【灯油】石油給湯器 総合 Part3【ボイラー】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>339
ノーリツがだめなんか・・・そうなるとコロナ一択かねえ
>>340
20年以上は経ってる
2回くらい部品取り替えとかしたけどパーツもなくなっていよいよ限界ぽい 湯量が著しく少なくなったので何が原因なのかとぐぐってみると、湯量が減るのは
フィルターの詰まりが原因な事が多く、定期的に掃除しないといけなかった様ですね
https://www.corona.co.jp/oil_hot-water/images/faq/img_faq_index_a17_1.gif
機種は違うのですが、この画像見るに大体水道の取り込み口?にある様ですが
https://i.imgur.com/Vgidk3n.jpg
https://i.imgur.com/z2Wgy31.jpg
この断熱材を剥がした中にあるんですかね?
メーカーが3ヶ月に1回とか唱う所をこんな手が付けられない様な状態にする物なのかどうか >>343
ttps://i.imgur.com/z2Wgy31.jpgの
ふたを止めているネジを外したら、フィルターが取り出せるんじゃないの?
だから、断熱材を剥がす必要はないと思うが。
ふたに少々テープが重なっているから外せるように最小限切ればいい。 コロナの直圧か20年は経ってないんじゃね?LDあたりの機種でしょ?
>>344の通りプラスねじ2本外せば水抜きバルブごと外れて内部に筒状のストレーナがある
(周りにOリングあるから破損しないように)
引っこ抜いて詰まってるか確認してみては? https://i.imgur.com/LZrrHTG.jpg
ストレーナーの抜き方が解らず嵌ったまま指突っ込んで見た所、細かい物だけじゃなく
大粒のもごろっと出てきはしましたが詰まってる感じは無く、戻しても湯量変わらず…
適当に触って詰まってる感じ無くともストレーナー抜いて歯ブラシとかで洗えば変わるのか
それともここの問題では無いのか 真ん中に指突っ込んで引っかけるように(突っ張るような?)して引っこ抜くw
駄目ならOリング外して少しストレーナーの縁が見えるからラジオペンチ等で挟む
引っかかってるゴミ以外にも網目が詰まってる場合あるから外さないと駄目ぽ
ここ以外だとストレーナーは水栓(混合栓など)に付いてる
全ての水栓で出が悪いなら給湯器だろう
ちなみにオート機種だろうけど、湯張りに時間かかる(水栓は出が良い)場合は別のフィルタ 古い鉄管とか残ってると給湯器以降でも詰る可能形は高いと思う
風呂のシャワー付き混合栓にもストレーナー有るから掃除してみたら? もしもLDオート機種なら チェックモードがあるはず
給湯フローセンサの数値でおおよその判断が可能
(風呂の湯張りおかしい場合は湯張りフローセンサの数値) 指突っ込んで引っかけは試しましたがびくともしませんでした
Oリングも爪で弄っても外せる様な感じがなく、ラジオペンチで掴んで引っ張るか
マイナスドライバーでぐりぐりしないとダメな感じなんですが、替えのOリングを
用意せずにやるのは恐くて試せず
トイレや台所向けのOリングはホムセンにありますが給湯器向けの物もあるのかな 写真の右側面側にLDシリーズと書いてありますがオート機種かどうかは解らず
後で説明書探してみます まぁ、外れないとOリングのサイズもわかりにくいだろうけどね・・・
このストレーナーは向きがあるから回らないのでまっすぐ引っ張るしかないんだけど、外れない
なら細かいサビのような者が詰まってるかもね
外さないで少し水を流しながら歯ブラシでこするのも良いかも
ってか、水栓からの湯量が減ったの?湯張り(足し湯)の時の量が減ったの?
(さっきの写真でホッパーのオーバーフローパイプが見えたから間違いなくオートだと思うが) 賃貸で95年製コロナのUIB3030CXを使用しています。
最近になり風呂へ給湯する際、必ず途中で給湯が追いつかなくなり大量の水を吐水するようになり風呂が毎回とてもぬるい水温となる状態が続いています。
相談しましたらボイラーは故障していない、次回の修繕で一応点検対応すると言われましたがこれは秋口になります。
可能ならば自力でも風呂への給湯温度くらいはなんとかしたいのですが、何かこちらで出来るような手段がありましたら教えて頂きたくお願い申し上げます >>353
貯湯式なので基本的には能力を超えたらぬるくなるんですが、浴槽へは混合栓ですか?
給湯器の設定温度をいっぱいに上げたとき何度くらいの湯がでますか?
1カ所のみの給湯で追いつかなくなる事は滅多にないと思いますが、劣化できちんと沸いていない
可能性があるのと、混合栓の場合は同圧配管を組んでいなければ水に水圧が負けてしまって水栓
から湯が出てこない(場合によっては途中から出なくなるとか逆流して安全弁から吹いて
しまうなどの症状も)場合もあります。
確認することは
設定温度をあげて給湯器で何度に沸いているか(湯だけをだして温度確認)
混合栓の場合、水だけだした場合と湯だけ出した場合の水量(水圧)に差がありすぎないか
この2点を確認してみてください >>354
水温を測るのに温度計が見当たらず遅くなって申し訳ありません。
丁寧なご対応ありがとうございます
浴槽への給湯はKVKの2ハンドル混合栓です。
設定温度を最高にしたところ58℃でした
他に台所と洗面所を計測してみましたが台所が75℃、洗面所が68℃を計測していました
水圧の差が顕著なのは浴室内ですと浴槽用の2ハンドル混合栓よりも
シャワー用の同じくKVKサーモスタット式混合水栓で、入居当時から湯量が少ない状態です。
逆に2ハンドルは大した水と湯で湯量に差が感じられないような印象です
ちなみにシャワー用混合水栓は交換されているらしくかなり新しいものです >>356
75℃でているので湧き上げに関してはさほど問題無いかも。しかし、火力が弱く湧き上げるのに
時間がかかりすぎるなら連続給湯時にぬるくなる可能性はあります。
給湯温度を真ん中くらいで設定して湯のみで湯張りしているわけではないとはおもうけど
高く設定して混合させて湯張りしていますか?
ぬるくなる症状は毎回でますか?
給湯器が正常だとすると考えられるのは湯の回路に水が混合されてしまう現象。
可能性があるのは混合栓ですね。
時間はかかりますが、湯張り開始して水量は少なめに設定(蛇口を全開にしない)で症状
がでるかどうか。全開だと能力不足になるかも知れないが、半開程度なら絶対にならないと思う
ぬるくなったとき給湯器の出湯パイプを触ってみてぬるいかどうか(保温剤あるとわかりにくいし
火傷注意) 続き
出湯パイプが熱い(設定温度最高なら約80℃になってます)のに水栓からの出湯がぬるい
なら混合栓からの水混入でしょうね。
この場合疑わしいのはサーモ水栓・2ハンドル混合栓で一時止水付や全自動洗濯機・食洗機
等に混合した湯を使用している場合です。
後者の場合は全て閉めてみればOK、サーモ水栓は温度設定を水側にいっぱいにしてみると
改善される場合があります。
シャワーの出が悪いのはおそらく>>357も仰るようにフィルター詰まりの可能性が高いでしょう
(壁に付いてる調整ネジが全開であればですが)
確認は簡単ですが説明は難しいですね・・・ 給湯器も確かに古いので能力が落ちたとか可能性ありますが、これは現地で確認しないとなんとも言えないですし
毎回ぬるくなるなら確認もしやすいですが、たまにぬるくなるってのが一番わかりにくいです。
(行者でもそれが一番わかりにくい)
当方が見た同様の症状(途中で吐出温度がぬるくなる)の場合
混合栓の逆止弁不良や同圧配管でないため水が逆流
減圧弁の故障(これは湯だけだしてても細くなってしまい結果的に水が多くなるのでぬるくなる)
機器本体故障
これくらいしか見た経験無いですね
参考になれば・・・ >>357-359
回答に回答を重ねてしまう形になってしまって申し訳ないのですが
給湯温度は元々は高くすると熱すぎて大変なことになっていたのですが
近頃その症状が出てからは水を混合するとますます温度が上がらないので
お湯単体で給湯してます。ぬるくなる症状は毎回です。
半開状態での給湯は週末試してみます
状態として確認してきたところシャワー側の壁の調整ネジは全開状態です。
一応この状態になってからは同時に複数先へ給湯するのは避けている状態です。
フィルター詰まりの件ですが一応シャワー側については一度外して歯ブラシで清掃していますけれど
特に付着物はなく、真新しい感じの水栓だなと言う印象を受けたくらいでした。
言われて思い出したのですが減圧弁は一度交換履歴が5年くらい前にあります。
入居直後だったので忘れていたのですが
とにかく皆様ありがとうございました。すっきりすることができました >>357-359
回答に回答を重ねてしまう形になってしまって申し訳ないのですが
給湯温度は元々は高くすると熱すぎて大変なことになっていたのですが
近頃その症状が出てからは水を混合するとますます温度が上がらないので
お湯単体で給湯してます。ぬるくなる症状は毎回です。
半開状態での給湯は週末試してみます
状態として確認してきたところシャワー側の壁の調整ネジは全開状態です。
一応この状態になってからは同時に複数先へ給湯するのは避けている状態です。
フィルター詰まりの件ですが一応シャワー側については一度外して歯ブラシで清掃していますけれど
特に付着物はなく、真新しい感じの水栓だなと言う印象を受けたくらいでした。
言われて思い出したのですが減圧弁は一度交換履歴が5年くらい前にあります。
入居直後だったので忘れていたのですが
とにかく皆様ありがとうございました。すっきりすることができました 最近隣の家が毎日のように、ほぼ半日以上2分くらいに1回点火させているが
どうしてなのか考えられることはありますか?
点火時間10秒ほど >>366
それらが故障したらそうなるのかな
ありがとう >>365
あぁ、あと給湯器の減圧弁&安全弁の不良も
半日途切れる時間があるのは給湯器の電源切ってるからと予想 >>368
なるほど、電源を切ってるのか
しかし何で2分なんだろう
自分は全然詳しくないが答えてくれてありがとう >>365
安全弁からの漏水でお湯が抜けてるのでは? 漏水等でお湯がチョロチョロ出続けているに1票
貯湯式で止水中は保温の為に点火するのは2〜3時間に1回ぐらいだぞ 電源切るのは外出中や就寝時じゃね?
昔の種火式ガス給湯器使った経験のある人は不使用時電源切る習慣あるし。
漏水自覚してるが修理費用がない等何らかの理由で先延ばし中と言う可能性も。 >>374
ホームタンクなら水抜き栓が付いてるでしょ?燃焼機器にもよろしくないので使わないで
水抜き栓から水抜きした方がよろし 見たり聞いたりしたことのあるFacebook(フェイスブック)です。世界十数億人が、登録するビッグサイト。
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以上です。https://ja-jp.facebook.com/ 損得で言ったら未だに灯油だと思う
特に人数が少ない場合は
エコキュートはお湯の使用がなくても一定の料金が発生するのに対して灯油なら固定費がない
2年前に試算して貰った時は4人家族なら10年前後でエコキュートが特に
3人家族だと15年、2人だと無理・・
そんな感じだったかと 灯油は昨シーズンに比べて4割も高いからな・・・・・・ 灯油給湯器が壊れた。家族4人で冬場で月間80リットル程度の灯油を消費していた。
熱量換算で計算すると、都市ガスとの差額が月2千数百円。迷うなあ。 >>380
冬場とは言え月に80Lは食い過ぎじゃね
貯湯式かな? >>381
普通だよ。
一人暮らしなら多いだろうが、4人家族で毎日入浴してればこんなもん。
俺の家だと、真冬は100リットルくらいになるな。 灯油給湯器を買取してもらうんですが(買取業者は部品採りではなく、中古品として販売)、横置きで郵送しても問題ないでしょうか? >>383
機種にもよるんじゃないかな?
ガス化タイプ(コロナなど)は中に油受け皿あるから横にすれば油こぼれてくるし
ちゃんとストレーナ、水抜き口から内部の油・水を抜いてあれば良いかもしれないが、俺なら縦置き
でお願いするけどね >>384
ありがとうございます。
ちょうど合うサイズの箱がなく、横置きでも問題ないのかを知りたくて。
確かに、取り外しは、(新しく給湯器を取り付けてもらう)業者の方に取り外していただいたのですが、買取業者の方に水抜きと灯油抜きはしっかりしておいて欲しいと言われています。 家の灯油ボイラーは水漏れが酷い
水と湯が出る2ヶ所が壊れてて、水が勢いよく出る。
毎月水道代が2〜3万ぐらいになって困ってます。
いつもは水を止めてて風呂、洗濯、料理など使う時だけ外に出て蛇口を捻らないといけないからいちいち外に出るのがめんどくさい。
今年の1月に直してもらった筈が数日後にまた壊れて更に悪くなったような
お金がなくてそのままにしてるんだけど、どうしたらいいですか?。 >>386
水と湯が出る2ヶ所ってのが判りにくいけど給水口と湯出口の接続部分なら修理代金はそれ程掛からないから早く直すべきだけど
1月に修理したのだとするとちょっと合点がいかない点も感じる
写真でも見ればもう少し具体的にアドバイス出来るけど・・・
普段の水道料がどのくらいか判らないけど毎月2−3万ってのはかなり高額だし漏水は増えることはあっても減ることはないから
お金がないなら早くに直した方がいいよ 本来なら数日後にもう一度業者へクレームだして治すべき。
どの部品か知らんけど、漏水の申請して修理したら水道代も戻ってくるんじゃ?
(勿論全額じゃないけど平均で計算してくれるはず) 1年もたないとか三流業者か配管がもう古すぎかだな
古いなら業者は全交換進めてこなかったか? 札幌でボイラー(電気セントラルヒーティングの不凍液もれなど)修理してくれる
評判のいい信頼のある店ってないでしょうか? >>386の者です
修理や交換するなら費用はどれぐらいになりますか? 水と湯が出る2カ所ってのがそもそも何のことなのか分からない
説明できないのならせめて写真を撮って晒してくれないと >>386
借金してでもさっさと直してもらったほうがいいと思うぞ。
配管トラブルなら水道屋さんで直せるよね。 >>392
給湯専用なら交換で12万〜くらい、追い炊き付きで20万〜かね
修理なら5,000円〜
386の説明で言えるのはこの位 >>392
機種や交換する部品によって違うからなんとも
うちの室内給湯器の缶体に巻き付いてる管に穴が開きかけてて
缶体を新しいのに交換した時は6万円ぐらいかかったと思う
追い炊き付き給湯器なら上にかかれてるように交換は20万以上 >>397
同じメーカーの同機能買え。配管が同じか、調整程度で設置できるだろ?配管部品はホームセンターへ >>392
追い炊き機能付き、Auto、エコフィールの機種で、工事費込215,000円(税込)でした。
ちなみに同じ機種の工事無しの最安値は168,000円(税込)でした。 最近中古住宅を買いました。
Noriz/OTX-403YVという貯湯式石油湯沸し器がついていてますが、説明書通りに操作しても風呂の保温ができません。
壊れてるなら買い換えようかとも思っているのですが、故障・異常の見分け方と処置方法という項目を読むとポンプの呼び水をするように書いてあるので諦めきれません。
エアチャージ栓と水抜き栓をビニールホースで繋ぐと書いてありますがどんなビニールホースを買うべきなのでしょうか。
皆様のお知恵を拝借したくよろしくお願いします。 >>403
OTXは数回取り付けた事がある程度ですが判る範囲でお答えすると
ホースは内径8ミリ程度のだったと思います。特に耐油も耐熱も耐圧も要求されませんのでホームセンターなどでエアチャージ栓と水抜き栓に合う口径のものを必要な長さだけ買えば良いかと思います
もしくは浴槽の循環口からシャワーホースを使って呼び水する方法もあります
