【DIY】家電を自分で修理 質問・相談 4【総合】
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>>21
なんだコレ?w
指先がコテ先に触れた時の肉の焼ける臭いは何とも言えない嫌な臭いだよなあ
牛や豚の焼き肉だったらいい臭いなのに 修理とか以前に分解でつまずくんだぜ
壊さないように分解するのむずいわ
ちょっとした知恵の輪だわ >>23
リモコンの爪は必ず折れるの法則
もうちょっと分解しやすい構造にしてくれればいいのに
修理するのをあきらめて買おうと思っても、リモコン単体だと簡単には買えないことも多い
メーカーとしては新品を丸ごと買い換えて欲しいんだろうな >>20
タンクレスでウォシュレット交換だと10万以上軽くかかるんだよな
うちもタンクレスでもう15年ぐらい前のだから
壊れたら便器ごとタンク式のに交換するつもり
そもそもうちの水量だとタンクレスじゃ手を洗うだけで紙が流れないのに
なんでタンクレスなんてつけてんだよ・・・ 家も今タンクレスの便座を修理中。
電源が入らなくなっていて先日の初戦では基板交換して電源回復。
でも洗浄ノズル出ずにエラー停止。
ノズル部品手配して第二回戦に備えている処、既に単体製品買える
修理費用が確定している模様w 電子機器は水に弱いからなあ
昔ながらの単純なやつなら軽く50年以上無修理で使えるのに 趣味で家電の修理してると、商品名やどこで買ったらいいのかわからないアイテムが色々ある
新品の家電に貼ってある保護ビニール、薄くて柔らかくて、はがした跡が残らないやつ
電線を固定してる黒い布っぽいテープ(すぐ破れる)とか、銀色で筋っぽいテープ(ベタベタする)
樹脂用の赤いグリス、オレンジ色や水色で透明でちょっと固い仮止めテープ >>25
タンクレスはおすすめしない。
コンパクトでおしゃれだけど、停電になると水が流せなかったりする。
たぶんタンク付きなら緊急時に手動で水を流す機能が付いてるとおもいます。
今は震災の教訓でタンクレスでも電池で水を流せるようにしてある機種もあるようだけど。
保証はできませんが、停電になっても水道が止まるとは限りません。 >>29
電線屋さんに仮止めテープや絶縁用の張力で巻くタイプのとかよく売ってるぞ ビニールテープの代わりになるような電気絶縁テープってないのかな。
ビニールテープはべとべとして来て剥がれる >>33
それは高いな。 と思ったが随分安いのもあるんだな。
ビニールテープのベトベトは何十年も前から欠点が言われてるのに、改良されないのが驚き。 過疎っているから小ネタを2つ
◎親父が何かの粗品で貰って愛用してた3LEDライトが壊れたので分解したら
制限抵抗も無しで基盤に雑に半田直付けされていた電池のバネが外れていたので
抵抗付加+基盤に穴をあけて固定しようとしたけど、結局そのまま半田山盛りで済ませた
◎ダイソーの吸盤タイプの万力を小物の半田付け固定等に使っていたけど
吸い付きも長持ちしないので、改造例にあるようにレバー式吸盤に改造しようとしたけど
これも結局吸盤のゴムを本体に接着して粘着性の滑り止めゴムで固定するお手軽法で済ませた しょぼくてすまんね
昔は色々試行錯誤するのが楽しかったんだが、最近は年食ったせいか
面倒くさくてお手軽簡単に済まそう済まそうとしてしまうんでね じゃあ俺も今月やったばかりの小ネタを2つ
1つ目
自宅天井の蛍光灯、直管40Wが球切れでチカチカしてきたのでケースを開けて、安定器のバイパス手術をしてLEDに交換したった
差し込み式の端子台から電線を抜く方法が、どこかを押せばいいんだろうけど、どうしても分からなかったのでニッパーで切断
脚立の上でけっこう無理な体勢だったからじっくり調べるのも面倒だったし
使わない電線は切り口にビニールテープを巻いて簡易絶縁処理、使う線はストリッパで皮を剥いてロック式コネクタで接続して終わり
LEDはこれを買ったら、すごく巨大な梱包で届いた http://amzn.asia/hqUU5nB
コネクタはこれ http://amzn.asia/1AObAXq
電源側は単線、電球側は撚り線だったので、このタイプで接続するのが一番簡単だったので
電気工事士の免許は趣味で取った
DIY大好きな俺にとっては簡単だったが、試験場には色々な人がいて、見ててちょっと面白かった
会社の命令か何かで嫌々やってるおっさんとか、集団で受けに来てる工業高校の生徒に一人だけ女子がいて
かわいいストラップのぶら下がった工具箱に萌えたりとか
2つ目
和室のすごく古い照明、ナショナル製35年物で丸い蛍光灯が大小2つと豆球、ひもを4回引くと一周するやつ
スイッチがひっかかって動かなくなった
天井から下ろして分解、スイッチに接点スプレーをかけながら数十回カチカチ、真っ黒い油が出てきたのでひたすらティッシュで拭き取り
これだけで修理完了
ナショナル製は丈夫で長持ちだよね
実は1年ぐらい前に東芝の蛍光灯も壊れたんだけど、あっちはスイッチが分解できなくて、パーツ交換するほどの物でもなかったので修理を諦めた
交換用にリサイクル屋で一番安い器具を買ったらNEC製だった
今月はまだ始まったばかりだけど、偶然にも照明器具のネタが続いた じゃオレも。・・・スイッチの話。
家電の起動にはそれ専用のタクトスイッチも多いが、これの接触不良が原因の故障がよく発生する。
起動しなくなったり、暴走したり・・・
以前はスイッチを交換していたがこれが結構面倒。
数年前「スイッチそのものをバラして磨いて組み立てる」をやったら意外に簡単だと気付いた。
代替品を探さなくてよい。コテもいらない吸い取りもいらない。作業も短時間で済む。
もう「スイッチ交換」には戻れなくなった。 コタツの金網を張り直したいんだが、植毛の金網なんて市販されていないのかな? >>32
自動車用の絶縁テープはどうかな?
色は黒しかないと思うが… >>41
本末転倒だけど、古いやつならヒーターごと交換でもよくない?
色んな熱源タイプでてるし、そこまで高くない >>42
自己レス
「車用ハーネステープ」でググって下さいませ 家電の修理って、もうほとんど自己満足の世界になりかかっているからなあ
場合によっては半田コテやラジペンドライバーでチマチマ修理するより、丸ごと交換した方が時間も金も節約出来る事さえあるんだから >>45
> 丸ごと交換した方が時間も金も節約出来る事さえあるんだから
いやそれ普通にあるから
特に時間 >>41 従前の赤外ランプタイプか
悪いこと言わない↑に散々書かれているようにユニット交換が。
袋打ちコードも傷んでいるだろうし
半畳でファンいらないならクレオ工業 NN8054ACE 500Wあたりか
赤外ランプだと600W相当。 ファン式のコタツユニットはファンがうるさい
とくに小さいコタツにファン式がファンが近すぎて丸聞えだった
かって失敗した一品 ファンある方が暖かくね?
しばらくファン無ししか使ってないから思い出したい スイッチ系で、前スレ 714 のマウスSWのバネ折れ修理の経過と続報
同スレ 715 よりはちょっと持ったけど、先月末にバネの半田付けした所が折れた、
半田をこんもり盛ったつもりがショボかったみたい、レジストを塗っておくべきだった。
再度半田盛りをして、ほとんど使わないホイールSWのバネと交換、
クリック感は弱いのが好みなので、バネを曲げて調整した キッチンタイマーが故障した
数字は表示されるが音が出ない
分解してみたら、基板と圧電ブザーを結ぶリード線がハンダのちょっと上で折れて断線していた
折れた破片を吸い取り線で取り除き、ハンダ付けしなおして復活
ハンダが多すぎてリード線の中まで毛細管現象で入り込み、ケースを閉めたら
固くなった線が押されてストレスがかかり、ブザーの振動で折れたんだろう
製造時にこういうミスを発見するのは難しいだろうから、設計を見直すべきだろうな マウスのクリック不良は本当に昔からよくあるよね
ロジクールのけっこう高いマウスがチャタるようになったんで分解してみたら、スイッチの頭が摩耗して高さが足りなくなっていた
部品の選定ミスと見るか、スイッチの設計ミス(耐摩耗性の不足、つまり素材の選択ミス)と見るか
どっちにしても稚拙な設計だと思った
こういうのって修理されずにどんどん捨てられてんだろうな マウスでもう一つ思い出したことが
マウスだけでなく、リモコンとか小型の家電とか雑貨なんかでもよく使われる、表面がゴムみたいな材質あるよね
ツヤがなくてほどよい感じの高級感と摩擦があって、何年かするとベタベタしてきて埃だらけになるやつ
あのベタベタの除去にはエタノールを使うってのをよく見かけるけど、はっきり言って手間の割にそれほど綺麗になった気がしない
これが、プラモデル用のラッカーうすめ液だと簡単に綺麗になるんでぜひ試してみてほしい
うちではグンゼ(クレオス)のミスターカラー用うすめ液を愛用してる
うすめ液をティッシュに付けてゆっくりこするとあっというまにベタベタが溶けてきてティッシュが真っ黒になる
このティッシュにうっかりさわると、そこが真っ黒のベタベタになっちゃうから
周囲を汚さないよう、1回か2回こすったら汚れたティッシュはすぐゴミ袋に捨てていく
エタノールで苦労した経験のある人なら、自分で言うのもなんだけどあまりにも簡単に綺麗になるんで感動すると思うよ >>53
それな分解してガワを食器洗浄器で洗うと樹脂軟化剤が洗浄されてベトつかなくなるぞ
小さい部品は、メッシュの箱に入れれば洗える 薄め液も溶剤だからあまりお勧めしない
表面のゴムは落ちるけどベースの素材も侵す場合が多い
小学生の頃ノベルティのボールペンとか会社名を消すのに使ってたけど
大体の樹脂も軽く溶けてた ちょっと日本語変なので訂正
> 大体の樹脂も軽く溶けてた
大体の樹脂が多かれ少なかれ溶けてたよ >>51
目覚まし時計が同じような故障だった
アラームを止める時、ぶっ叩いてたのが悪かったかw >>43>>47
ユニット交換したけど、やっぱ古い方が快適だったから、また古いのを使いたい。 >>58
お前甘え過ぎ
そこまで言うなら自分で工夫しろよ
市販品に頼らないで網目に紐を巻き付けるなり頭働かせて努力してみろクズ TOTOのタンクレストイレ、10年未満で水漏れ
前レスで部品交換はリスク高いのを見てたが
やはりユニット丸ごと交換必須だった
タンク式なら多分コストが5分の1ぐらいで済んだし作業も楽、選択肢が多かった
交換用ユニットは全体的にコストダウンが図られチープな部分が多かった おそらくは温水タンクのひび割れで水が漏れてるだけだから
そこさえ修繕できれば直る
問題は水圧に耐えられるプら補修ができるかどうか 水圧で広がった部分は無理だけど、ちょっと劣化してひび割れた程度ならグルーガンを充填すれば直る
プラのひび割れと言えば、タッピングのねじ穴の周囲はたいてい割れてくるよな
早期発見ならひび割れに接着剤を流して延命できるけど、唐竹割りになった部分は強度がなくなって困る むかし車のガソリンタンクが穴が開いて漏れて来たとき
クイックスチールとゆうパテで直したんだけど
普通のパテと違ってぽたぽた漏れて濡れてるとこに押し付けるだけで
固まって10年くらい経ったけどまだだいじょぶだけど 修理じゃなくて改造ネタだけど
自宅用に小さい目覚ましが欲しかったんでシチズンの旅行用を買ってみた
2つ折りで開くと立つんだけど、液晶が反射してよく見えないので蓋を裏返しに付け直してみた
蓋は閉まらなくなったけど、持ち歩かないので問題ない
ヒンジ部分は爪がひっかかってるだけかと思ったら、中からネジで止めてあって、
ケースを開けて中の部品も外して、かなり分解する必要があった
ネジのサイズが場所によって微妙に違ってるし、ドライバーも真っ直ぐ入らない。いかにも若手が設計した感じ
JJY受信アンテナは掛時計用と共通かな?巨大で重量もあって、携帯用にはどう考えても不利なチョイス
仕入れすぎたパーツの処分でもしたのかな
ライトをつけるスイッチはタクトスイッチで、固すぎて押そうとすると時計が逃げる
ちゃんと試作しなかったのか、急に部品を変更したのか
有名メーカーなのに、なんか完成度の低い製品だなあと思った 電波時計って、分解するといかにも既存の製品を電波時計に改造しましたっていう感じの部品配置になってたりする。 昔ながらの電子レンジのツマミが空転するようになってしまったんですが、分解して直せるものですか? 必要最低限の情報も出してないのに分かるわけないだろカス >>70
そのまま引っ張ってスポっと抜けるなら修理は比較的簡単だけど >>72
そんな危険性も知らずに分解して、回転つまみのエンコーダーの接触不良を直した。
電気残る部分なんてある?
カメラのフラッシュのコンデンサーは、どんな感じか忘れたが痛かった。 直せるけど、まず基盤にたどり着くまでが大変だな
その後もどうするのか?接点復活剤で治るのか?研磨が必要なのか?交換するのか?
>>73で接点復活剤を大量噴射して治れば吉 地デジチューナーが調子悪くなったから、各ケーブルの接続のチェックとACアダプタの
電圧計測をしてみた。5.3Vあるべきところ0.6Vしかなかった。
画質悪くなったなと思っていたら時折プツっと画像が途切れるようになり、その頻度がだんだん
多くなり最後には映らなくなった。
アダプタをコンセントに挿しっぱなしで7年、負担をかけすぎたか。
ダメージが本体に影響なければいいのだが・・・ とりま 4.5VのACアダプタの極性合わせて。
殻割りできればアダプタのコンデンサが逝ってるかも。
プロディアのAEON 向け地デジチューナまだ使えている。
PRD-BT102-PA1 TVはSONY KV-14DA1 やっぱコンデンサーなんかな。もう7年使ってるし、代替品をAmazonで買おうと思う。
ただ、本体も心配なので、カーナビ用のACアダプタつないでみようかと思う。
ジャックの径が合わないから、変換アダプタ買う必要はあるが。 ACアダプタならハードオフなんかに行けばジャンクで山のように積んである。
同じ規格のものを探せばよろしい(出力xxV-yyAで探す)。
運よく同じ商品が見つかることもあるかも。
プラグが合わなければ、よほど特殊な形状でなければ大き目のホームセンターの
電気器具売り場に交換用プラグが売ってる。
変換アダプタがあるかどうかは知らんけど、手っ取り早くコードを切って交換してしまおう。
合計数百円で完成。 5Vのアダプターなら携帯やスマホの充電器、USBも5Vだし選びたい放題やろ プラグは壊れたアダプタから移植するのが早くて確実だけど、そんなことしなくても地デジ時代の製品なら極性統一のはず 関係ないんだけどスマホを5V300mAくらいで充電するいい方法ないかな
家にあった500mA充電器使ってもなぜか800mA出てる >>83
ハードオフで80円のガラケー用充電器を改造して使うとか
ただしスマホ側が低電流の充電に対応してないと意味ないけど >>84
家にあるやつ見ると5.4V700mAなんだが
それと何mAか計れないとなぁ そのままで容量が大きすぎる時は、抵抗をつなげば電圧も電流も絞れる
DIYスレなんだから電流の測定は工夫しろとしか
秋月の定電流電源キット840円なんてのもあるけど、やっぱりテスターは必要 電圧が高く電流が大きいとバッテリは早く劣化するね
自分もあまり高速充電して欲しくないと思ってる >>83
デスクトップPCのUSBで充電したらよろし
規格5V500mA >>83
百均のシガーソケットーUSBタイプだとそのくらいのがあったような…
あと、小型の無線LANアクセスポイント用のacアダプタ(マイクロB)が500未満アンペアだった >>86
百均USBのリールコード使ったりUSB延長コードを繋げて抵抗かけてますがきっちり下がらなく面倒で
>>87
あと熱も気になる
>>88
USB 簡易電圧・電流チェッカー
https://www.amazon.co.jp/dp/B00J6ZNKZC
>>89
そうかスマホがUSB給電と判断すればいいのか。方法が分からないが
>>90
もう百均も1AですねぇAmazonとかでもUSB500mAは絶滅寸前。。
ジャンクのACアダプタ>USBメス>チェッカー
今のところ試そうと思ったのはこれですが5V300mAとかのACアダプタてあるんですかね? >>91
そのチェッカー持ってるよ
同じ種類の横タイプも持ってる
4個持ってて測り比べてもほぼ同じ数値が出てるから
結構使えると思う
まあCore2Duo時代のPCでも500mA以上流れてるから電流はしょうがないかなと思ってる
決定的にダメなのが高電圧でAnkerのUSB充電器(ハブっぽいの)が結構やばい
結構な値段したけど今はUSB扇風機とかラズパイしか繋いでない >>92
もしかして書いてあるmAは最低基準値てことか
面倒だなぁ >>91
それじゃ抵抗値が低すぎる
あと、低速USBの条件は、D+とD-の両方が完全にオープンの時なんで、ケーブルか基板でD+とD-を完全にカットすれば低速になるはず
急速充電器やケーブルはD+とD-にプルアップ抵抗が入ってたりする (回路は何通りもあるので相性と呼ばれる問題が出ることもある) >>94
ふむふむ。分からん.
充電専用ケーブルはmicroUSBの所でD+D-が繋がってるからそれを切るかしてスマホに繋がらないようにすればUSB充電になるのかな?
