初心者救済スレッド【航空機】19号機 [無断転載禁止]©2ch.net

**HG名無しさん** · 2018/07/18(水) 18:50:44.96

>>637
そこにあるのは着陸灯
そのほかはアンテナかしら

**HG名無しさん** · 2018/07/18(水) 22:34:05.67

翼下にあるライトを再現するためのクリアパーツ化で、
パーツ数抑える為に周りにある酸素ボトルとかをそれと一体成型してる

**HG名無しさん** · 2018/07/19(木) 12:24:59.23

風防を金属線と半田で組む場合って、ポピュラーというかオーソドックスな素材は洋白線ですか？
それとも銅板の切り出しですか？　いまのところ、1/72の飛行機で検討しています・・・

**HG名無しさん** · 2018/07/20(金) 20:33:11.01

ポピュラーも何もそんなことやんねーよｗ　ましてや初心者が
なんか夢見ちゃってんだろうが、そういう無理な背伸びは、人に訊かなくても手が動くようになってから
まあ一応ヒント与えとくと、鉄道模型の真鍮帯金
だが並大抵の技術じゃ、透明パーツを汚さずにピシッと隙間なく合わせられないからな

**HG名無しさん** · 2018/07/20(金) 20:59:39.64

まさか1/72の話とは思わなかったw
そんなことするのせいぜい1/24くらいだろうね
それもよっぽどの手練れじゃないと無理

**HG名無しさん** · 2018/07/20(金) 21:32:51.47

ありがとうございます鉄道模型屋覗いてみます！！

**HG名無しさん** · 2018/07/21(土) 00:33:49.36

>>641
プロモデラーも昔は初心者

**HG名無しさん** · 2018/07/21(土) 03:04:43.97

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ヽﾂ.（ﾉ:::::::::.:::::::.:..|）
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Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)

**HG名無しさん** · 2018/07/21(土) 05:59:50.34

初心者向きな話題ではないが、キットパーツのモールドの誤りを削り取った後に再生したり、ヒートプレスした塩ビキャノピーにフレームを入れる場合、
普通はマスキングテープでマスキングしといて、エアブラシ塗装
７２スケールではその僅かな段差で足りる
細切りのデカールや糊付きアルミ箔を貼る方法もある
昨今セロファンに代わってＯＰＰテープが一般的になってきていて、セロファンに比べると劣化が少ないので、これも一応使える

**HG名無しさん** · 2018/07/21(土) 08:07:27.59

帯板の0.1ミリを使ったとして72倍すると7.2ミリ、実機の風防フレームにはそんな厚みの
材料なんて使われていないし一桁厚くなる

**HG名無しさん** · 2018/07/21(土) 13:19:29.91

その話はナンセンスで別問題
例えば０.１ミリのスジボリを７２倍してみ？
指が入るような溝がある訳も無く、そもそも多くの場合は板の重なりだろ
縮小模型でも、表現として明瞭に段や溝を入れるんだよ

**HG名無しさん** · 2018/07/21(土) 19:19:47.06

初心者スレが高等過ぎてついていけません
入門者スレはどこですか？

**HG名無しさん** · 2018/07/21(土) 21:53:15.32

>>648
まぁ、そうなんだがなｗ
ただ、わざわざ苦労してスケール換算で一桁違うスジ彫り作るのと「段差」を作るのじゃ？と言ってみる

**HG名無しさん** · 2018/07/21(土) 22:06:14.58

釣りにマジレスしてるバカが多すぎ

**HG名無しさん** · 2018/07/22(日) 00:42:51.99

↑天才現るw

**HG名無しさん** · 2018/07/22(日) 07:36:46.12

アクセスパネルや翼付け根の
フェアリング等、実際は僅かに過ぎない重なりを強調する為に、わざわざオーバーな段差を付けるんだがな

**HG名無しさん** · 2018/07/23(月) 22:55:00.62

航空機模型のことは全然知らないのですが
増槽やミサイルは最小限か無しが好きな人っています？
もしくはそういう思想とか派閥とかってありますか？

**HG名無しさん** · 2018/07/23(月) 23:00:58.51

実機の風防フレームってどれくらいの厚みが主流なんでうか？（＾ｐ＾）

**HG名無しさん** · 2018/07/23(月) 23:36:03.23

機種によって違うのは当然のことだが、実機が何ミリという数値に意味ないって話されてたばかりというのに、いかにも夢見がちな勘違いスケモ初心者だなぁ･･･

**HG名無しさん** · 2018/07/24(火) 01:20:26.05

そうかも知れないが小馬鹿にしたらいかんよ

内側のみにフレームがあって外側ツルツルって機種や、攻撃機のゴツさ、或いは高速実験機のスムースさが殊更際立って見える機種では、
それらを際立って表現出来る腕前があるベテランにとっては意義あることではある
昔のモノグラムやレベル製品等で顕著だったが、リブテープやフェアリング、アクセスパネルの段差や、大きなマイナスネジ、スポット溶接や枕頭鋲なのにしっかり凸凹モールド等々が、
「そうそう、ここは板が重なってる」「ファスナーで外れるんだよ」「ビッシリと鋲が並んでる」って記号的表現でより実物らしさを醸し出していて、
７２倍したらアリエネーみたいなツッコミはナンセンスで、万人に褒められる良く出来たキットすら否定するもんでな
スケールモデルと言ってもドラえもんの道具でそのまんま縮めたもんじゃなく、似顔絵表現が本質を表すものでさ

**HG名無しさん** · 2018/07/24(火) 08:01:39.65

>>654
派閥は無いだろうけど、個人的にはあんまり色々ぶら下げて無い方が好き
てか機体でお腹いっぱいに成って小物作る元気が無い

**HG名無しさん** · 2018/07/24(火) 12:21:38.34

A-10とか16sufaなんかは、ぶら下げないとサマにならないけどね

**HG名無しさん** · 2018/07/24(火) 21:17:55.95

http://skywarriors-gallery.com/zz79-548%202008-9%202691.jpg
シュッっとしてて好きなんだよなこの状態

**HG名無しさん** · 2018/07/25(水) 15:17:14.09

ロービジの配色が、なにげに調和取れてて美しいですなぁー・・・

**HG名無しさん** · 2018/07/27(金) 08:47:33.98

資料検索してて靖国のゼロ戦画像を拝見してたのですが
https://flic.kr/p/5ZTqTr

脚の収納庫って青竹色じゃなかったんですか？？
画像では白く見えます・・・

**HG名無しさん** · 2018/07/27(金) 09:18:02.86

製造工場や時期によるんだけどさ、そんな写真見てもな？
車だって半世紀しないうちに塗り直すべ

**HG名無しさん** · 2018/07/27(金) 09:24:41.64

博物館じゃないから学芸員不在で考証不足か？という懸念も抱いていたのでsぐあ
時期による違いもあったんですか・・・ありがとうございました。

**HG名無しさん** · 2018/07/28(土) 23:42:57.05

最近はネットでも見られる米軍撮影の当時モノのカラーフィルムがあるから
戦争末期の考証はそういうのでやる
プラモらしく作るなら説明書やらを参考にすっけど

>>654
武装は取り付くだけつける派
とにかく一番ついた状態を選ぶ

**HG名無しさん** · 2018/07/28(土) 23:53:37.33

コダックの色味は独特だから・・・・
まあ、国産メーカーでもそうだけど

**HG名無しさん** · 2018/07/29(日) 00:37:16.49

なら全部じゃんw

**HG名無しさん** · 2018/08/08(水) 15:28:25.24

ホント少ないね、カラー資料・・・
http://gunji.blog.jp/archives/1068879541.html

**HG名無しさん** · 2018/08/22(水) 19:38:24.75

飛行機モデルの難しさの一つ、キャノピーについてです。
はみ出してしまった塗料を落とすのに使うのは「爪楊枝」なんでしょうか？
今は竹製爪楊枝を使ってマスキンはがした後にコリコリと。
塗料はラッカー系、主に1/72、筆塗りやってます。いまどきは何か良いツールがあったりするんでしょうか？

**HG名無しさん** · 2018/08/23(木) 08:20:30.18

木でも竹でも楊枝がええよ
曇りはささくれ楊枝とコンパウンドで軽く磨いたり、モデリングワックスで

**HG名無しさん** · 2018/08/23(木) 10:57:32.85

爪楊枝の先にコンパウンド付けてる

**HG名無しさん** · 2018/08/27(月) 09:38:08.26

ぐぐりながらネットサーフィンしてたら海外モデラーさんが
キャノピー(インジェクション)パーツの歪みとるために研ぎなおしている人がいて驚いた
フレームのモールドを残しつつ磨かれてたみたいだけど、うまくやるときれいに透過するようになるものなのねぇ・・・

**HG名無しさん** · 2018/08/27(月) 10:20:21.57

破断こそしないまでも、細かいヒビが入りやすいんで、やるならパーツ請求しやすい国産キットで

**HG名無しさん** · 2018/08/27(月) 17:21:48.74

あざーっす、そのうち国産キットで挑戦してみたく思います・・・が、
偶然見かけたサイトだから、もう一度見ようと思っても見つからない・・・ギギギ＞＜；

**HG名無しさん** · 2018/08/27(月) 20:27:05.58

あっと言う間に爪の凸凹を均し、裏側でチョイと撫でるとガラスの如くピッカピカに仕上がる、ネイルポリッシャーを使う手もアリ

**HG名無しさん** · 2018/08/28(火) 12:28:32.95

>>672
やっとみつけた。　機械翻訳経由でよくわからんけど、磨く過程で一旦モールドは部分的には消えてるみたい・・・
http://www.pwm.org.pl/viewtopic.php?f=12&;t=4778

しかし、何語なのだろう・・・
－－－以下引用
Do szlifowania używałem tylko pilników.
Najpierw pilnika firmy Squadron Premium Sanding Stick o gradacji Fine.
Jest dosyć sztywny i dobrze nadaje się nim kształt.
Przedtem usunąłem skalpelem szew na grzbiecie i wyryłem wgłębne linie obramowań.
Potem użyłem pilników Crazy Modeller,
takich kolorowych na grubej piance od najgrubszego pomarańczowego do białego polerującego.
O tych pilnikach była mowa również w wątku o Fw 190.
Na koniec użyłem mleczka do polerowania Micro Gloss firmy Micro Surface Finishing Product.

Uprzedzając pytanie skąd to wszystko wziąć i jak się tym posługiwać,
polecam wszystkim Kolegom przejrzenie wątków w Strefie 24,
a najlepiej zbudowanie modelu samochodu cywilnego i wypolerowanie na błysk jego powierzchni :mrgreen: .
Wtedy wypolerowanie takiej osłonki to będzie spacerek. Draz zdaje się opisywał to kiedyś w Super Modelu.

**google先生の翻訳** · 2018/08/28(火) 12:44:51.22

私は研削のためにファイルのみを使用しました。
まず、細かいグラデーションを持つSquadronプレミアムサンディングスティック。
それはかなり堅く、よく整形されています。
以前は、メスで背中の縫い目を外し、フレームの深い線で刻んだ。
それから私は厚いオレンジ色から白い磨きまでの濃い泡の上に色とりどりのCrazy Modellerファイルを使用しました。
これらのファイルはFw 190についてのスレッドにも記載されています。
最後に、私はMicro Surface Gloss Micro Surface Finishing Productを使用しました。
ゾーン24のトピックを検討するために、その表面上の民事カーポリッシュと
かすかな光の最適なモデルを構築するために、それはすべて取ると、
それを使用する方法を、私はすべての同僚にお勧めします
どのように問題を予測：Mrgreen：。その後、このケーシングを研磨することが
散歩になります。DrazはSuper Modelでそれを一度記述しているようだ。

**HG名無しさん** · 2018/08/28(火) 13:13:29.32

スケールモデルが盛んなポーランド
大昔のキットにはフレーム全体が凸ではなく、フレームの縁のみ凸線表現があったので、こんなのは削り落としても痛くないから躊躇無く磨ける

