ギターの改造＆パーツ総合スレ【37】
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ペグ、ブリッジなどの交換定番のパーツ交換から
コンデンサ、 ポットに配線などの電気関係の改造
ナット、フレット交換、スキャロップやコンター加工など本体改造にいたるまで
とにかく改造や交換に関する情報のためのスレです
もちろん質問も大歓迎
塗装、ピックアップは専用のスレがあります
前スレ
ギターの改造＆パーツ総合スレ ワッチョイ【36】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/compose/1522928385/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>765
ステレオジャックにしてないんじゃねぇの？ EMGはオンにしっぱなしでも1ヶ月ぐらい電池切れないから何か他の原因だと思う >>743ですけど、トグルスイッチこんな感じね。
https://i.imgur.com/jPxsZbU.jpg
シールド挿さっててもトグルスイッチで強制的にOFFにしてるから電池減ってかないの。
バッテリーボックス(FERNANDES製)も自分でボディをザグって増設してるんだけど、ジャックキャビティまでは5mmのロングドリルで穴開けてテキトーな線材で繋いでるよ。
https://i.imgur.com/faD0vk9.jpg
https://i.imgur.com/9LVIZav.jpg
※画像サイズがデカ過ぎて申し訳ないです >>768
三枚目のサムネイルが
血で染まったネックに見えた
いや、それだけだが どうでもいいことですいません
そのサムネイル
ちゃんと出ているのとずっと”待機中”のままなのとがあるんですけど
なに？
ぼく側の仕様の問題？ 半田付けしなおしたら直りました、ありがとうございます
>>768
かっこいい！勉強になります さすがにネジはアレだが、ピックアップやブリッジ等の
パーツ単体の重さをアレコレ計測してみたいんだが、なんか良い秤は無いっすかね？ >>776
TANITAでいいんじゃない？
1/100gまで測れれば十分でしょ？ >>778. 779
ありがとうございます
ぜひ参考にさせて貰います フィッシュマンフルエンスでチャキチャキ出来ると思う？
Jacksonにすでに積んでいてそれっぽく弾けなくて悩んでる 国産レスポールのスタッドアンカーをインチのロングアンカーに変える改造してる
生鳴りを変えたい ちょっと質問だけどスパーゼルペグ使ってる人はストリングリテーナー付けてる？
一応必要ないようにスタガードになってるけどどうもナットに押し付ける力が足らない気がするな。 必要ないようにスタガードになってるなら必要ないだろうが、
だからといってつけたいのにつけてはいけないとは誰も言ってない 補足なんだけどストラトでずっとリテーナー付けずにいた。
ちょっと気になる事があってカポをナットとペグの間に入れて試した。
カポで抑えた方がサスティーンも良く音も伸びていい気がするんだよな。
リテーナー付ける事でアーム使った時にチューニング狂いやすくなるだろうし悩む。 >>782
ネジさえ入手すればあとは簡単だよ。ググってみろ。鉄のロングアンカー、いいよ。 >>787
ファットフィンガー状態だっただけじゃねえの？ >>785,786,790 どうもご意見ありがとう。
開放ハーモニクスでの音の伸びが明らかに違うので気になったんです。
元々リテイナーが付いていたネックなんでまた付けるのが正解かなと。
パーソンズの人はスパーゼルにスペーサー噛ましてさらにテンション稼いでるみたいだ。
いろいろ参考になって聞いて良かった・・・サンクス。 スクワイアのテレキャスがサラサラ手触りネックなのですが、もうちょいツルテカさせたいなと思ってます
削ってラッカー吹くとかそこまで大袈裟な事にせずに、
2000番くらいの紙ヤスリでやさし〜く磨いて、場合によってはさらにコンパウンドかけようと思ってます
いかがでしょう サテン塗装は厚みがないから
2000番でも塗装を破ってしまわないかな
コンパウンドだけで良い気もする 2000番でもペーパーはヤバそう。
エッジ立ったりしたらキズになるよ。
コンパウンドだけで良さそう。
どうしてもってなら、粗めのコンパウンドや研磨剤で。 ピカールやらフェルナンデスのアレでいいよ
ギラギラまではしないテカテカになる >>792
サテンフィニッシュってやつだね
たくさん練習してポリッシュとかで拭きまくってるとツヤテカになるよ
2、3日でどうこうは無理 >800
普通のナットファイルでok
結構すぐ削れるから注意してね 元の塗装がどの程度の仕上げかわからないんでサラサラと言ってもわからんけど
ツルピカ鏡面仕上げにしたいなら1000か1500くらいから行っても大丈夫だよ
1500で塗装下地まで削れてしまうなんてまずない
だから、これくらい細かい番手なら軽くやるんじゃなくて、しっかり磨くほうがいい
安全策で1500からにして
1500、2000、2500、3000、4000あたりまでやればピッカピカになる。仕上げの液体コンパウンドはやってもいいけど、メイプルの上に透明塗装なら、要らないと思う
黒っぽい色ならやったほうがいいかも知れないけど
でもポリのネックそこまでツヤッツヤにすると、手に吸い付くようになってグリッサンドやりにくくなるから「やっぱサテン仕上げのほうがよかった：：：）とかなりがちｗ このやり方だと個人宅でバフマシンなしでもピッカピカになる
番手をケチして飛ばすから曇りが残るんだよな
自分いつも塗装吹いてから
400、600、800くらいまでで大まかな均し、そして鏡面仕上げは1000、1200、1500、2000、2500、3000あたりまでしっかりやるそのあとは4000とか5000までやってもいいし。
ここまでしっかりやると却って液体コンパウンドより磨けてたりするから要らないし、曇るからやらないほうがいい
ギターネックの磨きは楽しい 他人の話に託けた自分の話じゃん
それはお前の拘りであって
質問への回答じゃないよ
サテンに1000なんて
傷を増やしてからのやり直しでしかないし
1500でもどうかな
紙やすりでしっかりなんてやったら
間違いなく木肌出る コンパウンドは昔よく失敗したんだけど、粒子の粗さがメーカーごとにも違うし経年でも違ってくる
溶かしてある溶剤も車用のものが殆どで木工に向かない
なにより磨き傷が、使うウェスによって残ってしまいやすいんだよね
ウェスにつけて、力入れて磨いたとこだけ粒子が潰れて塗膜を削っていく仕組みだから、ネックバックのように広い面積を一定に磨くのには向いてない
例えば金属パーツとか、小さい面積を徹底的に磨くのならいいんだけど。
メーカーではバフでやってるわけだから均等にできるけど個人だと難しいでしょう
個人でネックバックのようなわりと広い場所を均等に磨くのは、ペーパーを手のひらで包むようにしてネックしごくように動かすのが一番均等に力が入って綺麗に行く。
2000、2500を超えるあたりになるとどんどんピカピカになってきて楽しいよね >>805
いや、それは君が無知なだけですね
それに自分は「元の塗装がどの程度の仕上げかわからない」と前置きした上で「安全策で1500から」とちゃんと書いてます
反論するならしっかり読んでから書こう 凄く勉強になります、わざわざ俺なんかのためにありがとうございます
スクワイアの安いやつなんで、サテンネック？が初めてで今よりほんのちょっとツルツルした方が好みかなーなんて軽く考えてました
ポリエステルだと思いますが塗装の厚さは、結構薄いかもしれません
まずはヘッドの裏でちょっとだけやってみて様子見てみたいと思います もう何10年と塗装仕事もやってますし、まっとうな仕上げが施されたメーカー製サテンネック、ましてポリ系、で、1500で生地が擦り切れて出てしまうなんてことは一度もないです
そりゃよほど下手くそな人、一箇所を3時間4時間力入れてゴシゴシ磨き続けるなら別ですがｗ
805の人、こういうことを書く人はちょっと経験が浅いと感じますね
そもそも最初の塗装にわずかに「傷がつく」程度のところから始めないと既に弾いて（使って）しまったサテンからの鏡面は無理ですw
見えないミクロン単位の世界で手の脂の油膜とかが既に付着してるし。
ものの見えてない素人さんらしい発想ですね。塗装光沢の原理を理解しておられないのがよく分かる発言。
ちなみに自分が今書いた工程、>>803-804、慣れれば個人宅で1時間もかからず出来ますよネックバック1本だけなら。バフマシン無しで
私の経験が信じられないのなら仕方ありません。
やってみればわかると思う ほんとに軽く今よりも少しだけ、みたいな状況だったんで本格的にはやる予定なかったんですが、
まずヘッド裏だけでも実験的に磨いてみたいと思います
紙ヤスリ2000までしかないんで4000までをあさってか成人の日に買いに行きます
ホームセンターはちょうど用事があったので良かったです
ありがとうございました 俺だったら#600位からやるかな
その方が早いからだけど
びびったとしても#800から
#1500からだとうねり成分が除去できないが
慎重かつ気楽にやりたいだけだろうからそれでいいと思う いきなり600はちょっと荒すぎて木地が出てしまう危険があると思うが、まあ状態による
どのみちメーカー品として一旦完成して出荷され使ったものは汚れ以外にもう既にヒケがあって目に見えないくらいの凸凹になってる。サテンなら見えないからわからん
たとえば2000とか最初から細かい番手からはじめて鏡面に近くなったとき、はじめてヒケの凹凸が見えてくるが、もうそれがわかるくらい鏡面になってたらその番手でその曇リの元の凹凸は取れない
だからこんどは1500もしくは1200とかから初めて最初のヒケを取らないといけない。磨きに使った1時間とペ−パーと根気は無駄になる
それでもう一度やったらまただめで、やっぱ1000からかよ…となった時素人さんは心折れて「もう、これでいいやｗなんとなくツルツルになったし、気にしない♪」ってことになる
ま、そんなもんでいいけどね
だから最初の見極めが大事で、おれは先手を打って803にごちゃごちゃと回りくどく書いたわけ
そういう人いっぱい見てるから >>808
ネック裏は使ってたらどのみち艶が出てくるし、そっちのほうが目立たないぞ。
ちょっと艶が欲しいならコンパウンドとワックスだけ試してみたら ネック裏ちょっとてからせたいくらいならエキゾチックのオイルがいいって聞いた フロイドローズのギター買ってみたんだけどなんだかチューニング狂うんだよね
原因探してみたら5,6弦のナットんとこのビスが短いせいかなめてきっちり止まらない
新しいビス買ったけど同じになる
これは受けの方がいかれてんのかな？ >>815
新品でも中国製部品だとネジタップ失敗してるのは珍しくないよ
ちゃんとした店なら交換してもらえると思う
元からネジの寸法が足りないってこともあった
そういうのは長いのを調達するのが手っ取り早い 俺はオス側のネジ山が小さくてメス側に噛み合わないっていうネジに遭遇した
ピックアップ吊り下げ用のプラスネジが左右で大きさが違うっていう事もあった
中華は総じてネジが駄目だな ロックナットの受け側が舐めてんならもう無理だね
土台買うしかないよ
大きいタップで切り直して大きいナット使ってほしいけどよけい金もかかるし見た目も悪いよねw 日本製の昔のタケウチとか安もんのフロイドブリッジ、
あのサドルの、インサートを圧締して止めるストリングロックスクリューが、ネジ穴がきつく無理に締めるとネジ穴が割れてしまってバカになってしまうことはよくある
現行フロイドオリジナルやゴトーの1996はサドルのあの部分は鋼鉄なのでそういうことはないけど、昔の安物は鋳物で弱い。サドル自体長年使用してると亀裂が入りパッカリ割れてしまうこともある 鏡面仕上げにしたいとかではなく
もうちょいツルテカさせたいって程度の話みたいだし、
3000あたりのコンパウンドクロス、
ギター的にはフレット磨き用の布？で
しばらくこするだけでもいいような。 だと思うんだが、600からやって絶望すんのもまぁ経験だわな。 600で木地が出るわけないが
知らない人がやったら絶望はするだろうな ゴールドのハムバッカーをカバーだけシルバーに交換したいんだけど、仮にできたとしてもポールピースはゴールドのままで変えれませんよね？出来れば全体シルバーにしたいんだけど。 もうちょいツルテカがご希望。
誰がツルピカ鏡面にしたいって書いてんだよ？って話だな。 >>825
ポールピースはミリとインチで売ってるよ
別にポールピースぐらいゴールドでも良いと思うしゴールドなら少し擦れば銀色になるけど
https://www.guitarworks.jp/fs/guitar/c/l070100 >>828
やり方は同じ。番手をどこで止めるかだけ
無知なくせに無意味ないちゃもん付けしかできない人は書き込みに来なくていい ギタリストはロン毛というテンプレみたいなものがあったよな Fret leveling board
http://neckcheckguitar.com/fret-leveling-board/
アマゾンで安く取り扱ってた時に買ってましたがこれは優れ物、
目が細かいのにほどほどまあまあ削れるので失敗も無く仕上げに時間がかからない、
適当に仕上げてもちょっとサラつくぐらいで弾いてるうちにサラつきも無くなります（ステンレスフレットでも楽勝）
ギザギザがきつくふつうの弱いフレットなら失敗もしやすく仕上げにも時間がかかるHOSCOとは大違い >>841
そのメーカーのやつやめたほうがいいです
完璧に正確な直線でてないんですよ。フレットロッカーも。ノッチドストレートエッジも
高いけどスチュマックは高いだけのことはあって完璧でした
直線が必要な道具ケチるとまともなリペアはできません ホスコも持っててあれは短いのが難だけど一応ヤスリ部分ストレートは出てました
ホスコのほうがましです。
ただ自分は最初の大まかなレベリング、アルミチャンネルに３Mがロールで売ってる裏面糊のサンドペーパー張ってやることが多い。それだと長さも長くてちょうどいいしフレット硬さに合わせて番手を変えられる 長いということは動作が安定して一定に削れるんですよ。削る回数も少なくて済む。結果失敗しない
小さいやつはそこだけ何度も往復してしまい失敗してる人が多い
全体の頭だけを上手く揃える感覚が、レベリングボードが長いほうがつかみやすい 仕上げの擦り合わせと初期の大まかな擦り合わせで使う道具が違うのは当たり前だろ
何言ってんのコイツ >>845
別に同じでおk
何言っとんだお前は。
素人があまり背伸びするな このスレ民は黙って俺の言うことを聞いておけば良い。
逆に聞きたいけどハゲの何が悪いのか。
誰にも迷惑かけてないし
トランクはヤバイかなと後部座席→寒い地下駐車場→暖房ヌクヌクの控え室
温度差の影響でマット仕上げにしているEpiphone JPN Ltd 1966 Riviera（ﾌｧｯﾄﾍｯﾄﾞ改）がケースから出した瞬間に目視できるくらい結露
慌てて拭いたがペグ周辺だけオイリーな染みが残ってシマッタ さすがに電気系が結露したままプラグインしちゃうと悪影響有りそうだね
内部の温度表示が読み取れるギターケースが有っても良いかも
「おっと、まだ温度差が有るのでもうしばらく開けないでおこう」と判断出来る つかギターよりアンプの方がＭガワがツイード製とかだと
表向きには温度差による内部の結露具合が見えなくてタチ悪いのかな？ >>852
スレと関係ねーだろがジジイ
お前はどうでもいいことばかり報告するスレにでも書き込んどれ http://d.hatena.ne.jp/world_9v/touch/20151017/1445087897
こんなシンクロ代替品が有るんだね
でも、普通のでもちゃんと調整すれば殆どチューニングか狂わなく出来るから、この2.5万円位するのは高すぎる！
ナイフエッジが摩耗するとか言ってるけど、この商品は代わりに疲労破壊してしたいそう
レビューを見ると音色は変わるらしい ゴトーの５１０Tのイナーシャブロックを５１０TSのゴッツイ方に交換したい。
単独でブロックだけ取り扱い店通して販売してくれるのだろうか。
10.8mmの鉄ブロック単体は中々売ってないんだよね。 2ハム、1vol、1toneのギターをコイルタップさせる時、フロントとリアを別々にコイルタップ出来るようにするのと、まとめてコイルタップさせるのはどちらが一般的なのかな？
メリット、デメリットも教えて貰えると助かるんだけど、誰か教えてください。 1V1Tならまとめての方が多い
それぞれの方が出せる音のバリエーションが多いがスイッチが増える分パーツ代がかかったり操作が面倒になる >>860
新しくスイッチの穴を開けないなら
スイッチ付きのポットへ交換だから、Vol.とToneにそれぞれタップさせるから、NeckとBridgeは別々にタップ
新しく穴を開けてスイッチ付けるなら
それぞれ別にタップしようとしたらスイッチ2つの方が操作しやすいから、逆に2つも開けたくないので1つで一斉に切り替え
と言う流れになりそう ここってファルコントレム作ってたとこじゃないの？
フリッカーよりはいいと思うけどね >>860
それぞれ独立してスプリットできるが一度に両方変えることが出来ない
その逆も然り
2Volでそれぞれスプリットさせてたが特に不便とは感じなかった
だが１つのミニスイッチで両方スプリットするやり方は楽だったし個々にスプリットする理由や必要性が見当たんねえや 貼れてる？
よく行く楽器屋に新しく入ってたNOSを謳うポリエステルフィルムコンデンサーを買ってきた
調べても音に関する情報がまるで無いが騙されたのかな？
http://imgur.com/HXhyjED
http://imgur.com/GsO6P0X ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
