家庭用ミシン 14台目 [転載禁止]©2ch.net
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素直にお礼も言ってるんだし
そこまで馬鹿にしなくてもいいじゃん ミシン超初心者です。現在JUKIのHZL-7800を使っています。
最近、革縫いにチャレンジしていますが3枚重ねの部分がどうしても縫う事が出来ません。やはり職業用か工業用ミシンでないと無理でしょうか?
三菱のTA-1が近所に売っていたので革専用に買おうか迷っています。 あともう一点質問ですが、2枚重ねの革を普通の針#16でスムーズに革縫いできますが、レザー専用と書いてある針を使ってみた所、貫通出来ませんでした。
専用と書いてあるのに何故縫えないのかが分かりません。 >>250
>>251
100Wのミシンだから確かにパワーはあるけど所詮家庭用ミシンで皮を何枚も重ねて縫うのはやはり無理な話です。
ミシン針は普通点で刺すイメージですが、皮用の針は先がメスの様になっているので、点というよりは線に近いです。
少し縫い目を大きくしてみても縫えないようなら故障の原因になるので辞めておいたほうがいいでしょう。
これからも皮を縫いたいのであればやはり専用のミシンの方がいいと思います。 >>251
レザー用の方が針が太い(番手が大きい)だったんじゃないかな
普通用との違いは、材質が硬くて針が鋭いはず >>252
ありがとうございます。
やはり家庭用では無理そうですね。ついでにお聞きしたいのですが家庭用はどれくらいの期間で可動部への給油を行ってますか?
給油口は釜のみで他の可動部には給油口が全く無く毎回分解するのは大変なので。
>>253
ありがとうございます。
レザー針は通常の針と同じ#16を使用しました。
抵抗がやはり大き過ぎたのかもしれないですね。 >>254
他人ですが給油(注油)に付いて職業用に書いた事を転記します。
油脂類は塗布箇所に依って種類と粘度が異なっているので適した油脂を塗布します。
使用する油脂もJISの粘度表示の有る油脂メーカー正規品か、ミシンメーカー純正品を使う。
偽造品や粗悪品を使うと揮発後に大量の不純物が残り摺動面に悪影響が出ます。
グリスや含油金属の油は耐荷重と油脂の保持力を持たせているので低粘度のミシン油やCRC556を塗布すると
油脂の保持力が無くなり流れ出してしまい焼き付きや騒音に繋がります。
潤滑目的以外にも消音を持たせたグリスや樹脂用、電気用油脂も使われているので注意が必要。
詳細はメーカーや販売店の整備担当に聞いてから行なう。
期間はミシンの設置された環境(温度変化や湿度)によって全く違うので実物を診て判断します。 >>255
ありがとうございます。
とりあえず家にあるオイルで、駆動部にはスピンドルオイル(粘度はVG10)ギアのみトラック用モリブデングリスを直接塗り、比較的低回転でグリスでも問題なくオイルが流れにくい箇所はディーゼル用エンジンオイル(10W-30)を使っています。
設置環境は日当たりが良く風通しのいい部屋で、24時間空調と換気システムが動いています。
JUKIにメンテナンス方法を問い合わせてみたほうが良さそうですね。 立膝でフトコン踏んでると滑って前に移動してしまうんですけど、何か工夫ないですか。 椅子じゃない時にフトコン使う時は
足伸ばして膝裏か太腿裏でフトコン踏んでる 輪ゴム巻いて滑り止めにしてるんだとおもう、動画で見たことがある。 跪いて片膝立てて、地面に付いてる方の足裏で踏んだらどうかな 色々なアイデアをありがとうございます。
試してみます。 私も滑り止めマットおすすめする。
元々テーブルでミシンだけど、フローリングだから足が冷えるのが嫌で100均でクッションフロアを買ってフトコン置いたら滑らないし、冷えないしで便利。
ついでにミシンの下にも2枚繋げて置いたら振動音も軽減されたよ。 待って
滑り止めマットって格子状のプニョプニョしたのじゃ? >>266
失礼しました。
しかもクッションフロアじゃなくて、ジョイントマットの間違いでした。
重ねてお詫び申し上げます。 グッドデザイン賞にミシン枠あるのか、結構取ってるんだね
色んなミシンがあるものだ
http://www.g-mark.org/award/search?from=&prizeCode=&keyword=ミシン ジャノメLC7500、フットコントローラーでの低速が難しいね。
少しずつ踏んでいくと、ウィーンの後が続いて、急に動き出して、低速にならないけど
速い動きから弱めると低速ができる。
コントローラーが悪いのか駆動部が悪いののか >>271
電動ミシンじゃなかったっけかLC7500
そんなもんな気がするが 電動ミシンってそういうもんなんだな。 まっ安いからいいか。
知恵と技術でなんとかするわ ジョイントマット引きたいけど、滑り止めのゴムで段差が付くからミシン扱いずらいだろうな。 >>268
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| \ \ / (__人__) \ はいはい、どーもすみませんでしたっ
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(__ノ ヽ、__つ ミシン針の区別は番号以外に無いんでしょうか。
針の幅が細いとかもう少し分かりやすい方法があればいいのに 最初に針元に色塗ってわかりやすくしとくとかじゃダメ? >>277
太さならノギスで幹径を計ると判る
#16(100)が1.00mmで#1番毎に0.05mm変わる。
#14(90) 0.90mm
#12(80) 0.80mm
#11(75) 0.75mm
#9(65) 0.65mm
#7(55) 0.55mm
他には、重量(精密秤を使用)で判る。
種類については予めシュメッツ針の様にテーパー部に着色しておく。
成型痕や先端形状でも判るが記憶に頼ると見誤りや不確実になる。 百均で買えるノギスは0.1mmまで読めるけどプラスチックなので精度はよくない
針先の太さを見たらだいたいわかるんじゃないの? >>281
限界ゲージのような感じで、種類別の穴が空いているプレートがあったら便利そう >>285
汎用品では櫛になった寸法ゲージがあったと思います。
櫛の隙間が狭い→広いの様に等間隔で広がっているゲージ
ミシン針専用の太さゲージは販売されています。
自作するなら、オルガン針5本入り段ボール紙やプラ板にミシン針で穴を開けて記入すれば出来上がり
穴開けはミシンで開ければ簡単です。針先が劣化しますので古い針で。
ホームセンターでノギスかダイヤルゲージを買った方が
他にも使用出来ますのでお勧めします。
計る場所は針先では無く幹の部分です。 >>286
すごく参考になりました。
使い慣れた100均のプラウチック製ノギスで測ってみたら
12,14はちゃんと判別ができました。
0.1mm単位の差なら100均製でもたぶん大丈夫。 針に書いてある75とか80は幹の幅だったのね。
単位が小さすぎてそこまで及ばなかった。 >>289
例、75/11や80/12は、メートル法表記(NM ("number metric") )/番手表記(size)で
メートル法表記は1mm×100倍の表記を用いています。 子供の頃になんで分数が計算が必要なんだろって思ってたら
アメリカはとにかく寸法が分数表記なんだよね・・・
あっちの国では実際に使うから必要に迫られて分数を教えてたんだね >>291
>>290は分数では無いです。メートル法「又は」、番手の呼び併記を表します。
米国は大半がinch表示で1inch(25.4mm)を基準にして1/2(12.7mm),1/4(6.35mm)inchなどを表しています。
日本での寸法表示はミリ(メートル)なので、0.1mm未満を丸める為に実際の寸法と異なっている場合が多いです。
キルトなどでは、累積誤差が無視出来なくなります。
6.4mmの表記が実際には6.35mmだったりします。 >>281
ノギスだと読み取りが正確に行きにくいんだよね。
>>284
プラスチックだと元々精度が悪い上に撓みでバラつきやすいんだよね。 >>292
いや、分数を教えるのは、分数表示からの換算で戸惑ったりしないように仕向ける意味もありそう、という話でしょ。 分数の概念は子供の時に教わらないと
感覚が身につきにくそう 俺の使っているダイソー100円ノギス
150mmスケールが150.2mmあるし、デプスゲージは平面でも0.5mmのおもちゃ。
でも普段使う外形5mm以内なら0.1mm精度で読めるので針も大丈夫だ。
でもミツトヨのちゃんとしたのが欲しい。 北村早希子
どなたか私とエッチなメールして頂けませんか
汚い言葉で苛めてください
顔見せは出来ませんがHなシャメでしたら送ります
見せたがりの29歳
venus_sakiko@yahoo.co.jp ノギスってなんだろうって検索したらポルトガルの人の名前だったわ・・・
びっくり >>296
いや、読み取ることができても、本当にそうなのか、精度が怪しいから。
100mmタイプで行けるけど、100円はあんまりだから、せめて1000円は。 >>304
針の太さを測定する必要があるなら、百円ショップとかの低精度の物ではなくて、ある程度以上のクラスのノギスを使うべしという話。
間違いなく特定寸の針の太さ違い各種と並べて見比べれば分かるから、無造作にごちゃ混ぜにしないように注意して分けておくのが賢明。 >>307
安いよね、でも安物は精度としてはダイソーと同レベルだと思う。
たしか面白いレビューがあったなと思って探したらちゃんと残ってた。
>新品とは思えない汚れやら傷が本体に
>そして、嘘でも高いレビュー書いたら多少なりとも返金されるとか
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71cYYyCmA6L._SL256_.jpg ミシンの購入を考えております。
用途としてアウトドア関係の小物を作りたいのですが、助言を頂けないでしょうか?
コーデュラナイロンやウェビングテープなどを縫製するつもりです。 そのレベルの素材を使うなら職業用一択。家庭用じゃろくに針も通らずすぐ壊れちゃうよ。 >>309
購入相談はこっちがいいかも
予算も書いて質問した方がいいよ
あと実店舗購入かネット店かでも推奨が異なってくるかも
■□■新ミシンの迷信・・・33話目■□■
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shop/1508412208/ >>310,311
ありがとうございます。
そちらで相談してみます。 ズボンのお尻がすりきれてきたので
ミシンの出番かなと思ってたが補修布でアイロンで終わってしまった
最近のはかなりいいね
と言っても生地がかなりうすくなってるのでこれで切れたら捨てるか ミシンで生地に穴をあけるとまさにそれがミシン目になってしまって
そこから切れちゃうよね
補修は接着のほうが丈夫な感じがする 超安のミシン(おもちゃ)があるので
だしてやってみようかとおもったら
絡まるし下糸もひっからずでてこない・・
もう一台あるので後日だね 過疎ってようと5chの使い方も知らずに日記書くの止めて欲しい
せめて下げて 職業ミシンじゃなくて家庭用ミシンだしのんびりやろうよ Memorycraft 6700Pを日本でも売らないかなぁ
工業用押えを取り付けられるとかステキすぎる >>322
ハイシャンクなので取り付け可能ですが、9mm振り幅だと針落ち位置が合うでしょうか。
7mm振り幅の機種は合いません。
日本の販売名がCK1300になったりして。 6700Pで工業用押えを使うには、針板を中基線直線専用のHSタイプにする必要がある
(他に左右中基線直線用の針板、ジグザグ・模様用の針板の計3種が付属する)
工業用押えでのジグザグは想定されてないように思う
ラッパを取り付ける穴は空いておらず、段付き押えなどで
コバステッチの間隔を細かく調整するのがメインの使い方になるだろうか 工業用押えを取り付けても押えの針穴位置が前後左右共に異なっています。
左右は基線位置変更で対応可能ですが、前後方向は対応出来ません。
1-2mm程度異なります。
ラッパなど取り付けたい場合は
別売のキルトバインダ セット(15mm四つ折りバインダ、押え、取り付けアダプタのセット)中の
取り付けアダプタを使用します。
Quilt Binder Set で検索すると動画などが見つかります。
MC6700Pの場合は9mm振り幅用になります。
http://www.janome.co.jp/e/e_downloads/pdf/janomebulletin/jtm-1027.pdf
7mm振り幅用
http://www.janome.co.jp/e/e_downloads/pdf/janomebulletin/jtm-1018.pdf
7mm用 品番 846−421−007 を持っています。 46おっさん。
ミシン使えるようにならねえとな。
服とか修正したいの沢山あるわ。
手縫いでは限界や。
すげえ怖いけどミシン覚えよう。 手縫いはタイトになりすぎる
どうしても家庭用(職業用含む)で縫えないところは手縫いで仕方ない ミシンの快適さに感動して調子乗ってたら、指縫っちゃったよ!
これが本当の手縫い… 工業用押さえなら指先ガード付きがある
家庭用は針周囲の出っ張りや物体が多くて怪我しやすい 指で布を抑えながら足のレバーで抑えを下げようとしたら、ペダル踏んでしまって指縫ったことあるよ。
実家で母のミシン借りた時だけど、ミシン油が側に有ったからあのミシンは職業用だったのかも。 ミシン油は、家庭用ミシンでも垂直釜の機種は釜に塗る必要が有り
時代にもよるけどニーリフター付きの機種だと刺繍機能付きの高額機種だろうね。 >>338
そのミシンはもう処分され、母は亡くなってるから長年の謎が解けた、ありがとう! あのね、想像しちゃうんだよ。
めちゃ背筋が反ってうぇーって声でちゃうからダダダダダって指縫ったとか書くの止めてくれ。 買い物袋って布を真ん中で折って両端を縫い合わせて取っ手をつけるだけやん・・・
布端をバイアステープでくるむのが一番難しい工程かも ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています