■模型板総合スレッド33～質問＆雑談はここで～■
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※前スレ
■模型板総合スレッド32～質問＆雑談はここで～■
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1588499915/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured マイクロプラスチック問題って、俺達が日々ヤスってるあのカスじゃないのかな？
ググっても出てこないから全く別物なのか
利権に絡んでなさそうだから、取り上げるやつはほっといてるのか >>7
ぐぐってきたよ
５ｍｍ以下のプラスチック片だから そのものだね。
懸念される有害さは、化学物質の吸着と生体濃縮で
有毒性を増強する現象らしい。
でも、まだ未確認みたいです
とりま、洗い流さずに なるべく燃えるゴミにまわしませう。。。 俺らのカスはたいてい焼却場で燃えてるから大丈夫
歯磨き粉のスクラブとかポイ捨てされたプラ製品が日に焼けたり劣化して
崩壊したカスが主な原因
俺たちは無実だ 水研ぎのあと洗い流すのやめてアルコール拭き取りにしないと駄目なのか チリ紙で吹いて(チリガミごとごみ箱→焼却）
掃除機で吸って（集塵パックごとごみ箱→焼却）
粘着テープでぺたぺた 粉を 吸着させればいいんじゃね？（ゴミ箱→焼却) 粉末状になってるならちゃんと下水に流せば平気だろ
日本の下水処理能力はしっかりしてる >>12
いったいどういうメカニズムで除去されるん？
府中の多摩川にある下水処理場からの排水は
おもいっくそ臭くて、ぶっちゃけ不透明なんやが・・・ 独り身だが料理しない人なのでキッチンエリアを表面処理＆塗装エリアにしているが
削りカスは水に流してはいけなかったのね反省 >>14
地球環境はともかく排水口に物を流すとシンク下のＳ字トラップで詰まるぞ >>13
単純に沈殿させてる
削りカスは普通の水の中だと浮くけど、洗剤が多量に含まれる生活排水中だと沈殿曹で除去される（砂と同じ） >>16
なるほど、念のためググってみましたぞ。
砂の比重：おおむね1.5くらい
ポリスチレンの比重：1.04から1.09
比重差が小さいと、沈殿自体もしにくいのに加えて
粒子径が小さく比重が近いとわずかな流速でも
再浮上(scour)してしまうようになるそうですん・・・
・・・（＾ｐ＾；）PS微粉末のばやい、ちっと厳しいやもしれませぬぞ >>14
自然には出ていかない、ちゃんと下水処理で取り除かれる
パイプの詰まりは各自の事情によるとしか言えないけど 海水の比重：1.02 - 1.035
なんや、polystyreneの方が重いんやん・・・ >>10
何でアルコール要るん？
ティッシュ湿らせて拭取るだけじゃだめなん？ エアブラシで艶消しトップコート吹こうと思ってるんだけど
缶スプレーみたいに軽くふきつける感じ？
それともテカる位吹き付けた方がいい？ エアブラシスレがあるみたいだから、そっちで聞いてみたら？ >>21
軽く拭きつけるけど、表面が僅かに濡れた感じが自分的にはベスト
これは人によるから自分が一番好きな感じに仕上がる塗装方法を模索してくれ >>22
どうだろう・・・不透明塗料の缶スプレーは
塗膜が厚いところと薄いところができても
構わないような使い方をする場合がある というか
そういうところじゃなきゃエアブラシを使う方が安全だけれど
そういう缶スプレーのノリで
トップコート吹くと 悲惨な結果が
待ってるとは思いませぬか・・・（・ω・；） なるほど、無塗装キットに艶消しトップコートだけならそれも考え方だねぇ。
今回の質問者さんは、無塗装なのか・・・？（＾ω＾；） 薄めに調整した塗料をしっとり濡れるくらいに吹き、乾燥を待ってツヤの具合を確認しながら必要なだけ繰り返す つや消しをあんまり重ねると塗膜が厚く傷付きやすくなるって聞いてから
重ね吹きを抑えるように気を付けてるけど、つや消し具合の強弱が出来て難しい
みんなは何度吹きくらいしてる？ 親水性のつや消しクリアーを1:0.5希釈で一回only >>21
吹き重ねでツヤの消え具合が違う。
テストピースを作って試してみたほうがいいだろう。
クリア+フラットベースのつや消しクリアだと
混合比も影響するので注意。 >>30-31
ありがとうございます
つや消しって気を遣いますよね 型取りすると、大幅に収縮(縮小)する素材ってある？ 逆に収縮しない素材のほうが珍しい。
熱で軟化させるタイプは確実に収縮するし
ガレキでおなじみのPUR（レジンキャスト）でも収縮する。
ポリパテでも収縮する。 >>33
収縮率だけで考えるならゼラチンや寒天とかほぼ水分の素材で複製して
乾かし水分飛ばせば質量で数%、形状や体積は希望の通りに大幅に縮小するだろうな
原型を縮小したいとか考えてるんだろうけど
収縮しても狙って均一に縮む訳でなく肉厚とか形状でも変わるし
大幅に縮小すればする程歪んで酷くなる物が殆どだよ >>35
レジンやポリパテが収縮するのは分かってる
硬化後、元より一回りから二回り小さくなる素材を探してるんだ そんな物ないが、あると思って探し続けるのが男のロマンだ。
3Dスキャンして縮小して３Dプリンターで出力するのが普通だ。 3Dスキャナーは精度が・・・
精度の良い接触式は20年以上前のpiczaぐらいしかない・・・ 接触式は時間がかかるけど、小さな物しかスキャンしないから 完全に均一に収縮し、さらに任意のサイズになる素材を探す旅に出かけるんだ。 放射線技師か歯医者と仲良くなってCTを使わせてもらうしかないな フィギュアをCTスキャンしろっていうのか・・・
バカバカしくてやだ >>43
現状でそのわがままを叶えるなら、収縮したものを型取りして希望のサイズになるまで繰り返せばいい >>43
フィギュアのスキャン＆出力サービスとか利用する手もあるがお値段ウン万円 もう削り出しレベルの精度要求だな。
>硬化後、元より一回りから二回り小さくなる素材 均一でなくていいなら造形材にモノマーなりシンナーなり混ぜて
大幅収縮するようにしたらどうだろう
元の体積が小さい部分ほど収縮して歪になると思うが やっぱ3Dスキャンだな
piczaの接触式みたいなの出してくれないかな？ 高性能な3Dスキャンを数十分で数千円で使えるとこってない？ ああでもないこうでもないと文句ばかりの奴だな。
勝手に買え すみません質問なんですがレオパルドダビンチの腕関節って他のパーツで代用できますかね？
部品注文の在庫も無いし仕方ないから作りが全く同じgmgmの腕関節を犠牲にして移植するかと考えてますができればしたくない… しまったもしかしてガンプラスレじゃないとこでガンプラの質問するのNG？
もしそうなら失礼しました無視してくだせぇ… 何かを犠牲にするしかないんだけどしたくないなら無理。
レオパルドとGMGM以外ならガードフレーム、ベースガンダム >>55
返答ありがとうございます！
gmgmくんにはゼルトザームアームをつけてもらうか… 町田の文教堂が閉店してしまう。
困ったねぇ
ららぽーとの方は大丈夫なのか？ 町田の文教堂が閉店してしまう。
困ったねぇ
ららぽーとの方は大丈夫なのか？ 町田の文教堂が閉店してしまう。
困ったねぇ
ららぽーとの方は大丈夫なのか？ 町田の文教堂が閉店してしまう。
困ったねぇ
ららぽーとの方は大丈夫なのか？(^p^) タミヤのF1やバイクにフジミのF1など生産終了ばかり
タミヤは再販も滅多にしないし
ちょい前のキットも買えない
新金型のタミヤ大和も生産終了？
模型メーカーいよいよヤバイのか？ >>43
進んだ歯科なら最近は普通にやってると思う
CT以外の歯科用3Dスキャナも多いし 模型技法書とか模型漫画に関してはどのスレが適切なんですかね？ >>64
高すぎるというか、まず一般人が手に入るようなもんじゃないし そういや昔はモデラとかいう削りだしの出力装置や
それ用のスキャナも市販されてたと思うんだけど
その系譜は途絶えちゃったのかしら・・・（・ω・；） >>66
MGのアナデジによると200～1000万以下と言う世界だもんなぁ
まあ、一般人はDMMのサービスでも使うのが基本だろうか 模型のツイッターで、入れ歯とか作ってる歯科技師系の機材を使った例は見掛けた事がある
模型用のレジンは常温硬化性のある２液混合タイプ、エポキシ(ポリウレタン)樹脂系って奴なんだが、
歯科技師が弄るレジンでは溶剤があるとかなんとか
レジンを溶かす性質があるメタノール・メチルアルコール(呼称の差異があるだけ)は、
危険物第四類アルコール類ってヤツに指定されている
素人が扱うにしては危険だから無い物として考えるのが良いだろう
この手は模型板と言うか5chで、便利な抜け道みたいにチョロッと言及される事もある 業務用、プロが扱ってる機材や素材は凄いやら安価やら、
「プロはとにかく素人より凄いんだー！」的に持ち上げられる事もある
が、周囲を扇動したい戯言に過ぎない
カルト崇拝の扇動ってヤツ
ホームセンターなんかでは素人が制限なく購入できる物も売ってるが、
取り扱い上で特殊な技能が必要になるのか？ならないのか？
考えてみればすぐ分かる >>70
ちょっと何をおっしゃりたいのかよくわからないんのですが
取り扱い上で特殊な技能が必要なものが
ホームセンターに並んでるってことですか？ >>73
どうしたんですか？顔文字先輩
言葉遊びで釣り業務の邪魔でしたか？
相変わらず女の腐ったように遠回しな物言いですね そりゃエセモデラーの代表格である顔文字先輩は気楽でしょうよ
メリットやデメリットが発生する特性や性質を考えず、
理論上の最善値を幾らでも追及できるでしょう
実際にやる事は無いのですから
塗装ブースのスレでブースの自作話に
業務用のシロッコファンを推奨した事もありましたか
少し拝見した限りでもまだ色々扇動も続行してた節が見られます、お仕事乙です
少し都合が悪くなると言葉上の揚げ足取りをしては難癖を付けて来る
その陰湿さもどうかと思いますよ
あなたはあくまでも部外者なのです。少しは身の程を弁えて下さいね >>75
＞業務用のシロッコファンを推奨した事もありましたか
は？ そんな発言をした覚え有りませんよ。
＞実際にやる事は無いのですから
＞少し都合が悪くなると言葉上の揚げ足取りをしては難癖を付けて来る
また自己紹介始める・・・ 君の話はもういいよ シロッコファンっていうことは、島田敏つながりでブロリーファンもあるのかな(んな物ありません) >>76
また部分的に抜き出しでして揚げ足取れたと勘違いですか？
あなたが日本語に不自由で言葉遊びに過ぎない屁理屈ばかりなのは
あなた自身の責任です
ありもしない落ち度を捏造して責任転嫁したいタカリたい、
反日外国人の逆恨みテンプレの多さ、それもあなたが望んでやっている事です
他人のせいにして擦り付けは同じ事の繰り返し、
結局は住民に害を及ぼす存在でしかないと、今日も自白乙です
いつも通り見苦しい言い訳でしたね >>78
＞また部分的に抜き出しでして揚げ足取れたと勘違いですか？
それ、業務用のシロッコファンを推奨したとかいう
スレの話題を(俺の発言じゃないところから)
部分的に抜き出ししてる君のことじゃないか・・・
なんで きみ、隙あらば自己紹介始めちゃうん？ >>79
そうですね、文章全体で捉えられない
都合の悪い事を他人のせいにして誤魔化すしかない
会話にならないのですよ、模型以前の話です
自己証明、今日も乙でした 破綻したらファンネル(サブ回線)を登場させて同じ台詞を投下
そういう事ばかりしてるから自業自得なのです
実に見苦しいですね ちなみに、「ｱｳｱｳｳｰ Sa55」はこちらにまとめてあります
ガンプラ旧キット汎用すれっど Part105、レス101
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1594951177/101 「自己紹介からの責任転嫁自演でソック(笑)のせいにしてやれｱﾙﾆﾀﾞ!」
「我ウリは悪くない、すべてソック()のせいｱﾙﾆﾀﾞ!」
ね？言ってる事に中身がないでしょ？
会話未満の言葉遊びに過ぎないと揶揄される所以です
所詮この程度の事なのですよ、呆れてしまいますね >>83
全然無関係の人たちを晒しあげるソックの卑劣さが際立っていたねあれは ログが流れたのでコメントを再投下
模型のツイッターで、入れ歯とか作ってる歯科技師系の機材を使った例は見掛けた事がある
模型用のレジンは常温硬化性のある２液混合タイプ、エポキシ(ポリウレタン)樹脂系って奴なんだが、
歯科技師が弄るレジンでは溶剤があるとかなんとか
レジンを溶かす性質があるメタノール・メチルアルコール(呼称の差異があるだけ)は、
危険物第四類アルコール類ってヤツに指定されている
素人が扱うにしては危険だから無い物として考えるのが良いだろう
この手は模型板と言うか5chで、便利な抜け道みたいにチョロッと言及される事もある
業務用、プロが扱ってる機材や素材は凄いやら安価やら、
「プロはとにかく素人より凄いんだー！」的に持ち上げられる事もある
が、周囲を扇動したい戯言に過ぎない
カルト崇拝の扇動ってヤツ
ホームセンターなんかでは素人が制限なく購入できる物も売ってるが、
取り扱い上で特殊な技能が必要になるのか？ならないのか？
考えてみればすぐ分かる >>85
そうですね、レス傾向が同じなのに
そちらには「ｱｳｱｳｳｰ Sa55-GcNu」がないのですよ
回線情報を変更しながら自演を繰り返してる証拠、気味が悪いです
同じ台詞の投下、顔文字回線のサブだと証明ありがとうございました https://www.meccs.co.jp/column/39/
＞第4類：引火性液体
＞「引火性液体」とは、引火しやすい液体です。引火性液体が発生させた可燃性蒸気は、
＞空気と混合した時に点火源（火気、火花、静電気、摩擦熱）などがあると、
＞引火や爆発を起こす危険性があります。火災の危険性につながる多くの性質を有する物質で、
＞危険物取扱の資格試験においても重視されるカテゴリーです。
まぁ消毒用アルコールも含まれるわけだけれども、
正直、そっきゅんが買わずに済まそうというのは
とても聡明なことだと思う。さすがだ。
できたら、カッターやニッパーも、そっきゅんは買わないで済ませた方が、よりいいと思う。
ほら、そっきゅんには、いまはタッチゲートのガンプラがあるんだし。。。
>>88
やだなぁ。それじゃまるで君は別人みたいじゃないですかー
僕も君も(そっきゅん以外の投稿は)ぜんぶ僕の自作自演で一人芝居なんだから
おかしなこと言わないでくださいよー(^p^) あ、まだゴネてたんすか？
出勤時間が早いっすね、昨日もパヨク業者回線やたら早かったような？
夏休みでシフト変更でもあったんですか？
「全部ひとりの自演なんだー！」同類貶め自演のテンプレ変更もあったようですね
ボトムズのスレで見ました
思想の統一(笑)によるカンペ一緒さは大事なんでしょう（他人事
顔文字先輩に危険物取扱者の資格は取って欲しくないですけどね
事故起きたら怖いです
女々しい言い訳、いつも乙です おっす！ おら顔文字先輩！(^p^)
>顔文字先輩に危険物取扱者の資格は取って欲しくないですけどね
>事故起きたら怖いです
こんなときなのに 私怨に囚われず、
みんなの安全にまで気を配ってくれてありがとうな。愛してるぜ!(^p^) 私怨ってなんですか？日本語不自由なままですね、しつこいです
お替わり投下しときますからね
そりゃエセモデラーの代表格である顔文字先輩は気楽でしょうよ
メリットやデメリットが発生する特性や性質を考えず、
理論上の最善値を幾らでも追及できるでしょう
実際にやる事は無いのですから
塗装ブースのスレでブースの自作話に
業務用のシロッコファンを推奨した事もありましたか
少し拝見した限りでもまだ色々扇動も続行してた節が見られます、お仕事乙です
少し都合が悪くなると言葉上の揚げ足取りをしては難癖を付けて来る
その陰湿さもどうかと思いますよ
あなたはあくまでも部外者なのです。少しは身の程を弁えて下さいね 「我ウリの挑発に引っ掛かってるｱﾙﾆﾀﾞ! ハッキョさせてやったｱﾙﾆﾀﾞｰ!」とか
謎の勝利宣言こと精神勝利法を決めてきますけど、
呆れられてるんですよ、引かれてるんです！
他人に濡れ衣着せては嘘八百の自演の繰り返しをしてるような物が
危険物取扱者の資格に言及するなんて恐怖でしかないですからね？
まぁ、言語の差異以前に頭がおかしいんでしょうけどね えらいな そっきゅんは。こんなに立派に自己紹介できるようになって・・・
お父さんもお母さんも、きっと喜んでると思うぞ！ いやぁ良かった良かった(^p^) 「それはお前の自己紹介ｱﾙﾆﾀﾞ!」
