■模型板総合スレッド34～質問＆雑談はここで～■
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模型ネタ以外の雑談も可。
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※前スレ
■模型板総合スレッド33～質問＆雑談はここで～■
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1596209697/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 中華プラモのアーマードパペットのスレってないよね？ 模型好きの大学受験生に言いたい
志望校を選ぶ前に入学手続きをする前に
その大学の教授らがコロナに対してどんなことを言ってたかを
必ずググりなさい！と https://i.imgur.com/3w6SqU2.jpg
この工具って何に使う奴ですかね？
工具箱に入ってたけど4,5年前に買ったので思い出せない
切れ味とかは皆無なのでゲート処理のけがきようでは無さそうだった これに似てる
ttp://i.imgur.com/5VuX6r9.jpg
ttp://taleofpainters.com/2015/08/review-citadel-mouldline-remover-tool/ >>7,8,9
ありがとうございます！
シタデルのフィギュアのモールドけがき用でした
セットを買ったときに付いてきたようです >>4
騒がれたのがコロナみたいな弱いウィルスで良かった。
近いうちにもっと強いウィルス、もしくはそのような細菌兵器が生活を脅かすだろう。
そう言われたら家に閉じこもって模型を作りたくなるのが人情…今は冬だから模型の季節だし。 模型とちょっとずれるんだけど、車の黒い未塗装樹脂バンパーのシボって塗装無しで再現できんかな？
型とりくんでシボ模様とってプラリペア黒押し付けるとか思いついたけどまだやってない ABS樹脂を塗装するのに先に吹いておく溶剤から守ってくれるような下地剤
などはありますか？ タミヤのABS用接着剤でABSとタミヤのプラバンは接着できるでしょうか？
ガンプラの胴延長でボールジョイントのぼーるだけ切り落としたところボールとプラバンが
白ブタではくっつかず… >>14
真鍮線通して瞬着じゃ駄目なん？
MGとかはそれでやって特に問題は無かったけど
あとは厚みが合えばABSのランナータグを使うとか 関節技とかから径の合う軸付きのボールを持ってくるとか
動かすのが前提の部分に接着のみでボールを付けようとするのは無謀 >>15
真鍮線、やったことないのですがいい機会なのでチャレンジしてみます
ありがとう。早速ウェーブのニッパーと真鍮線ポチりました
>>16
身にしみました…
幸い径の合う機体があったので真鍮線失敗した時はそこから移植します
どうもありがとう セメダインのABS用接着剤は接着できるが仕上がりが汚い
タミヤのABS用接着剤なら比較的良好
どちらもガンプラで言う「ムニュ」には向かない
ABSを接着する＝ABSを溶かす成分が必要
「シクロヘキサン」「酢酸ブチル」「アセトン」など
タミヤ白蓋はこれらが含まれていないのでNG >>13
アクリジョンのベースカラーはどうかな？
色が選べてサフ効果もあるよ >>21
タミヤのpp用を吹いておくと良いとの話もあるけどこれも溶剤入ってるんだよね
水性のアクリジョンが一番攻撃性低いのかな
一度漆を塗ってみたことがあるんだけど溶剤入ってなくても脆くなったわ
漆自体木の油だし溶剤と同じような効果があったんだろう
乾くのに時間がかかるせいもあってかよく浸透したんだろうな 今部屋の湿度52%なんですが半ツヤ水性トップコート吹いても大丈夫でしょうか ハセガワもオリジナルのSFミリタリープラモを出すようになったのか >>23
寒いからって換気サボるなよ
塵肺で死ぬぞ アサルトキングダムとhcmpro
ひょっとして金型同じ？
まさか 来年度放送の86からジャガーノートとフィギュアライズで発売決定だけど、ジャガーノート気になるなあ…かっこいいわ >>26
塵肺なんてあるんですね…勉強になりました
マスク買ってからベランダで塗装しようと思います ありがとうございます 塵肺なんて毎日大量に塗装作業してる業者が心配するものだぞ
知り合いの塗装屋さんは暑苦しいという理由でマスク着けないで作業してる
それでも全員健康診断では呼吸器系は異常無しだって
因みに20～50代が7人くらい社長が70代会長90代現役
もちろん人それぞれ体質とかもあるけど
そこの社長やサクライ総統も言ってたが
メタリックやウレタン以外ちょっと作業する分にはそれほど気にしなくても大丈夫だよ 塗装屋の社長さんの話を証明する事はできんけど
サクライ総統が動画でマスクはほぼ使わないって言ってたのは事実よ？ マスクしたくないならしなくても良いんじゃない？
各自で判断して自己責任でマスクすれば。
車のメーカーの車体吹付け作業員の動画を見ると皆してるから、マスクって大事だなーと思ってからするようにしてる。
マスクのフィルターを見たら、これみんな吸い込んでも大丈夫なんて本当？って思うし塗料メーカーはした方がいいって宣伝してるし。 俺達が塵肺になってないから大丈夫って話は生存バイアスでしかないし、鵜呑みにして自分が塵肺になったとしてもその人達が責任取ってくれるわけじゃないからなぁ >>36
基本的にそうゆう職場では保護具着用はルール化されてますのでマスクなしで仕事してたら怒られちゃいます。外部に知られたら問題視されるレベル 塵肺を気にするレベルだとちゃんとした防毒マスクじゃないと意味ないからな 局所排気装置が正しく使われていれば作業者に塗料が掛かることはない。
そういう職場では防護服どころかマスクすら使わない。必要ないからね。
排気装置を使っていても塗る対象や塗料によっては塗料が掛かる場合がある。
そういう場合は防護服や防毒マスクを使って作業者を保護する。
塗料が掛かるのに放置してるとしたら安衛法違反の可能性が高いので労基署に相談する。
勿論マスクが用意されてる職場ならマスクを使うのが正常。
気流が安定してれば吸わないで済む位置関係で作業するのは可能だと思うけど、
あまり能率がいいとも思えないｗ
プラモでも有機溶剤は吸わない被らないようにするのが基本でしょ。
量的には少ないだろうからすぐに死んだりしないだろうけど。 ただちに影響はないんだよ。
影響があったときには手遅れなんだから、後悔先に立たずに成らないように対策しとけ。 >>33
一昨日真・溶媒液を２０ビンに屋外でマスクゴーグル無しで使ったらそれだけでヤバさを感じたので大丈夫です…
健康以前に臭覚が過敏な自分にはあの臭いは準備無しには無理っす… 久しぶりに作るから体の拒否反応がヤバい 塗装に防塵マスクなんて使うワケねーだろ。
防毒マスクだよ。 有機溶剤の吸収缶は大抵黒だけど、それに白いラインが入ってるものは防塵機能もついている。
塗装作業に使うなら防塵機能付き吸収缶オススメ。
ちなみに使わない時は缶を密閉容器に入れておくと寿命が伸びる。
そうしないと活性炭が部屋の臭気を吸って終了になる。 以前バイトで行ってた工場でマスクよこせと言ったら貰えたけど
カートリッジは2時間ほどで要交換だったのに換えを寄越さないもんだから辞めたわ
死にたくないし それ正解。
上がコスト削減叫ぶと、阿呆な中間管理職が安衛法違反するパターンだな。
有名なグループの会社でも中々カートリッジを交換させてくれない。
古いカートリッジにティッシュ被せて使えと言われたらしいよ。
（ティッシュは有機溶剤吸収しないし、粉塵が溜まってる状態に重ねても呼吸困難になるだけ） ドライルームでDMFって発がん性の溶剤使ってたからかなりヤバいのに
他のみんなはマスク使わないし俺がみんなのカートリッジ使い切ったところで辞めた
溶剤用のカートリッジは粉塵用とはまた別だもんな
外でトントンと叩いて復活するもんでもないしみんなも気をつけようぜ 塗装時にマスクするかしないかなんて、各自の判断で良いでしょ。
真っ当なはんだんが出来るならするだろうし。
しないで肺の病気になったって自業自得。 26だけどちょっとした注意換気のつもりだったのに…
なんかごめんよ エアブラシよりも
削りカスの方が身体に悪そうだよね
特にパテとか 防塵防毒両対応のCA-710L/OVというフィルターをGM77に装着して使ってるけど快適だわ みんな、見知らぬスレ住人の寿命を心配して…親切なやつばかりだな、このインターネットは。 有機溶剤も粉塵も、症状が出た時点で
時すでにお寿司だからな。
有機溶剤は歯や骨がボロボロになり
塵肺はそのまま堆積して自然浄化しない。 マスクのことはアリスホビーのジュリド店長に聞け
一日100回以上手洗いし、マスクズレた客を叱り飛ばすマスターコロナだからよ >>58
他人の心配、親切もあるけど
溶剤や粉塵のせいで健康が害された！なんて発言が出たら
模型趣味への風当たりが強くなったり、塗料の改悪の可能性があるから ガキの頃、若くして独立して鈑金屋始めた近所の職人が幼子残してガンで急死したのと、模型でプロになった学校の後輩がガンの再発とずっと闘ってるので俺は十分 え？何唐突に自分語りしてるのこのおっさん
誰もお前の身の上に興味なんて無いんだけど？ 有機溶剤中毒の恐れがある。って明記されてるんだから
酒やタバコと同じで後は自己責任だよ 突然だけどガイアのツールクリーナーって
子供の頃遊んだシャボン玉的なガムみたいなやつの匂いがするよね ジャーマングレー的な色を探しているのですがC40番的なジャーマングレーじゃなくて
限りなく黒に近い青とか黒に近い濃紺のような色ご存知の方居たら教えてください
ラッカー系ならメーカーは問いません >>66
Mr.カラーだと数年前に出たプリビアスブルーとかロシアンエアクラフトブルー1、
昔からあるミッドナイトブルーとか、航空機特色系にもいくつかあるよ
ロシアンエアクラフトブルー1はなかなかカッコいい青で好きだわ
お好みのものがなければ混色しろってのがセオリーだけど、黒を混ぜるとすぐ濁るので慎重にどうぞ フィニッシャーズのスーパーディープブルーがほぼ黒な濃紺
或いはガイアノーツバーチャロンカラーのストームブラックブルー
こっちは現行ラインナップから外れてるかも >>66
ガンダムカラーのティターンズブルーはどうでしょう >>67-69
ありがとうございます
塗ってみないとわからないので
プリビアスブルーとストームブラックブルーは品切れでしたが他のは全部ポチってみました
見本をみる限りどれもよさそうなので塗ってみるのが楽しみです
知らない色ばかりだったので助かりました
プリビアスブルーは昔の5番なんですね
今回のには隠蔽力の問題で単色では使えなそうですがちょっと欲しかったです
限定なので残念でした フィニならブルーブラックもあるな
黒ずんだ青が欲しいのか、青みがかった黒が欲しいのか
結局当人がその目で見ないと望んだ通りの色かはわからん 質問しますので回答お願いします
くっつけた後の合わせ目消しに瞬間接着剤使おうと思っています
ダイソーの瞬間接着剤4本入りで
普通のタイプと高速型がありますが
メリット、デメリットあれば教えて下さい >>72
硬化促進剤が必須。
硬化後が硬く、プラよりずっと削りにくい。
透明なので見づらい。
塗装必須。
それなりの腕の人が、製作時間を短縮するための手段だからね。 >>72
ウェーブの黒瞬着がお薦め。色付いてると埋まってるかわかりやすい。粘度もちょい高めで盛り付けやすい。 73-75
レスありがとうございます
そんなのあるんですか
金かけるとキリ無しですな >>76
金かけたくないならタバコの灰を盛って瞬着をたらすといい
タバコ吸わないのなら職場のオッサンにでも分けてもらおう いや黒瞬着よりも比較的最近でた瞬着カラーパテみたいな製品あったろう
まさに合わせ目消し用ってな製品。アレすげえやりやすいぞ
あんまりやらないんで製品名があやふやなんだが…… >>79
そなの？
どこかで見かけたら買ってみるわ。
行き付けの模型店で買える素材と工具を愛用しがちだから、使いやすいのがあれば通販で買ってみたい。
良ければお店に頼んで仕入れてもらえばなお助かるし。 ジョンソンエンドジョンソンのベビーパウダーに瞬着垂らして混ぜれば
瞬着パテの出来上がり 追記
SSPの粉はタルクじゃなくて瞬着との混合用に最適化された合成樹脂(のはず)なので
SSPが入手できるのならば、SSPの方がいいと思う SSPと言うメーカーを代え、パッケージを変えて生き続けるサバイバー プラリペアとかって、パテ代わりに使えないの?