ただ、余談では有りますが新品の取り付けの時などは特に呼び水をしなくても循環ポンプが水を噛んでくれることがほとんどです
ポンプ自体が弱ってるもしくは壊れてる可能性も高い気がします
またOTXって貯湯式だった記憶がありますが古い貯湯式は灯油が馬鹿にならない気がします
人数にも寄りますが余程上手に使えるのでなければ買え変えてしまった方が経済的かも知れませんね 型番からして買い替え時期だね
今動いたとしても突然壊れる確率が高いから、寒くならないうちに買い替えたほうがいいだろうね >>404
>>405
取り合えず適当なサイズのビニールホースをいくつか注文してみましたが、気持ちは買い換えへと動いています。
やっぱり直圧、エコフィール、フルオートで考えます。
ありがとうございました。 >>406
買い替え検討中との事なので、今さらですが、前コメにもありましたが、シャワーホースのシャワー部分を外して、循環口のカバーをはずすと穴があるのでそこから水を(お湯でも可)入れて、もう一方から出てくれば呼び水OKです。
あの上の細いホースでやるとなかなかうまくいかないのよね とりあえず使うにしても一通りメンテしないと駄目だろうな、ストレーナも詰まってるだろうし
まあ業者呼んだら即買い替えと言われるだろうけど >>407
なるほど、ググってみました。
そういう方法もあるんですね。
買ったホースがダメだったら試してみます。
次に現地に行くのが週末です。 ググって見つけた業者に見積もり依頼したところ、貯湯式から直圧式への変更は配管破損のリスクがあり貯湯式を強くおすすめすると言われてしまいました。
直圧で壊れてしまうような配管なら貯湯でも時間の問題のような気がしますが、配管が壊れたら床を剥がして補修とかするのかと思うと、今壊れるのは面倒だなと言う気持ちもあります。
築18年で室内配管が凍結で破断するような地域ではないので過去の凍結で痛んでいるとかは考えなくていいと思ってます。
それでも直圧にしてくれと言う場合、その前にチェックできることなどあったらアドバイスいただけると助かります。 うちも浴室をリフォーム、給湯配管を新規でしてから12年使った貯湯式が故障して直圧エコフィールに交換しましたけど、問題ありませんでしたよ
元の銅管を地面近くまで切り詰めて、そこにアダプターを付けてフレキシブルで配管です
配管の材質によっては確かに交換の必要があるかもしれないけど、おっしゃる通り、既設の配管をそのまま使うなら貯湯式も直圧式も実際の水漏れリスクはあまり変わらないと思います
ただ、18年経過だと追い焚きの循環金具は交換したほうが良さそうです(浴槽を外す必要がないとか、交換が容易なら) 配管を交換すると言っても床を剥がしたりコンクリを壊したりして交換するのは大変なので、ユニットバス入れ替え時や完全露出で容易に交換出来る場合を除くと漏れるまで
使うのが大半だと地元の業者も言ってましたし、それでいいと思います。 >>414
容易か難易かと聞かれたら難易の部類に入るかと >>410
テストポンプで耐圧テストしてもらえば?
まともな業者なら持ってないはずないし
ちなみに新築時には1.75MPaだったか通常の直圧水圧の4倍程度を掛けてテストしてるはず
実際漏れた場合の修理は間取りや水栓の配置によって様々で一概には言えないけど 循環口は古いタイプは二本のホースが行きと戻りで専用なのに対して新しい物は無極性になっていて
給湯器によっては自動のお湯汲みが速かったりします
容易かどうかは新築時に付けた付け方に依ります
ユニットならまず問題ないけど従来工法の風呂だとホースの取り回し次第ですね >>417
うちのは、言われてる二本のパターンだわ 10年ほど前に、上下2つ穴の追い炊き式石油給湯器を交換した際には、
2つの穴の上の穴をステンレスの板みたいので埋めてたな。
交換工事・処分費用いれて4万ナンボだったと思う。 なんで2穴じゃダメなんだ?
一見1穴ぽく見えるのも、管は2本じゃんね
単に見栄えだけの問題とか?? >>420
上下2つ穴式は径が大きくて流速が遅くなるので湯垢が溜まりやすい
1つ穴のタイプも極性のある物と無極性の物と2種類有ります 10年位すると挟み込んでるパッキンが駄目になるんだよなー
すぐにそこから漏れ出すわけではないけど エアチャージダメでした。
説明書にはエアチャージ詮を押すと書いてありますが押しても引いても何も出ません。
室内からシャワーホースで呼び水してみましたが保温で温まりません。保温を押したときゴボゴボと泡が出るようになったのは以前との違いですが何分待っても水はキンキンに冷たいです。
もう買い替えようと思いますが、直圧か貯湯かが悩ましいところで、業者探しも課題です。 同圧配管してないなら直圧の方が良いと思うけど
貯湯は蛇口の逆止が故障すると面倒なことになるし 今までが貯湯式だからって理由だけで貯湯式を薦める業者は疑った方が良い
事なかれ主義で高価な物の交換だけ数をこなしたい&修理は面倒だからなるべく避けたい。そう言うタイプ 直圧式にしたいんだけど、カタログ見てると井戸水対応を謳ったやつが貯湯式しかないんだよね。
うちは井戸水いうても深井戸で水質検査もしてるし、直圧大丈夫かなぁ?
ちなみにウォシュレットも井戸水ダメって書いてあるけど、取り付けて18年になるけど使えてる。 冬本番だというのに、給湯器が壊れた
風呂も入れないし、シャワーも使えないし、台所のお湯も出ない
取り付けて5年ちょいしか経ってないのにな… >>429
どこがどう故障したのか参考までに知りたい >>430
そうだね、壊れた!困った…ではここに書き込んだ意味がないな
故障の原因は分からないけど、症状を書くと
コロナ、UKB-SA380AXP
風呂を沸かしてたら「エラーH7+メーカーTEL番号」が表示されて、
リモコンのボタン全てが操作不能で、給湯もストップ
カスタマーセンターの人のアドバイスとネットで調べた情報を参考に、
外の電源を抜いて20分後くらいに再度電源を入れるもエラー表示のままで復活せず
完全に諦めてたけど、再度電源を抜いて就寝→今朝電源を入れたら給湯は使えるようになった
もしかしたら風呂を沸かすとエラーになるかもしれないから、それはいじっていない
メーカーからは後日伺うとの連絡をもらったとこだよ
お湯が出るだけで気は楽になった、シャワーは平気だと思うし
参考にしたのはここ
ウチのも似たような症状なのかなぁと思う(5年くらいでメンテナンスが必要なのかな)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14140855954 >>431
排気温度異常かぁ・・
燃料ポンプが痛んで来ると出やすいエラーだね
最近の給湯機はセンサー多くて割とチョットしたことでもエラーで止まるんだよね メーカーも火災や一酸化炭素中毒で死なれたらたまったもんじゃないからな >>431
本体基板についてるリセットスイッチ押せばとりあえず復帰は可能だね
煤かなにかが熱交換器に付着して水に熱がうまく伝わらず排気温度が高くなりH7がでる
本体には排気温度260℃以下の表示あるけどもっと低い温度で作動してるはず
熱交をスプレーで洗浄して終わりか、酷ければ熱交・電磁ポンプセット交換までの可能性
うちのはUIB-SA38Xで給湯専用だけど去年発症して半年くらいリセットで使ってたけど面倒
になって熱交換洗浄だけして1年くらいなんともなく動いてるよ
給湯温度を高めにセットして少量出湯をさけるようにした方が煤が出にくいと思うよ うちはコロナとノーリツ扱ってるけど、コロナは煤が出やすいみたいだね。
どれも販売して1年で排気口に煤が着いてる。
今は余程の事が無い限りノーリツを売ってる。 >>435
うちは以前はノーリツだったけど最近はコロナだな
理由はエコフィールが増えてきてエコフィールだとコロナの方が競争力あるかな?と
あとノーリツは以前はセットに含まれてた部品が告知無く付属しなくなったりで面倒くさい >>437
まぁ長府は仕切りが安いから、業者はいいかもなぁ。
内臓の減圧弁とか安全弁がしょぼいから使いたくない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています