？
ファン無しの段ボールブースってことか？？ >>976
トップコートは水性プレミアムコートで
無風～弱風のときに簡単な段ボール壁を立てて
それを背に行ってました エアブラシは缶スプレーにくらべたら吹き出しが弱いから
スプレーが使えるならまず問題ない
塗料も水性を使うなら臭いとかそこまで気にする必要はない
問題は充電式エアブラシは更に弱々なので水性だと吹くのが難しい
個人的には充電式は初心者向けじゃ無いと思ってる
あとはyoutubeとかで吹いてるの見ればなんとなく分かるんじゃね 購入予定の物をググれば案件動画が沢山出てきそうだけどな >>975
>エアブラシ、充電式を検討してるのだが
>スプレー缶と比べて大体周囲への飛散率はどんなもんですか？
スプレー缶の圧力は0.4～0.5MPa(気温によって変化)
充電式エアブラシは0.05～0.2MPaなのでエア圧で比べて半分以下
飛散率というか吹いた時の飛び散る範囲もはるかに少ないと考えていい
一概には言えないけど
・充電式エアブラシ
・匂いの少ない塗料、薄め液
・ファン無しの塗装ブース+ダンボールの囲い
があれば、近隣の迷惑にならないエアブラシ塗装が出来ると思う
あとテントはやめた方がいい、密室に近いのは健康にも塗装にもよくない
家庭の状況が許せばキッチンの換気扇の真下や、浴室でやる人もいる >>978,980
エアブラシはスプレー缶よりも弱いんですね
ただトップコートと違って色のある塗料なので心配です
塗料の飛散は段ボールのブース内で吹き付ければ良さそうですかね
駐車場中央で段ボールで前後左右を囲えればそれでやってみます
あとは上にどれくらい舞うかが気になりますが
気になってる充電式エアブラシはaurochsとかいうところの11000円くらいのセット品です
調べてみます >>981
見える場所でやると臭ってなくても嫌な顔されるからベランダあるならそこで塗ってはどうだろう？
充電式エアブラシなら缶スプレーより圧倒的に周りに飛び散らない、缶スプレーだと30cmくらい離して半分以上飛び散らして吹くのに対し
エアブラシなら10cmくらいまで近づけて塗料のほとんどをパーツにあてることが出来る 充電式は万策つきてどうしても仕方なくってな道具だぞ
近所への匂いが気になるってんなら水性を普通のコンプでブラシ塗装がベストだ
ラッカーで考えなきゃいいって話
多少ラッカーよりコツはいるが、充電式のパワー不足に比べたらなんてこたーない
あと中華系コンプ同梱のブラシ本体は品質下の下。中華は個体差あるからアタリ引けば使えることも多いが…… 今のところ本格的に塗装したいってわけじゃないし普通のコンプだと屋内での使用(塗装ブースが必要)になっちゃうから充電式でいいんじゃない？
俺も充電式エアブラシから入ったけど充分使えた、でもハンドピースの品質はたしかに良くなかったｗ >>981
とりあえず、エアブラシだけ買ってみたら？
その機種のエア圧は0.05MPaくらい
塗料の前にただの水を吹いて、スプレーとの違いを体感すればいい
今、あれこれ情報出されても整理が追いつかないと思う とりあえず一歩を踏み出そうぜ。
失敗したってたかが1万程度の損害だよ とりあえずエアブラシお試ししたいなら、3Lタンク付きオイルレスコンプレッサーで検索して出てきたものから
TOOLSアイランドやAUSUC,RAYWOODの中からユーザーレビューが多数あるものが一番コスパはいいと思う
1万2千円ぐらいでハンドピースが付いてるやつ
AIRTEXのも台湾製なので品質は悪くない
それで試して、もっとエアブラシ塗装を楽しみたくなったら、1万円ぐらいするタミヤやクレオスのハンドピースを追加購入すればいい
最初から4万円余裕で出せるならクレオスのL7プラチナセットをおすすめしておく 自分もエアブラシ始めようとYouTubeみて充電式買おうと思ったけど上手く塗れる動画より上手く塗れないって動画参考にした
数パーツを上手い人が塗るのなら問題ないけど初心者だからこそちゃんとした道具揃えるべきだと思う
なんだかんだで8時間も吹いたので充電式じゃなくてコンプレッサー買って良かったと思う
塗装ブースも友人から古いのを無料で貰ったけど部屋中が臭くなったので塗装ブーススレオススメのネロブース真似たのを注文した(自作はキレイに作る自信なかった) 道具はケチるとろくなことないよ
なんだかんだで安く済ませられるのは色々経験してスキルある人 メンテ次第で一生モノのエアブラシセットは諭吉2枚では足りないし、ブースも含めると更に上乗せだし始めるには周囲の理解無視するにしても金銭面のハードル高いわな
とはいえ安かろう悪かろうが顕著、ハンドピースは一万円前後からなら精度信頼性共に不満はそうそう出ないしコンプレッサーは中古で見つけるのもアリ
タンク無しなら1流メーカーでも安く手に入るし、余裕出たときにタンク後付けすれば最高の環境手に入る >>981です
稚拙な画像アップします
フレームが赤で統一されてる側が今プレミア付いててそれを2体作りたいのです
ベースとなるのは紫フレーム側で最近再販されました
塗装に必要な色は
赤と欲を言えば銀です
このキットはガンプラと違ってランナーに複数色という事もなかったです
エアブラシを検討してましたがやはり塗装入門者としては
道具の置き場、価格、塗料の希釈なども含めて敷居高いですね…
周囲にかなり気を使いますがスプレーでの塗装を検討してみたくなりました
せっかくアドバイス頂いたのにすみません
https://i.imgur.com/daVKUMD.jpg
https://i.imgur.com/PXNRKmw.jpg エアブラシとコンプレッサーよりお財布に優しい手段として
ガイアノーツのイージーペインターというのがある
www.gaianotes.com/products/easypainter_ep01.html
自分で調色した色が吹けるし、缶スプレーよりも塗料の霧は細かくなるので、美しい塗装ができる
実はソフト99のエアタッチそのまんまなので、スペアボトルなどはソフト99が出してるのを買った方が安上がりになる
ガス缶はエレコムなどが出しているダストブロワーにすればコスパは良い 頻繁(毎週）に塗装しないのであれば、スプレーを使って野外で塗装するのは
コスパ的にも手軽さ的にも悪くない手法ではある 飾ってるガンプラに付く埃の
手入れ用？の埃取りの様な物
有るんですかね？適当に、余ってる筆で
ササッとやってたら何時の間にかデカールが剥げてて…。やっぱり筆は強過ぎてダメですね。 >>994
タミヤの「モデルクリーニングブラシ」
柔らかい筆でホコリを払って、静電気除去もできるので付着を防げる タミヤにホコリ取りブラシがあるが、ケースに入れて飾るのが一番だね >>995
が、そのブラシを使用後にしまうのが大変 >>995
出てるんですね！専用の物が。
今度買っておこう。
本当はケースが一番なんでしょうけど…。ありがとうございました。 サンワサプライの除電ブラシはスライドで毛が出し入れできる
気が向いた時に毛を生やしてささっと掃除 隣の家のバカが駐車場でスプレー塗装はじめた
案の定臭いし、うちの車に塗料が付着してる
マジ許さん このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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