名前は知ってるけど、使ったこと無いので。 プラリペアは普通のプラ素材より固いので、盛って何の気なしに削ると
プラリペア部が残って元の素材の方が削れてるなんて事になる。
成型後の形状をしっかりイメージして削り込んでいかなければならない。
だから合わせ目消しにはあまり向かない。
うまく盛ると強度出せるので欠損部分を補うような工作には向く。
大量に使うならネイルアート用のアクリルパウダー＆アクリルリキッドの方がコスパが良い。 >>88
どっかで同じこと聞いたから買いに行ったら100円均一10件ぐらい回ってやっとで買えた思い出
なお未使用な模様 こないだ久しぶりにアロンアルファを買ったら、針がなくなって、最初から穴が開いてるのね。
前回（2～3年前）買ったときは、針の回りにガードが付いたタイプだったが。 瞬着はジップロックのイージージッパーにシリカゲルと一緒に入れて
タッパーで保管してるけど、開封から1年経過しても使えた 最近原作物じゃないオリジナルのキャラ物キット増えてるけどそういうの扱うスレある？ 原作とオリジナルって同じ意味だけど…
30MMやフレームアームズの総合スレみたいなものかな
単品ならあると思うけど… >>93
ホビーサーチのガンプラ他＞その他＞その他にいる良く分からない奴達
キャビコモデルズとかスヤタとかプラムのプラアクトシリーズとか
あとはシンカリオンみたいにメジャーだけどスレが無いのを扱うスレ いやシンカリオンならおもちゃ板にあるわ。
スレが無いの扱うならここ、雑談スレだ。 >>92
検索して無ければ、シリーズ名や製品名を明確化させてスレ立てしてみれば？
人が来るかは知らんけども >>99
すまんありがとう
マイナー物は買わないまでもどこに需要があるか謎なジャンルにコミュニティがあるなら覗いてみたいという気持ち アーマードパペットとかあんまり話題に上らないけどヨドバシだとすぐ無くなる印象 1年ちょいぶりにプラモ趣味に戻ってきた！
塗装失敗して溶剤ドボンのシンナー臭と
ふき取りに夢中になってつけっぱなしのコンプレッサーの音そして焦り
この感じがプラモだよ！戻ってきたって感じするよ！ >>102
おかえり～
塗料落としにはガイアペイントリムーバーRいいよー >>104
薄め液は最悪破損もあるしね。
こういうのを使った方がいいかもね 脳梗塞から退院して暫く自宅静養
完成間近で放置してたのをあれこれ作ってたんだが老眼に気付いてしまった・・・
脳梗塞になってしまったのもそうなんだが年を取った事を思いしらされて悲しい 昨今のRX78-2なんだけど足長すぎないか
Gアーマー入らないだろ >>107
ありがとう
普通の作業に喜びを感じてるよ
継ぎ目消すだけでも楽しい 俺の父親は脳梗塞で他界してしまった
脳梗塞から生還しただけでも偉大だぜ
ゆっくり養生してくれ 光硬化パテが400番くらいで荒らしてもペロッと剥がれたりするんだが何が悪いんだろ？ 何やっても喰い付かないパテは
剥がれたら瞬着で貼る 400なんぞ荒らしたうちに入らん240～320でパテ塗り面より広めに荒らせ >>112
剥がれたパテを瞬着で貼るとな
天才か
その発想はなかったわ 目から鱗
>>111
タミヤのがヤスリ掛け中によくもげちゃうから、試しにスジボリ堂のロックレーザー328買ってみたんだけどもげる率かなり減ったよ
UVライトは光の波長が合う、合わないあるみたいだからスターターセットでライトも一緒に購入する方が失敗しなくていいと思う。安物ライト買ったら硬化に1分ぐらいかかってる ガイアノーツはUVマグライトを再販する気は無いのかね >>118
熱でちぢむプラ板のことなら、0.2ｍｍが最薄のはず 今タガネやアルティメットニッパーも手に入りにくくなってんのかよ
そのうち塗料もこうなったりして・・・ 塗料もとっくに人気色は手に入らなくなってて尼だとボッタクリ価格ですよ。 エマルジョン系の水性塗料使ってるから品薄感は無いな
値段が高めの消耗品だからか買い占めとかは起きていない感じ コロナ禍もワクチン摂取でとりま落ち着くでしょ。
出戻った人がどれだけ残るかだけど、メーカーもせっせと出荷してるようだし今が我慢のしどころだね。 >>123
最近お気に入りのガイアのマーズディープブルーが
尼で300のところ送料込で510円+送料30円
まぁ本来の送料考えたらこれくらいはいいかな？ そういう解釈もあるのか…
そういや、Ver.2.0のGアーマーは飛び出た補助パーツが格好悪かった。
昔に出た1/144の方がフォルムがアニメっぽいっていうね…
Gファイターはキャタピラ収納など、さすがMGと思える格好良さだったけど ぽまいら教えてくれ
塗料の空瓶とかスペアボトルを綺麗にしたいんだがどうしてる？ブッリリリブッ(屁が出た)
ツールクリーナー入れて振ればある程度は綺麗になるんだがコストかかるなって気がして
指南よろしく頼むぜ 気持ち悪いレス馬鹿じゃないの
普通に物聞くことできないの？ うすめ液を入れてたまにシャッフルして放置して、瓶の中がきれいになるまで繰り返す。
洗浄したうすめ液はブラック用の大瓶に継ぎ足し塗料の希釈に使ってる。無駄が出なくてホクホク。 >>130
薄め液キメすぎておかしくなったんじゃね？ 金があるなら使い捨て
つーか金がなくても時間の無駄だから大半は使い捨てかな
洗ってる時間で模型誌でも読んでる方がマシ
手が遅くて使用量が少ないってのもあるけど
ツールクリーナーはとのこで再生すれば、すすぎ洗浄以外には使える 一般用ラッカーシンナーでソフビフィギュアの可塑剤を抜いてるが、膨らむので大きな容器が必要で、当然シンナーの消費量も多くなる。また、抜けきるまでに時間がかかり過ぎる。
ベンジンなら早いけど、抜く力が弱いのであまり縮まない。
ベンジン同様に漬けても大きくならず、可塑剤を強力に溶かす溶剤があればいいのだが、そんなのって存在するのかな？
一応候補として
灯油
ホワイトガソリン
ゴム揮発油
CS揮発油
ノルマルヘキサン
を考えてる >>135
いちいち濾過なんてしないで、ためて濾過すればいいじゃん
それさえ手間ならそんなことしなけりゃいい >>136
プラモ用接着剤によく入ってるアセトンはどうだろう
一般用ラッカーシンナーと似たような成分かな
トルエン、酢酸エチル、メタノールといった物もあるようだけど
詳しい事は全然分からないです >>139
実際やった人がいるけど、ラッカーシンナー同様膨張するので、硬くなるまで時間がかかる
あと、ソフビが裂ける危険もある
>>140
そっちで聞こうか迷ったけど過疎ってたので、こっちに 溶剤を使うときは換気したほうがいいけど冬寒いときなんかは窓開けるのイヤ
室内でストーブ炊いてるからそこで気化した溶剤が燃焼してそれなりに
体内に吸入する溶剤は減って換気に近い効果がある
と思ってるけどどうなんやろか？ >>142
火気厳禁。
俺は塗装ブース使ってたおかげかファンヒーターでも
火事になるような事はなかったけど
今はエアコンの暖房にしてる。
塗装中の吸入なんか気にすることはないけど
体質もあるからどうしても気にするならマスクした方がいい >>142
そんなんで気化した溶剤が燃焼したら部屋中燃えるわ
燃やしたいものだけ都合よく燃えるわけなかろう
大人しく換気すべき
ストーブ焚いて酸素消費してるなら尚のことよ 自分の模型部屋は寝室なんで、筆塗り乾かしたり塗料皿そのままにして寝てしまったりすることがある
そうすると朝起きたとき明らかに喉がカサカサしてやられてる
皆も気をつけて下さい >>142
142が家事で死亡→ニュースになる→模型塗料、溶剤がバッシング
→模型ファン、困惑の果てに「142が悪い！」き到達→故人情報を特定、バッシング→遺族困惑 ソフビは知らんけどコスパのいい塗料落としなら百均のネイルリムーバーとちゃうか >>146
この時期、湿度が低くなってるだけじゃなくて？ エアブラシつけたコンプレッサーでエアだけでプラモのホコリを吹き飛ばすことって出来ますか？ >>150
鋭之介・初代・日野さんは吹っ飛ばしてたね
あの人結構圧高い >>150
塗料を出す前にまず埃を吹っ飛ばすのはみんなやってるよ >>146
そういう人多いのかな
俺はいちいち違う部屋にパーツから道具、塗装ブースまで運んで寝るけど
面倒くさくてね
２部屋しかないアパートだから ソフビがシンナーで膨張するのは、芳香族炭化水素やケトン系が原因らしい。
それを含まずに可塑剤だけキッチリ抜ける溶剤を探せばいいのだか、何かある？ >>118
>>119
ごめん、これだけどなるべく薄いのが欲しい時はどうしたら良いですか？熱で軽く曲げつつ整形したいです >>156
何を目的にしてるの？
ヒートプレスやバキュームフォームをしたいということ？
それとも単純に熱を加えて曲げたいの？
縮むプラ板は熱を加えると縮んでしまうので、狙った形に曲げるのは難しいと思うぞ
普通のプラ板なら楽だけど
もう少し具体的にどうぞ 前回も翻訳が必要だったし
日本語か、ビジネスマナーの勉強した方がいい >>156
「縮むプラバン」は1mmくらいの平らな板を圧力で延ばしたもの
熱を加えると形状記憶で元の厚さ大きさに戻る
基本的に平板に戻ろうとするのでコントロールは難しいかも 百均のネイルリムーバーの一斗缶が欲しい
アセトンの他に混ぜ物がある奴 ネイルリムーバー 一斗缶で検索しても純アセトンしか出てこない >>150
塗装前ならタミヤの除電ブラシも効果的だよ
あれはいいものだ ちふれのネイルリムーバー(除光液)は、配合がしっかりと書かれてあった
ちふれ 除光液(旧)
保湿成分 PG 3.50%
油性エモリエント成分 ヒマシ油 2.00%
溶剤 酢酸エチル 11.50%
〃 酢酸ブチル 11.50%
〃 ブタノール 7.00%
基剤 アセトン 全量を100％とする
ちふれ 除光液(新)※現在売ってるやつ
保湿成分 水 13.00%
〃 グリセリン 2.00%
油性エモリエント成分 トリエチルヘキサノイン 2.00%
基剤 アセトン 全量を100％とする イカ箱販売店が5日、プラモ店開設／八戸
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/482549
>イカ釣りで使う発泡スチロール箱販売の「やなぎや製凾」（青森県八戸市）が5日、
>工作室を併設したプラモデル店を同市江陽4丁目に開設する。
このご時世に模型屋開店とか道楽としか思えないけど、
フィギュアとガンプラメインなんかな・・・ スミ入れについて質問させてください
スミ入れはタミヤスミ入れ塗料を使っています。
はみ出た部分を綿棒で拭き取る場合、
完全に乾かしてから拭き取った方がいいんでしょうか？
それともはみ出た部分はすぐに
綿棒で拭き取った方がいいんでしょうか？
拭き取りの時には
アクリル塗料《溶剤》タミヤX-20A
を綿棒に少量付けて拭き取っていますが
完全に乾いてしまうとなかなか拭き取る事ができません。
そして乾かないうちに拭き取ろうとすると
今度はスミを残したい部分まで
拭き取れてしまいます。
スミ入れの拭き取り作業は
どのタイミングが一番適していますか？ タミヤのスミ入れ塗料が四角い瓶のやつなら乾いた後にエナメル溶剤で拭き取れば下地がつや消しとかでなければ特に残ったりはしないよ
何か意図があってアクリル使ってるなら推奨される使い方じゃないから申し訳ないけどわからん つか半渇きでいいじゃん、んで墨残したい部分拭き取れてしまうのは墨流してる溝が浅いからってのもあるからスジ掘るのも一つ
それと拭き取りはただの綿棒よりタミヤとかの先細綿棒やガイアのフィニッシュマスターだかを使うと細かく拭き取れる
個人的にはその墨入れ塗料薄すぎて嫌いだから別のエナメル塗料混ぜて調色ついでに濃くしてるわ X-20はタミヤエナメル用。 スミ入れはコッチ。
X-20Aはタミヤアクリル用。 水溶性アクリル塗料用。
溶剤成分が全く違う。
一応言っておくけど、拭き取り時に使う溶剤は必要最低限な。
プラにドブドブ浸したらパーツが破壊するぞ。 わかりました、溶剤が違うという事なんですね、
ありがとうございました >>175
拭き取りのタイミングは望む仕上げによる
スミ入れという技法は、乾燥しても溶剤で容易に溶かせるというエナメル 塗料の特性を活かしたもの
エナメル 塗料であるということは塗料のラベルにも明記されているので、もっと注意深く観察しましょう
残したい部分まで拭き取れてしまうというのは、172が書いているようにモールドが浅いため
工作時に軽く掘ることで解消されるはず
また、綺麗に拭き取るためにはツヤ有りの下地であることが望ましい
ツヤ消しの下地の場合、表面に細かい凹凸があり染みや滲みの元になる バンダイがキャラクターモデルのアンケートをしている模様
今まで煮出したのがメインだけど、これから出して欲しいのもその他で書き込める
欲しいシリーズがある人はやってみるのも手かと バンスピのトップページにあったぜ>アンケート
スパイラルゾーンで入れて来た >>150
コンプレッサーの出力次第。カメラのレンズなんかに使うブロアーが使いやすくて良いよ。パソコンの中の埃飛ばしにも使えるし。 >>179
んっ？
現在実施中のアンケートがないって出るが・・・ 模型に関する質問ってここでいいんですかね？
スレチなら言ってください
1/18スケールのダイキャストミニカーなのですが、ホイールのメッシュ部分の色をホワイト→ゴールドに塗り替えたいです
ホイール自体はプラなのですが、いかんせんリムも一体成型なので塗り分けが大変そうで
エアブラシなしならどうするのがいいだろう
https://i.imgur.com/I6h3UbR.jpg マスキングして筆塗りするしかないかな
最近は各社から水性アクリル塗料が色々出てる
色味の選定も含めて色々探してみてください
練習は大事だよ >>182
タイヤが外せるなら
ラッカー系の塗料のスプレーなりエアブラシでホイールを塗る
綿棒に薄め液を含ませて丁寧にリムだけ落とす
模型用の先細の綿棒を贅沢にすぐに使い捨てる感じで
もしタイヤが剥がれないなら筆で塗るしかないけど
普段塗装しない人ならラッカーは難しいのでエナメル塗料で塗ればムラは少なくなる ガンダムマーカーのゴールドと筆セットと塗料皿買ってきてそれで筆塗りすればなんとか…
いやならないか >>185
ガンダムマーカー金色は発色が良くてキレイだけど
経年劣化が早くて、すぐにドス黒い銅色になる。 色々アドバイスありがとうございます
一応参考として完成イメージはこんな感じです
https://i.imgur.com/2LWzfgR.jpg
手元にはこの2台があるので、下のからホイールのスポークをゴールドにして移植したいと思ってます
https://i.imgur.com/73ifrnx.jpg
https://i.imgur.com/8a5BGzw.jpg
タイヤは外れるのでアドバイス聞く限りだと、マスキングしてエナメル塗料を筆塗りする感じが良いみたいですね
リムはメッキなので剥がしてしまうと再施行が難しそうです >>187
筆塗りなら下手にマスキングすると毛細管現象で余計な所に回りやすいし
エナメルシンナーは樹脂を劣化させるからやめたほうが
水性塗料を使って面相筆で慎重に塗り分ける
失敗したらすぐに水洗いしてやり直しの方がいいと思う タイヤ外せるミニカーなら樹脂劣化とか関係ないし
エナメル溶剤ではメッキに影響はないので筆でそのまま塗って良いよ
はみ出たところだけエナメル溶剤で拭き取る
ミニカーの塗装の上に水性は多分触るだけではげるし
下手したら乾かなくなるよ なるほどです
一応パーツとしては良くあるレジンではなくプラモと変わらない感じなので、これであればエナメルですかね
ツルツルしてて食いつき悪そうなので一度デザインナイフで白の塗装をあらかた削ってからやってみます
https://i.imgur.com/ljzohPC.jpg
https://i.imgur.com/fQrle51.jpg >>190
エナメル でやるなら塗装は落とさない方がいい
白の下はメッキのシルバーだろうから
エナメル 塗料を塗る場合は、樹脂の地肌への塗装はなるべく避けるべき
それと、裏面や目立たない所で試してからやることな なぁ、タミヤのラッカー塗料とガイアの溶剤混ぜるのってNGなのかな
同じラッカーじゃないの？ >>192
前やった事あるけど行けたような覚えがあるけど
タミヤのラッカースプレーを取り出して
ガイアの希釈した塗料と混ぜたら分離したな タミヤの・・・
瓶入りラッカー塗料：クレオス、ガイアの塗料と混合可。各社のうすめ液使用可
缶スプレー：「ラッカー系」に分類されるが、エナメル溶剤で溶けるなど
一般的なラッカー系塗料とは異なる特性がある >>192
ぶっちゃけ出来る…が、メーカーはやめてって言ってるのであとは自己責任
筆ムラを消すためにツールクリーナーを混ぜるって人もいるくらいだしね。 >>156
なにを作ろうとしてるのか書いてくれたら答えやすい
うすくするならヒートプレスで引っ張る
直火は危険、電気コンロで >>192
タミヤの瓶入りラッカー塗料のLP-54 ダークアイアンをガイアのプロユースシンナーで希釈した時は行けた
全ての組み合わせでどうなるかは分からないので事前テストは忘れずにやってくれ 組んだプラモの置き場所をどうしようか悩んでます。
南・西向きに大きな窓があって、日陰はベッド・本棚等で埋まってます。
日差し厳禁なのでしょうか？
皆さんはどのようにしてるか教えて下さい。 >>200
塗装してないなら箱に入れておけば平気では？
あとはベッドの下とか 太陽光浴びせ続けると色が褪せるよね。特に赤。
うちは北側の窓なんだけどやはり赤から褪せていく。
図書館でもない限り本棚なんて滅多にアクセスするもんじゃない。本をしまってプラモを置くのがいい。
アイリスオーヤマのメタルスリムみたいな軽くて奥行きが少なくて移動しやすい棚を本棚の手前に置いても良い。
棚板の水平は出にくいし地震には弱いけどｗ 色褪せ防止に百均のディスプレイケースにクレオスのMr.スーパークリアーUVカットのスプレーを内側から吹いて飾ってる。（模型自体にも吹いてる）
1半年経ったけど今の所色褪せた風には見えない（1年程度じゃ色褪せしないだろけど
窓はシャッターが付いてるからそれも下ろしてるわ
照明もLEDに変えたら完璧だと思ってるがまだ変えれてないな 直射日光を何年も浴びてるとプラが劣化するとかは聞くな
どっかの日記で触ったら割れたとか言うのを見た覚えがある 遮光
段ボール貼り付けるのは外観があまりにもアレなのでプラ段にアルミホイルを両面テープで貼り付けたものを窓枠の大きさに切ってはっつけてる。カーテンよりは圧倒的に光が漏れない 西側の窓はこうでもせんと光が入ってきちゃうね 書籍が直射日光にやられるのはある意味でプラモより酷い事になるからお薦めは出来ない
配置に関して色々やっても「何を犠牲にするか」の選択にしかならんからどちらかと言えば、窓にカーテンやUV関係の遮光をするかしか根本的に解決は出来ないと思った ヨボバシとかで暗室用遮光カーテンを買って窓という窓に貼れば真っ暗になるので安心 たぶん日中はカーテン開けたくて聞いてるんだと思うけど、日当たり良い部屋なら諦めてカーテン閉めっぱなしにするしかないよね 多くのレスをありがとうございました。
書籍３段分は動かすことにします。
ただ、思い入れの低いもの、買い直してもいいもの（HG・SDとか）は
日向側のままで・・・と思ってます。
今までも、日光が直射する時間帯はカーテンを閉めてるんですが、
多少は意味あるんでしょうか？
ガンプラ抜きでいえば、朝日を入れないのは精神衛生上宜しくないのでしょうが・・・。 UVカットのレースカーテンなら閉めても部屋明るいから普通の厚手カーテンと組み合わせて使うと良いのでは >>218
朝日と精神衛生ってもしかして人間の体内時計25時間説かな？
そうだったらあまり気にしなくてもいいと思うよ >>218
>カーテンを閉めてるんですが、
>多少は意味あるんでしょうか？
意味はある
樹脂や塗料の劣化を促進させるのは
・紫外線 ・水、湿気 ・酸素 ・温度(高温、温度変化)
今回で言えば、カーテンで日光＝紫外線を遮断していることになる
カーテンの遮光性やそのほかの影響もあるので
どれくらい効果があるかは一概に言えない 自分はごく普通の遮光カーテンと、効果はわからんが窓に遮光フィルム貼ってみてる。 俺は箱が焼けるから窓にUVカット貼ってるな
