コンプレッサー総合スレ16 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>453
候補にはあったんだけど、メーカー品のほうが安心かなぁと お金を出せるならサポートが安定してるとこがいいよね どんなもんかなぁ
ttp://www.tamiya.com/japan/products/74559/index.html クレオスに比べるとイマイチなのかあんまし話題にならんな 次回、キコリ、普通のコンプレッサーを女神の泉に落とす
果たしてキコリが手にするのは、金のコンプレッサーか銀のコンプレッサーか レトラの取手タンクの穴
とりあえず半田で塞がった
いつ再発してもおかしくないが 1997年製ですから
アホな設計の割には
よく頑張ってるよ あ、それは失礼w
元を取ったというか
元を取り過ぎですね 久々に塗装しようと引っ張り出したらタンクサビサビだった >>482
何のプロですか?煽りじゃなく本当に知りたい >>487
なるほど だったらデカいコンプレッサーじゃないとダメですね 内部の水滴が確認しやすい透明ホースってのはいいな。
まぁ水滴溜まり始めたらしばらどうしようもないんだが ハンガースイッチなんて訳わかんないものはいらないから圧力スイッチ付けろや タンクがないのに圧力スイッチ付けるん?(・ω・;) >>493
アドバンスって発売前だからタミヤの公表スペックで判断するとL5とプチコンの
間のような圧力性能のような気がする
値段のほうは税込定価:¥24,624、アマゾン価格:¥18,800とレボIIに割と近い コンプレッサーのスペック計測って各社であまり統一されてないような気がする
風量に関してはタミヤはハンドピースをつけない無負荷状態計測でクレオスは
ハンドピースを取り付けた状態での計測のような気がするんだけど実際の
ところはどうなんだろう 毎分10リットル=10000cc/分=166.67cc/秒
一秒間にコップ8分目ぐらいか。。。意外に多いですね
負荷あるときにはどれくらいまで落ち込むんでしょう・・・ 風量の落ち込み、それは使用するコンプレッサーとハンドピースの種類
それからレギュレーターや減圧弁やプラチナの風量調節ネジも関係しそう
極端な例だとキュートと実車用スプレーガンだと風量はあまり減らずに
風速が遅くなりすぎて上手く吹けないと思うんだけど >>501
こちらもちょっと関心がある話だったんで実験してみたよ
L5、マスキングテープでボタンを下方に固定したタミヤ0.3ピース、ホース、
ポリ袋、ストップウォッチ付き腕時計を使用
大雑把な計測方法だったのであまり正確なデータじゃないんだけどホースのみの
場合と比べて上記したピースを使った場合風量は3割〜4割くらい減る感じだったよ 計測方法も大概に大雑把だが、結果はそれにも増して大雑把過ぎだろ 一人で作業して測定誤差が結構大きかったので
水上置換法の話が出てるけど2〜3人で1〜2リッターのペットボトルを使えば
相対値だけじゃなくて風量の絶対値まで結構正確に出せそう その機器の劣化具合にもよるから比較実験なら新品の機器を使わないと本当は意味ないんだけどね 新品期間のみ通用する数値じゃなぁ・・・ある程度使いこんだ状態でのスペックの方が、むしろ有意義なんじゃね? >>508
使い込んだ劣化具合が人それぞれなんだから、それぞれの人に有用な比較なんてそれこそ不可能でしょう 窒素ボンベってコンプレッサーの代わりに使うと運用時のランニングコストどんなもんでしょうか・・・ >>510
ちょっと調べたところ窒素ガスの料金は
500L : ¥3500
1500L : ¥4000
7000L : ¥6000
1500Lを買って毎分5L使うと300分(5時間)使用可能(1時間あたり800円)
7000Lを買って毎分5L使うと1400分(約23時間)使用可能(1時間あたり約257円)
標準的なタンク付き100W級コンプレッサーだと圧力スイッチで作動停止を
繰り返すので電気使用量は数十ワットくらいかな
1000Wを1時間使った時の1kWh単価が27円(これより高い場合安い場合あり)
上記のコンプレッサーだと1時間当たり1円以下
という計算になって窒素ガスのほうが料金的に数百倍以上不利という結果になる
両者は単純な比較はしづらいしこんな計算も初めてなので正確性にあまり自信なし 安かったとしても部屋に窒素ボンベなんて置いておくの嫌だけどなw 情報ありがとうございます
窒素ボンベを欲した理由・利点は、結露にあります
コンプレッサを長時間使っていると高温になるためか
チューブ内で結露するようになってってしまいます・・・
窒素ボンベを用いることで水分を流入させることなく噴霧し続けることが可能かな、と。
熱帯魚愛好家などにはCO2もポピュラーですが、こちら(二酸化炭素)は 濃度が濃くなっていくと
