ギター手作りしました♪第十四フレット
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>>125
ペグ穴にガタが来るように加工するのは、チューニングが狂う元だからやめた方が良いよ。
>>126の方法にするかはいろいろあるけど、本来なら埋めて開け直しすべき。 まあ、やるならリーマーだろうね
それかドレメルみたいなミニルーターがあればヤスリか砥石でゆっくりか
ボール盤あるなら埋めて開け直しが一番早そう >>125
エポキシパテに1票
適当に拡張してエポパテ盛って、柔らかいうちにブッシュを差し込んで硬化を待てばいいのでは？
エポパテがブッシュに着くのが心配ならロウを塗っておくとかさ >>129
質問者じゃなくてすまんが。
穴を開け直すんじゃなくて、もっと広げた穴にパテを盛って誤魔化すのかぁ。
考えたこともなかったなぁ。
ブッシュだけパテが硬化する前にセンターっぽいところでとめておいて固めるってことかな。
それともペグを組み付けして座りのいい位置で硬化させるんかな？ エポキシパテって硬度ないじゃん
もっと硬いのあるよ 木工においてはエポキシパテは万能だぞ
でも>>129の方法は微妙
ブッシュは少なからず圧入されてる必要がある いや木より堅けりゃ良いでしょw
出来るなら樫かなんかでうめきしてから穴あけ直せば良いよ ダボと木工ボンドでいいじゃん。
パテは乾いたら痩せるし アコギのトップをシダーで作ろうと思うんだけど、肉厚ってスプルースと同じくらいでいいのかな。
だれかやったことある人いる？
>>139
バインディングはアセトンたらすか、瞬間じゃないかね？ >>141
ヘッドは好きな用に加工出来るレスポール、テレ、ストラトコピーのが70ユーロであるんだよね。送料50ユーロだけど。塗装や加工部品持って無いから出来合いの方が安いんだよね
https://youtu.be/qGaoivzohzM キットでもいいけど
フレットすり合わせとナット成形は自分で出来ないと安ギ以下にしかならない
この辺の専用道具を揃えてでもやるかどうかで決めるといいよ ネックを作れる気がしない
ロッド仕込みとかフレット溝とか指板貼りとか無理w ナットファイルが痛んできたから魚地球のに買い換えたんだが、魚地球なんでか使いやすいね
しっかりしてる感じがして削りやすい
何が違うんかわからんけど そりゃ、買い替えるほど傷んでる奴から
新品の削れ味に新調されたからでは？ 何本ナットを切ってファイル痛んだの？
ステンレスナットばかり削ってきたの？ アコギのサドル位置ってどうやって決まるんだ？
スケール長の寸法が1弦のサドル中心に来るようにしてブリッジ位置決めたらいいのかな？ >>149
レス感謝です。
ちょっと質問の仕方が悪かったです、すんません。
サドル溝切り直しや、ブリッジ作り直しをするために、傾いたサドルの、スケール長における基準はどこに設計されているのか知りたかったのです。
サドルど真ん中なのか、1弦の中心なのか。
寸法で考えるよりイントネーターで測って溝位置を決めるほうが間違いないのはわかりました。
ただ、ブリッジに溝切りを先にした場合、寸法で合わせられると作りやすいので教えてもらいたかったのです。 >>150
理想スケールからのズレ量は
弦のゲージや弦高で大きく変わるが
1弦の位置は大体理想スケールになることが多い
なので答えは1弦ということになる
しかし1弦の位置が決まったところでどれだけ斜めにすればいいのかってのは結局決まらない
先に溝を切ってしまった場合はその溝内で出来る範囲の調整をするしかない
位置が決まらないのに溝を切ってしまったとしたら手順そのものが間違ってるってこと
まあ適当でもなんとかなるかもしれないけど >>151
手間が半端じゃないですね。
これは面白い、おそらくエレキよろしくいつでも調整可能ってことですよね。
>>152
わかりやすい説明感謝です。
サドル溝の後切りは、ボディの上にジグを展開するのが大変だし、既製品のジグが高価なので避けたい思いでした。
うまく収められるように検討してみます。 １弦がほぼほぼ１２Fの倍だろ
あとはもう斜め直線にするか、プレーンと巻弦のサドル２段階にわけるか
そもそも完璧な位置なんて無理なわけだし しゃーないやん エレキでも作ってから調整してギリギリの時もある
弦高やフレットの仕上がり具合でも変わってくるしアコギはさらにボディの少しの歪みも関係してくるだろうし大変そう そういやクラシックギターのサドルって
弦に対してほぼ直角の直線か
工夫とかないんかいな 手作りとは恐れ多いですが昔のトーカイのストラトで塗装が塗りつぶしなんで多分センボディーだと思うんですが
この度HHレイアウトにしようと計画してます。PUはベタですが手持ちで余ってるSH‐２ｎと今回ポチったTB‐４で
タップ仕様にと思ってます。主にHR、HM、ブルースロックなどですがダウンチューニングしても輪郭がはっきりするような
キャパシタで何かオススメはありますかね？ゆくゆくはロックペグに、ブリッジも６点から２点に交換も考えています。
なにとぞよろしくお願いします。 追記で申し訳ありませんがタップはプッシュプルとプッシュプッシュとどちらが使い易いでしょうかね。
スレ汚して申し訳ありません。 キャパシタでおススメと言われても大きな種類の違いならさておき同じフィルコン同士での音の違いは容量のバラツキの方が影響でかいしなぁ
コイルとコンデンサでLCフィルタになっていてピークの周波数で共振するからそこ狙って容量決めたりしてる
あと絞りきった時に高音の基音だけは出るように直列に抵抗入れたりしてる プッシュプッシュはプッシュしなきゃいけないからそのプッシュ分、ボディとノブに隙間空いちゃうよ
演奏の時に触るか見るか音を出さないとどっちの状態かわかりにくいから個人的にはプッシュプルにしてる。プルでもプッシュでも出したい音の方の動作をすれば間違えずに選択できるでしょ？
プッシュプッシュだと見るか触るか音出して確認して次にプッシュするかしないかの選択になる
一瞬で切り替えれるのはプッシュプッシュだから今どっちになってるか把握できるならそッチの方が早いし使いやすいよね。軽く叩くだけで操作できるし。 プッシュプッシュは操作楽だけどカッツン音が出るし、磁力弱くなると上手くオンに出来なくなる時があって怖い >>164
> プッシュプッシュは操作楽だけどカッツン音が出るし、磁力弱くなると上手くオンに出来なくなる時があって怖い
使うポット次第では？
磁力使ってるポット自体、俺は使ったことが無い。 プッシュプッシュの方が壊れやすいって聞いた
だからプッシュプルを採用するメーカーの方が多い STのノブで上手いことつまみ上げること出来るかしら。指が乾燥肌でピックも滑るぐらいやし。 >>167
ストラトのハットノブだとPush-Pullは操作しづらそうだよね。
>>166
壊れやすさはどうなんだろう。
俺がギター30台×ポット数くらいの改造した内では、キツいノブをポットから抜くのに軸ごとスイッチから抜けた事があるくらいかな。
そういうノブの場合はポットを上げておいて軸をラジオペンチ等で持っておかないといけなかったと反省した。 メタルノブをつけたら
振動なのかなんなのか知らんけど
いつの間にかボリュームが動いてて（基本フルなのに半分くらいになってたり）腹立つ
ポッドの不良なのかこれは
ノブが悪いのか 曲中で頻繁に切り替えるならプッシュプッシュの方が楽だろうな
そんな使い方してたらすぐ壊れそうだけど >>171
手元に近いVolノブをスイッチにして使い易くしたい。
でもノブが上がるとアーミングでアームに当たる。
で、Fenderが出した答えなんだろうね。 >>173
ストラトのアームの位置ってアーミングする時にVolノブの上に来るよね。
Pullスイッチだとアーミングするとノブに当たる。 s-1スイッチは4極だからわざわざ輸入して使ってるわ
押すときに指で押さなきゃいけないから案外不便 やっぱり無難に１V１Tにミニスイッチ付けた方がいいのかな。やっぱプッシュプルはアームがあたりそうだし
ダンカンのサイトでどこ見たら一番解り易いかな？ ボディの両翼部分の塗装工カッコいいね！
センターPUがへこんでるのは何故？ https://imgur.com/a/ryBwxi4
>>178
塗装工ですw
センターは撤去してアンダーサドルピエゾを仕込んであります。銀色のアルミ板でポールピースに見立てた12本のネジで押さえてます
ボディを切る前にPU下に挟んで一応テストしてます
>>179
浮造りをやってみたかったんですよ すごいな、アンダーサドルピエゾをサドルのアンダーに使わなくても音を拾えるんですか？
それなりにプリプリの音が出ます？
斬新な使い方に感嘆です！ >>180
センターPU位置に置いてちゃんと拾えるの！？ うづくりでゴシゴシしてから青を塗って、残った出っ張り部をヤスリがけして色を抜いたの？
技術もだが発想もすげーな >>182
単独ではかなり音が小さいのでは？
補助的に他のPUに音色を混ぜて使ったんだと思うけど。 >>181
はい、ちゃんと拾います
テストではボディに両面テープで貼り付けただけではほとんど拾わず
指で押さえつけるとちゃんと拾いました
振幅の違いなのかボディよりもネックのほうが豊かに拾いましたが
さすがにネックにピエゾはつけられなかった
プリアンプ付ですが音量はやはり小さく、エフェクターで持ち上げる必要あり
ピエゾなのにボディヒットやボディやネック裏をこする音など余計な音を繊細に拾うので困ります
正直まともには使えず、他のコンタクトマイクを取り寄せ中
>>183
浮造りしてプリンターインクとポアステインを重ね塗り、ウッドシーラー
ソフト99のクリアラッカー、ウレタンクリア重ね吹きです
この木材の木目の濃い部分は導管が集まっててステインを吸い込むものかと思いきや
そこは冬目で実は木材が密に詰まっているのでほとんど吸い込まず染色できません
布に含ませたインクやステインを刷り込んだだけで
刷り込み後のサンディングはしていません
テストでサンディングやってみたけど、ガサガサになるだけできれいにはならなかった
>>184
ハーフトーンは不要なので3wayセレクターです
さすがにセロテープで留めるは冗談でしたが、向こうでは妙な盛り上がりでしたｗ >>185です
コンタクトピエゾが届いてちょっとテストしてみたので報告まで
モノは尼254円の赤い貼り付けピエゾ
ホロー構造にした左右ウイングをエポキシで貼り付けたいい加減なボディだけど
ピエゾを貼り付ける位置によって音はかなり違う
最初でかいブリッジに貼ってみたがジョリンジョリンな音でボツ
削りだしになっているサイド裏は響かないのっぺりした音
ボディトップ裏側、センターに近いとシャープだけど低音が弱く、響いていないような音
センターからなるべく遠い位置がいい感じです
とにかくアンダーサドルとは別物のいい音でびっくりｗ そろそろインレイに挑戦しようと思うんですけど、オススメの糸鋸ってありますか？
皆さんどちらの製品を使われてるのでしょう。 おお、ドイツ製！
なんかすごそうですね、参考にさせていただきます。
糸鋸フレームも外国製を使ってるんですか？ なるべく薄い刃のやつにすればいいが
だいたいそのドイツ製のやつになる
名前が違っても中身は同じ
悩むほど数多くあるわけじゃないし
高くもないんだからさっさと買って試せばよい
フレームは長さ方向の調整が出来る汎用的なのにすればいいよ 大工仕事用のコンプレッサーって塗装でも使えるかな？ 確実にどんな人でも可能な稼ぐことができるホームページ
少しでも多くの方の役に立ちたいです
検索してみよう『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
ZMQ みんな暑くてノコやカンナなんて使ってられないのかな ギブソンのJ-45みたいな塗装がしてみたいんだけど、やってる人いる？ >>199
長い動画だったけどエレキのメイキングかよー。
切り株の輪切りって言うまさかの木取りでボディ作るとかギャンブラーだね。
使ってたらバキッとバラバラに割れちゃうかもしれないな。 杉なんて軽く柔らかい材木使うとかわけわからん
作ることが大事なのであって音はどうでもいいんだろな エレキのボディで音がどうとか言われましても。
チューニングさえできれば、弾いてる本人ですら実は違いがわからん程度の差しかなかろうに。 >>204
その程度の耳ならそうなんだろうね
実際にはボディーによってもかなり違うよ 計測実験としては初歩の初歩
面白いけど
表で一覧化されても読む気にもならねえ 誤差はあっても目安にはなるし、ダダリオの表記しているテンションより実際に指で押さえる圧に近いんじゃね？
有効長と全長の差、サドル進入角まで考慮してて説得力あると思った
本来メーカーが提示すべきデータだと思うけど自動車メーカーとかと違ってやらないね
オリジナルデザインの際にリバースヘッドやテイルピース位置などで参考になる 提示するもなにも数値は計算で求まるからな
だから初歩の初歩なわけだし
面白いと思うなら高校物理を勉強しなおすといいよ デジマは実験の基礎が出来てないから当てにならないのがほとんどだけどな
島村のは全然マシだよ少なくともこれを元に議論できる実験内容じゃん デジマートもシマムラもどちらも非常に参考になるわ。こんなの自分でやることはできんだろ。 >>219
デジマは気を付けろ
実験が比較の要件を満たしてない場合が多いからな
論拠なく感覚的に訴えるフェイクニュースと同じ扱いでok 本式の実験じゃあるまいしそんな厳密にやらなくても良い。
バカじゃないからお前の言ってる意味はわかってるが、充分役に立つ結果が出ている。 厳密にやれないならやらない方がマシなんだがな
こいつ>>221みたいな奴が湧くのがその代表的なデメリット >>221
その通り
秋刀魚と比較して>>221はとてもグーフィだった。驚くぐらい変化して驚いた
結論>>221はバカじゃない どうせ録音した同一ソースで比較しろとかいうんだよ。そんなの必要ない。充分傾向はわかるから。
俺もね、理系の博士課程にいたから厳密な実験のことはよーく知ってるよw
でもギター実験には必要ないね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