太陽光はいるとこと部屋の奥で明らかに違うからなあ
プラは砕け散るし、白プラは黄色くなる
でも言う通り健康としちゃ日光浴びたほうがいいからな
ってことで俺はフィルムにした。さすがにお日様遮断しきっちゃうのは気分的にも鬱陶しいし >>224
日光なんか毎日10数分浴びれば問題ない
部屋のものの劣化の方が嫌なんじゃい 毛色の変わったガンプラが組みたくなったので
1.最もガンダムらしくないガンプラ
2.最も驚くギミックがあるガンプラ
3.最も買って得したと感じたガンプラ
1.～3.について
それぞれ主観で構いませんので教えて下さい >>228
YouTubeはやってません
今日ふと自分のガンプラ棚を見たら
似たようなガンダムばっかりが並んでてこち亀の改変00漫画みたいな状態で
このままじゃいかんと思って
2.に関しては
全部カトキ立ちで飾るだけ状態なんでどうせなら遊べるガンプラも欲しいなと 基本的にジム系ばかり買ってるな
最近はガンプラよりも30MMやヘキサギアの方が多いし >>226
ディキトゥス
ディキトゥス
ディキトゥス 多分こういうのは求めてないのだろうけどコトブキヤのウィアードテイルズ（わんこ）とかカノントータス（亀）なんてどうか。もしくは零虎、、、
すまん ブキヤのステマでは無いんだが。最近衝動買いしたガンプラ以外のプラモ。ヒロイック感はどれもあまりない
https://i.imgur.com/a0bbikr.jpg
https://i.imgur.com/3ot5FOx.jpg
https://i.imgur.com/CWsEkZR.jpg >>232
素材と塗料による
とは言え、溶剤系の塗料は素材を仕組み上浸食はするから割れるんじゃない？ >>235
ごめんね
>>233は>>226へのレスでした
>>236
エッ この子キツネやったの、、ありがとう犬型ロボだとばかり思ってた >237
あ～、、それでメイン武装が尻尾ファンネルなのね、原作ゲームの模型ぐらいしか知らない状態でジャケ買いしてました（犬好きなもんで
ありがとう もうキツネにしか見えんなった 笑 原作ゲームなんか無い壽屋のオリジナルシリーズなわけだが >>240
あかん、ガンガル買ってしまいそうなってる
ヘキサギアもコドブキヤのプラモブランドやったんね
フレームアームズは、知ってた!知ってたんだけど、、
どっぷりおっさんになっちまったんだなあ 悲しい
ありがとう、勉強になったよ ヘキサギアで検索すれば先頭に公式サイトが来るはずなので一読をお薦めする >>244
ありがとう、ちょろっと読んできたよ
またゆっくり読んでみる
設定濃いなコレ 離型剤落としについてなんですが、ポリデントに一晩漬けてから中性洗剤をつけた歯ブラシでこする動画を見たんですが普通に中性洗剤に一晩漬ける方法とどんな違いがあるのか教えて欲しいです よろしくお願いします 別にポリデントじゃなくてもいいんだろうがポリデントに含まれる酸素系漂白剤の主たる炭酸ナトリウムが離型剤落としに効果的だからだろ
液性もアルカリで油は酸性汚れだから中性洗剤だけじゃ界面活性剤の効果だけで離型剤を落とすことになる
つまりアルカリ性で界面活性剤が含まれていて人体に優しいポリデントが勝手がいいから当時流行ってたんだろうけど
食洗器用の粉末洗剤も同等でコスパいいから俺はそっちを使ってる 離型剤こびりついてるキットはドラゴンとトランペッターのやつぐらいしか当たったこと無いけどパーツクリーナーで何とかなったな すいません質問させてください
模型ではないのですが車のカーオーディオのパネルのバリを取りたいと思っています
切れ味の良いニッパーとかあるでしょうか？
パネルはもちろんプラ樹脂です >>251
「模型用」「プラスチック用」のニッパーは模型店やホームセンターで買える
ただし、ニッパーで切るだけではキレイになる平らにはならないと思う
模型的な手順なら
ニッパー→デザインナイフorカッターナイフ→紙ヤスリ リューターで削ってからヤスリ掛けろ
ニッパーは点（線）で切るには適してるが面（板）を切るのは苦手 もし面を切るなら、刃渡りに収まる位置に細いドリルでもいいので穴を開けとくと綺麗に切れる
止めを入れないと割れます ニッパーは切断面を「押し切る」ので、歪みやすい。
だからいきなりギリギリで切らず、中間位置で仮切断。
続いて、飛ばす部分を薄く取っていく。
切り取る薄い側のほうが簡単に歪んで、欲しい側を守るワケだ。 >>247
>>248
食洗器用の洗剤でもokなのは盲点でした ありがとうございます 何かいつの間にか星2餌のドロップ率低下してませんか？今まで普通に犬5匹星5まで上げる過程で勝手に溜まってたのが
星2を3に上げる数すら不足して友情召喚に頼らないと毎日森で生産される銀犬ばかり溜まってくんですが
通常戦闘で2戦で1匹落ちるかどうか、9‐4周回でも１周１～２匹ってこんなもんでしたっけ？ 100均のネイル用エナメル薄め液使ったら拭き取りでエナメルどころかラッカー層まで溶けた・・・
失敗したのが自分で印刷したデカールでまだよかった オリーブドラブ2はクレオスとタミヤで何であんなに色が違うんだよ・・・
罠に引っ掛かったわ エポパテに練り込む用に持ってるタミヤのアクリルシンナー使ってみた
これでもクレオスMr.カラーのラッカー溶けるな・・・
これじゃラッカーの上のエナメルだけを拭き取るの無理じゃん
タミヤ純正のエナメル溶剤なら溶けないのか？？ なんでエナメルでスミ入れしてるのにエナメル溶剤買わないんですかね…
どうしても買いたくないならマジックリンスミ入れ >>261
「ネイル用のエナメル」と「模型用のエナメル塗料」は全然別物
光沢がエナメルっぽい程度の共通点しかない
ネイル用は模型のラッカー系塗料に近いので
ラッカー系うすめ液で濃度調整して使う人もいる GT65ラインチゼルがネット上のどこにも売ってない… >>268
>>269
さんくす 2㎜シャーペンは初耳だった
とりあえず0.1mmも入手困難になりそうだから0.1mm刃先だけ買うわ ガンプラだとあんま関係ないだろうけど、エッチングなんかで瞬着用に
真鍮線をハケにするとき、0.2mmのシャーペンをホルダにするとすげえ便利
伸ばしランナーとか面倒なことしてらんなくなる ピンバイスのチャックだけって売ってないよな
刃が滑るようになったけど本体は無事なので買い換えるのはしのびない そんな事あるのか、何か噛ませるか真鍮線の先端でチャックの内側や咥えさせる方にキズいれて摩擦力をマシマシにするくらいしか思いつかないな 実は咥える力が弱くなったチャックは磨いて傷や出っ張りを取ったら元に戻る
細かい金属粉も原因になるのでよく洗浄して締付が強くできる様、油を注す アルミホイル巻くといいって聞いた。
けどドリルの差し替えするの面倒になるのよね プロピンバイサーは本体を買い増して差し替えをしない コレットチャック分4本って事か？
それとも持ってるドリル分？ >>262
全部違うよ。全然違う。
もうちょっと言うと、タミヤのアクリルとエナメルとラッカーで青も赤も全然違う。
自分は、ベースカラーはなるべくタミヤ。その上にラッカーで塗るならなるべくクレオス使ってる。両方使ってるなら分かるとおもうけど、溶剤の強さも全然違う。 9年位前に買ったタミヤスーパーサーフェイサー(缶サフ)が振ってもカラカラいわないんだけど使うのやめた方がいい？ >>281
おそらく使える
「カラカラいわない」のは、中身のサフ・樹脂成分が沈んでビー玉を固めているから
振って振って振りまくればカラカラ言い出す、さらに振れば使えるはず >>282
>>283
回答感謝です 使えるのが分かっただけでもありがたい 振りまくります ホットトイズのフィギュアの腕の付け根のボールジョイントの受けのほう(胴体側)の透明ABS素材が割れ、接着剤で修理しようと思います
こういった部位に使用する接着剤には相当の強度が求められると思うのですが、アロンアルファエクストラとタミヤのABS用接着剤とではどちらが強力なのでしょうか？
それか、何か他にオススメの強力な接着剤はありますか？ >>285
ABS用だと溶着される
瞬着は負荷掛かると弱い >>286
ということは強度はabs用のほうが上という事ですね？
では早速購入しようと思います、ありがとうございました！
果たして無事ボールジョイントの受けとして負荷に耐えられるか… 模型を作るのではないのですが、質問させてください。
コンパウンドで、目の細かいすりガラスを作りたいので、適切な粗さのコンパウンドを知りたいです。
目が非常に細かい必要があり、肉眼を近づけて見ても粒や擦り跡が見えない必要があります。
おそらく、コンパウンドの目が細かすぎると透明になって来てしまうはずなので、細かすぎてもいけないはず。
しかし粗いと目で見てザラツキは分かるでしょうから、粒が見えなく、しかしすりガラス効果はある、
というガラスが必要なため、適切な粗さが知りたいです。
目的さえ達成できれば、ガラスでなくてアクリル板でも構いません。
コンパウンドで削るのではなく、つや消しスプレーを厚く吹くと目的のすりガラスが出来上がるはずだ、
などという情報でも構いません。
コンパウンドだとどうしても目で見て分かる線は入るよ、などという情報がありましたら教えてください。 >>288
大きさが分からないけど広い面積を均一に傷付けるのは難しいから
触ることはなく見た目が曇ればいいなら
ガラスでもアクリル板でもクリアのつや消しスプレーを吹くのが楽だと思う
各メーカーで色々な製品がありつや消しの感じが違うから
好みの曇り具合を探してみるといい >>289
回答ありがとうございます。
すみません、大きさを書いていませんでしたね。
たしかに1mとかになると行ったり来たりでムラが出来そうですね。
私の目的だと10cm10cm程度の大きさでいいので、これだとどうでしょうか？
基本的に回答にそって、つや消しスプレーを検討しようと思いますが。
ちなみに、やりたいことの詳しい説明です。
カメラのDOFアダプターという物を自作したいので、そのためにすりガラスが必要です。
DOFアダプターとは、すりガラスにレンズから照射された像を写し、それを外からカメラで撮影します。
直接カメラでレンズの光を受け取る一般的な方法に比べて、一度写してもう一度写して、二度手間になっているわけですが、
ある条件ではメリットがあるのでこのような方式が存在します。
すりガラスはピントガラスとかフォーカシングスクリーンと言います。
一眼レフのファインダーもそういう構造で、レンズの光をファインダー内のすりガラスに写して、それを肉眼で見ています。
ようは、ここにカメラを持って来ると、DOFになるというわけです。
リアスクリーンシールなども試してみたのですが、詳しい説明は省きますが、上手く行きませんでした。 >>290
フィルムを試してみたのですが、うまく行きませんでした。
ただ私が試したフィルムは一種類なので、探せば目的に合う物があるのかもしれません。 >>293
やはりコンパウンドでは無理ですか。
サンドブラストのほうが可能性ありそうですね。 だいたい方向性が掴めましたので、つや消しスプレーと、サンドブラスト平行で検討を進めようと思います。
回答いただきありがとうございました。 >>291
おそらくガラス屋さんで市販のすりガラスを買うのが一番安くて綺麗なすりガラスを手に入れる方法だと思うよ
それが望む精度のものかはわからないけど
それか中華な安物DOFを買うか
塗装やコンパウンドでは無理だわ
サンドブラストしてもらうよりも売り物のすりガラスの方が綺麗だし >>296
回答ありがとうございます。
それも検討してみます。
サッと検索した限りではガラス修理のような店が多く引っ掛かりますが、
板ガラスを店舗で販売している店はどこかにあるでしょうから、探してみます。 >>297
ガラス修理の店で買えるよ
サイズも切ってくれる >>298
ありがとうございます。
調べてみます。 磨りガラス、目隠しシートで検索すると貼るタイプの薄いやつがあるみたいだな >>299
dofアダプタで必要なのはちゃんとした磨りガラスの微細な凹凸面でしょ
見た目だけ曇らせても光学的に機能しないものでは意味がない
なので磨りガラスを買う以外の選択肢はない つや消しって微細な凹凸でしょ
まぁそれがカメラのなんかに機能するかは知らんけど コンパウンドの荒目～仕上げ目って
番手ごとに水で洗い流してから次の番手にしたらいいの？ 大きな研磨剤を残したまま磨きたくはないけど
水で落とせるんかな 中性洗剤で離型剤落とした後自然乾燥させたら水垢がついたんですが塗装する前に拭いた方がいいんでしょうか そういうのはただの洗剤の残りでは？
気になるなら充分にすすぎをすればいいと思います 洗剤と言うよりは水道水に含まれるミネラルじゃないか？ >>309
多分それですね 水滴が付いてた部分に薄っすらと跡が残ってます
まぁ無視しても問題ないのかな… >>310
ウェザリングするなら上手く利用したいですね ちょっと前にカブトムシのプラモが発売されたのに続いてティラノサウルスの骨格のプラモ発売されないかな？ 過去にバンダイが雑記の付録で出したそうだけど驚異のメカニズムを使って高クオリティで稼働のやつを出して欲しいな >>314
>「RG 1/144 Hi-νガンダム」は可動表現に力が入っている
> (C)創通・サンライズ
笑死させる気満々かよ 強者は骨格にパ手盛りしてティラノ復元！とかやるのかね クスィーとペネローペを簡単に見分ける方法ありますか？ やくならマグカップもというアニメを見ていたんだがその中で登場人物が作ってた歩く岐阜城ロボのメーカーロゴが今は亡きイマイそっくりw
スタッフに相当なマニアが居るな 地元民だけど見てない
イナイの変形合体シリーズか。合体はアオシマのイメージだけどな 俺も地元民だけど観てないわ
一応1話は観ようかと思ってたけど、後半実写って聞いて観るのやめた スナッフフィットの模型で、落とした、ぶつけた時に、接着してて部品が外れてパーツが折れないのと、部品がすっ飛んでいって無くすリスクって、どっちが高いと思う？
落とすなと言われればそうなんだけどｗ >>323
>接着してて部品が外れて
接着できてないじゃん 透明キャノピーを保護目的で12年位ラップで包んでおいたらラップの筋？みたいなあとが付いてたんだけどこれ何だろう
ヤスればいい話なんだけど気になって質問した >>327
可塑剤など樹脂の成分じゃないか？
経年で樹脂から成分がにじみ出てくる
→ラップで包まれているので揮発できない、表面にとどまる
→ラップのスジ状に跡が残る >>329
そういえばめっちゃピッチリグルグル巻きにしてたわ 別の積みは巻き方ゆるかったから同じ症状が出なかったのか スッキリしたわありがとう >>328
スナフキンの名はスナッフキングの訛ったもの ガイアのツールクリーナーって
子供の頃ストローにガムみたいなやつをつけて膨らませていたシャボン玉みたいな風船の匂いがするよね 水絆創膏はわかんないけど、あの風船のオモチャってアセトンの臭いだよね ゴッドハンドのエッジ出しヤスリ、ゲート跡処理はこれだけでいいじゃんと思ったけどABSなんかの柔らかいプラには相性良くないんだな ヤスリをかけた後はみなさんどうやって切り粉をプラモから離してますか？
ウエッティでやってますが隙間に入るととれません。 リューターにつけるブラシをそのまま手に持って使ってる
歯ブラシより細かくて良い 自分も粉が出るからやすったり削ったりが一番苦手
台所か洗面所で椅子に座ってやってたわ
下手くそだから思う様に仕上がらなくて結局やめてしまったな >>338
柔らかい刷毛でバババババってすればスジの中のカスも意外に取れるよ
百均のチークブラシとかペンキ塗る刷毛でオッケー
塗装前には洗剤で水洗いこの時も刷毛を使うと隅々まで洗える プロユースシンナーを使って塗装したのですが、クレオスのレベリング薄め液と比較しても明らかに乾燥速度が遅くなってしまいます
これは何が原因でしょうか？ 仕上がりの光沢そのものは同じくらいになります。 みなさんありがとうございました。
ブラシで掻き出してからウエッティやります。 元祖MGのガンダム？ザク？の発表がホビージャパンであったそうですが
質問1 何年の何号ですか？
質問2 みなさんは発表にウキウキしましたか？
質問3 そこからガンプラの売れ行きの潮目は変わりましたか？
雑感でも良いので教えてください。 >>344
シンナー（うすめ液）に関してはラッカー系だと標準シンナー、速乾シンナー、遅乾シンナー
といったタイプがありますよ
原因はメーカー側で遅乾シンナーとしてシンナーを配合しているからでしょう >>346
正確な回答ではないが
1.手元の1995年6月号時点で「究極のガンプラを作る 第5回」の記事がある
1994年には発表があった？
2.不明(当時はガンプラはノーチェック）
3.同上 >>346
MGガンダム発表の95年当時に出ているリニューアルガンプラは
HGのガンダム、Mk2、ゼータ、ZZくらいだぞ。
当時のHJ誌でも、旧キットやMSV等を切った貼ったして改造してた。
延長、短縮、ボリューム増減アタリマエ状態。
とても素人で出来る改造技術ではなかった。 >>349
プロユースシンナーは乾燥が早いのがウリのようで、遅乾タイプではないみたいです プロユースは
・通常のガイアノーツ溶剤に比べ、強い溶剤となっております
・メカサフの希釈に使う事で、耐摩耗性と喰い付きが向上します。 このため関節等部分などに「色」として使用しても、剥がれ／擦れが軽減出来ます。
公式が速乾を売りしている一文はありません
https://www.gaianotes.com/products/modelers_produce_nazca.html ガイアって、いくつも溶剤出してるけど
こんなのユーザーはみんな使い分けてるのかな ガイアはモデレイトとツールクリーナーだけで十分、メタマスはクレのラピッドの方がコスパいいし
プロユースはこれじゃなきゃってほど効果を実感できない ああ、あとガイアのエナメル溶剤はタミヤほど石油臭くなくていいと思う >>354
ガイア使いは使い分けて楽しんでると思うよ
そこがガイアの醍醐味みたいなものだろうし。
他社塗料使いがわざわざやるか？ってなると、やってる人もいるだろうなあ…くらいの話じゃないかな ガイアのエナメル溶剤使ってみたいなって思うけど今持ってるタミヤのやつ一生使い切れる気がせん ってか大別すると
ノーマル
クレ：Mr.カラーうすめ液（小）
ガイア：T-01 ガイアカラー薄め液
エアブラシ用
クレ：Mr.レベリングうすめ液
ガイア：T-06 ブラシマスター T-07 モデレイト溶剤
メタリック用
クレ：Ｍｒ．ラピッドうすめ液
ガイア：T-09 メタリックマスター
ツールクリーナー
クレ：Mr.ツールクリーナー
ガイア：T-04 ツールウォッシュ T-13 マイルドツールウォッシュ
水性用
クレ：水性ホビーカラーうすめ液
ガイア：T-02 アクリル系溶剤
添加材
クレ：Mr.リターダーマイルド
ガイア：T-08 リターダーMAX
剥がし液
クレ：Mr.ペイントリムーバー
ガイア：T-11r ガイアペイントリムーバーR 塗料落とし液
言うほどガイアだけがいくつも溶剤出してるわけじゃないやろ
ボトルが統一されてるから多く見えるだけで
強いて言うならエナメル溶剤とプロユースが加わるくらいや プロユースシンナー 確かに公式は乾燥早いとは言ってなかった… ブログやらでよく乾燥早いって出てくるのはその方の体感って事だったんですかね～ エアブラシでグロス塗りだと、塗料を噴霧してから付着するまでに
シンナーの揮発が早いと、粒になってしまう。
付着してから乾燥が早すぎると、表面が波打ってしまう。
だから意図的に揮発を抑えて、塗装面の平滑を狙うのが
リターダーとか、レベリング薄め液。
当然だが、揮発を遅らせるのが目的だから乾燥硬化まで時間がかかる。 結局光沢を出す薄め液はブラシマスターorレベリングが一番良いんでしょうか
あるブログでプロユースシンナーがガイア薄め液の中で最も光沢が出るって見たのがキッカケだったんですが、乾燥時間以外クレオスのレベリングと違いが実感出来なくて… 吹き方はテラっと垂れる寸前で吹けてるので問題は無いとは思うんですが。 乾燥が早くて、艶がほしい?
