[NFJ]NorthFlatJapan part79
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[NFJ]NorthFlatJapan part78
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/pav/1563757156/
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) しかし中華アンプによくある金メッキ部品、あれ本物なの?
九州のあやしい店で金色のスプーンを買ったらすぐ剥げた
たぶん金メッキではなく黄色の塗装だったと思ってるが
中国にはこういうニセモノが横行してそう 今出ているよく分かんない白色のエンクロージャー買った人いない?
MDFじゃないちゃんとした木材らしいからポチってまったわ
ユニットやらパッシブラジエーターやらで結局1万円超えたけど届くの楽しみ >>528
何個出てたん?
もう2個しかないみたいだがw
前のトールボーイよりは気楽に買えそうなサイズだな まだまだあるんじゃない?
よく見たら売り出したの去年だし
超小型の2Wayリアバスレフエンクロージャー塗装済み
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nfj/S0238.html そうだったんか、知らんかった
あのデカいのより前? TPA7492てどんな音だか忘れたから、ひさしぶりに
FX50肉アンプとりつけてみたが過去の記憶よりずっと音いいのでおどろいた
へたするとFX202Jより良いのではと思った
前のプリアンプはTUBE01Jで、こんどはTUBE00Jリミテッドだから
Limitedのぶんだけ音がよくなった。かもしれない
アッテネーターAT02でボリュームがほぼ全開近くまで引き上げられた
のも影響してるかも知れない。以前のレビューでFx50アンプはボリューム全開
でないとつまらない音しか出ないと記憶してる
というわけで200円オフクーポンではFx50アンプを買うのをおすすめしておくわ >>533
FX50は駄作ぜんぜん力入れて作ってない、SA-50には及ばない 肉アンプは極ニア、うまくはまらなと…SA50が使いやすいでしょう
初期SA50は202Jに匹敵する音だと思います
ただSMSLはどんどん内部を変更するので現状ロットでどういう音で鳴るのか
そこが不安 でもここで定番の改造でLPFのWIMAを EVOX CMK ポリカに変えるだけでかなり良くなるのは確か FX50入力カップのベルギー製のBCコンポーネンツ?あれも交換したほうがようさそうな
NFjはアレが好きだね >>537
そう思ってEROやFX202Jのやつに入れ替えてみたけどどっちもピンとこなかったなぁ、LPFだけ交換でいいみたいだ や ら せ レ ビ ュ ー が ニ ュ ー ス に な っ て る ! ! ! ! !
>>539
ああそれサクラ度を計算してくれるサイトまで出てきているね ノイズフィルターはこれ使ってる。抜群に良すぎる。
理解も進んだし、やっぱDIYで頑張るのが男だよ
ttp://www.ddd-daishin.co.jp/ddd/59-dnf-30k/index.htm >>495
でもおれはSN比おちても
極上のオペアンプの音にがすきだなあ >>541
NHKのだから何度か再放送すると思うし
youtubeとかUPされてるんじゃないか >>542
そりゃ自分で作れば音良くなるよ、オーディオなんて思い込みだから >>546
真実だな
NFJ信者は何を言われてもNFJを信じた方が良いし自作信者は自分を信じれば良い
一番良いのは>>546の言うとおりオーディオは思い込みだと悟ること
そうすれば無駄な金は使わなくて済む 部品代と送料で幾らくらいだろう
プチ越えちゃったらやっぱ面倒w 趣味としては安いけれど
趣味というのは気持ちよくなるための材料だから
嘘偽りとかの虚偽が入っていたらたとえ10円でも気持ち悪くていやだね NFUのアンプのコンデンサをとりかえたい
ハンダ吸い取り線とハンダ吸い取り器どちらが無難ですか
またNFUで売ってる280円のハンダ吸い取り器、ハンダ除去具で平気でしょうか それおれも興味ある 吸い取り器と吸い取り線 どっちがええんやろか?
吸い取り線だと基盤が熱々になるから吸い取り器試してみたい スルーホールは吸い取り器、チップのパッドは吸い取り線
NFJの吸い取り線は半田の吸いがよくないからホームセンターで買ったほうがいい コンデンサーの交換ははんだ温めて片方ずつ傾けながら抜いたほうがいいと思う。スルーホール内に残ったはんだはスルーホール傷つけないようにハンドドリルで穴開けちゃう。 >>555
コンデンサーの足をカットして除去し
適当に新しいコンデンサーを半田で表面に付けるのが一番いいよ
下手にスルーホールから抜こうとするとパターン禿げたりするからね 50Wのこてということですが、温度調整ハンダコテの場合は設定
高めでいいでしょうか?だいたい340から360度までがハンダ付け範囲
ということですが。それとも低めがよい? 個人的にはホーザンのH-130とか使いやすいと思う
ただ、のんびりやってると高温になり過ぎて基板とか部品をダメにするかも
デュアルSOP→DIP基板を何個も作ったけど、さっとやってパッと終わらせないとチップが死ぬw
虫メガネで拡大して見てすら小さすぎて発狂しそうになったわ・・・
あれ以来サクサクできるようになった(白目 道具がよくても初心者には高いハードル練習しないと壊すだけ H-130ハンダゴテは温度400度なので
温度調整ダイヤルを400度に設定すればいいのですね
溶けたハンダを注射器タイプで吸い出すとき
パターンが剥げて吸い込まれたりすることもありえるのでしょうか?
吸い取り線のほうが安全? ちなみにNFJの280円の吸い取り注射器タイプはアルミ製ボディで樹脂製のダイソーより良いものの、
ハッコーすっぽんと比較すると吸い取り力が弱いのです
パターンが剥がれにくいのはいっきに吸い取れるハッコーすっぽんでしょうか
それとも弱い安物でしょうか ごついトランス積んでる真空管アンプまだーー?2万円でお願いします。 吸い取り器は必ず1個持ってた方がいいよ
スルーホールの破損はハンダが解けてないのに無理やり引っこ抜いた時に起こる
コンデンサ除去だったら、K型のこて先で足を両方とも同時に暖めてペンチで抜くと言う事もできる
https://www.hakko.com/japan/tip_selection/type_k.html そんなに吸い取り器が重要アイテムだったとは・・・
なら、信頼の日本製ハッコーすっぽんが一番好さそうですね >>569
スルーホールは基盤の品質と
電動吸い取り器を使わないと発生率は高い
だから無理にはがさない方が良い
表裏のみの表面パターンならいいけれど
中層まであったら無理すんなと言いたい
専門職より >>571
本物の専門職なら「基板」と書くだろうよ コンデンサーの足カットに一票だな
基盤焦がしていいことなんて一つもないし
そのリスクをとる必要もない NFJの糞品質アンプ弄りに一喜一憂するよりもう少しマトモなアンプ買うに一票
まじでDACとアンプはどれも玩具レベル このスレで専門家とか言い出すのはNFJの中の人の確率が割と高い >>576
で、おまえはどのDACとアンプ買ったの? >>572
ところがどっこい◯◯通やN◯Cでは客先(◯TTや◯電)仕様書に従ってバラバラだったなあ@昔の話で今は知らん 何だこの単発自演はw
共キチガイ爺共の巣窟じゃねぇかw アンプやDACの台に困ったら料理用の解凍プレートがいいよ
ちょうど横に二台並べられるサイズで
肉厚アルミで脚付きなんてのもある うちは麺うち台の人工大理石ボードやわ
ボードの持つ固有音がキンキンしていて
音には悪そうな気がするんだけどね >>555
>ハンダ吸い取り線とハンダ吸い取り器どちらが無難ですか
あんたの言うハンダ吸い取り器とは手動のやつだろ
ならばどっちも無難じゃないな
片面配線の基板ならそれでもいいだろうけど
今はほとんど両面か積層の基板だから
最低でも2万円程度の電動吸取機じゃないと
作業ははかどらないし基板も傷めるよ
中華には常識外れのひでえ設計の基板もあるで〜
例えば半田面が小さなランドパターンで部品面が真性のベタパターンで
それがスルーホールでつながっているなんてのは
ベタパターンで熱が逃げるため電動吸取機でもかなり温度を上げないと
吸い取れない
まあ高温でやると基板傷めるから吸い取りたいところの部品ぶっ壊して
ベタ面から吸い取るかベタ面をヒートガンで温めながら半田面から吸い取る 中華アンプやDACの基板なんか2層までだろ何の改造する気だw >>579
基板を基盤と書いた仕様書など見たことない 決算と言う事は今月末に新製品出るんじゃないかな。25日くらい? オペアンプは交換できますじゃなくて同梱してくれると楽しめるのに まだやってんのかよと言うか
オペアンプ固定とか好みに合わなかったとき無駄金で絶望しね? >>593
オペアンプ交換可能ってのは蓋開けで保証書の無効化を誘発させることが一番の役割ですから
どうあがいても同梱はありえませんよね >>589
新製品を出すんじゃなく
不渡りを出しても驚かないが >>597
NFJの手形受ける企業なんざあると思う?w >>595
ここのアンプとDAC買うこと自体無駄金だからな 老舗大手なら手形払いはまだ普通にある
全体的には少ないけど
勿論NFJみたいな零細が手形払いとか無理 このスレだけやな書き込み毎日あるのに全然消化されずまったり進行
他スレは1週間みないだけで次スレ次スレ次スレに行ってて探すのが大変 MDFのエンクロージャーキット注文した後に穴あけ済板買わないかってDM来たんでバスレフポート(26φ)&ターミナル穴(50φ)あけ済の板頼んで今気づいたんだけどこれのターミナルって別売のやつだった。
開口径50φのスピーカーが手に入った時にフロントバスレフのバッフル板として使うかなー。
間違う人あんま居ないと思うけど一応失敗談。 唐突な独り言だが、MDFは塗装が大変だな
表面をペーパー掛けしてラッカースプレーが一番早くてキレイとの結論になった
無垢材と同じように考えてやったら
1.ペーパー掛け
2.との粉
3.ステイン(色付け1)
4.サンディングシーラー
5.ステイン(色付け2)
6.着色ニス(色付け3)
7.仕上げ用つや消しニス
8.コンパウンド
それぞれの工程を複数回やって乾燥・ペーパー掛けするから
塗装だけで1週間かかったぜ・・・
しかも塗料と道具でエンクロージャーキット代の何倍もかかるという MDFに色塗っても木目でないしツキ板かシールでよくね? MDFの場合は木管埋める必要ないからとの粉はやらんで良かったね
ステイン・ペンキは個人の好みで
音質的には切断面を重点的にシーラーやってあとはひたすらウレタンニス重ね塗りすると
ニスが厚くなって良くなるよ 5W程度ならヤマハのA1080と502JSは同じくらいの性能なんか そもそもA1080自体が微妙判定じゃん
測定値と値段気にするならicepowerモジュールでいいだろ >>606
オーディオなんて自作ネタでもない限り書き込みそんなにないものと思ってた
YDA138始めてからこのスレを見つけたので他のスレ知らないんだけど
他の流れが速いスレってどんな感じなの? そろそろNFJが中華デジイチを出してくれる悪寒がするのよ
早く1万円のレンズ交換式ミラーレスアンプ内蔵 コンデンサ交換で下手糞半田するとDACの動作おかしくなったりとかしますか?
youtube見てUSBでそれの音流してたんだけど時たま突っ掛るように音が途切れるという状況に 教えて下さい、就寝時にスマホ〜tuve03j〜lepy2024で使ってます。
ところで音量調節はどの順番でするのが良いのですか?
いつもtuve03jとlepy2024は最大で、手元のスマホで調節してるのですが、スマホ最小音量より下げたい場合にtuveとlepyのどちらを下げるのが正解か?どなたか詳しい方ご教授下さい。 >>617
隣のパターンにはんだが乗ってショートしたりすると当然起こるし
コンデンサー熱し過ぎたり、足を根元からぐりぐり曲げたりしたら
一瞬でコンデンサー劣化するから気を付けてください
あとはコンデンサーの方向間違えて取り付けるとか? >>620
最後のパワーアンプで絞るとスピーカー出力レベルが低くなりすぎて
スピーカーを鳴らしきれないというのがあるから
俺はパワーアンプの摘みは中間位置に固定して
出力、や中間での摘みを動かしてる >>622
音の大きさ=W
出力レベルが低くなりすぎての部分の理屈を詳しく説明してくれ >>623
確かにその部分 意味不明だわ
>>622
語句の表現が適切じゃないのかもしれんので
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