ギター手作りしました♪第十四フレット
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
プッシュプッシュの方が壊れやすいって聞いた
だからプッシュプルを採用するメーカーの方が多い STのノブで上手いことつまみ上げること出来るかしら。指が乾燥肌でピックも滑るぐらいやし。 >>167
ストラトのハットノブだとPush-Pullは操作しづらそうだよね。
>>166
壊れやすさはどうなんだろう。
俺がギター30台×ポット数くらいの改造した内では、キツいノブをポットから抜くのに軸ごとスイッチから抜けた事があるくらいかな。
そういうノブの場合はポットを上げておいて軸をラジオペンチ等で持っておかないといけなかったと反省した。 メタルノブをつけたら
振動なのかなんなのか知らんけど
いつの間にかボリュームが動いてて(基本フルなのに半分くらいになってたり)腹立つ
ポッドの不良なのかこれは
ノブが悪いのか 曲中で頻繁に切り替えるならプッシュプッシュの方が楽だろうな
そんな使い方してたらすぐ壊れそうだけど >>171
手元に近いVolノブをスイッチにして使い易くしたい。
でもノブが上がるとアーミングでアームに当たる。
で、Fenderが出した答えなんだろうね。 >>173
ストラトのアームの位置ってアーミングする時にVolノブの上に来るよね。
Pullスイッチだとアーミングするとノブに当たる。 s-1スイッチは4極だからわざわざ輸入して使ってるわ
押すときに指で押さなきゃいけないから案外不便 やっぱり無難に1V1Tにミニスイッチ付けた方がいいのかな。やっぱプッシュプルはアームがあたりそうだし
ダンカンのサイトでどこ見たら一番解り易いかな? ボディの両翼部分の塗装工カッコいいね!
センターPUがへこんでるのは何故? https://imgur.com/a/ryBwxi4
>>178
塗装工ですw
センターは撤去してアンダーサドルピエゾを仕込んであります。銀色のアルミ板でポールピースに見立てた12本のネジで押さえてます
ボディを切る前にPU下に挟んで一応テストしてます
>>179
浮造りをやってみたかったんですよ すごいな、アンダーサドルピエゾをサドルのアンダーに使わなくても音を拾えるんですか?
それなりにプリプリの音が出ます?
斬新な使い方に感嘆です! >>180
センターPU位置に置いてちゃんと拾えるの!? うづくりでゴシゴシしてから青を塗って、残った出っ張り部をヤスリがけして色を抜いたの?
技術もだが発想もすげーな >>182
単独ではかなり音が小さいのでは?
補助的に他のPUに音色を混ぜて使ったんだと思うけど。 >>181
はい、ちゃんと拾います
テストではボディに両面テープで貼り付けただけではほとんど拾わず
指で押さえつけるとちゃんと拾いました
振幅の違いなのかボディよりもネックのほうが豊かに拾いましたが
さすがにネックにピエゾはつけられなかった
プリアンプ付ですが音量はやはり小さく、エフェクターで持ち上げる必要あり
ピエゾなのにボディヒットやボディやネック裏をこする音など余計な音を繊細に拾うので困ります
正直まともには使えず、他のコンタクトマイクを取り寄せ中
>>183
浮造りしてプリンターインクとポアステインを重ね塗り、ウッドシーラー
ソフト99のクリアラッカー、ウレタンクリア重ね吹きです
この木材の木目の濃い部分は導管が集まっててステインを吸い込むものかと思いきや
そこは冬目で実は木材が密に詰まっているのでほとんど吸い込まず染色できません
布に含ませたインクやステインを刷り込んだだけで
刷り込み後のサンディングはしていません
テストでサンディングやってみたけど、ガサガサになるだけできれいにはならなかった
>>184
ハーフトーンは不要なので3wayセレクターです
さすがにセロテープで留めるは冗談でしたが、向こうでは妙な盛り上がりでしたw >>185です
コンタクトピエゾが届いてちょっとテストしてみたので報告まで
モノは尼254円の赤い貼り付けピエゾ
ホロー構造にした左右ウイングをエポキシで貼り付けたいい加減なボディだけど
ピエゾを貼り付ける位置によって音はかなり違う
最初でかいブリッジに貼ってみたがジョリンジョリンな音でボツ
削りだしになっているサイド裏は響かないのっぺりした音
ボディトップ裏側、センターに近いとシャープだけど低音が弱く、響いていないような音
センターからなるべく遠い位置がいい感じです
とにかくアンダーサドルとは別物のいい音でびっくりw そろそろインレイに挑戦しようと思うんですけど、オススメの糸鋸ってありますか?
皆さんどちらの製品を使われてるのでしょう。 おお、ドイツ製!
なんかすごそうですね、参考にさせていただきます。
糸鋸フレームも外国製を使ってるんですか? なるべく薄い刃のやつにすればいいが
だいたいそのドイツ製のやつになる
名前が違っても中身は同じ
悩むほど数多くあるわけじゃないし
高くもないんだからさっさと買って試せばよい
フレームは長さ方向の調整が出来る汎用的なのにすればいいよ 大工仕事用のコンプレッサーって塗装でも使えるかな? 確実にどんな人でも可能な稼ぐことができるホームページ
少しでも多くの方の役に立ちたいです
検索してみよう『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
ZMQ みんな暑くてノコやカンナなんて使ってられないのかな ギブソンのJ-45みたいな塗装がしてみたいんだけど、やってる人いる? >>199
長い動画だったけどエレキのメイキングかよー。
切り株の輪切りって言うまさかの木取りでボディ作るとかギャンブラーだね。
使ってたらバキッとバラバラに割れちゃうかもしれないな。 杉なんて軽く柔らかい材木使うとかわけわからん
作ることが大事なのであって音はどうでもいいんだろな エレキのボディで音がどうとか言われましても。
チューニングさえできれば、弾いてる本人ですら実は違いがわからん程度の差しかなかろうに。 >>204
その程度の耳ならそうなんだろうね
実際にはボディーによってもかなり違うよ 計測実験としては初歩の初歩
面白いけど
表で一覧化されても読む気にもならねえ 誤差はあっても目安にはなるし、ダダリオの表記しているテンションより実際に指で押さえる圧に近いんじゃね?
有効長と全長の差、サドル進入角まで考慮してて説得力あると思った
本来メーカーが提示すべきデータだと思うけど自動車メーカーとかと違ってやらないね
オリジナルデザインの際にリバースヘッドやテイルピース位置などで参考になる 提示するもなにも数値は計算で求まるからな
だから初歩の初歩なわけだし
面白いと思うなら高校物理を勉強しなおすといいよ デジマは実験の基礎が出来てないから当てにならないのがほとんどだけどな
島村のは全然マシだよ少なくともこれを元に議論できる実験内容じゃん デジマートもシマムラもどちらも非常に参考になるわ。こんなの自分でやることはできんだろ。 >>219
デジマは気を付けろ
実験が比較の要件を満たしてない場合が多いからな
論拠なく感覚的に訴えるフェイクニュースと同じ扱いでok 本式の実験じゃあるまいしそんな厳密にやらなくても良い。
バカじゃないからお前の言ってる意味はわかってるが、充分役に立つ結果が出ている。 厳密にやれないならやらない方がマシなんだがな
こいつ>>221みたいな奴が湧くのがその代表的なデメリット >>221
その通り
秋刀魚と比較して>>221はとてもグーフィだった。驚くぐらい変化して驚いた
結論>>221はバカじゃない どうせ録音した同一ソースで比較しろとかいうんだよ。そんなの必要ない。充分傾向はわかるから。
俺もね、理系の博士課程にいたから厳密な実験のことはよーく知ってるよw
でもギター実験には必要ないね。 出島に難癖つけてるの、どーせぼったくりコンデンサ売りつけてるショップの店員だよ。
安いセラミックとぜんぜん変わらないんだったら困るよな。わかりきった話。
要は出島実験みた人間が判断して、
いや、厳密でないから高いコンデンサのほうがいい!キリッ!
となるなら、ぼったくりコンデンサ買えばいいだけのこと。
こりゃ違いがわかんねーな、となるなら買わなきゃいい。
出島に難癖つけたいのはショップの店員だけ。 何いってんだマジで
コンデンサの出所で差が出ないならそれこそ厳密な比較で証明出来るし
コンデンサの違いを比較するのは簡単だぞ 理系の博士課程を修了するとロシアが青く見えるんだろう
傾向としてな これは線形だよな?
張力から何音チョーキング相当なのか計算しようと思ったが計算めんどくさすぎワロタ
よく言うテンションとテンション感の違いの解説にいい
ただ、チューニングの違いによって他弦の結果が大きく変化してるから少し検証したいところだね
特にリバースヘッドの結果(s7g cobrastd7)を見ると7弦に010を張った時の結果が7弦に7弦を張った7弦の結果と同じ1.21になってる
1弦に010を張った結果は1.02〜1.03
同じs7g std7でもドロップcにするだけで3げんなんて1.32から1.09まで0.23変化してる
この辺からリバースヘッドの影響より他弦の影響が大きいのではないか、と推測できる
と疑問や考察が湧いては来るが条件や前提もしっかりしてるし
全体的には悪くない実験じゃないかな デジマのはサンプルが少なくて参考にならない
同じものを最低でも五つくらい用意して平均値を出してから比べるべき
ピッキングでも音が変わるのに雑すぎ
実験してる人の思い込みでどうにでもなる >>212
このテストは大したこと考えてないね
ギターはチョーキングした時に同じ音程を出すのにどれだけ指に負荷が掛かるかが大切
でも、ここでやっている方法は同じ距離をベンドさせた時の違いで音程は気にしていない 出島参考にして、オレンジドロップを10円のセラミックに換えたったわw
とてもいい実験だ。 損してねえよ、オレンジドロップはお前みたいなバカに売りつけたから。 え
それでいくら儲かったんだよw
余計頭悪いじゃん わざわざ単発ですげえな必死だな
自分がそれほどのテストしてから言ってみろと 荒れてるとこすまん
>>232だけど条件読み違えてたごめん
ドロップcの事を6限のみcに下げる(7弦もAに)だと思ってたら全弦下げてた。
なので論拠が無くデジマみたいになっちまったすまん まー悪徳なのは国内クソショップだけじゃない
ギブソンも同じだけどね ギブソンはぼったくりじゃねーよ!
純粋な詐欺師ですw 確かに外装変えて法外に高く売るのはボッターではなく詐欺師だねえ
でもたかがコンデンサーを効果過大に広告してボッター価格で売りさばくのもやっぱ詐欺師に近いね コンデンサのぼったくり業者って具体的にどこなの?
そんなに世の中に蔓延ってるか?
騙されるやつもそんなに多い? ここでデジマート落としまくる必然性がある程度には居るな。 業者の反応すげーよな。
なんたらっとギターズだかが指板染めてるとか話題になったらものすごい書き込みマンが現れてスレ終わったし、なんか今回も今までになく書き込み増えてるけど、鬼書き込みマンなんだろうなぁ。 そりゃ美味しい商売を潰されたら困るからな。厳密でない!意味がない!wwww
判断するのはぼったくり業者じゃなくみた人間だよ。みんなバカじゃないからね。 ぼったくり業者がこれだけ必死なのが逆にぼったくりの事実を如実にあらわしてるよなあ。 指板染めは気にならないけどな
表記と違ってるのはよくないけど、バイオリンとかでもよくあることだしみんな神経質すぎ ぼったくられて涙目の被害者が大勢いるのはわかったが
にもかかわらず業者を晒せないってのは
騙される方もバカってレベルの内容ってことかな ??晒すも晒さないも、コンデンサー売ってるとこはどこも大なり小なり同じじゃん?
そんなこと言って自分のところだけ助かろうとするんじゃねーよ、業者ww ギャレットとか秋月とかサウンドハウスとかのこと言ってんのか
オールパーツ扱ってる普通の楽器屋もだな
何と戦ってんだよ デジマの話からぼったくり屋のレッテル張りが始まってんのか
手作りギター関係ねーな
デジマの実験室はあてにはならんからどっちかってーとデジマの方がぼったくり屋に近いデマ感あるけどな 言語的な障壁でガラパゴス化してるのをいいことに、ここぞとばかりに大昔の都市伝説を利用して商売しているとしか思えない
同じモデルでも個体差があるギターを一本づつ持ってきて、材による比較をしましたとか只の印象操作でしかない 自己満足するためのパーツにボったくりも何もないだろw
いくらボったくられたって
付け替えた本人が満足できるんだったら問題無いじゃん。
それとも
自己満足レベルのパーツにお得感が無いと気が済まないって話? ここは本体メインだからパーツ電装はリペアスレでやれや ダメだ、アコギの音程がビシッと決まらん!
ナットとサドルを調整してるんだけど、5弦と6弦が12fでシャープしてしまう。
サドルのオクターブは全力で弦長が長くなる方に振ってるんだけどなぁ。
12fのハーモニクスはバッチリ合うんだけど、実音がシャープ。
6弦は3fのGもすげぇシャープしてGコードで違和感出てしまうし。
ナットが高すぎるのか、溝のつけ方に工夫が必要なのか。
得意な人、ちょっとアドバイスもらえたら助かります。 >>265
ナットの高さ攻めるとブリッジ前に来るよ
あとナット位置をちょっと前にずらしたら?ほんのちょびっとで結構効くよ ありがとうございます。
割とベーシックなライトゲージで合わせようと頑張ってます。
やはりナット溝の高さが重要なんですね。
ギリギリを攻めてみようと思います。
ナット位置をフレット寄りにズラすのは最後の手段で考えてみます。開放弦の弦長を短くしておいて、フレット押弦時のシャープ分を緩和するってことですよね。
12fハーモニクスでズレませんか? 12fハーモニクスかずれるの意味がよくわからんけどハーモニクスと実音の差をなくして行くのが調整だからね
ナット位置の微調整はとても有効だよ
俺はイアーバーナ参考に各弦独自の寸法で調整してるよ ナット位置を詰めることで実質弦長が短くなり、固定の12f上でハーモニクスを鳴らしたときに、音程がフラットしてしまうのではと危惧しました。
実際にやってみたらわかりますよね、確認してみます。
イアーバーナとはなんでしょうか?初めて目にした単語で想像もつきません。 ID:szLlYflO はサドルのことをナットと言ってないか? >>275
ナットの溝が高いと、ローフレットでピッチがシャープする
ピッチが合うように溝を掘る必要が有る マジレスすると、ナットの高さはフレットの高さに合わせて決めるもの。それが音程が狂わない高さになるというだけ
ピッチ基準じゃないよ pitbull guitarのクラインモデルのキットを考えてるんだが品質はどうなんだろ
いっそのことaliexpで中華コピーを買ってメンテした方がいいものになったりしない? コンター無いじゃん
「弾きやすい」が最大のウリなのにめっちゃ弾きにくいぞ。自分で削るの? >>283
決して材がいいようには見えない
基本的なセットアップと塗装の腕次第だが
お値段なりの価値以上にはならないと思う いや、コンターなんてなくてもいい
材だって何だっていい
ボディ材なんてダンボールだっていい お値段なりってことは中華クオリティだよなぁ
クライン作りたいけど全自作では型を取ることから俺には難しい
ネックは買うとしてもブリッジのザグリわかんねーしボディ形状も上手く再現できる気がしない
中華コピーはいい噂を聞かないし
悩むわ 中華クオリティに不満?
自分で型とって削って中華クオリティに勝てるかな?
てか本物じゃない自作なのに、まったく同じコピーじゃないとダメなのか?
トレモロないとダメなのか? >>291
中華コピーは良くなったものもあるが実用に耐えないものがほとんどだよ
それに加えてヘッドレスの自作は部品の調達から難関揃いなんだよ
トランストレムは入手困難、rトレムはコピー含めてバラツキが大きくて使えないものも多い、独立ブリッジは演奏性がトレム系と大きく違うとかね他にもヘッドピースとゼロフレット、、etc だから難関な上に自分の工作精度に自信あるのかと
バカにしてないで中華コピー作ってみたら?
販売店によってはカスタマイズできるところもあるし >>292
ようするに君は部品のせいにして上手く作れなかったわけだw 中華コピーじゃなくて
中国製の安い自作キットであることをお忘れなく
まあとりあえず作ってみるのはオススメ
実用に耐えるものは多分できないと思うけど
最初はみんなそんなもんだよ
ボディ形状以前にフレットやナットの処理とか
塗装に課題があることに気づくでしょう >>295
もしかしてpitbullのを購入した経験がある? >>296
pitbullはないけど同じような安キットとお高いキットの経験ある
その後に完全自作に繋がった形 そんなに欲しいなら俺なら作るなぁ
目の飛び出るような価格でなし
ただ、見てきたけど、木目の方向が気に入らないw
ベタ塗りするなら別にいいけど ヘッドに貼るロゴの名前をあれこれ考えてたのですが、ようやく腑に落ちた名前が大昔に存在していたクラギメーカーと被ってしまいました。そのままロゴを作ってしまうのは倫理的にアウトだと思われますか? >>302
Red Specialは良い所がいろいろ有るんだけど、スタジオ録音用がメインになると思う
PUの選択が瞬時に出来ないから
で、俺は気になったけど持とうとは思わなかった
何を大切に思うかで必要なら良いギターじゃないかな? 他人の勝手だけどなぜコピーばかり作りたがるんだろうね
オリジナリティやアイディアを一切排除して正確無比なコピーに執着する気が知れない レッドスペシャルに限っては本物が自作物だからね
完コピするモチベーションにはなるよ
それにセンスのないやつのオリジナル自作物は痛々しい
オリジナル作ることに固執していつまでも何も作らないのはさらに痛い >>303
なるほど。確かにあのセレクトシステムは瞬時の変更は無理だね。
>>304
レッドスペシャルについてはファン心理だと思うけど
物事は両極端に進みがちだと思うよ。
オリジナリティにこだわる人も居るけど、正確無比なコピーにこだわる人もいる。
どっちの方向性もありだと思うし、どっちの心理がわからんということもない。
おれ自身、ギターは他人のフレーズのコピーからだったし。今はアドリブもやるし。 オリジナルをうpすると特定されてしまうから、
我々の目に触れにくいというだけでは? レッドスペシャルの人、更新されたね。
https://www.youtube.com/watch?v=H9lDuPQXN90
自作に興味はあるけど、フライスとか旋盤とか
ここまでの投資は、おれには無理だなや
ノコとドリルぐらいでも、できないものかね? 工作機械はレンタルスペースとかで使えたりする
流石にフライスを個人の趣味利用で購入する人はなかなかいないだろうな この人くらいのバイタリティがほしいな
ある人にとってはゴミギターだろうけど
https://youtu.be/QBJFOqN7Mgg そう言えば前のスレだかぐらいにカールトンプソン 風を目指して自作してる人居たよね
あの人どうしてんだろ、上手くいったのかな
確か色違いの木材を組み合わせたけどペーパーかけると粉で他の木に色が移る、何かいい方法ないか、っていってた人 木目が見えるキャンディ塗装ってどうやるか知ってる人います?
こんな感じの艶ありつつの塗装なんですが
https://i.imgur.com/PUln0bl.jpg >>316
木地を赤の染料で染めてクリア
又はクリアに赤の染料を溶かして着色してクリア >>317
ありがとうございます。
前にキャンディアップルレッドのギター作った時は
銀色にクリアルージュで出来たんですが、
銀がないと色が濃くならない
銀を吹くと下地の木目が出ない
ってジレンマで悩んでたんです
おそらく示された方法だと明るさが出てしまうかなとは思いますがダメ元でやってみます >>321
色味は使う染料次第だと思うよ
個人的には木地着色よりも
クリアで調色して
ガンで塗る方が調整しやすくて好きかな クリアレッド1色じゃなく、薄く薄く黒や茶で木地着色して赤乗せたら暗い色味になる
シナ合板買ってきてテストしてみたらいい
黒はとりあえず黒絵の具で とりあえずアンプ斜め立て用に買ったSPF材でテストしてみます
皆様ありがとうございました 一回黒とか濃い色で目を止めてその後で赤を入れれば木目はよく出るよ >>321
目止めをしないでシルバー吹いてその上に黒を被せる
乾いたらZ-poxyや透明のレジンとかで目止めしてからペーパーで黒を落とす
赤を混ぜたクリアで色目を調整
仕上げにクリア
下の写真は逆に黒の下地にシルバーを被せたパターン
https://www.lmii.com/ >>327
かっこいいね
でも樹種によって吸い込みや年輪が違うのでメイプルではこうはならないよ うっせーじゃねーよコラw
黒を染み込ませたらアルダーのうっすらだけど綺麗な木目もアッシュみたいになるかなと、俺は実験したけどならなかったんだよ あーそういえばメイプルだと黒い点々が全体に散らばる感じになるよね アドバイスに蹴りを入れるところが非常に楽作らしくて良いね^_^ カーリーメイプルでもガスで炙れば杢目の部分だけ深くできるよ 焼くと表面がボロボロになって音的によいとはとても思えない
見栄えだけだよね 今日明日の楽器フェアで
多分PRSブースで木地着色の実演やるだろうから
見に行くといいよ 木地着色は詳しく教えて欲しいわ。普通にステイン重ねても色が混ざるしどっちかを油性どっちかを水性とかに分けるんじゃ無いかと思ってる つべ漁ってみても木地着色は一回ステイン塗って、ペーパーかけて、違う色を入れて、、、ってやってるんだけど顔料系のステインでやっても色が混ざるんだよ
色だから混ざること前提に考えるのは当たり前なんだけど、そうだとしてもなかなか綺麗に色が出ない
ペーパーかけて色が落ちるところは色が入りにくいところでしょ?そこに色が乗るようにステイン塗ると、染み込みやすい所にはもっと色が入ってしまう
PRSとかフリーダムとかあんな感じにはなかなか出来ないんだよ、どうやったらいいのかわからない…… いつもの人だけど、更新されてた。
そのうち塗装もやるんじゃないかな。
進行が遅い代わりに細かくやってくれてるので、おれ的にはとても参考になる。
https://www.youtube.com/watch?v=l05QfzoRh7M >>341
>>342
PSRは水性と油性の使い分けやってるよ
水性同士でわざと混ぜる場合もある
あと顔料じゃなくて染料
今日までやってるからまだ間に合うぞ
今年も来てるかどうかは知らんけど >>342
重ねたら、色の入りやすい所に次々に入って色が重なるのは当然では?
混ざった後の色を見越して色を選ばないと >>345
詳しいね
行きたいけど行ける距離じゃ無かったから諦めたわ残念
やっぱり分けるんだね
先に油性を塗って、ペーパーかけて、次に水性の染料ステインかな
やってみても多分なかなか難しそうだけど >>330
326はメイプルの話なんかしてないのに「でも」とかうっせーだろw 例のkleinタイプのキット買ってみたよ
ざざっと確認してるんだけど、まったく使えない程では無いけど、ザグリ掘り下げたりネックを力技で曲げたりしなきゃいけなさそう
パーツはアマゾンで売ってるのと同じように見えるよ
overload of music
ってやつピックアップはよくわからん。3限の音が小さいので交換しなきゃだね。 それにしても改造や色塗りが容易なのはキットのメリットだね >>349
おまえらって言い返せなくなるとすぐ人格攻撃するよね
呆れるよ本当 まぁ確かにキチガイに何言っても無駄だし言い返すことはなくなるわな そりゃ理屈を説いても受け入れないんじゃ言い返せないよなあ サウンドハウスは送料無料よりも、メール便に対応してほしい
ナットみたいな小物で佐川を家で待つのは一番嫌 サウンドハウスで弦かなんか買った時、郵便のポスト投函だったような? ギター○ークスのネックの材料でネック自作したいなぁ。でも不器用で根気がないから
ある程度、やってもらおうと思ったけど結構高くつくな。
ギター○ークスのネック、良さげだけど、作ったことある人います? >>360
リーズナブルで良さげかなと思ったんだけど、いまいち?
ワーモスとかの方がいいモノなんだろうけど、特に高級志向ではないからさ。
余ってるボディがあるから、それに付けてみようかな、と。 使ったことないからわからんけどなんでわざわざ選ぶんかなって、なんかこだわりがあるんかと
ギタワので作りたいならどしどしやってみれば?レビュー上がれば喜ぶ人も多いさ >>362
特にこだわりはないよw
他にリーズナブルで質の良いメーカー、工房があったら教えてください。 逆にギタワのレビューを聞きたいわ
そこそこの値段な気がするがどんなもんなんやろね
あそこは自分とこで作ってるんだっけボディと組み込みだけだったような記憶もあってあやふやだわすまん みんながそれにしか興味なくて
それ以外は作ろうとしないからなんだろうけど
ストラトテレJBPBしかないんだな
パドルヘッドや24Fはないんだな
スルーネックも角材だけじゃないく、フレット済5弦とかあったらいいな ギタワのネックはどちらかというと割高
というかギタワで売ってるやつは何でもかんでも他の店より高い
フレットのすり合わせ出来ないならやめといた方がいい
出来るならヤフオクとかでもっと安いの探すといい ワーモスが高級となると厳しいねぇ
hp見てるとペグ穴有料だったりジョイント穴有料だったりギタワの方が高いような印象を受けるな
送料分マシかな
安心の国産品って書いてあるから自社製品じゃなさそうだし、元はアトランシアかな?
アトランシアを6〜8掛けで買ってそれにオプション代でたっぷり儲けよう的な感じかも
ギタワで作りたいんならいいんじゃない?現物を見るのが一番良い確認だよ なんかクラインの話が出てたので、俺が前に作ったクラインを…
図面はない。だからネットで落とした
絵をコピー機で拡大して型を取った。
あとはノコギリやらノミやらで形を整えた。
ボディ以外のパーツはスピリットからの流用。
http://imepic.jp/20181110/847310
http://imepic.jp/20181110/847900
http://imepic.jp/20181110/848900 >>370
木材加工と着色は別スキルといった感じだね
青塗りヘタクソだなw
Youtubeなんかでもずいぶんとぞんざいな感じでゴシゴシ塗ったくってるけど、そんなにムラになるか?
でもポアステインじゃAmazonレビューに上がってるレスポールみたいにはならないね
アルダーに使ったけど染み込むというより木表面のギザギザに引っかかって載ってるだけみたいだったな
でも木工は丁寧で上手だね
トリマー使ってないの? >>371
着色は難しいね。今試行錯誤中だよ
一回ハケで塗ったのが写真の一枚目で、ムラがなくなるまで塗り重ねたのが二枚目。
三枚目の完成写真は、ムラに見えるのはアプリの着色だと思う。手書きでロゴを書いたんだけど、前に写真上げた時に「やめとけ」と言われたんで、アプリで塗り潰した。あくまで個人で楽しむためなんだけどね(^o^;)
キャビティはトリマーを使ったよ。ブリッジ周りは少し複雑だったから、微調整にノミを使った感じだね スピリットベースなら音も整ってそう
ブリッジの使い勝手どうですか?特にどうこうない感じ? >>374
今のところは特に問題ないね。でもスタッドは少しずつ傾き始めてる…
何か対策を考えたいんだけど、今のところは思い付かないね
ほんとは本物のトランストレムを入れたかったんだけど、金がなかった…(泣) スタッド傾くって、ベースプレートにねじ止めされてるよね確か
ベースプレート自体が曲がってきてるって事!?
トランストレム欲しいよね
単体販売ずっと待ってるわ こないだまでzt-3作ってたろ
作れるんだから儲かる値段で売りゃいい ポアーステイン買ったんだが、名前がちょっとな、ポアww >>376
ベースプレートが曲がってるのか、スタッドの根元が曲がってるのか…
でもスピリット(ホーナーも)のスタッドが曲がってくるというのはよく聞く話なんだよね
トランストレムとはザグリが違うから、今さら買っても付けられないだろうなぁ…
http://imepic.jp/20181113/004110
http://imepic.jp/20181113/004410 ぱっと見全然曲がってないのな
r.tremの中華コピー1000円切るじゃん?ベースプレートだけでも流用できないかな。ダメか、値段が全然違うもんなw 俺はR-Trem付きを4本持ってるけどスタッドが曲がったのは1本かな
スタッドはネジ込み式だから外してワッシャーかましてネジ込んだら、まあ直ったかなw
スタッド曲がったり、バネ受けが折れたりする一番の原因は純正のバネが強すぎるからだな
俺は柔らかいのを見つけたらそれに替えてる アーム自体の操作もしやすいし まだ曲がり初めだから、真横から撮らんとはっきりわからんね。この部分(スタッドかプレートか)だけでも消耗品として安く出してくれるとうれしいんだけどね
どうにもならんかったら >>385さんの方法を試してみようかな? >>385
弱いバネってあるの?品番教えて
バネ弱くしてチューニングはあうの?