そんな時はフィニッシャーズのピュアシンナー
まぁ比較したことはないんだけどね。 この週末久しぶりにリアル模型店行ったけど棚スカスカで塗料も半分くらい欠品になっててびっくりしたよ
ほんとにプラモ売れてるんだね タミヤの俊作会長は世界的な規模だと生産が追い付かないとは語ってたね
日本国内は買い溜め需要が増した傾向にはあると思う
「取り敢えず買っておけ、後で不要になったらオークションに流せばいい」
必要/不要は無関係で買い込む事を推奨する、
転売の勧めとも受け取れるような台詞を見掛けるよ 塗装をし直すために「RE/100 ガンダムGP04ガーベラ」の脛をバラしたいんですが
パーツを破損させずに膝下の黄色パーツを引っこ抜く方法を教えて下さい
ttps://www.1999.co.jp/image/10310578/70/5
の08-1のA11パーツです
曲線過ぎ＆小さすぎでパーツオープナーが入りません
これを外さないと脛をバラせない構造なので困っています 膝曲げた状態で調色スティックみたいな長い金属の棒でE1－①側から突っ込んでテコかけてC19外せないか？ >>370
破損なしでお願いします
>>371
瞬着を付けてしまったA11から綺麗に瞬着を剥がすテクニックを
持ち合わせて無いのですが…
部品注文でもAランナーは×なのできついかと
>>372
A11はC19ではなく◆2のC7+C13にはまっているので
無理ですね
E1が刺さってる側はガッツリ蓋になってますし A11は丸い板の表面に段差が付いただけの部品だよね
縁がフラットだからヤスリも楽にかけられるでしょ
他を加工することなく外す方法だと、>>371が一番現実的だと思うよ
まあかなり狭い部位への瞬着点付けなので、そこが難しいとは思うけど
他の方法だと、まるっとくり抜いて自作しちゃうのが簡単 >>374
ちがう、どっちにしろC19剥がさないとA11にアクセスできないんじゃないかと思って
A11くぐらせてC19剥がしてA11引っ張るみたいな >>377
A11を外さないとC19は剥がれませんよ
A11が鍵、C7+C13が鍵穴になっていて
C19はその間に挟まれてるパーツです
A11を外さないとC19にアクセスできません
C19を先に外せる構造ならこんな質問してませんから
>>375
了解です
A11に棒接着します
試しに先にちょっと水性かガンダムマーカーで筆厚塗してから
その上から接着してみようと思います
塗装剥がせば瞬着ごと剥がせればいいかなと…
ダメならヤスリがけの方向で
ありがとうございました 水性塗料の塗膜に期待しすぎだと思う
普通に瞬着使って剥がし液かエナメル溶剤で落としな 鍵とか鍵穴は誤解か思い込みだと思う
最近のガンプラでそんな複雑な構成があるとは思えない
一度C19外しも試してないだろ むしろその構造ならA11ごとC19外れそうだが望む回答じゃ無さそうだな >>381
>一度C19外しも試してないだろ
何度も試しましたよ
C19はA11を先に外すか壊さない限り取れないんですよ
こういう構造です
ttps://s.kota2.net/1621537172.jpg
>>382
A11ごとC19が外れる構造だったら困ってなかったですね それならc19をこじ開けツールで周囲から丁寧に少しずつ外していけば外れそうだけどね
接着してたらアウト プラ棒接着で引っこ抜くなら接着前におゆまるとかで型とっとくとプラ棒除去後の修復しやすいかなーとか思ったけどもうやっちゃったかな https://imgur.com/NPr5BNE
パーツを無くしてしまって部屋を漁っていたら、探していなかったこんなパーツで出てきてしまったのですが、このパーツは、何というガンプラの何処のパーツなんでしょうか？ 当方初心者で恐縮です。
ビューティ4の0.5mmとMr.エアーレギュレーターのPS253を購入したんですが
これらを接続するホースでおすすめはありますか。 >>391
お好みや予算があると思うからオススメしにくい点もあるけど
エアテックスのストレートなブレイドホースはどうかな
自分が使いやすそうな長さと適度な値段の物を
あまり聞いた事がないメーカーの安い製品はさけたほうがいいかもしれない >>392
ありがとうございます。早速買ってみます！ クレオスのガンダムカラー（アニメカラーの白）をはじめて使ったのですが、半光沢なのにザラザラしていて墨入れの液体が流れて行きません
水性つやだしトップコートスプレー吹いたら墨入れしやすくなりますか？
今まで水性ホビーカラー しか使用したことがないのですが、水性の半光沢はこんなザラザラしていなかったのでびっくりですw >>393
ちょっと追記だけどホース両端のジョイントがエアブラシ用1/8（Ｓ）となってるのを買ってね
クレオスでは1/8（Ｓ）とPS（細）と2つの規格があるので場合によっては変換ジョイントが必要かも >>394
ザラザラの上にトップコートをしてもボコボコになるくらいなので、墨入れがしやすくなるかはわかりません。
通常のプラスチックの表面にしっかり攪拌した適切な濃度のガンダムカラーを筆で塗布すれば、ザラザラになることはないと思います。
筆塗り 方法 などで検索してみてください。 パール塗装ってのをしたくてやってみたのですが
なんだかぼんやりとした感じでピカピカしたりしません
この上クリアーを塗ったら良いのですかね
コンパウンドの方が良いのでしょうか >>397
写真UPするとか手順や使った工具や塗料を説明すると、エスパーでなくても相談に乗れます ○○をやってみた思い通りいかない、
それを掘り下げるのが模型製作なんじゃないの？
AとBの工程どっちがマシか？（試してもいない
仕舞いには損しないよう保証しろ！とかね
メーカーかプロモデラーか何かに問い合わせでもしてんのかと思うわ
自分が逆の立場だったら答える気になるのか？とは思うよ
言い方を頭下げてるよう形を変えようが釣りレスの内容が酷過ぎる問題
初心者スレでもないし敢えて突っ込んでみる (ｱｳｱｳｳｰ Sac7-ZGB9)で検索したらこんなの出てきた
>( 癶ω癶)∩ Salyu☆！TEATREE☆彡
お仕事用回線の自白だったんですか、そうですか
釣りレスとバレてたのが効いちゃったらしい パール塗装は
光沢下地(今回で言えば白)→パールを繰り返し吹く→光沢クリアーで仕上げ
が基本の手順
最後の写真を見る限り、パールの効果は出ているし
今からでも光沢クリアーを吹けば更に輝くと思う 2コートって書いてあるやつは上からクリアを吹けってクレオスが言ってる 模型屋に行く時は老眼鏡持参が必須
説明の小さい字どころか色名まで見えない
ちなみに説明文は老眼鏡でも見えない、ルーペが必要だわByアラフィフ みなさんありがとうございました。
2コートって意味がわかりました
クリアー塗ってみようと思いましたが
これからバラそうとしたら何か固まって上手く外せそうにないので
とりあえず組み立ててしまおうと思います
デカールとかも貼ってみたいので貼り付け終わったらクリアー塗ってみます クリア吹いてからデカールを貼るんだぞ
最後にまたクリアでコートだ う
クリアー→デカール→クリアーって事ですか
パールはだいぶ薄めて塗ったつもりだったけど
3回も塗ったらダメだったのかな
かなり厚塗りになるのですね
大変だ >>411
たぶんパールは粒子が荒いからその上にデカールが貼りにくい
まずクリアでツヤツヤにした方がいいって事だと思う
あと白が光沢になって無いのはカブりでなく砂吹きになってるだけだろ
希釈とエア圧、吹く距離とか複合的な原因で失敗してると思う
このままクリアもエアブラシで吹くつもりならたぶん失敗する
もっと濃くしたり近付けてみるとか
光沢が光沢に吹けるようにもう少し練習した方がいいよ いやユニコーンの面構成は塗装難しいと思うのよ。
パール吹いてチタニウムみたいにしたい気がするけどね https://i.imgur.com/JAFmDt7.jpg
https://i.imgur.com/sRoI7GT.jpg
https://i.imgur.com/4QMc4o4.jpg
とりあえず組み立てました
写真にしてみて改めて見るとやっぱり厚塗りになってしまってる様です
これでクリアー塗ったらなんだか更に悲惨な事になりそうなので一旦終了にします
ジャンクのユニコーンガンダムがまだ有るので
次は白の段階で光沢仕上げが出来る様に意識してみます
ありがとうございました >>416
おつかれさま
自分はプラ棒にパール100%、50%、25% ってクリアと混ぜてどのくらいの偏光になるか実験してから塗ったなあ…
いきなり塗るなんて勇気あるね！ メタリック系の色を明るくしたい場合は何を混ぜるのが良いでしょうか？ 連投失礼。
Mr.カラーのシルバーとガイアカラーのクリアオレンジを混ぜてベージュメタリックを作ってみました。
（混合可能との情報があったので）
試しに端材を適当に塗ってみて、Mr.カラーのクリアを塗ってみると、クリアオレンジだけが浮いてきてしまいました。
クリアを塗ることによってベージュメタリックがオレンジメタリックになってしまった。
やはりガイアカラー同士で混ぜた方がいいのでしょうか・・・このクリアオレンジの浮き出しがカラー品種の違いによるものか、
すぐ重ね塗りした（乾燥不十分）が原因でしょうか？原因が知りたいです。 >>419
原因：ガイアのクリアオレンジ
対策：クレオスのクリアカラーに切り替え
補足：塗料の中の「染料」で「染み出し」「滲み出し」と呼ばれる現象が起きた
これはガイアHPにも注意書きとして書いてある
クレオスのクリアカラーは「顔料」を使っているので大丈夫 >>420
ありがとうございます！！
やはりそうでしたか。Mr.カラーのクリアオレンジを買ってこようと思います。 >>400
タミヤMMシリーズを応援するスレ45
ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1621156003/267
267HG名無しさん (ｱｳｱｳｳｰ Sac7-ZGB9)
2021/05/27(木) 23:37:17.79 ID:yKNJvo9aa
>ソックです
タミヤのミリタリー・ミニチュア(MM)で自演を突っついたら湧いて来た回線、
お前で草不可避ｗ 質問です。
光沢にしたくて、クリアー層を何層か重ね拭きをしようとしました。
2層目の段階で、小さいクレーターみたいな丸いくぼみがたくさん出てきました。
恐らく原因は、
1層目に水性プレミアムトップコート（スプレー缶)したんですが
スプレーの在庫が尽きてしまい、2層目はガイアのEXクリアーを
吹き付けたことによるものだと思うんですが
これってどんな現象が起きたのでしょうか？
塗装した後の水性プレコーは大丈夫なのに
水性プレコーの上からラッカー塗料というのがまずかったのでしょうか？
よろしくお願いします。 >>423
上塗りラッカー塗料の溶剤で下地のアクリル塗装面が溶けて
混ざったためだと思う。
水溶アクリル塗装面にラッカー系上塗りはNG。 >>424
なるほど。
ひとつ勉強になりました。
夜分遅くに速い回答、ありがとうございました。 ラッカー使ってる人のシャドウ吹き観たら綺麗に黒下地に白が塗装されてかっこよくて
新水性ホビーカラーで同じくシャバシャバで圧低めにしても塗料がうまくのらないし波打っちゃって上手く塗装出来なかった。
もちろん自分の腕もあるんだけど上手く塗装する方法ある？ 絞って圧は高めでひたすら練習
水性は薄めすぎると弾かれるので、圧力も含めて程よい加減を見つけてください
それと、黒からの立ち上げはシャドウ吹きとは言わない
塗料がうまくのらないのは、弾かれるのと薄めすぎてるから吹きすぎてるという悪循環だと思う
人にはそれぞれやり方があるので、自分なりの条件をしっかり決めて試行回数を重ねるのが重要 バイク(1/25バットポッド)作ってて思ったんですがタイヤはやっぱり経年劣化するものなのでしょうか
もしそうなら皆さんどういう対策をしてるのか教えて頂きたいです >>428
メビウスモデルの製品かな
ゴムパーツは経年劣化はあると思うけど数十年かそれ以上長持ちするんじゃないかな
実車のクラシックカーやビンテージバイクのタイヤについて調べると参考になるかも
どうしても対策したいなら型取り複製か粘土類パテ類で自作かな >>426
本当の白は発色しにくい
パッと見わからない程度にグレー系を混ぜると発色しやすくなる
同様に下に塗る黒も黒100%はよくない
黒に見えるグレーがいい
あとは吹き方のコツとして、最初はやや遠くからラフに吹く(すぐ乾燥するくらい、粒子が繋がって光沢出ないように)
とりあえずそれを繰り返して色を乗せてしまう
それから普通に吹くといい >>428
模型店の店頭で日光に何十年も曝されクリアーパーツがまっ黄色のバイク模型もタイヤは全然平気だったよ 今年の頭にエアブラシを導入したんだが自分も水性ホビーカラーの発色で泣いたわ
ガンダム作るのにお手本通りグレサフ吹いて２倍希釈したらまったく白が乗らない
５～６回重ねてエッジが死に垂れも見えてくる始末
使い方と塗り方が下手だったとは思うけど、下手ゆえにラッカーにすぐ移行した
最初に１０本くらい色揃えたけどもう使わないんだろうなぁ・・・ 下地にグランプリホワイトかガルグレー吹けば良かったんや
更に今なら水性ホワイトサフもある 太古からの出戻りすぎてサフはグレーってのが固着してたのよね
カラーサフは色物なんて勘違いしてたよ＞＜
今はメカサフとクレオスのMSホワイトが超お気に入り
ほんと昔に比べると塗料とか塗装環境が良くなってるわ
タミヤの吸い上げ式缶エアブラシで旧水性カラーを希釈無しで塗ってたのが懐かしい >>430
そうですメビウスです
数十年以上持つならそんなに心配する必要ないのかな 長期保存を考えたやっぱり型取る感じなんですね ありがとうございます
>>432
今は心配する必要がないっぽい悩みなんですね ありがとうございます
(関係ないけどこのキットの強烈な臭いに驚いた プラの方は離型剤落としたら消えたけどその辺の薬品の臭いなのかな…) ラッカー系ならクレオスのGXカラーのクールホワイトも隠ぺい力強くていいよ 鋭之助・初代が出てるYouTubeがあったからいくつかみてみたけど
どれもハウツーみたいな動画なのに全部ぶわーって喋ってエアブラシ吹いてるだけで全然 途中送信しちゃった。
鋭之助・初代が出てるYouTubeがあったからいくつかみてみたけど
どれもハウツーみたいな動画なのに全部ぶわーって喋ってエアブラシ吹いてるだけで全然為にならなかった 模型工作は今くらいの時期がいちばんだな。気温が適当で塗料の乾きもいいし
混合系の樹脂、パテ類も硬化が早いし。 ひつもん
スケール比率が上がるとテカテカに塗装されたものもツヤが見えなくなってマットに見えると言われるけど
具体的にどのぐらいの縮尺からつや消し塗装にしたほうがいいの？ >>444
君の好きにしていい
小さいスケールでも目の前にある想定ってことにしてピカピカにしてもいいしでかいスケールでもマットにしていい ツヤ消しは一応吹いてるんですが、どうやってウェザったらいいですか？ 了解です買ってきまーす。
ちなみにデスレースやマッドマックス感を出すウェザリングのコツとかありますか？ 後出しじゃねえけど具体性がなさすぎて、ぼんやりしすぎだろw
砂埃じゃね?程度しかでてこねえよ 厚さ2mmのプラスチック板に45x3mmのスリット穴を開けたいのですが
ダイソーの3Vルーターだと難しいですか？
6Vだったらいけますかね？ >>457
やってみれば分かるんじゃないですか？
他人に保証を求めるのが意味不明ですけどね
特定商品を宣伝したい偽装とか？ >>458
そんなキツく当たらないでもいいんじゃないかな
とはいえダイソーのルーター使ったことないから俺もわからない
ドリルで穴開けて穴つないで整えるのがいいと思うけど >>457
『』←こういうのを3mm離して両端接着した方が楽じゃね
強度は無いけどね 1/144エントリーグレードガンダムに貼るデカールでWBロゴを探してるんですがなかなか見つかりません
良く見かけるロゴなので市販かなとは思うのですがどなたか品名とかでもいいので教えて下さい >>461
ガンダムデカールDX 01か04の「連邦用 」に入っている すいません スミ入れ(エナメル塗料)について調べたらラッカー塗料の完全乾燥時間が一週間と出てたんですが皆流石にそこまで待ってないですよね？
どれくらい乾燥させたらスミ入れしてるか目安を教えて頂きたいです