死亡するリスクのある(二酸化炭素中毒は死亡することがある)危険な気体なので、まだ窒素のほうが比較的安心かな、と ウォーターセパレーターじゃねえ
ミストセパレーターか
あとはエアフィルターとか この場合はウォーターセパレーターで合ってるよ
ホース伸ばしてエアフィルター付ければ良さそうだけど >>513
俺はAPC001に直付けの水取り→ホース→クレのレギュ→ホース→ツマミタイプの水取り無しの
レギュ→透明スパイラルホース→エアブラシなんだけどこれだと透明ホースに水滴付かない。
なんでこんなかっつーと直付け水取りにレギがたまたま付いてなく、ネラーが大好きな
チビタンは錆が嫌で持つ気がなく、オクで落札したコンプやブラシにオマケで付いてきた
クレとツマミタイプレギュを使ったっつー偶然の産物。
ラインの最終にツマミレギュかましたら全然水吹かなくなった。
ホントはAPC-001の圧でクレの瓶付レギュはメーカーは禁止してるんだけど別に爆発はしないよ。
まぁ参考までに。 ぐぐった
・WAVE クリア スパイラル エアホース HG ( HT025 ) Sネジ ( 1/8 ) タイプ 1.5m 水滴の発生が一目でわかる透明ブルー
なんか脆いとかいうレビューがある・・・
・WAVE HT-066 HG スパイラルエアホース
・WAVE HT-067 HG ストレートエアホース
レビューなし。 透明ホースは高圧に耐えられないから良いコンプレッサー持ってる人は使わない スパイラルエアホース買って使ってたけど1年たたずピース側のSネジとホースの接続部が割れて空気漏れ
割れた部分をカットしエポキシ接着剤で補修したけど1ヶ月ほどでまた割れたので捨てた
どうもホース自体が劣化して耐久性無いようだった いるよね
コンプレッサーの圧力もそうだけど
模型用途としては完全にオーバースペックなのに高スペック追及してる人 >>524
接続部が割れたんだからホースの劣化関係ないでしょ 最も負担がかかる部分が割れた原因は軟質素材の可塑剤が抜けて硬化(劣化)の為
取り回しのために負担が集中するのは自明の理なのだけどホースの自重やスパイラルの負荷も一因かと思う スパイラルホースって取り回し悪いのね 常にホースに引っ張られるからあんまり良くないね 自分で使ってみての感想はクレオスの1/8の細い柔らかいビニールっぽいヤツは数年で破裂したけど
WAVEやエアテックスの外径厚くてポリっぽいのは数年使ってて何も問題無いけどね。 >>522
じゃあAPC-001は高圧でもなきゃ良くも無いコンプなんだな。何年も問題なく愛用してっけど。
テキトーこいてんなよ脳内ナントカが。 使用コンプはAPC001Rなのだけど連続使用すると湿度が高い時に稀に水吹きすることがあって
原因としては圧縮され熱くなった空気が開放された際に冷やされ結露しするのですが
エアーレギュレーター兼水抜きが直付けの為に直後に発生した水蒸気を十分吸着出来ないために
水が吹いてしまいます
その水分が見えるという事で透明スパイラルホースを使っていました直付エアーレギュレーター兼水抜きを
セパレートしさらにSMCのものつけたので透明ホースを使う意味も無くなりました
>>530
自分は APC001R - ホース - 純正レギュ&水抜き - ホース - SMCレギュ&水抜き - ホース - 三連分岐 -ピース
ホースはクレオスの1/8ストレート プラモデル塗装のコンプレッサーとしては001系は圧力、吐出量、発展性、静寂性、コストパフォーマンス等のバランスで最強のコンプレッサーだと、僕なんかは思うわけですが。 >>533
タンク使えばレギュレーターの水抜き部分にさえ水はたまらない
ニッケンのステンレスエアタンクが良いよ
値段よりも錆の心配の方不快だから、高くても我慢して買った
見栄えも良いしな 今くらいの時期、長時間作業してるとタンク使っても水抜きに水溜まることはあるけどな
そういう時はタンクのリリースバルブ開けたらめっちゃ水出てビビる 38L買ったがデカすぎワロタ
でインパクトもこのタイミングで壊れた… >>538
10L
前もってエアーを溜めておいて、ちょっと塗装するくらいなら夜中にコンプレッサーは作動せずに使える
コンプのスイッチを切っていれば、ギリギリまで使えるな L10でタンクなし。静かなので夜でも使える。自作ブースの換気扇の方がうるさいw アドバンス出てた
いつも行ってる店で税抜き\14,818
冷やかしで買ってみようかしら スイッチ入れ忘れててタンクの予圧で吹いてた、ってのは割とよくある
最近は低圧志向なんでなおさら・・・ ごめん雑魚モデラースレ用のを誤爆した><; 失礼! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています