模型電飾(LEDムギ球等)総合 [無断転載禁止]©2ch.net
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技術の進歩で浸透してきたプラモデルの電飾スレです。
球や電源の仕込み方、配線、充電など何でもご自由に。 中華の粗悪LEDと比較されてもなぁ・・
たまに大阪日本橋にパーツを買い物に行くけど よっぽど珍しいパーツや掘り出し物、現品確認が必要なものでもない限りは、結局秋月で買っちまうな
送料入れても そっちの方がはるかに安い 家がアキバに近いはアドバンテージだなぁ、携帯バイブ用モーターは日米さんLEDは店選べる同人誌も。CD屋ばかりはタワレコ縮小、なんば店は大きくて羨ましい
ただCMOS買ってた鈴商閉店がちょい残念 中華の激安は色のばらつき大きいし壊れやすい
ダメとは言わんが、価格相応のものと覚悟して使いなされ
秋月や千石、エルパラあたりのは安心して使える 秋月はあの商品が安さで送料無料が会計約1万以上からって冗談だろって思う 俺が秋月で買い物すると、だいたい一回¥5000くらいかな
送料無料には まだなったことは無いな
1万以上になるのって 半分仕事でやってる奴くらいじゃね? ナゴヤの秋月のパーツ売ってるあの店ぐらいじゃねー?w
しかも値段上げて売ってるしw 使用感知りたいな
現状点滅とかの制御は出来ないみたいだけど将来的にどうなんだろう 話ぶった切って質問です
ナイト3000のプロトスキャナーを角型ledを並べて作ろうと考えてます
led同士をくっつけて並べても問題ないのでしょうか?
やはり間にプラ板等を挟んで直接くっつけない方がいいのでしょうか?
サイズの問題もあり、悩んでいます
よろしければ回答お願いいたします
ちなみに片側に
2*4mmのledを8個使用予定です チップLEDなら両端に端子が来てるから下手に付けるとショートするよ
それとも全部並列で繋いで使う?
狭いなら1608とかもっと小さいチップLED使うか
3mmの砲弾型の樹脂部分を削って並べるとか >>237
角型と言ったのは樹脂部分が2*4の角型なんです
樹脂部分同士を接着剤でひと纏めにして使用しても大丈夫なのかが気になっています こんな奴かな?
↓
https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=EEHD-4NWN
全然大丈夫、問題ないやで
でもナイトライダーにするならLEDをぴったりくっつけるより 少し離したほうがリアルに見えそうだけど >>239
そうです!
ひと纏めにしても問題ないのならひと纏めにします
ナイト2000なら隙間が有っても問題ないですが今回はナイト3000なので隙間があると違和感があるんです
ちなみにこんな感じです
https://youtu.be/chlCUejBm2U 定格20mAのLED光らせるのにCRD使おうと思うんだけど15mAのと18mAのじゃぱっと見で光り方変わるかな?
参考に読んでる媒体で変わってどちらがいいのか 変わらない
並べてやっと分かるかな?というレベルの違いだと思う
ledなんて定格電流の半分でも十分光る
俺なんて1/3、1/4で使うこともしょっちゅうあるで トラ技見ると定格の75%位が明度低下少なく寿命も一応長いらしいので
その実験グラフ見ると国産品は定格自体を普通なら75%ポイントに下げて置いている製品があるみたい 電ホWebの記事見るとX-Bese思った以上に遊べる可能性あるね この板にもちゃんとトラ技とか読んでる人がいるんだ・・・ X-BASE買ったぞ。
思いの外、球の長さがあってMGザクでも無加工じゃ仕込めない。
ただ一番懸案だった球の入手は、なんかそこらの量販店で買えるんで一安心だ。
正直大きさ的にガンプラよりもスケールキット向けな気もしてる。
航空機の計器盤のバックライトとかなら接着だけで行けそうだし。 4.5mm径の穴開けるのにどうしようって二の足踏んでる 根元が六角になってるドリルビットを、百均とかでも買える適当なホルダーに
付けるとか(精度いらない場合ね)
とりあえず、ダイソーで揃えられるな 写真だと いかにも小さそうに見えるけど、いざキットに仕込むには結構デカくて用途が限られるよな
やっぱプラモの電飾に使うにはチップLED並のサイズでないと難しいと思う コイルでかいな
同じ様なの探せば自分でユニット作れるのかな? LEDに直接給電するんじゃなくマイコンに給電して、そこからLED制御する、みたいなこと出来ないかな X-BASEの電源のみってのがほしいな
給電させちゃえばあとはいわゆる米粒AVRとおきまりのシフトレジスタで点滅やフルカラーLEDの制御ができそう。
と思ったけど実際一個単位では電力取れないんだろうな。 十分な容量を受電できるコイル?を作ればいいから、技術的には可能ではないだろうか
ノイズやら電流・電圧を安定して供給し続けられるかって問題はありそうだけど
