【Relic】塗装、外見総合スレ part14【ペイント】
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マスキングしてラッカー塗装すると剥がした部分が木部との境目(ネックポケット等)が出来ますよね
そこの断面はコーティング処理とかは必要ないんでしょうか?
ペーパーでなだらかにした方が良いとかありますか? トップコートしてテープ研磨でならして
バフがけまでやる
そのためトップコートは何層も重ねる必要ある >>197
なるほど!参考になりました、有難うございます! >>43
塗膜が硬くて薄くないとどのみちキレイに入らない sagoってメーカーのラップ塗装の手順ワケワカメ
色々と妄想膨らませてるけど、外縁のブルーに模様付けるとこが特に分からない
https://i.imgur.com/0sgkR3l.jpg
https://i.imgur.com/3jHVKaP.jpg 俺も最初そう思ってたんだけど、よく見ると違う気がする
思い過ごしかな 下地の濃いブルー吹いた後にラップ、その上にクリアーホワイトとクリアーブルーを吹けばそれっぽくなるかも? ボディの塗装剥離→オイルフィニッシュをしてみたいんだけど、
初心者だとやっぱり難しい?安物で試してみたほうがいい?
安物だと材がバスウッドやアガチスだと思うけど、材によって着色の色味が違ってくるのかな。
あとギターによって塗装の剥がしやすさも違うかな。
テレキャスタイプを水性ステインで派手に着色したあとオイル塗る予定。 水性ステインの後はオイル弾くと思われ・・
オイルの後はつや消しラッカー薄く吹いて保護で終わりじゃない? ボディの塗装剥離→ボアステインで着色→XOTICオイルジェル ってのをやったけど
上手くいったよ >>206
塗装自体はそれほど難しくないと思うよ
剥離で嫌になるかもね 回答してくれた人ありがとう。
皆さんうまくいってるみたいだね。
>>207
和信の水性ポアーステイン塗ったあとに和信のウッドオイル塗ってた人がいたような気がしたから、
そんな感じでやればいいやと思ってたけど。もうちょい調べます。
ラッカー吹くと大変だし、サラサラにしたいのです。
>>208
XOTIC オイルジェルは気になってました。
サラサラになりますか?
>>209
やっぱり剥離が大変みたいですね。
そこで仕上がりも決まるみたいだし。 >サラサラになりますか?
ペーパーの番手を上げていけばなるんじゃないかな
俺はザラザラが好きだから600番ぐらいまでにしといたけど 塗装の剥離はやっぱりサンダーやグラインダーでしますよね?
アイロンとスクレイパーも考えましたが、
オイルフィニッシュだと下地も落とさないといけないので、
結局サンダーとかないと大変そうですね。 シリコン系の塗料はとんでもなく弾くな
びっくりしたわ >>213
グラインダーなんて使ったら目も当てられないレベルのボロボロになりますよ。サンディングシーラーを剥がしてる段階で嫌になるに1票。 捨てる予定レベルのギターにやるならいいけど
普通にメインのギターに演奏性向上が目的でやるなら
絶対やめとけ
オイルフィニッシュは普通の塗装が出来ない人が
仕方なく選択するものであってメリットなんか何もない
エキゾチックオイルやワシンのオイルフィニッシュは
オイルと言う名の単なるニスなので
そもそもサラサラにすらならない
完璧に成功したとしても効果は期待出来ない セットネック安ギの塗装剥がしてネックだけオイルフィニッシュにしようと思ってたんだがネックも塗っちゃおうかな
ワトコオイルもサラサラにならない? プロだってオイルフィニッシュのギターは製作するし材の質感が活きるというメリットもあるけどな
ただ木目も映えず尚且つ柔らかい材であるバスウッドとかだとおすすめできない塗装ではある 仕方なくオイルフィニッシュしてるやつが多いのかここ そもそも何が仕方なくなのか謎だけどな
まともにやろうとしたらスプレー塗装よりも手間と時間がかかる訳だけども 調べてると個人でやるならラッカーが多いみたいだけどポリ塗装は難しいわけ?
金がかかるとか?だとしたらなんで世の中の塗装がポリになるのかわからんけども >>223
個人でやるにはラッカーの方が楽だけど、工場でやるならポリの方が楽
個人だと
2液のポリ缶も売ってるけど確かに高い
あと使い切り
硬いから研ぐのもだるい
工場だと機械があるから
ラッカーだと手研ぎになってダルい >>223
たけえ、準備大変、吹くのに慣れが必要
その点ラッカーはその名の通り安く簡単に吹けるし特別な技術も根気ぐらい。安いから何度もトライできる
出来上がりも綺麗だしウレタンの方が良いなとは思うんだけど、用意した本数で足りなかったらアウトだし、そんなに保存効かないし
で毎回高えなと思いながら吹いてる 工場だから安いんか
やってる人はやってるのね
でもそんな大変ならまぁラッカーになるわな… スプレーガンで吹くなら塗料の値段はラッカーと変わらない
吹く回数が少ないことを考えるとむしろ安い
けどポリは失敗したら全部やり直しになるのが面倒
ラッカーだと乾燥含めると一ヶ月半から二ヶ月かかるけどそれでもラッカーの方がいい気楽に出来るから良い 塗装過程以外なら、終わったあとの管理の簡単さもポリのメリットではあるな
ゴムスタンドなんかに置いててもまったく変質しない 古いJacksonのバインディングの部分は普通に黄ばみ(日焼け?)出てるね ボディ塗装したいです
今の塗装は分厚いポリです
はがして塗るのではなくオーバーペインティング?にしたいです
ペーパーせずにオーバーペインティングして剥がれにくくするにはどうしたらいいですか?
ミッチャクロンとか有効でしょうか?
アドバイスおねがいします >>232
何のために塗り直したいの?
ただのイメチェン?
分厚い塗装が更に暑くなるけどそれは良いの? ラッカー塗装のネックを半年ぐらい前に購入してテレボディに付けてたんだけど、今年の夏凄くネチャネチャして弾きにくいかった。
なんぞ良い対策ありますか? どのくらいの出来上がりをイメージしてるかわからんけど塗るだけならペーパーで足付けしてスプレー吹けば付くことはつくよ
色にもよるけど下の色透けるけど ラッカー塗装してるベースでネック付近の塗装が浮いてパッキパキに割れて取れるんだけどこんなことってあるの?
ポリなら解るけど・・・ 寧ろポリの方がそんな風にならないでしょ
ボディ側ネックポケット周辺は欠け易いね >>234
ラッカーはそういうもん
濡れたようなツヤも一年ほどでくすんでくるしな
>>237
浮いて来てるの?
その辺は収縮でクラック入りやすいけど浮いて取れるようなことはあんまり聞いたことないな 下塗りと上塗りの食いつきが悪いと経年劣化で浮いてくる >>232
脱脂してミッチャクロンで良いんじゃね? ボディ(アルダー)の塗装(ラッカー/黒)で最終的に導管の凸凹を出したいんですけど
吸い込み止めのプライマーの吹き付けは必要ですかね?
それかラッカーのみでも綺麗に仕上がりますか? >>242
一般的にプライマーなくても良いと言われる木材でも気になったらやっておいた方が良いぞ >>242
後年、塗装痩せして導管の溝が出てる感じにしたいです >>244
無理だろw
とりあえず綺麗に仕上げようとしない方が良いだろうね
最初からラッカーを薄吹きしてトップコートもなしでやってみたら?w
てか塗装初めて? なんでもそうだけど、最初から完璧に成功すると思ってやったりするなよw
ましてや後年の変化の期待なんて
今やるべきなのは2,3枚の練習と試行錯誤だよ >>246
こないだ初めて使ったけど、塗膜ができて艶もでるから所謂オイルフィニッシュじゃないらしいね。
ダイソーの水性ニスで着色->エキゾチックオイル仕上げしたw >>245
プライマーあり目止めなしにして
サンディングシーラーありで
オールラッカーなら2〜3年で自然にそうなる可能性ある
アルダーの木目によっては当然でないが
これより最良の方法は多分ない >>249
薄く一回塗りするとオイルフィニッシュの細かい傷が目立たなくなったわ 安物のラッカーで一気に厚塗りして完全硬化しきる前に平面出しといたら1年くらいで痩せて木目浮き出てくるよ
ただし使えるくらいに硬化するまでに2年くらいかかるし単盤や2ピースとかの良い材使ってないと木目より継ぎ目の方が際立つ 色の塗装の部分とトップコートの部分の厚み比率ってどれくらいがいいの? 良い比率なんてないよ別に
着色層は見た目で色がつけば終わり
クリア層は仕上げのサンディングに耐えられる厚みが必要
例えばラッカーでスプレーガン塗装なら5〜8回重ね塗りする
そもそも膜厚なんて破壊しないと正確には測れないんだから気にしてもしゃあない fenderのアメリカンオリジナルの塗装ってラッカートップなの?