「それはお前の妄想ｱﾙﾆﾀﾞ!」からのテンプレ変更ですか？
まともに相手されてると思い込みたいのですか？無様ですね
ではこちらはあなたのようなエセモデラーに書いた内容ではありませんが、お替りしときますね
模型のツイッターで、入れ歯とか作ってる歯科技師系の機材を使った例は見掛けた事がある
模型用のレジンは常温硬化性のある２液混合タイプ、エポキシ(ポリウレタン)樹脂系って奴なんだが、
歯科技師が弄るレジンでは溶剤があるとかなんとか
レジンを溶かす性質があるメタノール・メチルアルコール(呼称の差異があるだけ)は、
危険物第四類アルコール類ってヤツに指定されている
素人が扱うにしては危険だから無い物として考えるのが良いだろう
この手は模型板と言うか5chで、便利な抜け道みたいにチョロッと言及される事もある
業務用、プロが扱ってる機材や素材は凄いやら安価やら、
「プロはとにかく素人より凄いんだー！」的に持ち上げられる事もある
が、周囲を扇動したい戯言に過ぎない
カルト崇拝の扇動ってヤツ
ホームセンターなんかでは素人が制限なく購入できる物も売ってるが、
取り扱い上で特殊な技能が必要になるのか？ならないのか？
考えてみればすぐ分かる 水性塗料って色々あるけど、使いやすくて、ソフビにもガッチリ食いついて塗膜な頑丈なのはどれなの？
水性ホビーカラー
タミヤカラー
アクリジョン
ファレホ
シタデルカラー
モデルマスター
ミッションモデルズ
Kカラーズ そもそも溶剤が入ってない水性塗料だから全て食いつかないぞ
それでも水性塗料使いたいなら先にラッカースプレーのクリアコート吹いた方がいいと思う >>97
以前、気になって調べたときに水性塗料をソフビに塗って実験してたブログがあったよ
参考にしてちょ
https://otaku2shuume.jp/20150211/ Twitterで見たけど、ターナーのメタルプライマーの上からファレホを塗ると、簡単にはがれなくなるらしい あと、Kカラーズはソフビに塗ってもベタつかず塗膜もそこそこらしい。
ただし、エアブラシで吹く場合は高圧力のコンプレッサーが必要(L5では吹けない) 吹くには模型用でなく圧が高い一般用のコンプレッサーが必要だな >>97
ソフビならVカラーじゃね？
>>103
・・・ぶっちゃけ、お父さんに頼んで スペアタイア使わせてもらえばいいんじゃね？
使い終わったらガソリンスタンドで入れ直す。 俺もソフビはVカラー白を下地にしてからラッカー塗り。
ソフビに水性ホビーカラーを塗って
ずっとベタベタがトラウマになってる。 流し込み接着剤のムニュがうまくいかないんだけど
なんかコツあるんかな
セメントSPで付箋とか挟んで隙間開けて流し込んだあと10～20秒待ってやるんだがムニュらない箇所がある
あらかじめ当たるとこ削ったりしてやるしかないんかな >>106
セメントSPなら流し込んで即パーツを合わせないと乾燥してうまくいかないと思う。 >>106
事前にピンのオスかメスを少し切る
流し込みでも流し込まず樹脂入接着剤みたいに一回塗ったあとすぐさま貼り合わせずもう一回もしくは二回塗る
貼り合わせて指で圧着後バイスとか挟むやつではさみっぱなしにする
もしくは瞬間接着剤で合わせ目を消す >>104
車のタイヤは普通の空気入れでシュコシュコできるで >>106
１）丈夫な紙を用意する
２）短冊に切る
３）接着予定箇所に設置
４）紙を挟んで仮組
５）紙だけそーっと抜き取る
これで毛細管現象が効く隙間ができる。
隙間に流し込み接着剤を
全周差し入れる。注し足す。注し足す。
注してる途中に乾くので 注し足す。
注し足す。注し足す。注し足す。注し足す。
やってる間にふやけるのでムニュる。
ね？ 簡単でしょ？？(Bob調に読む) >>112
顔文字は触れると居つくからNGして無視するのが一番いい
セメントSPで合わせ目消しするのなら、普通にパーツを合わせた状態で上から塗り
乾かした後にやすると案外消えてくれる、隙間が残ったら瞬着の出番だけど >>113
NG了解
乾燥時間ってこの場合だと数分後でもいい感じなのかな？ >>114
大丈夫だろうけど、安全マージンを加味して10分は見たほうがいいと思う 身近にあるなら付箋でもいいでしょう。特に禁じた覚えはございません。
>>113 普通に合わせても スケモの場合まら
裏から刷毛当てれたりもするので 流し込みもまぁまぁ効くが
ガンプラとかでムニュる場合は裏面からは当てられない場合も多く
表面から当てるとなると 刷毛当てたところが荒れるし
流し込める迄いろんなところに刷毛当てると
事後の手当もしんどくなると思うが。
>>114
いいわけないだろ
なんで数分で十分だと思ったんだ？
あ。NGしてる奴に聞くだけ無駄か(^p^;)すまんな >>114 >>115
Mr.セメントSP使ったときって10分ぐらいで乾燥するのか
タミヤの流し込み使ってるけどSP買ってくりゅー >>117
表面の乾燥は数秒で乾くけどプラの乾燥は数分、
ムニュするなら2～3日待った方が確実だとは思うけど
めんどくさいから20時間ぐらいで削ってそのあと瞬間接着剤流しちゃう やっぱりソフビ(PVC)にはソフビ用塗料か
一般用にはVカラーとソフビカラー、業務用はビニクラーCHがあるけど、色数が少ないので混色しないといけないな
できない場合は、最悪ソフビ用塗料シンナーで薄めたラッカー系塗料を使うと手も 少し前まではエンジンカラーというのもあったけど生産終了・・・
ソフビに使った人あまり見た事ないんでどうなのかは知らんが、塩ビ塗料なので大丈夫だと思うけど >>117
SP買うなら２つ買った方がいいよ、すぐに蒸発して液面が下がるから レジンには、ターナーメタルプライマー＋アクリルガッシュの組み合わせがいいらしいね。
がっちり食いついてちょっとやそっとじゃ剥がれないみたい どうしておまいら、ムニュりたいひとに速乾薦めちゃうん？（・ω・｀） なにか恨みでもあるん？ 塗って貼り合わせるなら、痴漢… じゃなかった遅乾タイプのほうがイイ。
タミヤ白ビンが有名ドコロかな。
コレも薄く塗ってちょっと溶かし、2回目を薄く塗って
それから貼りあわせて溶けた樹脂を押し出す。
ゴツくベタベタ塗ったら、ハミ出てくるのが溶けた樹脂ではなく
セメントに入ってる樹脂なので色々と問題が出る。 とりあえず海外の水性塗料はMMPのポリウレタン添加剤を入れとけと！ 白ピンでも丸善食器乾燥機に1日入れとけば大丈夫
失敗したら光硬化パテでリカバリできるし
MrセメントSPは大人気なのかどこ行っても在庫ないな黒はあるけど というか接着剤の筆もう少し長くできんの？減ってきたら継ぎ足し継ぎ足しで使ってるけどめんどくさいわ このselpic s1とかいうハンディプリンターで白色顔料印刷できるみたいなんだけど
こういうのでデカール作ってみた人居ないかな？
https://selpic.com
インクは顔料で耐水性らしいのでデカールとかもいけるんじゃないかと思ったんだけど
↓インクのページ
https://selpic.com/products/selpic-cartridge?variant=31182379221126 >>126
そう言うのが入ってないから輸出出来るのでは？ >>129
面白そうだけどアマゾンで見たら評判はよろしくないようで。
テプラの方が良さそう >>126
室温で放置しとくと固まる瑕疵は直ったんかな
近所のヨドバシでは冷蔵とかせずに普通に売ってるけど >>135-136
ありがとう
デスクトップアーミーか >>53の者ですが、gmgmの腕関節はバインダーガンについてきたボールデンアームズの軸関節パーツが試してみたらハマりました！
こういうの成功するとすごい嬉しいですね。 >>128
そんなに接着剤使うのか…
おれのあげる。あまり使わないからどうしても途中で固くなって使いづらくなるんだよ。 確かにクレオスやタミヤの接着剤付属の筆はあとほんの少し長めにして欲しい >>139
もし白びんが固くなるのなら流し込みで薄めるといいよ 流し込みセメントは300円、白ビンは200円。
新しい白ビンを買ったほうがイイと思う。 数か月前に組みたて､箱にしまっていたモデロイドを出したところ､
PS製のパーツのみ薄く黄変していました(ABS製のパーツは異常なし)
(1)プラスチックを日光に長期間さらすと変色するのは知っていますが､
箱にしまい日光を避けて数か月保管していても変色するものなんでしょうか?
(2)一応うすめ液や鉄道模型用のクリーナーで拭きましたが効果ありません
漂白剤に漬ければ改善されるのでしょうか? 何故だろう。ラッカー塗料で金や銀を塗った後でクリアペイントまを吹き掛けると、塗装面が荒れてデカールが溶けていく。 端的に言うと吹き過ぎて下地が溶けてる
クレオスのMr.カラーで塗装したのならば、同じくクレオスの水性トップコートを
軽く吹き重ねれば下地も溶けないしデカールも浸食されない メタリックは薄く均一に噴くほうが金属光沢が綺麗に出る気がする
もっと、もっと、と厚く噴くと粒子感が増して暗くなる気がする
薄いほうが金属粒子が揃って反射しやすいってことなのかな？
厚く噴くと金属粒子の上に金属粒子が乗り続けて表面が揃わなくなるのか
わからんけどそんな気がする 塗装面を荒らし デカールを溶かすという
魔のクリアカラー その名は ”クリアペイントま”！！！ 厚く吹くと粒子が泳いで偏るから薄く吹いて粒子が落ち着いたらまた薄く吹けと教わった 以前も書いたけどタミヤのバイクやF1
フジミの艦船やF1
軒並み生産終了じゃん
1/350艦船や1/12のF1は積んでも完成しても場所食うから売れないってのは分からんでもないけど
タミヤはラジコンやミニ四駆あるけどフジミなんて何を売るんだ？
売上立たないだろ
マジで事業継続大丈夫か？
再生産しろよ
片っ端から買ってやるから
ハセガワは1/700赤城再生産するからエッチングと一緒に買うたる 以前も書いたけどタミヤのバイクやF1
フジミの艦船やF1
軒並み生産終了じゃん
1/350艦船や1/12のF1は積んでも完成しても場所食うから売れないってのは分からんでもないけど
タミヤはラジコンやミニ四駆あるけどフジミなんて何を売るんだ？
売上立たないだろ
マジで事業継続大丈夫か？
再生産しろよ
片っ端から買ってやるから
ハセガワは1/700赤城再生産するからエッチングと一緒に買うたる そういえばフジミのプラモ作ったことなかったわ！
フジミの1/72ハリアーだけ買ったことがあるけどパーツが細かすぎてビビって作れんかった子供の日々
ランナー眺めてお腹いっぱいだった 子供の頃からヤバいとわかる冷静さを褒めるべきかもう積み出したのかと言うべきか フジミとアオシマはエアガンに参入した事も有ったが速攻で撤退しちゃったよなー アオシマは昔から新し物好きな面が強い
ゲーム用のメタルミニチュアを作ってた事もある 1/12のフェラーリ641やMP4/6棚ってるけどフジミが1/20出したからもはや制作意欲ゼロ
邪魔w
1/12スーパー7や312T4や1/350赤城も棚っててこちらはまだ作る気もするけど
テレワークで時間すげーできたから制作意欲湧いてきた タミヤのスーパー7の黄色いやつ再販せいや
買うたるから >>165
三万越えのあのキットをか・・・御大尽やな タミヤのスーパー7の黄色いやつ再販せいや
買うたるから いっその事、ホンモノ買っちゃえば？
デカいマスターコーチワークと思えばいいじゃん。 ○>>166は放置が一番キライ。>>166は常に誰かの反応を待っています。
○放置された>>166は煽りや自作自演であなたのレスを誘います。
ノセられてレスしたらその時点であなたの負け。
○反撃は>>166の滋養にして栄養であり最も喜ぶことです。>>166にエサを
与えないで下さい。 Λ_Λ
○枯死するまで孤独に暴れさせておいて ＼ (ﾟーﾟ*) ｷﾎﾝ。
ゴミが溜まったら削除が一番です。 ⊂⊂ | 渡哲也さんが亡くなってしまったので無性にスーパーZのプラモが欲しくなった
リサイクルショップで何度か見てる筈なんだがなあ >>172
特機車サファリも探せ。
団長が仕様をリクエストしたマシンだ。 水着の塗装ってどうすればいいんだろう
光沢で塗ってる人多いけど、実際はそんなヌラヌラせんやろ・・・って思うし
布感・・・というか素材感と、濡れ感を共存させるにはどうすれば・・・ 布が肌に張り付いてボディラインが浮き出てたり、張り付いた部分が透けたりしてたら「おっ、濡れてる」って感じは出るんじゃないだろうか
いや、具体的にどう塗るかは知らんのだけどごめん シャバシャバに薄めた7分消しクリアを砂吹きして
キメの細かいザラつきを出すと布っぽい感じになるが
濡れ感を共存となると濡れ透け部分のみを
艶有り～3分消しくらいのクリアで塗り分けくらいしか思いつかんな 所々に水滴みたいなのをUVクリアで付けてみるとか？ 水着売り場や海水浴場で実物をしっかり観察してそれを模型に生かそう 実物だと水に濡れると乱反射が減って色が濃くなるくらいだから
あんまりツヤ有りだと違和感しかなさそう 賃貸なんだけどスプレーできないから
瓶のサーフェイサーをラッカー溶剤で薄めて下地として筆塗り→アクリル塗料で筆塗りで仕上げたい
試しにラッカー溶剤で薄めたサーフェイサーを塗るのは上手くできたけど、溶剤の処分に困ってます。
これ結構臭いきついんですけど、新聞に染み込ませてゴミ袋に封してゴミ出しまで放置でも大丈夫ですか？
台所に流すのはまずいと聞いたんで新聞に染み込ませてます。
あと、玄関のゴミ袋の近くにガスコンロあるんですが、臭うってことは空気にその成分が漂ってるてことですよね？
換気扇はつけたままにしてますけど、料理とかはしばらくは危ないんでしょうか？ ちなみにゴミ袋と台所のコンロの距離は2メートルくらいです
まさかここまで臭うものとは知らず 臭い＝有毒成分と考えて貰えればいいので
ゴミ袋ごと外（ベランダなど）に出して揮発させる＆臭いがなくなるまで料理はしない
がお勧め >>180
>新聞に染み込ませてゴミ袋に封してゴミ出しまで放置でも大丈夫ですか？
ダメ！危険！！
>>182も言ってるけど大事なのは揮発させて、大気中に分散させること
袋の中に可燃性のガスが充満した状態だと引火、爆発する可能性がある
自分の生命財産はもちろん、ごみ収集の作業員や車も危険
袋から出して、ベランダなど風通しのいいところに匂いがしなくなるまで放置
その後は燃えるゴミでOK ありがとうございます。
とりあえずベランダにて揮発するのを待ちます。
今までアクリル塗料で筆塗りはしていたんですが、ラッカー溶剤はうすめ液でも使う上での手間は段違いなものなんでしょうか？ あまり難しく考えなくていいよ
引火性のある液体ってだけで、換気さえしとけばいい ベランダに出すのも注意が必要なんだよな
賃貸の場合は周囲にニオイに敏感な人が住んでると
シンナー臭に対して過剰に反応したり何回も繰り返すと原因を追求し始めたりして
もう自分だけの問題でなくどうにもならない
最悪そこでは塗装ができなくなる場合もある >>175
そうそうそういうのが嫌なんよ
現実で肌が透けるような水着着るやつおらんやろ！変態か！って思う・・・へそのラインがくっきり浮くやつとか、乳袋並に苦手
せっかくレスくれたのにすまんの
>>176
つや消し砂吹きして布感出して、クリア吹いて濡れ感出そうとしたらキレイににツヤツヤになったんだよね・・・
3分消しなぁ・・・加減がんばってみる
>>179
よくみる塗装例だとツヤツヤが多いのなんでなんだろね・・・ 実際の布を水に浸してもツヤは出んじゃろ？
色の見た目が濃く見えるようにはなる
なので布地は飽くまでも基本はツヤ消しでいいんじゃないかな
水そのものが流れてるところはツヤ有りでもいいだろうし、
布地、地肌ともに水滴表現を追加するとか
> よくみる塗装例だとツヤツヤが多いのなんでなんだろね・・・
見る人によって受け取り方は変わると思うが、おれだったら違和感の方が先に立つな 素材が濡れてるのではなく、水が貼り付いて濡れているその水のジオラマ的な表現なんじゃないのかな
軟体生物に襲われて粘液でぬらぬらしてる感じ 模型ってのは、実物に忠実にする必要はない。
自分がこういうイメージだと思ったら、それが正解。
ツヤの変化で質感を変化させるのが容易だし
後でもかなりできるほうだから、色々とやってみればいい。 イラストで例えるけどこういうギラついた感？
www.pixiv.net/artworks/12877998 >>187
投入から日の浅い、しかも二次大戦という限られた運用期間の中で
ウェザリングや錆表現が過剰な作品も散見されるけど、
そういう作品も ふーん まーあるいみリアルよなー・・・と
あまり心に波風もたたずにスルーしてしまいます。こういう振幅の強さ、
愛情の対極は憎悪ではなく 無関心 と言われる所以です。
その一方で 水着表現や乳袋表現を見て
着るやつおらんやろ！変態か！苦手！って
あなたが心に波風を立てまくって思ってしまうのは、
それは あなたの社会的良心が無意識に抑圧している
あなたの秘めた愛情の映し出す陰なのです。。。
そうです、あなたの誠実で穏健な姿勢は
あなたが必死に繕っているペルソナに過ぎず、
その内面には燃え滾るマグマのようなパッションで乳袋や
スケスケ水着表現にヒャッホゥしている本心が見え隠れしているのでｓ・・・ タミヤのエポキシパテなんだけど
ネチョネチョくっついてヘラスパチュラ使っても上手くきれいな形にできないんだけど
皆どうやって慣れていくの？
一応ワセリンは付けてるんだけど
フィギュアとかロボの手とか作る時、ナイフとかで切り込みいれたりすると必ず刃先にくっついて引っ張られて綺麗に分割できない
フィギュアとか自作パーツの動画見るとすごいスルスル盛り付けていくんだけど
なんであんなにヘラにくっつかず綺麗に形を整っていけるんだろう
自分のやり方に根本的なミスがあるとしか思えないけど未だにそれがなんなのかつかめず困ってる >>194
窓から投げ捨てろ！
↓
どっぽーん
↓
ぶくぶくぶくぶく
泉の女神「あなたの落したタミヤのエポキシパテは
この高密度タイプですか？ それとも この速硬化タイプですか？」 >>194
ワセリンどれくらい付けてる？薄くない？
結構がっつり、なんなら練り込むくらい指先やヘラにつけても特に問題ないよ >>194
手元にあるのは本当に「エポキシ」パテ？
他のパテと勘違いしているのでは？
あとは混合比を間違えているとか、開封後時間が経って劣化したか 自分のやり方はリップクリームを指先に塗りまくって指でエポパテこねてべたつき出したら
また指先に塗るの繰り返し。へらで整形するときもへら先に塗る。整形は練り終わり直後よりも
半硬化状態のときがやりやすいよ。硬化前のエポパテは体によくないらしいから指サックとかしたほうがいいんだろうな。
練りこんだ油がどこにいくのか知らないけどヤスリがけして車用のプラサフスプレーで表面仕上げて塗装してるけど
塗装はじくなどこれといったトラブルは経験ないな。プラサフでコーティングされてるだけかもしれない。 >>174
水着は水から上がった直後かどうかでも質感が違う マンションの人ってスプレーやエアブラシ塗装どこでやってる？
やっぱベランダ？ ガイアノーツのニードルキャップっていう注ぎ口みたいなやつってツールクリーナーとかにつけても
あのキャップだけで揮発しないで密閉保てるの？ >>202
部屋の中で塗装ブース使って窓から外に排出
スプレーは流石にやらない
ってこれが普通じゃ無いの？ >>204
部屋でやるならそれしかないけど完全に排出できないよね
一つしか部屋空いてなくてそこは洋服が置いてあるからスプレーやエアブラシは使いたくないんだよね
ベランダ一択かな
共用部屋で作業する選択肢あるけど今コロナで使えない >>205
スプレーはともかくエアブラシならそんなにならないでしょ
服がどうこうとかって服に着くって事なのかな？
塗装ブース使って部屋に飛び散ってるならエアブラシの使い方がおかしいと思うよ そう
タンスに入りきれない分の服をタンスの外に吊るしてる
まあ作業中他の部屋に移動させれば済むかもしれんけど
うちはやっぱベランダかなー
で共用スペース再開待ち プラモの箱絵がカッコイイんだけど、１００均のでも額に入れるのは仰々しいし
ファイリングしちゃうとそのまま見なくなりそう。何か俺はこうしてるとかありますか 塗装ブースって部屋に飛散しないように外に排気してるんだから吸気と排気がきちんとできてれば問題ない 一般人(服がいっぱいあって汚れるからここで塗装するの駄目だな)
モデラー(服がいっぱいあって埃っぽいからここで塗装するの駄目だな) >>207
マンションの共用スペースで塗装とかクレーム対象だよ
最悪の場合引っ越しだぞ >>213
規約に禁止事項として記載されてないのは確認済み
用途が工作のための部屋だから 黒塗装を落とすのに使ったラッカーうすめ液が一瓶ほど溜まったのですが、何か使い道があるんでしょうか
黒系の色をエアブラシで吹く時か瓶サフを吹く時の溶剤として使えますか？ ペルチェ素子を使った常圧常温蒸留装置作ったら売れるかな・・・（・∀・ ） >>214
それは単に共用スペースでスプレー塗装する非常識なのが居なかったから書かれていないだけでは？
住んでる人から見たら堪ったもんじゃないだろ まぁー世の中にはマンション共用部に
耐核攻撃用地下核シェルターが施設されている物件も
あるらしいから君の所の常識で他の人の環境を決めつけるのは
些か早計というものでせう・・・ >>218
一般的な共用スペースじゃなくてDIY用の作業室があるってことでは？ 工作専用ルーム
規約で規制されてない
問い合わせの必要はない 書かれてないからセーフってのは怖いぞ
その共有パターンがどんなものか知らないけど、工作室でBBQするの禁止されてないからやるとかそういうレベルやも知れぬ
賃貸か持ち家か知らんけど、念のために聞いとけば他の人に指摘されたりした時に「管理人さんに許可を取ってあります」って言えるのは強い なんなの、ほんとに成人してんのってレベルの馬鹿なんだが こいつに気をつけろ
h ttp://hissi.org/read.php/mokei/20200826/cUIzellLcnFI.html
h ttp://hissi.org/read.php/mokei/20200827/WlBkVkU4MWRI.html クレオスのセメントSとSPってそれぞれどのくらいで硬化するの？ 具体例の提示は難しい
樹脂入りセメントよりかは幾分早く硬化するよ だいたい何分くらいとか何時間くらいとか分かりませんかね SPなら30分ぐらいで削っちゃう
ヒケたら瞬着で埋めるし オラザク選手権のスレないけどそんな盛り上がる大会でもないんか？ 質問です。よく、壁にミミあり
障子にメアリーと申しますが、
いつのまにかミミとかメアリーを描きやがったのは
やっぱりバンクシーなんですか？？ カードゲームのモンスターメーカーの話か？>メアリー >>239
ＨＪはオラザク選手権特集号だけ買わないわ 昔、模型板のコンテストってあった気がするが今どうなってるの？ >>245
折れた軸より細いドリルで穴を開ける、上手くすればドリルを抜く時に一緒に抜ける
駄目だったら適当な針金に瞬間接着剤付けて穴に差し引き抜く >>243
なんでや？
オラザクが知りたくて1月号だけ電子書籍で買った バルサンアパート用炊こうと思うんだけど
塗装面に付着したら変色とかの悪影響有る？
ガラス戸棚に入りきらない完成品が結構有るんだけど
薄い布でも被せておいた方が良いかな？ >>249
全然平気
というか平気でなかったら部屋にあるもの全部退かさなきゃ使えないでしょ 昔ゴキジェットかけたら表面がつや消し仕様になったことあるな
あれはなんだったんだろうか >>250
ありがと
家電は大丈夫って聞いた事あったんだけど
プラカラーって普通のラッカーとかより塗膜が弱いって
前に聞いた気がしたんで念のためここで聞いてみたんだ 赤いパーツに黒い瞬間接着剤使って同じ色の赤を吹いてみたんだけど、一向に黒が消えない
消すためには一度塗料落としてサフ吹いて赤を吹きなおさないとダメかな？ 多少モールドが埋まってもいいならその上にグレーを吹いてから
再度、赤を吹き直すという手もある 新水性のレッドを4回ほど重ねた後にアクリジョンベースカラーのグレーのせてそこからレッドでもいいかな？
この後ホワイトのラインをつけたりするから先にホワイトを吹いてやるか悩み中
新水性のレッドの上にエナメルのホワイト塗っても全く白くならないかな 淀のプラモコーナー覗いたけど閑古鳥
4社新作も再販もろくに出さない
4社のうちどっか逝っちまうんじゃねーのか？
フジミのエッチング付きキティホーク買うから早よ出せや
タミヤのFW14Bも 253(ﾜｯﾁｮｲ 6e39-GXDV)=255 JP 0H16-GXDV) なの？
ワッチョイもIDも切り替わるなら説明を入れてくれ
塗装については、好みや判断基準があるので試すのが早い >>257
すまない、wifi切り替わるの気づいてなかった
試しに白のエナメルで筆塗りしてみたけど隠蔽力凄いな・・・
下地がほとんど見えなくなった >>255
赤の発色良くするならピンクサフが定番(※)です、ので
グレーじゃなくてピンクで隠蔽を試みることをお勧めしまっする(^p^)
※：フェラーリや、消防自動車の発色のために車(カーモデルに限らず「実車」の)業界でも用いられている技法がピンク下地ですん >>259
宗教上の理由でシンナー系は使えないんだけど、アクリジョンベースカラーの白と赤の混色でいいのかな？ 厚塗り気にしなければ黒下地も実は発色が良い
余計な色の反射なくなり本来の色だけが発色するって事らしい もともと黒い瞬間接着剤の上に載せた色の発色を他の色と合わせたいだけなんで
それをやると全て黒を拭かないといけなくなってしまう・・・
試しにアクリジョンベースカラーのホワイトを吹いたらものすごくあつぼったくなってしまった
多分ノズルが詰まりかけてるからちゃんと拭けないんだと思う
サフ吹いたときはこんな感じにはならなかったんだけど >>262
パテや黒瞬着を使ったら全体にサフや下地色で塗り潰すのが
均一に仕上げるセオリー
今回で言えば黒瞬着のところだけピンポイントでリカバリーするのは難しい
過去にサフを使ったことあるみたいだけど、宗教は最近始めたの？ >>263
今までバルコニーで段ボール箱置いて塗装してたんだけど
塗装ブース手に入れたから室内で塗装することにしたんだが
シンナーの匂いやら有機溶剤がペットに与える悪影響とかを考えてシンナーレスにしようかなと
アクリジョンと違って新水性は問題なく吹けてたから
そっちのライトグレーとかグレー吹いて黒瞬間を隠蔽してからレッド吹くかな もうしわけないがうすめえきのことをシンナーと言いますので
水性塗料もうすめ液があります シンナーを含んでます・・・
>>261 隠ぺい力が強い塗料ならそうかもしれんけど
黒下地にC100マルーンとかを塗るとなると
充分な発色するのに 塗膜が何メートル必要になるか
わかったもんじゃないんぞ・・・ >>265
水性うすめ液の有機溶剤はエタノールだと思ってたんだけど違うの？
マジ？ ああ、うすめ液=シンナーなのか
普通に勘違いしてたわ
人体に悪影響があるラッカー系やツールクリーナーなどの有機溶剤の素材がトルエンとかなんとかって奴なのか
新水性塗料を薄める場合、精製水かエタノールを使う方が健康被害は少ないって事でいいのかな シンナーを日本語に訳すと薄め液
有機溶剤とかアルコールとか関係なく、シンナーのくくり
ノンシンナーにこだわるなら、水性を水でも薄めるということになる >>267
DIYショップで売ってるカシュ―みたいな
ほんまもののラッカーはトルエンとかを
今も使ってるだろうけど
きょうび模型用塗料に限ればトルエンなんて使ってないっしょ。
Mrカラーのうすめ液だって
七割アルコールでのこりケトンらしいですしお寿司 ラッカー用のmrカラーうすめ液の匂いはキツくて頭痛くなることがたまにあるけど
あれ匂いの成分を吸ってるからじゃなくて
成分を吸わないように匂いがついてるとかどこかで見たんだけど正しいんかな？
都市ガスに玉ねぎの匂いついてる感じ？ ガンダムを上から着色していたら下半身のグレーの濃淡のほうがよかったなぁ～なんてグラつくこと…ある？なに訊いてんだろうか俺は… >>270
郡是が改善するまでは
ガイアのモデレイド溶剤使おうぜ（＾ｐ＾） >>270
一部の日本語が怪しいが
「溶剤の成分のせいで頭痛」「注意喚起のための悪臭でストレス→頭痛」
どちらか特定出来ないと思う
「頭痛するけど平気平気」でペットが死ぬのも怖いのでまずは換気 以前にクレオスの人が言ってたのは
「臭いは消そうと思えば消せるけど、有毒性を注意させるために、あえて消していない」
だった。なので、臭いの程度には有毒 ABSとプラを簡単に見分ける方法は無いんだろうか
なんとなく質感で分かるんだろうが、パーツが小さくて分かり辛かったり
プラでもABSぼい質感のキットも場ある
例えば俺はガンプラの余ったハンドパーツを纏めて保管してるんだが
いざ塗装して何かに使おうという時、既に何のキットのハンドか分からなくなってる
つまりグレーの部分がABSなのかプラなのか分からない状態
何のキットか分かれば説明書を引っ張り出してきて調べればいいんだが…
何も考えずにプライマー塗れと言われるかもしれんが
皆さんは困ることない？ ABSもプラなんだけど（以下略
ABSでも下地無しでMrカラーで塗れるよ。
デザインナイフの刃の通りが妙に粘って、渋みがある。 >>275
ドボンするつもりで試し塗りして剥がしてみれば解決
「試し」はいつでも大事です >>276
ABSもラッカーで塗れるのは知ってるが
PSと違ったケアが色々と必要なんだよなあ
>>277
やっぱりそれしかないのかなあ
なんか試薬みたいなのは無いのかなあ
ABSにちょっと塗ったら弾くとかw
お二人ともレス感謝 ABSは削ると独特の匂いがすると思うが全部が全部、そうなのかは知らん 電動爪削りってランナーから外した後処理に使えるかな？ >>280
ゲート処理？ 普通にペンサンダー使えばいいと思うけど
お好きにどうぞ アクリジョンのベースカラーのグレー吹いてからレッド吹いたら他の成形色→レッドと色味全然違くてまいった
かなり明るくなってしまったんだけど、いっそベースカラーのレッド吹いてから上から調整するべきかな 気づいたら３時間オナってたわ辛えぇわ・・・これだけの時間があれば止まってる作業進めれたのに
って毎日後悔してる 参事官って凄いな・・・
色々羨ましいわ(^p^;) >>275
プラってPS（ポリスチレン/スチロール樹脂）のことで良いんだよな？
ガンプラのPSは柔らかいから比べればすぐ分かる。
曲げる、爪で弾いて音を聴く、ニッパーで切る。 >>275
ごっちゃに成ってるいままでのは捨てて
次からPSとABSとその他とか分類して保管すればいい
後でキットを推測して説明書を探すよりは楽だろ 無塗装なら反射光を分光して判断できないものかしら。
アオシマスレで書いたけど、DVD－Rを使った分光器だと
結構高性能なのを作れるらしいですわよ奥さん・・・ そこまでするなら無条件にプライマー塗るかなあ
うーん そこで悩むのが問題なら
ジャンク箱に入れる段階で
混ぜる前に独自の取り決めで
マーキングとか しとこうぜ・・・
ABSなら赤、PSなら黒、とか。
>>290
今度からそうするよ
しかしABSは塗装派にとって厄介な存在だと思うわ
そんなことない？
そもそも塗装派はガンプラ購入者の一割しかいないらしいから、あまり問題にならんのかな プロモデラーが外国の材料表記がないキット作るときに接着剤で調べてたな
ABSだとタミヤセメントで溶けなくてABS用の接着剤で溶けるからそれで確かめてた
ランナーでやってたけどパーツでも裏面とかなら大丈夫かな >>292
厄介と言っても普通に使われるようになってるし、水性塗料なら破損の心配は無いからメーカーとしては気にしないだろ
特に溶剤系の塗料は嫌われているからガンプラなんかでは今は水性塗料を推奨してるんじゃないか？ 新水性ホビーカラーは公式がABS塗装するなって言ってるぞ あれも溶剤系の塗料だっけか>新水性
エマルジョン系の塗料使えば問題ないな 質問です
ガラスにタミヤやクレオスのセメントがついても乾燥すれば簡単にはがれるんでしょうか？ >>298
スチロール樹脂入りのプラモ用接着剤の事かな？
タミヤ四角瓶白蓋とセメダイン三角瓶赤蓋を鏡に塗って試したけど
爪を立ててこするとはがれる
簡単にはがれるとも簡単にははがれないとも言える微妙なところ エヴァシリーズ買っていきたいと思っているのですが
ブンドドしたいなら最初にこれは買っとけてのありますか？
例えばバンダイの新劇初号機のATフィールドとか >>301
エヴァプラモは可動に関しては完成品に負けてる
ブンドドしたいならロボット魂とかリボルテックがいい
挙げてる「新劇初号機」も基本設計は10年以上前と同じ
プラモにこだわるなら、RGエヴァはやや小さいけどいい ソフビの縮小で気になった事
可塑剤がフタル酸エステルでないソフビは、ベンジンよりラッカーシンナーの方が縮む？
(可塑剤がフタル酸エステルの話前提で)あとベンジン漬けの場合、漬ける期間が短い方が可塑剤が抜けるというのは本当？(1週間漬けた物より3日漬けた物が硬くなったという話も) クリアパーツに塗ったクリアブラックは電飾の光を透かせるでしょうか？
宇宙刑事みたいに黒バイザーの向こうに目が光るようなアレです 濃さや発光の強さにもよる。
一旦暗くすることによって発光部のコントラストが稼げるようになる。
そのため、発光部と非・発光部のコントラストがあった方が読みやすいような
7-SegLEDなどでは常套手段でう c.f. https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-09854/
ただ、クリアー系は塗装で均一に塗るのは なにげに難易度高いですよ・・・(^p^;) もしもパーツ構成上十分な空隙があれば、ですが
クリアーパーツの裏に、
LEDユニットとの間に、
「スモークフィルム」を挟むというのも一つの手かもしれません。
>>292
ガンプラのABSって表面の装甲には使われてないだろ…
コトブキヤやボークスの肌がABSのやつが厄介。ABS接着剤は劣化が早いから古くなるとムニュッできなくなるし、その割には一瓶で一生もつ量が入ってるし… >>310
RGで砕けたとか見たけど、あれは違うの？>ABS >>310
表面とか関係ない
表面しか接着・塗装しないのか？ ガンプラのABSは関節だけと自分も思ってたがHGゲルググはビームライフルもABSだったのでガッカリした KPSの武器もかなりガッカリ
合わせ目消しとかディテールの掘り直しがキツイ >>311
あれはバラさずパーツに負荷がかかった状態でアホが何も考えず吹いたから 樹脂成型や鋳造ではどうしても外側が早く冷えて硬化し、内部は硬化が遅れる事から
成型時点で既に内部に残留応力を蓄えている場合が殆どである レギュレーターについての質問です。
現在コンプレッサーのエアテックスのAPC-001（簡易水取りがついているタイプ)を使用していて
そこからクレオスのエアーレギュレーターPS253を取り付けていました。
レギュレーターの方からエアー漏れがひどくなったので、応急処置をしながら使っていたのですが
それももう限界っぽくて、よくよく調べてみたら
コンプレッサーの最大圧力0.38Mpaに対してレギュの方は
「最高圧力0.2Mpa以上のコンプレッサーには、 使用しないでください。」
と書かれてて、そりゃエア漏れて当然・・・
近くに模型店もなく、ネットで購入を検討しているのですが
オススメがあれば教えてください。 >>317
モノタロウあたりでＳＭＣ製のフィルターレギュレーターと計測範囲0.4MPaの
圧力計を買ったらどうかな >>317
PS253て開放式だから全閉以外は漏れてて正常だよ
ハンドピースへの空気の経路とは別に途中に穴があり、そこから外部へ放出することで減圧しているだけ
0.2Mps以上のコンプレッサーに使うなってのは、放出の限界を越え減圧出来ませんということ ちなみにエアブラシ 総合スレッドとコンプレッサースレッドが別にあるので、今後はそちらへどうぞ ホビーマスターのｆ１０１を買って数年後初めて開封したのだが
羽の色がところどころべとべと（触っても手につかない）んだけどどうすりゃきれいになる？
アルカリ電解水で磨いたがダメだった 素材がわからんので何とも言えないけれど
ポピュラーなケースだと、樹脂やゴムの場合に、加水分解でべとべとになるらしい。
酸素濃度増やした環境下で紫外線照射されてみては？
ぐぐってみて出てきた ご家庭向けの手だと、いずれも
模型には適していない手のように思うっす。
・ティッシュをキッチンハイターで湿らせてべとべと部をパックして10分後に拭取る
・アルコールで拭く
・消しゴムを掛ける
・重層水に漬け置き洗い
・ベビーパウダーで対症療法
うーんむ（´～｀；）ベビーパウダーが意外に行けそうかなぁ。 ダイキャストの飛行機の模型なんですけど、触ったらつるつるなんで、可塑剤が抜けたり加水分解したわけじゃなさそう。黒色の塗装面だけ荒れてる感じ。 おすすめのニッパーを教えてくださいと書いたら転売屋に認定されます >>326
何用のよ？
抜けないくぎの頭を切りたいなら ケイバの HKC-D04 あたりを進めとき(^p^) クソ転バイヤーのせいでアルティメット買えんからプロ絶で我慢してる ガイアノーツのエナメル蛍光塗料って筆塗りしてもシャバシャバなのだけどエアブラシで拭き重ねれば良いものなのかな？ >>329
攪拌は充分にした？
蛍光の粒子が沈殿しやすく、隠蔽力はないっぽいぞ >>330
そうなんだ・・・
こういうのってどういう塗り方したらいいのかな？
https://i.imgur.com/zbYTCOo.jpg
別に蛍光である必要がそもそもないんだけど、なんとなく光らせたくなったんだが
ライムグリーン塗ってからエアブラシでクリアのように吹き付ける感じかな？ >>331
下塗りが透けるので、白色に塗ってから蛍光色を塗るとか
シルバー系を下塗りするとか。 >>331
どんな色での仕上がりにしたいかで下地にする色は変わってくる
ランナーとか余りパーツ、プラ板とかで試し塗りしてがんばって この塗装済みパーツのライムグリーン？に仕上げつつ
ブラックライトで蛍光グリーンとして発色させたいって思ってるんだけど
白の上とかから、クリアグリーン吹き付けるようなイメージで少しずつ調色する感じなのかな？ ブラックライトは将来白内障のリスクが高まるだろうけど大丈夫？おじさん心配よ(・ω・｀） ゼーガペインのプラモがブラックライト対応だったよな
主役機だけしか出てないのが残念だが 黒サフ吹いて数日後に水性ミスターホビーカラーをエアブラシで（うすめ液で薄めたやつ）吹きつけたらはじく…初めて挑戦したのにがっかりだ >>337
× 水性ミスターホビーカラー
〇 水性ホビーカラー
弾くのは希釈の失敗、うすめ液が多すぎ 色味調整でどうしても希釈したい場合
はじいちゃうような濃度の場合は
クリアーで希釈するってのも手よ（＾ｐ＾） 昔、ウィンドウウォッシャー液を少し混ぜるってのがあったな
要はメタノールと界面活性剤が表面張力を下げるのに役立つって事だろうが 俺は水性ホビーカラーでスミ入れをやろうとして失敗した。
ハジいてまともに流れなかった… 子供の頃は水で薄めて塗ってすぐ濡れティッシュで拭き取り
取れない所は爪や爪楊枝でコリコリ引っ掻いて落としてたな スミ入れには向いてない塗料だからエナメルみたいに薄めて流し込むのでなく
スミ入れする所に線を書くつもりで全部塗ればいい バンスピのニッパー使わないで切り離せるゲートに、タッチゲートって名前付けたんだね。 水性下地に水性で墨入れでも、下地しっかり乾燥させておけば水で墨入れ拭きとっても下地侵さずに済む…のか？
それこそ塗料代節約以外に水性で墨入れしたいってシチュエーションが思い浮かばないけど、どういう理由で水性で墨入れするんだろう 完全に乾かした下地に水性をうすめ液でシャバシャバにして墨入れして乾く前に拭き取り・・・かな？
エナメルの弱点はカラーが少ないことだけど・・・別に墨入れに調色別に入らんだろうに
昔の情報で水性の上にエナメルはダメだと思い込んでるとか？ 単純に溶剤NGなだけだろ
エマルジョン系の水性塗料なら墨入れや影を入れるのもあるしエナメルに拘る必要な無いよ 溶剤NGだとすると下地は水性か無塗装なわけだけど、
そこにわざわざ水性で墨入れするのかなぁと 溶剤NGだったら普通はそうなるだろ
そこで水性である事で疑問が出る方がおかしい >>354
色数が少ない、でもスミ入れに調色がいらないってのはどういう意味 >>359
水性の墨入れペンあるべ
>>360
ラッカー系や水性に比べてカラーバリエーション少ないから調色で苦労するけど
スミ入れする色ってブラックとかブラウン、グレーぐらいだからエナメルで困らないってこと
わざわざメタリックとかでスミ入れはしないでしょう
さらにいうならタミヤのスミ入れの6種類だっけ？あれを揃えるだけで事足りるかなと >>361
他意があるのかも、と思ったけど文字通りか
まあその辺は人それぞれだな エアコンがガス漏れしてる状態で、ベランダで塗装スプレー使うのってまずい？
ガス漏れしてんのかわからんがエアコンの温度があまり下がらないんだが、そこまで効かないわけでもないからそのまま使ってるんだが
模型の塗装スプレー使える開けた場所がベランダくらいなんだよな… エアコンのガスが漏れたところでスプレー塗装への影響は一切ありません エアコンのガスは20年以上前のエアコンでなければ健康被害はないはず
それより前のエアコンならヤバいから買い換えるべき >>365
健康被害もあるのか・・・あ、オゾン層さんも
プラモ作られるんですね！！（＾ｐ＾） 20年前のならさすがに電気代の差額ですぐ回収できるだろうから買い替えた方が・・・（＾＾； >>365
古いエアコンの冷媒ガスでの健康被害とか初めて聞いた
調べても分からないしもうちょっと詳しく教えて >>363
実はフィルターが詰まってるだけだったりして 特定フロンが塩素ラジカルを生じて>>365(オゾン層)さんの主成分である活性酸素を分解してしまう なるほど>>365がオゾン層ならその言い分も仕方ないな 吸い込むとヤバいって記憶があって改めて調べたらいくつか出てくるけどなにで調べてるんだ？ 大昔のエアコンに使われていた冷媒はフロン(R-22)
有毒性：吸入毒性は極めて低く、通常の使用状態においては
窒息、麻酔、肝臓障害などを起こすことはほとんどない フロンガス以外も使われてるみたいだけど、そもそも「もしかしたら古いエアコン」で「ガスが漏れてるかもしれない」って話からの派生だし
そこで「昔のエアコンのガスもほとんど人体に影響がない」とかマウント取る必要あるか？
つーか、ほとんどないって言ってる時点で影響ある場合もあるんやろ・・・
吸い込んだことないから知らんけど エアコンの構造上使ってて漏れてるなら全部抜けちゃうよ
質問主が言ってるのは経年でほんの少しずつ無くなって行ってるのとは違うでしょ フロンの毒性なんてのは水の致死量みたいな話やんけ
だからこそ大量に使われてたらオゾン壊す問題がでてきたわけで
なんなのこの無知 エアコンガスは可燃性や毒性はほぼ無いので
そこまでまで心配する必要はないだろう。
でもエアコンガス流路が外気に晒されたら内部腐食が始まるので
ガス補充だけで復活とかは考えないほうがいい。 >>378
バーナーがあるとフロンが熱分解されて毒性のあるガスが生成されることもあるんですと。 >>380
そういやあの乾燥ブースも建前上は家電だったな・・・ >>382
その言い方だとブタン以外の代替フロンは存在しないかのような誤解を与えないか？ 念のためにググったらブタンは代替フロンじゃなかった。
フロンの代替物として用いられているケースもあるけれど、
代替フロンというのはあくまでフロン、
オゾン層への影響などの有害性の強い特定フロンと
代替するために開発されたフロンのグループの総称だった。 >>343
基本水性はふきとれない
プラ地はともかく塗装の上は無理
ガムみたいにくっつく そもそもなぜスミイレにエナメルを使わないんだ
ってだけの話しだな そういや山善 模型用のを出すみたいなコメントしてたのにその後進展ないのかしら・・・ 腕を上げてる絵あったけどやっぱり腕短すぎて違和感半端ない ガンダムの顔の塗り分けはいくつになっても心底面倒くさいな ぼきの想像するヨコハマガンダム(^p^)
ぜんぜんちがった・・・がっかりだよ！！！（＾ｐ＾）逆切れ 武器のスコープにルミドームハメようとしたけどこれ浮きすぎじゃね？
こんなのピンバイスでもリューターでも綺麗に穴空けられねえ・・・
https://i.imgur.com/nASQ0XV.jpg
https://i.imgur.com/fn6lGMN.jpg 床に敷いてるカーペットがグレーなんだけど
プラモのパーツ落としたら何色でもまじで見つからなくてつらい
なんか落としたパーツ一発で見つかる色ってないんかな？
白とかだと汚れ目立ちそうでアレなんだが ライフルのミルドームが4.5mm
このサイズの穴を開けられるピンバイスはAmazonで検索したら一応wave制のやつが一つヒットしたがどうやらすぐ壊れる粗悪な品質らしい
ミニリューターもピンバイスもサイズはどこも3.2mmが限界らしい、この粗悪ピンバイスを買うしかないのか・・・？ >>401
リューター持ってんなら丸頭のヤツでほじれば良いんじゃね？ 普通の工具店とかホムセン行ったらいくらでもあると思うけど >>399
スコープからなんか生まれそうな感じだなw このドーム形状が合ってないのでは？
「H-EYES」とかの方が合わせやすそう >>400
蛍光カーペットを敷いて照明消してブラックライトで照らしてみるとか？ >>401
「ステップドリル」という、穴を広げる刃具がある。
プラモで4mm程度なら、手でつかんで回しても大丈夫。 >>400
懐中電灯をカーペットの上において横から当てるってのはどうだろう？ ご存知の方居られましたら教えてください
プラモデルのランナーを火であぶって引っ張ればスーっと伸びですごく細くなりますよね
同じ様にして極細のパイプを作りたいのですが何のパイプが良いか迷っています
注射針の先に付けて更に小さな穴から液体を出す用途に使う予定です
そしてそのチューブは出来るだけ柔らかく曲がることは必要です
最低でも0.5ミリ以下で可能なら出来るだけ細いものができればと思っています
熱圧縮チュープを絶えしてみましたが簡単に千切れてしまいました
使えそうなチューブがあれば教えてください
よろしくお願い致します 普通に100斤で注射器買った方が早いんじゃ？
もしくは瞬間接着剤についてくる細いところ用のノズルとか >>410
レス有難うございます
注射器は100均で買おうと思っています
その針先では大きすぎて、さらに固いので上記の様な作戦を計画していました
なるほど、瞬間に付いてくるノズル調べてみます！ 液体を出せるように…難解だねぇ
棒の上から巻き付けてプラを固めて穴を作るしかないんじゃないかな
糸とか細いやつの上に加工するように
個人でやるレベルかと… 点滴に使う翼状針とかが液体流れるので一番細いチューブの気がするけど
一般で手に入るとは思えんしなぁ・・・
つーか、用途説明して代替え考えた方が良さそうな気もするけど
透明チューブに蛍光塗料入れて表現するとか何だろうか 用途はレコード針の内部の洗浄です
内部への入り口が狭いので0.5ミリでギリギリ内部にアクセス出来そうなのです
そして固ければ内部の配線切ってしまうので柔らかいチューブをあぶってビューって伸びないかなと 言ってる意味が何一つわからんのでレコード？のスレで聞く方が良くないか・・・？ プラモデルの素材はポリスチレンが多い様ですね
ポリスチレンのチューブで調べてみます >>415
仰る通りですね
ただレコードいじくる人でもこんな事やってる人少ない様で
工夫やアイデアで楽しまれている皆さんなら何かアイデア頂けるかと質問させて頂きました
有難うございました
他にもいろいろと調べてみます 模型用じゃなくて業務用ならそれくらい細いなんらかのツールはあると思うけどモノタロウとか漁れば 瞬間ノズルググってみましたら
ハセガワ 瞬間接着剤用 極細ノズル（10本入）ってのが売っているのですねｗ
問題解決しました
ありがとうございます！ 解決したようで何より
よくわからん分野があるもんなんだなぁ・・・
そもそもレコードの針って穴空いてるもんなん？ そもそもレコード自体がマニアックな代物と化してるからね
レコード針を知らない世代の方が多かろう 大変助かりました、速攻解決！
針の付け根に開いています
そこにゴミが付着して針の根元に毛が生えたようになるのでそれを洗浄しようかと 超音波洗浄機使う方が早いんじゃ？
まあ、解決したなら話題ひきづっても仕方ないな もう遅いかもしれないけど使いきったボールペンのインクのチューブはあぶって伸ばせるぞ 今月とうとうバウンドドッグが出てしまう。値段と大きさが悩みの種 >>409
自分で加工せんでも、
この板で聞いた話なので実際はわからんけど
ハセガワさんところのトライツールの瞬着用ノズルが
正にその方式で作られているらしいので
それを買ってそのまま使えばいいんじゃね？ 複製のためのシリコン型取りについてですが
肉抜き穴が深く細かくある部品とかピンの差し込み穴があるパーツは上手く型を取るのが難しいでしょうか？
型からパーツを剥がす時にシリコン型が上手く剥がれないで破損しそうな気がするのですが >>432
ピン穴はたぶんシリコン千切れる
やるなら粘土等で埋めて複製後に自分でほじるのが確実 あと、レジンキャストは薄いパーツ成型が苦手。
433さんの言うとおり、裏側を粘土で埋めて塊にするほうがいい。 離型剤取るためにマジックリン半日～一日つけ置きして、濯いでもマジックリン取れた感じしないんだけど、つけ置きしすぎてマジックリンが浸透してしまったんだろうか?
ゲート処理中素手でパーツ触ると明らかに手荒れ起こしちゃうし、長時間つけ置きは駄目なのかな >>437
どんなキットの離型剤？
マジックリン漬け置きもいいけど、どれくらいの濃度でやったの？
塩基性の液剤なので、酢で中和出来ます >>439
コトブキヤのプラキット
小型の衣装ケースにランナーが浮かぶくらいお湯入れて、10数回くらいスプレーかな? 中性洗剤に漬け置きで良かったと思うし、そもそもブキヤのキットでそこまで気になったことないよ
塗装前には洗うけども
あとはもう歯ブラシでゴシゴシしてみて マジックリンは塩基(アルカリ)だからじゃない？
マジックリン使うのって水性ホビーカラーの塗膜を剥がす時で、離型剤落としは中性洗剤(柑橘系の果汁入りはNG)使うのが一般的だと思う >>442
そっかなんも考えずに洗ってたけど柑橘系気にしたことなかったわ
リモネンだと溶けるか >>441-442
ありがとうございます
中性洗剤使ってみます 今回のケースは「マジックリンのすすぎ不足」
「浸透」は気泡の多いレジン(ガレージキットなど)の特徴
プラキットでは考えにくい お応えしていただいた方々に感謝
>>438
20年30年前の絶版品なので… >>437
濃すぎな気がする
濃すぎると離型剤に浸透しないから、ほぼ水ってくらい薄めて使ってるよ。あと、食器用の中性洗剤使ってる。 本格的にスジボリやろうと思ってお手軽な細かいマークもガイドしてくれるやつで彫ってみたんだけどまあ予想通りガッタガタで酷いことになったんだけどこれ使い物にならない感じの道具なの？
てかこれが無理なら小さいモールドはどうやって彫れば良いんだ
https://i.imgur.com/U60htQN.jpg >>449
マジかよ・・・一応スジボリガイドテープも買ってたからデカイモールドは何とかなると思うんだけど小さいやつどうやって彫ってるの？ マスキングテープとかでガチガチに固定して使うもんやろ
けがき針でコリコリして場所決めたらあとは少しずつラインチゼルとかで固定するしかない
てか複雑な形ならプラ板に書き写して貼り付けた方が早そう てかいきなり強くケガキ過ぎじゃね？
俺は薄いプラ板貼り付けてニードルで軽くケガいたあとタガネで彫ってる なるほど最初はケガキでカリカリねえ
局面はケガキで直線はラインチゼルでやったが力入れすぎだったか・・マジで難しいわスジボリ 今は便利な道具が揃い過ぎてるけど、昔の子供はカッターでもなんでも使っていたのよ
いくつの失敗作が生み出されてしまったのかわからないくらいに諦めずにがんばったの 子供の頃はカッターの刃の反対側を使ってたな
ガイドは段ボール使ってた
当然ラインはガタガタだったがあの頃は満足だったわ
ちなみにキットは1/144ゾック >>454
それがあるから、今の道具があるんだよ。 港のコンテナにEVERGREENって書いてあったのだが
あのプラ板のエバーグリーンとは関係ないの？
運送業で中国の会社がEVERGREENって名前らしいので
コンテナはそっちかなーと思うけど あとはどんなフォントで書いてあったか
専用コンテナ作るならパッケージと同じ緑色の文字やロゴマーク使うだろうから
そうでなければ無関係だろ 寄らば大樹の陰！
ぼくも月極定礎ホールディングスに入社したいでう（＾ｐ＾） 俺もその手の小分けされたガイド持ってるけど、いまいち使い方がわからんわ。接着して使うのかな。使い捨てなのかどうかすらわからん。 >>447
ありがとうございます
濃度高すぎると駄目なんですね...ただ界面活性剤でコーティングした状態だったということか ＞濃すぎると離型剤に浸透しない
水分が全く含まれていない状態ならともかく
ある程度水分があるのなら、ちょっと想像できない・・・
どういうメカニズムなのだろう。 マジックリン原液は、軽くすすぐ程度だと
洗剤そのもののヌメリが若干残る。
頑固でしつこい汚れをゴシゴシやったら
台所洗剤に切り替えるのもアリ。 >>468
粘度が高すぎて離型剤の隙間に浸透しないんじゃないかな？
俺も実際にやるまでは分からんかった。 プラスチックのバリ取りや研磨を電動でしたいと思い調べたところ
リューターとペンサンダーの２種類があることが分かりました。
どちらがおすすめでしょうか？
リューターは頭を変えれば研磨、カット、穴あけまでできるけれど、ペンサンダーは研磨専用です。
機能の範囲ではリューターの方が上ですが、ペンサンダーは専用なので専用の良さがあるのかなと想像しています。
（手でヤスリがけしていたら、左手の親指が限界を迎えました・・・） >>471
マジレスすると両方いる
平面箇所へのやすりならペンサンダー
細いところへのやすりかけならリューター こういう加工でエッジを綺麗に立てるのって
スピンブレードとか使って加工するんかな？
https://i.imgur.com/vIVpjvt.jpg 底面の状態は問わないディテールだから普通のドリルでも問題ない
スピンブレードは穴の底を平に仕上げるだけ むしろHiQから出てるセンター出し用の工具の方が必要かな ボール盤みたいに固定しないとど真ん中に穴開けるのは難しいな 穴開ける用のガイドがあるけど、あれってうまく使えるもんなんかね・・・ 慣れの問題かもしれんが、けがき針で中心を刺す方が楽だと感じた mr.サーフェイサー1000が売ってなくて悲しい。
もう終了したのかな？？ 瓶なら今日秋淀にあったぞ
俺は1500の白サフ黒サフ久しぶりに見たから買ってきた ヨドバシはクレオスの入荷があったみたいね
mrカラーのつや消しブラックとかあるし Mr.サーフェイサー1000のビン物が
どこにも無いんだよね
プライマーサーフェイサーてのに
代替わりしてしまったのかなぁ 単純に倉庫にないからメーカー等に発注してるだけでは？
コロナのせいでプラモ需要が高まり、ラインは止まって供給が細くなってるみたいだし ソフビって、ミニ四駆のタイヤみたいにパーツクリーナーに漬けて可塑剤抜ける？
ベンジンはあまり縮まないしラッカーシンナーは抜けるのに時間ががかりすぎる・・・ ルーターで窪みをヤスりたいんだけど
砲弾型は80番とか120番が多くて、
400、600、800、1000番がない。
イメージとしては神ヤスが砲弾型になってる感じ。
探し方が悪い？
それともそもそも砲弾型を使おうとするのが間違い？ 切削だからで200くらいの粒度までしかないんじゃないか?
研磨で探せば幾らでもというかセラミック、シリコンと材質も選べるぞ。
ロールサンダーなら最悪自作も出来るけど砲弾型にこだわるなら、200より上の粒度を望むなら砥石に成るんじゃないか? pzeroさんが使ってるナントカグルーピーが近所にない >>488
そういうのは切削工具だから間違いというなら間違い
ヤスリがけしたいならヤスリロールとか軸付き砥石を探そう
しかし砥石は回転下げないとプラが溶ける
砲弾型でもダイヤモンドヤスリ的なやつもあると思うので、その辺も候補になり得るかな 探してるガンプラがある
1974年頃に発売された大きめのSDガンプラ(？)で下半身が馬っぽくて上半身がガンダムっぽい色はダークグレーか黒だったと思う
誰か分からないか？ >>492
1974年は、そもそもガンプラが存在していないｗ
昭和45年だろ・・・キャラクターもののプラモがあったかどうか 時代的に初期ロボダッチじゃね?
ガンダスーツなんかじゃない時代の、ごく初期のラクダロボとかそのへん 俺の生まれた頃にSDガンダムはなかったし小学生の頃に出てきた気がする
そしてそれは騎士ガンダムケンタウロスだった気がする
ボンボンで見た 1994年なら>>501さんの言うようにGガン系っぽい気もするけど
20年違うからかなり幅が出てきたなw >>501
>>502
デビルガンダムではなかったです
>>503
これも違いますがリアル系？ではなく系統はこっちよりだったと思います 人馬一体とか下半身馬とかで検索しまくれとしか言えんな イラストと勘違いしてないか？
プラモでは騎士ガンダムはこんなんだぞ
画像は復刻版だから当時のはもっとモッサリだったかもだけど ありゃそうだった
あのシリーズは脳内ではもうごちゃごちゃになってるな 懐かしいなー
90年ぐらいのSDゼータが初ガンプラでした
>>492
もっと情報 >>512
横浜のダイエーで売ってた
↓の1993年？ver.の数ヶ月～１年くらい後に発売されたような？
https://i.imgur.com/urqbAfN.jpg https://bandai-hobby.net/item/8/
これが謙信頑駄無
>>513
ホビーサイトの商品データベースが網羅してるかは知らんけど、’90年以降の分はあるみたい
https://bandai-hobby.net/brand/bb/?chara=&;sort=old&online=0&jancode=&sword=#bhs_search_result
SDガンダムならだいたいは掲載されてると思うので探してみてよ >>515
人馬一体モードあったよな
馬の首とって上半身乗せるやつ とりあえず中小企業支援の奴で1000円の物を買ってプライムデーに使える
1000円のクーポン貰ったわ
今晩までだから皆も何か買うのだ クーポンは13から14日までに使わないといけないんだったよな
気を付けろよ エアブラシ、塗装ブース買ったばかりの者です
レッドサイクロンのパチモン？系塗装ブースを買ったのですが、連続して強めに吹いてると部屋が少し霧がかかったみたいになります
フィルターを外すとファンまで色がついてるので吸ってはいるみたいですが、何か塗料の濃度が濃すぎるとか圧が強過ぎるとかでしょうか…… >>526
何をどうやって塗装してるのか知らないけれど、もう少し絞って吹いてみるといい
室内に充満したミストはただの無駄です
それぞれのブースに適した吹き方というのもあると思います >>526
排気能力以上に吹き過ぎだと思います。
エアブラシ のニードルを絞って、一度に吹き付ける量を1/10以下にしましょう >>526
そういうもんだと思うよ。完全に吸うなんて無理でしょ。
窓を開けて空気の入り口を作り、塗装ブースの排気を出口にと空気の流れを作ってやるといいと思うの。
サフとかメタリックとか強めに吹きたい時ってあるもんな。それは譲れん。 ありがとうございます
吹いてたのはウレタンクリアでバイクの外装類一気にやってました
やっぱり吹きすぎなんですね。ニードルって事は塗料の量が多過ぎたんですね
次からはもっと絞ってやってみます！ 待て待て
ウレタンクリアみたいなのはしょうがないから我慢して吹くしかないかもしれん
もしくはもっと排気性能の高いブースに買い換える 塗装マスクするとフィルターの汚れ方にゾっとするよね アマゾンプライムデーで、ドレメル FINOが4,489円になってて、
それに中小企業購入クーポン1000円を適用したから、3489円で買えた。 ミスターカラーでリトルアーモリーカラーなんて出てたんだね。そんな違うものなの？銃のシルバー感が出るなら買ってみようかと思っているのだが…
誰か買った人いません？ >>538 安くなってないね。
「ガンプラ」で検索すると、ニッパーとエアブラシとかが出てくる程度。 アグリジョンベースカラーを淀で買って今日初めて使ったんだけど、そこの塗料が水に濡れぐちゃっとなったティッシュのようなドロリとした状態
薄めてかなり混ぜたがなかなか塊がなくならなくて手こずった
使える状態にしてエアブラシふいたけどやっぱり詰まったw しかし1/16の戦車とか安くなってても買えんよ・・・置き場がないorz 総合的に見たらヨドバシの普段のセールのほうが安いよな ガンプラのビルダーズパーツって絶版になったの？ほんの数ヵ月前は店でも売ってあったけど目当てのやつがみつからないで転売屋から3倍の値段で買うことになってしまった
これでも他の転売に比べたら良心的な価格とかひでえや コロナ需要で供給減ってるから入ってきてないだけでしょ
塗料とかもやばくなってるし >>543
ビルダーズパーツHDのことなら一応6月に再販されたけどプレバン限定だったっぽい
そもそも3年ぐらい再販されてないのに店頭にずっと売れ残ってるって感じだったからもう一般での再販はないのかもね >>545
マジかよ…一応前に目ぼしいやつ買っておいたけど連邦の1/100の手が急遽必要になって1600円も払ってしまった
てか再版してくれないと昔の武器持てないMGの指とかどうしようもなくね？ ケッテンクラート以外のなにものでもないだろ
日本軍ってとこの情報のが間違ってるとしか 日本軍でそんな物が有るならファインモールドが見逃す筈が無いw 下手したらワンフェスとかレジンキットの流れ物見てたかもしれん そもそも思い込みが変形して何か分からなくなってる説濃厚だわ >>552
だろうねぇ
バズったからあとに引けなくなった感はある >>555
パーツ単位のデータを公開してないなら、アクションフィギュアは作れいないと思うよ。 >>548
バックに飛行機っつってるし、1/48でハセかピットロードから出てた陸王じゃねーの？
半装軌部ってのが盛大な勘違いで九七式側車付自動二輪車いわゆるサイドカー付きバイク >>556
3Dデータって、パーツ単位でバラせないの？ >>558
知らん。買って確認してくれ。
内部の関節構造まで作られてるとは思えないが。 >>545
自分も1/144用のビルダーズパーツのMSハンド探してるけど見つかりませんわ
バンダイさん再販するか新規ハンド出しておくれ >>555
Each model is fully sub-dividable to allow Turbosmooth Iterations to increase mesh smoothness if needed.
訳
各モデルは完全に分割可能で、必要に応じてTurbosmooth Iterationでメッシュの滑らかさを向上させることができます。
パーツ分割できんのかなこれ？ 新規出すならMSハンドやビルドハンズみたく2種類で全作品賄おうとするんじゃなくて各世界観各時代に合わせた手首セットにしてほしいわ
せっかく設定有るんだから >>555
riggedはデータ上で関節軸が設定されてる
無印は固定データ
3Dモデリングのソフトウェアはフリーで使えるものがいっぱいあるし、メジャーなものはテキストも豊富
興味があるならまずは使ってみることをオススメする >>562
そういえば、昔はB-クラブで各キット毎にレジン製のハンドパーツ売ってたよね
自分もHGUCガンダムの手首買ったけど本体よりも高価だったというオチが >>564
今、レジン使って商品作ってるのボークスだけじゃないか？
実はレジンって樹脂という意味だったことに驚いた >>566
そっちは３Dプリンターで出力したやつっぽい >>568
ん？
3D file format: ZIPって書いてあるが・・・ とにかくblenderでミクロマン的な素体が作りたいけど、使い方が分からず挫折した・・・
アクションフィギュアの作り方が載っている本やサイトがあると良いんだけど
こういう人みたいに
https://twitter.com/REN_W_HEATPEN
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 素体ならいろいろ出てるから買った方が早いよ。
流石にミクロマンサイズだと強度が出ないので無理。 >>571
市販素体は値段が高い上にいつも買えるという保証はない。
また分解も難しい。 3年ぶりにガンプラをまた始めたんですが、HGUCやMGの予約って予約開始する前に知る方法あります？プレミアムバンダイの再販情報見てもよくわからなくて。
最近だったらドムなどがヨドバシですぐ予約終わっててどうしたら予約できるか教えていただけますか。 >>572
関節だけは市販の関節技とかでないと使い物にならないと思うよ。>>555のなんか絶対に無理。
Figmaみたいな構造にすれば分解も簡単。
1/12スケール ムーバブルボディ、ホビーベース 1/12 素材ちゃんあたりを買ってみて
構造を勉強してみればいいと思う。
>>566のは使えそうな気がする。
3Dに関しては俺はちょっと触って諦めた。パテ盛って作る。 >>574
>関節だけは市販の関節技とかでないと使い物にならないと思うよ。
どゆこと？強度の問題？ >>575
硬いプラ同士だと動かしている内に削れてプラプラになる。
硬すぎればねじ切れる。
ポーズが保持できるいい感じの硬さと弾力がある方がいいね ムーバブルボディとホビーベースの素体
腕脚が細長く腹が長くて気に入らない。
バンダイの素体みたいな体型が好き 好きにすればいい。思うままに無駄金使いまくって失敗して来るのが一番だよ。 スチールボールピンバイスで開けて玉入れるとき接着剤どうやってつけてる？
つまようじが良いって聞いたから前やってみたけど穴のサイズが1.5mmだとはみ出ないけど1.2mmだと普通にはみ出てそんで拭き取ったら塗料が剥がれるわで大変だった >>573
予約開始前は無理
予約開始はメルマガ登録してればメールが来る ジオングはメール来た時にはすでに予約終わってたみたいだけどな >>583
その場合はどっちにしろ無理なんじゃない？
一日中ネットに張り付いてられる訳じゃない >>585
サイト登録すると嫌になるくらい来るよ>メール 私は転売屋ですと名乗るかのような質問平気でしてくるの凄いな 「ドムとか転売して稼ぎたいので情報ください」って書いてるのにわざわざ答える神経がわからん だいたい、そんなに欲しかったら情報チェックして尼で予約するしな >>567
現在では樹脂の名称が「PUR」と略されてる。
（ポリウレタンレジンの頭文字）
だからボークスが「ウレタン樹脂」と呼ぶのも正しい。
「キャスト」というのは鋳造成型の事で、素材の名前じゃない。
常圧で型に流し込んで硬化させて形を作る方法の事。 何十万もかかってもいいから、完全オリジナル(非キャラクター)素体を3Dデータを作ってくれる所ない？ >>593
キャスト(キャスティング)の内、抜き型にダイ(金型)を使うもの、又はその成型物
>>590
既にレジンと商品名が付いたポリエステル樹脂(レジン)が多く存在し(一般化し)、それよりキャスティング(注型)に向いた樹脂としてキャストと商品名の付いたポリウレタン樹脂が発売され一般化した
当時は注型や注型材自体がポピュラーでない狭い業界(コミュニティ)の言葉であったのでそれで問題ない ダイキャストは生成物が金属、って限定じゃね?
型が鉄ってだけならプラモだってダイキャストだし そもそも鋳造（キャスト）という言葉は金属加工のものであるという前提だけは忘れないで欲しい 熱可塑性樹脂による射出成形はダイキャスト製法を基にして発展した技術 DO IT YOURSELF
豊かな暮らしのお手伝い 隣の部屋のおっさんがベランダでタバコ吸うんだけど
俺ベランダでよくサーフェイサー吹くんだけど、ミストが滞留して隣のおっさんがちょうど間を置かないでベランダでタバコ始めたらファイアーになる可能性ってある？ リサイクルショップでたまに見る昭和のモーターライズの車のプラモ
作っても走らせる場所が無いな ttp://ejje.weblio.jp/content/%E9%87%91%E5%9E%8B >>602
知り合いの塗装屋さん塗料ミスト充満してる中で
平気でタバコ吸ってたから多分平気じゃね？ >>592
調べたら何かVtuber向けのサービスばっかだった
そこは可動素体にしとけばよかった 作り始めると楽しくて夜遅くまでやってしまうが、作り始めるまでの腰が異常に重いw >>608
とてもわかります
始めてさえしまえば朝から晩までやるのに… >>591
個人利用ならポーザーで自分で作ればいいんじゃないの？ >>611
5年も更新止まってる・・・
やっぱblenderかな？ 神ふでの面相L使ってるんだけど、先割れする癖ついてしまったみたい
ラッカー水性エナメルと酷使してるけど使いだしてから2ヶ月ほどしか経ってない
お湯での毛先の整えもしてるんだけどすぐに戻る
これって筆のり使えば元に戻るのかな？ >>613
2か月も酷使すりゃたいてい痛むと思うがな 戦車のパーツがバラ売りで買えるところ知ってる人いませんか
ホイールだけ必要なんです 20年ぶりくらいにガンプラ復帰して
素組墨入れで、RGとHGばっか作ってたんだけど
今度MGに手を出すのだが
タミヤの精密ニッパーで強度問題ないかな?
粗切り用と片刃でも用意するべき?
ゲート処理はデザインナイフかやすりスティック使ってます >>619
問題ない
樹脂の種類・高度も、ゲートの硬さ大きさもRG,HGと大差ない RG作ってるならMGの方がパーツも大きくて楽に作れるんじゃね >>620
ありがとう
MGは昔初代組んだっきりだから楽しみ
今度組むのはVer2.0だけどw タミヤの精密ニッパーはタフだし精度もあって良いニッパーよね
最初に精密ニッパーでゲートを少し残して切って、二度目にアルティメットや凄！ニッパーで切れば
切りあとの白化も少なくヤスリ掛けも楽になるヨ >>623
それポチってみた。届くのが楽しみ
ザクのスパイク尖らせる為にヤスったんだが、なんだか迫力がないスパイクになった…
プラ棒難しそうだけどやってみりゃよかったわ アルティメット買ったけど、RG一つでダウンした。
タミヤ精密ニッパと厚刃ニッパー使って、小さいパーツにボロになったアルティメットニッパー使ってる。 '>>626 いや 、これはこれでひと駅動画としてちょうど良いかもな https://www.instagram.com/p/CG2eJzjnHNK/?igshid=77g6ykgqzlb
フェンダーのエッチングパーツ端を
ヒンジのように丸めるような指示になっています
だけど細かすぎて曲げられる気がしません
何かよい方法ありますでしょうか 説明おかしくてですみません
Y15というパーツが問題のパーツで、
ペンで示しているのが実物のほうです >>629
丸める部分を切り飛ばして、0.3mmの真鍮線が入る真鍮管を切って接着する >>629
板にテープで固定するかエッチングベンダーで挟んでから金属線に巻きつけるようにピンセットで曲げるしかないな
先が尖ったものより平たいほうがキレイに曲げられるはず
火であぶると軟らかくなるが燃えることもあるので勧めない >>629
631さんのやり方がベストな気がする
これはムズいですねw 皆さんありがとうございます
途方に暮れていたのですが
頂いたアドバイスで光が見えました
パイプ接着は目から鱗でした
ピンセットで曲げてみて、無理だったらパイプチャレンジしてみます 中華製の為かアーマードパペットはあんまり話題にならんな
第二弾が発売で第三弾の予約が始まってるのに A-10作りたいけど48で最近出てないし、昔のキットは作るの大変そう
タミヤからリニューアルして出してくれないかなぁ でもよ、昔のキットのほうがパーツ数少なくて楽って考えもあるぜ うーん…昔のが嫌いってわけじゃないからな
昔のも今のも好き 最近プラモデル始めたんだけど、GSIクレオス Mr.トップコート 水性 つや消しの安全で周囲を汚さない使い方ってどうすればいいの？
分からないのは。
防毒マスクは使用するとして。
場所：
１、ベランダ
２、浴室(換気扇はない)を窓全開にしてドアは閉める(これは安全？)
３、塗装ブース買って部屋で使う
４、窓からそのまま吹く
ベランダと浴室の場合、汚さないためには何をどの程度厳重にやる必要があるのか？
塗装ブースは、トップコート吹くためだけにそこまで必要なのか？必要だとしてシングルファン程度のもので事足りるのか？ダンボール製の簡易なものなどは機能できるのか？
Mr.トップコートを吹くのがそもそも近所迷惑になる可能性があるのか？(通常の住宅地の一戸建てです) >>640
ベランダでビニールシートとかで養生してダンボールの中に吹くのが一番安くて簡単
浴乾付いてれば風呂は最高の塗装環境の一つだが換気扇すらないなら湿気あるだろうからオススメしない 外に出て庭で吹く
段ボールで囲いを作ってベランダで吹く 水性のトップコートぐらいだと気にしすぎだと思う
部屋の中で適当に、さっさっさーみたいなもんじゃないの？
水性なんだし 室内で缶スプレーは塗料の粉塵が舞い散って健康の危険が危ない
塗装ブースも強力なのを用意しないと吸い込みきれないし >>640
マスクは防毒マスクならベター、風邪・花粉用でもいい
場所はベランダか浴室がいい
3はダメ、4は隣家との位置関係とか不明なので保留
ベランダなら、段ボール箱にくしゃくしゃにした新聞紙を詰めた
簡易ブースに向けて吹けばいい多少の飛びちりはあるけど掃除すればいい
浴室なら窓とドアを開けて換気を確保した方が良い
こちらも簡易ブースを使う、終わったら全体にシャワーかけて掃除 エアブラシやスプレーを使わないと言う選択肢は無いんだろうかね？ >>640
トップコートは透明なんだからほぼ見えない
心配なら壁や床に新聞でも貼っとけばいい
近所迷惑については、アパートのベランダでもなけりゃ大丈夫でしょう 腕が有ればそれでもエエんでない？
ラッカー系だと下地溶かしてしまうが
水性ならきちんと乾燥させれば大丈夫だと思う(使った事無いので適当) 室内そのままでってのはアレだが
ダンボールか新聞紙の上で網戸に向かって、で十分だ
オタにゃ神経症のヤツが多いが、以外と自分がおかしいって気づいてないっぽいんだよな >>652
窓全開でも風があまり入ってこない部屋なんだろう…
荷物が多過ぎて風の循環を妨げてるだけならただの馬鹿だがｗ そりゃあ極論塵肺になるより死ぬのが先ならどんな吹き方でも問題ないけど、発症してから後悔しても遅いから対策するわけで
>>643
水性でも溶剤使ってるし、そもそも良くないのは溶剤よりも吸い込んだミストが肺に溜まることだからラッカーか水性かは関係ないぞ 雑な吹き方してるけど俺は(まだ)病気になってないから平気って考え方の人とは話すだけ無駄だと思う >>650
筆塗りメインでもつや消しやデカール保護は結局エアブラシや缶スプレーに頼らざるを得ないからなぁ >>656
ポイントで追加にデカール貼った後の保護とかはクリアの筆塗りなんて普通にやるけど
フィギュアとかも艶消しは筆で塗ったりするよ
何でもかんでもスプレーやエアブラシに頼らないでも平気だよ つや消しならまあ妥協できるね
光沢は筆ムラが出ちゃって俺には駄目だ その辺はできるできない上手い下手じゃなくてどこで自分が満足(妥協)するかだからな サフ吹きは特に家でやりたくないね
仕方なくショボいブースの前でやってるが、フィルターは直ぐ目詰まりするし周りはザラつくし ちょっと離れたとこの模型屋がついに「購入するものが決まっている方のみご来店ください」になってしまった
特定のプラモ決めていっても無いことが多いし、店行っては購入決めてたの無いから帰ります繰り返すのも恥ずかしい
しばらくは別の店に行こうと思うけど、こういう店しかもう近くにない人はどうしてんのかな そんな店行けねーわ
ずらっと並んでるの見るのが楽しいのに…たまに買う感じで ブラッと店に入って面白そうなのがあったら購入するという
買い物の醍醐味がなくなるのは悲しすぎる いちいち在庫の確認の電話しろというのか…
もう予約制って書いとけよ 本気で欲しいモノがあるなら店内入って開口一番「〇〇〇くれ」と言えばいい。
買うもの決まってないなら店内うろつくなってのは万引き防止だろうな。
店側も別に利益あげようと思ってないだろうから行かなければいい。 コロナがらみの話なら、東京都が出したガイドラインでは
10平米以下の玩具店＆鉄道模型店では対策が必要だった気がする。
それにならって模型店で入店制限してる可能性はあるね。
自分の地元の狭小模型店では「入店時はマスク着用＆ドア全開にして下さい」ってなってる。
それで充分換気できるほど小さい店ｗ コロナ対策で決めたルールを理解するでもなく、SNSに晒すとか
頭ホリエモンかよ コロナ対策ってのはわかった上で入店制限の条件がきつくて利用できないんだけどお前らどうしてる？って思って聞いたんだが…
別に普通にSNSで公開されてる画像だし、店が悪いとクレームいいに行くわけでも無ければただのドマイナースレに貼った程度で何言ってるんだ 何となく出向いてふらりと覗く事はしなくなったな
個人店なら尚更 じゃあ最初にコロナ対策で近くの店が～って書け
仕方ないだろ、で終わるから コロナ対策関係なしにそんな張り紙する店あんのかね
速攻潰れそう 何となく手に取って棚に戻すみたいな行為を今はしないでくれって事だろうね
店も対策しなければしないで叩かれかねないしな
コロナが終息するまでは仕方ない 確かにこの御時世では、こうたやめた音頭は歓迎されないよな 言葉足らずのくせに望む答えが返ってこないってｎ爺かよｗ >>677
買う物決まってる人だけだから手に取らなくても店で悩むの自体NGっていうのもなあ
アマゾンやヨドコムで買えば済む事がほとんどだけど潰れないか心配 確かダイソーだったかな
滞在時間も極力少なくしてくれみたいな事が書いてあったのは
コンビニでも立ち読み禁止の貼り紙してる店舗も有るし例えマスク着用で入口で念入りに手を消毒しても不安と考える人が居るのは仕方ない まあ今のコロナ渦では別に不自然ではない対応だとは思う
はるか昔に平時からそういう対応してて個別スレ立てられて叩かれてた模型店もあったけど コロナ対策で営業時間を短縮している店も増えたがそれを失念して本来ならまだ開いてる時間に塗料を買いに行ったら既に店が真っ暗なんて失敗もしたなw
>>682
買う物が決まってるならどうという事は無いんだろうけど買わずウロウロしてるだけなんてやはり万引き犯に見えるんかな よく使う色買うだけなら迷わないが調色する時はどんな色使うか迷うから
こういう店には行けないな 今のヨーロッパとか見てればまだまだ色々難しいんだよね
気をつける、徹底してするに越したことはない そおゆう貼り紙は商店街で決めたコロナ対応に沿って仕方なく作ったりしてるんで、実際の対応はもっとユルユルだったりすると思うが 棚卸し的に塗料棚整理してたら、サフがビンで20個、缶で4個出てきた。
一番積んでたのはサフだったんだな いちいち店の文句言ってもどうにもならん
無駄に長居すんなってことだよ
近所の店は滞在5分までだが俺はちゃんと守ってるぞ
お前らみたいな常連オタが入り浸ってくっちゃべってクラスター起こしたら目も当てられんだろ
やっぱモデラーって頭ガキが多いわ >>672
どうもこうもお前がそこ行きたくないなら行くなで終わる話
なにが言いたいの？
この店おかしいわで同意してほしいの？ >>691
近くにそういう店しかない人はどうしてるの？
って話だと思うよ！ 筋彫りについて
みなさんは自分でデザインを考え筋彫りを入れる時、市販のテンプレートを使用していますか
曲面への下書きが難しすぎて心が折れそうです >>695
厚目のビニールテープをガイドにするとか 筋彫りで思い出したが昔ホビージャパンのライターさんでエッジに筋彫りする人が居たな
方法までは覚えてないが随分器用な芸当だな >>695
下書きが何を意味するのかわからないけど
曲線はテープとかをガイドに最初はニードル的なもの
自分の場合ケガキ針で下地を作ってからやってるけど
曲線の場合そのままケガキ針でしあげたりデザインナイフ使ったり、ハイキューのラインスクライバーを横に滑らせてやってる
曲線にBMCタガネとかはよほど上手い人以外無理だよ
本当にシャーペンの下書きとかの事なら落ち着いてやるしかない ビニールテープよさそうですね。ガイドに試してみます。ありがとうございます
>>698
鉛筆の下書きです
下書きができたら転写し、プラ板でテンプレートを作って反対側に使用したいと思っているのですが、下書きがキマらず進みませんw
根気よくやるしかなさそうですね
インスタで見事な筋彫り見ると惚れ惚れしますわ クレオスのダブルアクションのエアブラシ使ってるんだけど
うがいしようと先端を押さえてエアーを開くと、ニードルは後退させていないのに
カップ内にエアーが、吹出口側からぷつぷつ上がってくるんだけど
これって正常です？ ニードルが奥まで入ってないかも
ケツのカバー外して留めネジを緩ませてニードルを軽く押し込んでみて >>700
ノズルかニードルのパッキン不良かな
キチンと締まってない、もしくは劣化 もしかしてアモンデュールスタック？
と思ってよく見てみたら頭部やバインダーがMk-IIだった 今さらHGクオリティとかな
R3より明らかに劣る出来なのが見えてる いつものプレバン品質だろう
R3もついでに再販来るんじゃないかな 嵌め込みのピンを切ったりした後、瞬着つける→はめ込む→ピンのバリ？なんかが原因で綺麗にはめ込めない→（こんな時に限って）瞬着がすぐガチガチになって試合終了ってあるあるだと思うんですが、切ったピン先端はみなさんどうされてますか？
ラジペン先端に紙やすり貼り付けてぐりぐり？
手早くピン先端を面取りできる小型の鉛筆けずり的なのないかなあ、、、 嵌め込んで後から瞬着塗る
普通の接着剤と同じに使うとか無理 >>712
嵌め込み穴をに切れ目入れて緩くしとくのじゃだめ？ >>712
スナップフィットのピンに瞬着は使わないわ
そもそもピンを切って仮組みしないの？
あとは斜めにカットすれば問題ない
715の言うように受けにニッパーで切れ目入れる場合もある
細いピンの受けは角棒ヤスリで程よいハメ具合に削るよ 712です、アドバイスありがとうございます
バリ取り用のバフで撫でてあげたらいけそうですね。
おっちょこちょいなもんで穴側に切れ込みって見える面を白化させちゃう（多分そんな事おきない）とかズレて接着（多分そんな事おきない）してしまわないかと心配で、、^_^;神経質すぎですね 3歩進んで4歩戻る今日この頃、、、
バフ試してみます あと穴側だと面取りビットある様なのでこれもいいな、、
>>716 一応仮組み後バラしてからのハメ合わせだったんですがどうにもこうにもハマらなくなってしまいまして、、不器用なもんで事後処理にもえらく手間取りまして間違いの起きない良い手はないかなと聞いてみた次第
そもそもそこに瞬着使うなよ ごもっともであります
多分もうしません すいません >>717
ピンはニッパーで斜めに切るとはめ込みが楽、先端を更にカットすると面取り替わりになる
接着はプラセメントと瞬着を併用するのがいい
ピンとダボを加工
ピンとダボにプラセメントを塗って組み合わせる
隙間に低粘度瞬着を流し込んでピッタリ貼り合わせ >>711
waveのFSSで我慢かなあ…
ってかさ、なんでｍｋ２なのよ… Mk1にオージ、アトールもリニューアルって事で合わせたんだろうね
バイファムもいつかはHG化するかな >>712
>手早くピン先端を面取りできる小型の鉛筆けずり的なのないかなあ、、、
https://www.hobby-wave.com/products/ht186/
これの手前のが欲しかったけど、売ってないから3Dプリンタで作ったよ >>721
712です
まさしくこういうのです
ピンの頭を馴らすにはチョット大きいですかね、3Dプリンターで自作がベストでしょうな、、
ああ、でもこういうのあったんですねえ ありがとうございます。 暫く放置してたガイアのマルチプライマーがドロドロになってるんだけど
何で希釈したらいいのかな >>723
そんなの誰も使わんよ
