カーモデル総合スレッド part40
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今年まだ一台も出来てない><
>>335
フジミエンツォはブレーキ周りの作りに感心した >>333
パガーニ作ったけど、バイクのが簡単
俺もバイクメインで作ってる >>334
まぁでも本人が気に入った物買うのが一番よ
例え多少面倒なキットでも 塗装しない素組みになってもさ >>337
簡単とか難しいとか言われても本気出した時にどの領域で作っているのか分からんから糞の足しにもならん話だな
メインで作ってるのバイク見てみたらパガーニの出来もお察しってとこだろ 1/12 FIAT 500F 欲しいけど2万か・・・ イセッタのほうが可愛くて安いぞ。
#そういう問題ではない 1/12 ピールP50とか出してくんねーかな。
ジェレミー・クラークソン似のフィギュア付きで w >>340
自作晒さないプロモデラーさんらしい言葉ですね ハセガワの962cって初出はオムロン?
後期のカスタマー仕様だよね
何を作るにもダクト弄んなくちゃならなくてしんどいね
タミヤはよくある前期だけど浅いダクトだし困ったもんだ 田宮も長谷川も、88以降のリアディフューザーが〜リアアクスルより低い規制型だよね?強かった頃のロスマンズやバンダイアドバン作るには… >>330
市販車両だったら、ボディカラーやグレード、云々で色も違う。
昨今の着色クリアパーツですら邪魔な時もあるけどな。 タミヤ956とハセガワ962Cは儲かってるときにリアカウルだけでもショートとロングそれぞれ作っておいてほしかった
合わせるのとか細部の違いは作り手に丸投げでいいからオプションパーツ的にあればよかったな ミリタリー物では布や紙(場合によってはティッシュ)にパテを染み込ませて造形したりするぞ ならオス型メス型作ってホムセンの0.1mmくらいの金属板をプレス成型したものを何枚か作って
何枚か貼り合わせて接着とかか 焼け表現するならプラで作って塗装でも良さそうだけど 1枚目の作成中の画像見る限りじゃそこまでこだわる必要なくない それは大きなお世話
本人がやりたいって言ってるんだから 超絶技巧な>>350の後で晒すの恥ずかしいけど
http://imgur.com/MqRA5TK
出戻って一年弱上手くなんねーなぁ ワークの『こすって銀さん』て…もう売って無いんだっけ? >>359
とりあえず明るい所でピント合わせて撮ってください。
あと、フィギュアを添えるのは微妙。 >>361
それってアドバイス?それとも命令?
後者だとしたらアンタに強制される覚えはないんだけど まぁ晒すなら貶されるくらい覚悟しとかないとな
どんだけ豆腐メンタルなの >>361
スマホで撮影&下手なんですよー
>>364
フィギュアはカーモデルからちょっとでも目を逸らせる下手糞なりの小細工です^^
>>366
勘違いされてるみたいで僕>>362さんでは無いですよ いくら薄いと言っても平面の金属製の板からその遮熱板みたいなシワが無い3次曲線を形作るのは無理があるんじゃない
自分なら適当な型作ってプラ板をバキュームホームするかな
0.5mmのプラ板使って、それでも断面に厚みがあるようなら薄々加工で
後は塗装でなんとかする、というか塗装の方が模型映えすると思う https://imgur.com/a/LdCxA
ベランダで撮り直したけど変わらない
デジカメを買う気はない! ヘッドライトカバーの接着面が白くなってるな
クリアーボンド使ったほうがいいぞ
あと筋彫りと筋彫り周辺の面出しするとリアルさが増す
ホイールはスモーク吹いてツヤ落としたらいいぞ >>370
ビッグスケールなんでちょっと見せ場として金属色に挑戦してみたいんだよね
やっぱプラ塗装とは違う表現を試してみたくて >>372
的確なアドバイスありがとう、気つけてみる
アニキって呼ぶわ俺初老だけど じゃ、適度な鉄板を叩き出しで形状作るってのが現実的かな
相当難易度高いと思うけど その曲率にあった直径かつ厚みが0.1mmクラスの胴か真鍮パイプっていう都合の良いモノがあるなら、
パイプカッターで曲げた上でリューターで不要部分を削り落とせばそういう形にはなりそうだが、
そういう都合の良いパイプが無さそうだな >>371
全体的には綺麗にできてるじゃん。
やっぱりフィギュア無い方がいいよ。
ブレーキローターは穴あけまでしなくていいが、スミ入れするとよろしいかと。 >>375
>>376
なかなか難しそうだね
他の方法も検討してみます >>379
やっぱりプラ板バキュームで、金属光沢ほしければハセガワのメタル系フィニッシュでも貼れば?
アクセントに生の金属使うのは良いが質感は1/1のままだからうまく使わないと違和感出てしまう。
他の部分とのバランスを考えたら遮熱板はプラに塗装で、取り付けボルトと大きなワッシャのみ金属地を見せた方が良いのでは。
見る人の視線をどうしても遮熱板だけに誘導したいのなら別だけど… オラのプリウスもドリルドローターにしてカッチョよくするお! >>380
ちょっと手段が目的化しちゃったのかもね… >>371
最初の画像よりピントも合ってて見やすいと思います。
太陽光の向きと時間が適切だと、実際より良く見える事もあります。
晴天昼間の太陽光下だと全体にピントも合い易いですし。テカり過ぎる事もあるけど。
スマホでもいろいろ試してみると面白い。今は現像要らずで即確認即消去できますし。
撮影にハマって模型作りの時間が無くなったら困るけども w >>371
ライトカバーは淵をボディと同じ色で塗ってから接着がおすすめ >>349
そもそもプロターはともかく、ハセガワとタミヤしかCカー出てないし不人気なんだろうな… >>391
Cカーじゃないけど、LMP1のR10があったな さっきプロモデラーの生配信見てたけど
模型屋店主が言うにはカーモデルって全然売れないらしい
車版ガルパンとか艦コレないもんなー 比較的安価、比較的箱コンパクト、比較的部品少ない組みやすい
でも車離れで車自体に興味ないんだな キャラクターに頼ったって何にもなんねーよ
痛車でみんな懲りただろ
コロナやジェミニが細々とでも売れたらそれでいいだろ 痛車はお値段高過ぎだしアニメオタの琴線に全く触れないレベルのゴミデカールだったから売れなかったんだよ
チンタオが特にひどく、フジミとコトブキヤがちょいマシだけどそれでもダメなレベル 頭文字Dにハマって、各メーカーのバッティングしてるのは悩んで1/24で登場車を買い集めたっけ。
アイドルマスターの痛飛行機やガルパンみたいにアニメやゲームとコラボするといいんだとうけど。 >>395
実車にカネ掛ける人はいるけど、模型にまでカネ掛ける人って
奇特だよね。
1/43や1/18の市販完成品はそこそこ商売になっているかもしれないけど、
キット買って塗装/組立するヒトってまずいない。 痛飛行機は痛車よりマシなデカールだが、それでも方々で売れ残ってるな
昔の話になるが、1/20の相当古い金型を使ってフジミがex-DコラボのストラトスとエヴァコラボのアルピーヌルノーA310を出していたがこれも微妙
クルマ単体よりも1/12でアニオタ大好きアニメフィギュアと組み合わせられるビッグスケール車の方が可能性はある
つまりカーモデラーとアニオタ向けは金型使いまわしは厳しい タミヤさん、早く1/12フィアット500を!
もう待ちきれないょ >>393
頭文字D、湾岸ミッドナイト、サーキットの狼、よろしくメカドック、オーバーレブ…好きなの選べば?…まあ、若いオタクが好みそうなものは皆無だけど。
痛車は完成車なら売れるんでない?
キットはデカール張るのに技術と時間が要るから、なかなか食指が動かないんだろう。 メカドックつったらフジミのXX、A3A金型あんのになんで付属させないんかね?
パッケージの書き下ろしイラストでも描かれてるっつうのに。 >>393
そら昔より減ってるんだろうけど、特に模型屋から売れてないんじゃないの?
新品はまず家電量販店かAmazon見て買うし。あるいは大手通販店か。
国内メーカーの勢いの無さは飛行機の方が酷いな。 最近はヲクでお手付き品を格安で落として組み上げることが多いなあ・・・
新品キット買ってない。ごめんなさい。 お手つき品もなかなか楽しいよね
マジックで塗っちゃったりしてて >>404
確かに新品はAmazonで買うこと多いな〜
だって安いんだもん 気がつけばキットも素材も消耗品もほとんどヨドの通販ばかりだ。
ポイントと送料無料につられてしまう。送料バカにならんから。 キットはまず駿河屋をチェックして、あればポチる。
無ければAmazonやヨドバシ、それでも無いならあみあみorでじたみんで探す。
最後はヤフオク!かな。 気が向いたときに近所の模型屋で番号順になってる棚から選ぶ プラバンか何かでフタした後、パテ(光じゃなくてもイイ)盛らないと不経済だぞ。
結構な体積になる。 田宮のあれは、UV品じゃなくて 可 視 光 で も 硬 化 す る ってのが
あるいみ、便利なような、かえって不便なような・・・ むむむ。 >>341
おかげで間に合った。
黄色く塗って、後々尼で値が下がってくると面白くなって来やがる >>417
一回シンナー等付けた布で表面を拭うとヤスリがけとかでベタつかずスムーズだよ
UVパテも同じだからシンナーで拭ってる
http://www.tamiya.com/japan/products/87076/index.html
タミヤ光硬化パテが硬化すると、パテの表面にベタつき(未硬化物)が残ります。
ベタつきはタミヤ・ラッカー溶剤をしみ込ませた布で簡単に拭き取ることができます。
なお、パテをフィニッシングペーパーなどで削る場合には、この拭き取り作業を省略してもかまいません。 横からだけど
光硬化パテのベタ付きってヤツは塗装には影響するの? 公式の説明を理解出来ないくらいだから下地作った事ないんじゃね? >>424
ベタ付きがある状態で塗装したことはないが、
ワックスがけして乾かしてない状態みたいなぬめりがあるので
塗料が乗らない若しくは乗っても塗膜の下のぬめりは乾かずゴワゴワになるかもね
光硬化パテは数ミリ程度の厚さなら中までちゃんと固まって
未硬化のベタ付きはパーツの表面にしか生じない
だから>>419の説明の最後の行にあるようにヤスリがけ等をすれば
ベタ付く未硬化部も一緒に削り飛ばされてその後は問題なく塗装できる >>425
丁寧なご説明ありがとうございます
このヌメりは作業中、他の部分に誤って付着したりしそうな感じですね
塗装前の水洗い中性洗剤で落ちるものでしょうか?
ヌメりはラッカー溶剤で落とすとありますから、サフを吹いた後にパテ加工すると結構手間かかりそうな印象ですね >>427
解ってないから説明御願い
このヌメり間違って触ったら移ったりするの?
中性洗剤では落とせないの? >>426
ぬめりはその独特なにおいと共に他の所につく虞はあるね
できるなら最初のサフ噴き前にパテ作業をしてしまって一挙にサフ噴きだと楽
既にサフ噴きしていたり、複数のパーツに分かれていて纏めてサフ噴きするのは嫌、みたいな状況なら
数段階に分けての作業ということになるかな 補足
光硬化パテは結構流動性があるというか少しドロリとしているというか
だから作業中に触れると他の所に移りやすい
それと中性洗剤については自分はヤスリで削り飛ばす派なんでちょっと分からんです
作業後、石鹸で手を洗っても臭いが暫く取れないから結構しぶとい可能性あり
やっぱ溶剤でないとダメなのかも >>430
なるほど参考になりました
ヤスった後に水洗いするんだけど
その時に削り損ねたヌメりを洗い流すという訳にはいかなそうですね 光硬化パテのぬめりは表面に透明テープを貼ったり、直射日光で硬化させれば防げる
たぶん空気酸化かなにかで硬化不良になっているんだと思う。
透明テーブを貼れば盛を最小限にできるので平面の穴埋めには便利
直射日光は硬化時間がかなり短くなるのが効果ありだと思う >>433
模型を完成させる人は口だけの人の1000万倍エライ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています