■□今からはじめるモノクロ現像 15本目□■
>>38
あれは確かに変態的だったな。
その上を行くのに言われてたまるか？！ってなもんだが。
つか、ブローニーやシートを超軟調現像ではないという話なの？？？ （謎） >>39
犬を押し入れに押し込めてんのか？
それ、暴力やど？！ >>43
>>31 は4x5のTPを軟調現像するって意味だったんですね
失礼しました。 つ ラブドール専門店 www.karendoll.com/ B&Hで手に入れた Arista のやっすいフィルム
DR3~5段くらい、通常の1.5倍希釈の現像液で、通常の半分程の時間で現像可能 Aristaは全てフォマパン
まあフォマだから希釈現像に向くが
軟調にしてシャープネスを上げたいなら
ロジナール系を高希釈して静止現像する方が良い >>48
ロジナールで1+100や1+200の静止現像をすると、
パーフォレーションからドラッグが出たり、
被写体と背景で後光みたいなムラが出てしまいます
防ぐ工夫などあったら教えてください。
よろしくお願いします。 上に書いたのは製版用のortho litho の事ね
書いてなかったけど
そこそこ使える >>45
元々がTXPをTXと見間違えてたというオチで。 TMAXの120、日本の量販店で手に入らん
しにたい >>053
フォマパン200はT粒子でT-Maxと特徴が似てる
安いし120もあるので、代替になるかも >>053
フォマパン200はT粒子でT-Maxと特徴が似てる
安いし120もあるので、代替になるかも まさか中判モノクロ最安がロモグラフィーになるとはな、中身は知らんが。 お、LomoのPotsdamの値下げは嬉しいね
780円ならフォマパン100といい勝負で期待できそう 以前ロモの120でピンボケ量産したことがあるんで、なんか使いたくないな。
その時のロットだけだと思うんだけどさ、なんか裏紙が薄かった様なんだ。
なので、フィルム面の位置がずれてピンボケ量産+裏紙の模様が写ってしまった、と。
まぁ、今時赤窓送りなんて使うなよ、と言われればそうなんだけどさ。 >>61
裏紙薄くてもフィルム面とレンズの位置関係は変わらないはずだけど。フィルムゲートに接触するのはフィルムで、裏紙じゃあないから。 >>62
それはどうなんだろう。
裏紙の無い220と裏紙のある120で裏ブタの板の位置を変えるのは、フィルムの位置自体が
変わるからなんじゃないのかな、とか個人的に考えてはいるんだけど。 それはフィルムの固定方法（カメラやホルダー）によって違う
フィルム（ホルダー）を圧板（バネ）で開口ゲートに押し付ける
方式なら位置は変わらない
でもその分バネ（圧板）の強さを変える >>63
厚みは変わっても基準は前のレールなんでそこまでは変わらないはずなんだけどな。
ちなみに上海GP3は裏紙のコマの印刷が巻いた時に乳剤面に写るらしく
現像すると丸と数字が出てくるw 064なんだが、
フィルム（ホルダー）をバネで押し付ける方式なら問題ないが、
昔のカメラ（赤窓式の蛇腹カメラ等）には結構加減なのがあって
バネが弱かったり、押し付ける仕組みが無いのもある
その場合、フィルムや裏紙の厚さが違うと焦点面がズレる事があり
絞り込まないと酷い目にあう 自分が知っている中で一番信用できるのは、リンホフのスーパー
ローレックスで、こいつはフィルムカートリッジ（浮動式）を
ホルダーの裏蓋についた強力なバネで開口ゲートに押し付ける
ゲート側には細いローラーが2本あり、強い力で押し付けても
フィルム送りがスムーズにできる
ここまでやれば完璧と思うが、その分ホルダーがデカくて重い >>069
シャープネスの高さとハイライトの描写が良さそうだな
誰か使ってる？ さらっとしか見てないけどピロガロールとteaの他には何が入ってるんだろうかね？ 東京パイロのページトップの写真がいまいちで使う気にならない
シャープネス高いの？ハイライトの描写良さそう？ silversoltの人の評価待ちかな
手持ちの510がなくなるまでは手出さないつもりだけど 今 Film Developing Cookbook (B. Troop, 2nd ed.) を注文してしまった
アマゾンで4日で届くみたい
パイロ系の解説もありそう Film Developing Cookbookをザッと読んでみたが
内容はかなり豊富な印象
ただし高希釈静止現像(最小攪拌現像)の説明は
あまり多くないのが残念 今年からモノクロ写真を始めようと色々調べまくって長尺使う前提でフィルムの候補をILFORD HP5PLUS FOMAPAN400 TRI-X
の3つに絞り込みました ところが
FOMAPAN400→安いからこれが良いなと思うが現像時間や実効感度等の情報がいまいち自分の中で定かでない
HP5PLUS→値段も現像もなんとかなりそう
TRI-X→値段がえらいことになってる
ザラザラした感じが大好きなのでこの中からお勧めするとしたらどれを推しますか？
それと現像液はD-76を使おうと思ってますがザラザラならこれ使えというのを教えて頂けると助かります
フィルム写真は15年位前にポジメインで撮りまくってました
その時買ったTRI-Xとネオパン400プレストがあるのでまずはこの2本で始めてみようと思ってます
現像液以外スレチ気味ですがよろしくお願いします トライXのザラ感は大好きだけど手が出ない値段になってしもうた
fomapan400は感度等不安定なところも含めて楽しめるならおすすめするけど >>78
俺はKentmere400とSPDでやってる。
120のFomapan200の微粒子が良かったので135も100ft買ったことがあったんだけど、ベースの品質が悪くて傷だらけ。以前のKentmereに戻した。
トライＸは100ft一本冷蔵庫にあるんだけど、もったいなくって使えないでいる。 >>78
どれを使うにしても実効感度はテストしよう。
新聞紙を適正±2段、5段階露光して文字が読めるのが実効感度
人それぞれ機材や撹拌で条件が変わる。
ポジは現像条件が厳密に一定なので実効感度が設定されているけど、モノクロネガの実効感度はは各自の現像条件から求める必要がある。
FOMAPANは品質のブレがあるけどザラザラ好きにはおすすめする。
ただしロットごとに実効感度テストは必須だと思う。 冒険してみるのも楽しいけど、手堅く決めるなら入手の容易さと安定した特性からHP5 が無難かと。Massive Dev Chartで現像データはなんとかなる。現像液もD-76クローンのものにすれば安上がり。 Fomapan 100でも粒状感がある
特にロジナール系の高希釈現像だと顕著になる
Fomapan 400ならもっと荒れると思う
過度に粗粒子を出したいならFomaのレトロパン
ゲテモノ感満載だが面白い描写かも 110とかAPSとかの自家現像って、カートリッジから引っ張り出して現像
すればええんかな？ レスを下さった方ありがとうございます
失礼ながら纏めてお返事します
皆さんのアドバイスを基に先ずはHP5をD76でやってみてそれからケントメア400とFOMAPAN100と400、レトロパンを教えて頂いた現像液でやってみようと思います
実効感度のテストがちょっと苦労しそうだけど楽しみの方が買ってるのでワクワクしながらやってみます
いつになるかわかんないけど結果報告します
アドバイス本当にありがとうございました フォマパンだけは止めたほうがいいと思います。工業製品として水準に達してないです。 >>87
過去に何回か問題のあるロットがあったし、T粒子じゃないから粗く見えるけど低品質なわけではないと思う。
T-maxやAcrosみたいなT粒子のヌメッとしたのが高品質だとは思わない。 OrwoのN74plusはどうでしょう。
16mmのフォーマットで撮影すると、粒子が粉っぽいほど見えます。 >>78
B&Hでオール込みで$200チョイ
時価29000くらいで、何本だっけ？ 36枚撮りは半端が多すぎなので均すと34枚撮りくらいが17本だったかな？
1700/34枚撮り？！ 同じくHP5が22000くらいか。
1300弱。
マクド時給が日本の4倍見当になってるらしい西海岸物価なら300円相当かな。
あ、違った！妙に高い国外送料なしだからニヒャクエンするかどうか？！
そりゃ普通に売ってるのは当然だな。 >>85
APSは引き出せば現像できるはずだけど、リールがないだろうから、タンク吊るしか、樋みたいな・・・じゃなくて底が平たい樋そのものをせき止めた細長いバット現像？！
伸ばしは自分でマスクを作るか、自在枠式のネガキャリアーなら行けるかな。
しかし今更だが、APSが手作業現像も考慮した仕様だったら使ってたんだけど、アメリカの手作業を病的に嫌悪する奴が妨害したとかなんだよな。 >>88,89
初めてやってみるという人になぜそんなことを言うわけ？ >>94
ザラザラした感じが大好きな人に「フォマパンだけは止めたほうがいい」
と言うのは何故？
過去に裏紙の品質が悪くてベースに傷があったり、遮光が十分じゃなかったりはあったけど対処してきてる。
D76原液やSPDで1分間初期撹拌して粒子が粗いとか？
どのように「工業製品として水準に達してない」のか教えてほしい。 >>93
35mm用のリール使おうと思ってたんだけどダメなんかな？APSの中身よく知らない。。。
あと110も無理やり引っ張り出そうと思ってたんだけど、無理っぽいのかしらん。 フォマパンだけは使わないほうが良い理由。使う前からネガに傷が入っている。35ミリと57シートで経験あり。これだけでも大切な写真、依頼された写真に使えない。品質が悪いのはトライXと比べれば明らかで、どんな素人でも分かると思うけどね。 >>97
過去にそういうロットがあったのは知ってる。
今現在「工業製品として水準に達してない」のは何故かを知りたい。
カールして使いづらくても微粒子なTry-XよりFomapanのほうが好ましいという価値観もある 撮影だけして放ったらかしのTXP、いつまで持つだろうか…。
そもそもいつ撮影したっけ…？ >>96
APSのフィルムは135より幅が狭いからリール共用は無理。リールに巻いている間、片側の螺旋の外部に押し付けておいても、巻き終わったら外れちゃう。それでタンクにいれて、現像液入れたら、フィルム同士がひっついてしまう。
APS用のリールなんて誰も出して無いと思うので自作しかない。パターソンのリールだったら、フィルム幅の調整ができるやつがある。但し135より狭いものは対応してないから、改造する。APSはやったこと無いけど626が巻けるようにしたことはあるのでできるはず。
110はもうちょっと厄介。パターソンは無理。両側に螺旋のガイドがあると指が入らない。オクで16mm用のステンレスのリールを見かける。これは使えるけどちょっと高い。あとは135用のステンレスリールの片側を切り取って改造する。俺は110は16mmのリールを使ってるけどミノックスは135用を改造している。 あと、APSにステンレスリールが使いたかったら、135用の中を中を詰めるのもあり。
両側のフィルムガイドをつなぐ4本のステンレスの棒を途中で切って、長さを調整する。
APSのは作ったことないけれど、同じやり方で127用のを作ったらうまく行った。
4本の棒は2mm位の径なので内径2mmの真鍮パイプを4本使って継ぎ手にした。パイプ内部にエポキシ樹脂を入れてせっちゃく。
本当はステンレスはんだのほうが良いとおもう。でもこれを作ったときはステンレスはんだをやったことなかったので。それと、ステンレスはんだは後でフラックスを良く水洗いする必要があるけれど、パイプの中に残ったフラックスをどうするか >>103-104
細かく解説、ありがとうございます。もうなんか大変そうで断念したいｗ
あとは塩ビのパイプで細長い筒を作って、そこに広げて伸ばしたまま、
現像液を流し入れるかな。どうやって端まで引っ張るか・・・。
暗室が欲しい。 >>107
メビウスの輪になるようにフィルムの初めと終わりをテープで貼って、そのまま大きめのタンクに入れちゃうという人もいるようです。
リンク貼るとNGに引っかかるので、メビウス フィルム 現像 で検索してみてください。
でも、これは暫定的なものの気がします。 アドックス FX-39 誰か使ってる？
ロジナールよりアキュータンスが優れるか
FomapanやRollei Retro、FP4+と相性はどうか
伝統的なFX-1、2、14、21... とどう違うか
何か知ってたら教えて >>95
「ザラザラ」ったって今はノイズがないに等しい今どきのデジ基準の意味が普通でしょ？
要するにフィルムならどれもザラザラという表現が通用するはずじゃない。
また87はロット差が大きい不安定さを問題西てるんじゃないの？ >>103
リール改造って、まさかのステンレス細パイプ切断溶接？！
あ、片方を蓋して片溝式で使う・・・
うまく巻けないかな。 ステンレスリールの柱を中心で切って
少しずらしてタイラップで固定
高さを合わせたらエポキシで接着すればいけそう >>111
溶接は無理だけど、それなりにできるよ。後でいくつか写真を出すよ。 >>112
そう。途中切って、パイプでつなぎ直すときに長さを調整。真鍮パイプ使ってるけど、ステンレスパイプでもできるとおもう。 ハンダ付けでできんかな？
落としたらアウトな気がするけど 10年以上前に絶滅したAPSフィルムの現像は不要だろ APS現像は今でも一部の店で受け付けている。期限切れAPSの撮影を
趣味にしているので、よく持ち込むのだが金がかかってしかたがない。
そこで自家現像ですよ。 それなら好きにすれば良いが
期限切れで劣化したAPSに拘る理由が理解不能 個人の趣味だからお前が理解しなくても別にいいんじゃね
ついでにそんなことわざわざ書き込む必要もないんじゃね ラジオ聞くのにパーツ買ってきてはんだごて握るようなもんだからなあ 過程が楽しいんだよ。そして人生はその「過程を楽しむ」ためにあるんだぜ。 >>115
ハンダ付けできると思う。16mmのステンレスリールの溶接が数か所外れたのはハンダでなおした。 >>125
おぉ、やるねぇ～
それと
初めての人はリールにフィルムを旨く巻けるように先ずは捨てフィルムで練習
慣れれば目隠しでステンレスリールに上手く巻けるようになるから >>127
ども。
これを作ったときはステンレスはんだをやったことなかったので、真鍮パイプとエポキシでやったけどちゃんとフィルムを巻ける。
今やるならステンレスパイプ使ってはんだ付けするね。 練習用の捨てフィルムってどうやって手に入れる？一本適当に撮って、
現像に出して、「フィルムはそのまま切らないで返却して」って言うのかな。
で自分で手巻きすると。。 リールに巻く練習なら、現像してないフィルムでもいいよ。
最初は見ながら巻いて、それからダークバッグ内で巻く練習をする。 いやいや。それがもったいない、って話なのだが・・。 >>112
タイラップにエポキシ？！
そんなのでバラけないかね？
ステンレスなんて接着が効くんだろうか？
刺さってるだけ？！ ヤフオクなんかでジャンクフィルム安く買うしかないな。
それかもういっそのこと長巻き買っちゃって、練習用に適量切り出せば良い そんなん、マニアならどこか適当な押し入れやら
道具箱の奥やらに期限が切れて二～三十年たった
ネガフィルムの一本くらいあるだろ？ >>136
そうそう、ジャンク箱の二つや三つや四つや五つ。。。 俺はジャンク詰め合わせ買ったらコニカの２０枚撮りのフィルム入ったままのがあって気が付かずに裏蓋開けてあっ！ってなったけどそれをテスト用に使ってるわ
カバンの中に入れてジャンク漁る時巻き上げテスト用に使ってる >>138
揚げ足取りとかじゃないんだけど、ちょっとした疑問
壊れてないジャンクを探してる？
巻き上げは修理困難だから特別？ >>139
何を聞かれてるのかわからないけどテスト用フィルムをなんのために使うかって話かい？
別に毎回使うわけじゃないけど各サイズのボタン電池やドライバーなどセットにしていつも持ち歩いてるよ
ジャンクに限らず中古カメラ買うときに検品的なことやるときに使うことがある
電動巻き上げが動くかどうかとかわからないやん ジャンクなフィルムカメラを買った時、その中にフィルムが入ってたなら
それを現像に出して何が写ってるかを見てみると、意外と楽しい問題。 >>140
自分の場合ジャンクは治す前提なのでテストするという発想が無かったし、テストが必要な保証のない中古も買わないかな >>141
入ってるのに気が付かずに開けちゃったのよ
10台くらいまとめて調べてたからね 