ピンを斜めにカットでヨシ アクリジョンを塗ってはみ出しを消したいのですが
ミスターカラーのうすめ液では時間がかかります。
アクリジョン専用の液（エアブラシ用）では全く消えません。
何か綺麗に消える液体はありませんか？？ アクリジョンは溶剤で再溶解しません
強い溶剤を使えば浮かせて拭きとれはします
https://i.imgur.com/EWeLHGU.jpg >>727
初心者向けっぽく見えてましたがそんなことは無いのですね。
ありがとうございました。 昔あったスレで
模型譲渡、交換スレってもう無いのかな
結婚してなかなか時間取れんからガンプラメインで未組み立てどうしようか迷ってるとこなんやが
オクやメルカリ、個別発送めんどいし バニーフィギュアでエナメルっぽいツルツルの塗装が汚く傷ついてる場合、サンドペーパーみたいので磨いてもテカテカには戻りませんかね？（浅い擦り傷） サンドペーパーはダメよ。
スポンジの爪磨きがダイソーとかにあるので、試すといいかもよ 中目、細目コンパウンドで磨くと治るかも
ただし擦り過ぎれば当然下地出る >>724
あれって中身はまんまミッチャクロンマルチだから
それの希釈剤でいけそう >>737
俺の検索が足りないのかな
染めQのサイトだと希釈すんなとかいてあって
希釈剤見当たらないんだけど >>734
>>735
アドバイスありがとうございます。塗装する技術があればいいんだけど、ないなら削るしかないかとｗ削るってより「磨く」ってイメージっすね >>724
パッケージに希釈について書いてないなら
新しく買うというのはどうか？ >>733
バニーフィギュアのエナメル っぽいツヤツヤまでの復帰は無理
塗装し直すか、それが無理ならせいぜい同色のネイルエナメル でタッチアップする程度 >>742
野球知らんワシは逆に「タッチアップ」を野球で使うと今知ったわw >>738
希釈すると接着成分が薄まってプライマーとしては性能低下するのだが
コンテクストはおそらく溶剤が揮発してドロついたそれなので希釈する意味はあるかもしれないという立て付け
ラッカーシンナーを少量加えてサラサラにすればいけそうな気もする
ってか、プロユースシンナーと混ぜて試してみるわ ガイアマルチプライマーを瓶生のままとプロユースシンナー0.3で希釈したのをランナーとデザインナイフの尾部に塗り比べてみたけど
密着力に大きな違いはなかった
多分2倍や3倍に希釈すると密着力は当然ながら落ちるはずだがプライマー１にシンナー0.3ぐらいならまあ何とかってところかと
問題はミッチャクロンマルチはABSに塗装できるんだけど(メーカーの性能表より)プロユースシンナーだとABSにケミカルクラック入る気がする
ミッチャクロンマルチに用いられてる溶剤を特定して使った方が無難なのでメーカー(ガイア)に問い合わせてみよっかなと思い始めてる なおミッチャクロンマルチを100倍に希釈して塗布しても効力はないよねっていう記述を一部に含んだ判決文が検索でヒットした
面白いのでご紹介
www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/010579_hanrei.pdf パーツ洗ったせいなのかゴム手袋してるせいなのかやたらホコリが付着する
サッと拭っても張り付いてなかなか取れない
次バイク作る予定なのに心配になってきた あのブラシ買う前は懐疑的だったが今は塗装に欠かせないな 持ち手回すと出てくる小さいブラシも使えるから忘れずにな タミヤの静電気除去ブラシって結構評判いいから気になってたんだ
晩酌を3日諦めてポチるべきか絶賛苦悩中 そろそろ福袋の時期やね。今年からプラモ始めたので、初めて購入しようと思ってる。いろいろなジャンルのプラモが入った福袋を売ってる店ありますか？ >>754
悪いことは言わんから、自分が気に入ったモチーフのプラモデルを買いましょう
どうでもいいものだと未完成の山になるだけ >>756
そういうのも経験の一つやん
始めたばかりみたいだから良いも悪いも経験してみる方がよくね？
新たな道が拓けるかもしれんし ある意味気兼ねなく実験機として
色はまだらスジボリ密度もまばら
穴空いてたり熱でひん曲げたりした
おぞましい何かが生まれる みなさんありがとう。ガンプラばかり作ってるのですが、それ以外のジャンルにもチャレンジしてみたい。けど、自分でなかなか買う勇気も起きないので、何かキッカケに出来ればと思った次第。でも女の子系は作らないかな。
ホビコレ良さそうですね。調べてみます。 未経験のジャンルに触れる機会が生じるという点では福袋も面白そうだね 個人的には某のIMS作ってみるの良いんじゃないかと思う
ガンプラ初心者には難度高いけど決して作れない訳じゃなく
基礎技術向上の役にたち出来た時の達成感も大きい >>761
お城模型とか箱庭シリーズが未経験なのでやってみたい >>763
あくまでも、気に入ったお城を作るから楽しいのであって売れ残り詰め込んだ福袋はお勧めしないな。
名古屋城の外壁にエレベーター増設したい！とかそういう情熱で作るんだよ >>764
本人がやりたいって言ってるのにさっきから何言ってんの？
君が楽しくないからって他の人もそうだとは限らないでしょ ジャンル問わず、鬱袋買って痛い目見るのはよくある話 秋葉にあったＰＣショップ・クレバリーのハズレだらけの鬱袋を思い出してしまった >>765
福袋をこの世から根絶したいのだろう。一度嫌な物でも入ってたんじゃないか？ 福袋と称して売れ残りのハズレだらけの鬱袋つかまされたら福袋が嫌いになるのも、まあ分かる >>772
あれはお店に福が来るのであって、
我々に福が来るのでは無いのだよ。 >>763
字面から、
ポケットしっしゅサイズの、１／５ぐらいのすけーるなのかな、
テクトロっぽいガワのインジェクションキットにして
同梱されている中身の部材はUSB接続のPC用セカンダリモニタと
USBオシロスコープで、PCに接続して専用アプリを起動すると
ほんとにオシロスコープとして使える実用教材というのを
かってに想像して萌えた＞お城模型(^p^) どこかだしてくんろ・・・ このボールジョイント、すげー気になるな
モデリングできるもでらー羨ましい・・・
俺もこうしたジョイント作りたい・・・
その為の教科書とかない？
https://twitter.com/koruto_/status/1308971800131403778
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) リボルバージョイントだね。ジャンクや投げ売りのリボルテックから抜いたほうが早いしやすい >>777
場所は取るわいつでも入手できるとは限らないわで、買いたくない・・・
リボルバージョイント的な物をblenderかfusion 360で作れば良いんだけど、使い方が分からん。
3DプリンターはMARS PRO、フィラメントは水洗いレジンで行く予定 作れもしない奴が買いたくないとかw
好きにしろとしか言えんだろう バイク模型の場合、ボディ以外のデカールはトップコートするもの？ >>781
本物に忠実に再現するなら、ほとんどの国産バイク（実車）は
タンク以外のステッカーは貼っただけでクリアコートされてない。
例外的にドゥカティはカウルのステッカーがクリアコートされている。 3色迷彩を馴染ませる時はフィルターは何色が良さそうですか？ 既に模様がカットされてるマスキングシートって迷彩柄くらいしかないかな
市松とか鱗紋とかの古典柄ってないか >>785
逆に聞きたいけどどんな色？
黄茶緑ならサンドイエロー～グランドブラウン系で明度に合った色じゃない？
むしろ迷彩に使った色を工夫した方がいい
定番だけど緑や茶にダークイエローを少し垂らして馴染ませるという定番テクは知っておいた方がいい ガンプラ一般人です。素組墨入れ程度。
アルティメットニッパーを買って、確かに切れ味抜群でよかったのですが、雑に使ってしまい、折ってしまいました。
なので次に買うときは、ゲート処理用の良いやつと、太いゲートでもガシガシ切れるようなタフなのを使い分けようかな、と考えています。
前者はまたゴッドハンドの片刃なりタミヤの薄刃なりを考えているのですが、後者の切り離し時に使えるような汎用的なニッパーは、なにかオススメはありますか？
あと繊細なニッパーでクリアパーツ系は切ってはいけないとのことですが、皆様はクリアパーツ系はどんなニッパーで切っているのでしょうか？ >>789
雑切りするだけなら百均でまかなえますよ >>788
ありがとうございます
参考にしてみます
黄茶緑です、ダークイエローを混ぜるのは知りませんでした >>791
正確に言うと「互いの色を混ぜる」かな
二色迷彩だったら数パーセントずつお互いの色を垂らせばいい
そうするとカラフル感が押さえられるよ >>789
荒事用はタミヤ精密ニッパーおすすめ
ぶっといランナーをバシバシ切るならタミヤクラフトニッパー。真鍮線2mmも切れるヨ 精密ニッパーでも0.8ぐらいまではイケルから一本あると便利 タミヤが良いなら、OEM元のマルト長谷川工作所のケイバニッパーかな
まぁランナーをぶつ切りにするなら100均ので十分だよ。 789です。アンカーがうまく機能しないのでこの形で失礼します。
皆様ありがとうございます。
タミヤが手堅そうですね。検討してみます。
究極は100均のニッパーで雑に一本もありですね。 >>798
だよね
前にこのスレで紹介された職人堅気の0.1mmを買ってからあと他は考えられなくなった どんな雑用でも100均ニッパーはないわ
タミヤ先細薄刃2本を雑用、ゲートカット用で使い分けてるが不満はない 樹脂入りセメントでムニュが出やすいのはタミヤ？クレオス？
最近クレオスの買ったんだけどムニュがほとんど出なかった 小さい薄ノコは専用の持ち手があるの？デザインナイフみたいなやつ >>801
どっちもそこまで差はない感じ
ムニュが無いのは待ち不足なのでは？ >>801
もしかして接着面に1回しか塗ってない？両面に数回塗れば大丈夫だよ >>800
ニッパーを折ったのだし雑な工程に使うのであれば百均ので安心でしょうとゆう話であなたが不満か不満でないかは別の話…高いニッパー折ったあとのヒトに値段のする同じの二本買わせても取り違えたらダメにしちゃうし少し自分本位すぎませんか >>806
100均の刃物を人に勧める人とは永遠にわかり合えないわ >>797
100均はやめとけ
品質が安定しないので、まともに切れない
ニッパーが折れた例もある
ランナー用なら、タミヤやミネシマの実売数百円のニッパーが確実 所詮100円なんだしアリかナシかは各人が試しに使ってみて判断すればいいさ
ただ俺が買った100均のペンチはものすごい勢いで錆びたし
他の鉄製工具とかと一緒に保管しないほうがいいとは思った > ただ俺が買った100均のペンチはものすごい勢いで錆びたし
それ密閉容器に入れといたら脱酸素剤の代わりになって他の工具が錆びなそうｗ 100均のデザインナイフのパッケ裏に材質ポリスチレンて書いてあるのを見たときはワロタわ 安物買いの銭失いと言うからね
百均のは品質求めるなら論外と言う話でしょ 粗悪な工具で大怪我をして唯一無二の趣味が続けられなくなっても自業自得、精々、自分の低収入を恨めばいいさw
無能は体だけが資本なんだからそこは大事にすべきなのに無能に限ってヤニカスだったりとかやはり底辺は相手に出来ないw >>814
同意できる部分も僅かにあるけど粗悪な言葉が邪魔だなぁどうにも >>804
軽く1回塗ったら1分くらい待つとプラが接着剤吸ってるから、もう1回乗せる感じでたっぷり塗ってくっつけるといいよ
実際は1分待つというか合わせるパーツの片側塗って待つ間にもう片方を塗ってるとちょうどいい感じになってると思う モノは使いよう
値段は問わず上手く使えない人こそが無能なのである >>800
自分もタミヤの薄刃と厚刃１本ずつ持ってるけどそれで充分だと思ってる。
厚刃はもっと安いの使っても良いかもしれない。
アルティメットニッパーも１本もってるけど、PG一体作ってもたなかったから今は極小パーツ専用で使ってる。ガシャのジョイントなんかに使える。 RGスレにいたｵｯﾍﾟｹ自演マウントレスバトル君思い出した >>818
まあそういうことだ
100均の時計歯車は何千円もするリベット工具と同等だし
ブランド名だけでセラミック系のボッタクリ工具買う馬鹿もいっぱい居る
100均にもっと凄いの売ってるのにね 韓国製のガラス製爪ヤスリをボッタ価格で有難がったりとかあるよね セメントは流し込み使った方がムニュが出やすい気がする >>801
ムニュは接着剤ではなく、溶解したプラ部品。
接着剤の中の樹脂は、粘度を出して流れにくくする事と
揮発を遅らせてプラとセメント間の溶剤の接触時間を稼ぐ。
だから接着剤を塗って少し時間を取って
プラを溶かす時間を作ってみればいい。 >>811
100均のデザインナイフって紙を切る用だよね？
プラ削ると指痛くなりそう… twitterで「デザインナイフ 折れた」で検索すると出てくるのは主にセリアの黄色い軸のナイフなんだわ
あれこそ軸がポリスチレンでいかに紙切り用だとしても脆過ぎるのよ
黒い軸のは塩ビ製で丈夫なんだけどね（でもチャックが心もとない、あとエグザクトのパクリ） デザインナイフの軸ぐらい安いんだからメーカー品買えって話だな >>819
PG一体もたなかったって
どんな使い方したんだい？ まずは100均で探すってヤツで巧いヤツを見たこと無い 首がくるくる回るタイプの曲線が切りやすいとされるデザインナイフを
使ってるけどイマイチ使いこなせてない気がする
首固定タイプのほうがよかったか >>831
セイラマスオさんの使ってる道具は100均のが多いよ >>832
ちゃんとガラスカッターマット使ってる？ >>836
コクヨの古いのとダイソーのを使ってます
くるくる回るほうが上位機種か！？と思い買ったのが運のつき
使いこなせない
確かに目的もなくひらりひらりとカットするのは楽しいけど
下線通りの曲線を切るのは難しい
>>833
マスキングテープとかシートを切ったりします >>837
普通のカッターマットは抵抗があるため、多少なりとも手に力が入った状態で切るから精密な曲線カットは難しい
下線通りにカットしたいのであれば>>836の言うような抵抗の少ないガラス板の上でカットした方がいい >>838
テレビ台の扉ガラスを外して試してみます >>839
ペパクラもやるのでゴッドハンドのガラスカッターマットを使ってるけど
接着剤とか塗料がついても安心だから持ってて損はないと思うよ
https://i.imgur.com/SSjwqRy.jpeg >>831
まず100均とかそんな奴いないし
上手い下手の割合を語るには絶対数が少なすぎない？
刃物なんかは基本的に高いほどいいもんだがパンチコンパスやセラブレードみたいな100均レベルの物を10倍の値で情弱に売るのも商売だよ >>841
これは真ちゅう線を半田づけしてるの？
細かいね waveのLジョイント3の代用品を探してるんですけど何かありますか？
これを使えって指定されてるんですけど寸法もどんな関節なのかも分からなくて 農場のプラモを作ったんですが、数日経っても芽が出ず
タネ撒いた布が所々カビなのか黒くなってきてますがこれは正常なんでしょうか 今月28日にたい焼き食べたいって模型ユーチューバーが大阪のカラオケレインボーでオフ会するんだけど本人はわざわざ大分から出てきて大阪で開催するらしい。参加者は全国から。今の時期にやる意味あんのかね？こんなことするから模型勢は叩かれるんだよなあ。 >>844
ググってみた。
https://www.biccamera.com/bc/item/1860151/
ここを見たら「Lジョイント3の軸径は3mm。3mmの穴を開け、
差し込むだけでオリジナルの関節が作れます。」と書いてある。 大丈夫。すべての人は等しく叩かれる
今のうちに叩かれたまえ >>844
「wave Lジョイント3」で画像検索すると商品なり説明書が分かる
特徴：
L字に曲がる関節用、軸は3mm径、ジョイント部分は硬質ポリ、カバー部品はプラ製
代用：
イエローサブマリンの「関節技」シリーズ
メーカーHPで3mm軸が入っているものを探せばOK >>844
Lジョイント３って今ウェーブ公式からも外されてるんだな
形状的には>>849の通りイエサブの関節技球状ジョイントなんだけど
イエサブのは軸径２．９mmで球体部分も微妙に径が違うんで
ドリルを専用に用意するか３mmで空けてから瞬着で微妙に埋める手間が要る 回答ありがとうございました
とりあえず関節技でそれっぽいの探してみます 100均の電飾をHGサイズのクリアの裏側に固定するのにいい方法ある？
改造しないでそのまま裏から光らせたい
細い結束バンドぐらいしか思いつかない どういう感じに固定したいのかわからないけど
おゆまるとかどうだろ >>852
やはり百均のグルーガンとクリアｸﾞルーでいいんじゃね。
見栄え関係なく裏で固定なら最強レベルだろ。 >>853-855
アドバイスありがとうございます
グルーガンってプラスチック溶けませんか？ 溶かそうと思って、直接グリグリするでもないと溶けないと思うぞw
ちなみに城プラモの照明し込むのに使ってる。 >>858
いけそうですね、グルーガンでやってみます
ありがとうございました。 >>851
関節技だとリンクが似てたけど、関節部分が太かった気がした。
あとはコトブキヤのWジョイントかな… >>745
以前ガイアノーツに聞いたら性能は落ちるかもしれないがプロユースシンナーで溶いてという返事が返ってきたよ。 ６月ころ、うちのブログのアクセスが週300いったんだよね。それまでは100行けば良い方だったのに…
それだけ自粛でプラモ始めた人が多いのか…HJのコンテストに出したからその影響か… 初めてクレオススプレーつかったんだけど (いままでずっとタミヤスプレー)一回吹いただけじゃ全然エッジに色乗らなくてびっくりした
タミヤスプレーはエナメル溶剤で溶けるの面倒だなって思ってたけどそのおかげで厚吹きしても大丈夫だったんだな...... 東京、神奈川でおすすめの模型製作スペースを教えて欲しい
秋葉原工作室ってとこ行ってみたけど塗料とか工具使いたい放題で面白かったけど
店長がひたすら他店の悪口言ってたり常連がずっとデカイ声で喋ってたり空気が悪すぎる
ああいうフリースペースってだいたいあんな空気なんかな >>869
あそこ俺が行った時偶々そんな感じだった訳じゃなかったのねw
お試しで初めて行ったのがそこで二度とレンタルスペースなんて行かんと思ったわ >>870
工作室作りたいなあ…換気の問題があるから難しい ああいうとこって常連が幅効かせてるか客入ってないの二択だと思ってる >>870
正直自分もあそこは二度と行きたくないと思ってるけど
匂いや汚れ気にせず使いたい放題で工作できるスペースは凄い魅力なんだよなぁ
他にいい所ないかとレビュー見てるんだけどあそこより酷いところもあるとか同じ感じとかで考えあぐねてるわ。
あそこは常連がどうこうってより店長がちょっと客商売に向かん人っぽくて行きたくない ちょっと遠いけど府中のガイドビーコンはどんな感じだろう タミヤから色んなブラウン系のスミ入れ出てるけど、レッドブラウン使ってる人います？
ライトブラウンだかもこれから出るけど、買う予定の人います？
どういうところに使うのか教えてほしいです >>875
基本的にウォッシング系は下地よりちょっと濃い色
純白下地に黒でやると目立ちすぎる
だから下地がサンドイエローとかライトブラウン系の時に使う
もちろん泥表現とかフィギュアのスミ入れにもいいと思う >>875
～使ってる人います？と言われてもいますよ／いませんよとしか答えられない
それぞれの用途や色に合った使い方、自分の思い描いたイメージのために使ってるだけだよ >>877
>>878
ありがとうございます。使う場面が思いつかなかったので助かりました Agクロームでキャンディ塗装しようと思うんだが
ガイアよりメッキ感は結構上なのかな？
あとコレってスパッツやガイアと同じ低圧でフワッと吹く感じでいいの？ >>875
もともとレッドブラウンは35のフィギュアに流し込めば顔描かないでも雰囲気出るので自分で作ってた人が多かったから出したんでしょ
ライトブラウンも似たようなものでは？ 筆を洗う薄め液ってやはり気化したのを吸い込むと身体に悪いの？ >>885
事務所移転で11～14日までサイト閉めるって書いてあるよ 大容量のエポパテでおすすめは？
模型用のパテは量が少ない割に値段が高くて・・・ 鈑金用のエポパテってあったっけ？
ポリパテならあるけど知らないな ダイソーのエポキシ接着剤をうまく使うとか
俺は砥の粉を混ぜて木材に使ったりしてる ノートン先生入れると書き込めないんだがおまいらウィルス対策せんでコロナ心配じゃないんかね(^p^) 文字のデカール粉々になったから筆で書いてやったわ
物凄くダサい感じになった やっぱりデカール細切れにして文字やり直そうかな
取り寄せた方かラクだが
ちなみにタミヤのカーモデル >>903
タミヤなら在庫があればカスタマーサービスから
補修部品を注文できる。
タミヤHPの下のほうから行けるよ。 タミヤにデカール注文すると仰々しい箱にデカールが一枚べろんと入って送ってくるんで笑える すいません
こちらの零戦52型どこを調べても
同じ物が出てこないのですが、どなたか分かりますか？
https://i.imgur.com/XNptp8b.jpg >>906
何が知りたいのかは知らんが
LS 零戦 32
でググったら普通にヒットするが・・・ 開けてみました
ttp://i.imgur.com/yDrWchA.jpg LSがメーカー名って知らないのかな
それにしてもレスがついてる事にも気がつかないって 売ってみました
ttp://www.アマゾン.co.jp/dp/B07M5PJZ8C 塗装ブース新しくしようと思うのですがどのパターンがいいですか？
・ブースにシロッコファンと窓に換気扇のパターン
・ブース吸い込み口のみで窓に換気扇のパターン
・ブース吸い込み口のみで途中に中間換気扇と窓に換気扇のパターン
おそらくダクトの長さは１m～２mぐらいです。
宜しくお願いします。 組み立てた状態で、高さ25センチ・幅15センチ位のソフビをラッカーシンナーで縮小したいのですが、良い容器が見つかりません・・・
果実酒用の瓶は密閉性に不安・・・
揮発性が強いアセトンもしっかり密閉出来て、高さ25～30センチ、底辺が20センチ前後かそれ以上のサイズで、広口かつ金属かガラスの缶か瓶 >>918
普通ならバラして一番大きなパーツを基準に容器のサイズを考える
下手に組んだままだと、嵌めたパーツが均一に縮まないとか問題が出たりするし
容器が大きいと溶剤も大量に必要になる
昔はソフビを縮めたり硬くするのにベンジン使ったけど
それも可塑剤が変わってからほとんど効果がなく縮まなく成ったよ
あとアセトン含む強いシンナーじゃソフビ溶けるよ大丈夫？ >>921
あっ、バラし前提ね。
ただ今のソフビは安全基準云々でパーツが接着されているのが多いので、外すのが大変だけど
非フタル酸にはラッカーシンナーが効くらしいので
アセトンが溶けるとか言ってるけど、実際Twitterでやってた人いるから大丈夫なんじゃね？ アセトンは味というより口内を通して頭にガツンと来るような刺激だったかなあ。
慌ててうがいをしたけど変な刺激が口の中に残った覚えが。 塩ビゾルとリキッドスカルピーの違いって何？
どっちも液体PVCという点は似てるけど 両方とも塩ビ（PVC）とフタル酸エステル（可塑剤）の組み合わせなのは同じみたいね。
ただ塩ビもフタル酸エステルも何種類かあるのでどんな組み合わせになってるかは分からん。 先日ネットニュースで洗剤(？)を使った新しいスミ入れ技法を見た気がするんだが
再検索しても見つからん誰か知っとるけ 丸缶・ペール缶調べたけど、4L以上の金属製はあまり見ないのは何故？ いや別にお前が困って無くても困ってるヤツがおるのかもしらんやんけ
いちいち茶々入れるヤツのが嫌いだ
別にスレチでもねえし いきなりですまんが、ガンプラどこも品薄？
何軒か回ったが少なすぎて店が潰れるけ仕入れれんなんかと思ったくらい
ちな広島 >>934
そんなに自分を嫌うな。まず自分のいい所を探して自分を好きになろう。
文句言いながらもしっかり洗剤のテクの書き込みあるスレに誘導しちゃう俺はいい奴。 >>936
コロナの影響で世界中でプラモが売れてるみたいだよ
一昨日ビックカメラ行った時はガンプラあったけど
みんなが欲しいものかどうかまではわからん >>938
ほんまもんの基地やんけw
掲示板はこういう真性がたまに紛れ込むから面白いな >>939
>>940
ありがとう
久々に作りたくて店にいったけど、まさかそんな時代なのか いきなりですまんが、ガンプラどこも品薄？
何軒か回ったが少なすぎて店が潰れるけ仕入れれんなんかと思ったくらい
ちな広島 東雲うみって男顔なんだよなあ
数年後にははるのんになってそう コロナのおかげでひさしぶりに模型板来たけどひどいスレ乱立してんね何あったの？
それはそうと昔2mcってコンペあったけどもうなくなっちゃった？ >>952
インパルスガンダムのライフルなんだけど、メタルマテリアルモデルという完成品で、プラモじゃなかったというオチ DAISOの眼鏡型ルーペ、ワイドタイプ。
100円の癖にレンズの歪みがなくて視野が広くていいね。
倍率は1.6、2.0、やや重いのが難。
眼鏡タイプなのでタミヤのヘッドルーペと組み合わせて細かい作業に使ってる。 質問させて下さい
ポリキャップに差し込むプラスチックの凸部分が緩くなってしまったので、パーマネントマットバーニッシュを使って軸を太らせようとしているのですが、パーマネントを塗ってからどのくらいたてば良いのでしょうか？
ググってみると1～2時間放置すれば良いと書いてあるのもあるし、丸２日放置した方が良いと書いてあるし……
実際の所どのくらい待てば良いのでしょうか？ とりあえず1～2時間待って駄目ならもうちょっと待つ（必要なら塗り足す）、でいいじゃない
接着剤とかパテみたいに早まって乾燥前に動かしたら台無しになるというわけでもなかろうし ＞＞962です
＞＞963
レス有難うございます
返事が遅くなって申し訳ありません
結局丸１日たって無事に付きました
取り敢えず良かった ポリキャップ に挿す軸を太らせるなら瞬間接着剤が最適 魚類に興味があり、魚のフィギュアを作ろうと思い立ちました。
手始めに木彫りをやっていますが、ヒレの部分は樹脂に
しようかと考えています。
ゆくゆくは古代魚のダンクルオステウスを手掛けたいと思っています。
そんな同好の方々が集まるスレをご存知でしょうか？ >>966
フィギュアスクラッチ総合86
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1590066576/
この板で言えばここだけど魚オタが居るわけではないから
食いつきでいうと生き物とか釣り系の板のほうが良いかもしれない >>967
ありがとうございます。そのスレは少し覗いて見ましたが、
技術的にとても参考になります。ただ、私の場合、
アニメ等にはほとんど興味がないので、異世界の
感じがしないではありませんが。
海釣りやっているので、そちらの方を当たってみます。 最近透明あぼーん化作業だけで30分くらいかかるでござる ファンドとか石粉粘土がいいと思う。
最初は粘土、硬化後に削り出しをするのですがやわらかく、価格も安い。100均でもあるかも。
フィギュアスクラッチの素材等は参考になると思う 固まるとクリアパーツみたいに透明硬化する接着剤ってなんだったっけ……
買って使った覚えがあるんだが、手当り次第に買うからどれだかさっぱりわからないw >>974
ありがとう!
確かに手元に口のあいたのがあったし、ちょっと垂らしたらクリアのまま固まりそうだ…… ラッカー系でうっすらとクリームかかってる白はどれがお勧めでしょうか モデルガンのグリップをウェーブのシリコンを使って複製したいと考えています。
グリップ全体がゴムで出来ているので離型剤に何を使えば良いのかわかりません。
グリップ表面は細かい筋目（チェッカリング）が施されていて、なるべく表面の形状を損なわずに複製したいと考えています。
何かアドバイスいただければ幸いです。 HGUCオーキスの右側アーム部分の軸が折れてしまい
真鍮を使って何とか直ったけど、最初に買ったデンドロビウムも同じ所が両側折れちゃって二個目を買うしかなく、二個目は慎重に遊んでたつもりだったんだけど
もう怖くて遊べない >>979
シリコンで型作って、シリコンで複製も作りたいってことかな？
市販の離型剤ならなんでもいいけどクレオスのシリコンバリアを普通に筆塗りでいいと思う
型さえちゃんと作れば、waveのシリコンゴムは割りと綺麗に隅まで流れてくれるし、内部はともかく表面に気泡跡が残ることはほとんどない
型を作るとき、繊細なモールド部分に合わせ目がこないようにだけ注意すること >>980
ありがとうございます。
信越バリアコートと言う物のことでしょうか？
今まで床用ブルーワックスを離型剤として使っていましたので、こちらも調べてみます。 >>982
ありがとうございます。
クレオスのシリコンバリアと言う商品もあるんですね。
そちらも調べてみます。
ラバーグリップを片面取りして、ウェーブのレジンキャストで複製したいと考えています。
グリップがかなり希少な物なのですが加工しないと取り付けられないので、
複製したいと考えています。
一番気になるのは原型のグリップに影響無くきれいにシリコン型から外せるのか、
離型剤の影響でシリコン型の表面のチェッカリングが潰れたり荒れたりしないかと言う点です。
教えていただいた離型剤について調べてみます。 >>984
モデルガンのグリップに詳しくないので何とも言えないけど、片面取りでいいのかな
レジンで複製する場合、最大の問題は隅まで混合液がきれいに回らないこと、気泡ができやすいこと
それだけ気を付ければ大丈夫
型作りに関しては、シリコンゴムは柔軟性があるんでゆっくり剥がせば原型を傷つけることはないとは思う
原型の素材が分からないけど貴重なものならシリコンとの相性は自己責任で
グリップがシリコンやゴム素材でできてる場合、離型剤忘れたまま型どりすると原型ごと全てひとかたまりになってしまう可能性があるし、お気をつけ レジンキャストでグリップだと、最終的には塗装するんだろうけど触るたびに剥げまくりそう
レジン自体を仕上がりに近い色に着色しとくのが無難だね モデルガン、エアガンのグリップを複製するとき、キャストの収縮でネジ穴一個分くらい
ずれる事があるのでご注意を。
注意してどうにかなるわけでもないけど。
脱型直後にぴったり合うならそのままねじ止め固定して暫く放置するのがお勧め。 >>986
ありがとうございます。
キャストを黒に色付けして複製する予定なので大丈夫だと思います。 >>987
ありがとうございます。
プラグリップの複製は経験ありますけど、ガバメントのグリップだと複製したまま放置するとネジ半個文くらいは収縮しますね。
おっしゃるように、複製後すぐに装着しておくと収縮の補正もそこまで必要ないみたいです。 既に複製した事あるなら
気にするのは貴重なラバーグリップが離型剤で劣化損傷しないかどうか
あとは落とせるのかじゃないの？
型取りするのに失敗含めて数回取れればあとはどうでもいいのかな
ラバーグリップと同じ素材を原型にしてる人は居ないだろから
どうなるか試すしかないと思うけど >>985
ありがとうございます。
原型は全体が硬質ゴムといった感じで中に補強材の鉄板が入ってます。
手持ちで似た素材のゴム部品を離型剤を塗ってシリコンで複製してみようと思います。 >>990
そうなんです。 一番気になるのはラバーグリップとシリコンがきれいに分離するのかと、離型剤がラバーグリップにどんな影響があるのか、
塗布後にきれいに除去出来るのかです。
最初はワセリンを塗ってみようかとも思いましたが、ほかの選択肢もあればと思いまして質問させていただきました。
こちらで2つの離型剤を教えてもらいましたので、試してみたいと思います。 >>990
複製予定のグリップはメーカーが倒産したため入手困難なのです。
制作予定のモデルガンに取り付けるにはさらに加工しなければならず思い切って複製しようと考えましたが、
ゴム部品の複製で検索しても中々ヒントが出てきません。
ヤフオなどで同じメーカーの違う機種のラバーグリップを複製したものを出品されている方がいらっしゃったので、複製可能と思いますがこちらで色々とアドバイスいただいたので試してみたいと思います。 おれだったら入手不可なものへはバリアコートの塗布はしたくないな
一度石膏で型をとり、他の素材へ置換してからの複製を検討する
特にチェッカリングなど微細な箇所の離型剤は取り切れないと思うので >>994
ありがとうございます
そうか！
ラバーに問題なさそうな材料でまず原型を複製してからそれをシリコン型で作ればいいのか！
気づきませんでした！
仕事柄、歯科用のアルジネート印象材が手に入るので、それでラバーグリップを型取りしてみる事も検討してみます。 WF二回もないと金使わなくていいな。
その予算で4kテレビとかUHDプレーヤー買って映画観たい‥とはいえテレビはまだ高そう 適当な素材で複製したらラバースプレー吹いて誤魔化した方が楽そう。 このスレッドは１０００を超えました。
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