因みにスミ入れする対象は ニュートラルグレー(半艶）+ホワイト(光沢)+レッド(光沢）＝大体半つやの質感 です >>464
塗装方法や塗料の濃度とかにもよるけど
スミ入れなら完全乾燥を待つ必要は無いせいぜい1日くらい乾燥させて
ベタつきも無し指紋も付かないくらいに乾燥してれば問題無く出来る >>465
今やったら問題なくスミ入れ出来ました！ ありがとうございます つや消しクリアー吹いてガシガシにつや消しになった面にマスキングゾルって貼り付きますか？ あともう一つ質問なんですが、IWATAのHP-BCR(吸い上げ式のダブルアクション)を使っているのですが
ググっても吸い上げ式のお手入れ方法が出てこなくて困っています 流石に何もしなくていいという訳ではないと思うんですが… テストピースで試してみましょう
塗料の通り道を綺麗にしましょう https://media-uploader.work/?mode=detail&;id=11602&original=1&key=f061e96a-b5fb-4930-978d-682b5bb197d1
トミカのおもちゃの部品なんですが，２個あるうちのひとつを紛失してしまいました。
ホームセンターで現物もって代替となるようなものないか、尋ねても「そんなのない」とのことで
Google画像検索でもまったくヒットしませんでした。
スポンジの部分はスポンジを加工してなんとかなるのですが・・・
代替品や似たようなものをおわかり方いたら教えて頂けないでしょうか。
そもそも、このはめる部分の構造の名前からわからない素人でして・・・
模型版の玄人の方々でしたら御存知かとおもい質問させていただきました。
どうか御教示ください。 レスありがとうございます。
部品売りはしておりませんとのことでした。
なにかで代替できればと思っています。
どうかよろしくお願いします。 そういうパターンでモノがありそうなのはヤフオクやメルカリなどの個人売買かな
同じように片方なくなったので処分しますとか、不要パーツまとめてジャンク扱いで云々等 >>469
むしろよく貼り付く
長期間放置するとあとが残ったりするから注意してくれ >>472
洗車機か？
俺ならビスとパイプとスポンジで作るね >>474
模型板ではなく、おもちゃ板の方が「トミカ」スレもあって情報ありそう 皆さんレスありがとうございます。
>>475
探してみます。
>>477
そうです。じゃぶじゃぶ洗車機です。古いタイプです。
ビスとパイプですか。ちょっと挑戦してみます。
>>474
ありがとうございます。おもちゃ版だと自作代替は敷居が高いのかと思ってみてませんでした。
トミカスレ探して質問してみます。
>>479
ハンドクラフト版と迷ったくらいですので、釣りではないです。すみません。趣味のカテゴリは普段みないもので。 岬光彰さんが原型を作ったガレージキットを入手したいのですが、どのようにしたら入手できるかご存知ですか？
できればガンダム系のキットがいいのですが、それ以外でもまったくかまいません その人が参加するガレージキット即売会に出かけて早くから並ぶ
ネットオークションやネットフリーマーケットをこまめにチェックする
ガレージキットを扱ってる店をこまめにチェックする
くらいかなあ
あと大金持ちだったら本人と直接交渉してオリジナルなロボを作ってもらうという方法もあるかも >>482
ありがとうございます
住んでる場所の関係でイベント参加は難しそうなので
オークションマメにチェックします >>471
ありがとうございます やっぱり吸い上げ式を使ってる人はあまり居ない感じですね…
>>476
長時間はNGと 参考になりました ありがとうございます！ >>483
いえいえ、どうも～
ガンダム系ガレージキットといえば原型師が誰か分かりませんが藤田版ゼータガンダムが
欲しいですね
もし岡山県の近くに住んでたら1/3ゼータガンダムを見に行きましょう すいません。
最近プラモデルを始めるようになりまして、第二次世界大戦時の日本軍の艦船のプラモデルを作っています。
岐阜市に住んでいますが、近くの模型店はどこもガンダムが中心であり、艦船のプラモデルの品揃えはよくありません。
東海地方で、艦船のプラモデルの品揃えがいい模型店はありますでしょうか。 大須のジョーシン（キッズランド）行った時結局色々あった気がする
しっかり見たわけじゃないから間違ってたらごめん >>487
手にとって中身を見たいとかじゃないなら通販が便利
自宅に配送されたくない事情があるなら、ヨドバシで近所の店舗受け取りって方法もある
ご参考までに >>490
岐阜にヨドバシなくね最寄りが名古屋か？ 情報ありがとうございます。
市内のタムタムには行きましたが、バンダイ製品が多く、ミリタリーは少なかったです。
航空機はそれなりの品揃えで、次に戦車。艦船はもう本当に少なくて、びっくりしました。
それに比べて、ジョーシンは船舶の品揃えがまだいいですね。電気屋だと思ってたので、びっくりしました。
それでも、バンダイ製品がメインでしたが。 ヨドバシは岐阜にはないので、行くなら名古屋ですね。
名駅前にはビックカメラがありますが、そこの品揃えはどうだったかな。
通販もいいのですが、見てあれこれ悩みながら買いたいという気持ちもありまして。
小学生の頃がそうだったので、プラモデルはそうやって買うものだという気持ちが残ってるのかも。
あと、品切れだったり定価より高かったりすることも多いですよね。 なるほどね
まあ艦船は艦これでブーストかかった時期があったけど、模型業界の極北であることに変わりはないからなあ
品揃えを期待するのは通販に任せるのが無難だと思うよ 大手小売店で定価以上での値を付けて販売してるところは無いよ
あれこれ悩んで買いたいなら都心まで出掛けるしかないね >>495
そうなんです！アマゾンで高かったものが、ジョーシンの店頭で定価より安く買えたときはびっくりしました。
大手小売店は、商売っ気がないというか、生真面目というか、すごいありがたいですね。
問い合わせた店になかった商品も、全国中の店舗から探してくれて取り寄せて売ってくれました。 都心だと、艦船の商品が充実している模型屋はどこになるでしょうか。
コロナが落ち着いたら行ってみたいと思います。 大手小売りで「定価より高く」は99.9%ない
ヤマダやエディオンでガンプラを通常2割引きにしていたのが、
一部商品で割引なしは見たことある 岐阜から遠征されるなら
アリスホビーが良いですよ
川´･ω･) >>496
そういうのはマーケットプレイスの出品でありあなたの認識不足だよ アリスホビーという店はyoutubeでも紹介されてました。
ぜひ行ってみようと思います。 ピンバイス、ホビー用ミニドリル、ドリル刃つけたリューター
それぞれ同じ穴あけツールですが、一般的にはどう使い分けされるものなのでしょうか？
ピンバイスは熱で溶けたり割れやすい素材に対して、ドリルは硬質素材、リューターのドリル刃は柔らかい素材に素早く穴を開けたいときに使うという感じですか？ >>499
いくつ前のか忘れたが千葉スレで幕張に移ったって見たけどな
あの辺普段行かないから良くわからん >>504
すまん
気になって千葉スレ見返したら別の店だった >>496
上前津のジョーシンは模型売り場のフロアにぎっしりとプラモや工具が並べてあって
初めて訪れたときは感動したものですわ >>506
ジョーシンの工具等の品揃えはすごいですよね。
工具類は、近所のジョーシンでほとんど揃えました。
別件で行ったジョーシンのプラモコーナーを偶然見て、子供の頃を思い出してまた始めようと思ったくらいです。 >>501
そうだな、ネット通販もやっぱ慣れてないとダメなんだよなあ
工具は見て買いたいししらんものが多いからショップだとは思ってるが、キットはもう通販しない理由がないレベルよな
ショップにキット並んでるのはなんとなく楽しいんだが、まあネットのが大体安いしな……持って帰るのも面倒だったりで
最近ヨドバシは店頭のが安い、ってのはちらほらあるがまあ例外だし些細な差だし Joshin品揃えいいよな
でも自分が関東に住んでるせいだけど、店員の信教の自由がないのが可哀想 ジョーシンはなんでプラモ置くようになったんかなあ？ 小売が商品を置くのは「売れるから」しかないと思う
客層とマッチすると踏んだんでしょ 家族連れの子供がねだっておもちゃ買ってくから置くようにしたのが始まりなんじゃないかな 子供「フレームアームズガール買って買って買って！！！」 >>503
まずは目印の所にピンで浅い穴というか傷をつける。アタリを取るの。
で、あとはピンバイスで細い穴を開けてそれを口径を上げながら広げていくわけだけど、そこを何を使って省力化を図るかと。
深い穴なら電動工具が楽だけど細い口径だと折ってしまうこともある。
お好きにどうぞかな。 >>500
週末にアリスホビーに行ってきました。
艦船は少ない方だったけど、それでも充実してて、いい買い物ができました。
情報ありがとうございました。
近くのタムタムにも行きましたが、次はアリスホビーだけでいいかな、という感じでした。 アリスホビーに行ける所に住んでる人が羨ましいわ
次点は秋葉原＞大阪日本橋に行ける人
秋葉原は品揃えいいんだけどその分、人が多くて辛い
日本橋はこの前キッズランド行ったけどガンプラの充実ぶりが良かった
争奪戦に負けたドムとキュベレイを店頭で買えるとは思わなかったよ 秋葉原のヨドバシは隣県のヨドバシが倉庫に使ってるほどだからね。あそことボークスで大抵は揃う プロって雑誌掲載レベルの作例を何日で完成させるんだろう
例えばガンダムフォワードとかホビーライフとかのMG作例とかってキット支給されてから締め切りまで1ヶ月くらいなんだろか？ プロってのは請け負った仕事を期日内に納める事が出来る人
なので制作期間が1ヶ月でも3日でも関係ない
勿論一人で作業するとは言ってない 常識的な納期はどれくらいなんだろね
1人作業の人で あとはプロが来て、答えてくれるのを待つだけだな
素人がどこかで見たとか聞いたこと話してもしょうがない ごもっとも
ライターってどれくらい手が速いのか知りたかったんだ 1/100エルガイムMk2のフルスクラッチが一ヶ月の製作期間でバイト代10万円って聞いたとき、凄いと高いんだなーって思った。
ただ、かかった時間で割るとどうなのか疑問。 プロモデラーは雑誌の文章書いてるから模型誌だとライターって言いますね
ギャラは1作例5～10万円ぐらいとの噂 模型の製作費といえば昔宅八郎氏が森高千里フィギュアを自分で作ったとか
30万で作ってもらったとか言ってたなあ 雨の日はクリアコート吹かない方がいいというのはポリカーボネートでも同じでしょうか 除湿すれば行けるんでない？
雨の日に塗装は避ける方が無難って先輩から教わったから大人しく工作に当ててる。 こんにちは。
https://www.youtube.com/watch?v=kpCHray1ZXo
上の動画みたいな工作を自分でもやってみたいんですが、こういう動作模型？のスレあるいは板ってどちらになるんでしょうか？ >>532
ここは模型なので少し違う
機械工学かな >>533
ありがとうございます。
そっちで探してみます。 トライスターモデルのドイツＩ号戦車Ａ型って出来は良いですか？ メタリック系の成型色の大きいパーツに出来る縞模様って何て言うんでしょうか？
流し込んだ樹脂の合流地点に出来やすいってのは知ってるんですが
あとこれって艶消しスプレー吹くだけだと消えませんか？ >>538
ウェルドライン
樹脂内のメタリック粒子のムラなので消えません。塗装するしかないです。 タミヤのエポキシパテ(速乾、高密度)を使ってるんですが
もっときめ細かくてプラに近いようなエポキシパテってありますか？ 肌理の細かいものだと高密度タイプ
プラに近いものというのは、どういった特性で？
切削性を求めるならタミヤの速硬化タイプや他社だと軽量などと謳われているものが該当する
タミヤの2種は混合しても大丈夫なので、それでちょっと試してみては？ >>542
>>543
ありがとうございます、試してみます！ 最初に値段と量で買って使い始めたのがセメダイン社の金属用エポパテ（通称馬パテ）だった。
硬化後は物凄く硬くなるからエッジとかをキッチリ出したい時に使ってた。
今でも使うことあるけど、モーターツールがないと加工が大変なのよね。硬化前に形状出しまで出来れば良いんだけどｗ
軽いパーツが欲しいときはセメダイン社の木工用エポパテも愛用してる。密度が少しスカスカだからタミヤパテとかで表面処理をしないといけないけど、モナカパーツとかに角帽で簡易フレームを固定して関節部とか可動部を仕込みたい時に愛用してる。 リューターのダイヤモンド砥石の凹凸に入り込んだ細かいプラスチック粉をきれいに取りたいのですが、キーボード掃除用のスライム以外でよく取れるものありますか？ おいログインできねーぞ
アップデート削除して再インストールしろとか出るんだが 模型板のみんなはコロナ大丈夫か？
肺にわるい趣味だしみんな気をつけてくれ。
ワクチンの案内なんて当分来ないし不安じゃよ >>553
市の案内してる大規模摂取会場のは結構待たされるけど、クリニックとかで受け付けてるのはキャンセル待ちで結構受けれるよ。
今月末に2度目の摂取予定。 先週の日曜日に名古屋空港で打ってきた
次は8月1日
打った翌日は本当に腕痛くなって大変
川´･ω･) ダイソーとセリアでピンバイスを買ったんだけど、台紙にブリスターで販売されている商品で嵩張るから出して収納したいんだけど、先っちょが細いから転がって折れちゃうのが怖くて。なんかいい収納箱ありませんか？ 内容：
今回の塔属性職業強化のダメージアップ系と反撃カラクリだけでフルオート上り切ったわ
チェルミア10万ダメワンパンきんもちぃいいいい ガンダムマーカーのメタリックセットにあるメタリックゴールドとガンダムゴールドに違いはありますか？ ナイチンさんのヒケ処理で
20うん年振りに水研ぎしてるんだけど
マイクロプラスチックウォーター捨てる時
キッチンペーパーとコーヒーフィルターだったら
どっちで濾せばいいかな 模型プロフェッショナルの先生にひつもんです
1/144コアファイターで一番出来がいいのを教えて下さい なんか急に模型板の書込みが減った感じだが大規模規制でもやってるのかね 別の板のスレにもいくつか常駐してるけど全体的に書き込み頻度が減ってるよ ガンプラ初心者です。たくさんのガンプラを作る程ガンプラに凝っているわけではなく、
既に組んだ一体（クシャトリア）を持っているだけで満足なのですが
・さらにクオリティをあげたい
・知識や技術が足りない
・できれば道具の追加出費はしたくない（ディティールアップなどの装飾品についての出費は問題なし）
この3つの条件を満たせる方法ってないですかね
本当にアホみたいな質問で申し訳ないのですが、ご意見いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。 現状のクオリティが不明であり、どの程度のクオリティアップを図りたいのか皆目見当がつかない。
知識はネット上でいくらでも収集が可能であり、技術は知識を得て実践で習得するものである。
現有の道具が全くわからない。
上記を踏まえると、大変残念ではありますが出生からやり直すのが最善かと思われます。 今から生まれ直せば自意識持つ頃には更に良いガンプラあるかもね… どうしても追加で塗料代や筆代などは発生するのは不可避だが
「ガンプラテクニックバイブル」という本買えばいい >>576
技術を上げたいなら反復練習が必要だから、お気に入り一体だけじゃどうにもならんよ
知識は体系的な本でも読め
クシャトリヤは作例も製作日記も腐るほどあるから、現有の道具と相談すればいい >>576
工作趣味は反復練習で失敗も経験値にしてレベルアップしていくものですし。
ノモ研とかを読んで実践するしかない。模型趣味に近道ってないのよ。
模型を趣味にして完成品を欲しいっていうのにたどり着くためとはいえ、工作や塗装って本来楽しい作業なのよ。
ぜひ楽しんでその先に理想の完成品を手にする喜びに出会えるといいですね。 >>578
模型を趣味に出来る程度には定期的に購入出来る位に
収入に余裕の有るご両親の元に生まれ出る事がまず大変
自分で稼いで続けられるかどうかも大事
安価な趣味じゃ無くなってるから 自動車チューンやPC自作に比べればデラ安価な趣味だと思うのですががが >>576
作らない
SNSやブログ、動画だけみて満足する 動画視聴とか受け身な趣味と違って、模型製作みたいな手を動かして何かを作るような創造系の趣味だと楽な道ってないのよね。
苦労をお金を出して買うみたいな所もあるし、その先にある失敗しても上手く出来たときの満足感や快感って創造系の趣味じゃないと味わえないし。
工具や塗料や技術本にお金を惜しまないと良いんだけど。 コロナになって始めたプラモデルだけど
1年経たないうちに完成品の置き場所がなくなって
テンションガタ下がり・・・ >>588
BOOK・OFFに売ろう！
97式軽装甲車テケが3300円で売れた。
そのお金で新しいプラモを買う。この無限サイクルだ。工ｴｴｪｪ(´д｀)ｪｪｴｴ工
なお、美少女フィギュアは1600円程度のご時世に、だ！( ；∀；) >>590
はえー
上手いこと作られているんでしょうね！
自分は見せるのも恥ずかしい出来だしね
さっき機首のレドームをもって埃とりしてたら剥がれて床に落として
Su-33Dがバラバラになりました・・ >>590
ダブルキャスト、もう1回遊びたくなった 初めてプラモデルを組んでいて、質問をさせてください
①
今は仮組みをしようとしています
仮組みするにあたってダボ？の凸部分を斜めにカットするといいと聞きましたが、これ失敗しても問題ないですか？（接着剤でくっつくから大丈夫とか）
②
最終的に黄金に塗装をしたいのですが、どの色がおすすめみたいなのってありますか？金メッキとかにできればうれしいです >>594
ガンプラ系だと仮定して答えると
１. 接着剤でくっ付けることは可能だが、失敗して切りすぎると所定の位置で固定するのが難しくなる
対策としてはピンをカットするのではなく対応する凹の側面に切り込みを入れるなど
２.塗装道具が何もないのであれば
Mr.カラースプレー ゴールド（GSIクレオス）
タミヤスプレー ゴールド （タミヤ）
あたりがお勧め >>594
①1パーツ当たり2～4本はピンがあるので1本失敗したくらいなら大丈夫
失敗数が増えると接着時のズレに繋がる可能性あり
②好みの問題なのでオススメ無し
金メッキはほぼ不可能、諦めろ
まったくの初心者なら色々やろうとしない方がいい
失敗するし、リカバリーも難しい 定番のブラック→シルバー→クリアイエローも捨てがたいのよね。
ゴールドよりも手間はかかるけど、こっちが好き。 >>594
ゴールドかシルバーにクリアイエロー重ねれば何となくメッキ感出る >>595-598
ありがとうございます
切断ミスった場合は多少ならなんとかなるんですね、リカバリできなかったらどうしようと思ってたけど、チャレンジしてみます
塗装も金だけでいろいろあるんですね、出てるやつググってみてよさそうなのに挑戦してみます
ちなみに作ろうとしてるのは遊戯王の千年パズルでした セーリングゴールド大量に余ってるけど流石に2年経ってたらアカンか 先週千年パズル買いたかったが開店前に行列出来て完売だったようだ
なので羨ましい 一昨日電気屋のレジ後に沢山積んであったから聞いてみたら普通に買えた
さっきゲート処理終わって洗って乾燥中 >>602
買えたのは千年パズルです
なのでまだ探せば普通に買えるかもです あれ塗装済みかと思ってたけど違うのか
下地つけず何もしてないプラに直接プレミアムミラークローム吹き付けるだけでテッカテカになるぞ
その上からクリアイエロー又はクリアオレンジ吹けば輝く金色だ
なお、埃 割とﾍﾟﾀﾍﾟﾀ触る商品だからメッキ調塗料だと剥げそうだが 千年パズルは塗装済だけどメッキじゃなくて微妙にマーブル？のある感じの金色だった
ABSだからサフとかちゃんとした方がいい感じかなー 千年パズル組めたけどバラしたらまた綺麗に組める気がしないw
絶対擦れる……
組んだまま塗ろうっと >>610
人格は増えなかったけどこんな手間かかるパズル崩しやがったピエロの店長は許せなくなった 千年パズルのキットは塗装されていない
樹脂の整形色が金色、そのため「ウェルドライン」が目立つ
その樹脂はABSなので塗装するなら破損に注意
塗装後にパズルとして組んでバラしてはオススメできない コレクターアイテムなんだからダイキャスト製のお高いモデルも出ればいいのにね 594だけどレス見てます、ありがとう
プラモなら大差ないだろって最初に何作るか書かなかったけど、モノによってどうするかが変わるんですね
確かに塗装後にパズルすることが頭から抜けてたので完成形に塗装しないといけないのかも
参考になります 組んでから見える面だけ塗れば良いじゃん
全パーツ全方位金ピカにしなきゃいけないとでも思ってたのか？ これに限ってはパズル組み立て前を今度出るパズルの箱に仕舞って飾るパターンがあるから…… 金箔って素手で触ると皮脂ですぐに曇るがどう処理してるのだろう。
クリアを吹くと金の光沢がなくなるし、触らないようにしているのかな。 箔押しは竹でできたハサミで摘んで置く
静電気も起きないからくっつかない わかんないけど日常的に触りまくる漆器の金箔とかみたいに何かしら方法はありそう その人の百式の工程では金箔の上からクリアー吹いてるようだよ
でもイメージ的にはメッキの方が合ってる気がする オリパラも終わったことだし、ヤマダにあったソメイティ買ってきた。
眉や口のシールは子供だと難しそうだな。 子供はまぁ上手く行っただろで気にせず遊ぶから…
ミニ四駆とか大の大人が型紙作ってもシールずれるし ミニ四駆は綺麗に貼らせる気ないだろみたいな形状のシールあるよねw 店で売ってる中古のプラモってどういう状態の物なんですか？
怖くて買ったことないけど全部のランナーが手つかずで入ってる事は
保障してくれると思っていいのかな >>628
組むならパーツの欠品以外を気にしてもしょうがないし、心配なら新品だけ買ったほうがいい。 >>628
保証は無い
「中古」の定義は店によるので、聞くか中身を確認させてもらうしかない >>628
自分の経験上、家具家電とかがメインで処分に持ち込む客がいるから一応ホビーもある程度じゃなくて、ゲームやホビーをメインジャンルの1つとしてちゃんと取り扱ってるような中古屋なら、中古プラモ=ランナー袋未開封の新古品で欠品やパーツ切り離しとかがある場合は値札のところに記載されてたり、訳あり品になってることが多いけど、まあ店によるから可能なら中身確認させて貰うのが確実だね
後者みたいな店でも、買取時のチェックで欠品に気付いてないってパターンもありえるし >>629-631
ありがとうございます。
よっぽど大幅値引きされてる場合に限り
中を確認させてもらってから買うくらいにしとこうと思います。 >>632
いや、中身を気にするならすべからく検品しなさいよ 複雑でなくなるまでパーツ分割するしかない。
後は型が壊れても強引に抜く。個数は抜けないだろうけど。 通常２面型なのを形状に合わせ３面４面・・・の型にする
場合によっては中子(なかご)も 細かく分割したり中子を作って凸凹でシリコンを支えられそうになかったらピアノ線を使うのじゃ。 すみません模型ではないのですがお聞きします
塗装に挑戦しようと安いエアブラシ買ったんですまず練習にヘルメットを塗ろうと思っています
ラッカー塗料で塗ろうと思ったのですがMr.カラーの１０ｍｌの塗料だと少ないように感じました
バイク塗装ようにコスパのよいラッカー塗料ってありますか？ジェットヘルメット一個塗るの
どれぐらいの塗料が必要なのか目安とか分かりますか？ それ用の塗料が要るんじゃない？
塗膜強度とかの問題で。
プラモデル用の塗料じゃないからここじゃなくてバイクショップとかで聞く方が早いかもよ？ バイク用のメットってFRPやポリカーボネートだからMr.カラーだとしっかり張り付かないんじゃね？
上の人も書いてるようにバイク用品店で聞いた方がいいと思う ググったらMr.カラーで塗装した上に缶スプレーのクリアでコーティングしてる人いたわ
https://luke-kaz.com/helmet-paint 触ったり稼働させたりで擦れて剥げるのも気を使うもんだし、実用品のヘルメットを塗りなら専用塗料の缶スプレーとかがベストな気がする。 ヘルメットも艶出しのために研磨するのか？苦行すぎる ヘルメットなら缶スプレーのほうが断然イイ。
下地を荒らして足つけを確実に。 もちろん脱脂も確実に。
モールや樹脂パーツ、内装などを全部外す。
顎紐は外せないからガッチリとマスキング。
発砲スチロール製ライナーには絶対に塗料をかけるな。 色々ご回答ありがとうございます
バイクの本体を調色して塗りたかったので
充電式のエアブラシ買っちゃったので試してみたくて
でも10ｍｌづつ塗料買ってたらけっこうお金飛んじゃうなと思って
アトムペイントのラッカー塗料が500円だったのでコレを試してみようかと思います 自転車塗装用にスプレーバイクっていう缶スプレー売ってるからそれ使えば？
塗膜も丈夫でそこそこキレイに濡れる
あとはネットで2液のウレタンを少量買うのが結局安くつく
掃除ちゃんとしないとガン使えなくなるけど エアブラシをオクで売ってスプレーでやるのが正解な気がしてきました 模型用それも充電式だと圧力も流量も足りなくてやってられないと思う >>647
正解だと思う
「模型用」は塗料の強度も、コンプレッサーの圧力も小さい模型用なので
大きい物やDIY塗料を塗るには適していない
Mr.カラー(10ml)の標準塗装面積は0.11m^2
33×33cmと考えればいい ミッチャクロン→プラモ用塗料→ウレタンクリア
これが素人が出来る安価で最良な方法だろうな
グラデーションいれたいところだけ
エアブラシ使ってあとはスプレーで十分 >>635 636 637
遅くなったけどありがとう！30MSの頭部パーツだったんだけど、予備も無いしとりあえずは諦める クリアのオーバーコートとプレミアムミラークロームのためだけにエアブラシ買って使っとる
それ以外は基本缶スプレーで僅かにエナメル筆塗りするくらいだが正直これで十分
後片付けがめんどくせえんだよねエアブラシ 俺はMrカラーのカップを直接くっつけるタイプを愛用してるけど
洗うのは意外に簡単だよ。
吹き終わったらうがいで逆流させて配管内部の塗料を抜いて
シンナーを入れた洗浄用ボトルを用意してくっつけて
振る、吹く、うがいの後に少し緩めて振る。（ネジ締付部の洗浄）
あとはカラ吹きして軽く拭いたら終了。 >>653
缶スプレーはノズルの5円玉外してノズル軽く拭いて蓋して終わりだぜ！ 常温保存でもキャップさえきちんと締めていれば
絶対に最後まで使い切れる瞬着が欲しいよう すごいなこれ。できれば二液じゃなくてゼリー状がいいっていう望みまで叶ったわ
ありがとう >>658
そのままノズル全部押し込むと噴射量が多いから五円玉をかましてほどほどのとこで止まるようにするやつ タミヤのラッカースプレーってminiって表記があるけどminiじゃないものがあるの？ >>660
むかしはサーフェイサーL缶と同じ大きさが標準だった メルカリでよく筆ムラだらけではみ出しまくり、シルバリングしまくりで、よくわからない理屈のウェザリングしたのが売れてたりするんだけど、どういう層が買ってくんだろうか 自分で作る人は目が肥えてるから粗に気付くけど普通の人は全体の印象で判断してるんでしょう じゃあクリア層が乾き切らないうちから研磨し始めて結局ツヤの弱いままになってしまった失敗作の86も買うアホがいるってことか
出品してみるわ 失礼だけど模型誌とかに顔出してるプロの作例も地味にはみ出してたりするよ
その部分を見せないように写真撮ってるだけ
実物見たら結構荒い 期日厳守でパテ盛り削り、幅詰め幅増し切り刻み、
モールド掘り起しとか散々イジくり倒して
表面処理して全塗装とかやったら、まあそうなるわな… 模型紙に作例出してるっていっても本業の仕事がある人がほとんどだろうから大変だよな 正直趣味だから自由に作っていいとは思うが、個人的には、例えばタイヤのゴム部分のはみ出しとかすごい気になるので、修正はする。
けど大胆にはみ出して修正せずに完成させる人いるけど、どういう心境なんだろ 箱の絵をキレイに切り出して夕日に当てて完成品だと言い張る カップヌードル買ってきた。いやー、この企画立てた人変態だなｗ タイヤハウスとタイヤのサイズが合ってないの大杉問題 カップヌードルのプラモも面白いと思うけど
バンダイにはウォークマンのプラモも出して欲しい カップヌードル、アレルギー物質や栄養成分などの印刷がモールド化されてるけど、
さすがにこれをスミ入れして作ろうなんて無茶するモデラーはいないよな…？ プレステならあったけど他にもあるのか
マニアックなプラモといえば扇風機とかもあったな カップヌードルは本物にある粉スープ感を出すための墨入れとウェザリングが必須かも
手抜きするならお城のプラモデルの植生みたく着色した適当な粉くっつけるだけでもいいかもしれんけどあれ単体で売ってるものかな
ランナーの削りカスでなんとかなるかな >>681
KATO辺りが出してない？
あの色は無いと思うけど 使った事無いので現物がどんな感じか知らんが、ジオラマパウダーはどうかな？ メルカリって普通に売ってるクレオスのラッカー薄め液(250)とツールクリーナー(400)が1500円で売買されてるんだけどなんで売れるの？
個人から買うよりヨドバシとかアマゾンで買ったほうが安くてノーリスクだと思うんだけど メルカリは売る方も買う方もアホだと思ってる
そしてアホはどんだけ不当に高いモンでも平気で買うから、ある意味理にかなってるというか… >>685
あとポイントキャンペーンとか？にしてもまあ割高でリスクあるのを買うのが理解できないが 目当てのガンプラがなかなか手に入らんので、他のロボアニメのHGに手を出してみた。
色々出てるもんだね。 XP-825一択というわけでもないのか
吐出量がｷﾋﾞｼｲ 20年振りぐらいにこの板に来た
カットモナーやGM名無しってまだいるの？ イオン行ったら、ワゴンにオリンピックエンブレムのハロが1個残ってた♪ レジンで作れるけど材料費と手間考えたら買った方が早くて安い アクリル製はなかなか売ってないからネットで買うのが良いと思う
同じような感じのガラス製でも良いなら、一時期キャンドゥに28mm×28mmぐらいのがあったのと(※そこそこレア)、接着剥がさなきゃいけないけどダイソーのクリップスタンドで土台が23mm×23mmぐらいのガラスキューブになってるやつがあった プラ板をカットするのってデザインナイフでするものなの？プラ用ハサミ？ 状況によりけり。
薄いプラ板を軽く切るだけならデザインナイフで筋を入れて折り曲げる
ゴツくなると刃が入りにくいとか、返りが出るとか
折った破断面が荒れるとか、断面の直角が出ないとかで
色々と不満が出てくる。
そこでPカッターでスジ掘りしつつカットとか、レザーソーとか。
ハサミでプラ板カットは精度完全無視で
大まかに切る時くらいかな。 10mm以内ならちゃんと刃の付いたニッパーもいいよ 上の人とは別だけど、3mmのABS樹脂を綺麗に真っ直ぐに切るには何がいい？ >>697
>>698
あんがとー
初めてプラ板手を出すので助かりました 難しいけど後処理したくないならPカッターしかないんじゃない？3ミリは >>699
レザーソーなどの目の細かいノコが楽じゃなイカ？
ハイパーカットソーとかだとキリシロも少なくて良 ミニ四駆のポリカ用のスプレーをガンプラに使ったらどうなるの？
乗らなかったり割れる？ 乗るけど食いつき悪いから剥がれやすいし塗面もざらざらする 再版した千年パズル買ったけどアンダーゲートにゴールドメッキなら良かったのに
自分達は完成形を知ってるけど劇中では当然知らない状態で模索してるんだよな >>704
溶剤がキツイのでプラが侵される。
乾燥後、塗膜が柔らかい状態を維持する。
ツヤは全く出ない。
やめとけ。 >>704
割れる可能性は低いが
キレイな塗装面にはならない
ポリカ用は「ボディの裏から塗る」前提なので発色に全振りしている
粒子が大きく、ザラザラした状態になるので
クリアコートでも誤魔化し困難 アクリジョンのエアブラシ用薄め液って水性ホビーカラーのツールクリーナーの代用はダメな感じ？ 水性とはいえアクリジョンはなんというかジャンルが違うよね 建築材でもエマルジョン系の塗料は外壁材に使うような頑丈なイメージ。
水で薄めすぎると硬化しなくなるので樹脂材に近いのかも。 知らせなきゃ という思いだけで
ネギを片手に 戦場に飛び込み
右往左往して 嗜めらた感じ?
でしょうか
思い込みの可能性も有りますが
様々なﾒｰｾｰｼﾞが届き 迷子です。
ざっと眺めて 当たらずも遠からず
な気はします ﾜｹﾉﾜｶﾗﾅｲ書込み失礼しました。
質問を整理して出直します。 模型って塗装した後に
上からなんか塗って塗装禿げ防いだりできるの？
そういうのうってるの？ 基本的に可動部で擦れあって塗膜が剥がれるから、完成したら動かさない方がいい。
動かすなら干渉する部分を削って調整しないと。
でも、それでも完璧には防げない。 >>721
剥げるのは素材と塗料の間だから
その間の食いつきに依存する。
上から何か塗って防げる、というワケではない。 塗装の塗膜より丈夫な塗膜（ウレタン等）を塗って剥がれ難くする方法はある ガンプラの関節と装甲が接触するところは塗料一枚分の薄皮を紙やすりなどで削ってから塗装するけど
それでもハゲるときはハゲる
クレオスのスーパースムースつや消しクリアはフッ素配合なので摩擦で塗膜が禿げにくいとは聞くけど
試したことないんで確たることが言えなくてスマナイ（ガイアノーツのクリアにもフッ素配合のがあった気がする） 私はこすれても下地が出ないようにある程度厚めに塗る事を心がけて、その上で何かトップコート。
塗装面同士でこするとどっちかに色映りするから、両側クリヤーにしておきたいんだけど
考え方は人それぞれだね。 すみません、相談ですがイラストを依頼する時のデッサン人形的な用途でロボットのプラモデルを購入しようと考えていまして
・予算は3000円以内
・可動範囲が良好
・一ヶ月前からプラモデルを初め、EGガンダム、30MMを素組みで組んだ程度の初心者でも組めるような難易度
上記の条件でおすすめのプラモデルはありますか？
ネットで検索したらHGガンダムのビヨンドグローバルがいいというのがありましたが他に良いのがないのか気になって・・・
参考になるかは不明ですが組んだ30MMのプラモデルはポルタノヴァとアルト(陸戦型)です 最近のバンダイ製プラモってバーコードの所に希望小売価格が記載されていないみたいだけど、
どこかに載っている？ >>729
30 MINUTES SISTERS
で予算オーバーならFigure-rise Standard ホシノ・フミナ >>730
自分の知る限りGBN-ガードフレームという例外はあったが、青バンダイならまず載ってない。 >>729
もしロボプラモの「可動」だけ求めてるならいっそアゾンが出してるピコニーモ素体を買えば良いんじゃないかな >>731
わがままで申し訳ありません。ポージングがヘタクソなので美少女プラモだと「そのまま」で書かれてしまう可能性があるのでそちらの用途としては避けたいです。あと地方なので単純に入手できないというのもあって・・・ ああ、ロボ→人体の変換で描き手のフィルター通す目的があるのか賢いな
ビヨンドグローバルのガンダムは組みやすさと値段と可動と手に入りやすさが揃ってていいんじゃないかな >>734
ポーズとらせたときにビヨグロは不自然になるのでお勧めしない。EGの方がまし。
HG191のガンダムもいい
30MMならスピナティオとか 100均の人形じゃダメなんか
あるいはフィグマとか >>734
プラモじゃないけど食玩のGフレームとかどう
とりあえずフレームだけあればポーズ付けたり出来る
田舎のコンビニやスーパーでも買える レゴは駄目？
関節(ジョイントパーツ)もあるし好きな体型で作れる。 皆さんご回答ありがとうございます。スピナティオとGフレームを買おうと思います。
ちょっと話がそれますがレゴのロボットもガンダム等含めて結構良いのがありますね トリスタンにGフレーム仕込んでフル可動にした猛者がいたなｗ 1/48の50口径を真鍮管に差し替えたいのですがどの太さが的確ですか？ >>743
ちゃんと機種なり車種なり具体的に書きなよ
俺はAFVが多いから一瞬パーシングあたりの主砲かと思ったわ
ヘルキャットあたりのマズルだと勝手に決めつけて書くけど入手性も考えて0.8が定番だね 50口径って兵器によっても何を指定してるか変わるんじゃなかったか 考えが及ばなくてすまん 航空用のm2の話だった 回答ありがとう https://www.hobbyland.jp/shopbrand/10150030/
飛行機用のメタルパーツって結構なお値段だから真鍮パイプとかから自作したくなる気持ちは分かる 陸上用Ｍ2ＨＮＧの空冷バレルジャケットの径が46.2㎜くらいで1/48だと0.96㎜くらいではあるが。 AN/M2はHBではないので当然バレルジャケットも細いが機種によっては更にブラストチューブが被さる 樹脂染料SDNを使う時は温度に気をつけましょうねという話
https://www.blogs.yahoo.co.jp/pyrashki/folder/134326.html?p=1
http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=%E6%A8%B9%E8%84%82%E6%9F%93%E6%96%99SDN+%E7%9D%80%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%9F%E8%BF%B7%E6%83%91%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB&;d=4542286339706212&mkt=ja-JP&setlang=ja-JP&w=KcgLqaudoYgRl96MlQ01dKIPdS3x2WJa
https://archive.ph/wA1lW
お湯に入れて熱するとプラスチック製品などを染色できる「SDN」という樹脂用染料があります。
ふと、キョウシロウくん（ミクロマン）を黒く染めようと思い立ちまして、
バラしてお鍋に放り込んで火にかけていたんですが、
着信した迷惑メールの削除操作に気を取られてしまって、煮込みすぎてしまったというお話です。
不覚です。
火力が強すぎたのか(´・ω・`)
ちょっとの間に沸騰してボコボコいってました。
駄目だな目を離しちゃ…反省…
写真では分かりずらいですが、パーツが収縮しちゃったり、
ものによっては部分的に溶けて変形したりしてます…orz 市販の改造素体を使ってソフビ可動改造って、2007〜2008年頃に廃れた印象がある
素体くんやマテリアルフォース、アクションヒーロープロが入手困難になったのもちょうどその頃
そしてミクロマンの展開も終焉を迎えたのもその頃 久しぶりにプラモ作りたくなって道具を買いに行ったんだが
近くの模型店で売ってた片刃ニッパーがブレードワンニッパーか童友社の高級片刃ニッパーだったんだがこれどっち買うのがいいんだ？ エングレービング拭き取り塗装って立体的なモールドが平面になっちゃいますが、段落ちの側面も拭き取るコツってありますか？ 難しいんじゃないかなぁ
上面と側面を同じ色にしたいなら底面をマスキングする必要がある
どうしてもと言うなら、ガイアのフィニッシュマスターを角に当てて
絶妙な力加減で押し付けながらやれば先端が変形して側面もある程度は拭き取れると思うけど少しでも力入れすぎると底面まで拭っちゃう 難しいよね、塗り分けする時のちいさな段差の側面って1番苦手だわ
綺麗に仕上がらない 最終的に筆で手直しした跡がそこそこ残る感じになって完成度が下がる要因になってる >>757
黒を流すときに可能な限りコントロールして凸の側面に触れないようにするとか
そこまで厚くない塗膜なら、乾燥後にデザインナイフの先でカリカリして剥がすなども有り
どうせ凸の小口とかそこまで目立たないから多少の粗は気にするな ジェガンD型（ピコ機）をプレバンで買うのを忘れたのは後悔している
再販はないだろうな プレバンでジェガンが買わなかった俺が悪い
プレバンはプロ野球で例えるなら日本シリーズ みなさんありがとうございます。
素直に割りきります。 カーモデルでボディを金属色で塗るのがものすごい難しい
艶出しのためのクリアも薄く重ね吹きせないかんし下手にべっとりやると金属系のあのラメみたいな光沢が流れ落ちて見栄えが悪くなる
白だと白自体の食いつきが悪すぎてもっと難しい 塗れるなら簡単なんだけどな。ただ今はジェガンが売ってないw モノがあったらランナー塗装でもやってあげようかと思ったけどね。簡単だから
店に売ってないし俺の買ったはずのものも見つからないわ。
バリエーション多すぎてどれを買ったかどこにあるのか分からない ガンプラじゃなくてカーモデルだが、兄の子供がトミカみたく遊んでくれたおかげでミラーとマフラーとアンテナのパーツがもぎ取れたわ
マフラーは紛失してるし最悪や
どうせ壊すなら失敗したシャアザク壊してくれりゃよかったのにさ 子供の手に届くところに置くと何でも破壊されるぞ
コレクターの天敵や 子供に罪はない。
子供の手が届かないようにしておかなくてはね。 >>769
ガンプラ買えない＝ガンプラ作る人が増えた
プレバンで再販のガンプラは買えない
リサ屋で売ってるか探してみる >>770
俺は｢プレバン限定のガンプラを買わなかった｣ことを後悔している
プレバンのガンプラを買うのは｢運と努力｣
一昨年まで普通にかえた EWACジェガン ジェガンD型の再販は｢ない｣と思っている >>776
過去のプレバンキットの再販も全くないわけでもないし、最近のキットは完売しても2次3次って予約させてくれるからなんとか買えるんで良いかなーと。 ギラズール親衛隊仕様再販しかさたからローゼンズールそろそろ再販こないかなー ガンプラじゃないんだけど、スコープドッグってスジボリとかって似合うのかな？ウェザリングとか汚しは定番ぽいけど。 知らんけど外板リベット止めしてそうなロボットスジ増やして構成面増やしたらぶっ壊れやすそう メンテ用のパネルラインは既にそれっぽく存在してるよな ATで情報量増やしたいなら適当に鉄板ボルト留めか溶接しとけばええのよ ハッチフルオープンのガンダムの印象は
ザクマシンガンでバラバラになりそう ATは搭乗者が中で身動きできないくらい狭いしクッションも無いし
鉄の棺桶というか走るアイアンメイデンみたいなもん パテのモリモリって硬化した後は中性洗剤で洗っても大丈夫ですか？ ガンプラが無くって初めて戦車に手を出したんだけども
動画検索して気になったのが塗装時に車体下部にスプレー缶やらを持ちて替わりに付けてるのを見掛ける
あれって瞬着で付けてるの？ 両面テープ。 瞬着はくっつかないぞ。
コストはほぼ無視できて、重いので安定して、取っ手としても使える。
塗装じゃない作業の場合、フタだけ残して缶を外せばいい。
カーモデルとかでも常套手段。 >>789
サンキュウ
両面テープと言ってもちょい強力なブツ？
ヤスリスティック自作するのに使ってる両面テープじゃ粘度が低すぎてダメっぽい気がする >>790
一回やってみろ
知識・経験が無いなら考える＆想像するは、ほぼ無駄 >>791
丁度試してたとこ
面積一杯に貼れば全く問題無いねあんがとさん >>792
あんまり過信するなよ、
横着して窓から手を出して缶サフとか吹くなよ
俺は忠告したからな！ >>790
普通にタミヤのマスキングテープでいける。少し太めのやつね。両面テープなんか使わなくて大丈夫。 ここでスプレー缶に五円玉を間に挟むというテクニックを伝えよう 詳しくはググってね >>793
やらね～よｗ
もしかして戦車に「You Can Fly」やらせたんか？今度は飛行機でやれ
>>794
ガンプラみたくパーツ単位じゃなくてほぼキット丸々なんで重量的にすげ～不安だったけど意外と大丈夫みたいね
>>795
エアブラシ派です
>>796
標準サイズの三脚しか持ってないｗ
皆々様、御親切にありがとうございました。 水転写デカールで苦戦しておりご相談です
ガンプラを塗装→光沢コート→水転写デカールの順で処理してます。
マークセッターやフィニッシュマスターRを使ってるのですが、
ちょっと水分とろうとする度にデカールがツルツル滑って延々と位置が定まらず、
繰り返しているうちにデカールが破れるかふにゃふにゃになって失敗します。
昨日は平面にジオンマーク貼ろうとして5連続で失敗しました(泣)
何かコツとかあれば教えて頂けますでしょうか？ ちなみにデカールは30秒ほど水に浸す
→キムワイプの上に裏面を下にして置いて余分な水分を取る
といった感じで処理してます 余分な水分は綿棒で取りつつその綿棒で合わせたいとこに押し付ける ウォーターパレットで糊を溶かす
プラモにマークセッターを乗せる(中心では無く始点に、よほど大きく無い限り一滴)
台紙から少しはみ出させたデカールを始点に乗せてずらしながら貼る(この時に台紙を動かして位置決め)
デカールの端に出てきた余分なマークセッターを綿棒などで吸い取る(デカールを押したりしない)
あとは乾くまでほっとく >>801-802
水に浸しすぎじゃない？
デカールを直接水に浸けるんじゃなくて、湿らせたキムワイプの上に載せるとかで十分じゃないかと思う >>805
セッターとか使うなら
台紙定着用のノリは邪魔だから落とした方がよいよ
セッター使わんならそのノリでつけるから落とし切っちゃだめよ バンダイの水転写デカールは硬め目で軟化剤を使っても中々柔らかく成らずに
弄っているうちに破れたり切れたりする印象。 俺はタミヤフィット多いが、ノリは絶対に使うからかなり熱めのお湯使ってる
ノリはほぼ無くなるが、一瞬で剥がれるし熱のソフター効果が少しある
>>801の水分とるで動くは理解できるが、バンダイデカールなんて
マークフィットハード使ってもやぶれるほどやわくならんよなあ
フィンファンネルの時くらいだ。破れそうってなったの
なんかその作業工程を根本から誤解してる気がする
あと>>804と真逆で圧着的なのは必須と思ってるんだが、真上から押すんじゃなくて
湿った綿棒をやわーくコロコロ転がす >>801
プラモ向上委員会のデカーリングQuickトレイ
ハイキューパーツのデカールスキージー
タミヤのデカールバサミ
この3点はデカール作業三種の神器だと個人的には思ってる。楽になるぞ。
デカールスキージーは綿棒でちょっと替えがききにくいと思う。絶妙な柔らかさで不要な水分を吸わせながらデカールを軽く密着させられるよ
他のは工夫次第で別にあってもなくても。あれば楽って程度。 >>809
ハイキューパーツのデカールスキージーは使ったこと無いから知らんけど見た感じガイアのフィニッシュマスターと同じ？ デカールってトップコートの前に貼るもんじゃね？
トップコートの上でツルツル滑ってるんじゃないの？ デカールは艶消しだと定着しないからいったん艶ありにして貼ることあるよ >>810
ネットなんかで見る限りガイアのと多分一緒と思われます
ちょっと特殊なキメが細かく、柔らかいスポンジが棒の先端についてるだけだからあのスポンジをホームセンターなんかで売ってるなら似た様なの自作して安く済むかも（ホムセンでアレ売ってるのは見た事ないけれど） 百均の化粧品コーナーのメイク用パフが触り心地同じなんだけどあまり水吸わないんだよなぁ >>812
貼ることあるってより、それが基本だ
初心者はそこでめっちゃ厚くしちゃうのもあるけどな
一通り塗装も終わってる段階だから、ラッカークリアしときゃセーブポイントにもなる 秋葉原で一番の品揃えのお店を教えてください
やっぱり駿河屋でしょうか？ 1つの店舗でプラモデル関連の品揃えはヨドバシカメラが1番じゃないかなー？ >>秋葉原ヨドバシ
一軒で済まそうと思ったら一番品揃えが良いのではないかな？
スケモが充実してるのが嬉しい。
駿河屋は一番の品揃えというわけではないな。
位置的に何軒か回れる場所なので掘り出し物がないか見に行く感じ。 何がほしいかはっきりしねえとなあ
ボークスはヨドほどじゃないが、そら造形村はあるし
スケールならイエサブのが多いだろうし。パーツ類なら一択に近いし
日本で一番でかい模型店ってどこなんだろうね
大阪だかのジョーシンにえらくでかいホビー館的なのある、とは聞くけど どんなに大きな店舗でも、行ける範囲にないとね。
東京都でも市内には小売店も無くなって、行ける範囲に小売店も減ってきて、交通機関使わないと塗料一個も買えない難民状態だわ。
通販で毎月買ってれば10年くらいで押入れも屋根裏も庭の物置もパンパンになるから品揃えは結局どこでも良いかな？ってなる。 レンタル塗装スペースで塗装したあとってどうやって持ち帰ってるんですか？
数時間放置してから？ 計画立ててまとめて塗装できない俺からするとレンタル塗装ベースを使える人ってすごいなと思う >>827
分かる
技見せに来たとか何か注目浴びる何かがないと行こう！ってなれないし唐突に塗装始めるから段取り組む必要があるレンタルスペースは使えないわ アクリジョン銀下地にアクリジョンまたはホビーカラーのクリアカラーを塗ったら発色は問題なくキラキラになりますか？ >>831
どの程度が君の問題になるのかは君以外の誰にもワカラナイ
イラナイパーツかペットボトルで試してみたらいい >>831
多分行けるよ！シタデルだとその順番が普通だから 作ったのもをSNSに晒すにしても普通に作っただけの100式をウンコ付いてるみたいに汚く塗装してるのを見たが
人に見せたいならもう少し､いや､もっと綺麗にかっこよく作ってほしい メッキの百式の汚しだと思うけどそれGBWCで入賞してるで 百式は当時から戦闘メカで金ピカはないなーって子供心に思ったわ。黒いガンダムで渋いーってなってあの流れで行くの？ってなったのに。 目立ってないと死ぬ病のユーチューバーみたいな人が乗る機体だから 某監督がスポンサーとのミーティングで｢赤はもう古い！これからは金色！｣って突然言い出して金色になったらしい 設定上ではあれは新素材の地金色？特殊コーティング色？ レイズナーのザカールのように王族が乗って直接戦闘指揮するとかでもどうなんかなー？って思ったし。
ファイブスター物語のKOGみたいな儀礼的な要素としてならアリと思うけど。 百式の金ピカは耐ビームコーティングで
設定上の考案者は「ナガノ博士」だったりする。
ナイトオブゴールドは「全身金色のモーターヘッドで迎えに来てね」を
本当にやっちまった仕様。 https://i.imgur.com/NUKyOVh.jpg
今更ながらHGUCサザビーを作ってます
デカールはMSN04ってなってて特に何も考えず貼ってたのですが
作例とか見てたら01とか10？とか有るみたい
MGやRGのデカールは01でした
設定変わったのですかね >>845
MSN04は有名なバッタもんや
よく見たらサザピーになってるはず MSN-04 は機体の形式番号、
これは「逆襲のシャア」公開時から設定があった
S-01は識別番号、コールサイン
こちらはガンダムフロント東京の映像作品で
カトキハジメがリニューアルした際に設定された シエラ01
サミュエル01
ソフィー01
ジークフリート01 ゲートやパーティングライン処理しないで塗装する人って池沼なの？ >>850
俺は違うけどそういう人もいていいんじゃない？
自分の嫌いな作業は完全に無視したとしても誰に咎められるわけでもない
本人が満足ならそれでいいだろ 仕事でこういうこと言うのは理解できる
>>850にとってプラモは仕事なんだろ 写真でドアップで見る時になるけど、肉眼で普通に見てるとあまり気にならなかったり。 自分のやってる事が絶対正義でそうじゃない奴は認めないって考えなんだろうね >>848
ありがとうございます
改めて調べてみました
シナンジュ：10S ＝フロンタル機
サザビー ：S-01 ＝シャア総帥機
って事みたいですね
全然知らなんだ >>850
「ガンプラは自由だ」と言われて数年だがキミの所までは届いていないようだ そう言えば「零戦(タイガー戦車)は赤く塗れ」というのもありましたな >>855
宇宙世紀の歴史としては、サザビー→シナンジュなんだけど
現実世界では「シナンジュ 10S」→「サザビー S-01」に設定後付け
S-01の意味は明確になってなくて、シャアとフロンタルの関係で
10S⇔S-01 番号を左右反転、上下反転させた説もあるな メラミンスポンジって紙やすりでいうと何番くらいに相当するの？ マジか
けっこう削れるし目は細かいし安いしで使いやすい訳だわ スポンジ自体が削れてくから替え時がわかりやすくていいね ヤスリの粉は薬局で売ってたマイクロファイバー生地の雑巾で吹いてる
歯ブラシよりもきれいに取れる 自作スライムでいいやん
ダイソーにキット売ってるで すみません「タミヤ TAMIYA 30057 [1/35 イギリス戦車 マークIV メール シングルモーターライズ」というプラモデルについて教えて欲しいんですが、
この商品は小学生のは組み立て難しいですか？
あと色って自分で塗らないといけないのでしようか？
戦車のプラモデルに詳しい方がいらしたら教えて欲しいです。 小学生だからどうとかじゃなくてニッパーカッター接着剤の使用などプラモデル製作の経験値次第
色は塗らなくても何とかなるがそれで満足するかは本人次第 >>870
食玩とかガンプラとかいわゆる子ども向けのプラモデル (接着剤不要、パーツも最悪 手でもいでもなんとかなる)とちがって
・ニッパーで細かいパーツの切り出し
・プラモデル用接着剤での接着
が必要になってくる (子どもでもできる人はいるし大人でもできない人はいる)
色分けはされてなくて単色だからちゃんと色分けしたいなら模型用の塗料 (筆塗り用塗料でもスプレーでもマーカーでも)が必要
形だけで満足できるなら組むだけでOK >>870
中身はこんな感じ
http://pura4188.n-da.jp/e524141.html
なので組立、塗装が必須に近いので小学生如何によらず
ある程度の経験者じゃ無いと広告画像のような物は出来上がりません メーカーの完成写真を見て欲しいと思ったのなら、同程度の物を完成させるなら中学生くらいじゃないと難しいかも。
千里の道も一歩からだから、失敗の繰り返しで学びながら模型趣味をしていって欲しい。
模型ってそういう分野だから。 >>870
プレゼント？
何年生？
その小学生はプラモ作ったことがある？
高学年で経験者じゃなければプレゼントはやめたほうがいいと思う
もっと簡単なのならいいかも 興味もないのに戦車のプラモもらっても
ありがた迷惑じゃね >>870
小学生には難しい
それまでに接着剤を使ったプラモやミニ四駆の経験があれば形にはなる
バッチリ塗装までやるのは困難だと思う 皆さん親切に教えてくださってありがとうございます。
子供は小さい箱のガンダムは３回くらい作った事ありますがたしか接着剤は使ってなかったはずです。
ニッパーはないのでハサミで切ってました
ちょっと無理そうなのでやめておきます。 子供が欲しがったのかと思ったがそういうわけではないのね 小学生の頃よくわからずガレージキット買って貰ったらはめ込みもない
肌色のバラバラ人形が出てきてショックだったな 小学生のころ海賊船のプラモ作れなくてマッマに作って貰ったわ
今にして思えばお礼言っておけばよかったわ >>879
はい、プラモデルを欲しがったわけではないのですがバトルフィールドというパソコンゲームにこの戦車の次の型が出てきて
それが大好きらしいので調べてみたら形がほとんど同じだったのでプレゼントしてあげようと叔父の勝手な判断でした。
騒がせて申し訳無いです。 >>880
小学生に諭吉数人のガレキ？
ブルジョワか 小学2年生の頃からにタミヤの戦車模型作りまくってた
タミヤのキットなら低学年でも普通に作れる気がするけど人によって個体差があるから確たることは言えん 俺が小学生の頃なら、ようやく水性ホビーカラーで
部分的に色塗りくらいだったかな。
合わせ目消しとか汚しとか、まだ夢の領域だったわ。 第1次ガンプラブーム以前の小学生は普通にスケールモデルを合わせ目消ししてレベルカラーで塗ってた それでも4年生ぐらいからじゃない？
オラ5年生からバルサ削ってベビーパウダーで目止めしてラッカー仕上げの模型飛行機作ってたけども 小学生時代はZガンダム1/220シリーズが最高級品だったな 小学生の頃はお年玉貰ったらガンプラは勿論モーターライズリモコンのの74式戦車とか買って遊んだ記憶ある
今回思い出してググってみたけどなんかリモコンの形状が違うキットが今でも出てるんやね あ、リモコン壊れたら爆竹葬行きやったのも思い出したw お年玉で買った旧キット（たぶん当時は最新キット）フルアーマーガンダムがたしか緑一色で閉口した思い出 >>893
役満？
シャアザクは赤一色、FAZZは白一色 >>883
おばあちゃんに買ってもらったけど一万円くらいだったような
ちなみにウイングマン メカシードマン・ズバーグのガレキなんて無いものか。
好きなんだよ、アレ。 https://p-bandai.jp/item/item-1000166322/
質問です
今プレバンでこれを買おうとしたら予約終了になっていました
プレバンは基本再版はないから
この場合は｢諦めるしかない｣んですよね？ >>778
プレバンでガンプラ買えなかったら諦めるしかないんですよね プレバンの再販率は低いと見なしている
連投すいません わざわざ露悪的に書かなくてもいい
プレバンの再販はあまりないけど予約終了してからの二次生産での予約受付とかはあるよ 人気っぽいから二次生産あるでしょ！
二次生産だとなぜが転売屋もあまりよってこないぞ 対象年齢8歳以上だし予約終了の文字読めただけでも大したもんよ 釣りだよ
この人他スレでは「３次予約待つか」って言ってる
プレバンの仕組み等々は理解してる >>897
翌月以降にまた予約開始するって書いてあるから、待ってれば2次以降もあるから大丈夫よ。 えっ
プレバンて再販あんまりないのか
知らんかった ありが、、とう、、、 >>907
ほぼ嘘、デマ
今回の例で言えば、２次や３次予約があるのに
「再販」という単語を意図的に使って混乱させたり
バンダイの印象を悪化させようとしている >>908
ありがとう、いや、二次三次はいいんだ、そういうの一通り終わって一年後とかの再販ってあんまりしないのかな
昔はプレバンなんてなかったしコロナになってからプラモ復帰したのでちょっとそういうの疎くてネ
具体的にいうとダブルオーザンライザーとガンダムストームブリンガーって過去に販売あったと思うのだけど、、まあそのうち再販するでしょ、と勝手に思ってたんですよね(^_^;)当時超人気だったんならまたあるのかな、、当時の雰囲気もさっぱりわからんちんなのだけど。 >>909
その辺は本当に物に拠るとしか言えんな
関連の深い新商品を販売する時などに再販されることはある（AOZ系）
あとはよく再販してるのはEW系とかな
プレバンのプラキットは準受注生産品と割り切って捉え、一度機会を逃したら諦めるのが基本
万に一つの可能性に賭けてただ口を開けて待つより、オークションサイトやアマのマケプレ、
その他中古販売店で探すのがより現実的だろ
プレ値といってもさほど高くもないので余裕のある時に買えばいいのでは？ >>910
そうよね再販されてるのもあるんよね
されないパターンのもあるんだなあ、、ありがとう
まあしばらくは待ってみるよ そうそうw.
プレバンをプロ野球で例えるなら2次はCS 3次は日本シリーズ プロ野球好きな人間はプレバンでガンプラ買うからな
野球が嫌いな人間は、買わない プレバンは翌月移行で二次三次くらいまでいくのあるし
なんか数年後に突然の再販もある。でも再販ないやつのが大半かな
まあ>>910の言う通りだと思うよ
言うて倍にはならんし、発送された翌月あたりに値段落ち着いたら買えば
ただ色違いなだけなら塗装しちゃうって手があるぞw 塗料と塗装について質問です
塗装後に磨くと金属っぽくなる塗料があるのは知っているのですが、同じ要領で
「塗るだけで木材っぽく見える」
ようになる塗料というのはあるのでしょうか？
エアガンのプラスチック製のグリップを木製っぽい見た目にしたいもので クレオスのウェザリングカラーを平筆で薄く塗ると木目っぽくなるかもしれないしスケールが合えばボークスの木目エッチングマスクで塗るのもいいかもしれない あでもエアガンのグリップだとでかいから難しいかも
たぶん求めてるような「さっと全体を塗れば最終的に木っぽい質感になる」みたいな塗料は今のところなかったはずだよ >>918
の技法はそのままに筆を大き目のハケに置き換えたらどうだろ？
毛は適宜漉いて エアソフトガンのグリップはABSだから1000番ぐらいの紙やすりで下地を適度に荒らして
塗装後はウレタン系のクリアスプレーでコーティングした方がええやろなあ エアガン界隈だと荒い紙ヤスリ(100-80)で木目方向に荒らして黒→茶→ベージュで
ざっと木目っぽい筋を付けて乾いたら軽くヤスって木目ぽくする
これにウレタン系(マホガニー色みたいな)のニスをスプレーすると木ぽくなるが
これがメンドイから聞いてるんだろうなあ 916です。
皆さんありがとうございます。
塗装は20年前にちょっとやってた程度で、今なら塗るだけで木材っぽくなるものもあるかもと思ったのですが、やはり金属と違って無理があるようですね。
ペーパーがけやシートなど色々試してみます。
ありがとうございました。 日本の城のプラモデルを作ってみたいのですが、せっかく作るなら実際に見学に行ってからその見学した城のプラモデルを作りたいと考えています。
城のプラモデルってその現地の城にある売店に売ってるものなんでしょうか。 >>925
それは城に寄るんじゃないかな
童友社などが出してる有名な城のプラモがあって売店の品揃えが良かったらありそう 天竜川沿いにある二俣城跡地を見に行ったことがあるけど
川岸の断崖絶壁の上にあって、ここを攻め落とすのは骨だわと思ったことがあった
城模型作ったことないけど、ちょっと作ってみたい ザクが出るから久しぶりにヤマダで買って帰ってレシート見たら定価でポイント1％しか付いてなくてビックリしたわ
2割3割引きにポイント10％とかが当たり前だと思ってたらいつの間にかこんな事になってたんだね >>929
ヤマダはホビーのポイントが10→3→1％と変化した記憶
あと、1000円買うと回せるスロットマシーンも
最低ポイントが20→1になり、最終的にスロット廃止 城プラモってのは、実はガンプラ以上に数が出てる
一回作ったら、30年とか売り続けられるからな
>>925
先月小田原城いったらまさに売ってたぞ
あとあそこのプロジェクションは面白いから必見
でも昨日大阪城いったけど、そういや売ってなかったような気がすんな
高知城もなかったような気が…… マークソフターってそうそう使い切らないけど劣化するのかね？
気がついたらオレが今使ってるやつ10年ものになってた ＳＳＰＨＧの液が固まってた
液の代わりになる安いものありますか？ >>934
サラサラした低粘度の瞬間接着剤ならたいてい行ける シアノンDW使いだけど逆に瞬間カラーパテの良さが知りたい（色以外で）
個人的だけどシアノンの弱点は普通の模型店では見かけない点だと思う
むしろ今まで店等では見たことが無いんだけど秋葉原とかなら普通に売ってるのかな シアノンと瞬間カラーパテどっちが削りやすいんかなぁ 逆に出所が同じなら安くて量があるシアノンDWでいいんかな
半年くらい結構な頻度で使ってるがまだ50gの半分くらいしか減ってない
同時に買ったアルデコのスプレープライマーの方が早く無くなりそうな予感 シアノンDWでもエナメル塗料で着色出来るのではないかな
同一色で造形したいと思わないならシアノンDWでも問題まいかも 瞬間カラーパテの利点は成形色に合わせて調色したもので充填出来ることに尽きる
そこに利用価値を見出せないのならば使う必要性はありません グレーで下地塗装しちゃうから、パテは特に気にしない。 いや別に色関係なく瞬間カラーパテはありゃ便利だぞ
入手性高いのはありがたいしな
別段デメリットもない 帰省時に実家、若しくは模型製作スペースの店舗などでプラモの素組を考えています。マーカー塗りを越えた塗装は考えていません。
ニッパー、デザインナイフ、ヤスリ、ピンセットなどを複数本、少数のマーカー塗料、紙ヤスリを何枚かあたりが要ると考えています。
上記分については店舗で借りるのではなく帰省自宅使用を踏まえ自前のものを使いたく。
現在はプラスチックの30cm大の大ぶりな工具ケースに収容していますが携帯には向きません。
これらを送り、また携帯するにあたりいい感じのツールケースに悩んでいます。
ガチャガチャ音がせず中のものが壊れず傷つかないものとなると布製が良いように思っています。
ベロウズガジェットケースなるものが良さげに見えましたが収容力が不足しそうかなと。
皆さんはツールの携帯はどうされていますか？
またこれは本題ですが模型スペースなどの利用時は模型本体の持ち運びはどうなされていますか？ すみません、模型本体の携帯は本題ではありません……
ツールの携帯をどうされているのかが特に伺いたい内容です。 100均SeriaのSIKIRI0, 3, 6を使い分けてる 俺もセリアで買った山田化学株式会社製の、表面に「MONTAGE」というロゴの入った17x22x3.5cmの
プラスチックケースに工具入れてる
スポンジヤスリをクッション代わりにしてるからガチャガチャ言わない 百均で適当なスポンジクッション買ってツールと完成品持ち歩きに梱包材として使ってる >ツールと完成品持ち歩き
どういうシチュエーションなん？ 模型店のショーウインドウに飾ってもらうときとか
昔は俺もよく飾ってもらってたのだが、膝に矢を受けてしまってな >>953
実家に帰省したときに作ろうと思っていてな >>950-952
どもです。皆さんプラケースが主なんですね、意外でした。
とりまセリア覗いてみます。 あと、MONTAGNEのケースはダイソーでも売ってるはず ウレタン入りのアルミケースだな。
瓶を入れても問題ないぞ。 ホムセンで3×6のアクリル板買ってきて切った貼ったすりゃサイズも自由自在 サブロクって読む
尺寸法でセンチで180×90だな 安くならんかって言ってるのにサイズがどうのこうのって…
自作しても大して安くならないという罠 そうなんだよね、アクリル板って高い
そのくせでかいと接着もままならんしで、アクリルケースほしいならケースの安いの買うのがベスト
が、最近はアクリルじゃない選択肢が色々あったかな 「はざいや」というアクリルのカット販売をしてるショップがある
カットした面の処理もしてくれるので自作には便利
多分DIYショップで定尺物を買ってきてカットするよりは安いと思うがアクリル自体が高価なのでそれなりの金額にはなるｗ
まあアクリル板を入手出来ても>>968がおっしゃるとおり接着がね…メンドイ 畳サイズのアクリル板っていくらするんだよ
しかも邪魔だし
A4くらいでもいい値段するだろ 初心者のひつもんよろしいでしょうか
なんで境界戦記なんて明らかにコケそうなアニメのプラモ猛プッシュしてんの？
既存のガンプラ再販のほうがはるかに儲かると思うんだけど >>973
君の会社は新商品とか新プランとか
そういうものは一切作らないの？ >>973
生活必需品と異なり娯楽産業は飽きられたら終わりだから
常に新しい商品を模索するのが常 まず小売店各種サイト模型雑誌ｌCM向けにプッシュする。
特に小売店に対しては作品の概要について情報流して商品を注文させる。
（それらの情報については緘口令を敷いて期日指定して客向けに解禁することもある）
その後放送開始する。
コケるかコケないかは作品次第だけど、注文をキャンセルするわけにもいかないので、
小売店に届いた商品はなんとしても売り切らなければならない。 まあでもシナリオはAGEレベルだから怒る気持ちは解る それにしたって境界のコケ臭すごすぎひんか？
あのデザインとプロットで本気でイケるとおもたんかと問い詰めたくなる
鬼滅ブームで予算確保出来たからとりあえず使いきったろ!感あるやろ タイトルが機動戦士メイレスガンダムだったら毎週文句言いながら渋々観てたよ 飛行機のプラモデル全般スレみたいなの探してるんですが、あるんでしょうか？ 航空機モデルですか…ドイツ軍戦闘機を造ってるけどプロペラが行方不明で凹んでるw 旧キットのジュアッグを作っています
初めて塗り分けされていないキットにチャレンジしているのですが、塗る時はやっぱりみなさんマスキング地獄なんですか？ モーターライズの戦車に適当な冬季迷彩を施して雪の上を走らせようと目論んでいたのだが自分の地方はろくに雪が降りゃしねえ・・・ >>989
あのくらい簡単だよ
面倒なのは挟み込みだから合わせ目消して塗装して挟み込んでの繰り返し >>991
ラジコンクラスでも戦車モデルの雪上走行は無理だよ。
履帯の幅が狭いのでメリ込んでしまう。
雪上車クラスの幅がある履帯が必要。 中にヘリウムガスの風船詰め込んで軽くすればイケるイケる >>994
んなもん雪の状態によるし
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