塩田紳二のアンドロイドなう(5) つながっているのはACアダプタ、それともUSB端子 | マイナビニュース
https://news.mynavi.jp/article/androidnow-5/ 無理矢理300mに抑えようとすると電圧を下げるしかなく、
電圧が低いとスマホが正常動作しないかも。 >>93
正解だね
電子部品は±20%程度のばらつきはあるから、それを見越して設計する。
さらに、経年変化で劣化することも考慮したらもっと余裕持たせる。
そうしないと、数年経ったら「電流少なすぎ、不良品!」というクレームが大量に来る +出力側にCRD挟むのはダメなんかね?
そんな単純なものじゃない? CRDは最高で18mAまでしか市販されてないから17本並べないと300mAにならない
意外と発熱するからあんまり小さくまとめるわけにもいかない
メリットは難しいことを何も考えずに足し算だけで好きな電流が取り出せること
ガラケー用の5.4Vのアダプタを使うとちょうどいいかもしれない
実はCRDの中にはトランジスタが1個入ってるだけなんで、自作すれば好きな電流の回路が作れてコンパクトにまとめられる 家電の修理とはだいぶ離れてくるけど、どうせ過疎ってるし、話の流れついでに
とくに無線機やらオーディオアンプの改造や自作をしている人には常識レベルの基礎知識なんだけど、
定電流回路ってのはけっこう簡単に作れる
ここに色々な定電流回路が紹介されてるから、CRDでは足りない容量が欲しい時は作ってみたらいいと思う
http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2013/03/post-a775.html
実はCRDも、中にこれと同じ定電流回路が入ったICなんだな
ダイオードみたいに特別な性質の物質が入ってるだけってわけじゃないんで、そんなにCRDにこだわる必要はないと思うんだな 定電流回路ってのは、結局はオーバーした分を熱に変える回路だから発熱する
だから物理的に表面積が小さくて放熱に不利なCRDは電流値をあまり大きく出来ない
CRDを複数並べると、製造上の個体差でどんどん発熱するチップが出てきて最後は熱破壊されてしまう
20mA以上の電流が欲しい時は回路を自作して、トランジスタに放熱器を付けるのが安全な方法 そっかぁ、整流ダイオードと違って許容電流小さいんだね。
並列接続で、個体差による電流の偏りで破壊という話もどこかで読んだな。
何のパーツだったかは忘れたけど。 >>104
定電流なら電流の偏りは起きないのでは?
単に密に並べて放熱設計が駄目だと駄目って事かとw
並列で云々なら大電流出力を目的のトランジスタ使った
出力段は何も対策しないでパラ駆動すれば熱でのVbe
低下で暴走とかするけど、殆ど例えのお伽噺だったりする。 >>105
もともとの許容値が小さいから、個体差がバカにならない 夏〜秋しか使わない寝室にある100Vのエアコンを掃除するため、リモコンで運転ボタンを押したけど全く動かなかった。
うんともすんとも言わないので電気が来ているのだろうか?とテスターでコンセントの電圧を計ったらたった20Vしかなかった。
分電盤でエアコンのブレーカーをON→OFF→ONして電圧を計ったら103Vになったのでエアコンは動いたのだけど、こんなことあるの?
というかブレーカーって壊れる物?
エアコン使用中に電圧が100V→20Vになってエアコンが故障するのが怖いので、このブレーカーは交換した方が良いのだろうか?
カワムラ電気のNCS 2P2E 20Aというブレーカーで今年で使用してから12年目です。 ほとんど使ってないブレーカーですが、接点が焼けちゃうんですね。
ブレーカーの故障は初めてなので驚いています。
ブレーカーは通販で予備を含めて2個注文しました。
ありがとうございました。 >>110
ブレーカーの交換には免許がいるけど持ってるの? テレビで地デジが時々電波弱い表示が出て色々調べたら分波器や本体のねじ込みコネクタが緩んでたりケーブル曲げたら芯線が引っ込んで接触不良になってた お風呂ラジオが不調
電源入れてもFMは入るのに、AMだけ入らなくなって音がほとんど出なくなった
ボリュームを上げ下げするとたまに音が出るけど、音が割れたりモゴモゴなったりする状態
軽く叩いたりしても変化がないから接触不良ではない模様
湿気の影響でAMだけが影響受けるって事はあるんだろうか? >>120 電池電圧確認(テスタの電池モードより電池負荷あげる)
すぐ電池電圧落ちるようなら交換。
IC化されているからFMの方が持ち時間短いのは迷信に近い。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています