★模型塗装初心者スレッド99ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
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■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド98ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1708526914/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured バーニア内を黄色で塗るけど、
下地シルバーとベースホワイトどっちいいと思う？ 白下地だと成型色よりなんか明るい感じがするとかそういうことなんじゃないかと思っている
ピンクとかオキサイドレッドみたいな下地で成型色に近くなるかもね >>260
黄色を黄色としてきれいに発色させたいかどうかだと思う こういうタイプのフィギュアにシタデルカラーでゴールドに塗りたいんだが、事前にベースの黒を塗ってから、ゴールドを塗るべき？
というのもクラシックメソッドだと初めに黒のスプレー下地を吹き掛けるらしいのだが、用意できなかった
だから変わりにベースの黒で代用できる？それともスプレーがないなら最初からゴールドを塗るべきなのか教えてほしい
塗り方は筆です。アドバイスよろしくお願いします。
https://i.imgur.com/sUQdIEQ.jpeg >>252
専用カラーと言っても成形色と同じにならなから全塗装するか調色して成形色に近づけるしかない >>264
金を塗るならベースの黒を塗ってからの方が発色はいいよ
あくまで比べれば差が分かる程度なのでそのまま塗っても構わないよ >>266
一部色分けされていないパーツを部分塗装したい時、例えばイモジャだとライフルの赤い部分を本体と同じ赤にしたい時とかあるからな >>270
それはキャンディ塗装で、色々あるメタリック塗装の一種でしかない
キャンディ塗装なら、黒→シルバー→クリアカラーが発色を良くする手順 昨日の晩に書き込んだ者です、白のランナーで試し塗りしてもやはり先に塗ったものと同じ色になりました。
調色技術が無いので、おいおい塗り替えていくことにします、ありがとうございました。 いや黒のランナーに塗れよ
白と白で比べて変わるわけ無いじゃん まず昨晩書き込んだ者って時点で何者か伝えるセンスがゼロなんだよなあ >>272
逃げろ、このスレには二度と来るな
あんたは「叩いていい奴」認定されてしまった
今後、どんな書き込みしても「バカ」「センスゼロ」しか返って来ない 流石ラッカー、10数年経っても使えたぜ。
最近復帰して、放置してたL5コンプセット、塗料まだ使えた。
カチコチでも溶媒液溶かしてくれたわ。
つや消しはガイアのex-10買ったけど。コレいいね。 >>248
アクリジョン塗ってみました
左から
黒鉄
メタルブラック
ミッドナイトブルー+シルバーを1:1
黒鉄が自分の好きな感じなので黒鉄使う事にしました
アクリジョンはあまり薄めないので損した気になりますね･･････
思った以上に濃いくしないと塗料が流れてしまう
https://i.imgur.com/kt5Uj9n.jpeg つや消しはスーパースムースクリアー一択みたいなイメージあったけど、ガイアノーツの大瓶も良いのか… >>278
放置してた水性ホビーカラーも揮発もせず問題なかったな
タミヤの水性カラーは沈殿した成分がゼラチンみたいになってたけど ガイアのEX-09､EX-10は一度使ったら癖になりますわよ >>284
乙でした
薄く均一に塗る、は十分できてる感じですね エアブラシを使用したサフについて質問です
ミスターホビーのMr.サーフェイサーは500.1000.1200.1500とありますがその番手のヤスリの変わりになるのでしょうか？
例えばガンプラを光沢仕上げ目指して、ゲート処理後400→600→1000とヤスリで仕上げていくとして最後の1000のヤスリをサーフェイサー1000に置き換える感じで使うのでしょうか？
それともヤスリの1000の後にサーフェイサー1000に塗るのでしょうか？
もし前者なら400の後サーフェイサー500→1000とヤスリ回数減らせるのでしょうか？ サフって上からパテ塗るようなものでヤスリとは全く逆の反対側の概念じゃないっけ…？ そもそも改造しまくったりプラが傷だらけじゃない限りサフいらんよ とりあえずペーパーの旧JIS規格をググって#xxxの意味とペーパーのかけ方知ることから始めてください
サフの番号ってのはメインに含まれてるタルクの粒子径に関わってくることですから、ペーパーの旧JIS規格の知識ないのにペーパーの置き換えを複雑に考えてもなんもないです >>286
ヤスリがけとサーフェイサーの比較
共通点：表面状態を均一にすること
差異：ヤスリがけは引き算、パーツの体積が減。
サーフェイサーは足し算で、体積は増えてエッジやモールドも埋まる
光沢塗装するなら、
ゲート処理を含めて#1000までヤスリがけ
→#1200、#1500のサフを吹く
→任意のカラーで塗装
(個人のやり方です、「捨てサフ」や「サフ研ぎ」などをする人もいます) 今までパール塗装は造形村の粉末使ってたけどMrクリスタルカラー良いな みなさん返信ありがとうございます
>>291さんの様にいつもこつする、みたいな自分なりのやり方を見つけようと思います 溶剤の希釈がいまいちわからん
とりあえず1:1でやってるけど1:2とか1:3にしたら結構変わるもんかな GXのクールホワイトのラベルの下にレベリング薄め液推奨ってあるけど
通常の薄め液でも大丈夫ですか？ >>298>>299
それもそうや、せっかくの連休だしやってみるわサンクス >>300
現行品には書いてないから綺麗な艶肌が必要以外は普通のでOK >>302
ありがとうございました
自分のには書いてなくショップの在庫に書いてあるので現行品で推奨だと思ってました 自分の知ってるクレオス商品の中でレベリングうすめ液必須なのはMr.プライマーサーフェーサーくらいだな amazonで売ってるAnestyの塗装ブースを使ってるのですが、塗装してるとミストがブースの外まで舞ってしまう時があります
安物だから多少は仕方ないと思ってるのですが、何か出来る対策はありますか？
ネロブースみたいに斜めに板をとりつけるとかで改善するのか、それとも諦めて互換ブースを買うのか >>305
改善しない、何かやってもほぼ効果は無い
コンプレッサーの吐出＞塗装ブースの吸引力 の状態で
小技を使っても劇的な効果は望めない
念のために確認するけど、コンプレッサーは何を使ってる？
またはスプレー？ >>307
クレオスのL5で、吹き付け圧力0.1Mpaです
ちなみに塗装ブースをちゃんとしたのを買うとしたらおすすめはありますか？
やっぱりネロブースが静音性、吸引力でも一番ですかね？
ネロブースに買い替えるなら、ネロブースminiを考えてます >>308
俺もMr.スーパーブースが非力で塗装ミスト舞うから圧弱め、なるべくブース近くで吹いてたけどブース買い替えて快適になった
使わなくなったパソコンラックをブース置き場にしたかったのでダクトを横から出せる互換ブーススリムにしたけどネロブースでいいと思うよ まあ自作できるなら自作するのがいいと思うけど、コスト気にしないならネロとか互換買った方がいいね 