下地はウレタン? サンディングシーラー無しでプライマーの上からラッカー吹き始めたんだけど
まだ3回目だけど硬過ぎる気がする、木地も浮き出て来てるし
塗装割れとかは別に気にしないけど、最近のラッカー柔らかい、って聞いてたから 木目が浮き出るのと
ラッカーが硬い柔らかいは全くもって関係がない
浮き出た状態をサンディングして平滑面にするんだよ
又は単に下地処理が不十分なだけだったり 下地処理(#240の紙ヤスリ)が粗かったのかも
しみチョココーン風になってる
>>260
研磨出来るくらいまで重ね吹きしていくって事やね、塗料足りない。。。 ポリ塗装の白の上にベージュのラッカー吹いたボディがあるんだがこれベージュ落として白部分をつや消しくらいまで磨いてクリア吹き直して磨けば白に戻せますか? >>261
240番で下処理完了だなんてヤスリ傷が目立ちまくりますよ。せめて丁寧に800番あたりまでサンディングしないと。
サンディングシーラーは表面の傷をサンディングで消し、なだらかに仕上げる為に重要な行程。 サンディングシーラーはやはり数日おいて完全に乾燥してから
重ねないといけない? いや重ね塗りは1時間もセパレートあければ充分
研ぐのは二晩後くらい ストラトの角を綺麗に研磨出来るコツとか用具ってありますか?
終わったら綺麗な曲面になってないんですが・・・ 塗る前って事なら、自分は100均のお湯まる君で他のストラトの角を型どりして角専用のサンディングブロックを作る。
ソレにペーパー付けて研磨してる メラミン塗装ってのはどんなん?
荒らして上からアクリル塗れる? 既製品のポリ塗装のネックの上からカシューを塗るのはまずい?
反応してグチャグチャにならないかな? 別に反応はしないだろ?
でも上手く乗らないだろうからやめておきな
てかカシュー塗るメリットなんてないでしょ
とくにネックとか >>274
アドバイスありがとう
個人的にカシューの風合いが好きなんだけど、ポリに重ねるのはやめときます 既製品でポリならなんの問題も無い
しっかり足つけしとけばつやっっっつやになるぞ
カシューは乾かねーんだよな重ね塗りに丸一日乾かさないといけないぐらいの感じ 出来上がりを見て試したくはなるもんなw
うちにもまだあるw
ただめんどくさいんだよあれ
乾燥時間ケチると重ね塗りの時に下のを溶かしちゃうし、拭き塗りが綺麗と聞くから拭き塗りしてみても塗膜できるまで何回も何回もぬらないとダメだし >>281
ペーパーで荒らしてからミッチャクロン吹いたらなんとか上塗りできる? >>282
いや、そういう問題じゃないだろ
メラミン樹脂塗装って百うん十度とかのデカいオーブンで焼いて乾燥させるやつじゃねえの?
無理だろ >>283
メラミン塗装された上から塗装したいのです ポリの厚さ2mmの塗膜とラッカーを何十回重ね塗りした2mmの塗膜では
理論上は音は同じ? >>284
やってみろとしか言いようがない
ただメラミン樹脂はめちゃくちゃ硬いので荒らすだけでも結構大変 膜厚が同じなら材料関係なく音が同じって
シンプルな理論があるとしたら
世の中に浸透しているはずだし塗膜の違いについて
あれこれ悩むこともなかったはず
実際はそうではないのでそんな理論はない可能性が高い
なので言われてる理論の中身によらず、
否定しとけば答えとしては正解 自己暗示で良い音に聴こえちゃう人が羨ましいわ
俺もそんなバカだったらもっと幸せな人生を送ってただろうに 塗料の成分とかより硬さと厚さが鳴りに関係するんじゃないの?
化学変化で乾燥するウレタンと時間経過で乾燥するラッカーと工程が違うだけで
硬さと厚さが同じであれば同じ鳴りになると思うんだけど 鳴りが変わったとしてもPU選べるしアンプにEQついてるしペダルは無限にに追加出来るし
って考えとけば特に大きな問題じゃないことに普通は気づく その辺の研究はヤマハが注力してたな
ローストの研究成果を特許にしてたりしたからもう10年もしたら塗装のもある程度道筋ぐらいは出たりして ラッカー吹いたら一か所(油が水をはじくみたいな感じで)はじいてる箇所があるんだけど
これは下地処理の不具合とかかな?
プライマー吹いてサンディングシーラー無しでラッカー吹き始めて今3層目
問題の個所ははじいた状態で固まってる
ペーパーで慣らしてからトライしてみるけど原因が分かんない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています