【EFCS】ARES総合PART3【AMOEBA】©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
香港メーカーARES/AMOEBAのスレPART3です
某FPSで有名になったHoneyBadgerをモデルアップした際に搭載した電子制御システムEFCS (Electric Firing Control System) で一躍注目を集めるようになりました。
EMGなど他のブランドにOEM供給も行なっています。
基本的にARES関連なら何でもいいと思うので、情報交換や質問などお気軽にどうぞ。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 因みにARESのメカボで電子制御の物って総じてEFCSと読んでOK? ARES側のFCU呼称名だから良いんじゃないでしょうかね。 前のスレの
>>935
>>932
>>931
>>928です。
ARESのメカボは海外電動ガンの電子制御メカボのスタンダードになってほしいって思ったよ。
これなかなかいいのね。
プリコックとか電磁ブレーキとかに(今のところ)こだわらない俺みたいなのにはとても良い教材兼素材だと思った。 >>8
電子トリガースレでも話題になってたがサイクルコンプリーションも備わっているのがイイね
久し振りにカットオフ付きのマイクロスイッチメカボ弄ったら面倒臭かったわ >>10
え?マジで?
ただカットして終わりじゃないんだ…
とんだ知ったか失礼。 >>12
最近のだと付いてるみたいだけど
古い機種は無いし日本での明記がないから知ったかって程でも無いかと
ただ良い教材なのは同意 >>13
そう言ってもらえると安心するよ。
てかこのメカボ俺の友達に使わせたいわ。
次世代のG36をよくガスブロの癖でセミでロックさせてたからなぁ。
電子制御を手に入れると戻れないって気持ちよくわかる 緑基盤と青基盤前期?と青基盤現行でちょっとずつ違うんだよね
海外銃スレがそれで前に大荒れに荒れた 磁力センサー制御なのが良いよねEFCSは
トリガーも磁力センサー制御だったら更によかった気がするが、安さも魅力のひとつだから仕方ない
だから、いろいろアップデートした高級版「EFCS-PRO」とか出せばいいと思う
フルオートサイクルコントロールや弾切れオートストップ機能が搭載されたら最高 俺はあのマイクロスイッチのカチッって感触が好きだけどな
お安いから好きな外装でM4を生やすのにいいメカボだと思う >>17
>>16
ちょいと高級なメカボ買ったらフルセットでQDで電子制御だったとかあれはどんな厳しめに評価しても安いよね。てかお手軽
マイクロスイッチのカチカチ感はUMAのG36で味わったけど、ありゃクセになるね。
ARESのメカボいいよあれは ARESのカッチリいうトリガー、引く分には心地良いけどメカボ閉じるときがストレスやばくない?
といってもARESはL1A1しか持ってないのだが、他は違うの? いろんな人の銃をさんざんいじって慣れちゃったからあんまり感じないかなあ
ネオジム磁石とピックツールをうまく使うと楽だよ
最終的には回数こなして慣れるしかないが >>19
M4系のVer.2メカボはストレス少ないよ amoeba proの純正モーターってZCのハイスピードハイトルクモーターなの?
見た目は一緒だけど ZCは間違いないと思うけど型番M144のハイトルクかどうかはどこにも情報ないね。
グリップ分解しなくてもネオジムなんでレンチとか簡単にカツーンと引っ付く。ノーマルZCだとふわりとするだけ。
誰かpro持ってる人いない? >>23
amoeba PROはZCハイスピハイトルクモーターだよ
普通のamoebaはZCスタンダードね
amoeba PROに関しては無理にモーター交換する必要を感じないよ
11.1V運用するならなおさら
まあ予算あるならLONEXをどうぞ >24
おお、素晴らしい。
モータもグレードアップしてたか。
proと名乗るだけあるね。
メーカーももっとアピールしても良いのに。 あーやっぱりそうなんだー
でもアメプロ刻印無しとM4ピストル()を去年9月頃買ったんだけど、どっちも見た目同じモーターが入ってて、どちらもM100スプリングを入れて7.4リポ15Cでトルク不足を感じたから、両方G&PM140モーターに変えちゃったんだよね。
ここの人たち的にはM140モーターってどんな評価? >>26
初期ロットのPROはZCスタンダードが入ってる個体もあったみたいね
あとG&Pのモーターだが、全般的にあまり評価高くない印象
総じて価格の割に性能(特にトルク)が低い
数年前にM120がかなり流行ったが、あの頃は安いカスタムモーターが他に無かったから仕方なく使われていただけ
AIP・DA・SHSあたりのネオジム系モーターが流行った頃から廃れていったね
たまに今もM120を使ってる人を見かけるが、その頃に書かれたブログ読んで今でも良いモーター扱いなのかと勘違いしちゃってるor当時から情報が進歩していないかのどちらか
今はLONEXがあるし、他にも安くて良いモーター増えたからね ところでamoebaPROのkeymodハンドガードってアッパーから取り外し可能ですか?
ネットではダメみたいなこと書いて合うけど実際どうなんでしょう。
マルイのレシーみたいに一体型かな。 >>28
アッパーと基部が一体
同様に基部がアッパーについているのがヘルブレイカーとAM016
購入時気をつけてなお剛性はその分跳ね上がっている >>28
追記だけど同じくハンドガードなら長さ変えて遊べるバレルはだめ >>29
ん?ってことはハンドガード替えて遊べないのか… >29
写真上、PROのハンドガードの左右(下)のネジ緩めると外れるように見えるけど無理なのかな。
単体で同じハンドガード売ってるみたいなので長さの違うハンドガード付け替えは可能かしら? >>32
長さを変えて遊ぶのは出来る
後規格が同じなのがあるなら付けられるな これはam016の基部
http://i.imgur.com/JkITSiv.jpg
http://i.imgur.com/nzrc97d.jpg
こんな感じでアッパーと一体になってるヘルブレイカーも同じくでKMシリーズもヘルブレイカー同様と思われる >>35
うぉ〜貴重な情報ありがと
シールドクラッシャーのストックがイイなぁ〜と思いハンドガード変えて使おうと思ってポチッとするか迷ってるとこだった アウターバレルも分解不可?ほんとっすか。
普通に専用のバレルナットで閉めてるのかと思ってた。
まあ、初めから本体7インチの短めモデル買って、後から別売り長めハンドガードとエクステアウターバレルでなんとか行けそうですね。 >35
サンクス!
分解画像は初めて見た気がする。 >>36
TROYM7A1モドキしたく同じ考えだったがそれするの結構面倒だよ
必要なのがam016とam007〜9のアッパーのニコイチか
am007-9+ショートスプリングガイド+ストックパイプカット+PDWストック
どっちにしろ結構費用かかる
am016でメタルフレーム組もうかと思ったがメカボのけつ出っ張ってるから加工必須とかなり面倒
しかしあのハンドガードの長さと樹脂フレームでアッパーの強度を確保してるのはすごいと思った >>35
おー、ありがとう
本当だダメだなこりゃ
M-LOKのNSRハンドガード積んで、無刻印のフレームにノベスケ刻印入れて仕上げようと思ってたが… >>40
ちなみにヤフオクで出てるmagpulモドキのM4なら基部取っ替え出来るしオススメ
ヤフオクいやならam006系買ってきてG&Pとかのメタフレ組むしかない 俺もPRO買ってみてからハンドガードもアウターバレルも変えられないのを気付いたわ。気に入ってるから良いけど >>35
分解図みた?
別にアッパーと一体になってるわけじゃないでしょ
アッパーがモナカ構造で、バレル基部を挟み込んでるだけ
だから分解できないわけじゃない
まあ、バレル基部が専用だから、同じアレスの
パーツしか交換きかないのが難点
ハニバのアッパーに挟まれてる基部ならバレルもハンドガードも変えられるんだけど
proはほんとに一体型で遊べないのが残念 >>44
それは知ってるけどパーツバラで売ってないしあったら欲しいぐらい マルイみたいにパーツ買えればなあ
かなり遊べるのに
メカボは買えるが、かなり高くつくから
本体ごと買うのが結局一番いいんだよなあ \ | /
。 / ̄\
* .─( ゚ ∀ ゚ )─
。 \_/
* / │ \
∧ ∧ / |
(\( ゚∀゚)) |ア/
> / / | +
/ /ヽ_/ / .|
`´ | モ / 。
∧ ∧ | /
。 / ヽ_/ ヽ、 / | *
/ o oヽ / |
/⌒\ | ヽ─/ .|´ヽ / |
\ \ゝ. ヽ/ / 丿 / エ | +
\ // | ./ *
> / | /
/ / .| /
/ /ヽ / 。 | /
/ / | / / | +
ヽ/ ヘ/ / |
/ バ |
/ .| >>27
ありがとう、最近AEG弄り始めたから参考になります。
EFCSってセクカしても大丈夫なんでしょうか?
引き側2枚カット、ZCのギアでプリコック、サイクル25/秒、フルオートで撃つと初速がかなり落ちます
セミではキチンと飛ぶのですが、セクカしてから症状が出てるような気がして… >>48
セクカ自体は問題無いよ
引き側カットならノズルとのタイミングもズレないと思う
インナーバレル長かったりしない?
あとピストンヘッドは後方吸気? >>49
バレルは285mm6.20のルーズバレル
ピストンヘッドは穴が空いてるタイプですね
フルシリンダーでACE1のチャンバー、とシーリングノズルも入れてます。
セクターを純正に戻したら治るんですが、秒25だとクラッシュしそうで怖いですね…サイクル落とすか… >>50
ちょっと待てw
カットしてないセクターの方がクラッシュし易いでしょ 両方ともギヤ比、セクターチップ、磁石位置も同じなのかな? >>51
もうちょっとちゃんと読んでさしあげろよ
純正に戻すとクラッシュするからかもだから
サイクル落とすって書いてるじゃん
つか、そのうちメカボの頭がもげそうな気もしないでもない
ルーズバレルでどのくらいの初速かわからんけど >>53
セクカが問題だって言ってる時点でギアは同じでセクカの有無だけが問題だと思い込んでるとも読み取れる EFCSで遊んでて気づいたことがあったのでとりあえず。
EG1000、11.1VでセッティングしていたメカボにLONEXのA2突っ込んでみたところ、初速の低下及び不安定が出た
またバッテリーの状態や種類によっても初速が上下。電圧下がるほど初速が上がる。
恐らくトルクが有りすぎて、ピストン待機位置がブレまくってると思われる。ちなみに7.4Vでも同じ症状
A2に換えたときのレスポンスは確かに上がるものの、ほんの気持ち程度で先の症状を解消してもメリットは薄いな、と感じた
モーターの発熱は当たり前だがA2のが抑えられる(というか本来レスポンス以上にそれを狙って組んでみたのだが…)
試行錯誤を続ければ最適なセッティングもあるのだろうけど、めんどくさいのでEG1000に戻しました タペットとノズルとチャンバーの関係が問題のような気がするが。 ん〜俺も同じ様な事あったなぁ
EG1000にLIPO7.4のDSG組んだ時、色々試したが初速が出なかったなぁ〜
それこそセクター、タペット、ノズルのタイミング?バランス?と思ったが追求するの面倒かったから
13:1、ZCハイスピハイトルクに変えたら安定して狙った初速が出るようになった
タペットのタイミングとか気にしないでも大丈夫だった
もちろんサイクルとロックタイムは悪化したがマ○イのSTDと比べダンチのレスポンスになったので満足して妥協したわ
って事で25rpsくらいならあまり気にしなくてもいけるはずだけどなぁ 毎度ageてしまい申し訳無い
>>52
ギアは恐らく純正と同じZCの18:1
磁石は解放側3番目
セクターチップは純正を着けてます。
セクカした方も同じ仕様です。
セクカはフルオートの初速低下には関係無いのでしょうか?
何かバレル長が原因な気がしてきた… >>57
俺のも7.4vだと安定してセミフル共に90位で安定するけど、11.1V突っ込むと途端にセミフル共に55〜90位で安定しない(´・_・`)
仕様としては
バレル250mm
ロネa1
DSG
shs130バネ位
予想としては電圧が上がった事でセクターが少しオーバーランして解放中にタペットを引いてしまうのではないかなと思うので削って様子見てみます しかしこのメカボックスは面白いですね。
2000円でプリコック出来るし
>>59
13:1のギアってどこの使ってますか?
プリコック出来ます? >>62
zcリューポルドが品質安定しててオススメ やっぱあのセクターチップの形が早くノズルを後退させ過ぎるんだろうな
ある程度のハイサイでない場合、ちゃんとノズルを引き切れてるのであれば
回転方向の出っ張りが余計なお世話になってると思う あの青いセクターチップは長いね。
25発までは安定したが30超えると初速落ちたので前後削ったら安定した。今はビッグアウトの真鍮製で様子見だがサイクル31で給弾も初速も問題ない。13:1 マグネットは解放ギア付近のプリコック仕様 >>62
SHSを3セットほど使ったけど特に不具合は無かった
と言いたいとこだがベベルとスパーの噛み合わせ部が欠けたことがある
11.1vでも他の2セットは問題無いので品質のバラツキはあるのかも 皆さん親切に教えていただき有難うございます!
取り敢えずバレル、セクターチップ辺りをを見直していきたいと思います。
直ったらまた報告します! >60
そういえばバネは?
セクカギアもノーマルギアも同じもの?
セクカした場合エア容量も減るしピストンスピード落ちるし抜弾のタイミングも変わる。そこがノズルの前進後退と合わなくなる場合初速に影響出るしね。フルシリンダならなおさら。加速シリンダ導入やチップの形状見直しで治るかも。 とりあえず、物理的なお話を
まず、ピストン停止位置が安定しなくても、初速は変わらないよ
セクターギアの歯が欠けたりしない限り、どこからピストン後退スタートしたってピストンリリース位置は一定してるから
次に、マルイモーターを11.1V運用はやめたほうがいいよ
コミュ焼けやブラシ導通不良が起きるのも早いし、モーターの軸受もすぐガタガタになる
ただモーターが死ぬだけならいいけど、電気的物理的な悪影響が出る場合もあるから注意
EG1000はやめたほうがいい
次に初速変動のお話
モーターやバッテリーの種類により初速変動が起きてしまうパターンのほとんどが、ノズル閉鎖タイミングのズレ
ピストン停止位置は初速変動に影響しないが、オーバーランの増大によるノズル閉鎖タイミングのズレは初速変動を招く
AMOEBAシリーズは最初からセクターチップ付いてるので、さらに悪影響を助長する
ノズル交換もしくは先端加工・セクターチップ撤去もしくは形状加工・タペットプレート交換もしくは羽根加工などを行い、ノズル閉鎖タイミングを調整すれば初速変動を抑えられるよ >>67
直ったら、と言うか自分のカスタムの方向性とか狙ってる数値的な結果をある程度決めておかないとグダグダになるし、ここで聞くにしてもアドバイスし難い
俺ならルーズバレルを活かす飛距離アップと精度の両立とサイクルアップ、レスポンスアップは別に進めたいな ここのスレ住人は初心者多いから難しいかもなー
自分のレシピが確立できたら秒35発程度ならノントラブルで出来るようになるから経験だと思って頑張れー ワッチョイなってからみんな優しくなったねww
良いことだ。
他の板ならEG1000に11.1Vなんて速攻叩かれるとこだもんね。 >>37
頑張ればアウターバレル変更出来るよ。
おれは他のM4にマッドブルのDDハンドガード買った時付いてたアウターバレルに替えてある。
逆ネジにしたかったし。
バレルナット?が細いから、ナットが通る様にグラインダーで削りまくったり調整すれば入るよ。 商売的に美味しくなさそうだけどここにもMP5シリーズ出して欲しいな
3バーストするのもここなら無理なく再現出来るだろうし >>75
GSG G14で2点バーストさせてるから「チップ一つ変えれば3点だってできるだろ!」って我侭な期待してる俺がいる
MP5も良いけど、SG550系とかFNC系をEFCSで出して欲しい と言うかver2以外のメカボで展開してくれれば良い チップっつうかセクターでカウントしてるんだろうからコントローラーで2〜5バーストくらい選べてもいいようなもんだが amoeba proのマグプル風タイプってハンドガードの付け替えとかできそうですかね?シールドクラッシャーのストック使ってm7a1pdwつくろうかとおもってたんですが >>79
マグプル風のM4のハンドガードはアウターバレルも交換すればいけそうだね
推測だけどアウターバレルが流用っぽいから
ストックは単品で購入?シルクラも買ってニコイチするの? >>81amoeba pro ax1 amssって商品名だったんでメタルフレームのproかと思ってたんですが違うんですかね?
てかそもそもどこにも売ってない… ヤフオクのマグプル風のAMSSってやつ今注文中で発送済みだから届いたら見てみるよ
aresのホームページで見ると
proのグリップとストック
的に書いてあったから勝手にプロだと思ってた
KMと同じ書き方だったし >>82
ヤフオクのヤツだよね
値段的に樹脂フレームにproのグリップとストックが着いたモデルだと思ってた
>>83
詳細気になるのでレポートお願いします >>79
マグプル風はPROで間違いないが
PROのストックはGBB規格だからシールドクラッシャーのは付かないんだよなぁ...
m7a1風ならシールドクラッシャーG&Ptroyフレームtroyハンドガードアウターバレルインナーバレル諸々必要 >>85
メタルフレームだよ
間違いなくamoeba proだ >>88
マジすか〜
そう言われればハニバよりちょい高いんだっけ
再出品されたら買っちゃいそうだ proのマグプル風7インチ持ってるけど、
発射音が恐ろしく喧しい 今届いた
もしかしたらPROではないのかも
箱にも本体にも一言もPROって書いてない
ハンドガード一覧に1つだけPROって書いてある
http://imgur.com/2lbnGMa.jpg
http://imgur.com/tzIrOcx.jpg
ハンドガードの付け根は今しばらくお待ちを >>90
インナーバレルの長さってどれくらいですか? >>93
proの定義がメタフレだからproで良いよ
こういう情報は助かる >>91
proかどうかの基準は公式で特に明言はされてないが、メタルフレームとガスブロ方式のねじ込み式バッファーパイプ(ストックパイプ)ならば間違いなくproだよ ほほう
こりゃ助かるよ
結構色々構造変えてきてるね
チャンバーはガンとして一緒なのもすごいけど。 年末にKM買った時に、ボルトキャッチの爪が刺さってなく、排莢カバー?が閉じなくてアッパーが外れなかった時にココで助けて貰った
せめてもの恩返し >>91
いいなこれ
鈴友あたりに刻印入れてもらいたい 誰かシールドクラッシャーのストックの基部がどうなってるかわかる人いませんか?amoeba proのkm7に取り付けていた人がいたのでもしかして互換性あるんですかね? >>100
両方持ってるから言うが
互換性はないぞ
直接その場で聞くべきだったな
クラッシャーはハニバのけつと同じ >>99
proはGBB基準
シールドクラッシャーは電動基準
恐らく取り付けてた例はPDWストックのGBB用取っ付けた なるほど〜
シールドクラッシャーのストック単体売りしてないかな。
AM007に是非つけたい。 あるね。メーカー名書いてないけどいけそう。マルイ準拠だし。
FDEがあれば買っちゃいそう。 >>102
知ってたらゴメンだが
ポンつけとはいかんよ
ケツの出っ張り短くして、ショートタイプの
スプリングガイトかいる
ぶっちゃけ、シールドクラッシャーごと買って
アッパー付け替えるほうが、色々ど遊べる
フルシリンダーになっちまうけど、変えなくて
そこそこ初速でる、できれば軸受けのチェックついでに、加速シリンダーに変えたらいい
気分によって付け替えできるし
amoebaは部品単体だとかなり高くつくよ >105
そうですね、AM007のロアーのケツはちょっと飛び出てますね。
AM001やハニバのロアーは共通で5mm程度出てるだけ。
ヤフオクなんかにARESのパーツたまに出るけど結構高くなるんで本体新品で買ったほうが後々便利ですね。 ハニバってもともといい製品と聞きますがカスタムするならどの部品を交換したらよろしいでしょうか? >>107
推奨:モーター/スプリング/ホップパッキン
オススメカスタム
・インナーバレルを短くしてサイレンサーをライブ化
・シリンダーを加速シリンダーへ
・シリンダーヘッド交換及びシーリングノズル化
・チャンバーをzc辺りの樹脂チャンバーへ >>107
コスパとかの観点で
チャンバー、チャンバーパッキン、スプリング、軸受交換あたりでソコソコ使える
できるならシム調整も次点でノズル、シリンダー、パッキン類
モーターはeg1000に近いスペックだからそのままでもおk
それとほぼ必ずやるべきはインナーバレルのガタ取り初期だとガタつくから集弾性が他上げてもクソ 元のチャンバーは気密まあまあいいんで、押しゴム追加してやればそこそこ行ける
細身の棒ヤスリ一本買って頑張れ あのクソみたいな黒インナーバレルをマルイ純正インナーバレルに交換することをお勧めするよ amoebaのm4CCPって現行のモデルもスプリングガイドはフラッドヘッドタイプですかね?
加工前提としてもストック基部がついてるタイプのメタルフレームに移植できるのはフラットヘッドタイプだけと聞いたので。 >>112
残念ながら最新ロットは全てねじ込み式に変わってるのよ
ナット側のへりを削れば何とか収まるよ フラットヘッドのEFCSメカボ欲しかったらバラ売りの奴買うしかないのか。pro買うかメカボとG&P辺りのメタフレ買うか悩ましいな さて、そろそろ今の仕様にも飽きてきたしギアを13:1くらいに替えるか
coreのセクターギアの穴って何mmかな
リポ3セルで回したら秒間何発くらいまでいくか、試した人はいる?
配線がそのままなんだけど… 11.1vだとフジクラのミニs互換リポで
A1+サイクル37ぐらい
ZCハイスピ31ぐらい
オプワンの3セル1100だとそれより5発ぐらい落ちる。 ありがとう
モーターがZCハイスピハイトルクだからZCにあわせとこうかな
今のところAPSの16:1ギアを組んでネオテックのストックイン3セル(20〜40C)で27発/秒ほど出てる
13:1にしたらなんとか30発に届きそうかな こないだ買ったZCは5.5mmだったから5mmの磁石にアルミテープ巻いてきつくなるようにした >118
バレル長によるが13:1の場合セクカ3枚はしといた方がよろし。サイクル30を超える場合300mmインナーで90m/sぐらいを出すバネレートならセクカ3枚が安全パイ。 >>121
色々とありがとう!
今のセッティングで2枚だけどさすがに30目指すには足らないのな 安牌セクカ数
秒26〜30 セクカ3枚
秒31〜35 セクカ4枚
秒36〜40 セクカ5枚
秒41〜45 セクカ6枚 前スレのラストの方で給弾不良について相談した者です。
VFCのチャンバーに変えたところ給弾不良が無くなりました!ありがとうございます。
まだ押しゴムを変えてないので散るようになってるのでマルイの押しゴムに変えて様子見たいと思います。
色々教えて頂いてありがとうございました。 >>124
良かったわ
押しゴムマルイにしたら完璧やであとVFCのパッキンは抜弾抵抗デカくて初速10ぐらい下がる事あるから変更後はオーバー注意 >>118
モーター負荷によるから絶対ではないけど
純正ギア比から16:1は1割、13:1は2割程サイクル上がる
18:1から13:1なら32発程になるかな
安牌はセクカ4枚だね >>126
本当に勉強になります!
ついでに質問だけどコードもとっかえるならこのメカボは太さは何Gまで取り回せますか?
18Gのシリコン被膜とかいけるかな >>127
なぜそれにしたい?
純正でテフロンG16ぐらいだからなぜワザワザ変えたいのかがわからないよ >>128
レス見て開けてみたら本当にテフロンだった恥ずかしい…
中華でハイサイクル→とりあえずスイッチと配線とっかえ
のイメージでいましたすみません 俺も配線はそのままで良いと思うよ。
変えるならモーターのとこのファストン端子を良いのに変えるか丸端子。
ARESのはかなり折れやすい。 >>125
ありがとうございます!問題が解決すると嬉しいですね! >>131
てか、ちゃんと解決してレスしてんのか?
アドバイスもらえたからって、それで万事上手く行くとは限らんぞ EFCSコントローラーに2セルモードと3セルモードがあるけど何が行われてどう変わるの?
今までコントローラー使わずに3セル運用してたんだけど3セルモードにするとピストン停止位置がずれたりする? >>134
停止位置関係みたいだね
恐らく停止位置が短縮されるかと思われ >>135
ありがとう
ってことは2セルモードのままで磁石位置調整したなら下手にコントローラー使わない方がいいのかな >>136
短縮側に働くから体感的にはほぼ変わらないと思うけどね
そのままでも良いと思うよ >>137
じゃあこのままでいってみる
セッティング変えて調整が上手くいかなくなったら買ってみよう 電子ヒューズの作動条件も見てなかったっけ(うろ覚え)
ところで今オクに出ているARESの超高速モーターって
どんなもんだろ >>139
変わったとしてもそれによるトラブルが現状ないからね
ZCのハイスピハイトルクモーターじゃない見てないけど ダイソー磁石を流用しようとしたけどはずれねぇぇぇ!!! >>142
外すんじゃない!割ってもぎ取るんだ!
ワリとマジで
プラスチックにハマってるヤツなら除光液に一晩漬ければ楽に割れるよ >>143
ありがとう!
明日コンクリの上で叩いてみる
厚さがどうにも足りなさそうだから二枚重ねかなこりゃ そんな時はダイソー磁石を10枚重ねて接着するんよ
そして磁石くっつけたらあら不思議
簡単に取れるよー 磁力の強い方に引き寄せられるという簡単な原理なんだけどねw amoebaに互換性のあるアッパーフレームってstarのやつだけですかね? >>139
あの値段なら、LONEXにしておきなよ
多分すべての面でLONEX A1+やA2が上だよ SR-25 ECRが再現したくて部品調達もできそうなんで、アンビレシーバーになってるARESのSR-25K(かM110)をベースにしようと考えてます
ハンドガード基部ってマルイやGPなんかと取り付けは同じような寸法なんでしょうか?
アウターバレル基部が独特って事みたいなのと、どこかで外装周りの互換性がって情報を見かけたので・・・ >>149
独自だお
アッパレシーバーに出っ張りがあってそれが回転止めになってるお
G&P、ka、vfcのバレルナット試したけど全部入らんかったお
もう売ったからアレだけどバレル自体もスタンダード用だとスカスカだったような記憶があるお >>150
ありがとう
頑張るにしても一苦労ありそうですね・・・どうするか >>151
スレチになるけどクラアミのSR-25にはアンビ仕様があるよ。
ECRに近い奴は従来型だけど。
ttp://www.arsenal36.com/44_3621.html
ttp://www.arsenal36.com/44_3882.html >>152
CAもアンビになってたんか・・・ありがとう
でも公認の彫りマーキングが素敵すぎるからARESでなんとかしてみようと思ってるよ EFCSメカボ突っ込もうと思ってマッブルのNoveskeメタフレ買ったらメカボのセンター出しの突起がセレクター部分に
突っかかって入らなかった...リューターも壊れるし散々だ... ARES Amoeba am-014 を使ってるんだけれども、オススメのインナーバレルとホップパッキンがあれば教えていただきたい。
自分でいろいろ探しててもなかなか見つからなくて・・・ ノーマルにzcのハイトルクハイスピードモーターでレスポンスすごいなって思ったんですけどDSG入れると体感的にどのぐらいレスポンス上がりますか? >>156
パッキンはマルイ純正
ただしホップアームは押しゴムのないプラタイプだから削って押しゴム付けるかチャンバーを変えるのが吉
インナーバレルはメカボのセッティングや初速をどの程度にしたいか、サイレンサーをライブにするのかで変わるから何とも言えないけど
とりあえず変えたいだけならマルイの長さが合う奴で良いかと
というかバジャー系のカスタムなら散々過去スレにも出てるから見直して来ると良いよ >>156
その条件ならどちらもマルイで十分
>>157
もっと細かい情報もないと何とも言えないけど
俺ならDSGよりも11.1Vの方をススメる
ただ、7.4VのLIPO、そのモーターで13:1ならセミのレスポンスは十分じゃない? パッキンだけ変えるなら同じ作業だからACE1のチャンバーごと変えた方が楽だと思う >>157
数値上は倍 と言いたいところだけど初速調整で強いスプリング入れるから倍はないか…
元々zcのハイトルクハイスピ入れてるならサイクルは18〜20くらい??
それが32〜36位になるんなら結構違うかと
ただ今の状態でレスポンスに不満が無いなら無理に入れるもんでも無いと思う
初速調整、タペット、磁石、スプリング強くなる事へのメカボの補強とやる事は多くなる DSG+EG3000+2セル1400mhで使ってるけど、これ以上は必要ないってレベルでレスポンス良いと思うけどなー
3セルも使えるようにはしてあるけど俺は2セルで良いや(個人的に) おお、みなさんありがとうございます。
現状レスポンスに対して不満は無いので11.1vとかギア比でちょっと遊んでみます
DSG憧れるけどもうちょっと勉強してからやってみようかと思います >>157
さらに上がるけどDSGは素人にはオススメ出来ないよ
皆が言ってる通り13:1と11.1Vのリポで恐ろしくレスポンス上がるし
トリガーをショートストローク加工してないなら併用する事でかなりのレスポンスになる DSGかなりメジャーになってきたけど、ちゃんとフルセミ稼働して給弾も初速もバッチリ安定してる人がまだまだ少ないのが実態
せっかく組むんだから、機能をまともにフル活用させる技術と経験を身につけてからのほうがいい
おすすめは、まず13:1や12:1のハイサイギアを導入してみること
サイクルアップさせることの機能的リスクや調整必須事項を体験できるから、DSG組む際に多少なりとも役立つからね あと、リポ3セル11.1V導入は効果抜群だけどモーターの寿命が極端に短くなる
特にマルイモーターだと瞬殺だから厳禁
ZCのハイスピハイトルクならマルイより全然もつけど、それでも寿命が短くなるのは間違いない
たまにコミュ磨いたりブラシ交換するなどのメンテナンスを行えば多少長持ちするし、LONEXみたいに分解できてラジコンブラシ使えるモーターなら更に長持ちする
それでも熱による磁力低下やモーター軸受の消耗は免れないのが現実
モーターは消耗品だと割り切れるならば、3セル導入は効果抜群だから積極的におすすめするよ てか11.1vは積極的にすすめる気にならんな
コネクター交換ちゃんとやって使ってるやつがどのぐらいいるのかと?
配線はアモエバ機種なら一応大丈夫だろうけど
モーター寿命は極端に縮むし、トラブルの火種内部に抱え込むようなもんだ >>158
>>159
早速の回答ありがとう
消音化させる予定はないから東京マルイの長さが合いそうなインナーバレルにして、チャンバーも変えてみる
あと過去ログ読み漁ってくる! >>167
改造できる前提さ
11.1V対応モーターならそんな言うほどモーター寿命縮まんやろ
プリコックを併用とかするからモーター死ぬだけで >>167
そこ勘違いしてる人が多すぎなんだけど
コネクターとか配線の許容量って電流だけなんだよね
一応絶縁抵抗用に耐電圧設定はあるけど交流も直流も上限同じだから
直流だと電圧は気にしなくていいはずなんだけどね >>166
マルイモーターもラジコン用ブラシ使えなかったっけ? ほんと親切で勉強になります。
一応コネクタ交換トリガーのストローク等は終わらせてるのでハイサイクルにしていく方向で色々やってみます
モーターも用語分からないの多いんで勉強する所いっぱいでワクワクです! ARESのEFCSってヒューズも兼ねてるの?
ヒューズレスのやつはつけれるならヒューズ付けたほうがいいのかな? EFCSは電子ヒューズ搭載、デジタルヒューズという言い方する人もいる。
搭載しても煙ふくとかあるから後付けええんとちゃう? クライタックのチャンバーが好きな同志はいないのか?
あのカチカチクリック感あるのが好きなんだけど、あとはレトロアームの新しい金属の奴しかないんかな? 磁石の厚みの問題も難しいなあ
厚すぎると穴から頭が飛び出しててタペットに当たりそうだし短いと感知しないし…
100均磁石ってダイソー以外でも磁力足りるの?高さ調整だけでいけるだろうか >>169
現行EFCSはモーターブレーキついてるから元々モーター消耗が早め
リポ3セルだとそりゃ酷い消耗度だよ
>>166
サイズが全然違う
削って無理やり入れてもマルイモーターは3セルだとすぐ死ぬのに変わりはない >>178
軸受とか基本設定が高電圧高電流に耐える作りになってないからな
マルイモーターもそうだが、分かってないのに限って11.1vとか無茶な設定使いたがるんだよね >>177
セクターギアから飛び出さなければ大丈夫
若干凹んだ状態でもセンサーを軽く曲げてちょっと押し込めば感知するよ
ダイソーのΦ5もハイキューパーツのΦ4も問題無く使える
ちなみにセクターギアの穴の深さは4mm
ダイソーは厚さ3mm、ハイキューは2枚重ねて3.5mmくらいのやつ使ってる >>179
11.1Vで放電量が小さ目のLIPOと
7.4Vで電流タップリ流せるLIPO
同じくらいの出力を得られたとしたら
それでも11.1Vの方が負担が大きいの? EFCS使用のモーターにはコミュにタミヤ接点グリス塗った方がまだましな気がする。やったことないけど。 >>186
あんな高回転なら中で飛び散るし
摩耗したブラシの粉が接触グリスと混じってショートして電子制御全損する可能性すらあるから無しだろ >>181
まーたそういう下らん屁理屈を
普通サイズの近いバッテリーしか同じ銃には使わんだろ
サイズが近いと容量は三セルの方がずっと小さいが、ウナギやミニクラスのサイズだと、経験的には三セルの方がモーターや電気系統へのダメージは圧倒的に大きいよ
ラージサイズとかだと、使ったことないからわからんが
amoeba何てどれも、バッテリースペースには余裕ないし >>188
知ってるふうに語ってるから教えて欲しくて聞いただけ
11.1V選ぶ時は放電容量の小さ目のLIPO選ぶようにしてる
セミのキレは欲しいけどフルのサイクル要らないし 実際どうなんだろね
2セル大容量(ZIPPYの5000とか)と
3セル小容量(オプ1100)比べたらレスポンスの違いとかモーターへの負担とかは。
amoebaでもPEQとかハニバの延長バッテリケース使えば入るしね。 >>190
難しい問題だね
まず低容量でどこまでモーターの要求に答えてるのかによるし
モーター負荷が最高50Aの場合
3セル容量1200で50Cなら60Aだから既に足りている計算になる
そうなると2セルで容量5000に増やしてもただ電圧だけが下がる事になるから2セルの方が低負荷になるだろう
当然サイクルやレスポンスも30%程低下する計算
3セル容量1000で20Cとかのゴミバッテリー以外は超容量2セルより基本的に3セルの方が高性能だし高負荷となるだろうね >>191
実際には電流を流せる量とモーターが消費出来る流れる量は同じじゃないからね
例えば7.4V、良いモーター、デカイバッテリー、ハイサイギア、強スプリングと
11.1V、並モーター&バッテリー、ノーマルギア、並スプリングで
同じ様なサイクル、レスポンスで撃てれば機械的な負担は同じでコスパは11.1Vの方がいいからモーターを早いサイクルで変えてもそう割の悪い話じゃない気もする
結局は何を求めて何を犠牲にするかのトレードオフな状態にはなるんだろうけど
一概に11.1Vをどうこう言うのは浅はかな気がするんだよね
内部が軟弱なら7.4Vの弱いバッテリーでもピスクラするんだし >>192
すまんがズレてる気がする
ギアやモーターなどのカスタムでは足りないなら11.1Vに手を出すのであってそれ以外で賄えるならその方がいい
説明すると長くなるから今後経験して学んでくれ >>193
いや、そういうことじゃないんだが
それじゃ話が戻ってますがな
まぁ、人がどうカスタムしようがいいんだけどね 中華銃買ってると机モーター的な物が増えるから
ノーマルギアセッティングに中華余りモーター入れて11.1v運用してるなぁ
モーター死んでも惜しく無いし、サイクルも20〜21付近と使いやすいし >>195
あれ?俺いつの間に書き込んだんだろ?
コミュメンテとかもうメンドくさくて ブラシ減ったら使い捨てで交換してる
楽でいいよね 俺も使い捨て前提で3セルプリコック13:1ギアで回してる。
約1万〜1万5千発でモーターダメになるね。
lonexならブラシ交換コミュ磨きで復活するけど性能ガタ落ち。
フィールドには必ず予備モーターは持っていく。 俺も3セルDSGで、モーターは分解可能中華ネオジム系を手入れしつつ使ってる
ARESに限ったことではないが、メカボの割れ対策しとかないとDSGとかハイサイとかはすぐに吹っ飛ぶよ
間違ってもメタルシリンダーヘッドとか使うなよ >>197
ん、書いたおぼえないんだが
G&Gのモーターとか、低速だから
3セルで調度いいんだよね
ZCのハイスピハイトルクは2セル使ってるけど 結構気軽に11.1V使ってる人いて安心した
昨日の流れで、そんなに敷居が高いものかと驚いてたから モーター死ぬ前提で使うならサイクルアップに伴う諸々の課題とスパーク対策しとけば大体は大丈夫じゃ無いかな?
ただサイクルを上げるだけなら内部の調整である程度出来るから、モーター余ってるとかじゃ無いなら無理して突っ込む必要は無いってだけで モーターブレーキついてるリスクを理解した上でマルイモーター使わないなら(さすがにマルイモーターは弱すぎ)リポ3セルはいいと思うよ
モーターを消耗品と割り切る気持ちと財力があるなら
個人的にはコネクター容量アップ・セクカ1枚・シリンダーヘッド緩衝材の交換・メカボのシリンダー開口部四隅削り、くらいはして欲しい 財力って…
机なんて3個千円とかじゃね?
弾より安いよ DSGやハイサイに11.1使ったりもしてみたが
サバゲのセミメインの俺は13:1、7.4、EG1000でも十分なんだけど
最近はあえて18:1、11.1、机モーターで遊んだりもしてる
動作が軽やかでピストンの打撃振動が少ないから安心して撃てる感じが心地良い なぜバネレート変わらないのに打撃振動が少なくなるのか… >>200
思いっきり敷居が高いを誤用しているわけだがw
まあそれはともかく、クリアすべき前提条件や覚悟すべき点が多々あるにも関わらず、
そんな細かいこと気にせずに3セル常用して結果不調にしたり壊すやつは跡を絶たないわけで
それはそれで楽しみ方だけどだったらgdgd言うなとw
>>195-199みたいな人ばっかりならいいんだけどね
>>203
どうせならLoneA1+!とか言ってモーター即死させるのいくらでもいるわけで
202は机使用って限定してないからなあ
それと最近は、使い潰し用として認知されて机の値段も多少上がってる気がする >>207
上級者が居たから有益な情報があるんだよなぁ
まずARESってモーターブレーキ搭載だから3セル使用時のモーター負荷は半端じゃないよ
それってARES以外の電子制御使った3セルハイサイ組んだ経験があれば予めわかってるわけで そんなの上でみんな書いてるやん
どしたの?突然
>>206>>208の、どこに有益な情報がある?
もう上のほうにぜんぶ書いてあるやん
なんでいきなりすでに終わった話を、わたしが総括してあげようみたいな口調なの? >>209
自分の銃なんだから好きにしなよ
まずまず3セルだけについて言ってるだけじゃ無いんだが >>206
最近他人の3セルの使い方にgdgd言ってるのは初心者側じゃない気がするけどな
自分の中の最適解を押付けて見下すような捨て台詞吐いたりしてる奴はよく見るけど
>>208
そりゃやったことあれば分かるだろうな
分からないからアドバイスもらったり試して失敗したりする
初めから出来る奴の方が少ないのに自分の考えと違うからって、情報を含まないヒントを得意気に書いてる上級者のカキコミなんて不愉快になるだけだわ まずまず3セルって何だろ…
とりあえずみんな3セルについて言ってるだけじゃないのはスレの流れ見れば分かるはずだな
何が言いたいんだろ?
好きにするさ、あんたに言われなくても >>212
>>213
まともなチューンもできないのに3セル使ってる初心者が複数名カキコミしたから勢いづいているだけでしょ君ら
ぜんぜん強い感じで否定されてないじゃんw
まずこのスレでカスタムパーツやカスタム方法は誰が教えてくれたんだ?
そこは勘違いしない方が良いしそんな事したら有益な情報載せてくれる人減るからやめてくれよ >>214
有益な情報だけくれって話もおこがましいが
個人の感覚押し付けて出来る人気取りが多いのも確かだよ
少し噛み砕いて初心者にポイント伝えても揚げ足取りばかり言ってくる奴もいるしな >>214
おまえはこのスレで何かを教わったかもしれないが俺は別にこのスレで何かを教わった覚えはない
>>206みたいな書き込みに有益な情報なんぞ見当たらないし偉そうでウザいだけ
そもそもあんたが>>208に書いた内容はとっくに他の人が書いてる内容だからドヤ顔で指摘されても何言ってんのって感じ
有益な情報を書いてくれてる人は他にたくさんいるから、しゃしゃり出ないでいいよ
という感想しか抱かないわ
おまえ専用のスレじゃねえんだよ、ここ ARESにモーターブレーキ付いてるって判明したのはどこが最初だろうね
メカボの強化法教えてくれたのは誰だろうね
メタルフレームの流用教えてくれたのは誰だろうなぁ オーケーオーケーそんな事より新しい銃でも買って心を落ち着かせるんだ >>217
そうだね、それは有益な情報だね
そしてそういう情報を出してくれる人達がいちいち上から目線でドヤ顔で書いてたわけじゃないのも知ってるんだろ
たかが2chだから言葉遣いとか表現とかに関して言いたいわけじゃない
自分の固定観念とか思い込みの最適解が常にベストアンサーな訳じゃないのに、わざわざ他人の感覚や見識、銃の仕様や構成の上っ面だけ見て否定してるから上級者様〜とかって揶揄されるんだと思うぞ 変に荒れててわろす
別に法律に触れる内容を書き込んでる訳でも無いんだから気に入らないなら触れなきゃいいのに…
ところで、前にzcのハイスピハイトルクモーター使ってる人居ましたが、良ければギア比とその際のサイクルなんかを教えてもらえませんでしょうか??
導入を検討してるんだけど大体の目安を知りたくて >>217
全部俺だわ
お前ら全員、俺に感謝しろよ >>220
13:1(セクカはマルイHC仕様)、LIPO7.4V(1300mAh、25C)、スプリングは110で22〜23rpsくらいだったよ
サイクルはEG30000並だけどセミは結構レスポンス良くなった >>222
情報ありがとう
スプリング110でもそのサイクルで引けるのか
金額の割に結構優秀みたいだね
ネオジムだから燃費は悪いらしいけどアホみたいに撃つわけでもないから自分も導入してみる! >>221
海外サイトからモーターブレーキ搭載の記述を拾ってきのはオレ
AMOEBA持ってなくてG36待ちでちょくちょく覗いてただけだから上級者様ではないです
その後G36EFCSで確認動画上げたのもオレ >>217
2ちゃんが情報の最先端だとマジで思い込んでるならお笑いだぞw
2ちゃんに無い情報が雑誌やtwitterやfacebookや個人ブログやショップにいくらでも転がってるわ
EFCSに前期中期後期あって青基盤にはモーターブレーキ有る無しがあるのをここに書いたのは俺だ
最初にモーターブレーキあるのを書いてくれたのは>>224みたいだね、本人も上級者じゃないって言ってるが
ver2メカボの強化法?んなもん20年前から皆いろいろやってるわ
こんなスレが発祥なわけないだろボケ
STARのメタルレシーバーを手に入れて報告してくれた人は初心者寄りの人だったな
少なくとも鼻持ちならない自称上級者みたいなカスではなかった もういいやん
変な奴が2人いただけだよ
あとはスルーで >>226
って事はモーターブレーキ付いてるのを最初に言ったのは貴方様じゃないみたいですね
元々は海外スレ発端だからwww
実際に強化したメカボ画像乗せたりフレーム組み込んだ画像載せて実証してるんだから有益だよ
方法も詳細乗せてるんだから
ネットにも情報沢山あるけど2ちゃんにしか無い情報が沢山あるのは事実やん >>228
で?
結局は何が言いたいの?あんた
上級者様を大事にしろよ()とでも言いたいのか? >>230
どう見ても自称初心者が暴れてるだけなんだよなぁ >>228
何でも2ちゃん発祥じゃねえよって話と情報をくれるのは上級者とは限らんだろという話をしてるんだが
ピントずれてんだよおまえw >>232
ドヤ顔失敗したもんな
慰めてあげるよ
よちよち(ハート) >>208の頭悪いレスに反論してた流れだったのにただマウント取りたいだけの勘違いバカが湧いた感じか
>>231
もう黙ってろよ自称上級者() 壊れるのは他人の銃なのにこんなにお熱になってくれるなんて
優しい人ばかりだなあ >>220
俺はロネA1仕様のamoeba個体へZCに交換した結果を書くよ。
13:1セクカ4枚
ギガテック3セル1300mAhミニS互換
スプリングは忘れたがオルガ6.10バレル300mmで初速95を出せるレート。
シリンダはマルイCQBーRの加速。
これでサイクル30から32ぐらい。
コネクタはTコネ
大体A2と同じ感触かな。 青基盤のモーターブレーキの有無はどうやって見分けるの? >>240
アメーバはグリップのふた(モーターホルダー)が穴だらけだから、モーターブレーキついてる現行青基盤ならばブレーキ時に出るコミュの火花がよく見える
モーター見ながら撃ってみ 青基盤の裏のコンデンサ??
の色とかは??
去年買ったのは緑やったけど最近買ったやつは黒だったなー
関係ないか笑 >>239
ちなみにセミのレスポンスも同じくらいの感じ? >243
プリコックさせているのでセミは初弾は当然反応良い。
サイクルも30と速いのでセミ2発目以降のロックタイムも短くストレスフリー。セミでも秒6発は出てるし、指先器用な奴ならもっと出せると思う。 >>244
レスさんくす
評判通り良いモーターみたいだね
今度買ってみる am-007ってどのくらいの強さのバネが入ってるんですか?
インドア仕様にしたくて少し初速を下げたいんです。
今は適正ホップで92程度。 >>246
バレル12センチぐらいの短い奴だっけ?
なら単純計算で100ぐらいやね >>247
ありがとう。
試しに90程度の買ってみます。 シールドクラッシャー撃ってると、トリガー引いても突然動かなくなる現象が頻発しだした
はじめはファストン端子の接触不良と思って
丸型端子に変えてみたが、現象がおさまらない
基板ごとかえるしかないかなあ
コントローラで2セル設定にして、バッテリーも2セルで使ってる >>250
ファストンってどこの?
モーターのとこ? >>250
早まるなよ
それモーター死にかけてて過電流を感知して電子ヒューズ作動してる説
センサーがうまく磁力を感知してない説
停止するならむしろ他がおかしい可能性高いよ コントローラー持ってるなら、NiMHモードにして撃ってみて、正常に撃てるならバッテリーも疑った方がいいかも
後は少しピニオンの嵌合が強いとかもあり得なくはない ファストンはモーターのとこの
モーターは最初に疑って、スタンダードから
ハイスピハイトルクに変えてたのよね
1ヶ月くらいだから、もう壊れたとは考えたくなかった
モーター、スタンダードに戻して様子見るか
コネクタは一回取りかえたので、たぶん大丈夫
アドバイスくれた人ありがと >>256
11vだったらモーターの可能性は高いコミュ磨くと治るけど >>257
そこなんだよね
3セルで常に回してたなら、わかるけど
まあまあいいモーターだったので
長く使うつもりで、2セルで運用してた
だから、もう壊れるとか早すぎるかなと
考えてた トリガーとマイクロスイッチの噛み合い悪いとかないよね?? >>256
ん、て事はモーター変える前から不調だったの?
だとしたら諸兄も指摘の通りマイクロスイッチかバッテリーかもね 昔、取り出し失敗して、端子へし折ってた
純正モーターつけてみた
これ、モーターぽいなあ
サバケで丸一日つかってみないと、いいきれないけど、一回も現象でてない
モーター変えてそれほどたってないから、原因から除外してたけど
みんな、さすがとしか言いようがない
しかし、純正モーター2セルだとお つまり純正モーターにしたら直ったので原因はモーターだったってことか。
文章がわかりにくいなぁ いいモーターも、しょせんは中華(台湾含む)
あのLONEXでさえ当たり外れあるからねえ
ZCハイサイハイトルクとUFCスーパーハイスピが大好きで何個も常用して来たが、2回くらいハズレ引いたよ
やたら発熱する個体と異様に回転が遅い個体だった
それを考慮すれば、超割高な情弱モーターとして名高いマルイサマコバを使いたい人の気持ちも多少は分かる
まあ俺はバラしてシム調整したりコミュ磨いたりブラシやブラシスプリング交換するほうを選ぶけど… >>264
すまぬ
なんか長くなって、修正してたら
途中で送信になってへんな文章に
試行回数が少ないので、まだ断定はできないけど
月曜あたり一日サバゲやって、現象てなければ
モーターで間違いないかと 話ぶったぎって申し訳ないけどエアコキの
MSR338は箱だしでも大丈夫?
はじめての海外エアガンだから不安で >>267
HOPのかかりが悪いから改善必須
ストックが折れやすい
クッソ重い
シアーの設計がおかしい
箱出しだと20m〜30mしか飛ばないよ
愛情と時間とお金がある人向けの銃だから要注意 >>266
コミュの間の隙間を重点的に掃除するとまた使えるようになることがある。
クリーナーとか接点復活剤とか買ってると安いモーター買えるくらいになるけど >>270
助言ありがとう
モーターのメンテについては、全くの未知だったから
いい機会だし、勉強してみることにするよ
覚えておけば、この先幅がひろがりそうだしね >>269
重さは鍛えればなんとかなるけど
中身結構弄くらなきゃならないのか……
ちょっと考えよう >>272
箱出しじゃかなりのポンコツという話
シリンダー丸ごとPDIに交換がデフォらしいよ
AW338はそんなでもなかったのに \ | /
。 / ̄\
* .─( ゚ ∀ ゚ )─
。 \_/
* / │ \
∧ ∧ / |
(\( ゚∀゚)) |ア/
> / / | +
/ /ヽ_/ / .|
`´ | モ / 。
∧ ∧ | /
。 / ヽ_/ ヽ、 / | *
/ o oヽ / |
/⌒\ | ヽ─/ .|´ヽ / |
\ \ゝ. ヽ/ / 丿 / エ | +
\ // | ./ *
> / | /
/ / .| /
/ /ヽ / 。 | /
/ / | / / | +
ヽ/ ヘ/ / |
/ バ |
/ .| 2本持ってるamoebaが調子良すぎて、たまに使う他の銃のレスポンスが悪いと感じる様になってしまったわ
内容的には全然尖った仕様じゃないんだけどねぇ〜
外部バッテリーにした丸井のデンハンでも2、3発タップがモヤっとしてしまう セレクターって独自仕様だっけ
流行りのギザギザのに換えたいなあ SR25Kのアウターバレル露出部(ガスブロックから先)の外径って何mmかわかるヒトいますか?
銃本体はまだ来てないんですが外径19mmのエクステンションをつけたとして継ぎ目は仕方ないとして段差が出来るのかが気になります・・・ >>276
セレクタは少加工か無加工でつくよ
セレクタプレートが独自なだけ おー、URX4 M-LOCでるんかー
あれ・・・もしかしてまたバレルにネジ止めか・・・?汗 コンバットギアミドルを買おうと思うけど、評価お願いします
バッテリーはニッスイ8.4vでも大丈夫?? ミドルってAM−008かな。
ハンドガードもナイロン樹脂なんで軽くて取り回し良いよ。本当に疲れない。
EFCSメカボもAMシリーズはみんな大差無いし、後から外装色々やれば良いさ。バッテリはできればリポやリフェが良いんだけどね。
ダミーのリアサイトとチャンバーは変えた方が良い。 >>281
大丈夫だけど出来ればLIPO7.4Vのがいいよ 押しゴムアームを加工して押しゴム装着出来るようにするのもアリだよ〜 >>286
どうやって加工してるの?
棒型円柱のヤスリかリューター? ARESのチャンバー4個ぐらいあるから加工してある程度の精度出るなら是非知りたい >>287
細い棒状のヤスリで削ったよ
きっちり押しゴムの形状にしなくても
押しゴムが逃げないでハマっていられればいいくらいの感じで なるほど
完璧主義だから全部交換しだけど
知り合いからのカスタム依頼の時このチャンバー使って安く仕上げてあげよう
いい情報ありがとう ARESのSR25K届いたからちょいちょい弄ってみてるんだけど、純正アウターバレルの中ガッサガサでボコボコなんだけどこんなもんなんです?
インナーバレルも傷だらけだった・・・
http://i.imgur.com/sFzFiHT.jpg
http://i.imgur.com/VwYJ3id.jpg
引きずる感はあるけどインナーバレルが入りにくいってわけじゃないから問題ないのかもだけど、G&Pはそんなことなかったからちょっと驚いた >>292
中華なんてそんなもんだよ…
単なる塗装ムラだから、どうしても気になるなら布を細長く切ったやつにコンパウンドつけて擦ってみるといいよ
コンパウンドは粗目な奴を使おう 棒ヤスリでシコシコ///了解
EMG社のm4買ちった
届くの楽しみ ホップアームを紙に置いて形をなぞって型取りして
マルイとかの丸い押しゴムも型紙に書いて
削って合わせて繰り返し
押しゴム分くらい削ればOk
多少円形が歪でも大丈夫だけど左右の高さ合わせは慎重に〜 >>293
そうか、ありがとう
塗装ならそれで何とかなりそうですね
やってみます
というか週末旋盤使ってカットと逆ネジ加工する予定だからそのときにやろう・・・ バッテリーって何使えばいいですか?
リポ7.2vは分かったけど何Cまで使用おk?? >>298
モーターの使用電流より多ければ100Cでも20Cでも変わらんよ
まず容量との掛け算なんだからバッテリー容量はどうするの 電動ガン用で売ってるのは普通7.4V
たまに7.6VのHVタイプがあるが充電器が対応している必要がある。とりあえずサイズ気おつけて有名どころで良いんじゃね。 すいません、7.4vでした。
Li-Poバッテリー [レッドライン ETR214] 7.4V 1400mAh(30c+) /スリム/ミニコネクター仕様
これを買うつもりなんですが問題ないですか?? amoebaproのアッパーフレーム入れ替えて遊ぼうかと思ってるんですがamoeba proと互換性のあるアッパーフレームってありますかね?多少耳削ったりとかでも合うやつあればいいんですが… ここの人たちってどこの店でARES製品買ってるの? M4ピストル系のTANはオクの香港経由でしか手に入らなかったが、やっとサムライ経由で売り出すようになったね。 サムライのサイトを見せて
「これ欲しいから仕入れて」
という感じで近所のショップで買ってる。
お値段は当然割高 >>316
近所のショップに率先してお金落とすスタイル、嫌いじゃないぜ みんな知ってると思うが、サムライもジーリーも経営母体はキンワ(株)
んでもってキンワがARESの国内総合代理店
他にFLYYEの代理店にもなってるけどこっちに関しては日昇洋行の方が安い >>316
そのショップはサムライから仕入れてるんだろうなw >>318
そうなんかしらなんだ・・・
そういやサムライとジーリーって価格いっしょだよな EFCS基盤を取替えて一通り組上げてトリガー引いても不動
それどころか焦げ臭い!と思ってバッテリー抜いて状況確認したら基盤から出てる電源線の極性が逆だった…
幸いにもバッテリーも基盤も逝かなかったけど最悪な事態に陥るところだったわ
しっかりしてくれよ〜基盤組んでるパートのおばちゃん! \ | /
。 / ̄\
* .─( ゚ ∀ ゚ )─
。 \_/
* / │ \
∧ ∧ / |
(\( ゚∀゚)) |ア/
> / / | +
/ /ヽ_/ / .|
`´ | モ / 。
∧ ∧ | /
。 / ヽ_/ ヽ、 / | *
/ o oヽ / |
/⌒\ | ヽ─/ .|´ヽ / |
\ \ゝ. ヽ/ / 丿 / エ | +
\ // | ./ *
> / | /
/ / .| /
/ /ヽ / 。 | /
/ / | / / | +
ヽ/ ヘ/ / |
/ バ |
/ .| >>321
それでも壊れないのがEFCSの良いところですねw as01を手に入れたのですが、バネやパッキンなど変えた方がいいものってありますか? >>324
実際に自分で使ってから聞いた方がいいんじゃないかな
普通に撃てるとは聞いた事あるよ
ただ、その普通って感覚は人それぞれだからね >>324
ノーマルでも30mのマンターゲットは当たる
ただ0.25とか0.3だとホップ強めにかけなきゃだから初速がガクッと落ちる
ノンホップで0.25 86位でも適正だと70代になる
加工技術があるなら長かけホップに変えて初速低下を防いだ方が良い
シリンダー容量が少なく流速化を行うのが割と難しいから、基本的にはスプリングとホップだけ弄るのが吉だと思う DSGでも流速やれるんだからシリンダー容量のせいで流速化が難しいってのは若干違和感あるな
まあ簡単か難しいかの基準は人それぞれだから シリンダー容量が少ないというより
バレルが長すぎなんじゃないかな ていうか、どういう方向性の銃にするかが前提で
それに対して現状がどうだから
どこをどうするかってのが出てくるんだよね
カスタムにしろ調整にしろ アウターバレル内側の形状がガタガタでバレル短くするとセンター出すのが大変
ピストンは金属だが重量が軽く、重くするにもあまり隙間がない
スプリング硬くすると引くのが大変
辺りが難しい理由かなぁ
ガリガリに改造するならそりゃ出来るだろうけど、パーツ交換の有用性を聞かれたから簡単に出来る方向で答えてみた >>324 です。
海外製のものはカスタムしないとダメと思い込んでいました。
ノーマル状態でまずは遊んでみてバネやホップを弄ってみたいと思います。
ありがとうございました。 >>293
>>292だけどアウターバレル内のボコボコガサガサ、ブレクリたっぷり染み込ませたティッシュ突っ込んで棒でジュポジュポ往復させたらキレイになったわありがとう
ほんとに塗装カスだったんだな・・・ >>331
そう言えばセンター出すパーツがパーツリストには載ってるけど着いてないって話もあったね >>334
購入店舗に問い合わせたら現状在庫も同じく着いてないから仕様ですって言われたね
恐らく試作とかでは元々は着けてたんだけど量産工程であからさまにアウターバレル内側の精度が出てなくて外したんだろうな
あれ着けて銃口側通すとバレルひん曲がりそうだし
自分の個体はVSR用のバレルスペーサーつけた場合、左に5〜6mmくらいズレるから使い物にならんかったな レシーバーの白文字プリント消したいんだけどキレイに消せるいい方法あるのだろうか・・・
なんかイイ知恵持ってるひといる?
http://i.imgur.com/vySmzez.jpg >>337
黒い刻印を白いクレヨンを使って...てのがyoutubeにあるから、その逆で黒のクレヨンを使うのはどうだろう? >>337
消すのは相当難しいぞ消そうとすれば下の塗装までハゲるから一度消してしまって再塗装するってのが妥当だと思われる
>>338
こういう結果が想像できない馬鹿も居るが頑張ってくれ 目立たなくするだけなら黒クレヨン有効だよ
試しもせず言ってる奴は信用できない 消したい言ってるのにプリントされてる所に更に盛って隠すとか解決方法じゃねえだろ触ってすぐ消えるわ汚れるわで馬鹿じゃねえの プリントはクレヨンじゃダメだろ〜
凹んでるとこに削り入れるならクレヨンでもいいと思うけど お互い馬鹿馬鹿うるさい
いちいち煽るような文言を入れるから揉めるんだろ
なんでそんなに性格悪いの?おまえら() 俺なら逆に全部色付けるな。上2行は白
KNIGHT〜USAは赤
水性クレヨンかポスカで綺麗にいける
異論は認める
ところでスコープのダットサイトのマウント方法は
どうしてるのかな。 微妙に荒れ気味でなんか申し訳ないな
「消す」は難しそうだね・・・取りあえずサンクス
上から近い塗装吹いてボカすか・・・いっそ全部剝いでセラコートにでも出してみるか・・・ >>345
T-1マウントだけはナイツの実物マウント
ナイツのスコープマウントのキャップと入れ替えて乗せてもイイし、スコープのチューブに直接付けることもできるヤツ
http://i.imgur.com/srgktPP.jpg
http://i.imgur.com/YLXaId5.jpg
ヤフオクに付属のT-1バッテリーキャップとバッテリー2コ欠品で安く出品されてたのを落札した
SR-25 ECRの公式画像をできるだけ再現するのに必要だったんだけどレプリカ期待できるマウントじゃないし運が良かったよ
ARESの純正マウントにもそのまま付いたしね >>348
思ったより見やすいよ
ただスイッチするともうダメね・・・ >>344
そういうお前がなんで偉そうなの?
内容も無く一番お前が他人叩いてるじゃねーか >>352
明らかに長い
ただバレルの中心出すのがめんどくさいからそのまま使ってる
0.2g ノンホップ95 適正90
0.25g ノンホップ86 適正82
0.28g ノンホップ82 適正76
位で調整して使ってるが割と当たるから使ってて楽しいよ >>353
それってノーマルのバレルとシリンダーに
スプリングで調整したのかな
どれくらいのスプリング使ってますか? >>354
現在はBATONの当ピッチM100を3週間圧縮放置してへたらせて、1巻切ってる
ただパッキンが純正だと重量弾使用しての適正ホップは抵抗が大きすぎて初速ががっつり下がるから
パッキンをマルイへ変更して突起をカット、アーム加工と押しゴム追加で面ホップに変更した
少ない突出量でホップ回転が稼げるから初速低下は割と少なく済んでる
マルイに変えるならスプリングは切らなくても行けるかもね >>355
インナーバレル長の割に強目のスプリングが必要なのね
てか、長いからこそなのか
予想の範囲を出ないが350mmもあれば十分な気がするね AMOEBAのメカボはスプリングガイドをフラットかショートにすればMADBULLのメタルフレームに入る?
STARのことしか過去レスに無くて… >>357
メカボの内側になるスプリングガイドを短くしてもフレームとのクリアランスは変わらないと思うのと、
どっちにしろノーマルのままでメカボの後端とツラだから普通のメカボが入るなら入るんじゃないかな。
amazonに出てる安物メタルフレームにamoebaメカボ入れてるけど所々フレーム削ったりすれば入ったからどーにかなるよきっと >>357
マッドブルのメタフレはセンター出しの為に内側に突起というか段差がついてるのでEFCSメカボは入らない。どうしても入れたいならリューター&腱鞘炎と仲良しになるしかない 教えてください!GSG14ってG36のマガジン使えますか?
WEBで見た感じはそっくりだけど…本体買うのに多弾マグ無いと困るからと思って >>362
ありがとう!使えるならG14に飛び込んでみます
もちろんハズレを引いても泣かない…つもりですw >>363
アレって無駄にデカいし結構微妙だぞ
あと、デザイン上サイドレールが微妙に使い辛かったりするから
(レール自体に問題は無いが取り付け位置が窪みの中の為オプション装着時に干渉する物も)
市販のワッシャーで嵩上げしとくと良い ずっと積んでたSTARのフレームでも弄るかと思って手始めにストックパイプの後端に穴開けてたんだけどこれテーパーになってて後ろにいくほど狭くなってんのね
ダンサーがストックパイプが鬼門って言ってたのこれのことか…
ガスブロ用の使えるとか前スレで見たような気がするけどWA用でいいのかしら? >>364
ありがとうございます、言われて初めて気が付いた…うん、本当に奥まって取り付けられてる感じですね
トップレールにサイトは載せるだろうけどサイドは使うつもりは無いので問題ないと思います
でも、せっかく教えて頂けたので今後のために近所のホムセンで黒のワッシャー買って嵩上げしておきます >>365
WA用でいいぞ
ちょっとネックなのがフレームにねじ込んでくと断線しちゃうので気をつけて
あとケツカットしないと厳しい
あとstarメタフレはマガジンハウスが狭め、メカボ止めるピンが太い >>365
お久しぶり
ダンサーだす。
その事書くの忘れてて申し訳ない。
俺は結局リューターでごり押ししました。
WAのやつガスブロユーザーの友達にあげちゃったんだけどとっときゃよかったww ハニーバジャーのハンドガードってかなり前下がりに斜めに付いてませんか?社外のハンドガード付ける時にシム入れたり調整してるんですが、アウターバレル止める根元のナットから下向いてる感じなので、調整に限界感じています。 >>369
ハニーバジャーはアウターバレルもハンドガードも糞
よく箱出しで使うやついるなーと前々から思ってた。 樹脂フレってのもあるけど、社外品付ける時に
バレルナットねじ込み過ぎて歪んでるんじゃないの? ノーマルの状態でもアッパーレールの水平を見るとハンドガードから前下がりなんですよね。ホームページの写真でも下がってるから、そもそもから下向きで出来ちゃってるのかなと。 あんまり調整しすぎてもチャンバーとノズルの角度が付いて気密が悪くなりそうで怖いんですよね。 HPの写真では前下がりには見えないけれど?
俺のバジャーはハンドガード交換したけど若干下がってるな〜程度で気にならない。
http://i.imgur.com/9pocOcI.jpg
ハンドガード装着した特にアッパーとの隙間が斜めっているなら基部およびモナカアッパーに問題があるかもね。 画像ありがとうございます。長い奴もかっこいいですね。
アッパーレールの高さも合ってますね!
きっと個体差も有るのですね。 ここら辺の問題はM4よくあることだよね
そんな時はアウターバレル基部にプラ板貼って調整すれば良いんやで
アウターバレルの締め上げられる傘部分あるじゃん?
スペーサー挟めるとこ
下さがりなら傘の下側のストック側にプラ板貼って、傘の上側の銃口側にプラ板貼る
その状態で締め上げれば意地でも上向く
プラ板は0.3ミリ位から削って要調整
ただ社外の直接レシーバーに取り付けるネジ式のハンドガードは本体側基部が下にさがってる場合余裕ないから難しい可能性高し
その場合は諦めて使おう ありがとうございます。
少しずつやってみます。
どうしても気になるようであればレシーバーを社外に変えてみようとも考えました。ハードル高そうですけど。 俺のCQCはあんだけ短いハンドガードなのにハイダーとハンドガードの隙間が右と左とでぜんぜん違うな CQCなどハニバ系のハンドガードはネジ1本で止まってるからグラつくよね。しかもアウターバレルにネジ止めだから中途半端なフローティングになってる。
ハンドガードの左右にある一番後方のネジ穴にイモネジ突っ込めばちょうどバレルナットをはさむ感じでロックできるのでかなりマシになるよ。 ZCの13:1ギアにハンズで買ったネオジム磁石ぶち込んだら案の定バーストになっちゃったんだけどもこれって検知装置との距離はなしても改善は無理なの? 訂正 5発になってる
これ検知できてないってことか? >>382
俺もZCの13:1ギア使ってるけど100均のネオジムでもちゃんと機能してるよ
磁石の極性が逆とかじゃないのかな >>382
磁気を拾うセンサーを内側に曲げた?
ギアの表面よりもグッと凹んでたら効果薄いだろうけど
てか、案の定って… 正規の使い方じゃないんだし
過去ログ読んだりとか自分でセッティング変えて組めないなら
ノーマルに戻した方がいいかもよ 磁石の頭がヅライチじゃないか極性間違えてるか穴間違えてるか、のどれか。 大変申し訳ない
凡ミスしてました。
下にシムつっこみ忘れてて極端に離れた状態になってたお騒がせしましたm(__)m ストライカー使ってみたけど、ちょっと残念な点がちらほら。
弾道はなかなかに素直なんだけど、右にまっすぐ、左にまっすぐって感じであまり真ん中に飛んでは行かなかった…
やっぱり海外のパワーに合わせた設計だと日本のレギュには合わないのかな?
G&GのM14EBRもそうだったんだよなぁ… インナーバレルのセンター出しやってからHOP周りをいじるだけで、真っ直ぐ飛ぶよ \ | /
。 / ̄\
* .─( ゚ ∀ ゚ )─
。 \_/
* / │ \
∧ ∧ / |
(\( ゚∀゚)) |ア/
> / / | +
/ /ヽ_/ / .|
`´ | モ / 。
∧ ∧ | /
。 / ヽ_/ ヽ、 / | *
/ o oヽ / |
/⌒\ | ヽ─/ .|´ヽ / |
\ \ゝ. ヽ/ / 丿 / エ | +
\ // | ./ *
> / | /
/ / .| /
/ /ヽ / 。 | /
/ / | / / | +
ヽ/ ヘ/ / |
/ バ |
/ .| amoeba proって日本じゃ結局売れてないんだな。
ガワだけじゃなくて、メカボやモーターもノーマルと差別化してれば良かったのに・・・ モーターはZCのハイトルクハイスピードではなかったっけ。proは >>394
そら値段が上がって微妙オリジナル刻印のままじゃあね
割りきってサバゲーに使うなら軽いプラフレの方がいいし 細かいところはアイアンサイトが調整できるタイプに変更
チャーハン引くとボルトロック、解除ボタンでカシャン メタフレでEFCSって需要ありそうなもんだがなぁ
俺はヘルブレにしたけど >>395
撃った感じと手でピニオン回した感じだとZCスタンダードだと思うよ >>398
あるけどだったら外見にこだわりたいじゃん、というお話
Proにするならメカボだけ買ってそっから生やすわい、と思うが部品の累計金額概算するとやっぱいいやってなるw >>401
長期的に見ればわからんが半年は箱出しで使ってたけどGEN3?基盤だからモーターがすぐ死んだ
メカボとかは問題なかった。 G&PのメタフレにEFCSメカボって無加工で入りますか? >>403
XM177には入った
ただセレクターがちょっと加工しないとSAFE位置に入らなかったよ
個体差かもしれないけど >>405
それVFCのHK416も全く一緒だった。
だから俺はセレクタープレートをすこーし加工したよ
VFCのガワに電子制御のメカボなんて最高の組み合わせができて嬉しいぜ! >>403
マグプル刻印のフレームには入ったけどやっぱりセレクタープレートがセーフに入らないからほんの少し削った airsoft97にチューンナップ依頼すればええんやろ? わかっとるで。 >>405 >>407
403です。
セレクターの加工が必要なんですね。
ありがとうございます! >>409
削りすぎ厳禁ね。
時間に余裕ある時にゆっくりやりな
てか、まだフレームに入れてもないんでしょ?
もしかしたら個体差でポンできるかもよ? >>410
まだメカボを手に入れただけです。
ポンでいければいいですが、加工するつもりで買ってみます!
助言ありがとうございます! いよいよSAMURAIにEFCS版のSCAR-Lが来るけど税込み5万以上もするのか…
あと早いとこ品切れ中のEFCS版G36も増産してほしい 重さも価格帯も次世代になるなあ
amoebaは樹脂製にもかかわらず高い剛性に
軽さ、電子化されたトリガーが好きで使ってるが
こっちはアッパーが金属でリアル志向なんだろうけど、5万ってなると今一欲しいと思わないなあ
まあ、スカー持ってないから買うのもいいけど
結局、軽いamoeba使ってるってなるだろうなあ スカーは見た目以外にメリットないからなぁ
一部を除いてアメーバ買う層はリアルさより性能だからね
それならタボールの短縮モデルとかステアー(M4マグ使用可)とかP90とかPDRのパクりとかで電子制御搭載したらめっちゃ売れると思うんだけど
特に電子制御が前提の設計ならトリガーレスポンス鬼に出来るからブルパップはARES以外誰も買わなくなるのに ブルパップ出るならファマスG2コマンドが電子トリガーで欲しいな。
M4のマガジンも使えるし オリジナルでもいいからEFCS搭載のブルパップ出て欲しいね
タボールとか作ったんだからノウハウありそうだし
中にスポンジなり仕込めそうな設計なら究極のゲームウエポン出来そう むしろオリジナルブルパップ出してほしい
全長50センチ程でグリップ位置がP90ぐらいストック寄り
もちろん電子トリガー搭載で11.1v対応
そんなん出してくれたら2丁即買いするわ ARESがP90ぐらいのブルパップライフルでかつスタナグマグ付けられて
樹脂製で軽量安価でミニSはいって消音も可能で30kぐらいか
とんでもねえスペックの架空銃ができるな もちろんバッテリーは重量バランス考えて前方レシーバー内に格納ね APSのUAR501にEFCSメカボ突っ込んだのが理想 鬼レスポンスのARES外装タボールだと!?
ノーマルamoebaのレスポンスでも欲しいわ >>423
近いけどタボールクソでかいのでNG
コンパクトタボールのさらにコンパクトがヨロシイ
そしてトリガーもよろしくストレスフリー仕様でほしい 電子トリガーとブルパップの親和性は割りとある希ガス LonexA2と11.1vでドライブしてもセミのレスポンスが50msecくらいなんだけど組み方ミスってる?ギアはノーマルの18:1です バッテリーの容量とC値は?
磁石位置は?
ハイスピードギア使わない理由は? 組み方をミスってると感じる理由は?
まさかモーターが中古品とかだったりしない? サイクルも測定して欲しいね
秒間何発出てるのかな? バッテリーは11.1v1800mah25cでモーターは新品ですが発売してすぐに買ったものなのでちょっと古いです
磁石はスパー以外ノーマルなのでそのままです(スパーの歯が飛んだたため)ハイスピギアを使わない理由はあまりサイクルを上げたくないので使ってません
サイクルは現状フルだとギアクラするので測定できませんが30発/sec程度だと思います >>431
で、モーターは何?
質問するなら詳細晒さないとなんの解決にもならんよ >>431
把握
サイクルは充分出てるから組み込みは問題無さそうだね
レスポンス上げる方法としてバッテリーをC値の高い物に変更
今は45Aだから60〜80Aとか
磁石位置の変更
少しの位置変更で結構変わる
トリガーストローク短縮
体感はかなりの効果 >>433
マルイハイサイ用のベベルギアとシリンダーヘッドかさ上げでAOEをとる固定ストックにしてバッテリーをでかいのにするくらいかな バッテリーの放電レートが重要なんですね
EFCSコントローラーで11.1vに設定した方が良いんでしょうか、一丁のためだけにあれを買うのも勿体無い気がして… >>432
427の真っ先にLonexA2と書いてあろうがw
>>427
レスポンスをなんだかわからん時間で言われても指標がないから比較もできんが、
組んでからどれぐらい撃ってる?
Amoebaに3セルはモーター消耗品だよ
モーターがヘタってるだけの気もしないでもない
純正モーターでもいいから交換して撃ち比べてみ ごめん、書いてあったね
電圧設定してセクターの停止位置に変化があったって書かれたことあったけど
引き始めから開放までの時間に影響あるとは思えないね
http://daimonseibukeisatsu.militaryblog.jp/e835650.html
ここ読んだら数値が結構気になった こういうの測定出来るアプリとかあるんかな
ざっくりとした時間軸の騒音測定とかはすぐ見つかるんだけど >>439
これモーターの比較記事なんだろうけどかなり適当
銃の比較ならそれでもいいけどモーターの比較なら逆転防止ラッチ外してやるべき モータはサバゲーで1日使用しましたがほぼセミオンリーだったので結構消耗はあるかもしれません
レスポンスは悪くないと思っていたのですが自分もそのブログを読んで50msecだとeg1000と変わらないレベルの為疑問に思って組み込みミスを疑いました
自分はsoundengineというソフトを使ってます 手元に友人用に作ったハイサイ仕様のARESがあったから試してみたよ
仕様はZCのハイトルクハイスピモーターと13:1
磁石は純正位置より遅らせた完全な非プリコック仕様
バッテリーそれぞれ比較(全部11.1V
)
27A(900mah×30c)
50msec
60A(1500mah×40c)
40msec
364A(5200mah×70c)
36msec
モーターロネ使ってプリコックにしたらまだまだ削れるだろうね
ただPC環境とソフトで変わりそうだから他人との比較は無意味じゃねこれ?w >>439
ちなみにこのサイトと同等の銃も丁度手元にあったから試してみたよ
中身はノーマルメカボで18:1でモーターがマルイ30000
バッテリーは2セルの2200mah×20cのほぼ同等と思われる物を使用
結果54msecでしたわ
全然ちげーなおいw >>442
ありがと
俺も後でやってみよう
>>444
しかしロネA2は噂通り電気食うね
でもその分レスポンスいいんだろうね
もう一丁買って作ってみたくなるわ >>446
どこのタコが言ったか知らんけど、A2はめちゃくちゃ燃費良いんだが… >>448
自分の銃はA2だが60Aと364Aのバッテリーではサイクル変わるからね
つまり60Aのバッテリー性能では足りてない
高負荷ハイサイ仕様だと電流はかなり要求してくると思うA2でも 電気を食うって事に燃費で返すのは微妙に話がかみ合ってないよねって事じゃないの? >>450
俺が>>448にレスしたから分かりづらくさせたかな
その前提での話だよ LONEXのモーターはハイスペックなのに消費電力が少ない素晴らしいモーター
しかしフルに発揮するのにはがっつり電力を必要とする
>>447は勘違いしてるか電気の知識が無いってだけ 電気を使って回すんだから大出力を得るにはそれなりに電気は喰うよね
一定の出力を効率良く得られるモーターってのは分かってるよ G14って11.1v非対応なのかな
ハイサイベースに欲しいんだけど11.1vに対応してたりカスタムしてる情報が無いから困ってる
そして基盤も壊れたみたいなブログも見たからやめといたほうが良さげかな? >>455
対応してるとか書いてあるサイトとかブログとかの情報?
それとも実体験? >>456
実体験だよキャパ高いのは使った事はないが >>457
なるほど貴重な情報ありがとう
本格的に購入視野に入れて色々調べるわ SHSのDSGでamoeba組んでる人いる?
G&Gの方が人気みたいだけど注意点とかある? 大して変わらんと思う
SHSしか知らないだけだが
たしかハイキューパーツの4mmの磁石でいけた気がする shsのdsg調子いいですよ。磁石をギアのツライチまで底上げしないと上手く認識しなかったです。タペットはギア付属を加工して(ネットにのってるとおり)おけばOKでした。サイクル30ちょっとでした。 >>460だけど付属のタペットプレートはV2用だからV3用買って加工したんだけど
初速が上がらずあまり長い期間使わなかったわ
付属のタペットプレートで良かったのか
結局どうにでもなる13:1で満足してるんだけどね >>464
13:1セクカ5枚してたらDSGのほうでいいやん…ってなった。
一応dsgスタンダードで経験あるんだけど磁石の厚みとか気になってたんよ。 スタンダードの時もタペットで難儀したから手出すか迷ってたけど組み込むは。ありがとう! DSGで初速上がらないのはノズル閉鎖タイミングが
ズレてるかスプリングレートが低すぎるか
タペットプレートのスプリング強化と羽根加工をしっかりやれば問題ない
スプリングはガンジのDSG用がかさ上げ無しでいいからオススメ
ちょっとうまくいかなかったからって諦めるのは勿体無いぜ
DSGの恩恵はサイクルアップ以外にもいろいろあるから、ちゃんとセッティング出せれば本当に良いギア DSGはタペットはバージョン3ではなくバージョン2がオススメ am015のアウターバレル取り替える時ってスタンダードのm4と互換性ありますか? ありがとうございます
手元になくて分からなかったので助かりました >>43
過去引っ張ってすいません。
KM7買ってアウター買えてハニバみたいにハンドガード内にサプレッサー入れてハンドガードとツライチにしたいんですけど、アウター交換出来ないならAM007買ってamoeba7インチハンドガード組む方がいい?
メタルフレームにはこだわりなくて、M4ストックに上記仕様にしたいのですが…。 >>472
マジですか?大きな加工無く行けます?
社外に交換した方居ればメーカー等詳細お願いしたいです。 >>473
007持ちだけど、今のところ5KUでもマルイでもノーブランドでも多少の摺り合わせや削りくらいですんなり入ったよ アメプロとかシールドクラッシャーのキーモッドはハンドガード交換できないんじゃないっけ
基部が違うって話あったよね >>473
前に載せたけど、KMのアウターバレルを社外に代えた時は、それなりに削ったよ。
フレーム側にハマる方は少し微調整する位だったけど、
アウターバレルを固定するナットっぽいやつの内径が小さいから、アウターバレルの外径を細くしないと入らない。
うまく伝えられないから
>>93 の4枚目見て。
せめてグラインダー持ってないと厳しいと思う。 >>479
詳細ありがとうございます!
そうそう理想はこんな感じです!
やはり大幅改修必要ですか…次世代スカーのアウターバレルとハンドガードの加工で懲りたので、無加工カスタム出来るM4探してたので…。
am007買ってハンドガードとアウター交換することにします!
ご丁寧にありがとうございました。 007は安くていじりがいがあるので良いよね。
最近のamoebaのアウター基部は例の4箇所イモネジ止めからろっとにより普通の一体型のがあるね。 007も最新ロットのストレートトリガーVer手に入れようと思ってたんで、買ってみないとですね…(`・ω・´)
まあ2万チョイで買えるからそこは妥協できるけど。
皆さん優しく教えて頂きありがとうございました!
購入したらカスタム交えまた投稿しにきます! >>482
ストレートトリガーバージョンなんてあるんか? >>483
最新ロットはPRO以外もストレートトリガー標準装備になってますよ!
全部かはわかりませんが、楽天等で商品ページ行くと書いてます! メカボの共通化なのかな
スレートトリガーあまり好きじゃないんだよなぁ >>484
丁度ストレートトリガー使用のARES1丁買おうかと思ってたから買う理由が増えた
サンキュー >>486
まだ新旧ロット混じってるので購入の際はショップに確認してくださいね! >>487
ARESM4は何丁もあるから気長に待つよ
その前にG14買いそうだけど
親切にありがとう ストレートトリガー前の方にだいぶ行くから嫌いノーマルの方がグリップに近くてよろしい 最新ロットってストレートトリガー以外に変更点あるの? つい先日UMPを買ったんですが、サイレンサーを取り付ける場合、UFCのサイレンサーセットかVFCのサイレンサーのどちらを選択すればいいでしょうか ARESの新ロットからホップアームが押しゴム対応になるらしいね AMOEBA AM-015 M4 CQCはサプレッサー外して
フルオートトレーサーに付け替えられますか? >>494
Amazonのレビュー
aresはだいたい正ネジ
敵は塗布されたネジ止め剤 友達のCQCと自分の007買ったけどどちらも旧式だった…。
ショップに問い合わせた所、ハニバは最新ロット、ハニバショートはBKのみ最新、他はまだ入ってきてないそうです。 ざまぁ
俺は焦らず完全に入れ替えになってから買うもんね ジャンクのARES M4A1 FDEオクで落としたらアッパーロアー共メタルだったよ。
現行ARES amoebaでメタルでFDEって無いのでラッキーだったよ。
EFCSメカボも難なく入ったしamoebaPROやEMGのようにチャーハン引くとボルトロックするギミックもある。
架空銃嫌な人にはうってつけだと思う。
ほとんど見かけないのとM4A1でもスポーツラインは樹脂なんで注意。 >>497
おお、いい情報ありがとう!
旧ロットと最新ロットの見分け方って銃バラす以外で何かありますか? >>501
トリガーがストレートに変わってたとちょっと上で書かれてるよ >>493
新ロットってストレートトリガーになってるロットの事?
ネットショップにストレートトリガーのタイプのロットは押しゴム対応に
なってますか?って質問したんだけど、バラしてないから分からんとの事。。
押しゴム対応の情報源があれば教えて欲しいです。 ストレートトリガーのロットのやつ持ってるから見てみたが、押しゴム対応じゃなく従来と同じ直接押すやつだった。 押しゴム加工自体が簡単だし、その辺はどうでもいいやw 押しゴム加工自体が簡単だし、その辺はどうでもいいやw 1000円ちょっとの安い樹脂ドラム式チャンバーでも十分だしね そもそもチャンバー自体そんなに精度良いものでもないから丸ごと交換したほうが良いと個人的には思う ロットでかわからんけど社外チャンバーがアウター削らないと入らないのある。 PPSHはもう生産終了しましたか?
海外の小売店見たら生産中止だったりページそのものが消えてたりするけどARESのHP見ても商品自体は消えてないしどういうことなの
その辺の事情に詳しい方いたら教えて下さい センセー、マルチするアホは放置すべきだと思いますっ! チャンバーはACE1の樹脂製ドラムに替えてパッキンを魔ホップにすると
プチ流速みたいになって50mくらい先まで弾が伸びるぜ。
メタルチャンバーは入らんことあるからオススメしない。 ace1 チャンバーは押しゴムとパッキンもついて千円ちょっとって意味不明なコスパだよね。 先生!何をどう逆に考えれば良いのかわかりません。
解答お願いします。 このメーカー好きなのに製品の5割以上が入手不可能ってどういうことだよ 008使ってるけどやっぱりVFCのガワにはそのまま入らねえなあ
どうしてもメカボのケツがぶつかるからフレーム側を削らないといけない 全く需要は無いだろうけど
ares AS01 の強化シリンダー入手したので報告
co2じゃなくて普通のステンレスの方
ポン付けだと予想通りの初速だったので即スプリングを変更
ノーマルのシリンダーは使ってると塗装が削れて真鍮が見えるからステンレスの見た目的には満足
以下問題点
ハンドル取り付ける基部が0.5mm程長くて隙間が出来る
シリンダーの外側は鏡面加工だけど、内側はザラザラ(ペーパーとピカールで程ほどに研磨)
スプリングガイドは上げ底の何故かベアリング付き(このガイドのおかげ?でノーマルと同じスプリングでも初速が20くらい違う)
コッキングインジケータが干渉してピストンがロックする不具合有り(インジケータ側を削って対応)
シリンダーの開口部分はバリは無いけど滑らかでは無いためコッキングの引き味が悪い(全て削って滑らかに)
総評としては、わざわざ取り寄せてまで付け替える必要は無い
見た目が好みなら有り >>523
幾らぐらいでした?
アッセンブリーでセット販売なの? >>523
ebayで見て気になってたからありがとう >>524
香港のサイトで8000円くらい
シリンダー、シリンダーヘッド、ピストン、スプリング、スプリングガイドのアッセンブリー
>>525
人柱として役に立てたならよかったよ
書き忘れ
ピストンはアルミとステンレスのハイブリッド
シアがかかる部分がステンレスに変更されてるからピストンの削れは少なくなりそう
ただシアは削れそうだから怖い…
摩擦が大きいのかトリガープルが少し重くなった それにしてもEFCS版SCARの感想とかレビューが出てこないね。意外と人気ないのかな?
G36Cは黒が瞬殺でDEもしばらくして売り切れたし情報もそこそこ出てたんだけどねえ MSR買ったけどシリンダーすぐ曲がりそうなのにボルト押し込む時引っかかるのすごい怖い G&Pのフレームに入れるためにメカボのケツと接する部分を削りまくってるんだがこりゃあ骨だな >>532
結局入ったの?
旋盤あればエンドミルで一発なのにリューター作業はきつい >>533
入って普通に運用できとるよ。
あとセレクタープレートも少し加工いるかもね >>534
ボール盤かフライス盤かなんかと間違えてたゴメヌ
>>535
それは頑張り甲斐があるな
ケツの部分だけの削りでいけた?
セレクターは現時点で綺麗に動いてるから大丈夫そう ばら売りのメカ簿を買えばすべて解決なn...おや、こんな時間にお客さんか >>536
メカボのスプリングガイドを止めてるネジの輪っか?みたいなのも削ったよー。
あとはロアフレームのケツ側かな
>>537
やめてくれ。
それは俺に効く。 >>538
ありがとう
ギリギリまで削り込んでみる
>>537
やめて
トータルコストではそっちの方が安いとか言うのやめて ばら売りメカボってAMOEBAに入ってる奴と違うの?
知らなかった… 俺もメカボ単品で買ったのをG&PのXM177に入れた時はセレクター以外はすんなり収まったから削ってるってレス見てそんなに個体差あるのかと思ったら物が違うの?
ver2メカボ準拠ではあるんだよね? >>540
>>541
ハニバのはケツがネジ式だし、ヘルブレイカーのは捻って止める奴だったかな。
単品のは捻って止める式だよ。 で、ネジ式のヤツはお尻が出っ張ってるからそのままじゃ入らないよ なるほどそういう違いがあるのか。
勉強になったありがとう。 初速の調整についてアドバイスいただけますでしょうか。
某ガンショップで調整済みのAM-007を購入したのですが、初速がノンホップで約86m/s、適正ホップで約95m/s、最大ホップだと99m/s程度出てしまいます(0.20gバイオ弾使用)。
流石に最大ホップで使う事はありませんが、にしてももう少し規制値に対してマージンを取りたいなと…全体的に5m/s程度落とせないかなと考えております。
初速の低減策として現在検討している事としては下記2項目です。
・スプリング交換(現在フェニックス製MP100が入っているようなので、これを同社製MP90に変更)
・セクターカット(引き側を1枚落とす)
スプリング交換が手っ取り早い気もしますが、セクターカットで対応できるならお金もかからないしサイクルも上がりそうな気がするけど実際のところどうなのかなと…
モーターはLONEXのA4を入れており、7.4Vリポにて運用しています。
初速をちょっと下げるのにオススメの手法などあればご教示いただけますでしょうか。 >>546
ノズルの穴の内側に瞬間接着剤を塗り塗りして内径細くする。 抵抗ないならセクカがノーコストでいいんじゃないかしら
製品にバラつきあるスプリング買うよりも確実だし
流速嫌うならシリンダー交換か加速ホールの延長 スプリング弱くすれば機械に対する負荷減るんだし、自分ならバネ替えるかな
サイクル速いチューンとかしてないみたいだしね 007のインナーで90越えは結構バネ強いので負担軽減から俺もセクカ1枚かな。1枚落とすと約5m/s落ちるからちょうどいいんじゃ? 俺の007もそうだけど0.25常用が適正だと思う。
バチバチ音もすごいけど。 ご回答ありがとうございます。
>>547
そんな手法もあるのですね。
ちょっと難しそうですが、検討いたします。
>>548
今のところセクカを試してみたい気持ちが強いです。
シリンダーはピンク色の、おそらくARESの純正品が入っています。
>>549
スプリングを交換する場合、ダメだった場合でも簡単に元に戻せるのが良いですね。
セクカも、ピストンの後退量が減りスプリングの圧縮量も減るため、機械的には負担が減るものと考えていますが如何でしょうか。
>>550
バチバチ音は確かに凄いですね。痛そうな音なので撃ってる自分でも怖いです。
A4モーターはトルクも回転速度もそこそこ高いようですが、セクカ1枚でもサイクルアップは期待できるのでしょうか。 >>551
すみません、勘違いしていたみたいです。
サイクル上げるためには高速ギアを高速モーターで回してあげることが必要で、
ハイサイ仕様でセクカするのはあくまでクラッシュ対策、という事でしょうか。 >>553
そんな感じ〜
ところでシリンダーって加速ポートあるタイプ?
初速を下げる事よりもインナーバレルとのバランスを考慮してシリンダー容量を調整した方が良い気がする
流速っぽい感じが好きならスプリング交換でいいだろうけどね
調整済みって事だけど詳細分からんとアドバイスもしずらいな
せっかくお金掛けたのに無駄にすることもないと思うからね ピストンコック状態でしばらく放置しとけばバネがヘタって勝手に初速落ちてそうなもんだが
明日にもゲームに使いたいってんじゃなきゃそれでいいと思うがねえ
てか自分でいじれるなら流速調整な銃なんて買うなよと >>555
流石にメカボへの負担もあるからそこはとりはずして >>556
途中で書き込んでしまった
取り外してボルトとナットで圧縮したらいい
2週間もすればスプリングにもよるけど3〜8位の間で初速が下がる
ただ>>555も言ってるけどすぐに使いたいならスプリング買うのが良いんじゃない?? 愚かなことにバッテリーの極性逆に繋いだら基盤から少し煙を噴いたけどその後特に問題なく動いてる
すげえなEFCS >>558
一応保護装置が着いてると書いてた気がする
若干FETが焦げたくらいなら動くよね
樹脂が焦げた臭いはしばらく残るけど
そんな俺も経験者
パートのおばちゃんが基盤からの線を逆に付けたのが原因だが ボーナス出たんで純正モーターからSHSのハイトルクモーターに変えてみた
ZCのハイスピハイトルクと同じネオジムだからか性能差は無い様な気がする
フルで撃つ事ないからサイクルは測ってないけど
流石にEG1000クラスとはレスポンスが違うね
SHSの13:1に変えてるからピニオンとの相性もバッチシでノイズがほぼ無い感じ
11.1だとタン!タン!と小気味良く撃てて気持ちいい >>561
フルで撃つ事は無いんだけど
それでもハイスピの方がセミのレスポンスがいいの? 自分もSHS12:1にロネA5入れてる
セミに不満はないけど、フルはもうちょっとサイクル落としたい >>564
セクカ何枚してる?
やっとかないと7.4vでもギリギリ、11.1vだと確実にピスクラするぞ >>567
ピストンの2・3枚目は加工してるけどセクカはしてない A5くらいならセクカ要らんよね
てか、A5ってそんなにレスポンス良いモーターなの?? やっべ、こないだ基盤から煙噴いたせいかフルオートが撃てなくなった
基盤を見たところ外傷はないようだけどコントローラーで戻せる可能性あるかな >>571
コントローラーじゃ変わらないと思うよ
セレクタープレートにも磁石が仕込まれてるの知ってるかい?
それを完治するセンサーが基盤に付いてるからその辺のチェックを忘れずにね >>571
とっとと部品取り寄せて基盤ごと交換すれw
電子回路が煙噴くぐらい加熱されたらもう終わり
外傷とかそういう問題じゃないからw >>570
トルクギア+ハイスピモーター+3セル
より
ハイサイクルギア+A5+2セル
の方が自分好みだった
かったいバネ入れても関係なく回ってくれるから頼もしいよ>A5 >>572
ありがとう
セレクターの磁石は知ってたけどどう弄っても他の磁石でもダメだったからそのセンサーが逝ったのかな
>>573
仰るとおりだ
基盤たっかいから銃ごと買い換えるかな そういや、いつのまにやらアローからSR-16なんて出てんのな
EFCS搭載ってからまあARESのOEMなんだろうけど、架空刻印に抵抗のあった俺みたいなのにはいいかもね
他に予定があるからしばらく手が出せんけど
もうちょっと刻印バリエ増えてくれんかな〜 km7でノーマルギアからZCの13:1に交換して、タペットプレートとセクターチップは純正転用したら、待機時ノズルが少しチャンバー内にはみ出ていて給弾不良が起きてしまうんだけど、どう対処すべきでしょうか >>578
直せない原因わかんねえんなら純正に戻せば?
まともに原因を考えられんならカスタムしなくていいから >>578
原因が分かってるなら対処は難しくないだろ
タペットプレートの前面に何か挟むかノズルの先端削るか ギアだけ交換してノズル後退量が変わる訳ないんだから
待機時云々は単にカットオフからギア停止までの空走時間が変わっただけでしょ?
安直にノズル前進量削るのはどうかなー >>581
セクターギア変えたらノズルの前進量、後退量変わる可能性あるよね
かなり微妙にだけど
まぁ、ノズルも一緒に変えたのかもしれんが
どちらにしても憶測が憶測を呼んで荒れる原因になるので
もう少し正確な情報を添えて質問すべきだよね >>579
>>580
ありがとう、俺の聞き方が悪く申し訳ない
磁石位置を間違っていて直すことが出来ました
ノズルとピストンのタイミングは確認しながら位置決めしたはずなのに磁石ツラ合わせしてる時に間違えてしまったのかな >>582
後退量はともかく前進量は変わらんだろ
待機時ってのがノズルの前進時なのか後退時なのか578じゃわからんが、ただ単に後退不足なだけの気ガス
組み方が悪いだけの気がするが
セクターチップの向き間違えてたり
てかこんなもん使いまわすな >>577
俺も一瞬いいなと思ってショップで見てきたけど樹脂レシーバーでパーティングライン盛り盛り、フロートバレルを補強するためのインサートパーツがハンドガード先端内部に仕込まれてるのが萎えた
はなから架空銃だと気にならないポイントだろうけど、セレクターやマグキャッチがナイツらしくしっかりアンビなのが好感持てただけに惜しいなぁって印象 >>585
なんだありゃプラレシーバーなのかw
それでディフォルメもあってあの値段じゃちょっとないな〜w
サムライの製品紹介のコーナーで見ただけなんで気づかなかったわ 架空銃と割り切って買うならありだな
アンビセレクターだし、最近の樹脂レシーバーは嫌いじゃない
フルメタルだけど造形ダルダルなM110よりはマシかもしれん >>583
まさか給弾不良って初弾だけの話だったのか
治ったならいいんだけどさ EFCSメカボのタペットプレートのバネって凄く固く感じるんだけど気のせい? ちなみに30rps以上のハイサイの時ってタペットのスプリング短くして戻りを速くする加工って必須ですか? そんな加工は聞いたことないぞ
やる必要はないんじゃないか >>591
DSGのタペットスプリング加工だね
秒間40超でも全く必要ない
もちろんしっかりタペットプレートの開閉とピストンの圧縮開放のタイミングが取れてればね
秒間30程度なら何も考えなくていいよ 自分が知らないからやらなくていいんじゃね?ってのはナンセンスだぜ
ハイサイ40〜あたりでタペットプレートの戻りが甘くなって気密とれなくなるからね デメリットもあるわけでなんでもかんでもやっておけばいいというのは感心しない ARESのVECTORアウターバレルがぐらつくんだけど仕様? >>592 >>593 >>594 >>595
レスありがとう〜
7.4Vならフルもちゃんと動くんだけど
11.1V使うとフルの動作が不安定になるので
タペットのタイミングがズレてるのかな?と思ったもので >>597
とりあえずはいじった内容ハイサイスレのテンプレ使って晒せ
そんな曖昧な聞き方じゃあアドバイスのしようがないわ >>598
聞いといて申し訳ない
現状でほしい情報得られたので大丈夫です
>>599
AM-008だよ
G36再販されたら欲しいと思っとります >>601
締め付けたら斜めになるからたちが悪い。 プルバップライフルのSOC SLR、ehobby asiaで発売開始。
重量6.3kgとスナイパーライフルとしてはかなり重いですね。
値段は576ドルで約6万4000円 >>600
G36CのEFCSは去年二度入荷したっきりだもんねえ
早く再販&入荷してくれないかなあ、できればフルサイズやKもEFCSで出してほしい >>604
親戚のG14はチラホラ売ってるんだけどね >>605
SAMURAIだと今はTANカラーだけが在庫ありらしいね
ブログとかの写真画像を見る限りではG14とG36系のメカボが完全に同じっぽいし、
ロアレシーバーの形も完全に同じだったらなあ… >>604
バレルもキャリハンも単品で買えるから
金さえ出す気になればフルサイズもKも作れるよ 結局EFCSって基盤内にヒューズがあるって認識でいいの?
付けといた方が安心だとは思うけど >>608
付いてるけど絶対なんてことはないからね
上とかの端子逆つなぎとかしたら内部逝くわ ありがとう
そういえば逆接続して煙出たって人が上にいたな
安全のために実装しときます 少し前に話しあったアローダイナミックのSR16、樹脂レシーバーのパーティングライン盛り盛りって事だったけど現行のハニバシリーズやAM007〜009とは質がまた違うのかな? >>614
SR-16ね
EFCS搭載のおそらくARES製で
レシーバーは樹脂
M-LOKタイプのメタルハンドガード
マグキャッチやセレクターがアンビ
ナイツ刻印等々
実売3万くらい
重量が2kgてのが魅力でサバゲ用のPMC系ARが欲しいと思ってたところでカスタムベースにもってこいかなあと思ってるんだけど情報が少なすぎてね サムライのセール品目ボーッと見てたら、ADからSR-16にマグプルPRSストック付けたのなんてのもいつの間にか出てんのな
EFCS搭載って書いてあるから少なくとも中身は確実にARESだべ
レシーバー・ハンドガード・アウターバレルはフルメタル。ってから、お値段お高めだけど、EFCSでスナイパーとかものすごく惹かれはする
なんかいつの間にか増殖してるよね
それこそアメーバのように… チャンバーはARESより良さそうではある
ただプラフレームだとARESの剛性は最強クラスだからそれレベル期待しとるんやったら絶対に後悔すると思われ この間オクでVz58Lを落としたんだけど、これいいサイズのバッテリー全然ないのね。
イーグルフォースの11.1Vのやつ買ってみたらぎりぎり入らなくて…。
外付けにする以外の取り付け方があるなら、教えていただきたいです。 >>618
チャンバーの情報はどこにあります?
その剛性が高いARES製と思われるから
良さそうだなあと思っているわけなんですけどね >>585だけど、アキバのH小屋で見た
メカボはARESってバッチリ明記
持たせてもらった感じ剛性は申し分ない
ゲームウエポンとして割り切って、樹脂レシーバーやデフォルメに目をつむれる人には良いモノなんじゃないかな プリコッキングカスタムやってる人って、
1ゲーム終了する毎にスプリング解除してるんですか 俺は1ゲームごとはやんないなぁ
抜き弾確実にして万が一安全の為セイフティで
マズルにカバーするけど。 >>624
朝から夕方まではプリコッキングさせといて
帰り支度の時に解除する感じですか
フルで遊んだ後うっかりセミ撃ちしないで保管する人も
いるぐらいだし一日コッキングさせとくぐらい大丈夫なのかな
外部からの逆転防止ラッチ解除加工出来る人が羨ましいです
自分がやったら穴あけ失敗してメカボ壊しそう… 2セル運用の人は3セルつないでカラ撃ちでプリコ解除する。
3セル運用の人はバネ抜いてからカラ撃ちしてプリコ解除後バネ戻す。
こんな感じかなぁ >>603
このスナイパーライフルって、EFCS付いてますか?
記述読んでみたけど、書かれてなかったと思うので、分かる方お教えいただけませんか。 カットオフレバーが無いし、
緑色がEFCSだろうな。 よく見るとセクターギアに磁石みたいなパーツがつく様になってるな… 628です。
去年ヘルブレ買ってから、EFCSすげなーと思ってま、もう一丁位欲しいと思っていて、自宅にあるWA2000は、ちょっと重いので、これに期待しているんですよね。
是非EFCS搭載で。 EFCSバージョンのSCAR-L出るだね
めっちゃ欲しいわ 出るだね?って?
ふつーにサムライで売ってるのだが。 >>637
ほんとだ
過去ページ見てたみたいスマヌ ところでEFCSメカボを他メーカーに移植した人いるかな?
尼とかでメカボ単体安く出てるし、レシーバー相性問題ないならTITANとか陽炎とか導入するより安く上がるし楽だなと思って >>640
いままでも色々とそういう話題出てるぞ
ただ、M4系以外にはセレクターの関係で移植は難しいと思うけど SR16のハンドガードだけ単品で販売しないかな。
M-LOK版のURX4が他からまだ出てないし。 >>642
ttp://www.samurai-gear.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=008001000012&search=sr-16&sort=
これならEFCS搭載でフルメタだぞ
ADはフルメタでEFCSじゃないのもあるから要注意な
まそのうち種類は増えそう >>644
知っていたけど、ありがとう。
フルアンビのSR16がメタフレで欲しいのよ。
バリエーション待ちかな >>640
G&Pのメタフレが安パイ。S&Tはロアが独自で入らないとか。KingArmsも叩けば入る位のきつさなのでお勧めしない >>641>>647
サンクス
ほんとは>>645のようにSR狙いなんだけどちょっと希望見えてきた
てかVFCのガワにアローSRの内臓仕込めるのかな?ダミーボルトリリースはスルーできるがなんとかアンビ付きのEFCSモノが欲しいという欲求。。。 >>638
公式サイトのメカボ一覧にはUMPのEFCS版のも載ってるんだけど、
ARES本社に直接注文すれば売ってくれるかどうか気になる 香港からヤフオクに出品してるっぽい人がちょっと前までいたけど最近はみないね〜
そういう人がG36とかUMPとかSCARとか安く出品してくれればいいのに
国内とラインナップ同じで送料分乗って値段に差がないとなるとねぇ え?
普通に香港の業者、ヤフオク出品してるけど…
俺が知ってるだけでも5つくらいのアカウントあるよー香港の業者 >>651
650は安くないから買わないってだけのわがままな乞食だろ >>651
言い方が悪かったね
前はares amoebaで検索するといっぱい出たのに
最近は数件しか表示されなくなったってこと
取扱わなくなったって事なんだね
>>652
同じ物が同じくらいの値段で売ってたらわざわざ海外業者選ぶ意味無いだろ >>653
売れ行き悪かったんだよ在庫セールしてたし amoebaシリーズでセミの着弾精度を上げるためにはバレルは変えた方が良いよね?
今は
ライラのシーリングノズル
ノーマルチャンバー
アーム加工
マルイ押しゴム
マルイパッキン
てところなんだけど精度はまだ今ひとつでもう少し上げたい
オクでマルイバレルを落としたんで来たら装着予定だけど他にオススメチューンあったら教えて欲しい >>655
バレル交換とかプラセボレベルでしか精度なんて変わらないよ
もとが内面傷だらけとか曲がってるとかでもなきゃ
中古のマルイバレルとか曲がってないといいね
曲がってたらマルイだってゴミだ
精度上げたいならチャンバー交換のほうが成功すれば効果高いよ
VFCあたり評判いいよ
あとはノズル位置の適正化かな >>655
俺のも大体そんな感じでマルイバレルのホップ窓拡大で長掛け用押しゴムとMSのシリコンパッキンノーマル使ってる
飛距離と集弾性の向上が出来たよ〜 >>656
>>657
ありがとう
バレル交換したら様子見て長掛けやチャンバー交換は考えていたので試してみるよ
ノズル位置も再チェックだね 命中精度は安定したHOPと安定した初速によるよね
ピストンのベアリング化は必須
捻じれ防げるから初速の安定にかなり効果的
スプリングは長くて弱い物より、次世代スプリングのように短くて硬いやつが圧縮時のたわみが少なく初速安定する
KM企画の次世代スプリングは安くて高性能だよ
バレル長によるけどマルイもそこまでルーズバレルじゃないから命中精度大きく変わらんかと
S&Tのアルミバレルは見た目カスだけど内径6.1以上のルーズバレルでめっちゃ命中精度上がったなぁ 純正バレルは6.03って事だから6.08のマルイバレルに変えただけでも30m先の集弾性は上がると思うよ
実際に40m先のマンタゲにバシバシ当たってたし
純正チャンバーにマルイパッキン+押しゴムでね トリガーストローク詰めた方がバレル交換よりも効果あるよ
トリガー引いてる間に力んで狙いがずれてるのが精度悪化の要因として意外と大きい
射手の問題なので訓練で対応出来なくもないけどトリガーストローク詰めた方が早い >>661
それはただ下手くそなだけだと思いますが・・・ EFCSの電子トリガーでガクヒキっぽくなる事は無いなぁ
トリガープル軽いしデフォでもそんなに長くないでしょ
それ以外なら…でも、そんな影響あると思えんな トリガーストローク詰めるったってギア歯検知式の電子トリガーほど詰めるのは難しくね?
スイッチ側いじるとセーフティーでも撃ててしまうようになるしトリガーの下側?を高くするとセーフティーに入らなくなるし トリガープル柔らかい方だし、バネも専用品だからトリガーストローク詰めるのに向いてないんだよね、EFCS系 トリガーストロークはマイクロスイッチ稼働域ギリギリまでちゃんと調整出来るよセーフティも加工すればキッチリかかるし あの甘いセイフティ構造でギリギリまで詰めるのかよ
もしもの事とか考えねーのな スイッチ押されてからトリガー引き切りの余白的に5ミリが限界かな
トリガー完全引き切り時にスイッチ押されるまで詰めるとフィーリング的に微妙(逆に連射できない)
マイクロスイッチがバー式でテコの原理でスイッチ押すからどうしてもストローク長くなるんだよね
マイクロスイッチの取付方向が逆なら最高なのに マルイバレルが来たんで純正と集弾比較してみたら室内8mで約4cmだったのが約2cmまで纏まる様になった
それぞれ慣らしの試射してる段階で明らかに違いがわかったけどとりあえずまともになって安心したよ
俺の個体はバレルがクソだった様だ ちなみに箱出しどノーマルで計測した時は8mで約10cmもバラけて嫌な汗が出た 俺のもあんまり良くなかったな、インナーバレル
20mくらいまではそれなりだったけど、それ以上はイマイチだったよ >>667
あの甘いセーフティを詰める事ができないんでらっしゃいますか?それぐらい加工してカッチリしあげるだろjk >>674
横からすまないんだけどどういう加工したらいいの?
トリガー側を削る方法は見たことがあるが… >>675
あのセーフティメカボに対してクリアランスが大きいのでパテもって整形し直し
それでトリガーも削って対応それでパーツ間の調整を繰り返すといいよ >>675
やってる人あんまみないんだけどフレーム換装してる人とか特にやってほしいのがセレクタープレートにアルミテープと瞬着でセーフティーのパーツとの剛性あげる奴。
案外あのパーツがガタついてトリガー詰めると引けちゃったりする。
2mmまで自分は詰めてるんだけど思いっきり握ってもセーフティーガッチリ掛かるよ アルミテープと瞬着は俺も使うよ
パテとかめんどくちゃいからね
トリガーストローク調整の時に削り過ぎたとこもなんとかなったわ
あのマイクロスイッチのレバー部の形状とスイッチ自体のストロークが変えられないと
スイッチが原点に復帰せず次弾が撃てなくなるのよね >>619に回答してもらえませんか?
あと、セミが2点バーストになっているのはコントローラーでしか直せないんですよね?
質問ばかりですみません >>676
>>677
ありがとうありがとう
何にせよミリ以下の作業になるから慎重にやるわ >>679
イーグルのって900のリポでしょ?
あれで入らないならなくないか? >>679
甘えんな
ちったぁテメェで調べろ粕
適合バッテリーぐらいちょっとググれば簡単に情報出てくんぞ >>681
それが、このとおり入らないんです。
http://i.imgur.com/OUu9ecC.jpg
http://i.imgur.com/W29UMWp.jpg
>>682
7.4vのなら入りそうなものもありましたが、せっかくなので11.1vのものにしようとしたのが失敗でしたかね…
数ミリなら大丈夫かなぁと勝手に思い込んでしまっていたようです。 え?ウナギタイプなの?
サドルが適応ってなってたぞ? >>685
nano-techのものは入らないと思います、公称15mm(定規での計測では全周15mm以下)のものでも入らなかったので…
あと、前スレにウナギバッテリーが入るようにした方がいいよ、と書いてあったのでちょっと配線変更しました。変更しないほうがよかったのかもしれませんね… >>683
バッテリー自体は入ってないか?
コードの取り回しで何とかなるならコード短縮すれば行けそうな気がするが >>686
あれはイーグルのリポと寸法全く一緒
スペック違うけどおそらく製造メーカー一緒だわ >>687
これ、手で押し込んでいるんです。
もちろんリポなので全力ではありませんが…
多分押し込むと、被覆が剥がれてしまうのではというほどキツキツです。 >>683
ttp://samurai.militaryblog.jp/e645191.html
ttp://www.samurai-gear.jp/shopdetail/000000006371/
Vz58Lって長い方だよな?
そもそも入れる場所が違うわけだが
配線勝手に弄ってるならあとは知らんよ
自力で対応できない調べることもできないならオクでなんか物を買うなと >>690
http://i.imgur.com/NXTDHEy.png
こうあったので、配線を変更してみたんです。
ただ配線変更といってもコネクタの位置を変更するだけの簡単作業だったのですぐに戻せはします。
好きな銃だったのでどうしても欲しかったんです… 配線弄れるなら短くしてコネクタを小型のやつに変えれば?
コントローラー用にまた変換コネクターを別に作る必要も増えて手間はかかるけど >>691
欲しいなら好きに買えばいいが、赤の他人に泣きつくなと
お前さんつくづく最低な質問者だな
純正(?)対応品があるのにそれを無視し、
適当な情報で仕様変更、
そしてそれを隠して質問
無視されてもしつこい
USBケーブルで吊ったほうがいいと思うよ そのスペースではどちらにしろキツイな
いっそハンドガード内に格納に方針転換した方がいいかもね
ウナギリポはまた使う機会まちで イーグルのEA900なら2枚と1枚に分けて、下のハンドガードに入りそうじゃん >>690のお侍さんの情報が正しい前提で
https://www.amazon.co.jp/N電動ガンTurnigy-nano-tech-11-1V-1000mAh-20C40C/dp/B00VL70Q1O
が入りそうだけどねぇ
ウナギにこだわるんなら>>691の人に聞いたらいいんでね? >>693
ごめんなさい、まさかLとSでボルト内空間のクリアランスが違うとは思わず…
>>694-696
ありがとうございます、やはりおとなしく元の配線に戻してセパレートタイプのものを購入したいと思います。 無理に11.1に拘らず7.4とモーター交換でいいんじゃない?
俺の持ってるM4CCCはウナギタイプだったけど結構余裕が無くて
精神的に苦痛だったので外付にしたよ
まぁ、その手の銃で外付はアレだけど
妥協も時には必要かと ace1チャンバーをハニーバジャーに組んだら初速が10近く落ちてしまった。。。多分ノズルが届いてないんだと思うけど、みなさんはどんなノズル使ってますか? 今はAM007にでんでんむし+Ace1だけど、純正ノズルと初速ほぼ変化してないゾ
多分密着してないゾ cccなら持ってる
上部のバッテリーボックスを外して
ヤフオクで買ったアッパーフレームのレイルを移植したっす
シルエットがとてもスキーリしたよ >>703
普通のアッパーにして後方配線にしてバッファチューブをつけたって事? >>704
前配線のままでPEQでハンドガード部が回らない様にトップレイルに固定
アッパーはそのままでレイル部のみ交換
結局PEQ着けたのでドットサイトはハイマウントだから目線は変わってないんだけどね 俺もそうした。ハンドガードは007の流用にPEQ横付け
しかしあのアッパーのレイルはガタが出やすいので3箇所のネジはロックタイト必須だね。 >>700 >>701
指摘されたところ確認しましたがメカボとチャンバーは密着してずれもなかったです・・・
チャンバーに直接ノズルを押し込んでも純正とテンションのかかりが違う気がします。
ノズル変えてだめだったら新しいの買いなおします!あざした! >>708
評判よかったのと、純正の加工したアームがどうも嫌で;
ちなみにチャンバーのノズルが当たるところ0.5mm削ったら初速なおりました。
ありがとうございました。 >>709
私も同じ現象で悩んでいたので宜しければ削った位置を詳しく教えて貰えると助かります。 コヨーテエアソフトのベクターが中身アメーバみたいだけど買ってみた人いる? \ | /
。 / ̄\
* .─( ゚ ∀ ゚ )─
。 \_/
* / │ \
∧ ∧ / |
(\( ゚∀゚)) |ア/
> / / | +
/ /ヽ_/ / .|
`´ | モ / 。
∧ ∧ | /
。 / ヽ_/ ヽ、 / | *
/ o oヽ / |
/⌒\ | ヽ─/ .|´ヽ / |
\ \ゝ. ヽ/ / 丿 / エ | +
\ // | ./ *
> / | /
/ / .| /
/ /ヽ / 。 | /
/ / | / / | +
ヽ/ ヘ/ / |
/ バ |
/ .| >>710
先に断っておきますが、私電動ガンをいじりはじめて数ヶ月しかたっていない初心者なので
見当違いな事をしているかもしれないです。
チャンバーにノズルを最後まで挿すと当たる所といえばいいのでしょうか、ようはチャンバーにもっとノズルが
深くささるように削りました。削る量はチャンバーにインナーバレルを何もつけずに挿し、削った場所からインナーバレルの縁までの距離を
純正と同じになるようにしたら0.5mmになりました。
同時進行でタペプレ(マルイver2の羽加工)交換と、アウターバレルのセンター出しもしたのでこちらが原因だったのかもしれません・・・
長文&説明下手ですません AM-013だけど参考になれば幸いです。
自分もドノーマルからチャンバーだけAce1樹脂チャンバーに交換したら、
初速93→85くらいまで落ちました。
インナーバレルをチャンバーに押しつけながら撃ったら初速がほぼ戻ったので、
インナーバレルに通してる押しバネを引っ張って伸ばし、強めのテンションにして、
念のためピストンの気密漏れもチェックし、シリンダーヘッドにシールテープ巻いて、
初速92程度になりました。
その後、色々パーツ交換して今は以下のような感じです。
ライラクス エアロシリンダーヘッド+ライラクス シーリングノズル+純正バレル
+ACE1樹脂チャンバー+マルイパッキン+純正スプリングで初速94〜95前後
私も説明下手で申し訳ないです。。 シーリングノズルもACE1のにしてもいいかもね
中にoリング入ってて気密とれるし >>24
ZCが灰色のスタンダードモーターと、黒色のハイスピハイトルク(ハイトルクハイスピ)モーターの二種類以外のモーターを出してるのかはわからないけど、
昨年末amoeba pro買った時に付いてたモーターとハイスピハイトルクモーターの磁力比べてみたらハイスピハイトルクモーターの方がだいぶ強かったよ
両方新品で黒のモーター
その時はZCのハイトルクモーター的なやつがあるのかなと思ってあんまり気にせず交換してしまったけど、ハイスピハイトルクモーターだったのかなぁ メカボまで開けて戻そうとしたら、セレクタースイッチがうまくハマらないんだが、コツある? セレクターレバーだったすまん
カチカチやって突っ込んだら行けました
スレ汚しすまん 最近アローダイナミック名義でsr16のmロック出してるみたいですよね。話変わるのですがaresって11.1のリポ箱出しで使えますかね? >>725
おお、なら買いですねこれは
ピスクラとかが怖くて大丈夫か不安でした。 正直「箱出しで使える」は個体差が影響するから信用できん >>727
命中精度や飛距離よりは耐久性の面で箱出しの状態で11.1リポの使用に耐えるかって面で気になってます AS01と11.1リポ使ってるけど全く問題ないわー ハニバの電子トリガーにTITAN使いたいんだけど、
スイッチ周りが独自形状のハニバのメカボには入らんよね、多分
通常のVer2メカボに組み込んでメカボスワップするしかないか
すんなり収まって、しっかり動けばいいんだが…
もしメカボスワップした人いたらどんな感じだったか教えて欲しいです なんかスゲー無駄なことしてる気がする
アレにして何したいの? >>730
まずは13:1のギアにして11.1v使ってトルク型のモーターにでも変えたら?
その方がよっぽどコスパいいと思うんだが
プリコックしたいならセクターギアの磁石の位置変えるだけで可能だしね
まぁ、ピストンのリリースだけがちょっと厄介だが >>731
手持ちの銃の中でハニーバジャーが一番気に入っているので、
DSGプリコッキング仕様なんかもやってみたんですが、
もっとハニバの性能を突き詰めたい!拡張したい!と考えたら、ares純正の
電子トリガーではなく、他の電子トリガーを組み込みたくなったのです。
苦労や費用の割にメリットが少ないのは承知の上です。
私も他人の話として聞いたら「無駄乙wwwww」って思うと思います。。
変な相談ですみません。。 ハニバのガワが気に入ってるんなら、普通のver2メカボ買ってきてTITAN入れて、メカボごと入れ替えるのが手っ取り早いんじゃないの? >>735
自分もそれしか方法はないかな、と思っています。
Ver2メカボがそのままハニバのガワに入るのか、入ったとして、
純正メカボのスプリングガイドのネジ穴と同様に、Ver2メカボの
スプリングガイドのネジ穴に、ストック固定用のネジをそのまま
固定出来るのか、といった事を、もしメカボスワップしたことがある人が
いたら教えて頂けたら嬉しいです。 ハニバっぽい何かで一本組んだ方が絶対いい
って言ってもこういうとんちんかんなアホは聞かないんだろうなー ハニバのバッテリースペースでは電流量少ないバッテリーしか搭載できんからタイタンどころかARESでも実力の3割程度しか出せないよ
特別タイタンにしかない機能を使いたいとかでなければ意味ない
DSGでプリコックとかARESメカボで十二分に可能やん TITANが魔法のアイテムだとでも思ってんだろ
TITANで何をしたいかも書けず崇高な理想だけが明確で先走ってる
もう少し冷静にカスタムって何かを考えたほうがいんじゃね >>740
具体的に書かなくてすみませんでした。
TITANで主に使いたい機能なんかはAUGモード、プリコッキング(の解除)程度の事で、
何がしたいかというと、今特別欲しい銃もないので、であれば、一番気に入っている
ハニーバジャーをお金や時間をかけてでも、好きな仕様に仕上げたい、と思った次第です。
「ただそういう銃を作りたいだけ」なので、組み込みの結果大したメリットが無くても良いと考えています。
またTITAN組み込み済みの銃を何度かショップで撃たせてもらっているので、
大体こんな感じなんだろうなというのも一応分かっています。
ただ、そもそも通常のVer2メカボがハニバのガワに入らないのでは話にならないので、
万が一、そんな酔狂な事をやった事がある人がいたらお話を聞ければ…と質問させて頂きました。 >>739
11.1Vの30C1300mAが余裕で入りますがな 入れようと思えばいくらでも入るよ
プラ板とかで位置調整はもちろん必須だけど >>739
7.4Vの1850mahもピッタリ入りますよ >>743
それじゃまだまだ足りないやん
39AとかモーターA1+組んだとして本気の半分以下だからね
100A出せるバッテリーからやっと本気出すんやから
A1+に限った事じゃないけどね >>742
もしかして自分でカスタムできない人?
どこを変えればどう変わるか具体的に分からないでTITANとか言ってるのか
まぁ、金かける気があるならまずはV2メカボ買って試してみたらいいんじゃね
駄目なら駄目なところを治せばいい
拘りたいならCNCの強化メカボとか入れてあげたらいいんじゃね
メカボ自体は普通のV2メカボベースだから出来ない事はないんじゃないか >>747
自分でのカスタムは、DSGプリコッキングがちゃんと動くくらいまでは
なんとか自分で組めましたが初心者レベルだと思います。
内部カスタムもこれまで4本しかやった事ないです。
なので、もしやった事がある人がいたらどのV2メカボを使ったか、
どういう加工が必要だったか等を聞いてみたかったのです。
でもこんな馬鹿な事やる人はそうそういないと思うので、ぶっつけ本番で
自分でV2メカボ買って試行錯誤しながらやってみようと思います。
皆さん色々アドバイス有難うございました。 >>746
A1S、どういうレシピで使ってる?
参考までに教えて欲しい
A2で 使いやすい銃 は全部組めると思うんだ DSGプリコック組める人があえてそれを捨て、メカボ変えてまでTITAN入れてプリコックしようとするんだ
そこまでできる人ならどうやってピストンリリースすればいいかぐらい分かりそうなもんだが
こういう嘘っぱち並べてカッコつけようとする奴がダークサイドに落ちてカチカチ君になったりするんだろな >>748
アドバイスってきみ叩かれてただけやんか >>748
>DSGプリコッキングがちゃんと動くくらいには
どうやってもバーストが直せなくてそのまま使ってそう >>750
DSGプリコッキング組めると言っても、動画でも解説されてますし、
情報は多くあるのでそんなに難しいものじゃないかと。
初速確保はちょっと苦労しましたが…。
ピストンリリース(スプリングリリースの事ですかね?)は私は11.1Vのリポで
オーバードライブさせてました。
ただ、以前のレスでモーターが弱くなるとオーバードライブしなくなるという
書き込みがあったので、どうせならちゃんとシステムとしてリリースできる
仕組みにしたいな、という事もTITANを入れたい理由の一つです。
>>751
確かに具体的なアドバイスが何か貰えた訳じゃないですが、
自分のレスに対して良いか悪いかはともかく何かしら思考してレスを返してくれた訳ですし… >>753
とりあえず実用レベルでDSG組み上げられるんだ
それで一体何が不満なんだ
SSGで11.1Vとネオジムモーターでも十分レスポンスが良いと思うんだけどね
良ければ参考にしたいから今のレシピ晒してよ
興味ある人多いと思うよ ハニーバジャー購入予定なんだけど
おすすめのバッテリーは何ですか? >>755
笑いのネタが欲しかっただけだよ
改悪レシピ貰っても嬉しくないし とか言ってるけどお前も大した技術無いんだろ?
自信あるならお前のご自慢レシピ晒してくれよ
ネチネチ初心者イジメて、笑いのネタにするだの得意げにマウンティングしてるぐらいなんだから大層なレシピをお持ちなんだろ?
まさか逃げないよなぁ?wwwwwwww >>758
おぉ、お前の言うとおり大した技術は無いよ
当初から言ってるようにSSD13:1をネオジム+11.1Vで使ってる
細かいパーツ構成は中華パーツの個体差あるから省くがほぼ純正のまま
逆にこれくらいの構成で遊んでいて不満が無かったので一体何を望んでいるのか気になって煽ってたな
不快に感じたのならスマン
ただな、自分の手の内も明かさずに質問して、他の人のアドバイスもそうじゃないんだと受け止めず
後出しで俺だってあれもこれもできるとか負けず嫌いを散りばめてたから気を付けたほうがいいぞと言いたくなったんだ ほらな
偉そうに初心者イジメといて、俺は技術ないよとか恥ずかしい奴だなお前。
不快に感じたらスマンて、そりゃ見てて不快だよ。お前は初心者イジメてウケると思ったん?
Dsgも後出しじゃなくて最初から組んだって書いてるし、何を望んでるのかって
「ただそういう銃を作りたいだけ」って書いてあるじゃん。
レス読まずに叩いてたの丸わかり。
ていうか今見たらお前、後出し云々言ってるけど、結構早い段階から喧嘩腰でレスしてんじゃん。言い訳乙。
技術もないくせに、弱い立場の質問者には得意げにマウンティングするクズ、それがお前。
ほんとこういうクズ見ててムカつくわ >>760
おまいうなんだが?さですむなら冷静な言葉使いにしろよ同類だぞ さですむってなんだよ お前こそ冷静になって書き込み前に文章見直せよ >>756
イーグルフォース 5513 EA1850 7.4V 40C+α Li-Po
これハニーバジャーのバッテリースペースにピッタリ入りますよ >>760
あのさ、技術あったらどうだっての?
技術あったら言っていいってもんでもないだろ
技術ある奴が、俺技術あるんだ!なんて言うと思うのか
ていうかさ、DSG実用レベルで組めるって奴が、自分で試さずクレクレしてんだぞ
それこそお前なんなの?って思わんのか?
それと質問に答えた人を変わり者呼ばわれするような文章書く奴に奴に喧嘩腰で悪い?
お前こそちゃんと読んでから言ったらどうだ? 実用レベルって主観あるからね
給弾性能がスプリングマグ使わんとされないレベルでも実用できるし
サイクルがハイスピギア組むのと大差なくても実用レベルではある >>763
ありがとうございました!! 早速ポチりました。 俺はSSGでサイクル40前後だけどタペットの構造にはこだわるね
シリンダーヘッドズラしてシリンダー削って普通より2ミリ程タペットの可動域広げてやると給弾性能恐ろしく上がる
クソみたいな弾でも給弾問題なくなるしゲーム中のトラブルもかなり回避できる 何言ってんだこいつ
お前どこで変わり者呼ばわりされてんの?
どのレス番の、どの文章の事が引用して教えてくれよ。
こいつはメカボ入れ替えるような酔狂な事をやったことがある人がもしいたら教えてくれって言ってんだろ?
お前技術もないけど知力も足りてないのな。お前こそちゃんとレス全部読み直せ。
それにどんなレベルのだろうが、知らないことを人に聞くの別におかしくないだろ。
技術あったら言っていいってもんでもないって何言ってんだお前。
技術的あって質問の答え知ってるなら教えてやればいいし、知らなきゃスルーすればいいだけじゃん。
お前のは質問の答えもしらないくせに、ただネチネチ絡んで初心者イジメただけ。
とにかく反論したいんだろうが、さっきから言ってる事も無茶苦茶。頭悪すぎ。 むしろこのマウンティングマン程度の頭の悪さでもメカボ開けてカスタムしてると考えれば、
カスタム未経験者にも希望が湧くのではないか(ポジティブ思考) >>767
そのタペットの可動域を増やす代わりにディレイヤー使ったりすると思うんだけど違うもんなの? >>772
全然違うよ
どんなにタペット引っ張ってもシリンダーに当たるから
あれは開放時間を増やす為のもの
元々ver2メカボのタペットストロークはBB弾を給弾させるギリギリのストロークしかない
だからver3ではシリンダーヘッドの取り付け位置が後に下がって2ミリ程タペットストロークが増えてる
それは構造上の問題だからタペットをver3使ってるARESメカボでも変わらない
ver3と同等のタペットストロークに改造すると劇的に給弾性能が上がるんよ まぁその改造するには羽根の張り出しが前に出てるタペットの入手が必須なんだけどね ルーターでチャンバーの前の方の穴拡張したらえぇやん >>773
なるほど、ストロークがギリだったのね
確かにディレイヤーだけじゃ給弾不良が解決出来無い時あったわ
シリンダー削るの億劫だったんでシーリングノズルの先を削ってストローク確保してたわ
削るの失敗したら弾散るんだろうなぁ〜って思ってたら上手く削れたみたいでキレイに飛んでくれてる >>778
この加工の利点はタペットプレートがかなり削れないと給弾不良にならないから給弾トラブル起きづらいって点
またノズルを長いものにして躓きHOPを無くし命中精度を上げ、ノズルを押し付けるストロークの余裕が生まれるからエア漏れによる初速低下も減らせる
カスタムでは無視されやすいけど重要な要素がかなり含まれるタペットストローク量 くだらねー喧嘩やめてslo sprの話でもしようぜ? あの独特なセクターチップの形状が
ハイサイクル化すると問題になるとかなんとか
過去ログにあったような・・
実際にセクカだけして、3セルでサイクル上げたとき、同じようにフルだけ初速激減したことはある
今は、構成も2セル、16:1の柔らか仕様だから、検証もしてないのだけど タペット(ノズル)のストローク量を増やし過ぎるとDSGで秒40超える仕様だとノズル閉鎖タイミングがズレるのよね
前進(閉鎖)にかかる所要時間が伸びるんだから当たり前っちゃ当たり前なんだけど >>782
DSGは元々給弾性能を犠牲にしたシステムと思ってる
秒40超えるとノズル閉鎖からピストン解放とピストン解放からノズル解放のタイミングが各所ギリギリだからね
エア漏れ起きないようにタイミング調整するだけでどう加工しても余力なし
だから俺は安定性のある秒40のSSGに戻ったなぁ
なんだかんだそれが1番信頼性高い \ | /
。 / ̄\
* .─( ゚ ∀ ゚ )─
。 \_/
* / │ \
∧ ∧ / |
(\( ゚∀゚)) |ア/
> / / | +
/ /ヽ_/ / .|
`´ | モ / 。
∧ ∧ | /
。 / ヽ_/ ヽ、 / | *
/ o oヽ / |
/⌒\ | ヽ─/ .|´ヽ / |
\ \ゝ. ヽ/ / 丿 / エ | +
\ // | ./ *
> / | /
/ / .| /
/ /ヽ / 。 | /
/ / | / / | +
ヽ/ ヘ/ / |
/ バ |
/ .| ARESのSOC発売されたみたいだけど、誰か買いましたか。
veryきになるので是非どんな感じかお聞きしたいんですけど。 >>659
S&Tタボールの赤いアルミバレルをamoeba proに入れたら、すごく集弾するようになったなぁ
あれって6.10mmらしいね
amoebaの真鍮バレルってイマイチなのかな? >>787
確か公式に載ってるけどPROじゃないやつは6.03mmのアルミじゃなかったっけ
PROは真鍮なのかな
マルイの純正バレルでも集団性がいい感じに変わると思う >>787
ARESは結構内径がタイトだからね
おそらくそれが悪さしてる SOC重いだろうなと思ってたけど6.3kgとか流石に重すぎw PROは真鍮
PROの純正インナー外径はマルイ純正と比べると若干小さいから気密漏れやすいのとアウター内径との隙間でガタがあるからアルミテープ巻くなりしてブレ止め処理をしないと集団悪いよ
だから他社インナーがマルイの外径と同等以上なら取り敢えず集団良くなると思う >>790
か、軽いですね。
WA2000使うの考えると軽い…。
軽くないよ。 バッテリーのレイアウトとアウター兼ねたサプレッサーも気に入らない
自分にはこれらを修正してまで使う魅力が見いだせなかった ハニバは他のamoebaよりハンドガードも
アウターも変えやすいのがいいところ
俺はNSRに変えてるけど、メチャメチャ軽くて
使いやすいよ amoebaに使えるスプリング式のstangマガジン誰か知らないか?ufcの5本セット買ったけど上手く給弾されないしマガジンが上手く入らん 一般的に流通してるのSTANAGタイプな
お前の買ったのはSTANGタイプな
そら使える訳ないわw >>798
ARESのバネ式とマルイのVNショート使ってる 干渉してるとこ削れば入るだろ。給弾されるかは知らん >>799
ちょっとしたある事をするだけなんだけどね
もう少し需要があれば書くかも 構われたがりのボクチャン教えて君がいっぱい増えるといいですね♪ >>799
本人だけど需要なくても書くぞ
ありもののレールをスライスして貼り付けただけ
コツは粗が目立たないように貼り付けたら塗装すること
以上! こないだ友人からメカボ無改造のEFCS方式G36Cを譲ってもらい、
配線の太さを調べたら断面積が約0.75sqくらいとわかったんで2.0sqのに交換しようと思うんだけど、
電子制御の電動ガンは今回初めてで今まで基盤を弄った事がないから、配線交換が凄く不安
基盤から配線を外して別のに繋ぎ直すにあたって、気をつけるべき事ややっちゃダメな事などってどんな事があるだろう? 俺は純正配線で問題無いから変えてないな
まぁ、言うまでもなく基盤に熱を伝えないように素早く作業すればいいと思う
用途としては超ハイ祭でバラ撒きですか? 基盤に熱を伝えないように素早く、となるとはんだこての選別も重要になりそうだなあ
用途はホップの効いた重量弾をセミで素早く撃ちたくてレスポンスを良くしようと思ってるけど、
ガチのハイって程でもなくプリコッキングやDSGなどはするつもりもないしできるスキルもない
他に弄るメカボ箇所は0.8〜0.9Jのスプリング・XT60コネクタ・30Aヒューズ・丸型端子・A2モーターで、リポ3セルで運用予定 >>809
何故配線を太くしたいの?
セミのレスポンスは電圧の方が重要だよね
電流はサイクルに大きく作用するけど
配線の太さや端子等の電気的な耐性や許容量って電圧じゃなく電流に関与してるよ
電線や端子の変更は実際の使用環境で著しく発熱した場合だけでいいと思う ARESは配線交換せんやろ
してもいいけどリスク高い割に効果ない 電流強化はハイサイには効果はあれどハイレスポンスにはそうでもないのか…俺もまだまだ不勉強だわ
となるとハイリスク・ロー(ノー?)リターンな配線交換は止めて、コネクタ交換とヒューズ追加だけにするか。助言に感謝 ていうかくだらないこと気にしてうだうだ管巻いてるあたり、典型的な頭でっかちの初心者にしか見えないが
とりあえずノーマルで動かしてみて不満な部分を修正してくって当たり前のコースを踏めずにとにかく配線交換に走りたがる考えのなさとかもうね まあそうやって色々覚えて脱初心者するわけだし多少はね? まぁ、配線交換の効果を過大評価してる情報が多過ぎるからしょうがない部分もあるよ
カスタムショップの美味しい儲けのネタだし
11.1V使うなら端子やスイッチ、配線交換は必須
なんてあちこちで見るから
配線の許容量は電流値しか書いてない事くらい調べればすぐ分かる事なんだけどね 昔のシリコンコードだったころのG36はニッスイ8.4vで100発も打つと配線もコネクターも
熱々だったから配線交換したけど、今のテフロン線のはどうなんだろう
許容値計算すると0.75sqって微妙というか割りとギリギリじゃない? 熱々になったからなに?って事やろ
ギリギリだろうが熱々だろうがサイクルやレスポンスが変わるほどの変化はほぼない >>816
書いてある物もあるけどDCの電圧って気にするほどじゃないないでしょ
電子部品ならともかく こう言う無知で馬鹿な奴らがタミヤミニコネクタを溶かすとw DSGどころかプリコックもやれないレベルの人が配線交換なんてしないほうがいいよ
電動ガンの知識は無いが電子工作が得意!って人なら別だが
T型コネクターに交換してリポ3セル運用するだけで満足できると思う >>820
電流と電圧の違いも分からん奴は黙ってろ 日本に入ってきてるUMPってEFCS付いてないんだっけ?
M4も重いとか言い出すくらいの軟弱者&電車移動組だから銃はコンパクトな方がありがたいから
期待してるんだけど、直接海外通販した方が早いかなぁ
1回CCR借りたらトリガーフィーリングとかレスポンスがすごく気持ちよかったから自分でも欲しくなったった >>823
UMPにはEFCS搭載モデル無いよ
てかUMPって結構デカくてG36Cとあまり大きさ変わらないと思う
そんなG36Cも侍でなかなか再販にならんけどね >>824
知らないなら断定口調はやめたほうがいいよ
EFCS搭載のUMPは存在してる
ただ日本に入って来てないだけだ
http://www.aresairsoft.com/guns/ump UMPはでかいぞ
ストックが可変じゃなく長いからコンパクトに構えられないし
それにストック長いと体感重量かなり上がるから全くおすすめしない
普通にARESM4のショートタイプが軽いし短いしコンパクトな取り回し出来るよ
ただUMPをどうしても使いたいなら好きにするんやで俺も形好きだから 電気がどう流れるかも知らなくて、電流だ、電圧だって、本当に馬鹿
まー、お前みたいな奴はコネクタ溶かしたり、ヒューズ飛ばしたり、なんで動かないのか分からないって駄々こねとけw >>827
はぁ、一応電気関係の知識はあるんだけどね
少しだけど
流れる量と流せる量と流していい量の違いくらいわかるよ
もし突っ込みどころがあるのなら具体的に書いてくれる? 電圧で端子が溶けると思ってるの?
だったらACだけど100Vとか200Vなんて7.4Vとか11.1Vの何十倍もの電圧が掛かってるプラグが溶けないのはなんで?
ヒューズが切れるのだって過電流(抵抗)による発熱の作用を利用してるんだが
何が気に入らないのか分からんがもっと電気の知識を身に着けてから言えって G36Cはサバゲ用途としてはもっと評価されてもいいと思う >>830
ヘルブレイカーと同じシリーズだから間違いないね
ヘルブレのロアーと今回のアッパーだったら良かったなあ 直流と交流の性質の違いも分かっていないw
もう出てくんな更に恥かくだけだぞ >>835
恥も何も電気の通り道の許容量は電流値が基準だよ
確かに電圧の許容量もあるが600Vとかだぞ?
ACもDCも関係無いの
ちょっとは電線とかコネクタの事を調べろよ
それと人にどうこう言いたいなら具体的な内容で突っ込め 今回の例では交流直流は関係ないだろ。。。
負荷が一定なら電圧に比例して電流も流れるから、
高圧の方がケーブルも発熱するしヒューズも切れやすい。
ちなみに電圧は回路内の抵抗成分に対して、
それぞれの抵抗に比例する形で掛かるからな?
ケーブルを太くするとその分モーターに掛かる電圧が上がって、
回路全体の抵抗が下がった分、電流も流れるようになる。 >>837
それDCモーターでも言えることなの?
そりゃ消費電力が一定な機器ならオームの法則でそうなるね
じゃ、なんで3セルだと元気に回るの?
それは消費出来る電流量が一定で電圧が1.5倍になるから出力(W)が1.5倍になるんだろうが
電圧って起動時など大量に電気を消費する瞬間は一時的に下がるが、電気を消費する物によって変化しないだろ
圧と量の違いは電気だろうと水だろうと空気だろうと同じ考え方だ >>837
てか、その考え方は基本的に間違ってるぞ >>838
DCモーターを抵抗として見なした場合、
回転数0のときは抵抗も限りなく小さくて、
回転数が上がると逆起電力のおかげで見かけ上の抵抗が上がっていく。
初動時に電圧が下がるのはバッテリーの内部抵抗で説明がつくよ。
(DCモーターの抵抗とバッテリーの内部抵抗と分圧した結果がバッテリーの出力電圧になるから)
あと、「消費出来る電流量」ってのは抵抗のことだと思うんだが違うのか?
>>837 は >>835に対するレスなんだ。誤解させたのならすまない。 僕のあぼーん許容量を超えたのでヒューズが飛びました(NG追加) >>840
それだと電流と抵抗が一緒になってるだろ
消費電力と抵抗が同じだよ
基本的に電圧は一定で考えて仕事量が増えると電流がいっぱい流れて消費電力(抵抗)は増える
その時の電流値はバッテリーが放電できる量とモーターが消費出来る量の小さい方で上限が決まるから
いくら良いモーター入れてもバッテリーからの電流の供給が足りないと本来の力を十分発揮できない、仕事してくれない状態になる
消費電流が大きいモーターと放電量の大きいバッテリーを使うといっぱい電気が流れる(電流が大きくなる)ので配線やコネクタの発熱量が増える
配線やコネクタを変えると電気がたくさん流れるのでは無くて、安全に電気を流すために電流の許容量が大きいものに変えるの 計算とか理論とか後回し
ハンダとかカシメとか接点作成技術を精進しろ
下手くそのハンダ付けとかそれだけで悪
話はそれからだ CSIのXR-5にARESメカボ組み込んだがなんとかなるもんだね
レシーバーがプラで助かったわ
それより重量配分考えてストックに大容量バッテリー入るように改造する方がキツイくてヤバい
この作業いつ終わるのまじで 東京ならどこかで一回500円でコンとローラーの貸し出しとかやってないもんかな? 何スレか前に、「コントローラーなんて1台買って仲間内で使いまわせばいい」というレスに対して、
「使いまわす仲間がいない」という悲しいやり取りを見た覚えがある( ;ω;) >>850
マウンティングガイジって言われて頭にきちゃったん? AMOEBAのプラフレームってたわんだりしないの? プラというかナイロンフレーム
思いっきりこじればそりゃたわむが、剛性に関しては問題ないレベル
一部にシリーズはハンドガードグラつくけどアウターがフローティングされているので実害はないと思う。 >>853
マルイとか格安中華と比べたら比較にならないほど丈夫 >>848
どっかのショップで自店で電動ガン買った場合に限りサービスしてなかったっけ?
まぁ、twitterやら何かで募集したほうが良いかもしれんが。 \ | /
。 / ̄\
* .─( ゚ ∀ ゚ )─
。 \_/
* / │ \
∧ ∧ / |
(\( ゚∀゚)) |ア/
> / / | +
/ /ヽ_/ / .|
`´ | モ / 。
∧ ∧ | /
。 / ヽ_/ ヽ、 / | *
/ o oヽ / |
/⌒\ | ヽ─/ .|´ヽ / |
\ \ゝ. ヽ/ / 丿 / エ | +
\ // | ./ *
> / | /
/ / .| /
/ /ヽ / 。 | /
/ / | / / | +
ヽ/ ヘ/ / |
/ バ |
/ .| 今更だけどM4CCP買った
安くて軽くて実銃がーとか一切気にならないほど割り切られてるからめっちゃ満足感高いな MSR700の購入を検討してるんだが
箱出しで初速どのくらい? >>860
MSR338なら持ってるから言うけど箱出しで使う気ならマジでやめとけ
海外仕様のクソ重たいスプリングでシリンダーヘッドに詰め物して80代前半とかだぞ >>860
HOPが全く効かない
ありゃ箱出しで使うような代物じゃないよ MSR系はメカVSRの移植した方が幸せになれると思うの
なに、コンバージョンキットか何かだと思えばいい良さ >>864
チャンバー以外全部取っ替えてもいいかもしれない ARESメカボが変わってる
新しいロットはタペットプレートが前進するようにフロントがえぐられてる http://or2.mobi/index.php?mode=image&file=170065.jpg
こっちは旧メカボ
比較してくれりゃ分かると思うがガッツリえぐれてるよね ちなみにえぐれは1.5mmだからノズルストロークが1.5mm増えてる
これってかなり凄いことだぜ? すげえなガチガチに組んだときの問題になりやすい箇所に手を加えていくとは ノズル長は変わってない(M4基準)
だからAKノズル(ロング)とかあたりを使えば給弾かなり良くなると思われ よく分からないんだけど
前進量が増えたって事は長いノズル使っちゃダメなんじゃないの >>871
すごい発見だな。
いつの出荷ロットからの変更なんだろ? >>877
んだね
チャンバー形状と位置見直して最適化しないと不具合の元凶になると思う、がどうせそこまではしないARESクヲリティ
まあM4はもとがつまずきホップだから、それがいい具合に解消されてるかもしれない >>878
そこは中華だから流石に分からんが、先日買ったよ
ARESは数ヶ月に一度は買ってるが6ヶ月前以前のロットは確実になってないね >>880
取り敢えずノズル長がそのままならつまづきHOP解消するためだけのものと捉えられるね >>877
そうだよ
ただし、M4ノズルとチャンバー的に+0.5mmぐらいが最適だから
M4ノズル-1mmぐらいのノズル長が適してるだろうね >>877
M4ノズルよりもAKロングの方が短いよ いずれにせよノズルストロークに余裕があればハイサイ組む際も給弾不良の解決にももってこいだから非常にいいね タペプレやセクターチップの変更もあったのかな。
同じ部品ならつまずきは解消されて良いのだが、タペプレウィングも前進することによりタペプレを引くタイミングも早くなりハイサイクルにすると初速低下を招く恐れがあるね。 セクターチップやタペットの変更はない
だからタペットがギアの軸に当たるからそのままじゃ完全に前進しないはず
タイミングについてはノーマルなら誤差レベルの差だし、ハイサイギア使うならセクカの引き側解放側のカットバランス変えれば良いだけだからね
いじれるならそこらのタイミングは一切気にする必要ないと思うけど そうね、普通のサイクルならあまり気にしなくても良いかな。
俺のamoebaはタペプレ前面削りしたら秒30以上で初速低下したから、ace1 のタペプレ遅く引く形状のチップにしたら安定したよ。 タペットプレート前面削るのはトータルのノズル解放時間減るからおすすめしないかな
タペットはDSGのように最大後退しない羽下部分をカットするんやで
そうすれば最大後退時間を維持したまま閉鎖時間を短縮できる
そうなるとノズル閉鎖からピストン解放までかなり余裕があるからセクカをピストン解放側メインでするんやで
ノーマルメカボではピストン解放側のセクカはセミバーストの原因になりご法度だけどARESはカットオフが磁石検知で停止位置を任意に調整出来るからこんな事ができるんだよね
それこそ秒40とかでも弾保持と気密のタイミングに余裕ある状態で組めるからアホみたいに命中精度のいいハイサイ機が組めるんよ ちなみに秒40超えてても中華の安物多弾マガジンと安物BB弾の組み合わせでも給弾するしレーザービームの弾道の銃が作れるって意味ね
ハイサイ好きならわかると思うけどそれってかなり困難なんだよ
でもARESならタイミング調整出来るからそれが出来ちゃうんだよ >>887
ちょっと整理させてもらっていいかな
タペプレ変えてもノズル長換えても
ノズルのストローク量そのものはセクターギアの軸とタペプレ引くポッチの距離分じゃないの? 一定越えたサイクルの代償に精度の低下と初速の低下があるからねぇ現状のメカボをハイサイ化した時のこのデメリットを簡単な加工で対応出来るようにしたのはデカイ
因みに新メカボ入ってたのはどの機種かね >>892
セクターのポッチの回転直径って約18mmあるんだよね
ノーマルメカボではセクターのポッチにタペットプレートが掛かる位置ってどこからどこまでかを考えてみてほしい
(セクターチップの事はややこしくなるので気にしないで)
セクターのポッチが真上に来た時ぐらいにかかり始めてセクターのポッチが水平(ストック側)に到達すると以降はタペットプレートは戻っていき掛かりが外れる
つまりセクターのポッチで言うと半径分の長さ(9mm)しか使えてない
なのでセクターのポッチにかかり始めるのをバレル側から始められたらそれだけストローク量は増える
今回のARESメカボの変更はセクターのポッチを実質バレル側に移動してることになるからその分ストローク量が増える ん〜どうにも飲み込めないなぁ
理解力不足で申し訳ない
セクターのポッチの位置が0時位置から9時の位置まで反時計回りに移動する半径9mm以上のストロークが稼げる様にするには9時以降のタペットウィングの形状を弄らないとダメって事になるのかな
0時から9時までに接触するウィングの形状がどんな形状であれノズルの移動量が変わると思えない
もちろんノズルが動くタイミングが変わるのは分かるんだけどね
調度9時の位置にくるウィング部ってセクターの軸に当たって前進が止まるんだよね
メカボの1.5mm分、タペプレとノズルを前に出すようにすると後退量が1.5mm下がるんだから稼働位置は前にずれるけどストロークに変化があると思えない
その辺ってカムの考え方と同じだと思うんだけど、どうなんだろう 動き始めが11時方向に前進すると思えばわかりやすいぞ
タペットの前削りもようするにそういうことだし
ver2のタペット形状見直してみればわかるが、タペットは前進時セクターの軸に当たってそれで止まってるし
タペットの羽形状見直せばストロークはだいぶ増やせる
DSG式の急なタペットのリリースと併用すると、弾が前に出すぎて弾ポロの原因になるが >>895
タペットプレートがセクター軸に当たって前進しないならそこを削れば良いんだよそんな難しい事じゃない
そうすれば0時から9時までだったのが1時から9時に変わり0時から1時まで分のストロークが増える >>897
>>898
レスありがと
一応確認させてください
羽がセクターの軸に当たる部分だけを凹ませる様に削るって事でいいんでしょうか
それなら合点がいきます! すいません
変に勘違いしてました
単純にポッチに触れる面の幅を増やせばいいだけですね
お騒がせしました え?セクタの軸に当たる部分のウィング部分から下部をなだらかに削ればいいんじゃないの?タププレ前進させる為に。しかもデコピンにならないように。 図示してやれば分かりやすいと思う
俺はメカボ開けるのめんどくさいからやらないけど タペットプレートの軸への干渉部分を削ると
セクタギアのぽっちもタペプレを引ききれなくなる気がするんだが、
そこは8時頃まで引き続けることでカバーって考えでいいの?
(またはノズルが短ければOK?) 8時頃には最大後退量を終えてタペプレ前進中じゃね?
セクタピンがタペプレ後退させる部分ってほとんど羽の付け根付近の仕事だし。 >>903
うーん
流石に根本的に分かってないのは回答しずらい 余ったメカボがあればセクターとタペプレセットして指で50回転ぐらいさせればさすがに理解できるヨ ハイレベルな人と初心者さんが混ざっててカオスってるなww
タペットプレート羽根のセクター軸と干渉する部分を凹ませる加工やるのは中華整備の基本のひとつ
最初から干渉してて閉鎖不良起こしてる個体がゴロゴロしてるからね、凹ませ加工やるだけで初速上がるケースも多いし、躓きHOPが多少改善されて弾道が良くなったりする
VFCとか干渉酷いから改善が顕著 >>908
ありがとう、納得した。
改めて上のレス見てきたら、
メカボの改修が無くても数ミリ短いタペットプレートが有れば解決する気がしてきた。
または、羽部分が削れてない大きめのタペプレ。 >>909
残念ながらその短いタペプレ加工してもシリンダヘッド後端〜メカボがタペプレの実質の稼働域なので
今回の改修されてるメカボ側稼働域+1〜2mmの代用にはならないのよタペプレの全面をギリギリまで削るカスタムはあるけどな
しっかり調整出来てないクソタペプレ入ってたなら上記の通り意味はあるけどな >>910
なるほど、空間自体が余裕の有る設計になってないのか。
そうなると確かに、
シリンダーヘッドに下駄を履かせる(後方にストロークのスペース確保)よりも
メカボ前方を削る(前方にストロークのスペース確保)の方が合理的。
玄人はみんなメカボを削ってたんすね。。。(初心者) >>911
削るのはタペプレの前面ね
メカボの前面削るのは無理ゲーんで今回は前面にスペース出来てるのですんばらしい 今回のメカボ改修とタペット前面削りしたらノズルストロークはver3メカボ並になるからね
さらにシリンダーヘッド後退させてシリンダーを削ってタペットもガッツリ後退する物を使ってるからさらに+2mm引ける
全部合わせると約5mmのストロークアップやで
これだけ後退させてセクターチップで調整すれば秒40でもバッチリ給弾するし躓きHOPもいくらでも調整できるので助かるわ >>913
シリンダーヘッド後退はメカボの突起にはめる穴を拡大して実現してるの? >>914
そうだよ
グラつく場合にはシリンダーヘッドにアルミテープとか綺麗に貼ってメカボで挟むように固定してしまえばええんやで >>915
なるほど
その一手間の前に取り敢えずメカボが前側確保してくれたのだからありがたいな
ちなみに新ロットてamoeba のどの機種?
在庫回転速そうなam013とかかな?
少し前に新ロットでPRO以外もストレートトリガーになったとかでハニバのストレートトリガーは見かけるけどそこで変わってるのかね >>916
今回は残念ながらメカボのみ購入したんだよね
そしてストレートトリガーに変わってからのロットはまだ購入してないから裏付けもできない
ちなみに今回買ったメカボはトリガーはノーマルだったからストレートトリガーからこのメカボというのも違う気もする
今まで6本ほどARES買ってきたけど微妙にメカボの仕上げ感、塗装感、0.数ミリ単位で寸法が違ったりしたから
もしかしたら機種によってメカボを作ってる工場が違うんじゃないかと思ってる
そして今回買ったメカボ単体販売でのメカボは他メーカーM4に入るようにメカボ後部の作りが違う(出っ張ってない)からもしかしたら単体メカボだけかもしれない
ここはストレートトリガー買った人に分解レビュー頼むしかないかな
ただメカボ単体だけこの加工されてるって訳じゃないはずだから今後の ロットでは他もこの加工になってるかもしれん
ここは海外製のよくある事だからわからないけどね
まだこのマイナーチェンジが面白くて定期的に欲しくなるんだけどね 先月購入したAM-013のストレートトリガーバージョンは普通のメカボだったよ。 >>917
どこで買ったの?サムライ?
俺も買ってみっかな
トリガー交換してG3に入ってくれるといいんだが >>920
ヤフオクで業者から安く買った
また出すだろうけど今は出品してないみたい
G3のトリガーは付かないからARESトリガーとG3のトリガー加工して付けることになるけど大丈夫? >>921
ああそういやAmoebaのトリガーは従来型M4と形状違うんだっけねw
LCT G3に突っ込めりゃいいなあと思っただけで無理なら手持ちにM4のどれかに突っ込めばいいし
しかしどこで買えば希望のものが手に入るかわからないという状況はとっても困るw verとかmodでバージョン管理してくれればなぁ... 最近買ったEFメカボのガワだけの奴もタペットとこは削れてなかった… ひとつ質問失礼します。
AM007 008とかのハンドガードの固定方式の基部ってG&P系のアウターでもつけられる?
ブルバレルみたいにくびれのないようなやつ。 G&Pのアウターバレルが007に付くかってことかな。アウター以外は007のパーツ流用で。 >>929
そうです。
今度007買うのでその時に失敗したくないので。 >>929
連投失礼
基部のリングがハマるか不安どす 最近のロットはイモネジ4点止め2分割アウターではなく、一体型が有るみたいよ。 みなさんありがとうございます。
本体届いたら組み上げてみます。
ARESは細かい改良のペースが早いみたいですな、トリガーが一部モデルはストレートになったりというのもみましたし SAMURAIに出てるの見たけど全部ダサいな
悪趣味でもカッコよければいいって思うけど
全体のバランスが悪いと思う ストックの形は結構好きだしMロックハンドガードの銃持ってないから、
髑髏やらイボイノシシが無くて、25,000円位だったら欲しかった >>939
プラフレじゃあるまいし希望価格が都合良すぎんだろ このマグウェルならG&Gのプレデターみたいなハンドガードでとことん悪趣味にすればカッコよかったのに
Tシャツとジーンズに尖端めっちゃ尖った靴を合わせるみたいなダサさ >>940
海外通販だと180ドルで買える。ただし初速がどうなってるか運任せだが こういうマグウェルのM4ってP-Magとかのちょっとごつい樹脂マガジンの手合いはちゃんと入るのかね? >>939
プラフレだとアローから出てるぞ
>>943
残念ながらヘルブレは要加工だった恐らくコイツも 改良版メカボに一縷の望みをかけてM4CPPを注文してみた。
メカボは全製品共通って理解でいいんだよね?(ARES童貞) スプリングガイドをはめるところの形状にいくつか種類ある
改良版はメカボ単体バージョンだったらしいからCCPは違うかもね
けどCCP=改良前と決まったわけじゃないから希望を捨てずに人柱となってくれ なんか突然オクでFNCが出始めたんだがどっかのメーカーが新作でFNC出すって情報でも流れたんだろうか
ARESが4モードセレクタでちゃんと3バースト使えるFNC出してくれるなら大歓迎なんだが… 質問させて頂きます。
ヘルブレイカーをギアクラさせたのでZCの16:1にネオジウムの磁石を入れて見たのですが、セミもフルも5発ずつ出ます。
何が原因かわからず困っています。
お知恵をお貸しいただけませんか。 >>949
センサーの位置が遠くてうまく検知できてないんじゃね? >>949
センサー感知しない場合は一定時間で止まる様に設定されてるからバーストがバラけるとかじゃないならセンサーが感知してないと思われ
センサー感知には磁石の極性が関係するから元のセクターギアで極性調べて入れ直しが妥当
あとは磁石の高さが足りないとか磁力が足りないとか
過去ログに腐るほど情報あるから漁ってみて 皆さん有り難うございます。
どうやら磁石を5×5×3を使ったのですが、ギアより少し低かったです。
それが原因みたいなので、セレクターギアはギアクラしてなかったので戻してみます。
本当に有り難うございます。 自分がうまく弄れなかっただけなのにAMOEBAをディスってます。
http://karashi.militaryblog.jp/e878690.html
この人の敗因はなんでしょうか? >>954
敗因というかTitan売りたいからディスってるだけっしょ
まあそんなことしてもぼったくりの国内版なんて売れないわけだが >>947
ロングで4モードでバースト使えてスコープベースがあってM16用が使えるけどFNC用の多弾マグ…絶対買うわw ver3互換のEFCSメカボってバラ売りあったっけ? >>957
あるぞ。店舗はマチマチだが定期的にヤフオクに出てる。 >>954
えっごく個人的な相性って言ってんのに?
どこがdisってるように見えたん? 本人乙
辛子は在庫抱えて死に体だしトドメになる安売り攻勢かけたろか? カラシタカナ登場かよwww
こんなとこにレスしてる暇あったら頑張って不良在庫のTITAN売ってこいよww >>959
本人か信者かしりませんが
汚仕事が扱っているTITAN以外はGATEの電磁波攻撃で全部破壊されるって本当ですか? 945です。
M4CPP届きました(SAMURAIにて購入)
ノーマルトリガーの未改修メカボでした。 携帯でみれねーよハゲ
工作技術あっても携帯で問題なく見れるように配慮できねーようじゃ人としてどうかと思うぜ? 携帯で普通に見れるんだが…
ガラケー使ってるの?? >>967
おまえの携帯がゴミクズなだけだろwwww
人に依存すんなよウンコ >>964
これってタペプレがより前進するように加工したって事で良いんだよね?
この新タイプのメカボが標準になると旧タイプメカボで使えてたでんでんむしは使えなくなる?
でんでんむしはM16系ノズルよりほんの少し長くてHOPパッキンに軽く押し当てるように保持して
HOPの具合を一定に保とうって考えだったはずだからこれだけタペプレが前進してたら弾ポロしそうに思うんだが… >>972
むしろでんでんむし使う必要が無くなった >>975
便利かもしれんが普通の御家庭では買えないよ・・・
そんな工作機械には家族の理解が得られない(泣 お前らすぐケンカしたりマウンティングすんのやめろ
雰囲気悪くなるだろうが 某ブログでMS700にはVSR-10用のカスタムシリンダーが
使えると記載があったんですがスチールシリンダー購入したら最後まで入らない
ノギスで直径計ったらスチールシリンダーの方が0.3o太かった
MS700に使えるスチールシリンダー知ってる方いませんかね 助けてくれ、謎の奇病が発生した。
バッテリー接続後、数発撃つとモーターが回らなくなる。
モーターを外して空回しでも発生して、バッテリーを一度つなぎなおすと復帰する。(また数発撃つと動かなくなる)
バッテリーとモーターは充電,交換しても発生するから、EFCSの制御周りだと睨んでる。
なにか情報を持っている人が居れば教えて欲しい。 カットオフのセンサーが浮いてるか死んでるんじゃないの
EFSCに限らずこの手のFCUはカットオフ検知できないと停止するよ
モーター外してから回しは基本できない それもうどうにもならんよ
ま素直にEFCSのアッセンブリー購入して交換しろと センサー反応しない場合は数回転して停止、ただその後完全停止はしなかったと思う
だから電子ヒューズが飛んでるのではないかと予想
ただモーター単体でもなるのがなぁ… セミでもフルでも一定時間回転後に
停止するなら磁石検知不良
そうじゃないならスイッチ周りか
基盤イカれ始めてるかってとこかな? >>981
モーター単体で動かすのは無理
トリガー通電してるのにセクターギアの回転が検出できないと、エラー判断して止まる
いったんバッテリー抜くまでは完全停止、撃てなくなる
磁力不足でもセンサー位置ズレでもモーター単体稼働でも同じこと
>>982>>983が正解だと思う
まずはセンサー位置を直そう
>>986はEFCS触ったことあるのかい? センサー位置だけじゃなく
磁石の向き逆でも起こるから注意ね >>981
負荷が高すぎて発熱が高過ぎるとそういう症状になる事があったな
スプリング強くしてハイサイとかにすると軸穴もどんどん削れていくし 981です。皆様ありがとうございます。
結論から言うと、何度かメカボを開け閉めしたら
現象が発生しなくなってしまったので経過観察します。
上のレスだと言葉足らずだったようで申し訳ないです。
現象としては以下のような感じでした。
(1)セッティングはバトン120スプリング&DSGにSHSハイトルク,マルイミニSバッテリー
(2)正常動作時はセミで1発ずつ発射されることを確認(このため磁石は正常と判断)
(3)フルオート射撃時、急に動作しなくなる。(モーターに通電している感覚もなくなる)
(4)バッテリーの抜き差しで復帰するものの、またすぐに動作しなくなる。
(5)メカボを解体しても(少なくとも目視では)メカ部分には異常なし。
(6)モーターを抜き出して単体動作させたときに(3,4)と同じような動作
上記のような状況です。
まさに>>988の内容の通りですが、
初FCUのため仕様なのかどうかを判断できていませんでした。
ただ、使用中に突然発生したので、
センサの位置ずれが発生する根本原因がどこかにあるのかもしれません。
また、情報に更新があったら相談させてください。 先日タペットの前進位置が変更になったARESメカボについてレスして者ですが最適な使用ノズルについてわかりました
最適なのはAKショート(19.67)でした
AKロングも試したのですがパッキンの弾力でタペットが完全に前進しない(底付きする)のでこれ以上のノズル長は使用しない方が良いでしょう
ノズル長の短縮を考えるとバージョン3メカボと同等のノズルストロークが得られる最高のメカボに進化してますね >>993
という事は純正ノズルも前進しきっていないという事? >>994
そういう事になりますね
新メカボでは純正ノズルは明らかに長過ぎます
過度なパッキンへのノズル押し付けはパッキンのヘタリを助長するし弾力でノズル戻りが少なからず発生するので命中精度の上でも微妙ですね
新メカボではAKショートノズルが最適解ですな
なのでノズルとそれに合ったシリンダーヘッドへの交換が必須
今後もしかするとノズル変更があるかもしれませんが AS-01でこれだけはやっとけってカスタムありますか?とりあえずパッキンをマルイに交換とホップアームのガタ取りはやりました >>996
インナーバレルのセンター出し
バイポッドアダプターは使わない
調整式チークパッドおすすめ
インナーバレルHOP窓を拡大して、うましか導入
もしくはメイプルリーフの新しいリング付きもお勧め このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 222日 5時間 0分 5秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。