♪なんでもありの洋裁スレ♪ Part 10
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>>475
いや、世間では誤解されてるみたいだが、
ラグラン袖自体は通常、「脱ぎ着はしやすいが、腕は動かしにくい」かと。
あんまりそう感じないのは、コートやジャケみたいに何だかんだ言っても
着込み分のゆとりのあるアイテムかデザインの場合がほとんどだからで。
ブラウスとかワンピで見頃を今風なタイトにすると、腕を自由にして、
しかも余分なたるみを出さずにきれいなラグラン袖にするのは、かなり難しくなるよ。 >>476
・原型上でAHをくり過ぎていないか(掖下点が中心側に食い込んでいないか)
・姿勢が悪く(猫背)ないか
・肩が前付きということはないか
・袖の製図で前振りは付けているか
・袖下寸法を追加してみたか
どこまで腕を上げたいかによるけど、吊革持つ以上のことをしようと思うと
形は犠牲になるかもしれない。
ガンガレー 肩先を上げて肩パッドを付けると腕の動きは楽になる。
肩パッドウザイけどね。 以前肩先をNP寄りにくって脇下を上にあげてみたが、ゆとりがない感じになった
気が付かなかったけど肩が前つきなのかもしれません
原型をひくのに肩幅に関係なく製図するのが納得いかず原型を信用していませんでした
こちらで自分の勉強不足が身にしみました
原型の基礎からチャレンジします
ありがとうございました >477
そんなことないっすよ。
自分、結構な撫で肩だからラグランが一番楽。
40°位の下向き加減にラインを設定して
膨らみを軽く済ませば綺麗な感じです。
最近はワンピなんかもラグランばっかり作っています。 >>481
おお、こりゃ失礼。製図が非常に上手な方だったか。
「ラグラン袖を動作が楽なように製図する」ことはもちろん可能だけど、
「動作のために、セットインよりラグランを選択する」だけでは
必ずしも成功しない場合があると言いたかった。スマソです。
>>480
布は下に落ちるものだから、何よりもまず原型の首回りと肩の幅&角度が合ってないと
そこから下が全部合わなくなる。
で、その原型から製図を起こすと、どんどんおかしいことに…となる。
文化式の原型は、引いたらトワルで作って、チェックして原型自体を補正するんだよ。
他の部分のサイズも測ってみて、文化のサイズ表と比べて、
イレギュラーなのが肩幅だけなら、製図の時点で削ってもいいと思う。
逆に、実は「肩幅狭い」が思い込みで、むしろ他の部分と肩幅は釣り合ってて
バストだけやや大きいのかもしれないし。
個人的には、新文化の原型の方が好みだけど、あれだとまだ作れるものが
少ないから微妙。 >482
原型の時点で補正、初めて知りました、納得です >>483
うお、と思って手持ちの本確認してみたんだが、確かに文化ファッション講座にも
補正の本にも、原型を補正についてははっきりとは書いてないねorz ナンテコッタ=c
長年頼b閧ノしてるコンャpクトな大昔wの本には、先に原型を補正すべし
って書いてあったんで、ずっとそんなもんだと思ってた。ゴメソ。
でも多分、原型で補正しないと、体型の修正をパターンごとでいちいちやらないと
いけないから、むしろ面倒だと思う。
補正場所が全部分かってから、デザインによって補正のやり方を変えるんだったら
(切り替え線とか使える時があるから)、それはそれでいいかと。
補正の本
ttp://www.amazon.co.jp/gp/product/4834723151/ref=sr_11_1/503-7063447-4991962
は何かと便利だから、図書館ででも一度、見てみるといいと思う。
パターンの補正って書いてあるけど、図は原型ので書いてあるから、
そのまま使える。 原型製図ってむしろ非科学的というか姑息というか・・・
体格は人によってそれこそ千差万別なんだから対応できていないって。
大体の図描いて、ここは何センチ欲しいここは何センチ必要
とか独り言モゴモゴ言いながら希望数値を当てはめて試作ってのが
意外と近道。次の服作るときは前の服を参考にして製図。 >>485
ハンクラ板住人なんだし、このスレ読んでる以上、原型から製図するのが姑息な手段だ
ってのは、>>483も>>484も百も承知の上じゃね?
かといって立体裁断は敷居高いし、アレこそ個人の体格に合わせるもんじゃねーし
平面の知識がゼロ状態ではとっかかれないし。
何作るか、この先どこ目指すか次第だけど、やっといて損はない罠。
ミセスのスタイルブックとか、あのあたりを作りたいんジャマイカってカンジでもあるし。
>>485のやり方でスタートしてブランド立ち上げるとこまで行けるヤシも実際いるから
否定はせんよ。
でも、誰もがほどほどまで行ける手段じゃないとオモ。やっぱ才能要るよ、それは。
大体の図と寸法で何とかなるなら、とっくに腕が上がる服が出来上がってるような。
まったくのド素人が独学で自分で製図から
始めたいと思った場合、結局入手しやすい情報や
現実的に参考にするテキストは原型作図になると思う。
それ以外にとっつき易い方法が無い。
それが非科学的というか、昔のホームソーイングの
手法をそのまま続けているだけで、
現代の既製服の手法とは比較にならない
ということとか、それじゃあうまく行かないところが
沢山出てくるということも、やっていくうちに
分かってくることだし、逆にそれで大して
問題が出ないし満足な人だっているだろうから、
原型製図が必ずしもダメダメなわけじゃないと思う。
要は何を求めるか、ではないかなあ。 >>484さん、ほかの皆さん、貴重な情報ありがとうございます。
ROMりつつ製図の勉強したいと思います。お騒がせしました。
原型って最大公約数とか目安みたいなもんだと思う。
だいたいは合うけれど、それが最善ではないというか。
一人一人体型が違うんだからねぇ。 >>488
いや、別にそっちがしつこく質問したんでもないのにみんなが勝手にレス
付けたんだし、スレ違いな話題ってわけでもないし、過疎ってることだし、
騒がせたと恐縮するようなことじゃないと思うよ。
ぜひがんばって下さい。
>>489
「原型って最大公約数とか目安みたいなもの」っていうのには同意できないなぁ。
立体裁断だって、原型は作るし使うよ。
平面で製図して作らないってだけで、原型がないと始まらない。
ただ、平面製図すると形やバランスがイマイチ、ってことになりがちで、
なまじに個人に合わせると、むしろ形が崩れるっていうのがネックなわけで。
きれいな形の服に人間を入れてきれいに見せる、っていうのが立体裁断の
考え方なわけで、「個人に合わせる」ことだけに絞れば、平面製図する方が簡単。
徹底的に数字を頼りに修正すればいいんだから。
>>485の言う「大体の図」だって、そこが文化なりドレメなりトミーなりの
「平面製図の原型」でも構わないんじゃないかな。
自分は>>487氏に同意だ。
↑
> きれいな形の服に人間を入れてきれいに見せる、っていうのが立体裁断の
×「立体裁断の」
○「既製服を作る時の立体裁断の」
スマソ よく採寸で
「どこからどこまでですか!?わかりません!?」
ってパニくる初心者がいるけど、本当は
「ここからここまでが○cmの服を作る」
なんだよね。これが理解できると一歩踏み出せる・・・かもよw >>492
あるあるw
肩幅旦那に測ってもらったらそのたびに違うんで、諦めて女友達に頼んだ。
頭いいし器用な旦那なんだけど、何を測ってるか分かってないからだよね。
腕だけどさ、洋書覗いてたら、腕を「前へならえ」状態にして、背骨から
手首のグリグリまでまっすぐ測ってる図があった。
型紙上の同じところを通る線(後ろ身頃と袖)がこの長さがあれば、
吊革持てる所までは腕が上がるってことだな、ってことで、
最近はそれで最終確認してる。
>>492-493
その通り。「○○から○○までの長さを測る」と言われても、
サパーリわからない初心者…orz
肩幅どこ測っていいかわからない…orz
腕の長さ、すごくわかりやすくていい。
軽く曲げて、だとメジャーが逃げたりするし。
次測る時やってみる。 >>494
大丈夫、肩先(SP)には指標になるものがないから、誰でも分かりにくいよ。
今は肩幅ジャストサイズの服が流行ってるから、手持ちのいろんな服着てみて、
袖の付き方を観察→服の肩先の位置を確認→触ってみる
とやってみて。
沢山やると、そのうち分かってくる。
んで、袖山の製図がああなってる理由とか、イセが何なのかも分かってくる。
袖丈はSPから測るから、SPを捕らえられないと袖もうまくいかないし。
袖丈は、測る時に曲がるポイントでメジャー押さえたら、上は放しちゃっていいよ。
両方押さえようと思うと、逃げたりズレたりもう一本手が欲しくなったりするから。
SPからSPまでを、首の後ろのポイント(BNP)を通過したカーブで測ると肩幅。
BNPは、首を前に倒したら骨が出っ張るんで、触ってみて。
背丈とか着丈は、BNPから下に測る。 >>494
誤解させちゃったんジャマイカと心配なんで補足。
493で書いたやり方は、「腕の長さの測り方」じゃなくて、
恐らく「腕の長さ+背幅+腕を肩の高さまで上げるのに必要な最低運動量」の測り方。
袖丈は495タソが書いてくれた方法になるよ。
袖があると、腕を前に上げるのに背幅の所にゆとりが必要。
ジャケ着て吊革持つと、そのへんが突っ張るはず。
かといって、今の流行だと、背幅にあんまり余分なゆとりは取りたくない。
ので、袖山で、背幅を測る位置と縫い合わせる予定の所に印を付けて、
そこから袖口までを測って、型紙の背幅位置の寸法と足す。
その長さと493で測った実寸を比べて、不足したら背幅とか袖山その他で追加、
余ったら背幅を削る、ってやり方をしてる、って話。
ちなみに、別の洋書(こっちは買った)には、同じように腕を前に上げて、
腕を軽く内側に曲げて測ってる図が載ってる。
こっちは多分、「腕の長さ+背幅+腕を肩の高さまで上げるのに必要な運動量
+ヒジ曲げに必要な運動量」。
つらつら眺めるに、レッグオブマトンスリーブを、ふくらみの下から
ぴったりタイトにする時のためのだとオモワレ。
そこまで袖筒が細いのはまだ作ってないw 皆さんは趣味の独学ですか?それともどこか学校に行かれたんでしょうか。
>>498
自分は「実用の」独学だが、そういう質問ってどういう意図があるの?単なるアンケート? みんなのレベルが高いので、そこまでなるには独学でも可能か
学校に言ったのか知りたいっていう感じじゃないのかな。
私が>498ってわけじゃないけど、みんなの会話のレベルが高いので
おんなじこと考えてたよ。
「習わないとここまでできるようにならないのかなー。」
「もっと縫い続けてたり本読んだりしてたら、みんなに追いつけるようになるのかな。」って。
ただ好奇心旺盛な人かもね。
学校行った人が何人かいるんじゃないかと思う。
でも文化の教科書も買えるし、通信講座もあるから勉強してみるといいと思う。
私は独学・・というかやってるうちに少しずつわかってきた。
すごく詳しい人の話を読むとナルホドとは思うけど、自分では人に説明できない。
小学校高学年からだから洋裁歴は長い。
ちなみに母親もハンクラー。 独学&我流。
教書のよく分からないところは都合良く判断するw 482の自分も完全に独学。
いろいろ本も持ってるけど、ハンクラ板の洋裁系スレの過去ログから
ほんとにいろいろ学ばせてもらった。諸先輩方に感謝。
それを手がかりに検索したり、また本読んだりの繰り返し。
教えてほしいのですが、大阪の南の方に住んでいる者ですが、
この辺のボタンホールのお店は以前に無くなってしまい、
この2年くらいは船場センター内のボタン屋まで行ってたんですが、
そこも去年末に撤退しました。
この辺でボタンホール屋さん知りませんか?
大阪市内でもいいですから、お願いいたします。
>>504
天王寺区にある洋裁付属の店が
ボタンホールもやってくれるみたい
でも自分は府民にあらずだから
>>504の希望にかなうかどうかはわからん
でも2個以上だと値段がちと高いかー
ttp://www.e-takino.com/index.htm ついでに追記
Yahoo!の電話帳で
穴かがりとかボタンホールで検索すると
大阪府で計20件ほど出てくるぞ
近場があれば問い合わせしてみれ ありゃ
507を書いている間にスレ移動してしもうたかー
ま、酔っている勢いのおせっかいで
参考になるかどうか怪しいからな
グッドラックなのじゃ! >>507
見てきました。
ボタンホールも材料も割高ですねー!
でも、505さんのお勧めのスレで答えてもらえなかったら、
仕方ないのでここへ行ってきます。
ありがとうございました。 >>508>>509
ありがとうございます。
そちら方面でも捜してみます。 皆さん(?)ありがとうございました。
【関西】生地屋・手芸屋 2店舗目【お勧め】スレで、
近くのお店教えてもらいました。
2ちゃんにもこんなスレあったんですね。
ロムってると勉強になりました。
海外の服の型紙って可愛いの沢山あるんだね。
しかし個人輸入はちょいマンドクセ。日本版アレンジのはださーいし。
昔はデパートでvogueとかの直輸入型紙を普通に売ってた(母談)そうだが、
今でも売っててくれたらいいのにな、いつからなくなっちゃったのかな? 普通に通販できるよ。
ただしカード必須だけど。
vogueとマッコールの型紙でワンピース作ったけど、肩幅がでかかった。 ▼生地屋へゴーゴーゴー!41
ttp://ex21.2ch.net/test/read.cgi/net/1169633794/l50 ガイジンはメリハリ体型だからね…
寸胴の私がウエストにあわせてサイズ選ぶと肩幅ゴーン、尻ブカーン。
でも流石に綺麗なパターン多いから小さめ選んで胴のラインを出してマス。
カードさえあればvogue通販簡単だよ。
送料も安いし、セールの時など送料足しても日本の型紙屋より安い位だ。
数年前に買ったスプリングコートに入っている
肩パッドをとって、また着たいのですが、、、
裏地が付いていて、どこからどうやって
とったらいいのかわかりません。
貧乏性ですみません。
どなたかご教授頂けないでしょうか?
裾とか開いてるタイプならそこから引っくり返したりするんだけど
まつってあったりすると解くことになりそう、
ステッチで押さえてあると悩むな。
裏地の脇の辺りを解くことになるのかな。 肩パットを取ったら、パットの厚み分を袖ぐりで補正しないと
肩から脇にかけて変なシワがよる
ってサマ○サさんとこの掲示板で読んだよ
取る前に、ちょっと見てみてみたらヒントが見つかるかも 519です
裾の端に少し隙間がありそこからほどいて
手を入れて、取ることができました。
521さんがおっしゃるように少ししわがよりますが、
パッドがあるよりはましなのではと思いもうワンシーズン
着ることにします。当方イカリ肩なので、、、
補正やリメイクなど出来る方は羨ましい限りです。
>>522
いかり肩なら、1センチ程度暑さの肩パットなら取っても大丈夫と思う。
少々のシワは気にしないで、全体のラインが良ければそのほうがいいからね。
私もパット取って着てるのが何枚かある。
>>520
そう、基本的には脇が一番いいですね。 私もいかり肩なので、パット取った方がマシという状態はすごく分かる。
ちょっとシワが出るのなら、肩の形状安定の為だけの、うすーーい肩パットに
付け替えると一番いいんだけど。
なるべく元々入ってたのに形が似たパッドを。
(元のパットが裂けそうなタイプなら薄く裂くのが一番楽) >525
これからは一応巡回するよ。待たせてごめんね。 いるよいるよ。
(TAT)ヾ(・ω・`*)一人にしてゴメンネ ( ̄ー ̄ )〜〜〜〜ウロウロ ウロウロ〜〜〜〜(  ̄ー ̄) >>527
ここにもいるよー ノシ
しかし、話題がないんだよ。作ってるものは注文のルーティンだし。
新しく本を手に入れたからガソガソ読んではいるけど、知識が身につくのはいつのことやら。 ここしばらく、洋裁スレ全体で人が少ないね。
話題がないだけかな。寂しい。 なんでもありスレだから、質問でもいいのでしょうか?