**HG名無しさん** · 2018/08/28(火) 13:38:29.12

ポーランドさんでしたか、スケモが盛ん・・・なるほどそういや模型メーカーも多いっすよね！
行ったことないけど、ショパンと模型の国なんかな（´∀｀）

**HG名無しさん** · 2018/09/08(土) 20:38:22.93

みなさん翼を貼り合わせたときに段差ができたら消す？

**HG名無しさん** · 2018/09/11(火) 17:17:11.68

ソレはホントウにイラナイ段差デスカ？

**HG名無しさん** · 2018/09/12(水) 00:16:36.95

>>680
今どきのプラモで段差とかよほどのガイジ

**HG名無しさん** · 2018/09/12(水) 09:28:26.89

>>682
ププッ、色々と知らないんだねw

**HG名無しさん** · 2018/09/12(水) 09:37:47.21

どのキットの事か書いてないのに唐突に今時のプラモ前提の話にされましても

**HG名無しさん** · 2018/09/12(水) 10:04:13.63

ええっ！今どきのプラモで段差が？！

どうぞ↓

**HG名無しさん** · 2018/09/12(水) 14:52:17.82

Aモデルあたりなら今時のプラモでも段差ありそうという先入観

**HG名無しさん** · 2018/09/12(水) 17:07:11.94

飛行機じゃなくて悪いが車キットの屋根がへっこんでたからパテでなおしたら実車にあるへこみだったでござる・・・（＾ｐ＾）　ということがいぜんあった

**HG名無しさん** · 2018/09/12(水) 19:20:20.24

ID変えて連投ってホントにいるんだなぁ

**HG名無しさん** · 2018/09/12(水) 19:47:10.71

え、オレの事？

**HG名無しさん** · 2018/09/12(水) 21:44:56.70

>>689
いや、683から685

**HG名無しさん** · 2018/09/12(水) 22:59:13.38

え、オレの事？ｗ

**HG名無しさん** · 2018/09/12(水) 23:35:51.95

>>690
ID変え+スマホとPCの使い分けじゃねーのｗ

**HG名無しさん** · 2018/09/13(木) 06:47:15.29

>今どきのプラモで段差とかよほどのガイジ
とかわけのわからんこと言ってる人に言われてもなあ・・・。ふだんから自演してるひとは、他人もそうだと思い込んでるようだが

開発が簡単だから新規参入しやすいし、新作が出る一方で何十年も前の古いキットがいまだに売られ続けているのが飛行機模型

**HG名無しさん** · 2018/09/13(木) 19:48:01.41

そういや刻印してある西暦年がアテにならんことが度々ある
金型の開発年じゃなく、改造･改修･メンテ時に入れてることがあって、実は初版から何十年も経ってることも
奇しくも今組んでるレベル１/７２のボーイングＰ-２６Ａピーシューターでも、１９８３と何と機体表面側に刻印されてるが、初版は１９６７年
バリとパーティングラインを丁寧に取ると大した隙間や段差も出ず、古いながら大した物だ
デカールに印刷されてる西暦年は度々変更されるボックスに合わせたデカール版下作成時なんで、金型開発時でも印刷時でもない

**HG名無しさん** · 2018/09/22(土) 18:13:25.21

スジボリの話なんですがスジの途中が埋まったり消えたりして既存のスジとスジを追加スジで繋ぐ時に微妙にズレたりしてしまうんですが何か上手く行く方法ないですか
短い距離ならなんとかなるんですが追加スジが長くなる場合はズレるので長辺全て埋めて…みたいなことになってます
使用工具はスジ彫りカーバイド0.1mm,0.15mmで、ハイQのガイドテープも使用してます
ーーー-------ーーー
ー:既存スジ
−−−:追加スジ

**HG名無しさん** · 2018/09/22(土) 22:40:07.83

>>695
曲面の合わせ目なら、カッターナイフの刃を長く出して刃の手元側を既存の筋に押し当てて、そのまま押し付けながら刃を倒していく感じでやる
平面は道具に馴れろとしか

なんか解りにくくて済まん

**HG名無しさん** · 2018/09/23(日) 12:43:28.35

スジ彫りカーバイドってノミだよな
スジ彫りを深くしたり幅を広げる場合に使うが、慣れてなければノミでいきなりスジ彫りしない

テンプレート（或いはテープ）を当てて、鋭いニードルの先が元のスジ彫りの底にピタリと当たればそのまま追加スジ彫り開始
ピタリと当たってなければテンプレートをズラすなり、ニードルを傾ける
一発で彫ろうとしたら慣れてたってズレるから、途中で様子を見ながら軽く何度も撫でる

ニードルはメッキされていないコンパス替え針が奨められるがなかなか売っていないので、縫い針を軽量ピンバイスで咥えて使う
待ち針は軟らかいので適さない

カッター刃を押して使う方法は、スジ彫りの行く先を確認しながら行えるので微調整が利くが、テンプレートを使わない短い距離のフリーハンド向き
カッター刃は少し先を欠けさせた方が使い易い

**HG名無しさん** · 2018/09/23(日) 15:10:48.04

>>697
1/72の飛行機あたりなら縫い針を軽量ピンバイスで凸モールドの全スジボリ化とか
出来てしまう

**HG名無しさん** · 2018/09/23(日) 16:52:26.52

スケールに関わらず、削り合わせで消えた凸モールドの再生にはニードルで引いた際のメクレを利用するが、到底初心者向きではない

一応やり方を述べておくと、僅かに元の凸モールドからズラしてニードルで彫り、凸モールドと片側のメクレを繋げてこれを生かす
メクレは凹溝の両側に出来ている訳だが、反対側の不要なメクレは平刀で切り取った後、脆い凸メクレの補強の為に流し込み接着剤を流す
もし失敗しようもなら同じ手は使えないので、面倒な伸ばしランナー貼りでリカバリーしなければならない

模型雑誌の作例でも、キットの凸モールドと合わせ目付近の再生した凹筋が１機の中で混ざってることなどよくある

**HG名無しさん** · 2018/09/24(月) 08:31:50.49

>>697
＞カッター刃は少し先を欠けさせた方が使い易い
新品だと掘ってるうちに食い込みますね

**HG名無しさん** · 2018/09/24(月) 10:12:15.93

そういうこと
カッターを引かずに押す使い方は、最大幅０.４ミリの三角ノミとして使うことであり、且つ、刃の手元側が既存の凹筋に落ちて沿うことで直線ガイドになってんだが、
相手は軟らかいプラスチックなので、先端が通常のノミのような角度で彫ると突き刺さってつんのめる
刃先を欠くことで、先端の角度が元の６０度から９０度以上に変わり、突き刺すのではなく引っ掻くようになるので食い込まない

慣れると緩やかなカーブを描いた動翼モールドを深く太くキッチリ掘れたり、ニードルで彫った後にカッターを傾けて片側を削ることでパネル段差表現出来る

**HG名無しさん** · 2018/09/24(月) 17:08:01.11

ええ・・・刃をずらしてくんじゃなくて剣先突いてくの。
そんな職人芸、私にはとうていできないわ。やっぱり歴戦の名人たちの技ってスゴイ。

**凸モールド再生ですか・・・** · 2018/09/24(月) 17:38:23.80

（１）（復元したいところに）ダイモテープ貼って

（２）手袋の指の腹に盛ったUV硬化パテを、テープのキワに刷り込んで　(余計なパテはこの段階で　シンナーで湿らせたウエスでふき取り）

（３）UVを照射し固形化後、テープ剥がす、

という方法をいま思いついたんですがいかがでしょうか？（＾ｐ＾）

**HG名無しさん** · 2018/09/24(月) 18:14:40.87

思いついたならまずは言い出しっぺがやってみて結果を公開すればいいの

**HG名無しさん** · 2018/09/24(月) 20:03:50.48

タミャーのモデラーズプロデザインナイフの平刃の中央を
ダイヤモンドやすりとかで凸モールド断面形状に切れ目を入れて、
オレンジ図示部分にひねり出したUVパテを定規使ってツーっと
スキージっぽく梳き濾して凸モールド状に形成して、余分な部分を
シンナーで湿らせたウエスでふき取ったのちにUV照射固定、って方が片側のエッジが綺麗かも・・・

もしくは端面傾斜ダイモテープをつくって、右下緑の図で↑↑のダイモテープ案の反対側も削ぐ・・・

>>704
ちょっと凸モールドのキット探してくゆ！！（＾ｐ＾）

**HG名無しさん** · 2018/09/24(月) 20:18:43.92

こりゃダイモテープじゃ厚すぎですね・・・
マステだと端面のシャープさが不安だし、
むしろセロテープあたりが丁度いいのかも（´ω｀；）　　いまはあれだけど、こんどためしてみます・・・

**HG名無しさん** · 2018/09/24(月) 20:23:51.27

凸モールドの再生するくらいなら全スジボリに治すほうがと言ってみるｗ

**HG名無しさん** · 2018/09/24(月) 21:12:32.02

>>705
思い付きってのはさ、発表するよりも、キットにやるよりも、プラ板相手にまずはやってみ

**HG名無しさん** · 2018/09/24(月) 21:16:18.81

>>708
なるほどなるほど
理に適ってますな・・・

明日プラバン買ってく・・あ、だめだ、明日休業日だ（＾ｐ＾；）

**HG名無しさん** · 2018/09/25(火) 21:47:14.59

伸ばしランナーで凸モールド再生するときって、
予め三角形に削ってから伸ばすんですか？
それともランナーじゃなくてタミャーの▲プラ棒を炙って伸ばすんですか？
それとも丸いまま使うんですか？　（＾ｐ＾；）

**HG名無しさん** · 2018/09/26(水) 01:24:50.74

好きにすりゃいい
トライ&エラーだ

**HG名無しさん** · 2018/09/26(水) 09:46:43.99

ツルツル面にそのまんま貼ろうとしてもズレ易いし、固定後も作業中に剥がれ易いんで、ニードルで軽く掘って伸ばしランナーを流し込み接着剤で固定
なので、丸棒材で大丈夫
接着剤が効き過ぎて伸ばしランナーがボソボソになる場合は、別の棒材に変えたり、流し込み接着剤を水で薄める
戦車の溶接痕なんかは、角帯材を伸ばして接着剤ベッタリで構わないんだが、飛行機はそうはいかないから

溶きパテを塗ってサンドペーパーで整えることで、羽布表現にも使える

**HG名無しさん** · 2018/09/26(水) 20:20:59.39

>>712
その場合の流し込みはタミヤの濃い緑の速乾じゃないほうでやるのが良い
タミヤの薄緑の速乾やクレオスの速乾系だと浸透するとプラそのものが脆くなる
ある程度の厚みと幅がある部品通しの接着以外で速乾系は怖くて使えなくなった

**HG名無しさん** · 2018/09/26(水) 23:58:08.75

昨日ビック寄ってきたけどパテ自体が扱いがなく、
今日模型店寄ってきたけど光硬化パテの在庫がなかった・・・orz

**HG名無しさん** · 2018/09/27(木) 00:55:39.59

>>713
固定に１回、補強でもう１回、クレオスのＭｒ,セメントＳ(即乾流し込み)を使っているが問題無い

タミヤのリモネンセメント(流し込みタイプ)を使えば、樹脂の溶解開始に数秒、乾燥にも分単位の時間が掛かるんで、はみ出しをティッシュのこよりで吸い取ったり、パーツ位置の微調整も可能
作業効率が低いのと強度が得られ難いので、昔からアセトン系などを使い慣れたベテランからは敬遠されがちなようだが、リスクを抑える為にはリモネンセメントが薦められる

**HG名無しさん** · 2018/09/27(木) 01:22:24.57

>>715
オレンジキャップのやつ使ってます！
即乾じゃないところが逆に使いやすいです

>>713
即乾接着剤が即乾しないぐらいびちゃっと使ったら脆くなりますよ

**HG名無しさん** · 2018/09/27(木) 02:43:38.48

そういやタミヤもクレオスもリモネン系流し込みタイプは、リモネン原料を意識したのか蜜柑色のキャップだな
タミヤの方は樹脂が溶け込んでいるので若干ながらパーツ間を埋めるが、クレオスの方では細かいパーツで接着強度の得られ難さを多少感じる
接着面の少ない小物パーツには、水で仮留め、流し込み、乾燥後に再度流し込みで補強なんて使い方も出来る

しかし、流し込みタイプは殆ど樹脂を溶かし込んでいない為、多量に使ったとしてもパーツ間に隙間があれば、パーツが溶けた僅かな樹脂がパーツ同士を繋ぐに過ぎない
何度も使えば使う程周囲が脆くなるばかりで強度も上がらないので、事前の摺り合わせが大事

**HG名無しさん** · 2018/09/27(木) 03:02:30.71

>>714
つ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1504932368/457

**HG名無しさん** · 2018/09/27(木) 15:59:48.10

脆くなる　の意味がよくわからなかったけど、あれか、ソルベントクラックってやつか・・・

**HG名無しさん** · 2018/09/27(木) 19:01:52.39

常識的な量を使ってれば、極めて小規模な局所的なことであって、プラに浸透して侵すなんて問題にならんよ

**HG名無しさん** · 2018/09/27(木) 23:27:15.81

流し込み接着剤の使い方を間違ってるだけだと思うぞ
すり合わせしとくのは大前提だし、揮発性高いんだから薄いパーツにテンションかけてる周辺にじゃぶじゃぶ使ったらそりゃクラックも入りますわ

**HG名無しさん** · 2018/09/28(金) 23:41:14.16

下手な奴が初心者にドヤ顔で講釈たれてるのか・・

**HG名無しさん** · 2018/09/29(土) 01:08:07.81

カーモデルでサイドウインドウ雨樋再生のような部分だけどタミヤの流し込みの
速乾タイプじゃないほうならテンションかけながらでも行けるな

**HG名無しさん** · 2018/09/29(土) 04:35:24.54

それリモネン？
溶かしてペタッとひっつく効き目が遅いからテンションかけながらの作業に使いたくないや

**HG名無しさん** · 2018/09/29(土) 18:30:06.85

そういう無理矢理な接着には、スチロール樹脂が溶け込んでて、アセトンがキツ目ですぐにしっかり溶けて早く乾く、セメダインのプラモデル用の点付けと、
後から流し込みの併用って手がある

**HG名無しさん** · 2018/09/30(日) 23:29:25.53

>>722
なんで下手だと思っちゃったの？

**HG名無しさん** · 2018/10/01(月) 00:20:38.44

>>725
まぁタミヤの流し込み（非速乾非リモネン）使うん分には使い分ける手間も無いんだけど

**HG名無しさん** · 2018/10/01(月) 09:33:40.67

リモネンは時間かかるし、テンションに負けやすいという問題があるからじゃん？

**HG名無しさん** · 2018/10/06(土) 09:25:13.92

流し込みの使い過ぎは本当にプラをもろくするのをまさに今日経験
数日前に接着してた1/72機の脚、簡単に折れてもうた

**HG名無しさん** · 2018/10/06(土) 21:47:51.51

だから使う所が違うんだって

**HG名無しさん** · 2018/10/07(日) 00:58:03.11

>>729
タミヤの緑蓋（非速乾）なら問題ない

**HG名無しさん** · 2018/10/07(日) 20:03:56.78

そういう箇所にこそ、>>725のセメダイン製が薦められる
瓶が未だに縦長で倒れ易い点だけ注意

**HG名無しさん** · 2018/10/07(日) 23:38:45.50

>>732
樹脂成分が含まれる接着剤とかお呼びじゃないし

**HG名無しさん** · 2018/10/10(水) 10:51:15.97

>>732
模型店にないけど、模型店扱いのにアセトン足すといいのかな？

**HG名無しさん** · 2018/10/10(水) 19:01:01.64

>>734
点付けと言っているから流し込みタイプじゃなく樹脂成分がある昔ながらの瓶入り接着剤でしょ
タミヤの白蓋が同等品

**HG名無しさん** · 2018/10/10(水) 20:05:18.79

同類ではあるんだが、成分配合が違っていて同等品でもない

>>734
セメダイン製はホムセンや画材店ではよく見るんだが
そもそも純アセトンはもっと入手し辛くて、置いてるホムセンや塗料屋も稀にあるって程度
アセトンはプラモデルの流し込み接着の他に、非ＰＳ樹脂の溶着や塗装用具の洗浄に使ってるが、プラモデル用って訳じゃないから量が多く価格も高い
小瓶に小分けしたのをマニアックな模型店で売ってたこともごく稀にあったが、あんまりにも揮発性が高くて店頭で既に減ってることもｗ

**HG名無しさん** · 2018/10/10(水) 20:45:40.12

いっとき元気があったころのモデラーズが缶で売ってたような

**HG名無しさん** · 2018/10/10(水) 21:11:54.35

>>737
純粋なアセトンに触れる機会はあったが、あれはアセトンじゃないと思う

**HG名無しさん** · 2018/10/14(日) 18:39:04.88

モデラーズやGSR(グッドスマイルカンパニー＝グッスマ)のはCH２Cl２
ジクロロメタン(塩化メチレン)、別名ジクロルメタン、メチレンクロライド､
塩化メチレン､二塩化メチレン、メチクロ、メチレンジクライド、塩メチ

同じ成分で入手性の高いものにアクリルサンデーがある
薬局だと缶で買えば1円/mL位、アクリル装飾や看板業界でもお馴染み
一斗缶で買ってるから知り合いが居れば格安で入手可能

**HG名無しさん** · 2018/10/14(日) 18:57:01.24

>>739
お馴染みなんて言ってるが、それアクリルサンデーじゃなく、アクリサンデーだぞｗ
http://www.acrysunday.co.jp/products/article/index.html
義務教育の図工や美術でお馴染みだ

**HG名無しさん** · 2018/10/14(日) 19:16:39.62

予測変換

アクリサンデーは入手性は高いが業界ではお馴染みではない
お馴染みなのはメチクロ、etc.の方
あとガスクロの溶媒にも使われるので研究所勤めの白衣女性と仲良くなる
方法もある

**HG名無しさん** · 2018/10/15(月) 00:11:18.52

無理に話広げていらないネタでツウぶられましてもね？

**HG名無しさん** · 2018/10/15(月) 16:50:38.53

せんせい！　どうすれば研究所勤めの白衣女性と仲良くなれますか！？（＾ｐ＾）

**HG名無しさん** · 2018/10/15(月) 19:08:40.60

>>743
ttp://todo-ran.com/t/kiji/15443

**HG名無しさん** · 2018/10/16(火) 00:15:35.88

>>743
道程の嘘松を相手にすんなw

**HG名無しさん** · 2018/10/17(水) 23:58:49.71

SA誌のコンペ用に（たまごですが）フランカーを作っています。
機首左側にあるのは何なのか分からず、その部分をどういう風に仕上げたら良いのか迷っています。
https://i.imgur.com/6UyY97K.jpg
機銃は反対側に有るのは分かりますが、ググってみてもこっちの事に触れているページにたどり着けず・・・
初歩的な質問かもしれませんが、宜しくお願いします。

**HG名無しさん** · 2018/10/18(木) 00:29:03.22

>>746
普通にスケモのフランカーキットの組立説明書の塗装説明を見ればいいだけじゃ？

**HG名無しさん** · 2018/10/18(木) 01:49:59.74

ttp://i.imgur.com/ktOFkOC.jpg
ttp://i.imgur.com/aqHQoFl.jpg
ttp://i.imgur.com/BcKYJkt.jpg

**HG名無しさん** · 2018/10/18(木) 07:53:43.61

結局何に使うものなの？

**HG名無しさん** · 2018/10/18(木) 07:54:19.33

空中給油？

**HG名無しさん** · 2018/10/18(木) 08:41:19.25

空中給油用のプローブでそ

**HG名無しさん** · 2018/10/18(木) 12:01:54.23

ノーマルのSu-33じゃなくてエスコン仕様の箱絵だともうちょい分かりやすく描かれてるな
https://www.1999.co.jp/itbig41/10410653p.jpg

**HG名無しさん** · 2018/10/18(木) 13:45:39.31

>>751
プローブっていうんだね。
ありがとう。

**HG名無しさん** · 2018/10/18(木) 14:42:24.38

＞748が怖くて見れない

無言でＵＲＬ？貼るとか怪しすぎるのでは

＞751
検索しても医療用（たぶん）の計測機のコードしか出てこないけど空中給油に行く前に静電気か何か測定する？

**HG名無しさん** · 2018/10/18(木) 14:49:19.15

URLだけ貼るのなんてありふれてるし、
空中給油プローブって書かれてるのにその書き込みは頭大丈夫…？

**HG名無しさん** · 2018/10/18(木) 15:09:55.52

引用符書いてわざわざ返レスするジジイはなんなんだ
あとimgurも知らないのか、グロでもサムネ回避余裕できるだろうに

**HG名無しさん** · 2018/10/18(木) 17:07:50.91

>>754
怖い画像じゃなかったよ、資料写真貼ってくれたんやね。
748－１　のびたくん
748-2　ちっちゃくなってかくれんぼ
748-3　クローズアップ

754下段　プローブアンドドローグ方式　でググってみそ

**746** · 2018/10/19(金) 02:15:16.18

早々に解答レスもらえてありがとうございます。

特に>>748さんの画像はすごく有難いです。早速保存させて頂きました。
おかげで「空中給油用のプローブ」であることが分かったので、安心して作業を続けられます！
説明書の塗装指示だと凹みの中は黒鉄色で一色だったのですが前述の画像（三枚目）を見るとチマチマ塗り分けたくなりますね。
おまけに（たまごでは省略されてる）ピトー管なんかも再現したくなったりして・・・
まぁ、初心者のくせにそんなところに手を出しはじめると完成しなくなりそうなので程々にしておきます。

こちらのスレには、以前も質問させていただいて回答頂けて大変助かってます。
とにかく、ありがとうございました！

**HG名無しさん** · 2019/02/24(日) 02:08:09.38

フジミの彗星を弄っているのですが不思議な点がいくつか

１．爆弾と増槽のついた絵がのってますが両方一度に取り付くことってあるんでしょうか
　　重くて無理ですよね？

２．足を畳む仕様に出来ますが尾輪の方はそのままが正しいのでしょうか
　　格納する蓋がついているのとついていないのを見たことがあるので
　　何が正しいのか分からず

**HG名無しさん** · 2019/02/24(日) 02:21:44.94

>>759
>２．足を畳む仕様に出来ますが尾輪の方はそのままが正しいのでしょうか
　　格納する蓋がついているのとついていないのを見たことがあるので
　　何が正しいのか分からず

大雑把に
液冷は格納式、空冷は格納しない

**HG名無しさん** · 2019/02/24(日) 02:26:00.65

>>760
ありがとうございます
液冷、空冷を共通化しているキットなので
12型の場合は格納されているはずなのですね

**HG名無しさん** · 2019/02/25(月) 01:11:07.17

>>761
一二型は一部を除き固定
ttp://i.imgur.com/aZUv36G.jpg

**HG名無しさん** · 2019/02/25(月) 02:03:34.29

爆弾層に搭載しているのが25番（250kg爆弾）なら両主翼下に更に1発ずつの25番を搭載可能
だから主翼下に25番の代わりに増槽ぐらい余裕で積めるだろ

**HG名無しさん** · 2019/02/25(月) 04:09:02.11

フヅミ彗星のインストには翼下に増槽と6番の指示があって
選択とも何とも書いてないからその事ではないか？
それと世傑の33型の解説には
兵装面では機銃は12型と同一だが,増槽しか付けなかった
翼下に25番を一発ずつ下げられる
とある

**HG名無しさん** · 2019/02/25(月) 07:05:23.64

世傑www

**HG名無しさん** · 2019/02/25(月) 08:47:55.30

>>765
www

**HG名無しさん** · 2019/03/03(日) 22:16:44.02

>>765は>>764が「丸メカ」って書いてたら
『丸メカwww』って書いてたんだろうなｗ

さて、世傑も丸メカも否定して、一体どんな資料があれば良いのか
御高説を伺おうかｗ

**HG名無しさん** · 2019/03/03(日) 22:27:14.28

野原茂の監修解説じゃねｗｗ

**HG名無しさん** · 2019/03/05(火) 06:06:03.58

歳取ると行動抑制が出来なくなるらしいが本当だな
ここがどんなスレか知ってるのに我慢出来ずに草生やしてる

**HG名無しさん** · 2019/03/27(水) 10:15:32.96

初心者です質問です！

接着中の仮固定冶具、昔は輪ゴムとか使って固定していましたが
いまはもしかしていまは便利な工具があったりしますか？（＾ｐ＾）

ナイロンのクリップとかは　模型挟める開口部のサイズになると、
締め付ける力が強すぎて使えないなぁ・・・

**HG名無しさん** · 2019/03/27(水) 14:00:08.92

https://www.club-barchetta.com/smp/item/bp1079.html

こんなやつ

**HG名無しさん** · 2019/03/27(水) 15:44:34.34

うぁお、ありがとう！　　ちょっと通販で注文してくゆ！！！

**メモメモ** · 2019/03/27(水) 15:48:14.35

three axis　POM樹脂製多機能平行クラン 14366　最安値 723円～

**HG名無しさん** · 2019/03/27(水) 17:29:47.21

なんで初心者スレであぼーん？と思ったらお前かｗ

**HG名無しさん** · 2019/03/27(水) 23:59:49.89

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**HG名無しさん** · 2019/03/31(日) 23:23:17.09

どうしてもシルバリングが防止できない。
自分がやっているはデカール前のクリアー吹き、マークセター塗布です。
キットは古めのが多い。
今年入って作ったのはフーマのJu288とドラゴンのAr234B
フーマのは固いデカールでドラのは柔らかいデカール
フーマは糊が少ない感があって田宮のデカール糊も使いました。
ドラのは柔らかくてｾｯﾀｰが効きすぎて小さいデカールを一つ駄目にしてしまった。

ナイフでついてセッターをしみこませる作業で修正できるけど
少ししか入っていかずナイフで何度も突くことになるので手間がかかりすぎます。
最初からシルバリングが起こりにくいデカールの張り方を知りたいです。

**HG名無しさん** · 2019/04/01(月) 00:30:54.53

>>776
シルバリングは自分も経験あるけど自分の場合ブラシ吹きが原因の場合が多かった
塗料の濃度が濃すぎたり強く吹きすぎたりすると一見表面は見た目滑らかに見えても
細かい粒子の凹凸になっていてそういう時は必ずシルバリングになる
また過度なフラットベース混入もシルバリングの原因になった

**HG名無しさん** · 2019/04/01(月) 05:00:00.55

フーマのデカールは問題あるっぽくて、ツルツルの艶有り面にマークソフターや蒸しタオルを使っても、シルバリングが防げなかった経験あるわ
デカール糊を足すと解消するデカールもある
因みに、デカールは外注されるので、同じ模型メーカーでも時期によって品質が違う

**HG名無しさん** · 2019/04/01(月) 09:08:19.75

>>776
後学のため知りたいのですが
貼り付け後、どれくらいの期間を経て生じるものなのでしょうか？＞デカールのシルバリング

**HG名無しさん** · 2019/04/01(月) 09:09:54.54

>>777
シルバリング対策のクリアーは
光沢品限定だとおもいますが
どこに混ぜるフラットベースの話なのでしょうか・・・

**HG名無しさん** · 2019/04/01(月) 22:11:51.41

>>776です。
皆さん回答ありがとう。

>>777
フラットベースは使ってませんがブラシの圧弱めで基本塗装を吹いているので
細かい粒子の凹凸はあるのかもしれません。

>.>778
自分が作ったフーマのデカールは糊が弱くデカール糊必須でした。

>>779
貼ってすぐは目立ちませんが、貼りつけつけて15分もすれば目立つようになります。

**HG名無しさん** · 2019/04/02(火) 00:08:13.13

塗装面とデカールフィルム裏の微細な凹凸を埋めるのも糊だが、フィルムが硬いとか糊が付着し難い性質とかで、僅かに浮くのかもな
却って大きな気泡なら、ナイフで突いてマークセッターや、最後の手段のシンナー流し込みもあるが、
広範囲に広がるシルバリングは、田中塗りで塗り潰してる

**HG名無しさん** · 2019/04/02(火) 11:06:36.89

15分ってずいぶん早いんやなぁ。
塗膜が砂吹状態になっちゃってるのかなぁ・・・

**HG名無しさん** · 2019/04/02(火) 23:01:28.04

ここで言ったらアレだがダメなデカール諦めた方がいい

**HG名無しさん** · 2019/04/03(水) 23:14:59.05

776です。
結局地道にデザインナイフで突いてマークセッター流し込んでシルバリングを修正しました。
シルバリングは消えたけどデカールの表面が傷だらけ。穴が空いたり一部剥がれてしまったところは
幸い黒だったこともあり墨入れペンを塗って修正しました。

傷だらけになったデカールの段差が気になるところだけど
クリアー吹いて少し研いで、つや消し吹いて目立たなくなればと思っています。

答えてくれた人ありがとうございました。

**HG名無しさん** · 2019/04/07(日) 18:59:19.53

デカールの厚みが気になったのでラッカークリアを厚めに吹いて
研ぎ出しをやってみた。

破れたデカールの補修で塗った塗料の段差や破れたデカールの段差などは目立たなくなったけど
新たにデカールを破いたり周囲の塗膜を削ってしまったりした挙句デカールの段差も完全には消せず。
まだまだ鍛錬が足りないようだ。

**HG名無しさん** · 2019/04/13(土) 22:53:39.62

今 20年前もってくらいのt33作ってるんですがデカールがなかなか台紙から剥がれないんですが剥がれやすくなる方法はありませんか？

**HG名無しさん** · 2019/04/13(土) 23:01:07.37

お湯
剥がすときはデカールに均一に力を
ぐいっといく

**HG名無しさん** · 2019/04/14(日) 07:03:38.38

>>787
お湯でも水でもそのまま漬けっぱにして、剥がれて浮くまで待って、
糊は水溶き木工ボンドか市販のデカール糊を使うかするか
いっその事諦めてハセガワに在庫を問い合わせてみるとかかな

**HG名無しさん** · 2019/04/14(日) 10:28:50.45

>>789
了解しました。20年前でもデカールって売ってもらえるんですか？

**HG名無しさん** · 2019/04/14(日) 10:37:57.12

限定品でなければ残ってる可能性もあろよ

**HG名無しさん** · 2019/04/24(水) 16:30:46.39

20年の間に再販されてたら
言葉通りの意味で　新しいデカールを
買えるかもですな…

別件質問です。　リベット打ち直すときって内側に油粘土とか詰めたりするんですか？

**HG名無しさん** · 2019/04/25(木) 15:52:39.60

補足：リベット打ちする前に内側にプラバンで補強されている方のブログ記事を拝読しました。
組んでから打てば要らないのかなぁ、とも思いましたが、
ガラスは水の中でならハサミで切れるという生活の知恵を思い出して衝撃を受け逃がす質量が
伴えば補強と同じ役割になるのかな？と思い適度に流動性の低い充填剤を考えると油粘土とかが便利かな、
と思い、まぁ俺の思いつくようなことは先人が既にやってるだろうな、という感じで質問した次第です・・・

**HG名無しさん** · 2019/05/07(火) 16:08:25.37

普通のインジェクションプラキットなら、裏打ちや補強は必須ではない
全面フルに打つ場合は、しっかり仮組みと擦り合わせを済ませてから、組む前に打った方が作業が楽
カルコ等のあまり鋭くないニードルで強く押し付ける場合は、パーツが歪んで接着箇所が剥がれることもあるので、
接着箇所裏に細切りプラ板でベロを付けて補強して組むか、未組み立てパーツの裏に木片などを当てながら打つと良い
縫い針などの鋭いニードルでは不要

**HG名無しさん** · 2019/05/07(火) 16:24:14.66

エアモデル界では知られてるが、カルコって言っても世間ではあんまり知らんか
大工道具のこういう物で、ホームセンターで売ってる
https://www.bildy.jp/simg/product/40000/sub_40018/sub_40018-2-1.jpg

カルコは針先を敢えて削って、沈頭鋲やコルセアなどのスッポット溶接らしさを表現する際にも使え、
この形が強く押し付けるのに向いている
鋭い縫い針は深く刺しても穴が大きくならないので、小スケールで精緻さを追求するのに向く

**HG名無しさん** · 2019/05/07(火) 23:30:33.18

スッポット溶接ってちょっとかわいいと思ってしまった

**HG名無しさん** · 2019/05/08(水) 05:40:57.91

ああ、済まんな
リベットを使っていない、痕跡だけあるスポット溶接だ

ところで、細切りプラ板のベロを使った補強だが、接着箇所ギリギリの際に接着しようとすると合わせの調整が難しくなるので、
敢えて幅の広い帯を使って、キットパーツ際の接着箇所から多少離れた位置にベロを接着する方法でも構わない
つまり、内側の接着線は３本になる

また、パーツを接着する前にパーツ上下に渡るプラ板を接着しておく方法でも、
外から押した力はプラ板が引っ張られて殺される為に歪まず、接着箇所が剥がれない
胴体パーツの場合の断面は、Ｄ字形になる

昔はパーツ内面に合わせてわざわざバルクヘッドを作ったり、パテを詰めて補強する人もいたもんだが、そんな手間は要らない

**HG名無しさん** · 2019/06/09(日) 12:13:11.76

．

**HG名無しさん** · 2019/06/24(月) 16:15:51.21

．

**HG名無しさん** · 2019/06/24(月) 16:16:06.81

800

**HG名無しさん** · 2019/06/25(火) 15:37:32.41

>>794-797
詳しいご解説をどうもありがとうございましたm(_　_　)m

**HG名無しさん** · 2019/07/21(日) 21:13:01.35

LG85H

**HG名無しさん** · 2019/08/20(火) 20:11:22.32

R4JHC

**HG名無しさん** · 2019/08/24(土) 18:35:44.83

AUACK

**HG名無しさん** · 2019/08/24(土) 18:51:16.97

Ｆ4Ｕ5Ｎ

**HG名無しさん** · 2019/08/24(土) 19:16:22.18

↑これらはナニ？

**HG名無しさん** · 2019/09/15(日) 18:41:29.30

ITLHH

**HG名無しさん** · 2019/10/09(水) 18:18:34.61

4GBZJ

**HG名無しさん** · 2019/10/20(日) 03:14:28.56

1/72 P-41Eを中古で買ったらスピナが欠品してた
ジャンクパーツを見ても以外とP-41のスピナが無い
これはかたどり複製しかないのか…
（パーツ取り寄せしてもスピナの無いパーツが残るだけだし）
どこかにスピナがオマケパーツで入ってるキットないかな

**HG名無しさん** · 2019/10/20(日) 03:53:17.69

その程度の簡単なパーツなら、初心者スレではあるが難しくはないので、一度木の丸棒（角材からでも）を削ってみ
金属棒の軸を刺しとくと作業し易いが、ルーターや旋盤などの回転工具は必要ではなく、ヤスリとサンドペーパーでいける
仕上げの目止めは瞬間接着剤を染み込ませて、サンドペーパーで磨く
削り過ぎのリカバーは、黒瞬着で
筋彫りは>>606のトースカン方式

**HG名無しさん** · 2019/10/20(日) 03:59:44.79

因みに、木の削り出しでも底面にブラ円盤を瞬間で貼り付けとくと、欠けることなく目安にもなって良い

**HG名無しさん** · 2019/10/21(月) 13:39:53.79

ひえーん難しそう
丸く仕上がるかな…

**HG名無しさん** · 2019/10/21(月) 13:58:47.19

どう見ても型取りした方が楽なP-41Eのすぴんなー

**HG名無しさん** · 2019/10/21(月) 20:30:22.96

何も機体丸ごとスクラッチって訳でも、全く同じ物を複数欲しい訳でもなく、本当に飛ぶ物を作るんじゃないんだからダイジョーブダイジョーブ
プラモデルが普及する以前は、熟練する程の年月も生きてない人生の初心者小中学生すら、木の塊から小刀と紙鑢で戦闘機や戦艦を作り出してたんだから
しかも現在はマテリアルも道具も普通に手に入って、失敗さえ即時にリカバー出来る瞬間パテもある
レジン複製も空想やサラっと書いてる雑誌記事と現実は違って、実際にやってみれば歪み、縮小、気泡のケアとコストが厄介なもので、少数ならやらないね
因みに前世紀の几帳面な御人だとこういう場合は円板を積層にしてパテで段差を埋めていたもんだが、いきなりブロック材から始めても大して問題無い

**HG名無しさん** · 2019/10/28(月) 15:24:26.71

プラ円盤じゃなくて
ブラ円盤…真鍮(brass)か！

**HG名無しさん** · 2019/10/31(木) 02:36:18.58

で、P-41Eってなに？

**HG名無しさん** · 2019/11/01(金) 21:34:19.31

P-40Eウォーホークだろうな

**HG名無しさん** · 2019/11/18(月) 04:46:19.57

ハセガワE帯の1/72　F-15Cを製作中なのですが、
写真の丸部はこの様な組み方で正しいのでしょうか？

切り欠き部がはまりそうな気がするのですが狭すぎて
はまる様子がありません

私の組み方が間違っているのでしょうか？
わかる方がいましたらよろしくお願いします

https://imgur.com/a/ATDGWSV
https://imgur.com/a/mk7W5MU

**HG名無しさん** · 2019/11/18(月) 12:16:36.02

間違ってます
実機の画像をよく見ましょう
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/JASDF_F-15J%2832-8942%29_nose_landing_gear_right_front_view_at_Komaki_Air_Base_March_3%2C_2018.jpg

**818** · 2019/11/19(火) 09:01:36.33

>>819
写真まで用意していただいてありがとうございます
参考にさせていただきます

**HG名無しさん** · 2019/11/21(木) 09:37:12.47

>>25
つい先日吹いたが、かなり臭い。
少量でも長く残る。
緑色のボールがあるようなトイレの小便器の臭いに似ている。

タミヤの小瓶入りの方が以外といいよ。結局ちょんっつけるだけだから、むしろ狙える。
ただ、けっこうハケも固まるんだよね。
だから自分は楊枝ですくってつけてる。

**HG名無しさん** · 2019/12/09(月) 09:48:16.59

飛行機の脚部って華奢ですね。あれで離陸時の速度(時速300Km)に耐えられるのか不安。

**HG名無しさん** · 2019/12/09(月) 10:18:52.42

さすがに大戦機の離陸速度はそんなに速くないんじゃね？
つうか、艦載機のカタパルト(の距離)でそんな速度に達させたら
加速度で操縦士死ぬべ(^p^;)

以前youtubeで艦載カタパルトの離陸動画みかけたけど、
案外やさしくフワッと離陸されてたよん

**HG名無しさん** · 2019/12/09(月) 13:23:23.07

なんで子供質問箱になってんの

**HG名無しさん** · 2019/12/09(月) 23:25:27.54

教えたがりおぢさんが質問に答えるフリして自分語りしてる流れよりマシ

**HG名無しさん** · 2019/12/10(火) 00:12:27.87

模型と無関係な雑談の方がマシって、ヒネた奴だなあｗ

**HG名無しさん** · 2019/12/10(火) 00:26:09.57

内容によるって事だろ
鈍い奴だな

>>825
ちょっと上の奴だろ？わかるわ　
このスレやけに過疎ってるのもコイツがやたらしゃしゃり出てくるのが
ウザイって人が多いからじゃね？

**HG名無しさん** · 2019/12/10(火) 01:37:32.48

ウザイなんて悪態が、まともな意見だったり攻撃手段になるつもりな人生初心者かなｗ

**HG名無しさん** · 2019/12/10(火) 15:56:35.55

>>819
おお拡大画像見やすい！

動画ググってみると、銀色部分サスペンションなんやねぇ・・・
https://youtu.be/ZTeQnUNmjmY?t=46

・・・しかし、前脚前に上がるんでしょうから、
図の黄色〇部分で内側に折れて畳むと思うんですが、そうなると
前脚に一体成型されている、赤い線の部分が不可解ですねぇ・・・(´～｀；）

**HG名無しさん** · 2019/12/10(火) 16:03:44.19

おお、折れ曲がる位置　読み通り!!(＾p＾)
https://www.youtube.com/watch?v=QL08kEjW68Q&;feature=youtu.be&t=29

**HG名無しさん** · 2019/12/10(火) 19:11:00.74

他人の初オナニー報告みたいなのは面白いのは本人だけでみんなの迷惑だからやめて欲しい

**HG名無しさん** · 2019/12/12(木) 21:48:40.21

ネラーの"みんな" ＝ぼっちの脳内友人

**HG名無しさん** · 2019/12/14(土) 18:13:13.78

この場合の“みんな“は本人以外の全ての人、不特定多数の”みんな“を指してるからその指摘はおかしい

**HG名無しさん** · 2020/01/02(木) 10:22:09.22

ガンプラばっかりだったのですが戦闘機のウェザリングの魅力にはまって。
今年はスケール機にチャレンジしようと思ってます。
塗装にあたり、「実機の塗装」のことを知りたく、教えてください。
https://imgur.com/a/nh0LIrc
写真は実機のものです。
パネルラインの周りをマスキングして、パネルラインを保守塗装しているのかな
と思うのですが、マスキングしているであろう部分の堺が黒ずんでいますよね。
なぜこのように黒ずんだ淵ができているのでしょうか。
よろしくお願いします。

**HG名無しさん** · 2020/01/02(木) 22:31:33.92

>>834
色んなやり方があると思うけどパネルラインにマスキングする方法ならマスキングを黒でなぞるようにエアブラシすればマスキング剥がしたときにマスクラインに沿ってはみ出した黒が濃いめに残りますよ。レッツトライ！

**HG名無しさん** · 2020/01/02(木) 23:16:54.42

現象としては溶剤で輪染みが出来たと思われる
また形状的にマスキングはしていないだろう

**HG名無しさん** · 2020/01/02(木) 23:20:06.60

>>834
まず、パネルの継ぎ目付近はマスキングではなく整備の際に掃除するから綺麗
中央の方は割とそのままでキズやハゲたとこだけタッチアップして、整備にかける時間を節約してる

黒ずみが偏ってるのは、何もないところより既に汚れが付着してるところのほうが更に汚れが付きやすくなる
身の回りのものに例えると、住宅の屋根の雨だれなんかがよく偏って汚れてると思うけどそんな感じの理屈だよ