ギターの改造＆パーツ総合スレ【37】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
ペグ、ブリッジなどの交換定番のパーツ交換から
コンデンサ、 ポットに配線などの電気関係の改造
ナット、フレット交換、スキャロップやコンター加工など本体改造にいたるまで
とにかく改造や交換に関する情報のためのスレです
もちろん質問も大歓迎
塗装、ピックアップは専用のスレがあります
前スレ
ギターの改造＆パーツ総合スレ ワッチョイ【36】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/compose/1522928385/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured いきなり600はちょっと荒すぎて木地が出てしまう危険があると思うが、まあ状態による
どのみちメーカー品として一旦完成して出荷され使ったものは汚れ以外にもう既にヒケがあって目に見えないくらいの凸凹になってる。サテンなら見えないからわからん
たとえば2000とか最初から細かい番手からはじめて鏡面に近くなったとき、はじめてヒケの凹凸が見えてくるが、もうそれがわかるくらい鏡面になってたらその番手でその曇リの元の凹凸は取れない
だからこんどは1500もしくは1200とかから初めて最初のヒケを取らないといけない。磨きに使った1時間とペ－パーと根気は無駄になる
それでもう一度やったらまただめで、やっぱ1000からかよ…となった時素人さんは心折れて「もう、これでいいやｗなんとなくツルツルになったし、気にしない♪」ってことになる
ま、そんなもんでいいけどね
だから最初の見極めが大事で、おれは先手を打って803にごちゃごちゃと回りくどく書いたわけ
そういう人いっぱい見てるから >>808
ネック裏は使ってたらどのみち艶が出てくるし、そっちのほうが目立たないぞ。
ちょっと艶が欲しいならコンパウンドとワックスだけ試してみたら ネック裏ちょっとてからせたいくらいならエキゾチックのオイルがいいって聞いた フロイドローズのギター買ってみたんだけどなんだかチューニング狂うんだよね
原因探してみたら5,6弦のナットんとこのビスが短いせいかなめてきっちり止まらない
新しいビス買ったけど同じになる
これは受けの方がいかれてんのかな？ >>815
新品でも中国製部品だとネジタップ失敗してるのは珍しくないよ
ちゃんとした店なら交換してもらえると思う
元からネジの寸法が足りないってこともあった
そういうのは長いのを調達するのが手っ取り早い 俺はオス側のネジ山が小さくてメス側に噛み合わないっていうネジに遭遇した
ピックアップ吊り下げ用のプラスネジが左右で大きさが違うっていう事もあった
中華は総じてネジが駄目だな ロックナットの受け側が舐めてんならもう無理だね
土台買うしかないよ
大きいタップで切り直して大きいナット使ってほしいけどよけい金もかかるし見た目も悪いよねw 日本製の昔のタケウチとか安もんのフロイドブリッジ、
あのサドルの、インサートを圧締して止めるストリングロックスクリューが、ネジ穴がきつく無理に締めるとネジ穴が割れてしまってバカになってしまうことはよくある
現行フロイドオリジナルやゴトーの1996はサドルのあの部分は鋼鉄なのでそういうことはないけど、昔の安物は鋳物で弱い。サドル自体長年使用してると亀裂が入りパッカリ割れてしまうこともある 鏡面仕上げにしたいとかではなく
もうちょいツルテカさせたいって程度の話みたいだし、
3000あたりのコンパウンドクロス、
ギター的にはフレット磨き用の布？で
しばらくこするだけでもいいような。 だと思うんだが、600からやって絶望すんのもまぁ経験だわな。 600で木地が出るわけないが
知らない人がやったら絶望はするだろうな ゴールドのハムバッカーをカバーだけシルバーに交換したいんだけど、仮にできたとしてもポールピースはゴールドのままで変えれませんよね？出来れば全体シルバーにしたいんだけど。 もうちょいツルテカがご希望。
誰がツルピカ鏡面にしたいって書いてんだよ？って話だな。 >>825
ポールピースはミリとインチで売ってるよ
別にポールピースぐらいゴールドでも良いと思うしゴールドなら少し擦れば銀色になるけど
https://www.guitarworks.jp/fs/guitar/c/l070100 >>828
やり方は同じ。番手をどこで止めるかだけ
無知なくせに無意味ないちゃもん付けしかできない人は書き込みに来なくていい ギタリストはロン毛というテンプレみたいなものがあったよな Fret leveling board
http://neckcheckguitar.com/fret-leveling-board/
アマゾンで安く取り扱ってた時に買ってましたがこれは優れ物、
目が細かいのにほどほどまあまあ削れるので失敗も無く仕上げに時間がかからない、
適当に仕上げてもちょっとサラつくぐらいで弾いてるうちにサラつきも無くなります（ステンレスフレットでも楽勝）
ギザギザがきつくふつうの弱いフレットなら失敗もしやすく仕上げにも時間がかかるHOSCOとは大違い >>841
そのメーカーのやつやめたほうがいいです
完璧に正確な直線でてないんですよ。フレットロッカーも。ノッチドストレートエッジも
高いけどスチュマックは高いだけのことはあって完璧でした
直線が必要な道具ケチるとまともなリペアはできません ホスコも持っててあれは短いのが難だけど一応ヤスリ部分ストレートは出てました
ホスコのほうがましです。
ただ自分は最初の大まかなレベリング、アルミチャンネルに３Mがロールで売ってる裏面糊のサンドペーパー張ってやることが多い。それだと長さも長くてちょうどいいしフレット硬さに合わせて番手を変えられる 長いということは動作が安定して一定に削れるんですよ。削る回数も少なくて済む。結果失敗しない
小さいやつはそこだけ何度も往復してしまい失敗してる人が多い
全体の頭だけを上手く揃える感覚が、レベリングボードが長いほうがつかみやすい 仕上げの擦り合わせと初期の大まかな擦り合わせで使う道具が違うのは当たり前だろ
何言ってんのコイツ >>845
別に同じでおk
何言っとんだお前は。
素人があまり背伸びするな このスレ民は黙って俺の言うことを聞いておけば良い。
逆に聞きたいけどハゲの何が悪いのか。
誰にも迷惑かけてないし
トランクはヤバイかなと後部座席→寒い地下駐車場→暖房ヌクヌクの控え室
温度差の影響でマット仕上げにしているEpiphone JPN Ltd 1966 Riviera（ﾌｧｯﾄﾍｯﾄﾞ改）がケースから出した瞬間に目視できるくらい結露
慌てて拭いたがペグ周辺だけオイリーな染みが残ってシマッタ さすがに電気系が結露したままプラグインしちゃうと悪影響有りそうだね
内部の温度表示が読み取れるギターケースが有っても良いかも
「おっと、まだ温度差が有るのでもうしばらく開けないでおこう」と判断出来る つかギターよりアンプの方がＭガワがツイード製とかだと
表向きには温度差による内部の結露具合が見えなくてタチ悪いのかな？ >>852
スレと関係ねーだろがジジイ
お前はどうでもいいことばかり報告するスレにでも書き込んどれ http://d.hatena.ne.jp/world_9v/touch/20151017/1445087897
こんなシンクロ代替品が有るんだね
でも、普通のでもちゃんと調整すれば殆どチューニングか狂わなく出来るから、この2.5万円位するのは高すぎる！
ナイフエッジが摩耗するとか言ってるけど、この商品は代わりに疲労破壊してしたいそう
レビューを見ると音色は変わるらしい ゴトーの５１０Tのイナーシャブロックを５１０TSのゴッツイ方に交換したい。
単独でブロックだけ取り扱い店通して販売してくれるのだろうか。
10.8mmの鉄ブロック単体は中々売ってないんだよね。 2ハム、1vol、1toneのギターをコイルタップさせる時、フロントとリアを別々にコイルタップ出来るようにするのと、まとめてコイルタップさせるのはどちらが一般的なのかな？
メリット、デメリットも教えて貰えると助かるんだけど、誰か教えてください。 1V1Tならまとめての方が多い
それぞれの方が出せる音のバリエーションが多いがスイッチが増える分パーツ代がかかったり操作が面倒になる >>860
新しくスイッチの穴を開けないなら
スイッチ付きのポットへ交換だから、Vol.とToneにそれぞれタップさせるから、NeckとBridgeは別々にタップ
新しく穴を開けてスイッチ付けるなら
それぞれ別にタップしようとしたらスイッチ2つの方が操作しやすいから、逆に2つも開けたくないので1つで一斉に切り替え
と言う流れになりそう ここってファルコントレム作ってたとこじゃないの？
フリッカーよりはいいと思うけどね >>860
それぞれ独立してスプリットできるが一度に両方変えることが出来ない
その逆も然り
2Volでそれぞれスプリットさせてたが特に不便とは感じなかった
だが１つのミニスイッチで両方スプリットするやり方は楽だったし個々にスプリットする理由や必要性が見当たんねえや 貼れてる？
よく行く楽器屋に新しく入ってたNOSを謳うポリエステルフィルムコンデンサーを買ってきた
調べても音に関する情報がまるで無いが騙されたのかな？
http://imgur.com/HXhyjED
http://imgur.com/GsO6P0X >>867
それそれ
俺それ1,080円で買っててめっちゃ悔しい
とりまスプラグのオレンジドロップ0.022μF400V→
Mullard/PhilipsのMustard Cap0.022μF250Vに載せ替えた感想
ヴィンテージっぽいスモーキーないなたさっつうか、コリコリ美味しい所が残って曇ってく感じが良い酒の肴になって気持ちいい
これは正解だったわ こういうビンテージパーツは秋葉原日本橋に不定期に入荷するからそれ待ってた方がいいよ ミニスイッチとかも楽器屋の五分の一とかの値段で売ってるよ >>861
>>862
>>864
色々情報ありがとうございます。
スイッチの増設は考えていません。あくまでも今あるスイッチの範囲内で改造する予定です。
一般的なものは一括で変えられる仕様が多くて、別々にしても大した不便は感じないと言う事ですね。
個別にコイルタップする必要性は確かに無いんですが、単純な興味ですね。たぶん使い道は無いんだろうなと考えてます。 フリッカーⅢの方が高いんだけどあまり評判聞かないな。
わりとそそられるんだが。 ネック裏の塗装をはがすのでなく
研磨でサラサラにしようとしたとき
ヤスリの番号はどのくらいからはじめますか 待て！
前回はツルテカで今回はサラサラだ。
これはただのループではない。
歴史が……変わっている！？ ツルツルやピカピカにする方法は知ってるが、サラサラにするにはサテンフィニッシュやオイル仕上げしか知らない。
塗装剥がさないでサラサラとかできんの？
中途半端なペーパー目残すと、とりあえずサラサラだけどすぐに汚れ溜まってダメだし。 過去レスのことだったんですね
見た目をツルツルじゃなくて
触り心地がサラサラになればいいのですけど 何番からっていうか#800くらいを1発やって終わり 野球のピッチャーが手に付けるあの粉をお前の手に付ければさらさらなるんじゃね？ サラサラってGibson Marauderみたいな艶消しクリア塗装のネックのこと？
あれは塗料に混ぜものしてるとおもう 空研ぎペーパーなら目があまり気にならないし汚れない ロジンはやってないけど炭酸マグネシウムなら持ってる
あれは汗と混ざって結局すべらなくなるからだめ 今新品で売られてるKlusonペグって韓国製って聞いたんだけどマジすか！？ 炭酸マグネシウムも競技器具にテッパンの滑り止めだからね 導電塗料によるハイ落ち対策にハイパスフィルターって効果あるの？ ない
ハイパスフィルターはハイをグランドに捨てるから おっさんがギター再開と・・・ヤフオクでＦＲＮＡＮＤＥＳ ＦＲ－４８
を１００００円で落としたんだが糞過ぎて泣いております。
主訴 センターの採寸ミスか？ 組み込みミスか？
０．２～０．３ｍｍ６弦側に組み込まれており
ラフに弾くと６弦が指板から滑り落ちます。
穴の開け直し以外で直るかな？ 調節機構なんてないよな？？ 全弦ゆるめジョイントビスゆるめ
手足使ってボディとネックをくの字方向にきしめる >>900
フロイドローズ 搭載のやつだよな？
６弦が滑り落ちるって、指板からずれるってことか？それともナットからはずれる？ロックナットだからそれはないはずなんだが
とりあえず写真をあげてくれないか。下手したらブリッジ交換とかになるかも ネックジョイント緩めてピックでも挟んで角度調整してから締め直すとか 感謝‼ 調節機構なさそうだからあきらめて買い直す。
ナット側もしっかりコンんま何ｍｍか６弦側によっちゃて組まれてて段が付いてる。
ネックとボディーもスカスカのわりにめいっぱい６弦寄りにＳＥＴされてて
一弦側は画用紙が一枚入る位クリアランスがある状態。これ以上よらない。
昔のフェルナンデスはこんな糞工房には委託しなかったはずなんだけどな？
パーツとかエントリーにしてはまぁまぁなんだけどな？これじゃダメだな？残念だよ
ヤフオクに出品するよ正直に症状書いて・・・あーーーー諭吉よ・・・
帰ってこい・・・・ ボルトオンのセンターズレなら、ネックをゴキっと動かして終わり。
現状、6弦側が狭く1弦側が広いはずなので、1弦側のボディ側面押さえながら、ネックの5フレットあたりを持って、1弦側に思い切って押す。整体みたいにゴキ！って押せばok。 >>905
まぁ、諭吉1枚で済んだなら安いものだわ。
調節できないなら中古じゃなくて新品買おうな。相談には乗るぜ。
最近の5万代までのギターはかなり性能が良くなってるし ハイパスとバイパスとパイズリがごっちゃになってるな
頭冷やしてこい >>909
これはハイ成分だけホットにバイパスする作用はあるけど
ボリューム全開時のハイ落ち具合は改善出来ない シールドによるハイ落ちと可変抵抗器でのハイパスは別問題だからね レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
