ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ51
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■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html
■明文化されていないルールについて
・社外品（皿ネジ、カーボンプレートなど）の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用
等の話題はスレが荒れる傾向にあります。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。
なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。
前スレ
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ50
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1557459745/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>10
ご丁寧にありがとうございます
参考にさせていただきます >>11
前後共にフロント用使うセッティングは普通にあるよ
ローラーベースやプレート形状でコーナー挙動やねじ込みやすさが変わる 流行りのセッティングだとリヤは後ろに伸ばす風潮なんで前後フロントでいいと思う MS/MAシャーシにエアロ山椒のボディって、前後に2分割するくらいに切り刻まないと乗らなくないですか？
MSにエアロ山椒のボディあてがっていますが、サイドのダクト的な部分も取り払うくらいに干渉しそうな？
乗らないとわかっててタミヤにパーツ請求するのも何なんですが、GPUのボディキャッチがあれば乗るんでしょうか？ プラボディを別シャーシに乗せようとしたらそらだいぶ加工しなきゃ乗らないわな
エアロ山椒なんて片軸だからそのままのせたら高いし ARのエアロサンダーショットのボディを無理やりMSに載せるくらいなら
サンダーショットMk2のボディを普通に買って装着すれば済むのでは。
ポリカボディもあるし。
載らないとは言わないけど思ったような低いボディにはならなかったり
ボディサイドを切り落とさない載らなかったりと後悔するよ。 元チャンピオンズで
MSにエアロ山椒乗っけてた人が居たよ サンダーショットを山椒って略すの嫌い
ちゃんとサンダーショットって言え
俺がアバンテを阿波って略しだしたらお前らブチ切れるだろう？ 書き込む上での略称だから別に誰もキレないと思います
サンダーショット→会話でよく使われる略称がサンショ→文字にする時は山椒ってだけだし
阿波とか打たれてもアバンテをアバって呼ぶ事が無いから誰も理解出来ずアバンテを阿波って書き込む変な奴が居るな位にしか思われないぞ 文字列や表記で苦情言うのアスペ気質強い人だから
ストーカーされたくないなら略称自体を避けるのが吉ではある
文字列違うと推測という行為が出来ないので困るんだとか 強豪剣
音速剣
旧式剣
旋回斧
三短刀
ロマサガかな？ ドラゴンシリーズは作品中で超龍、炎龍、雷龍、聖龍って言ってました値段 合体すればスーパーファイアードラゴンとセイントサンダードラゴンになれる >>22
サンショを文字にするならわざわざ山椒じゃなくてサンショのままでいいじゃん ドラゴンシリーズに倣うなら雷撃か。
普通にサンショでいいかな。 スーパーX･XXカーボン大径ナローホイール（15414）に軸が出ている分のスペーサーをかまして付けたら
普通？の大径バレルハードタイヤセット（94960とか95460とか）と同等になりますか？（主に抜けやすさ的に）
モノトーンのホイール＋モノトーンのタイヤが普通に変えるのならわざわざ限定品を慌てて買う必要も
無くなるかなーと思いまして。
それと、エアロサンダーショット用のドレスアップステッカーってあったような気がするのですが気のせいでしょうか？ シャーシのちょっとしたとこを切断するのに
切れ味の良いニッパー探してるんですがお薦めないですか？ >>36.
最近はホイールの種類も増えてきたので使ってる人は減りましたが、以前は多かったですよ
私もいまだに使ってますが、抜けたこともありません
スペーサーには3mmと6mmのアルミスペーサをベアリングに合わせてC面取りをして使っています >>37
タミヤの薄刃ニッパーが最良ランク。これ以上の物を一般的な店舗で探すのは難しいレベル。 >>38
ありがとございます、取り立てて無駄が多いやり方という訳ではないんですね。安心しました。
必要以上に限定品に踊らされないのはほんと有難いです。
>>37
ミネシマの薄刃もなかなか丈夫で良いとか。アルティメットとか切れ味だけで言ったら他にもあるけど
肉厚なものを切るなら片刃とかあまり薄い刃は耐久性に難が。 >>36
使ってるシャーシが両軸かARじゃなければスペーサー挟まなくてもそのまま使えるしトレッド狭まるよ MSフレキ作ってるんですけど、前後ユニットが動くのにはどんな効果があるんですか？
あと、5mm適度しか動かないんですけど、動く量が小さくても効果はありますか？ 5㎜も可動域取れるかは疑問だがそれだけ動けば充分
フレキって言ってもバネの仕込み方や減衰の有無シャーシ加工方法なんかで色々変わる事はあるけど共通してる言える事は着地の安定性向上かな
実走行とは違うけどテーブルで落下テストでも素組みと比べて見ればわかり易いと思う >>42
可動域は3mm以下だと思うぞ
ギアがあるから5mmは動かないはず
実際に走ってる時は前後が動くのではなく真ん中が沈む
MSは電池モーターがあるセンターが一番重いのでそれをマスダン代わりにすれば効率が良いのと
弾性があるタイヤで着地すると跳ねるからセンター沈ませて腹着地すりゃいいやという考え方 フレキ＋提灯くらいないと2枚以上の大ジャンプは抑制できなさそうだよねえ
DB後からのウエーブ飛び越しやらTT二段下りがあるとただの提灯だと抑え込みにくすぎる
安定してやってのける人がたまにいるから絶対勝てんわw 今年の超速ガイドで紹介されてるチャンピオンマシンの16台中15台がMSフレキ＆フロント提灯ですしねぇ… なるほど、ありがとうございます
5mm程度って書いたけど測ってないので適当でした
走らせて動きを見てみます >>46
去年のコースがMSフレキ向きだった感もある
特にロッキングストレート
あれ、スラダンやピボット搭載しててもかなりマシンが暴れてた ローラーの個数制限無い今、Wアルミローラーの使用目的って見た目以外にありますか？
見た目がカッコイイのですが、なんか心許ないというか… >>49
まぁ、今でもJCJCのレーンチェンジ対策としては優秀ですし… ローハイトのアルミホイールが何となく欲しいと思っているのですが、実際プラホイールと比較して走りにどのような影響を与えるのでしょうか？
キャップの所が変えられるから穴がガバくなってもホイール丸ごとポイする必要がなく長期で見ると経済的とか歪まないとかそんな感じでしょうか？ >>53
それもあるけどフライホイール効果で姿勢安定するとか、減速しにくい（但し加速も）とか、低重心化とかそんなとこ モーター慣らしをした後って
モーターを洗浄したほうが
良いのでしょうか？
モーターを洗浄するメリットや
デメリットがあれば教えていただきたいです。 ダッシュ系のカーボンブラシかチューン系の銅ブラシかによるけど
パークリで洗浄すると慣らしによってコミュテーターに付着した削りカスの除去が
捗って通電性がよくなるから回りが良くなる
デメリットは元々中をグリスまみれにしてサビ防止にしてるのを
洗い流す事になるからカビたりサビたりするらしい
そして一番のデメリットはメンテに注油やらする事になるから
自治厨のケミカル警察が湧いて荒れやすいって事じゃねーかなぁ 市販モーターがグリス漬けになっているのは使用中に油切れを起こしてモーターの
軸受けが焼き付くとかで発熱事故や故障を防ぐため。
洗浄してから慣らせばグリスレスで金属が接触するので慣らし時間の短縮になる。
厳密には軸受けの慣らしは進まないので長時間、慣らし機等の外部動力で回せる
ならそれが一番である。
いずれも金属粉で内部が汚れるので洗浄するに越した事は無いが油切れは確実
なので注油は必須。オイルはグリスよりも揮発が早いので頻繁に注し直さないと
モーターの回転が渋くなって遅くなる。
潤滑剤としてグリスは持ちがよいが粘性抵抗でオイルには敵わない。 今AT前よりにバネ配置するように作るのが主流なのかな？
ATスラダンみたいに >>57
あー面倒くさ。。。となって、モータの洗浄はしなくなりました。洗浄しない最大のメリットは管理が楽です。 フロントアンダーガードは上のローラーの真下になるように伸ばさないと意味ないですか?あとこれガードの傾斜が平たすぎる気がするんですが機能するんですか? >>61
フロントアンダーガードを適当に装着した状態で、コース、またはコースを想定したケースなどに着地失敗した感じで落としてみてください
スルリとコース復帰するようなら効果が出ています MSシャーシのキット付属のバンパーは評価は悪いのでしょうか?
ガチの人でもバンパーレスにせずにメインで使ってる人はいますか? >>64
カーボンのプレート使えば強度が十分に足りちゃうから、元のバンパーがただの重量物になって残しておく理由もない
ただ例外として、ギミックを載せる穴としてちょうど良過ぎて一部残して使うのもMSなんだよね……… >>65
一部残しもありなんですねありがとうございます アルミホイール欲しいですけど、普通に買えますか？
可能なら普通のアルミ色がいいですけど来週辺りに赤が発売になるとググりました。
先週から20年ぶりに息子に伴い復活組なのですが、大人の財力でカッコいいアルミホイールを買いたいと思います。
今日、新橋のタミヤに行ったら無いようで、欲しいもののアルミは意外とレアパーツなのかと心配しています。
皆さんは予約とかしてますか？
また、ググったところ、数年おきにアルミホイールが発売されてますが、てに入らないほどのフィーバー状態になりますか？ 単刀直入に言うと「予約なしでも買えるか？」(これまでの経緯、傾向から)です。
恥ずかしくもなんも知らずにブラストアローを買って、今週アルミホイールを欲して、来週発売を今日知ってあわてて欲しがるというミーハーです。 発売日数日前から発売日まで通えばほぼ手に入る
それで駄目なら多分通販にある、こちらは多少割高になるだろうけど アルミホイールは愛好者は存在しますがそれほど人気商品でもありません。
性能だけならカーボン配合ホイールが人気ですが流石に潤沢な流通量があるために
一時の高騰化は沈静しました。
アルミホイールは仕入れない店舗も結構ありますので予約が確実なのですが
店舗等との確執とかで個人情報を知られたくないとかならマメに大きな店舗を
回るか通販しかありません。新橋は入荷も多いですが客も多いので人気商品は
売り切れの傾向にあります。 ローラーやホイールは予備含めても20とか30とか買う必要はないから品切れはしないだろ
銀色のが欲しいならX/XX用ならえのもとで通販すりゃ買えるはず >>69,70,71
ありがとうございます。
お盆休みになるので嫁に内緒で会社帰りに通うのは難しいですが、ちょくちょく近くの模型店や量販店に通ってみます。 相方に内緒でミニ四駆やるのは難しいとちゃうか？
まあ飾って楽しむなら大丈夫かもしれんが 貼ったシールが剥がれずに長持ちさせるにはどうしたらいいですか? >>74
上からトップコートスプレーでコーティングするのがいちばん！
また、シールの鋭角部を丸くカットして貼ることで多少は剥がれにくくなります >>76
あと、俺はシールの角は決して指の油をつけないようにピンセットでつまんでる。
腹の方だったら触ってもあまり剥がれないのでヨシだ 塗装前にも言えるけどプラボディは洗った方が良いんだよな
保護シート付いてるポリカも洗った方がつき良くなるのかな？ そんな糞な質問する奴の子孫は残さないで欲しいので希望で言ったら一生独身でいて欲しいね >>79
通常、可能性は0じゃないと言われるが、大抵彼氏に付いてくるからな～。
察しろや。 ミニ四駆を自らの意思で始める女は希少
大体は彼氏の影響で始める
あとはわかるな？ 結婚してて家内置いてけぼりで子供を建前にミニ四駆に没頭してるおっさんが相当数いるだろ？ >>78
俺の場合、プラボディは中性洗剤で洗うけど、ポリカはパークリかけたキッチンペーパーで拭くだけだわ JCの写真見てると、車体左後ろにニョキッと生えてるモップみたいなブレーキ張り付けた棒、あれはどこで活躍するんです？ フロントローラー構成について質問です。
12-13ローラーの上に、湯呑みなどのスタビをつける人と13ミリローラーをつける人、両方みかけます。
でも、上も同径のローラーにするほうがコーナーなどでのマシンの傾きを最低限に抑えられるのではと思いました。
19ミリのスタビとして17ミリとかもみますが、上のスタビの径を小さくするメリットを教えてください。 上小さいのは傾いた時だけ当てる方が常に当たるより抵抗少ないという考えのセッティングだけど
そこまで傾く方がアレじゃね？って考えもある
逆に上大きくしても挙動変わるから実際に色々試すと分かりやすいかと >>86
東京１で頻繁に見られた緩いスロープ登りでのコースアウトを防ぐため。 >>88
平面はローラー数少ない方が速いから
立体LCないフルフラやノマモレースなんかは4ローラーにする人もかなりいる ＦＭＡ標準のリアの幅広ローラーと、Ｓ２のサイドステー用幅広ローラー
この2つが気になっているんだが、どう使い分ければいいんだろう？ FMAのはローラー、S2サイドのはローラーじゃなくてスタビヘッド
そんだけ 最近カーボンのリヤステー2つ組み合わせて
提灯作ってるのよく見るのですが
今までの直カーボンの組み合わせと比べて
メリット・デメリット教えて下さい >>95
キットに長いネジが付属してないから分かりにくいけど、13mmローラーのスタビとして丁度いいサイズになってる
だから30mmとか40mmクラスのネジ買って13mmローラーの上に立ててやると良い >>96
メリット
制定の穴2個で繋げるだけだから精度が簡単に出る。
デメリット
直カーボン3枚に比べて何にでも使う需要の高いリヤカーボンを2個消費してしまう
特にフロント側はタイヤを避けるのにがっつりカットするから他への流用がほぼ不可能
ざっくり書いたけどこんなもん？
入手のしやすさとか考えたら投資だと思って直プレート用の直角ホルダー買って
そっちで提灯量産した方がいいんじゃねーかなぁとは個人的には思う >>98
サンクス
リヤステー大量に余ってない限り
直カーボンの提灯で良さそうだ シャーシの金型の違いって良く聞くけど初めて一カ月くらいの初心者はまだ気にしなくていいレベル？
まずはネオチャンプとモーターを育てる方に気を回した方が良いのかな？ ギアのクリアランス調整もしないレベルの初心者なら気にしてもいい。 手っ取り早く速くなりたいなら電池やモーターなどパワーソースの勉強すればいい
だがレースで勝てるようになりたいならパワソは後回しの方が結果的には早くなる
何事も基本が出来てなければ大成はない そうか、ありがとう、位置出し試行してみるわ。
最悪お宝ワッシャーにも手を出してみる。 最悪じゃなくて必須だから先にやっとけ
電池育てるとかいらんからやめとけ ギヤの位置出しとか抵抗抜きとかは、最初のうちはやらない方がいいと思うけど。
逆に抵抗を増やす事にもなりかねないから。 普通はスルスルと軽快に回る快感に負けてトルク逃げする方向になりがち。
ギヤ欠けしてクリアランスが広すぎたと気付くまででワンセット。 駆動は失敗含めての必須科目だろ
あとは引っ掛かり防止やら制震やらローラー、ブレーキセッティングだね
ローラーはある程度速い奴でも出来てなくてモヤる事が多い
ガチでやらなくてもいいから食わず嫌いせずにバンパーフラットとかも手出してみると尚良い 色んなシャーシを使ってきて自分なりの答えを見つけてきたけど
ARの駆動が未だによく分からない FM-Aを初めて組んだのですが、走り初めでギアが空回りしている(クルマでいうベルト鳴きというか、トルコン滑ってるというか、、)ようです。JC半周位するとギアが入るのか普通に走ります。
モーターはHD3、超速、中空プロペラシャフトで普通に組んだだけなのですが、、どなたか対策、どこがダメなのか調べる方法ご存知でないでしょうか？ 考えるとしたら、モーターのピニオンギヤが滑ってるか。
ペラシャのピニオンギヤが滑ってるか。
スパーギヤの六角穴がナメってるかのどれかだと思うけど。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