アーミングが固くて使いにくいです >>387
ホムセンなんかにある押しバネで合うの探すとか? >>387
俺もネットで汎用品を探して寸法が近いに替えた
何年も前だから品番は覚えてない
少し短かったけど使えた
機械設備の終了代替品だった気がする はい、探してみます
弱いバネでチューニングはあいます?トレモロユニットはバランス取れます? >>390
前にバネとテンション感(押弦感と言うか)の関係を検討した事があるんだけど、最終的にはバネの縮み量だから、シンクロならハンガーの位置、
今回みたいに圧縮側のバネならネジの締め具合に単純化できるよ
バネは買うときにバネ条数で選べるから今のバネのバネ常数を測って、ネジ迄の距離を出したのと掛けると力が算出できるから
その力とネジを緩めた時の距離からバネ常数を算出すると行ける 塗装職人の皆さんに相談です。
アコギ塗ろうと思うのですが、ラッカークリアコートのおすすめはありますでしょうか?
硬化後、硬いとか割れやすいとか情報いただけると嬉しいです。 手作りギターのパーツの話だろ
スピリットのままなら販売店に相談で終わる話だしね
これがシンクロでも同じことさ
>>395
ラッカー自体があんまりおススメできるもんではないと言うか、エレキギター界ではラッカーは伝説の塗装になってるが塗料として考えるとあんまりおススメできない塗料かもしんない
アコギ界だとシェラックとかカシューとかになるんかな
カシューはまだマシだけど
程度にもよるけど個人的に楽で簡単なのは2液ウレタンかな手間かかってもいいならカシューは確かに綺麗
水性ウレタンはとても簡単だし楽なんだけど出来上がりがちょっと柔らかいかも >手作りギターのパーツの話だろ
いや、フロイドの話だったらフロイドのスレでやるべきだし
PUだったら、そのメーカーのPUのスレでやるべきだろ
だからR-Tremの話だったらヘッドレスのスレでやった方が情報が集まるって事
ここは手作りの総合スレみたいな所だからね
各パーツの専門的な話をする所じゃない >>395
簡単に買えるギター用のニトロセルロースラッカーは玄玄か浜二ペイントのやつしかない
渡辺商店ていうネットショップで買える
どっちもよく使うけどどちらもそんなに変わりはない
二液ウレタンは手間はかからないけど失敗しやすいし
失敗した時のリカバリーがめっちゃ大変
総合的にラッカーの方が気楽でオススメ
コンプとスプレーガンある前提だけど >>396
>>398
レス感謝です。
コンプとスプレーは用意しましたので、本格的に吹き付ける予定です。
作業性とかを考えても、二液ウレタンでいきたいのですが、アコギ界隈でもやはり黙ってラッカーですと言えば喜ばれる風潮があるので避けて通れないかなと。
シェラックなどはみんな凄い凄いと喜びますが、いざ手に入れるとなると管理が大変だからと敬遠する方が多いんですよね。
目止めをエポキシ、サンディングシーラーまでは二液ウレタン、トップクリアはラッカーにしようと考えておりました。
No.1000とLC-22は、ほとんど変わらないと言う記事が多かったのですが、黄変やその後のクラックの入り方など使ってる皆さんならではの違いがあるのかなと思い質問させていただきました。
特にLC-22は公式HPにも出てこないし、安全性を高めたLC-70-Pに置き換えたいようなのですが、実用されてる方がいればこちらを使ってみようかと考えていました。
ご存知の方いらっしゃればご教示願います。 >>399
繰り返しだけど浜二の1000と玄玄の22に違いなんてないね
6本くらいしか塗ってないけど
どっちがどっちなのか後から見ても全くわからない
個人的には浜二の方が好きだけどなんとなくというレベルでしかない
というかラッカーなんて塗ってりゃすぐ消費するんだから両方買って試せばいいよ
本番前に木片に吹いてテストするのも鉄則
塗装に関しては知識よりスキルが物を言うからね >>400
大変参考になります。
どちらを選ぶかよりも、上手に塗る方が大事なんですね。
いろんなクリアやサンディングシーラーがありますが、薄めるシンナーは純正を用意してるのですか?
気に入ってるやつ一種類を使うのですか? エポキシなんて硬い樹脂で目止めするのにラッカー吹く意味あるの? >>401
塗るときは純正、洗浄には安いやつ
って分けてたけど今は純正を大目に買ってるかな
そのとき気分で買ったやつが余ってたらそれを使う
ラッカーだとその辺り適当でいいから楽だよ
ポリウレタンだとなんとなく種類を合わせなきゃ行けない感じがあるし
季節によって変えろとか言われるし
その意味でも面倒だよ >>402
上塗りだけラッカーが乗っかってることのメリットなんてほぼ皆無でしょうね。
一般的なアコギにおける需要としてのラッカー塗装は、表面がラッカーならなんでもありです。
一応要望の多いやり方をトレースしておこうという目的でラッカー仕上げをやろうとしてます。
個人的には、二液ウレタン仕上げで薄くした塗装を研究したいですね。
汗かきながらでも塗面を劣化させないのは大いに魅力的なことです。
ちなみにオイルフィニッシュはすごくボディが振動する感じがして弾いてて気持ちいいですよ。
表面の防御力はほぼゼロで硬いものが触れれば木地に即影響が出るので、物理保護としては役に立ちませんが、防湿効果はありそうです。
>>403
すごく有用な情報ありがとうございます。
実際に使用されてる方のお話は本当に参考になって助かります。
純正シンナーを多めに買っておいて、洗浄用などに安いシンナーがあれば使ってみようと思います。 何処に質問するのが妥当か分からず、ここなら良い意見が聞けるかも?と思い書き込みました
アコギ(スチール)で、サイドに穴を開けて表板のサウンドホールから出る音を演奏しながら演奏者にも聞けるようにしたモデルがあるのを最近知りました
試しに自分のアコギにもしようかと思うのですが、最初からサイドホール?の開いたギターは、その周りが補強されてたりするのでしょうか?
使っている内に変形するようでは止めようと、、、
大きな穴を開けるつもりは無く、少しデザインした柄状の穴を考えてます >>405
オレはそういうの見たことないけど、もしサイドに穴を開けるなら補強はするだろうね。
穴の分弱くなるのは目に見えてるから。
穴の大きさにもよるだろうけど、オレならそうすると思う。 開けた穴の内側に、フチの厚みを増すために板材を貼り付けるのが主流だね。
サイドの肩のあたりは強度的に安定してて、大きな穴を開けてもそんなに歪まないみたい。 そういえばエレアコとかコントロールユニット外せばただの穴だよな
あれもプラの爪で引っ掛けてあるだけだよなぁ
強度的になんか工夫してあるのかな >>407
穴の縁を飾りで重ねようか迷ってたけど、補強の効果もありますよね。確かに
サイドが開けられて売られているものは、片の部分に開けてるのが多いから聴こえる音+強度も考えていそうですね
有難うございます
>>406さんも 補強なんていらないと思うけどね
トップのブイレイシングは
弦の張力に対する補強であって
サウンドホールそのものには補強はないでしょ
というか補強が必要になると思うのなら穴を開けるべきじゃない サウンドホールにも補強貼ってありますよ。
マーティン型だと三角になるようにスプルースの細い薄板で囲って補強。
ローデンとかは円周全てに対してクラシックギターでよくあるような補強。
サウンドホールはロゼッタが入るからトップ板も薄くなり弱いんで補強は必須です。
サイドポートは、ロゼッタみたいな装飾はしない方がいいですよ。
サイドは2ミリくらいしか厚みないんで。 Ovationはこんな感じか
https://i.ytimg.com/vi/vOyE2-UZjfQ/maxresdefault.jpg
まぁでも売り物だからでしょう
自分でぶつけてフチが欠けたら穴を広ければいいと思うw ヤマハAPXがサウンドホールの周りに硬そうな縁取りをしているのは、ハウリング対策のために振動を抑える効果を狙っているとどこかで読んだ記憶があります
そういえば昔ながらのオベーションも縁取りしてますね
しかし鳴りとは相反するものなので本当は補強したくないのかもしれません
スプルースよりかなり重そうな何重もの貝やセルのロゼッタや、どこかの有名メーカーが好きな分厚く大きなピックガードは
音を殺しているようにしか見えません 装飾や補強って振動効率や、大音量って観点なら確実にデメリットになるのは間違いないけど、音色って評価にするとそのクッションがあえてバランスを調節してて好かれたりすることもあるので一概に評価するのは難しいです。
私はギブソンのアジャスタブルサドル機構の音が好きではないのですが、友人は大好きで絶賛してたりしますからね。
個人が良いと言えば良い世界なんで、なんでもありですね。 穴の首部を長くする事で、、、なんだっけ?なんたらガウス共振とかそんなやつの周波数をコントロールしたかったりもすんのかな ワーモスでボディとネックオーダーした!
個人が家で塗装までやるならオイルフィニッシュが無難? >>420
集合住宅じゃなければ ラッカーでもなんでもいける。 根気さえあれば水性ニス刷毛塗りでもそれなりにいける >>424
松材:ダイソープリンター補充液(黄色)染色>ラッカーウレタンニス刷毛塗>研ぎ出し
アッシュ:アクリルガッシュこげ茶目地止め>研ぎ出し>ラッカークリア>研ぎ出し マホガニー:染料系赤(画材屋で売ってます)染め。>ラッカークリア刷毛塗>研ぎ出し。
SGとかレスポールスタンダードのバックの色。 xoticオイルジェル仕上げは?
クッソ簡単だし、染み込ませるだけのオイルよりは強いよ? ありがとう!オイルジェル調べてみます!
青色とかにしたい場合は水性染料→オイルジェルって感じでいいのかな?
目止めとかシーラーは要らない? わしんの水性ウレタンが刷毛塗りでもかなり綺麗に出来上がるよ
2液より柔らかいけどね
ツヤや持ちはなかなか良いよ タイトボンドでかいやつ買って使ってたんだけど、一年近くたって、かなり乾いてきたのか、容器から出した途端固まり始める感じなんだけど、ボトルごと少し希釈するのに水でいいのかな?
使うときに水で希釈して使ったりはしてるんだけど、アルコールとかの方がいいとかある? >>418
ヘルムホルツの共鳴箱のことかな。
首を長くすると共振周波数は下がるし、穴の径を大きくすると高くなるよ レスペの人、塗装始めたね。
シェラック塗装ってどうなのかな。
やってみた人、使ったことがある人居る? https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t617435726
これってキットか何かあるの?
他の出品物の質問を見ると貰い物だからわからないとか
仕様がかなり好みなのにサウンドホールで全てが台無し!orz 安キットにしてもクオリティ低すぎるから
普通に自作なんじゃないかと思う もう少しでかい穴開けなおすなり薄いツキ板貼るなりすればどうにでもなる
まさかこんなギターに鳴りなんて期待してる? キットならトップ板だけ挿げ替えて作り替えたいと思ったんだけど、ないのか DIYでポリみたいな艶を得られるオススメの塗装方法を教えてください!
木目をなるべく綺麗に見せたいです。 ソフト99 ウレタンクリア
https://www.soft99shop.com/i/08006
びっくりするほど手間いらずでツルピカの硬い塗膜 2液ウレタンが最強だよね今んとこ
diyでやると少し高いのと使い捨てのもったいない使い方になっちゃうのぐらいで、吹くのも難しくなく塗膜も硬く艶も良い
一回で済むのもいい >>443 >>444
ありがとうございます!
プロに頼むと5万とかなので助かります! >>445
2液ウレタンは温度が低いと
硬化悪くてタレやすくなったり
寒いところで吹いてから いきなり温かいところに持っていくと
気泡できたりするから気をつけて
なった >>446
ありがとう!
トップとサイドって一気にスプレーした方がいいですか?
カーブとかネック付近とか難しそうで、、、 >>447
自分はネックポケットのところに適当な木をつけ
片手で持ちながら 吹きやすい角度で吹きました
https://i.imgur.com/gFlwNA8.jpg
垂れる寸前が一番ツヤが出るらしいですが
自分は垂れちゃったので
ある程度吹いてから10分ほどおいて 再度吹くを繰り返して
ペーパーとコンパウンドで仕上げるほうが失敗は少ないと思います
あと 上にも書きましたが
この時期は温度差で気泡が出ることもあるんで気をつけてください
ヒーターに当てたりは厳禁です
https://i.imgur.com/FTKcRqY.jpg
ウレタンクリアは硬いので修正も大変でした >>448
ありがとうございます!
合計何回くらい吹きました?
スプレー1本で足りますかね? >>449
回数は15分おきに5〜6回だったかと思います
自分は失敗しちゃったので2本使いましたが
ラッカースプレーと違ってヒケが殆ど無いので
普通は1本で十分な厚みが出ると思います >>450
ありがとうございます!
ベランダで作業するならそのままベランダで干して、
ってやった方が良さそうですね 何度もすみません!
塗装全体の処理としては、
ステイン
↓
ウッドシーラー
↓
サンディングシーラー
↓
ウレタン
って手順で合ってますか? >>451
そちらの気温がわかりませんが
たしか25℃くらいが硬化しやすくて
あまり低いと硬化反応が悪くなりタレやすくなります
自分の場合は
ステイン
↓
サンディングシーラー
↓
色付きクリアーのプラカラーwで色の調整
↓
ウレタン
でしたが間違っているかもしれません >>453
ありがとうございます!
関東で10℃は切るので、
部屋に吊るす方が良さそうですね。
自分も道管埋めは要らないかなと思ってるので、
サンディングシーラーのみにしようと思います。 いやウッドシーラーはやっといた方がいいぞ
目止めじゃなくてヤニ止めと吸い込み防止だから
下地の研磨がどれくらい出来てるかによるけど
途中でレベリング研磨しないならサンディングシーラーがむしろいらないかな
ウッドシーラー吹いた時点で下地の甘さとかもよく分かる >>454
マスクを忘れずに
メイプル面は導管埋めいらないけど
裏のマホガニー面はとの粉とサンディングシーラーで導管埋めてます
参考までに
塗装前
ステイン黒塗った後ペーパ掛け(木目を出すため)←ペーパー掛け前の写真かも?
ステイン紫
色が気に入らなかったのでクリアピンクでエアブラシ塗装の画像です
https://i.imgur.com/HhK7bj2.jpg
自分のように失敗しないことを祈ってます >>455
ワシンだとウッドシーラーってのが見当たらなくて
サンディングシーラーが下塗りになってたので
同じものだと思ってました
ウッドシーラーはステインの後でいいんですか? なるほど。
ステイン(着色)
↓
ウッドシーラー(道管埋め、木の保護)
↓
サンディングシーラー(平面出し、密着プライマー用?)
↓
二液ウレタン(トップコート)
これがベストそうですね。
大変ですね。
頼むと高いわけですね。 >>457
ステインのあとでおk
製品名でいうと木部用プライマーとか
ミッチャクロンってやつ
最終的にグロス仕上げまでするならサンディングシーラー後にペーパーで完璧な平滑面を出す必要がある
そこまで目指さないなら省いて良い
というか缶スプレー塗装でノーミスはまず無理
なので妥協は必須と思って気軽にやるのがいいよ >>459
今回はもう手遅れなんで
次回があればプライマーも準備しようと思います まてまて、ソフト99ウレタンクリアの公式サイトをもう一度見てこい
普通の缶スプレーとは塗り方違う
下吹き5分後にスプレーだ
そして硬貨前に何層か吹いて、完全硬化後はポリッシュなしでも文句ない表面に仕上がる
下吹きも問題なく乾燥して、いつまでも柔らかいということはない
自分も不思議に思って公式に電話して確認したほどだよ 目指したいものによるけど
完璧な平面出しに自信がないなら意図的にハケ目を残したりスプレームラを演出したり
ラップ塗装でごまかしてもいい お話の流れを切るようで申し訳ないです。自作ではないのですが今度手持ちのギターに
レリック、エイジド加工してみたいと思っています。フェンジャパのストラトの塗りつぶしなんですが、
PUカバーやらVOLTONEノブ、ピックガードなどは市販のアイボリーとかクリーム色にしています。
ペグ、ジャックプレート、ブリッジなどは軽くサンドペーパーで曇らせているんですが肝心の
ボディー、ネックなどはどのようにしたら雰囲気出ますでしょうか。ハードなレリックは望んでおりません。
プチレリックともうしますか、簡単にできる方法はございますか。自分では目の細かいサンドペーパーで
トップクリアを軽く磨いてみたらどうなのかなと思っておりますが他に何かいいご意見を頂ければと。
よろしくお願いいたします。 長文で済みません。 ギターとジーンズだけなぜレリックが流行るんだろうな
ピアノや自動車バイク、スマホや家電のレリックが一般的でないのは何故だろう エイジドとかレリックは加工技術というより絵描き的なセンスだよね
自分の思う最高のエイジド加工を一回絵に描いてみたら?
その具体的な絵が出来てきたら加工方法はここやdiyすれで相談もできると思うよ はい、具体的な感じでいいますとMJTのライトレリックぐらいを思ってるんだけど
取り合えずポリのテカテカを何とかしたいと思いまして。 そりゃサンドでしょ。
体によく触れる部分は木が出るまでサンド。
だんだん数字上げてって光沢を決める。
叩いて打痕をつける。
仕上げは虫を凍らせるスプレーでがっつりウェザーチェック を入れる 正直FJの塗装レリックはお勧めしない
塗装剥げや傷みのような
デザインが欲しいのなら
いいんだろうけど
質感が欲しくてやるのだとしたら
後悔が待ってる気がする
まぁ求めてる程度によるけどね >>467
バイオリンはレリックなのシリーズとして売ってるよ
トイガンでもある
何もギター位だけじゃない サックスのレリックカッコいいよね🎷 もちろんないとは言わないけどなぜ一般的ではないのかなと
例えば自動車はレストアされた本物の旧車も
パイクカーやレストア車もピカピカで、レリックする人は滅多にいない
ジャンルごとの文化なんだろうな
キーボードやドラムのレリックもあんまり見ないね >>474
簡単
古くなることで良くなるものがあるかどうかだけ
木製の楽器等は木が枯れて良く鳴るようになるとか
でも、車は錆びてるだけとかエンジンが回らなくなってるだけとかだからな
クラシックーも錆びた状態じゃなくて綺麗なら価値があるとか
シンセサイザーは古くなって良くなるところは無いんじゃない? プチレリックしてみましたwネック裏だけですけど余ってたサンドペーパーでコスコスコスしてみたらなんかイイ感じです。
最近はやりのサテン仕上げって言うんですかね?弾いててもポジションチェンジが楽になりましたw ポリの分厚いクリアだけ剥いでみたいんですけど何番ぐらいのペーパーでサンディングしたらいいでしょうか トップのクリアが分厚い物は実は少なくて
厚いのは色より下の層だったりするのが大半だけど、その辺大丈夫? >>477
120番くらいで良いけどサンダーでやれよな https://i.imgur.com/QpuelZc.jpg
二液ウレタンクリア前のサンディングシーラーって水性でいいの?ラッカーはNGだよね? これで目止めしてサンディングしてから塗装なんじゃない。これってホームセンターでもなかなか売って無いよ。
最近のDIYのウッドデッキなんてオイルステインだけで済ますから取り寄せしてもらうかAmazonで買うしかないよ。 >>483は、別の出品者から殆ど同じのが出てるからキットだろうと言ってるんだろ? >>484 あんな廃材を下手くそが加工したようなのが
キットだとしてそんなの欲しい? 欲しくないからキットじゃない、なんて話はないよね
キットだよね 駄目なキットは切断したくなるよね
キットカット なんつって アマゾンかaliexp探して見つかればキットなんじゃない? >>483のガイジ君が書いてスルーされた最初の質問
>>438 ドレミファ名無シド 2018/12/17(月) 07:31:09.90 ID:XilbgZpw
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t617435726
これってキットか何かあるの?
他の出品物の質問を見ると貰い物だからわからないとか
仕様がかなり好みなのにサウンドホールで全てが台無し!orz >>481
このサンディングシーラーラッカーだったんだけど上にウレタン吹いて大丈夫? >>496
自分もコレの上に2液ウレタン吹いたけど大丈夫でしたよ
https://i.imgur.com/GAnF5Pl.jpg
↑ウレタン後コンパウンド9800番まで研磨したもの
ちょっと波打っちゃったけど コンパウンドでツヤツヤです
正月休みで完成しました
https://i.imgur.com/ZbM1GQI.jpg >>497
ありがとう!素晴らしい仕上がりですね! >>498
あり!
>>499
ありがとう
うまくいくといいですね >>496
ウレタンにもいろいろあるから、2液性とか1液性とか水性とか。
それにそれぞれも一つじゃないし、下地の得意不得意は塗料によって変わるよ。
同じメーカーの塗料同士なら、メーカーに問い合わせればいいけど
それ以外は正直わからんとしか・・・
まずはテストピースを作って、同じ塗装をしてみるべし。 https://youtu.be/zBWc5Ye-uLU
こういう発想ができる人憧れるわ
しかも弾くのも滅茶苦茶うまい 偶然俺も昨日観たよ
しかし綺麗でもないし趣味がいいとも思えない
芯の分重いだろうし、芯と木軸は接着されてないからボディ全体にクラックがあるのと同じだし、ブリッジ留めるネジどうすんだよと
貼り合わせなんていくらもあるし
https://pin.it/752dftj4v2mzcc
https://pin.it/cwf4nzxxkydru2 廃材ギターだとかイケアキャスターだとかああいうのは普通に理解できるけど
色鉛筆という楽器とはおおよそ結びつかないものを素材としてチョイスするところが凄い
エポキシぶっかけるとかいう接着方法もワイルドですこ ギターは作ってないけどこれはいいよね
上にガラス板置くかレジンで固めてほしいけど
https://youtu.be/Rnxx06tYFfo バーナー加工やってみようと思うんだけど、
水性ステインで着色してから焼くのと焼いてから着色するので迷っている。
先駆者いたら教えて欲しいです。
色はほんのり赤かピンクっぽいイメージで考えてるんだけど。 当たって砕けろだし、明日から塗装剥がし開始してコンター成形したあとに着色して焼いてまた着色していこうかな。
要望あれば、ど素人作業だけど経過比較画像あげようか? あえて刷毛ムラだらけのフィニッシュにするならラッカーとウレタンどっちがいいですか? 水性ウレタンならむしろ刷毛塗りが基本だよ
ラッカー刷毛塗りは手間がめんどくさそうね ありがとうラッカーでやります。
刷毛よりウエスとかでやる方がいいですかね? 乾き気味の塗料をウェスで塗り込むのかな?
凸凹をわざとつける技法ってなんだったかな ウエスってか雑巾みたいな荒い布で塗るといいムラになるかなと思いました。 少し気になったんだけど、ボディに直接ネジ止めするような、いわゆるダイレクトマウントのピックアップのネジって、普通の木ネジだけどさ、ボディに鬼目ナットとかを打ち込んでビス留めしてる人とかいない?
ネジ穴も潰れないし、高さ調節とか、交換もしやすそうで便利かなと思ったんだけど。
何かデメリットありそうかな? 普通にそういう方式のメーカーがあったような
あとネジ穴を貫通させて裏からビスで固定する方式とか たしかに振動での緩みはあり得るね。
ピックアップの高さも一度決めちゃえばほとんど変えないし、メンテナンスのし易さはあるかもしれないがそのために鬼目埋め込むのもコストかかるね。 木-鬼目間は緩まないだろうけど、鬼目-ビス間は振動での緩みあり得ると思ったんだけどな。
振動の規模は大きく違うけど航空機なんかはネジの緩み軽減のために細目ネジとか、ダブルナットとかで抜け防止策したりしてるわけだし。 あ、あ、あ、すまん
鬼目ナットに入ってるネジにはそれほど強いテンションはかかってないんだな
それじゃ緩みそうだね フロイドとかのスタックはテンションかかってるからね
ピックアップの話だし こちらこそ説明が不十分で申し訳なかったよ。
ブリッジ固定したり、ボルトオンネックの雌ネジ側に鬼目使うなら弦のテンションも掛かるし緩みはそこまでなさそうですね。 鬼目ってそもそも打ち込んだ鬼目に何かを固定するためのものじゃなくて、打ち込んだ反対側からボルトを締めて挟んで固定するためのものだよ。 ビビリとかあるわけじゃないけど平たくなって弾き心地が悪いフレットノギターがあるんですけど
トップはやらずにフレットクラウンファイルだけやると触り心地もよくなりますか? クラウンファイル当てた後はどのみち磨く必要あるけどね ありがとう
クラウンファイルはお金かけ買いがあるなと思ったので質問しました
すり合わせは重みが少しある#300砥石でやってみる
3000とか7000くらいのコンパウンドも細かくやると違いますか? >>535
でもクラウンファイルは要注意
http://www.eonet.ne.jp/~o2factory/ff.html
頂点平らに低くなってるなら使わない方がいいかもしれない
なにより高価だし このテキスト、これはこれで話盛りすぎだけどな
側面の角が出来たって平らなままよりマシだよ
そもそもそんなに角でもないし
グリッサンドで手が痛いとかあり得ない
あとフレット形状Aタイプのパターンなんて本当に存在する? チョーキングやビブラートよくやるプレーン弦の直下ならこんなになってるのもあるだろうし お金をもらってる同士の比較だからレベルの高い部分の話なんでしょうね
自分は素人レベルでおkと決めてからやりますので
逆に自分でやるか激安すり合わせをするかの話で、上の記事は参考になりました クラウンファイルで残った角を目立てでやれば良いだけじゃん
俺は少しでも楽になる方を取るな まだ買ってないんだけど
ノーブランドのクラウンファイルとホスコの奴
どっちにするか悩んでる 中華フレットファイルはやめた方がいい
以前直接購入してみたけど、ロクに歯がついていなくて使えない代物だった
エリクサー弦のニセモノも普通に売ってる国だから中華で買い物するのは用心が必要だね
https://ja.aliexpress.com/item/-/32958495690.html?channel=twinner アマゾンのナットファイルは一流品とゴミみたいなのと、どうして両極端なのかね
そこそこ使えて高くもなく安くもないものがあればいいのに ホスコと魚地球持ってるけど魚地球使いやすいよ
ちょっとだけ頑丈だし 質問させてください
テレキャスで以下のパーツが揃いました。
ボディ、ネック、ピックガード、ペグ、
ピックアップ、ストラップピン、ブッシュ、
ブリッジ、ネックプレート、スイッチプレート、
ハンダ、ハンダゴテ、ジャックプレート
あと必要なものは、
3wayスイッチ、ポット×2、ジャック
で合ってますでしょうか?
スイッチ、ポット、ジャックでオススメがあれば教えてください!
音はテレキャスらしいパキーンシャリーンとした音希望です。 そんなことワカランようならあきらめて工房に持ち込んでやってもらえ >>547
必要な物は自分でしか決められないものだけど、作り始めてから足りないのに気付いてもそこでまた買えばいいんじゃない?
ぱっと見だけどネジ類やストリングガイドとかナットとか思いつくけど、、、それもどんな仕様にするかしたいか次第だからね。。。
ネックにナットついてんのかもしれんし。他人にはわからんよ どこのパーツどこの木工かもわからんのにパキーンシャリーンなんてわからせんよ
モコモコボワボワジーーーーに決まってる きっと、ワクワクして何か書き込みたかっただけだろ
ワーワー言って叩くなよ 書いてないところを読み取って欲しかったのか
作者の気持ちを答えなさい的な 誰でも最初は右も左もわからん初心者だよ
トライ&エラーで学べばいい かなりの失敗、金の無駄遣い、結局やんぺになりそうなw メタリック塗装の剥ぎ方って普通の塗装と一緒?
マッチングヘッドにネックもなんだけど。 https://youtu.be/qfBL5b7APRQ
なかなかすごいけど、これでネック接合強度は大丈夫なのかな? 壊れなければ結果オーライ
ダメでもそれはそれで経験値
気にしすぎて何も作らないのが一番の失敗 それにしても、もうちょっと良いクオリティを目指せばいいのに・・・
高校生の作品だと思ったらオッサンだし。
電動工具も一通り持ってるのに・・・ パクリいうと人聞きわるいね
ギター業界はメーカーもプロも素人も全員パクリ体質だろう アリエクスプレスが半期決算セールっぽいので
久々にキットギター作ってみるだ!。
ゼブラウッドストラト140ドル。 ヘッド未加工キット。 フレットを打ち込むときの接着剤は何を買えばいいですか? ねじれはフレットすり合わせか指板調整で吸収すればおk ネックのねじれなんて相対的な変化だからな
初期状態に対してねじれているとされているだけ
今のねじれた状態を新しい初期状態として設定すれば
ねじれてないのと全く同じ 指板の修正どうやるの?Rのついた型にヤスリ貼って片方だけ削っていくのか? Rブロックの前にストレート出す必要あるけど
だいたいそんな感じ
まあ材から作るよりずっと楽だよ >>570 >>572
デフォルトでは使われていました
はんだごてを当ててニュルっと抜きました
>>571
そんな強力なものを使うのですか…
100均で買えるレベルと思っていました 国産ノギター通販で買ったけど
ピックガードとブリッジの間が斜めで
しょっく >>579
エポキシなんか使ったら、暖めても緩まなくなるよ。
それは、広がりすぎた溝の補修とかする時だわ。
タイトボンドでもお守りがてら少しつけておけばいいよ。
溝が緩くないなら、接着はいらない。 フレット残り0.1oまで減ったグレコレスポールカスタムの抜け殻(ジャンク2000円)を
フレット打ち替えしたときは、
スクレーパーでフレットめくって ラジペンで抜き、
400番〜1000番でペーパーあて、
接着剤無しで アマゾン購入のカット済みフレット打ちこんで、
ニッパーでカットして、
あて木に張ったペーパーで端の処理をして
すべての端っこにアロンを流し込み、
高さすり合わせ、
フレットやすりで山の丸め
ダイヤモンドやすりの細かいもの(ダイソー)でフレット端の処理
マスキングはって 各フレットの仕上げ(ペーパー&コンパウンド)
キッチンペーパー&レモンオイルで 指板全体の仕上げ
で終了。 フジゲン製のギターはフレットに接着剤使ってる
フレット溝とフレットタンがギチギチだと
ネックの逆反り方向に応力かかる
ネック全体に均等に応力かかればロッドで矯正すりゃいいけどフレットの間隔のせいでボディ側に応力が偏在することになる
で結果的にこれがネックのうねりにつながるので
特にハイフレのフレット溝はガバガバにしてその分接着剤で補うっていう設計にしているらしい
フジゲンのフレット交換した時に実際に軽く引くほど接着剤ついてた それはいいけど、レモンオイル使うのを
そろそろ止めないか? >>585
指板を傷付けずにフレットをつかめれば何でもいいんだよ。
フレット残り0.1mmきってるような場合 スクレーパーかカッターか極薄の刃物突っ込んで浮かすしかないんだけど
浮かせてしまえばもう ペンチでok。
くいきりとか不要だからね。 もしかしてフレットを抜く工具と食いきりが同じだと思ってないか? フレット全域で0.1mmになる事は無いし、
フレットの残りに関わらずカッターやスクレーパーで抜けるようなものでは無い
逆に薄くなればなるほどエンドニッパーなり専門工具が必要じゃない? ヘッドレスギターのチューナーの作り方乗ってる所、知ってる人いませんか? 0.1mmになったフレットの写真はどこかにありませんか?見てみたいです 粘着してるわけじゃないでしょ
ネタをネタとして楽しんでるんでしょ
バカにされるよりマシだろう
>>599
チューナーの構造的にはそんなに難しくないから一回買ってみたら?金属加工だから自作するのは大変だろうけど図面書くぐらいならそんなに難しい構造じゃないよ >>602
レスありがとー
ホームセンターに売っている様な材料で
作れればいいなと、大体は浮かんで来てるけど、
作った人がいるかと思って。 >>599
作ろうとして諦めたよ。
精度的にもコスト的にも入手可能なパーツを使う方がいいと判断した。
以前はAliにしかなかったパーツが最近ではAmazonの方が安いこともあるし。
https://www.pinterest.jp/
ここでheadless guitar diyと検索してみ
苦労している人はたくさんいるよ。 warmothがちょっと経済的に厳しいんだけど、
ちゃんとロッド入ってて精度の高いネック売ってるとこでオススメありませんか? つか予算いくらで、どういったタイプのネックが必要なのかぐらい書けよ。 えっ、フレット0.1mmのくだりは全員ネタの応酬だったんですか
大変高度なスレですね そりゃ想像力の欠如だろwww
0.1mmの高さのフレットにフレットとしての意味があるか想像してみろよ。 ¥7,104
| 21 フレットタイガーフレイムメイプルギターネックの交換カエデ Tl エレキギターネックアワビドット自然な光沢のある
https://s.click.aliexpress.com/e/bFgafe4o
\17,800
テレキャスターネックジャンボフレット22フレットタイガーフレイム カナディアンメイプル@ https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u285669220
アリババで買って1万抜いてるのか? 1万抜かれてもまだ安いと感じるでしょ。
尼の人はアリから直送させているじゃないですか。
納得いかない方はアリから直接購入してくださいな。 そもそもツバ出しのテレキャスターネックとか買う奴おるのか にしても>>616のアリネック
https://s.click.aliexpress.com/e/bFgafe4o
以前アリで買った他のネックにも同様なものがあったけど
フレットエッジから指板エッジまでキレーに角落として滑らかにしてあるね アリの完成品買った人はほぼジャンクって言ってたけど、ネックは使えるのかね warmothだろうが結局ナット成形とフレット擦り合わせは必須だから出来なりの精度求めてもあんま意味ない
ギターネックとしての精度は自分で出すか
プレック代上乗せって考えることになる アリじゃないけど中華ネック買ったら逆反りが酷かった思い出
直しきれなくてオブジェにするしか無くなった オブジェにするならついでに枕載せて万力で締めあげとけw でもアリバーグのネック自体は驚くほど丈夫でそらないよ。
フレットの精度はいまいちで擦り合わせしたけど。 いーかげんそろそろ作りたい
数年越し、計画だけの48mmナットの24フレソリッドガット フレットすり合わせの時って、トラスロッドは完全に緩めた状態でやるのがストレート出て良いの? >>631
逆ぞったときに対応出来るように少し閉めた状態で摺り合わせする カスタムオーダーのフォーム見てると出てくるcontrol routって何? フレット抜きをする時に食い切りではなく普通のニッパーを加工して使う事ってできますかね 食い切りを使わない理由が「108円じゃ買えない」以外思いつかないけど
まあ食い切りにしといたほうがいいと思うよ 雑ゥー!!びっくりしたわww
すごく参考になるんだか絶対しちゃいけん奴なんだかw マーチン公式様がOM28JM様でやってるんだ
これ以上正しい扱い方があるかい ニッパーだろうが浮かせることができればいいんだからなんでもいいっちゃーいいんだけど、ニッパー加工するならエンドニッパー買った方がよくね?
真ん中らへん抜く時に問題が出そうだし >>638-639
フレット抜きだけに限れば 食いきり使う意味が分からない。
黄色い柄の安物スクレイパー差し込んで浮かせて 100円ペンチで引き抜けばいいだけの話。
そのあとの フレット打ち込み後 フレットカットで刃先が平らなもの欲しくなるだろうけど。
通ことで>>638だな。
セットネックのハイフレットでボディ上のフレット端が処理しやすそうな刃物買うのがいいでしょう。 フレット抜きは安いエンドニッパー(食い切り)を買ってベルトサンダーで接地面を平らに加工して使ってるわ
フレットカッターでフレット抜きも兼用させようとしたら重くて使いにくかった みんなネックがねじれたらどうしてんの?熱加えて矯正? >>638
普通のニッパーじゃフレットの端しか作業できないよ
エンドニッパーも100均に売ってるよ
>>644
食い切りは、そのスクレーパーとペンチを二役同時に片手でこなせるんだよ。
指板材(の、ささくれ)を押さえながらフレットを浮かせられる。
食い切りは掴んで引っこ抜いてるわけじゃないよ。 フローティングトレモロ思い切って7mmくらい前のめりにしたらむちゃくちゃ弾いやすいんだけど
そんなセッティングってみないから、やっぱり弊害だらけなのかな 6点シンクロかな。俺も全部フローティングさせてるね。チューニングも安定してるし。
アームアップ使えるのもフレーズ的に面白いし。 >>648
俺も上げるの好きだけど、オクターブが合わなくなるよ そういうセッティングもありでしょう、私はアームアップの音が好きではないですし、
基本フィクスにしたほうがストラトはいい音だと思いますが
自分が作るときは後ろ7ミリ開くくらいのアップでいい音になるくらいと言うことはたぶんそのゲージにおける失敗設計だったということになってしまって
設計者視点からは敗戦処理な感じがして後ろめたいが。どんな弦ゲージを張ってるかわからないからなんとも言えないですけど
フロイドでいうと本来はシンクロナイズドのアップ幅を潰したいということで元祖系エディとかはしっかりケツがつくセッティングにしてるけど
ヨーロッパ系のギタリスト、例えばゲイリー・ムーアなんかはフロイドなのにかなり前傾でアップ幅のある設定してたし。
この文章はあえてわかりにくく書いてます 弾きやすいを良い音って誤読してる
それもわざとかな アームアップ是か非かというのはかなり音楽史的に根深い論考で
欧米人の弦楽器文化の嗜好の心理的分水嶺という感じがする。欧と米のね
ヨーロッパ系ギター弾きはバネの特徴的なビヨヨヨンという鳴きや暴れ、しびれ的なイメージのあの音、わりと嫌いじゃないみたい。というか積極的に音楽として取り入れてる
ジェフベック、リッチーブラックモア、ゲイリー・ムーア、イングヴェイもギリここに入る
あと実はアメリカでは受けず英国デビューし米国逆輸入されたジミヘンも。。というか彼が始祖の巨人
アメリカ土着系は対してあのバネ音を心理的に嫌う人が多いみたいでアップの音を生理的に嫌悪する
土着楽器文化や音楽の影響であろうか
マーティ・フリードマンがルーク篁がなにげにやった”クリケット奏法”を「その音一番っきらいです!!」と即面罵&リジェクトしルークをたじろがせてたのは印象的
ルークは何も考えてない、いわば音楽的土壌がなにもない世界的音楽土壌から切り離された後発の田舎者=日本人ギタリストの典型だから、どんな変な音にも節操や主義がないのだ。だからあの人は音が良くない。
対してマーティはアームをほぼ使わないしアップは絶対しない。ポール・ギルバートもアイバニーズを使いながらわざわざリセスを埋めキャリア初期からアームは完全封印した
エディも移民とはいえアップは使わないアメリカ土着派、ザック・ワイルドもそう。スラッシュも、ほとんどレスポールしか使わない人だし、曲によってわずかに使うBCリッチもアップ音は使わない
あとグレッチ系のビグスビーは、音程回復のためのアップ幅は取れるが、アップには対処したギターではない。それ以上やるとバネが落ちる
SRVもアームはテンダーなビブラートオンリー。ジミヘンを真似るとき以外アップ音でビヨンビヨンさせたりしない
このレスに反応無用 メンテ系のスレで言うのもなんですがいじるのが苦手です
普通のセッティングをするとどうやってもビビリがロー弦にあるんです
ネックとか裏バネもやれる事は自分なりにしたんですが
7ミリっていう無茶なセッティングしたら解消されて弾きやすくなんたんです
こういう解消法しか今のとこ自分のできる範囲ではなくて
これでいいかぁ〜と慰めて欲しかったといいますか
あとこれはシンクロナイズドトレモロのフローティングの話です 弦高上がって解決してるってことだろうから
高いフレットがあるかナット溝が深いかだろうね いや弦高が7mmじゃないですよ
フローティングしてブリッジのお尻とボディーに
隙間が空いてその隙間が7mm おれも基本的にフローティングだけど12フレあたりで半音程度までだわ
7mmだとどのくらい上がるんだろう
一音半は行かないぐらい? >>646
俺はフレットを抜いて指板を削った
でも当然薄くなるからね
結局そのギターは可愛くなくなってしまった
やる気が出ればAliExpressの指板材に貼り替えてみたいけど ストラト使っててアームアップしないなんて勿体ないよ。
ハードロックやるなら効果的に使える。ハーモニクス出してアームアップとか気持ちいいからね。
お手本はホワイトスネイク、ナイトレンジャーかな。 マルキオーネで働いてて独立した日本人ルシアーのインスタ見てたら
指板のクリーニングにEverclearってスピリッツ使ってたわ 保湿は兼ねないよ 小量を直ぐに拭き取るだけだから ただの汚れ落とし >>651
>>653
ものすごくいいことを書いているな
深い洞察だ
全面的に同意だ
このつまらないスレで、こんな価値あるレスに出会えるとは思えなかった ナチュラルと書いてあるけど石油系の揮発油なんだし保湿成分は、、、あったっけ? そんなこと言っても指板にレモンオイルをベタベタに塗りたくって浸透するまでじっくり待つようなヤツか多いだろ 揮発するからこそ、塗っていいんだよ
手垢を浮かすため >>676
染み込まないよ
染み込むなら手垢が染み込んでるね うんうん、たっぷり指板に塗ったレモンオイルが染み込むように見えているのは揮発しているからだよね オイル染み込ませてもぐずぐずになんてならんしむしろクリーニング後は保湿オイル染み込ませてやらんと駄目だからな
そもそもレモンオイル自体が駄目とかじゃなくメーカーによって添加剤がバラバラだから勧められないってだけだし レモンオイルをしっかり染み込ませて保湿することに重要な意味があるんだよ レモンオイルは揮発油なので油脂分落としちゃう
なので保湿どころか乾燥を引き起こしかねない
でもしっかり汚れが落ちてキレイになる感じがするからついつい使っちゃうんだよね
なので今はレモンオイル塗って少し待ってから乾拭きしてその後に保湿オイルで仕上げるようにしてる >>683
レモンオイルは逆に油分飛ばすから保湿は出来んぞ
保湿には流動パラフィンみたいな揮発性の低い油が好ましい 油は油を溶かすからね皮脂を溶かすにもいい
保湿もローズウッドやエボニーはしなくていい基本的にね
なんだけど、こう言うのも「いや必ず保湿は必要」とか「保湿にはあの製品が必要でその次はあの製品で油分と栄養を与えてあげて、、、」と、一部の針小棒大に情報を食べて語る人たちが声高らかに喧伝し始めて
ラッカー信仰みたいに根拠無く広まっていくんだろ
手入れに手間をかけたい気持ちはわかるんだけどね >>687
基本むき出しのまま仕上げる事が多いローズやエボニーにこそした方がいいぞ
根拠は単純で脱脂材でクリーニングしたり乾燥した環境に置いたりしてるとヒビが入る可能性があるから ローズウッドやエボニーは油分が多いからメンテいらんのよね レモンオイルにはここまで議論を加熱させる程の何かがあるんだろうか
ちょっとっていうかいや凄い気持ち悪いわ オレンジオイルも塗ったらねとねとするよ
レモンオイルは揮発して残らないみたいだから汚れ落としにはいいんじゃない >>691
なぜむき出しのまま使用されることが多いのか考えてみた方がいい オイルやワックスを塗りすぎたらシリコンオフで綺麗になるからな
別に気にするこたーない >>695
単にフレットが発明される以前の弦楽器からの名残なだけだよ レモンオイルはフレット錆びるよ
管楽器用のヤマハBORE OILがいいよ >>700
意味が分からん
基本、仏壇や工芸品は漆やニスで塗装されてるが? そんなどこのなんともわからんものをギターに使うな
ギター関連メーカーが出してるレモンオイルなら間違いないよ >>703
仏壇、工芸品含め日本だろうと他国だろうと塗装しない事が多いぞ
もちろん塗装できない訳じゃないから塗装する事も出来るし必要なら塗装する事もある
今みたいに塗料が発展してない時代の塗装は油を塗るとか蜜蝋やワニスや膠などを塗るとか柿渋を塗るとかぐらいしかない
今保湿と言い換えてやろうとしてるような事と同じ様なやり方だよ
その上で保湿的な塗装もせず使われる事が多いのはフレット関係なく材料の性質によるものだよ
だから、、、塗りたきゃ塗ればいいw
塗るのが唯一の正解ではないって事 紫檀黒檀はそもそも油分を含んでるから外から足さなくても中から染み出してくる >>707
自作してるとローズウッドはまだしもエボニーってよく欠けるね
割れたらピシッと大きく割れるし
あれは乾燥のせいなの?本体が硬くて脆いからかと思ってた >塗るのが唯一の正解ではないって事
随分トーンダウンしましたね >>709
レモンオイル漬けして十分に湿度を与えれば割れることは少ないよ >>705
むしろフレットの有無と直結してるぞ
フレットも無くエポキシのような弦の摩擦に耐え得る塗料も無かった時代は
エボニーやローズのような硬く色の濃い材を無塗装で使うしかなかった
そういう性質の材だから塗らないんじゃなく塗っても意味がなかったからそういう性質の材が使われるようになったってだけ オイルが木に染みるといっても表面から0.1mmとかそんなもんなんだよね
保護になってるかというと塗らないよりはましな程度 ・染み込むからよくない
・染み込まないから意味ない
否定派の言い訳はむちゃくちゃ 家具や床材なんかでも塗装して表面に膜を作らないと保護にならないのは常識だからね
オイルなんて気休め程度なのは本当だよ
だからギターの指板には塗装なしでも傷つきにくいハードウッドが使われてるわけ そこに汚れ落とし艶出し保湿全て兼ね備えたレモンオイルですよ 指板の汚れ落としはレモンオイルより缶容器の方のロンソンオイルが良いぞ
ナフサだからしっかり汚れが落ちて材や塗装を痛めない レモンオイルだけじゃなく植物性の油はダメ
ちょっと高いけどバター使ってる 木には植物性のレモンオイルがいいよ
動物性のバターはきみの顔に塗るといいよ >>723,724
レモンオイルもナフサだよ植物性じゃない
ナチュラルと書いてあるけどよく見ると成分に第二石油類と記載があって火気厳禁の注意書きもある >>728
それは混ぜ物の成分であって飽くまでレモンオイルはレモンオイルだよ
何を混ぜているかはメーカーによって違う >>730
もしかして詭弁的な方法で議論をすり替えようとしてる??
それともここで話すよう一般的ないわゆるレモンオイルの主成分がレモンで添加物がナフサだと思ってるスタイル?
実際のところはほぼナフサだよ
レモンオイルは香料的なアロマオイル的なものが入ってるだけだよ >>731
だからそれはメーカーによって違う
主成分が柑橘精油や蜜蝋のような天然系のところもあればナフサのような石油系のところもある
レモンオイルという商品に規格はなくメーカーによって中身はバラバラ >>732
一般的ないわゆるフェルナンデスのレモンオイルからレモンオイルという言葉の定義を広げてすり替えてるね >>733
限定したものにすり替えようとしてるのはそっちだよね
国内じゃフリーダムのものも人気だし、国外でメジャーなのはジムダンやダダリオだよ
様々なメーカーの物があってレモンオイル=フェルナンデスなんていう定義はない 伸びてると思うたらまたレモンオイル先輩来てんね
スレ分ければ? 伸びてると思うたらまたレモンオイル先輩来てんね
スレ分ければ? ここの方々はストリングリテーナーって必要だと思いますか?
俺はリターナーが付いてるギターは即外してしまう
それで何の問題も起きないどころかチューニングが安定するし、
音にも不満は感じない
リテーナーが何のためにあるのか疑問 張る弦のゲージやチューニングによってはダルダルになるから必要 >>734
引っかかったなと言うつもりはないけど
製品の成分確認してもらって、どの製品が主成分なにで添加物何でってのを調べたうえで書き込んでもらえる?そうしたら主成分の話もできるし主題から外れて製品の種類に話題を反らせるよ
どれについて話してるのかわからないからね
レモンオイルスレ立ててやろ >>741
お前が勝手にメーカー別に逸らそうとしてるだけで俺は「レモンオイルは良くない」ってのから逸らしてるつもりは無いんだが?
せっかくだからついでに言っておくとフェルのは恐らく石油系でもナフサではないし、
フリーダムので言えばレモンオイルとワックスが主成分でフェルのとは全く別物だ
そういう風に成分がバラバラだからレモンオイルは良くないと言われているんだよ
あとは勝手に専スレ立てて一人でやっててどうぞ 終わったな?よしじゃあもう誰もレモンオイルについて書き込むなよ
反論もなしだ ファズスレ、PAスレもおかしな奴住み着いてんね
バカセじゃなさそうだし、新しい奴でも生まれたんかな どちらも浅い知識で独自の理論を展開するスタイル
指摘をすると議論をすり替えレッテルを貼って罵倒。擁護の自演。 よくやく静かになったかな
しかしレモンオイルに限らずラッカー、コンデンサもだがギター界隈のオカルトはなぜこんなに再生産されるんだろう
ここから声が大きい人が強引に主張し始めて広まってくんだよなぁ その辺は実際に変化あるんだから自己満なだけでオカルトじゃないだろ
クライオだとかはオカルトだけども 音が変わるって言っとけば
分かってる奴感が出るからだろ
細かい違いを気にしてれば初心者だと舐められないと思っててだからこそ初心者バレするんだけどな コンデンサーも、どこかのブログで確かに変わるけどピックを変えたほうが明確に変わるとか書かれてて
ギブソンのコンデンサー事件とかも知って、くだらん思い込みなんだと思った 先輩方教えてけろ
短くカットされたフレットにRつけるのに良い方法ないんかね
専用プライヤーは馬鹿みたいな値段だし
自作で治具作る苦労は厭わないです >>754ですが追伸
試しにラジペンの先にタングが落とし込める窪みを付けて2本体制で曲げてみたのですが
微妙なねじれが生じて直線が出ていないようで不安なのです >>754
切る前に曲げる
曲がってるやつを買う
これで大抵は解決するので
短いフレットを曲げることに工夫してる人はほどんどいないだろうね 音の違いがわかると言う感覚に理由を求めてしまうんかもな
そこにわかりやすくい論理が立つファクターでいて、かつ効果が明確で無いものがあれば飛びつくんだろう
周りと比べて自分は優れてると言う認識も持つことができるし 塗装の事でお聞きしたいのですが、ハケ塗りで手作り感を出すためには
生地→ウッドシーラー→着色→ニス
の順番で問題ないでしょうか?
木はメイプルトップマホバックでソリッドカラーです 最後の一行が意味分からんけどニスをクリアの代わりにしたソリッドカラーにしたいって事なら
ハケじゃニスを上塗りした時にカラーが溶け出すから無理
木地着色のニス仕上げにしたいって事ならウッドシーラーは要らない
ただ、ハケ塗りのニス仕上げは練習して知識と技術を身に付けてからじゃないと多分手作り感じゃなく失敗感しかでないぞ >>759
どんな色に塗りたいのさ
ソリッドカラーとだけでは分からない
手作り感てどんな?
ムラがあって下地が透けてる?
刷毛目が残ってざらざら?
目標や参考とする画像があるといいな 目標はロンウッドのゼマティスです。
クリアを研いだような表だと質感が違うと思って、製作者と同じ様にハケ塗りで仕上げようと思ってます。 凄く可哀想な結果になるから最低でも3本は塗る練習しろよ
簡単にできると思ってるならそれは大間違いだ こだわりポイントがよく分からないのだけど、シーラー使うということは滑らかに均一に塗りたいのだろうか
そもそもニスとラッカーは商品名の違い程度でしかないぽいね
http://kddssr.blogspot.com/2014/06/blog-post.html?m=1
https://makit.jp/03107/
木目を活かしてぽってり厚塗りできるのがニス。薄塗りできるのかラッカーだろうか
手作り感というのがわからないよ シーラーは木からヤニが出て塗膜に影響があるのかな、って上で読んだ気がしたからです 刷毛で塗ればどんな順番だろうが手作り感しか出ないから安心しなよ ロンウッドのゼマティスをググったら何かすごいの出てきたけど…
どれのこと?
黒で塗りつぶすんだったらそんな感じでいいんじゃないの
おそらく強度も必要ないのでしょう
端材を買ってきて試してみればいいじゃん
ホムセンにはニスの仕上がり見本も飾ってあるよ リフィニッシュしようとハクリパワーSD300買ったが
かなり強力w
塩酸に近い感じで怖いわ フローティング7mmから3mmくらいまで下げても
ビビらなくなってた だんだん普通の楽器に近づいてきた 俺のはこんな感じでパリパリにめくれてて、爪で全部剥がせるかと思ったら、
めくれてないところはまだしっかりくっついてる
これはどうやって剥がすのがいいですか?
https://dotup.org/uploda/dotup.org1949879.jpg ネックの振動が少し増えた気がする
あと弾き心地がカチカチ系だったのが
少しだけやわらかくなった気がする
気がする フレットロッカーの代替品教えて下さい500円くらいで それ、ストリングアクションルーラーとかチップストッパーと同じで
わかってない初心者に売りつけるだけの悪質商法だぞ そもそもそれで隙間が初心者の僕にわかるかと言われた
むずかしいでしょうけど
代替品に何か身近でいいものないかなって こんなものが売ってるのも驚きだけど、
こんなものの代替品を思いつけない人も不思議だ
まっすぐになってればカッターの刃でも何でもいいじゃないの これ、なんで五角形なのかオメーら知ってんのかよおい
て思ったが、一番低いフレットに合わせて全部削っちまうしかないてってことなのかな いや、そんなもん買うのも無駄だし真面目に考える事自体無駄だって >>786
https://www.youtube.com/watch?v=Jt0P4U5XYx8
フレット同士の高さが合ってるか確かめる工具
普通はフレットの間隔ごとに長さの違うストレートエッジを複数用意しないといけないところを一つで済むっていうやつ でもこれ結局もっと長いので測って削らないと指板との平行出ないよね
トンデモ工具じゃないの
と思ったけどこれはチェックのときに長い直線ゲージとの隙間を横からじっくり見なくても
3フレだけのを当てれば高さ不揃いのとこはカタカタするからすぐわかるというものか 上の人が既にチェック用とちゃんと書いてくれてたんだ
読解力なくてごめん ちなみに中華は買って想像通り
バリがあってつかえなかった 削れば?
直線出すだけでいいんでしょ
こんなものに $60 はちょっとどうかなって気がする アマなんかでもそう書いてるけど
それこそ家にあるヤスリでは無理だった 6ドルならあり
適当にカッターの替え刃でも買ってくれば?
ちなみにストレート出すのは鏡とかガラスのテーブルとかと、耐水ペーパーがあればすぐできるよ さすが中国職人
俺のはそこまでひどくはないけど一辺だけ直線が出てなかった ペーパーで直線出すのは凹んでるものじゃないとなかなか大変だよ
そういうポコってなってるのは、いっそそこだけ凹ませた方がマシ
>>789
エレキの場合は指板にアールが付いてるから、端に長いのを当てても直線にはならないよ これ持ってるけどホームセンターなどで売ってるL型金物等で代用より効率は良いと思うな
長けりゃいいってもんじゃないしトンデモは言い過ぎ感
後ハイポジはややフラットめに擦り合せるし フレットロッカーは自作したの使ってる
チェックするのが手早くできて便利だよ やっぱりまっすぐなんだろ?
カッターの刃でだめな理由を教えてくれよ ダメじゃないよ
カッターでも5種類の長さを用意して
ちまちま手を切らないように気をつけながらやればいいだけだし あったらあったで使うかもしれないね
60ドルはバカバカしいので自作するか何かを改造して使うと思う
なんでかカッターはダメ的な感じになってるが折れば長さも変えられるし長いのもあるし、悪くないんじゃない?とは思う
俺ならうちに転がってる木端で作っちゃうかなぁ
それかノコで切れるアルミの平板削るか そんなに好きならカッターで作れよ
俺はそんな危険なものを工具箱に入れておきたくないけどね
ダイソーのアクリル定規で自作するのが良さげだけど5種類を使い分けるのは面倒
五角形のは使いやすいよ。尼の安いの買って直線を出し直すのがええやろ 厚みの無いカッターの刃じゃカタカタする際に少しでも
垂直からズレると正確性が無くなるしフレットに傷をつける可能性が高い
木材じゃストレートを出したところで狂っていくから問題外
安心と信頼のスチュマック安定ですわ 初めてネックから製作してみようと思うのだけど、ロッドとカーボン溝をまっすぐに掘れる気がしない
マキタのルーターを買って、ボディのザグリはやったことがあるけどルーターガイドの精度が不安で少しづつフリーハンドで掘ったので結構歪んだ。見えないから気にしないけど
なにか気をつけるべきことやコツなどがあればご教授ください ルーターはでかすぎるからトリマーも買う
精度というかちゃんとまっすぐなガイドを木ネジで固定する
途中で躊躇せず一気にやる
調子に乗って一度に深く掘り過ぎないように注意 ああ、ルーターじゃなく1万円くらいのトリマーでした
回転早すぎて音でかすぎて爆発しそうで怖い ネジ留めは確実でいいですね
クランプと両面テープで押さえるしか考えつかなかった 相談にのってもらいたいんだが、よろしくお願いします。
はじめて、自分でギターを組み立てようかと思ってます。
アッシュのテレキャスのボディーを買って、
紙やすりで磨いてから、オイル仕上げをしつつある。
この間、gotohの6wayのブリッジを入手した。
ペグもgotoh。
ピックアップはセイモアダンカンかディマジオにしようと
漠然と考えている。
で、ネックをどうしようかと迷っています。
あまり予算はないので、以下のどっちかを選ぼうかと。
https://holy1958.thebase.in/items/22107746
もしくは
https://www.guitarworks.jp/fs/guitar/neck01/784
あまり木工の経験はないです。
他に良い候補があれば、それも教えてください。 >>812
どこのやつを買ってもポン付けだとまともな楽器にはならないと思った方がいい
とりあえずこのあたりから読んで全体の作業把握してから先に進むといいよ
http://storkguitar.com/kit/kit6.htm ギタワで買うならアトランシアだよね
輸入でもいいならマイティーマイトが仕様選べて安いかも
っても安くて品質欲しいならアトランシアだろうね アドバイス、ありがとうございます。
アトランシアって、かなり癖のあるベースを作ってたところでしょうか。
一時期持ってたけど、ネックがかなり太くて丸かった記憶がある。
何か月かかけて、パーツを買い集めて、
ぼちぼち組んでいく予定です。
ネックやブリッジについては、
リペアーショップにお願いしようかとか考えたりもしてます。
ありがとうございました。 >>816
そのアトランシアだよw
パーツとしてのネックは普通に良い品だよ
ストラト用のを買ったことがある
仕様が選べないから拘るならすぐ海外の有名どころになっちゃう テレは「板っきれ」と呼ばれていてだな
ハンドドリルだけで組み上げられるのが良い所なんだ
店に頼んだりしないで全部自分でやってみたほうがいいよ junkのフィルムカメラを直したり、多少のメカらしいものは
さわってるんだが、楽器をいじるのは初めてなので、
童貞っぽく、悩んだりするのが楽しいwww
ここの会話はハイレベルすぎて、
質問するのに気が引けたが、
親切に教えてもらえて感謝しております
じつはカーマイン・ストリート・ギターズという映画を見て、
不遜にもテレキャスなら手が出せそうだと思ったのも事実。
奥深い世界だということは知っているが、
ギターを一度自作して見て(組んでるだけだが)、
自分なりにもう一度エレキをとらえなおしてみたいと思ったりもする。
それで、ギターがうまくなるわけでもなさそうだが。 メーカー違い新品のボディとネック集めてポン付けできるの? 出来るかどうか確認しながら集めるか
ポン付けできなければ追加工する
自作スレなんだしそれくらいは流石に >>821
いや、>>819はテレキャス部品はすべて正しく互換性があると思っているんじゃないかと思ってさ 某安ギターを入手
フレット脇の処理が当然雑でさ
ちょっと紙ヤスリで整えようと思って、2000番の紙ヤスリで擦ってみたら
モリモリ削れてびびったわ
ニッケルシルバーのフレットはヤスリだと2000番とかでも簡単に削れるのな
結局全部のフレットを整えていい感じに仕上がった サンドペーパーのメーカーが0一個付け過ぎた
実は200番の誤植だ ていうかそれはそれでレアだな
200番なんて俺は見たことないぞ なんで2000番にくいついてるの?
すごいのは某安ギターのフレットでしょう? オマエがエアプか
200番なんて荒目でゴシゴシすれば洋白のフレットなんざあっという間に丸くなるに決まってる (2000で合ってるんじゃないかなと思ってたが黙ってました) 耐水紙やすりのつもりなら2000番は普通に売ってるけど。
あげつらうほどの話なのか? なんか俺の戯言が原因ですまんな
確かに200番って番手は無いな
2000番でニッケルがどんどん削れるって話は大げさだと感じたので
誤植ってギャグを言っただけなのよ その辺の番手で平面を削るとすぐ目詰まりするけどフレットの端程度ならモリモリ削れるんじゃないの
てかたぶんモリモリ削れるわ まぁ、、、入手しやすい中で一番目の細かい番手のひとつだからね
モリモリ削れてよかったね 2000番使ってどうやって削ったのかも気になるなw どう考えてもおかしいのはフレットの方だろうに
どうして2000に食いついているのかさっぱりわからない 少なくとも200番ではないわな
200番じゃ削った後がギザギザすぎて手指が削れる しばらく前からパーツを買い集めて
テレキャスというかエクスワイヤを組もうと思ってる。
今月は小遣いが苦しくて、ネックは買えずにゴトーの6連ブリッジを買った。
で、やることがないので、ボディーにオイルを塗ってもう20回目くらいになりそうwww
ところで相談なんだが、
リアピックアップは何が良いでしょうか。
アッシュボディで、ネックはメープルの予定。
弦の音(というか生の鳴り)がそのまま増幅されるようなピックアップを載せたいと思ってる。
あんまりキラキラした音はいらないかんじで、ある程度ボリューム感(中低?)があるといいような。
候補は、
SEYMOUR DUNCAN / STL-1 Vintage '54 Tele Bridge
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/69044/
もしくは、
DIMARZIO / DP178 True Velvet T Bridge
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/139534/
どんなもんでしょうか。 製作経験ないなら先にボディネックなどの木部やフレットを先に仕上げた方がいいと思うよ せっかく時間かけて変なもの(じゃないのか別に)作るならピエゾでも仕込んでみたらどうだろ 200番あたりとしても確かにモリモリ削れるけどその後仕上げに細かい番手しなくちゃいけないし、2000番でやるには当て木やその他やり方工夫しないといけないし……
ピックアップはお好みで好きなのを選べば良いと思うよ
ここよりピックアップスレの方がいいんじゃないかなぁここだとシンプルなコスパの良いものとかがオススメされそw さっそくアドバイス、ありがとうございます。
ネックはアトランシアを勧められたのだが、2万円コースになりそうなので、
まずは値段が安いのでピックアップだけ買っておこうかと。
もうちょっと色々聞かせていただけると助かります。 その状態で迷っているならPUは今後気が変わる可能性もある。ネック先がいいよ
ネックはポン付けできない。デリケートな仕上げが必要で初心者には難しいぞ 言われたとおり、atlansiaのネック買ったぞよ。
とりあえず、ボディにはめてみたら、ガタもなくぴったりだった。
テレキャスのネックや、ボディのポケットのサイズは、
規定どおりに各社作ってるようですな。
ちなみに、atolansiaのネックは、
フレットエッジが手に痛いので、
ぼちぼちやすりで仕上げる予定。 >>858
なんか適当なのを見繕うつもり。
まだあまり考えてない。
ペグくらいまでは自分でやって、ナットはリペア屋に頼むかも。 ナット製作こそ面白いよ
ネックやボディなんかと違ってブランク材も安く材質種類豊富でテストのやり甲斐がある
ねじ回しドライバーのシャフトからナットを削り出した手ブログを読んだこともある ナットファイルって高いな
amazonの1000円くらいのやつが全く使い物にならない事は知ってるけど、
その上が一気に10000演~くらいまで飛bヤじゃん?
6種類セット3000円くらいでそこそこのやつってないのかな Amazon価格500円以下の安い目立てヤスリと100均の細いダイヤモンドヤスリでできるぞ
工夫と根性が必要だけどね。
中国製のギター用はダメ。
HOSCOとかなら多分簡単。 今のところ魚地球が良いがいかんせん高い
安いもの探したくなる気持ちよくわかる
できたらvになってて溝整形が楽なやつが欲しい >>864
なんでもそうだがナットヤスリみたいな道具は特に、安物を避けた方が良い。ウオ地球にしとけ ナットファイルってなぜ曲線なんだろう
大抵指板側からヤスリをかけるだろうからあれでは指板側の溝が落ちてビビリの原因になってしまいそうに思える
使ったことある人教えて HOSCO TL-NF3Eのように、先細りしているタイプのことかな?
少し傾けて溝切するわけだが、作業中にヘッド面にヤスリを
当ててしまわないように配慮してこの形状にしてあるのだと思う。 >>872
そそ、それです
なるほど自分はヘッドに当てるのが恐くて弦高を見ていちいちナットを外してヤスリをかけていたので気づきませんでした
書き方が悪かったです
ナットのヘッド側にヤスリ先端、指板側にグリップを向けて動かすということを言いたかったのでした テレキャスターを細々と自作中です。
なんとかネックをボディに付けて、ナットはGRAPHTECHのフェンダー用 PQ-5000-00というのを紙やすりで削ってとりあえず付けてみた。
で、ブリッジを付けようと思ったのだが、スケール長(647.7mm→648mmで作業)から位置決めをしていたら、もともとボディに空いていた弦通しの穴とずれているかんじだった。
ブリッジはゴトーの6連ブラスのやつで、サドルの可動範囲を見ても、1〜2mmくらい穴が後ろにずれている感じ。
こういう時は、穴をあけなおすべきなんだろうが、そのスキルも道具もない。
解決案として考えたのは、
1.穴はずれたままブリッジを設置する。弦を通すときに、苦労すればよいので我慢する。
(もしくは、弦通ししの穴を斜めに広げる?
2.サドル用のネジを長いものと交換する(そんなもん売ってるのか疑問)。
どなたか、アドバイスというか救い手の手をお願いします。 補足
ブリッジのネジというのは、サドルの高さのビスではなく、オクターブ調整用の長いネジです。 穴ってボディの穴だよね?
プレート側だけ斜めにしとけば?
1.2mmなら大して変わらんけどもし弦の引っかかりが気になったりするならパイプなり熱収縮チューブでも入れとけばなんとかなるだろうし >>872
>>874
テレキャスを実際にバラしたことのない人?
フェンダーだってブリッジとボディ穴は一致してない。いや、一致してるのかもしれないけど、弦を裏から通すときに結構難儀するくらいにはブリッジ穴が小さいよ
ボディ穴なんか1ミリや2ミリ拡げてもかわりゃしない >>874
同じスケールのネック交換であれば、サドルの可変範囲内に収まるような気がするのですが。
スケール位置に対して、通常1弦のサドルが一番近い位置になるので、
今一度、弦通し穴が合う位置にブリッジを固定したまま、1弦のサドルを最大限前に出した状態で
12Fからサドルの弦が乗る位置までが何ミリか正確に確認してみてはいかがでしょうか。 >>874
スケールの位置確認は材料揃った段階で最初にやんなきゃなんだけどな
まあ過ぎたことは仕方ない
後ろ側にズレてるならボディのネックキャビティ拡張してネックの取り付け位置を変える手もある 大人しくビンテージタイプの3連のを買う。
6連のと3連のは穴の位置がそもそも違う。 皆さま
アドバイス、ありがとうございます。
いつもはジャズマスとかストラトとか弾いていて、テレキャスは楽器屋で試奏したくらい。
今回、急にテレキャスが自作したくなって、戸惑いながらやってます。
弦通しの穴がずれてることもあるということを教えていただいたので、
穴を少し広げて対応しようかと思っています。
なにぶん初めてなんで、全て手探りのため、手順が逆になったりしてるんでしょうね。
とりあえず自分で出来るところまでやって、どんな音が出るか試してみたい。
ありがとうございました。 >>882
一昨日、ブリッジを設置した。
センター合わせをしながら、左右を調整して、
弦通しの穴自体は、ほとんどずらさずにねじ止めした。
その代わりに、秋葉原の西川電子に行って、同じ規格で5mm長いねじを買ってきた。
オクターブチューニングが合わない時は、ブリッジのねじをこれと交換してみる。
なんとかなりそう。 うーん、度々申し訳ないけど、また相談にのってもらいたい。
テレキャスを作りつつあって、アッシュボディとメイプルネックはオイル仕上げ(XOTIC oil / XP-OG1)にした。
ネックはいいかんじで仕上がって満足している。
ボディも10回以上塗り重ねたので見た目は良いのだが、すごく傷がつきやすい。
もともとそういうものだとは思うが、爪でボディをこすると傷がつくくらい。
こういうものだとあきらめて、傷がつくのも味のうちと楽しむべきか(最初はそう思っていた)、
サンドペーパーで傷を滑らかにして、オイルで整えた後、硬くなるような塗料をさらに塗るべきか迷ってます。
アドバイスをお願いします。 オイルなのでそういうもの
塗膜がのるわけではないので
あとから塗膜つけるにしてもオイルを塗ったあとだと相性問題がある
普通はオイルの上から別の塗料を吹くことはない
あとはスプレー塗装はそれなりに道具に金かけかける必要ある
缶スプレーとかハケ塗りだとそれこそ素人の味のある仕上がりにしかならない そもそもなんでオイル仕上げしたの?
厚く硬くしたいの?
薄く柔らかくしたいの?
もっぺん考えてみな オイル系は上に塗装出来ないことがほとんどだと思うよ
一回塗膜を削り取らないといけないんだけど
、取り切ったと思っても浸透分が少し残ってたりして次の塗装した時に一部だけ塗装が乗らないみたいな事がある そういうものと言ったって、
俺の(既製品の)オイルフィニッシュのギターはこすっても傷つかないよ
めちゃめちゃ重い ありがとうございます。
オイル仕上げにした理由は、カーマインストリート・ギターという映画を見て、ああいう古材を使ったギターが欲しくなったが、
とてもじゃないが無理なので、せめてこの生々しさがありたいと思ったのと、
塗装用の作業スペースが確保できないので、いろいろ考えてオイル仕上げにした。
とはいえ、ボディに貼ったマスキングテープをとるときに、ちょっと爪を立てただけで傷がついたりするのも、ちょっとな、と思っわけです。
まあ、これで良いのだ、と思っていたら、
>>889
で、心がぐらついた。
でもとりあえず、このまま配線作業をして仕上げることにします。 オイルフィニッシュという名の単なるニスも多く
その場合は塗膜は出来る
それなりの塗膜を得るには漆塗りみたいに何度も重ね塗りする必要がある
それはそれで職人技で手間暇がかかる
いずれにせよ含浸タイプのオイル塗ってしまったらそのニスを上塗りするには同様に相性問題がある
一度木地ごと削る必要がある なんか、、、オイルフィニッシュをわかってない人が一人いる?
他人に伝わらないその独自のオイルフィニッシュは存在してるのか オイルフィニッシュのギター見たことないので未だに分からん
サテンのネックみたいなものだと想像してる 例えばTru Oilってやつはオイルフィニッシュと呼ばれるが実際はニス
タンポ塗りとポリッシュでグロスの塗膜形成が出来る
https://youtu.be/CxRndnPEDic 俺もエキゾチックオイルジェルで全部仕上げたけど傷はつきやすいよ
その代わり鳴りが気持ちいいからめちゃくちゃ気に入ってる またまた来ました。
いろいろアドバイスいただいて、昨日、配線までたどり着いた。
とりあえず音も出ているが、ノイズがひどくて困っています。
こんなかんじです。
テレキャスターで、リアピックアップのみ、1ボリューム、1トーン。
・ピックアップは、DIMARZIOのTrue Velvet
https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/139534/
・ボリュームは700円くらいのCTS
・トーンは、よく分からないまま、スムーストーン (Xotic)にしてみた。
ただ、このトーンだと配線が普通と違うので、これのとおり配線した。
https://www.dondari.com/スムーストーン,スムースボリューム_(Xotic)_ギター配線
・アースは、ピックアップからブリッジ下に入れてある。
・ボディ側には導通塗料や金属テープなどは貼っていない。
・切り替えスイッチを付けていないので、コントロールプレートは穴が開いたまま。
現状は、触っていない状態だとノイズが入り、
コントロールプレートなどに触ると、ノイズがなくなるという状態です。
なんとなくアースかな〜という気もしますが、電気関係は弱かったのを思い出した……。
皆様、アドバイスをよろしくお願いします。 ちなみに今はこんなかんじです。
9/29に、ここで初めて質問して、なんとかギターらしいものが出来上がりつつありますが、ノイズでつまずいているわけです。
https://imgur.com/a/zvSEe8W まあアースだから気にせず配線仕上げちゃいなよ
あとテレキャスを使うならいちいち細かい事気にすんな >>900
テスター買って導通すべきところがちゃんとしてるか
してはいけないところがちゃんとしていないか
最低限これは確認すること
テスター持ってないなら話にならない 弦に触ってない状態でノイズ出るのは当然。
その為にブリッジ下にアースを仕込む。
ノイズが嫌ならハムキャンセルのPUにすればマシになる。 ここ忘れてたわ
>>890
重いと思ってたけど体重計に乗せたら3.6kgだった
https://dotup.org/uploda/dotup.org2022184.jpg
>>901
すごいじゃん!!
オイルフィニッシュっていいよね ノイズで困っているとか言いつつ、
ボリュームポッドに片方だけ配線して、、
コントロールプレートやらブリッジやらにつないでノイズの様子を見ていた。
そしたらブリッジにつないだらノイズが減ったので、さっそく配線した。
配線図をよく見たら、ボリュームからブリッジアースが出ていた。
テレキャスのピックアップからブリッジアースをしていたので不要かと思ったが、そうではなかったんだろうな。
ド素人なので、このへん、よく理解せずに進めてきたが、とうとう弦を6本貼りました。
まあ、リアピックアップだけだが、使える音だと思う。
あとは、ストラップピンとストリングガイド、ノブを付ければ完成といえるかな。
>>905
ありがとう!! そのピックアップはベースプレートが付いているのでブリッジアース線いらないように
思うのですが? >>908 ナットは既製品をやすりで削って適当に合わせたもの。
とりあえず弾けているというかんじですが、しばらくしたら、一度リペア屋に出して、ナットは新たに付けてもらうつもり。
フレットも必要があれば、そのときにすり合わせとかやってもらおうかと。
>>910 ベースプレートもついていますが、ピックアップから配線が3本出ているので、アース線としてブリッジにつなげました。
これでいいのか分かりませんが、ふつうに音は出ています。
ノイズは、クリーンだと目立たない程度。
歪ませると、ちょっと気になるかんじ。 PUのアース線をブリッジに繋ぐだけだとアースになってないぞ >>911 >>912
そうですね、3本目の線はPUの位相を変えて使用できるように、ベースプレートのアースが
独立している物です。その場合はPUのコールド側とする線と一緒にVOLポットの裏につけて
GNDに落とせばよいです。
ブリッジ(弦)アース側はベースプレートからPUのつり下げビスを介して導通するので
特に配線の必要はありません。 リペア的な話題は、ここじゃないかもしれないけど。
先日、Fender Japanの90年代くらいのJAZZ Bassが手元に来た。
シリアルからすると、フジゲン製造のころのようだ。
ピックガードをはずすのもカッコよいと思って、
外してみたら、ねじ穴で塗膜面が痛んでいて、かなり見苦しい。
穴のまわりがぼさぼさになっているかんじです。
こういう場合、穴の周りの補修はどうしたらいいんでしょう。
なにか、塗料でも塗るべきか。
それともあきらめて、ピックガードを付けなおすか。
どんなもんでしょうか。 ネジ穴周りの塗装は欠けやすいよね。
アロンアルファか、フリーダムのタッチラッカーで補強かな。
まぁ、気にしないのが一番いいよ。
これ以上傷嫌ならマスキングテープでも貼っておけば? タッチアップで直すのは知識と経験と道具が必要なので手を出さないのが無難
金かけたくないんだろうし
そのまま気にしないことにするかピックガードつけるかだね いまは元のビスをつけてます。
かっこいいビスまでは手が回らなかった。
そのうち探そうかな。
>透明のピックガード
ねじ穴周りが見えて、たぶん救われない気持ちになりそう。 ギター作りやリペアの相談をする人は、自分でどこまで(どんなレベルまで)やりたいのか
書いてくれ。 それすらわからんのなら自分でやるのは無理だね
おとなしくショップに任せるのがいい フレット打ち直し(ナット交換込み)はジャンクネック3本練習して本番やったけど、案外簡単にちゃんとできた
やる前にむちゃくちゃ調べたし、独自の治具も作ったけど、リペアショップに行かなくてもいいし、ガンガンフレット調整できるし、フレット減った中古も気にせず行けるから良かったと思ってる
海外の帆船模型作れるくらいの人ならフレット打ち直しは簡単だと思う
道具何もなくても、1万くらいで全部揃った記憶
フレット交換はやってても楽しい ステンレスフレットの端面処理を
今ルーターでやってるんだけど果てしないのな
専用工具なら能率がもっと上がるんだろうか リューターだったわ
ルーターだったらえらい事になるw それをいうなら開放弦以外は全部ダメじゃんww
単に加工のめんどくささのせいだよ。高さ調節簡単にはできないし。 >>932
ヤフオクで落札した古い国産ギターに付いてる
これってカポタストみたいなものじゃないの?
何かダメなの?
むしろこれならナット溝なんか適当で済むんじゃないの? オープンの音はナットの音込みの音がいいんじゃないの? >>936
面圧が高いのでナットと違って摩耗が早い。特に1弦なんかはチョーキングでゴリゴリ摩耗してすぐに溝ができる。
フレット自体が入手困難。加工も設置も困難。
こんなところかな。 しばらく考えたけど
めんどくさいからが真の理由っぽいな
あとは見た目がカッコよくない ブライアンメイのレスペは0フレット仕様だが1964年以降クイーンの間酷使し続けて他のフレット含め一度も交換していない。これマメな。 0フレットの利点
1.ナットのように「溝」というのを考えなくていいので、弦のゲージによって調整とか不要
5弦ベースだとHi-C仕様、Lo-B仕様も弦を張り替えるだけ
2.開放弦の音と押弦した音の違和感が無い
3.完成品の場合、ナットだと高さが高すぎるせいで弾きにくく、ローポジの音程が不正確なのも多いが、
0フレならそんな事も無い
0フレットの欠点
1.他の人も言ってたが、とにかく削れる チョーキングが一番駄目だが、開放を強めに弾いてても減る
これを解消するにはステンレスフレットを使えばよさそう
2.ヘッド側に弦のガイドをちゃんと付けないと、0フレに乗ってる弦がズレる
3.0フレには一番高さのあるジャンボフレットが使われてるが、高低差を出す為にメインのフレットはそんなに高いのは付けられない
スタインバーガーを長年使ってて感じるのはこんなところか ナット溝はリペアマンが自分のビジネスのために騒ぎ立ててるだけ
ストライプもレスポールも、SGダブルネックもピックギターもバダスIIもサドル溝なんてどうでもいいと思ってる。ナット溝だって本当はそれほど厳密でなくてもいい 竹を使いたいんだけど、やってみたことある人いる?
ググると環境に配慮したやつとヤマハが昔作ったアコギと竹ネックならボディはもはやどうでもいい的なのが出てくる
ギターに使えるような集積材はホムセンとかにはあまりないみたい >>946
ナット溝は、俺もそう思う
俺の素人加工のナットでも全く問題なく使えてるので >>949
面接触だ点接触だのもどうかなと思うよ。
ナット底面には神経質なくせにサドルが各弦2点接触なのは気にしないとか、Warwickのナットには無批判とかどうかしてる サドル溝がそんなに語られないのは
高さもスケールも調節できる仕組みになってるのが多いからだろ
アコギとかの場合はナットより神経質だぞ
あとナット底面の削りにうるさいのはそいつが素人だから
普通は溝の深さで狙いの寸法出すので
底面は平面さえ出てればどうでもいい 0フレットが流行らないのは、コストの問題だよ。
0フレットをつけるということはヘッド側の弦高を極限まで下げたのと同じ。
当然ビビリ易くなる。すり合わせをガチガチにやる必要があるのでコストがかかる。
チューニングに関してはほかのフレットと同じ条件になるので、メリットがでかい。
「なんちゃらシステム」よりよほど理にかなっている。 今はPLEKとかあるから、すり合わせ自体は簡単に出来るだろうよ
PLEK自体が高いけどw スレ的に自分で作る目線で考えてたが
量産性考えたら確かにやってらんないな
0フレは
自分で作るにしてもデザインが煩雑になるから嫌だが Gibsonはちょくちょくレギュラーラインに0フレ出してくるけど、殊更売りにもなってないし、喜ばれても居ない PLEKも盲信してる人が居るが実際に見てみた方が良い
大雑把なところは精度良く加工できるが細部は人の作業だからね
特にナットに関しては市販する大量生産品なら安定してかつ安く作れるが微調整は人間の作業員に頼るしかないから 逆だよ
精度が必要なところはplekがやってくれるが
大雑把なところは手仕上げが必要 ベースについてアドバイスが欲しいので、よろしくお願いします。
Fender Japanのジャズベースが手に入った。
シリアルからするとフジゲンのころかと思う。
だいぶ痛んでいるので、ピックアップを変えたりする予定だが、
この際、ネックをフレットレスにしてはどうかと思いついた。
(普段はギターを弾いてます)
以前、テレキャスターを作った時に、
ここでネックのアドバイス(ATLANSIA)をいただいて、
大当たりだったので、また質問してみました。
今回もまずatlansiaで探しましたが、
フレットレスはカタログにないようでした。
よろしくお願いします。 全然人の話聞かずに都合の良い解釈して突っ走る例のテレキャスオヤジがまた来たか あー、ド素人なもんで、
言われていることが分からず(もしくは出来ず)なので、
ご不快に思われたんでしょうなあ。
申し訳ない。
よそで相談します。
>>962 ここで紹介されたネックがすごく良かったので、
また聞きたかったわけです。
ジャコパストリアスも自分でフレットレス加工したんで、
それも考えたのですが、ちょっとハードル高そう。 ネックについてどういうアドバイスが欲しいのかさっぱりわからん >964
>言われていることが分からず(もしくは出来ず)なので、
ご不快に思われたんでしょうなあ。
そうじゃねえよ。バカか?
>961のどこに質問があるんだ?ってことだ。
自分の文章ぐらい読み返して、変なところがないかぐらい確かめてから
投稿するもんだ。 暇な時こそギターを作りたいものですが、書き込みないね。 >この際、ネックをフレットレスにしてはどうかと思いついた。
>(普段はギターを弾いてます)
この括弧内必要ないよな AliExpressのギター用エボニー材を買ったことある人いる?
本当に黒檀だった? たいして高いものじゃないんだから一度買ってみたらいいよ。ただ以前ネック単体で買ったらフレット間隔がデタラメだったな。
アイモクとの価格差がほとんどないからわざわざアリで買う必要ないと思う 中華直送アマゾン出店のテレキャスターブリッジ・・・
付属ネジがねじ切れたよ。
いやまぁ 中華ネジがもろいのは知ってたんだけどな・・・ 基本全部捨てな、組んで数年たつと全部抜けないで折れるから 制作技術は凄いと思うけど、これは斬新だっていうオリジナリティが無いから
やけに安っぽく見える 何か最近の中華ギターみたい 始めてのフルスクラッチなら相当凄いよ自慢していい
おめ!
いい色作ったな! いやー、すごいですね。
どんな音が出るのか興味があります。
ボディ材、ネック材、ピックアップなどのパーツ類
概要を教えてもらえると、参考になります。 >979-980
テレキャスらしくないテレを作ろうと思ってSSHのフロイドという構成にして
エルボーカットにコンター加工をしたのですが,確かに中華の怪しいやつっぽいですねw
>981
そのためにスポット付けてます(^^;)
https://i.imgur.com/AC8IUyB.jpg
>982
ありがとうございます。過去にスチームパンク仕様のストラトも作ってるのでちょっと慣れたかも。
https://i.imgur.com/P6HGZV3.jpg
https://i.imgur.com/DWQLXcm.jpg
>984
指板はカリンの木です。
ボディ材はアッシュをアイモクさんから購入。
図面はElectric HerlaldさんからDLしたものをベースに,カッタウェイを22Fまで広げています。
https://www.electricherald.com/fender-telecaster-templates/
ネックのヘッドはWarmothのアーケードから型取りしてます。
https://www.warmoth.com/Pages/ClassicShowcase.aspx?Body=1&Shape=7&Path=Arcade
ポジションマークはトルコ石を使っています。
https://www.guitarworks.jp/fs/guitar/396 >985
ボディ材:アッシュ
ネック:ハードメイプル
ピックアップはダンカンが好みですが,今回はディマジオで固めました。
フロント:DP425 Satch Track
センター:DP419 Area'67
リア:DP153 F-SPACE FRED
ブリッジ:GOTOH GE1996T
ペグ:GOTOH SG360 好きで離れられないのだろうけど
オリジナルのデザイン考えようよ スペック情報、ありがとうございます。
日曜大工の延長なんてもんじゃないですね。
私の趣味とは違うけど、欲しい人もいるでしょうね。 >>989
手作りする事がキモなのに、なんでオリジナルデザインに固執すんの? とても良いと思うよ!どんどん作ろう。
塗装とか出来ると高級感が出るのかも? なんなんこのオリジナル厨
>>992の言う通りだわ >>986
欲しい
すげえ
好みだと蛇腹とメーターを取り外したい
左下の分離してるとこは秀逸
イイイイ!! https://www.google.com/search?q=steampunk+guiter&oq=steampunk+guiter&aqs=chrome..69i57j0l3.862j0j9&client=ms-android-sharp&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 80年代にはもっと怪しい(中華っぽい)テレキャスターがつかわれてたからw
1ハム(斜め配置) バナナヘッド フロイド 1音下げのモトリークルー!
ってことで 俺もフロイドテレキャスター作ったことあるよ。
2ハム&レギュラーチューニングだけど。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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