以前別スレで質問したら分かりにくいとか
自分で調べろとか、色々言われて凹んでしまい
以後質問ができなくなってしまいました。。
自分が悪いのでしょうが、うまい日本語が書けなくて悲しいです。 >>532
それ質問じゃなくてグチだし…
ググればすぐ出てくることを質問したわけじゃないんだよね? お言葉に甘えて書いてみます。
(以前の質問とは違うのですが)
Tシャツを作るためどんな素材が良いのか本をみたら、天竺と書いてありました。
ネットで調べても同じだったので、早速ネットショップで購入したのですが
分厚い生地でこれからの季節には不向きでした。
近場に天竺をあつかっている店がなく、どうしても現物を触っての購入はできません。
天竺にもそんなに色々な種類があるのですか?
どこにでもありふれたTシャツの布を、ネットで購入するにはどうしたらいいでしょうか? ちなみに以前の質問は洋裁用語が分かってなく、質問にもなっていないと却下されました。。
ぐぐるにも、用語が分からずぐぐれない、といった感じでした。 そんなにいっぱい天竺も種類があります。
親切なネットショップは生地の伸びや厚さも書いてあり、
「Tシャツ向き!」や「ボトム向き!」とかも書いてありますので、
ひとまずはそういうネットショップで買ってみてください。
っていうか、洋裁初心者向けの質問?かと思われますが??
「Tシャツ向き 天竺 1m」とかでぐぐってみては? 編物で言うメリヤス編み、になっているニットが天竺。
だから当然使う糸の太さやによって出来上がりの生地の感じも全然違う事に。
確かに初心者ネットで買うにはTシャツ向きとか書いてある
親切なネットショップが良さそう。
慣れればテンション(伸縮)や厚みの表記+画像で何となく分かるようになるけれど
それはある程度失敗する覚悟してのある程度の投資も必要かと。
まずは家中にあるニット物を意識しながら触ってみるとか。
実際、普通のTシャツでも厚いの薄いの伸びるの硬いの、色々だよ。
>>535
私は洋裁初心者なのに、去年思い立ってロックミシン買ってニット縫い始めました。
以後、色々縫ってみましたが、なにより布選びの難しさをしみじみ感じています。
ユニクロみたいな格安店でも、いや、だからこそでしょう。
パターンと布の風合いがぴったり合っていますよね。ああいう布選びは素人には難しいです。
ニットの主な分類として天竺・フライス・スムース・起毛/裏毛、などとありますが
それぞれの中でも布によって厚さ、やわらかさ、伸縮度、戻りのきつさ、が全然違います。
リアル店舗で自分で見たり触ったりして買っても、縫ってみると「うわ、思ったのと違うな〜」
ということもしばしば。
その中で、高いけど、かなりの割合で思ったとおりの仕上がりになるニットを買えるのは、Next30でした。
あと、ゴゴゴスレで宇宙と呼ばれるネットショップでも一度購入してみましたが、
だいたいイメージどおりの生地が届きました。
あと、基本的なニットの分類として、WBは良く参照しています。
ttp://www.bbweb-arena.com/users/w-berry/wildberry_005.htm
すいません、余り経験値ないのでこれぐらいの情報ですが、枯れ木も山の賑わいということで。
ああああ。みなさんありがとうございます。とても勉強になります。
今から家の服をひっぱりだしながら、色々なところのネットショップを見てまわります。
教えていただいたサイトもブックマークに入れました。
本当にありがとうございます。感謝です。 今週は洋裁の厄の神が降臨したようで散々な目に遭いました。
先日うっかり針山を踏んでしまい、踵に6個ほど穴があきました。
特に太い刺繍針の穴は大きくて痛かったです。
針数本はグニャリと曲がり、ダンナには「鈍い」と呆れられました(泣)
でも針供養?代わりにはなったでしょうか。
現在 C&S STANDARD のコート製作中なのですが、身頃の襟周りと襟の長さが合わず、
何度もやり直してモチ下がりまくりです。
どうして合わないのかな〜?
やっぱり型紙合わせ直して、合印をチェックしないと駄目ですよね・・
はぁ・・・
そんな中にも宇宙で買った生地が箱で届き「早く縫わなきゃ」とプレッシャーがかかる。
肩凝りするし、目は疲れ、踵ズキズキの満身創痍状態で頑張ってます。
ゴールデンウィーク用のお出掛け着、今から作っとかないと。 わたしも質問させてください
子供服をちまちま作ってるのですがいつも布を選ぶのに一苦労です。
センスがないのでどんなデザインにすればいいのか分からないからです。
大抵はネットで売られているもの、店頭で見て可愛いなと思ったものを参考にしてます。
みなさんはデザインを決めるときどんなものを参考にしてますか??
Tシャツ1枚にもさんざん悩んだ挙句、ボーダーばかり作ってしまいます・・
先日子に「股同じ服」と言われショックでした・・ 着回し考えた上でアイテム作っていけば
似たテイストでも同じようなものばかりにはならないと思う。
自分やお子さん好みの洋服屋さんの(できれば1店〜3店くらいに絞って)
カタログとか参考に色や相性のバランス考えて布を選んでみたら?
1個の商品だけではなくて全体のアイテムのバランスを見るってこと。
そのカタログを『まんま』真似して作ってクローゼットに並べるのもいいかも。 >>543
「また同じ服」って言うくらいだから歳は大きい子なのかな。
好きな生地、どんなのが着たいのか、子供に選んでもらえば。
>544-546さん
アドバイスありがとう御座います。
子は男の子3歳です。先に説明しておくべきでした。
いつもTシャツ、トレーナー、ブーツカットパンツ、カーゴパンツばかり作ってます。
まだ汚しまくる年齢なので、きちっとした服は作った事がありません。
女の子の服なら、ものすごい豊富なデザインを脳内で作成してるのですが・・
幼いので好みって程のものはありませんが、子供ながらに
「似てるのばかり」とは気付いているもんなんですね。
トータルコーディネートは考えてませんでした。
少し幅が広がりそうな気がします。 >>543
袖と襟のリブと、身頃の色を変えるとか。 >>548-549さん
返事が遅くなりすみません。
ご意見参考にさせて頂きます。
ずうずうしくもう1つ質問させてください。
縫い代付の型紙&家庭用ミシンのみでしか作った事がありません。
ロックミシンというのは裁断しながら縫えるんですよね。
・ロックミシンのみで縫える服の場合は縫い代無しの型紙を使用
・裁断は適当、縫う時に気をつければ良い
という解釈であっているでしょうか。
この方法だとものすごく簡単なイメージがあるのですが・・・。
今まで縫い代のない型紙を購入するのは抵抗があったのですが
この方法が可能であれば、縫い代無しの型紙&ロックミシンの
購入を検討しています。
ちなみに私の場合は同じ型を大量生産するので、いつも購入した型紙は、
熱転写ペンシルを使って他の紙に写しています。
>550
何の話しかさっぱり分からないのは、私だけ? ロックミシンは縫い代をカットしてくれるが、そういう使い方ではなく、
普通のミシンを使うときと同じように、布を裁って縫います。
縫い代つきの型紙が重宝されているのは、縫い代線をわざわざつけなくても
ステッチ定規等で縫い代線が特定できるから。
縫い代なし型紙を購入するのであれば、ロックミシンでも家庭用ミシンでも
他の紙に写す際に縫い代を記入するか、
布に写した後、縫い代をきちんと計って付けて裁断になると思います。
(間違ってたら訂正してくださいな)
ロックは裁断もしてはくれますが、それはキレイにかがる目的なので
生地を裁断する目的ではなかなか使わないと思います。 >>550
何かすごく勘違いしてますね。
縫い代付きの型紙は、本来なら自分で測って縫い代分を足して裁断しなくてはいけないという
手間を省いてくれているというだけの話で、縫い代無しの場合でも裁断後の布は同じものになるはずですよ。
縫い代無しの型紙で適当に縫いしろ分を付けて布を裁って、縫い線上を縫いながら
縫い代をロックでカットする、なんて縫い方普通しませんよ。
まあ、考えてみれば出来上がりは同じなのかもしれませんが、ロックで縫う時は布端のラインを見ながら
布を送って縫っている(私の場合)ので、そのラインがいい加減だと非常に縫いにくいと思う。 >>550
まさか、普通の布帛の布の縫い合わせもロックでできるとかは思っていませんよね? >>550
>・裁断は適当、縫う時に気をつければ良い
気をつけるってそうやって??? 断ちラインをチャコで書いといて、
大まかにカット→ライン上をロックで裁断
ってことだろうけど、裁断幅がグネグネ変わると大変だよ。
ロックミシンてそんなにゆっくり縫えないし。 >>556
いや、やろうとしていることは違うと思う。
縫い代無しの型紙のラインを書いて、適当に縫い代分を付けて布を裁って
縫い線に針が落ちるように「気を付けて」縫う、ってことだと思う。 え、そうなの? 流し読みスマソ。
ソーイングに対する姿勢が予想外だった。 557タソの解釈が正しいと思うんだが、だからといって、ものすごく簡単にはならない希ガス。
「ロックミシンのみで縫える服の場合」と限定されてるから、布帛は除くとしても、
二枚の布を、裁ち端ではなく出来上がり線で厳密に合わせて、
しつけをかけるかクリップで留める、という作業をいちいちやらねばならないのでは。
>>559
そうだよね、出来上がり線を合わせるって作業の方がよっぽど大変だよね。 至らない日本語で申し訳ありません。>>557さんがおっしゃっている通りです。
>>559さんの言う「二枚の布を、裁ち端ではなく出来上が〜」
は全く考え付きませんでした。
赤ちゃんのスタイなど、裏表が同じ形の場合をイメージしてました。
言われてみれば至極当たり前のことですね。
自分の馬鹿っぷりに今赤面しています。
ロックミシンについては一から勉強してみたいと思います。
みなさん、本当にすみませんでした。そしてありがとうございました。 ロックミシンも地縫い兼用なら、糸が4本以上使用でないと
縫い目の耐久性みたいなのが保てない。 >>563
ニットなら4本糸、布帛なら5本糸だっけ。 >>564
へっ?5本糸だと布帛の縫い合わせができるの??
初めて聞いたんだけど・・・。 >>565
まぁ、これ以上はスレ違い(ロックミシンスレ向き)なんだけど。
ロックミシンあまり興味ない人?
有名どころで説明あるよ。
ttp://www.andomishin.com/lock-tigai.htm
ttp://www.shimada-mishin.com/column/columnl013.html >>566 >>567
なるほど、ありがとうございました。
ロックは4本糸を使っていて興味もあるのですが、5本糸はカバーステッチという
イメージで、そもそも購入時に検討範囲外だったので詳しく調べてなかった。
でも、実際布帛で洋服を縫う時に、インターロックで縫ってる人って多いんでしょうかね? >インターロック
市販の服だと4本糸だけか
地縫いをチェーンステッチにして、別にしてるみたいだけど。 質問させてください。
ミシンを持っていないので
手縫いでシャーリングをいれたいのですが
ゴムをのばしながら縫うというのが
なかなかうまくできません。
何かコツなどあれば教えてください。 私も質問いいでしょうか。
某パターンショップで長袖Tシャツのパターンを購入しました。
幅180、長さ70cm必要とありましたが
購入しようと思っている布は幅175pのボーダーになります。
この場合、長さは何p購入すれば足りるのでしょうか。
>>571
パターンが手元にもうあるなら、床に置いて測ってみる。
ただ、ボーダーだと柄合わせが要るから、ボーダーのピッチによっては多目に。 >571
幅が5cm、足りないのですね。
型紙を測って、身幅と袖幅が入るかどうかだとおもう。
>570
和裁で、くけ台に糸を引っ掛けて、生地を引っ張りながら縫うのがあるので、
生地を両側から引っ張って固定できるようにしてみるとか、
(全部じゃなくてすこしづつ)刺繍の枠みたい挟んでみるとかwww >>571です。レスありがとうございます。
パターンをはかってみました。
前幅36×長43
後幅36×長45
袖幅31×長45(2枚)
襟幅32×縦7
(縫い代込み)
単純計算だと足りるように思いますが素人の勘違いでしょうか。
ボーダーは4センチ幅です。
再度ご助言おねがいいたします。
>>575
いや、床に置いて測ってみるってのは、床に、幅175の範囲できちんと並べてみたら
どうだろう、って意味だったんだけどね。
どうもこの場合、見頃と袖が全部、横並びに並べられるかどうか、だなぁ。
確かにいけそうなカンジがするが。
横並びにさえできたら、見頃と袖の柄合わせ考えても、70cmでいけそうな気もする。
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