まぁオイラはしばらく有線の給電で頑張るわ それこそトラ技にプリペイドカードリーダ/ライタの非接触集電とかあったような
数百〜数千Hzで送受信コイルをピンポイントに置けばPIC1個+LED数個いけるかな・・・EMIひでぇかな
暫くは有線+基板用コネクタで頑張るのが むかし送電線の直下は小児がんの発症リスクが高いとかいう噂があったけどさ、
あれって人体に効くようなメカニズムがあるとすれば、おそらく強力な変動磁場だろうから
その意味ではちょっと恐怖心を煽るものがないでもないな・・・>ペケ箱
それぞれ、どれくらいの磁束密度なのかよう知らんけど・・・ 上記の送電線とういのは街中のじゃなくて
鉄塔での、
発電所⇔変電所とか
変電所⇔変電所とかの、大きなやつね。 そういや 送電線の真下だと単体で蛍光灯が光るんだよな 整形した鼻がクラブで光る都市伝説
秋淀で×箱見た限り方向変えても光るのな 今やってるTHE NEWSαのラテ欄に、
光る!プラモデル革命新たな需要掘り起こし
だそうな
今んところまだやってないっぽあ ハピネットが扱うっぽいのに、ギルガザムネみたいな他社のキットのままなんな 俺なんか40年の腐れ縁と、今日秋葉原だぞぅ
男な。
ちなみにお互い巨乳スキーと貧乳スキーなんで特に問題はない。 配線仕込んだパーツって塗装前の洗浄どうしたらいいの?
ウェットティッシュ? 洗っても良く乾燥させてから通電すれば問題ない
それでも心配なら塗装後の組み立て時に配線を通すようにするとか 改造しつつ配線内蔵させたり配線済んだあとからパテ盛ったりしてるからどうしたもんかと 基本的に洗浄も改造も塗装も全部済ました後で配線だぞ。
あとは組み立てるだけって時の最後の加工でLED仕込むんだ。
でないと銀鏡メッキ加工の時とかメッキ液の酸味と水分で電子部品錆びるじゃん。
スナップフィット式なら出来る限りダボ残して組み立てれるでしょ?
接着式キットは・・・接着痕や接着剤溶け出しによる塗装ハゲできないように頑張れ。 ウチは作ってるキットの性質上 電飾関係のパーツは全部組み込みながらの組み立てになるから
ウェットティッシュと歯ブラシで徹底的にゴシゴシだな
>>268
そういう工程が可能な場合もあるだろうが、電飾パーツを埋め込みながら組み立て作業しないといけない場合も多いべ
たとえば戦闘機の翼端に極小LEDを埋め込む場合とか
合せ目処理で妥協するならば可能かもしれんが スナップフィット式のだって合わせ目消したりなんだりしようと思ったら配線後の作業が増えてくるぞい 電源付配線済なら電気半田知識ない人にはありかな、自作の3〜4倍の価格
極狭なところじゃなきゃいけるんじゃね、アキバが近ければ電子のお勉強オヌヌメ X-BASEはLEDを光らせるには向きの問題があるんだな。
左と右と奥上と手前下に向けると、位置によっては光ったり光らなかったりする。
上やこちら向きなら隅っこ以外は大丈夫な感じだけど。
勝手に光ったり光らなかったりって、模型としてどうなんだw まだ発展途上のデバイスなんだな。
安全に光る範囲を見つけてそれに収まるようなものだけで利用するしかあるまい。人柱乙。
それにしても高いよな。 >>271
商品名の通りジオラマ用としてなら使えそうだが
プラモに組み込むのならスペース的にかなり制約がありそう
ハンダ付けは良いコテと少しの経験ですぐに使えるようになるので、興味があるなら こんな出来合いの製品を無理に使うより
ぜひ自作にトライしてもらいたい
チンプンカンプンでも このスレの親切な諸兄がアドバイスしてくれるかもしれんしな コテかー
技術家庭で作られたのを形見だからってんで使ってるけど、半田付けが今一なのは
これも原因かな 小ぶりな先の鋭めセラミックこて(16w30w相当位)と細巻きハンダは要るねえ こて、HAKKOのFX-600
糸ハンダ、日本アルミットのKR-19
合わせて5000円ちょっとぐらいだけど、この組み合わせで使えばめっちゃ楽。
これにコテ台、HAKKOのFH300-81があれば無敵ッス。 俺もホムセンで買った安モノコテ使ってた頃はハンダ付けに苦手意識あったけど、白光のFX600を買って目からウロコが落ちた
なんか白光の回し者みたいに思われるかもしれんが、ハンダ付けの半分以上は道具で決まると言っても過言じゃない
初心者こそ良質な道具を使うべき あと上手なハンダ付けの方法は、最近はネットやらYoutubeでいくらでも調べる事ができるから、興味があるなら是非活用すべき
ホントに良い時代になったと思う FX600はそのままでも十分凄いけど、チップパーツ用に細い変えコテ先をもっているとちょっと幸せになれる。
ちょっと温度を高めにして使うとよろし
とりあえず標準のコテ先と1C型 T18-C1の2つがあるとなおよろし。 >>278-
ありがとん
やっぱりいいのはいいんだな
道具とやり方の見直しやってみるよ LED切れる場合って過電流では?
うちは切れたこと無いっすです 12Vアダプタからいくつか延ばしてるCRD-LED1-LED2-LED3の回路の一カ所、LED1だけが何度か切れるんだよね
CRDが機能してないのかなぁ 第1にCRDのパンク、次にCRDからLED123全体、そして電流スパイクを疑うな
単純にCRD交換
LED23の定格電流が偶然大きかった-LED3つ交換
CRD弱っててスパイクがLED1だけに掛かるーCRD交換・回路の物理的な接点不良確認
意味不明だがインピーダンス下げるのに1μ位のコンデンサCRD-LED3間に挟んでみたり
オンオフが物理スイッチなら逆起電力逃がすダイオードCRD-LED3間にパラで繋いで試すかな >>286
ちょっとまって!
何度も切れるってことは何かしらの(修繕)対応はできてるんだよね
逆にそっちを知りたいかも 1回目→余剰在庫の中華LEDだし外れ引いたかな?
2回目→国産に交換、点灯十数時間で切れる。あるぇ?
3回目→CRDか?交換。一晩点灯させて翌朝切れる
4回目→1回路丸っと交換。点けたり消したりで1週間経過今のところ点灯
配線コードはほかの回路に使ってるのと一緒だし初心者の俺には原因はわからなかったよ 切れるの早すぎだろ。
電球ムギ球でも連続点灯したとしても3ヶ月持つし、LEDは一年と言われている。
ただ切れ方に違いがあり、電球は最後まで明るさを維持するが寿命が来たらプツっと切れる。
LEDはだんだん暗くなっていって点かなくなる。蛍光灯と同じ。
切れるといってもどっちの切れ方よ?
電球式に一瞬でショートしたなら電流を流しすぎてる一択、
輝度が徐々に落ちてるなら過電流で速く弱ってるor最初から中華製とかの粗悪品のどっちか。 あるタイミングでプツッと光らなくなる
ただ点けっぱなしの状態から消えるんじゃなくあるときスイッチ入れても点かなくなってるって症状 一応だがCRD-LED3は直列だよな、LED1だけ切れるのが何故判る
直列でLED2と3だけ光ってるとかオカルトか もちろん直列
それが2と3は光ってるの
だから意味分からんの まあメッキシルバーにラッカークリアで水性以上に綺麗なコート成功したこと一度だけあるから
世の中不思議な事の一つや二つはね? 秋葉原のヨドバシカメラにX-BASEのサンプルがあったので光る側をぐるぐる回してたら
噂通り真横に向けたら光らなくなった
ユニットは正面向けないといかんというのはマジだったよ。 例のサンプルはアクリル板でLEDは一方向に向けて並んでる
ただ横回転(トイペ回る方向だ)は下と後ろ二方向の磁場の効果か回しても光ってるのはイイネ まつ毛にLED仕込んで無線で光らせるってのが、先日新聞に載ってたわ ちんこパールの代わりにX-BASEのLEDはサイズが会うなあ 額に埋め込んで光る第三の目とかいいはれは信者もうダバダバ 1005チップをハンダ付けする為にFX650買ってみたけど15Wは使いにくい。
皆んなが言ってたFX600買えばよかった。 FX600とやらはホームセンターで入手できるGOOT製の普通の半田ごてとどう違うの?
こて先が凄く細くてチップLED等の細かい部品のハンダ付けも失敗しないってこと? セラミックヒータ式で温度上昇が早く、温度コントロールも優れてるから 最も適切な温度でハンダ付けが可能
安モノはコテ先の温度を適切な温度域にキープし続ける能力に乏しい
温度が低いとうまくハンダが溶けないし、逆に温度が高すぎるとフラックスが飛んだり コテ先が酸化皮膜で劣化してハンダのノリが悪くなる
コテなんてハンダが溶けりゃなんでも良いと思ってると損するで まあコテ先は濡れティッシュで拭くけどさ
音響用ハンダはプラセーボかと思ったが鉛フリーでもあるようで >>296読んでんなアホなと思ってジョーシンの店頭サンプルで試してみたらマジかよ・・・
期待出来そうなアイテムだと思ったんだがなあ
改良版は出るんだろうか 今は縦にコイルが一つ入ってるようで
横にも入れてLED・他方コイル並列負荷問題を解消できればねえ、サイズ考えると時間は掛かりそう 電飾じゃねえが誘導性負荷を仕込もうと、まあ携帯のバイブモーターだ
PWMをどう制御するかな 幅とかはPWM用のレジスタで設定すりゃええんだろうけど
石の電流容量の都合でドライバ噛ますのが模型組み込みでは
ちと面倒そうやね…やっぱりユニバーサル基板? スイッチオフ後の空転時に誘導電力発生して、それでマイコン壊れたりするから
モータードライバは入れたほうが良い。
携帯のバイブモーターくらい小型なら1815とダイオードでok、
昔スロの設定判別装置売りさばいてたときはそうやってました。 30mAとして100個位すっ転がってる1815GRに逆接DをC- E間おまじないに
問題と言うか楽しみは回転変化を立ちあがり立ち下がりディレイ(CR)でやるかPICでやるか ぶっちゃけそれだけ限定やるのなら555で組んだほうが大電流も流せるしいいかもしれない。 なんかいいサンプル無いかなと思って探したら
秋月のキットにちょうどいいのがあった
PWM(スイッチング方式)DCモーター速度可変キット
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-06244/
これで500円、下手にマイコン組むよか安いのは間違いない。
このままだとでかいからこのキットの説明書
http://akizukidenshi.com/download/ds/akizuki/AE-555PWM_man_rev2.pdf
の回路図だけ流用して詰めるとよろしかと ああ、ごめんデューティ可変させんのか
だとすっとこれだめだわ 308、311の俺氏なんだが
ターボプロップのペラ回そうかなーと思って
PWM555+VCOデューティ制御(やPIC)だとレシプロのペラでも使えそうかなとか
Trのベース電流をB-Eコンデンサで立ち上げるのが簡単なんだろうけどね
昔のサイレンアンプのVCO制御が念頭のオッサンなのさ ミニベビーとか今も売ってればなぁ
あれは最高のプラモ用組み込みモーターだった。
止めると電源が切れて、回すと電源が入るというアバウトな構成が今だと逆にヤバかったのかもしれない。(誤動作とかね) とても簡単なパソコン一台でお金持ちになれるやり方
関心がある人だけ見てください。
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
JADQX よし保守
アキバの日米さんのバイブモーター在庫が減ってきた、買うなら今のうち
今は振動子タイプが主流で回転式バイブモーター自体が古いのだ X-BASEの人柱はおるんかい、新宿淀にはディスプレイ無くなってたみたいだが >>322
買ってみたけど・・・球が高いのは仕方ないと思うが光量がもうちょい欲しいね。
防水なんて要らんから高輝度化と価格を下げる努力はしてほしいところ。
配線要らずで電飾出来るのは有難いので末永く続いて欲しい。 改造すんなって言われたのに改造した電ホWebの記事好き 光量に関しては、今のコイル(SMDインダクタ)のサイズだとこれ以上は厳しいと思う。
似たようなワイヤレス給電システムを作って、何も防水処理しなくても水中で光った
んだけど、X-BASEのは何か特別な防水処理とかしてるのかな?
ぶっちゃ部品の定数さえわかれば、電子工作ができる人間ならLED側の自作は
そんなに難しくないんだよね。半田付けのスキルは必要だけど。 LED一つにコイル二つ入ってる仕組みが良くも悪くも
デカいコイル一つ入れてそこからは有線にする手段もあるが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています