ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆16
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆15
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1607064966/
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,,:':: /!.: / ', ｀ヽ ! '､
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_|,,.!- '" ,、 ' ,、. ヽ､,!＿ ちょっとアンタ達！！フレイ・アルスターが>>2ゲットするわよ！！
|フ"´ ,. /_'､,.'-'､.l ､-'´
,.' ,.:/ ,. /,' /!.l |.|! , ヽ >>1糞スレ立てた癖になれなれしくしないで！！
. l,ｲ/ ／,' / , , ' ,'/ .',! !,'ヽ.!', ',ヽ l >>3なんて氏んじゃえばいいのよ！！
|',.:'::/l ,' /!./-/'―- ､ _,!'-‐,'!''; l :. |ヾﾘ >>4この子を殺すわ！！
|' ::/;..!i ,'!l'.,-r;;=-,､ ,.r;'ーr､!| .ﾉ:: ,' >>5昨夜は>6の部屋にいたんだから！！
| ::l :| |ヽ.!| '",|'ﾞ‐-i_ ｀ |'"‐| /,'/::,.ｲ >7は戦って戦って戦って死ぬの。でないと許さない！！
|,' : : ﾞ| ｀.!. ｀￣ . ￣￣ !: | | >8が守ってくれるから…
| | ::::| ! .:: | .,' l. | >9本当の私の想いがあなたを守るから
| ! :::::! .',､ ´ ,.:i |. | >10-1002アンタ達死ぬわよ！！
|.l ::::::', l､`_､ ー―‐ ／_,|: !‐'''""ヽ､
. l,'!. ::::::::',! | ｀' ､ ￣ , i'l |l l:: ,'__ ';,
|l ! :::::::::::!', ',､ ｀i r - 'i .!',l r.!:. ,' '; |! すみ入れってどこまでやってる？
手のパーツにもやるのか、ビールライフルにもやるのか、いつも迷うんだよ >>5
好みの問題だけど、フレームや外装はスミ入れありで
ハンドパーツだけないとバランスは悪そう 手は割れないように水性でやってる
マジックリンで薄めて平筆でペタペタ→濡れタオルで拭き取り
多少残っても手パーツだしへーきへーきの精神 やっぱり手もやってるんだねー。グレーとかでやるとあんまり目立たないから、やらなくても良いのかなと思ってたけどバランスとかを考えると確かにやった方が良いね スミ入れは部分というよりも色でやるかどうか決めてる
ほぼ黒に近いとか明度低い黒鉄色とかだとスミ入れしない
明るい色でも難しい黄色とか赤系は最近は先スミ入れにしてる
ってもここ最近の1～2体だけど >>5
僕はHGしか作らないけどモールドに対しては全部やる
手のひら系もビームライフルもやる
手はモールド彫り直せば良くなるんだろうけど面倒だからスミだけで誤魔化しちゃうね
ただし関節にはやらない（エナメル系塗料使ってるし）
参考になれば幸いです 確かにモールド系は全部やっちゃった方が良いよねー。ありがとう！
今部分塗装にガンダムマーカーエアブラシ使ってるんだけど、その上から墨入れしたときに失敗すると塗装した部分も消えちゃうんだね。仕方ないからガンダムマーカーで塗り直ししたよ。 >>12
何でスミ入れしてるの？
エナメルならそうはならないと思うが >>13
ガンダムマーカーの油性スミ入れペンだよ。
今気が付いたんだけど、これ油性だからアルコール塗料溶かしちゃってるってことかな……？ >>14
スミ入れペンは塗膜溶かすからな…
流し込みの方には素組み専用とまで書いてあるし
コピックマルチライナー0.03の方が塗膜には優しいらしい >>15
やっぱり塗膜溶かすんだねー。
タミヤの流し込むタイプのスミ入れ塗料の方が良いのかな？ >>16
とりあえずダークグレイ辺りのスミ入れ塗料持っとけば便利だと思う
ペンタイプは未塗装のパーツに使えるし >>17
ありがとう、そうしておく！
あとはガンプラ初心者用の本を一冊買っておこう……。 ゲキ落ちくんかってきたぜ～
RGエヴァ初号機これで磨いていいか？ >>18
置場所とか小銭に余裕あるなら赤/黄色系の色向けにブラウンもあると良いかも >>7
割れるのはパーツにテンションかかっているからなのでハンドパーツも分割した状態でスミ入れすれば割れることないよ ガンプラ作りたいのですが、ニッパーってやはり高い物と安い物では完成度が変わって来るのでしょうか？
子供の頃に素組みしかした事がないので
知識は皆無みたいな状態です… >>24
完成度は変わらない
高いニッパーは手間を省いて、時短の効果が大きい
普通のニッパー：ニッパーで切ってナイフ、ヤスリで仕上げ
高いニッパー(よく切れるニッパー)：切断面がキレイなので、仕上げなしor少しの作業で完了 >>24
高いもので切ればその後のヤスリとかデザインナイフで整える作業時間が減るから楽ってだけ
ヤスリがけ頑張れるなら安いのでも仕上がりは変わらんレベルまでいけるはず ランナー少し残しがやりやすいから失敗してパーツをえぐりにくいてのもいいニッパーの利点 おすすめニッパーは塗装するならタミヤの薄刃ニッパー
塗装しないならゴッドハンドのブレードワンニッパー ラッカーで塗装しました、エナメルでスミ入れと部分塗装しました、って状態だと
トップコートってラッカー系でいいのかな？ 塗装するようになってからアルティメットニッパー使わなくなったなぁ >>29
ラッカー系でも水性でもOKだけどラッカー系使う場合はエナメル塗料がにじまないように少量づつ吹くと吉 光沢でのトップコートが難しい
ツヤツヤにしようとすると垂れてしまう
薄ーくコートするとなんかムラというかザラつくというか変な感じ
光沢トップコートで検索したらレジンでのトップクラスが透明度が高いと書いてありました
レジンでトップコートしたらデカールは無事ですみますか
ラッカーみたく溶けちゃったりします？ >>25
>>26
24です。ありがとうございます。
主に作業効率が変わってくるんですね。
折角なのでブレードワンニッパーを購入してみようと思います。 >>32
トップコートに使ったのは何？
レジンは何を使うって書いてあった？ >>32
希釈にレベリング薄め液(またはブラシマスター)を使ってスーパークリアーIIIを吹けばなんとかなりそうな気がするけど
そういう話じゃないのね HGドムやっと買えた… あぶなかった
前スレで再販情報教えてくれた方々
サンクスソーマッチ >>36
トップコートは缶スプレーかもしれないし、何をどう使ったのか分からないよね。
しかもその代わりがレジンでトップコートって何しようとしてるか分かって答えてる？ みなさん返信ありがとうございます
>>32です
お家帰ってきたんでオッペケじゃないですけど僕です
ツヤツヤにする為に使用したトップコートは缶スプレーのプレミアムトップコート水性です
これが失敗の連続で直ぐに白くなっちゃうんです
薄ーく吹くとザラザラというか鳥肌っていうか波打ってる感じ
しっかりと吹くと3回に１回はタレテ白くなる
こりゃだめだなぁと色々調べてたらUVレジンを筆で塗ると抜群の透明度でテッカテカになるとの事
ただ僕の好きなキットはゴールドコーティングされてたりクリアだったりするのがあるしホロデカールのキラキラも維持したいから光沢でトップコートしたくて
そういった理由での質問でした
言葉足らずでごめんなさい >>40
ガンプラで光沢トップコートを缶でやるのは私も苦手でエアブラシ使います。
面が複雑なんで塗ってて出来が分かり辛い。
たぶん距離が遠いからザラザラになる。
動画上げてる人いるから、それ見て真似るといいんじゃないでしょうか。
UVレジンは塗膜がかなり厚くなるし場所を選ぶかな。私はやらない。 そもそもトップコートたれても乾燥したら透明にならないか？ 塗装したことないから判らんけど、何回かに分けて乾いてから次の塗装するもんじゃないのか?
垂れるって乾く前に吹いてるってこと? 薄く吹き重ねるのを何回かやると光沢出てくると思うが
多めに吹くにしても1度ザラザラに吹いた上からやるのが基本なので、一回目でザラザラになるのは失敗って訳でもない 砂ぶきから形成させないと、（一度目から光沢が得られるくらいに
厚塗りしてしまうと） デカールの溶解とか 長期保管時のクリア層クラックの遠因になるんよな。 >>40
白くなるのは湿度が高すぎると水性でもなることがあるなあ
湿度60%以下ではなったことない エアブラシの安いのをアマゾンで検討してみます
お年玉はおばあちゃんへのお誕生日プレゼントで使っちゃったからお小遣いを貯めてからですが
他のサイトで重ね吹きは数分でみたいに書いてあったんです
次は短時間で2回目にいかず、ちゃんと乾燥させてから次を吹きます
ビックリしたのは一発目ザラザラが基本だったとは
お風呂場を浴室乾燥で乾かしその後除湿機2台でカラッカラにして再チャレンジしてみます 年明けたし、って事で心機一転する為にニッパーをケロロからタミヤの薄刃に替えてみた。
ケロロよりバネの戻りが弱いのね。
切り口はケロロより良さげに見えるけど、30MMの柔いプラしかカットしてないからまだ何とも言えない状態。
ランナーの硬めのトコカットしたときがちょい楽しみ。 ランナー切るの一軍で止めた方が良いんじゃない
ケロロが一軍ってならどうぞ EGで初新規筋彫りした
RX78の肩によくある横線、斜め線、横線の基本的なモールドにしたら
掘り終えて肩の縦と横を間違えて縦に線を掘っていることに気づいた
……仕方ないのでさらにパネルラインを追加して斬新なモールドになりますた >>47
クリアコートも塗料の種類(ラッカー系か水性か)でコツやポイントが違う
「重ね吹き数分」はラッカー系の特徴なので、水性缶スプレーでマネしたのは失敗
ラッカー系のクリアは重ね吹きに向いている
最初がザラザラでも、次のクリアを吹くと溶けて一体化→馴染む→厚くてツルツルになる
水性は重ね吹きには向いていない
酸素と反応して硬化するメカニズム上、重ね吹きしても馴染まない
エアブラシを導入するなら、ラッカー系を濃い目×高圧で吹いてから研ぎ出しするのがベター 初塗装してるMk2がアホみたいに砂地になっちゃってんだけどデカール貼る場合なら光沢吹けばいいのかな
塗料剥がして塗り直すほどの気力はないので・・・ 塗料を濃くしすぎたね
俺の場合だけど梨地はつや消しすれば分からなくなった
梨地部分に水転写デカーをにマークセッター付けて貼ったけど問題なし
慎重派なら光沢するべきだろうね せっかちかつ飽き性なのでちょっと濃い目で吹いてるなぁ
薄めでやって何度も何度も吹くのは疲れてしまう >>55
マークセッターだけでも行けるものなのか
上半身は光沢の後にやって下半身は直接やってみるわ 基本塗装はガンダムマーカー使ってるんだけど、色が乗らない部分、黒の成型色にメタリックグリーンとかで塗る場合ってサフ吹いた方が良いのかな？
部分塗装するのに全体をサフ吹くの躊躇っちゃって ザラザラがキツいならマークソフターも併用した方がいいと思うけど、
弱い水転写に強いソフター使うと溶けたようになったりクシャクシャになったりするから、
はじめに不要なデカールで検証した方が吉 >>57
わかる
自分は塗料１に対してシンナー０・４で一発塗りだわ デカールはざらざらの面でも
濡れたおしぼりをレンチンして熱々にしてから押し当てれば綺麗に馴染むよ
基本やで
よほど古いデカール以外セッターとかソフターとかいらんよ 下手にセッターとか使うと破れやすくするだけだからな
ハイキューのノリだけのをつこうとる >>52
画像よろしくお願いいたします。
ぜひ拝見したい。 年末から作り始めたRGストフリようやく完成しました。未塗装なのに、はじめてのガンプラということもありかなりよき暇つぶしとなりました。次は‥MGのユニコーンを作ってみます MGうにこんは結構古いキットなのでちょっと煩わしい部分もあると思いますが、お楽しみくだされ >>59
色が乗らないならサフ吹くのはありだね
サフは全体に吹く必要ないよ、マスキングして部分塗装したいところ以外にサフがかからないようにして吹けばいい >>64
習作なのでお見せする出来ではないですが
https://dotup.org/uploda/dotup.org2352516.jpg
削りカスが詰まっていますが線自体は掘れてます
横浜ガンダムみたいによく分からないパネルラインもあるし多少は…ネ？ >>69
MGEXユニコーンの方がいいよ
作りやすいし稼働も全ユニコーンの中で一番
電飾無視して作れば最高のキットだと思う >>71
中々新しい視点のスジボリで刺激を頂きました。
ありがとうございました！ サイコフレームが赤いやつがつくりたいです。
MGEXってたしか、緑ですよね？いまいち‥ なるほど、勘違いをしていたようです。LEDで赤なり緑なり好みの色に光らせることが可能って認識であってます？それならやってみます。 >>78
いまだとなんと15000円で買えちゃう！
半年後には普通のMGくらいまで値段落ちてそうだけど 15000円でどれくらいの期間費やすのかしらんけどかなり健全な趣味です。コロナブームで釣りはじめたけど、意味わからんくらい金溶けたわ。 この一年で塗装環境一通り揃えたけどなかなかイイ値段使っちゃったぞ
ネロブースとL7がヤバかった
塗料も数買うと結構な値段になるし 次は塗りやすいMGを揃えていくんだね
筋彫りってフリーハンドで掘っていくやり方を練習した方が良いかな？
ガイド線が脂やカスですぐ粘着力不足に陥って、一度使ったら剥がれるので再度切り出しの繰り返し
>>71ですら肩の裏含めて一時間ぐらいかかった >>83
どういうガイドを使ってるか分からんが
貼る前の洗浄や貼り方が悪いのでは？ >>84
ハイキューのスジボリ用ガイドテープ 3mmで、パーツ洗浄はしてなかったです
次回は表面を拭くなどして気をつけてみます >>85
あれテープ硬いし反り癖ついてるから全然パーツに馴染んでくれないんだよな
貼る時にピンセット使うようにしたらだいぶマシになった
俺は透明絶縁テープかダイモテープを使ってる >>70
あー、マスキングって手があった！ありがとう、今度試してみます！ >>82
ネロブース使った感想とかあれば聞きたいれす
塗装ブーススレは自作マウント場所になり果てて
感想・使用感聞けないんよね >>82
かるーく10万円オーバーだよね
いざ塗装始めたら溶剤にパーツクリーナーにと金がかかるかかる >>87
部分塗装なら筆塗りとかでもいいのでは？
もっと言うとわざわざサーフェイサーなんて吹く必要はなくて
適当なグレーか何かの塗料で下塗りすればいいだけじゃないかな
メタリックグリーンってことはセンサー部分あたりをちょっと塗るだけでしょ？ 趣味としてはそこまでお金がかかるってもんでもない気もする
自分自身は模型始めてからお酒飲まなくなったんで出費がチャラな感じ >>80
俺もスキー始めたらびっくりするくらい金が溶けた
そのせいで金銭感覚がバカになっちゃって
5千円以上するキットでもホイホイ買うようになってしまった
リフト代に比べたらこんなもんだよな～みたいな感じで >>90
そうそう、コアガンダムについてくるコアハンガーのセンサーを塗りたいんだけど、ガンダムマーカーだと色が乗らなくて……。
クレオスとかのグレー塗料を筆で塗る感じ？ >>83
普通スジボリ用ガイドテープは1ラインつきに1回のみかな、何回も使えるな強力なノリにしたらノリ跡残って大変だし。
それかスジボリ用ガイド使った方がいいんじゃない？ >>93
単純に色が乗らないというかマーカーは発色が悪いからしょうがない。
マーカーで何とか塗るというより可能なら筆塗りの方が良いよ >>88
購入前は空気清浄機＋プラダンで作った自作ブース
それでも充電式ブラシを使ってる間は気にならなかった
L7買って塗料の散布量が一気に上がって、ケムいわ臭いわ部屋が汚れるわで大変なことになったのでネロ購入
吸引力は流石に段違いで、塗装直後にマスク外しても全然臭わないし、部屋も汚れなくなったので買って後悔することはないと思う
音も静かで夜間ずっと回してられるし、聞いた話じゃ耐久性もかなり高いらしい
高い買い物だけど、ラッカー塗料は健康被害もあるし換気には金を掛けるべきだと思う >>96
箱にキッチン用換気扇だからな耐久性は抜群よ >>93
ガンダムマーカーでも、メタリック系はノリがいい印象なんだけどな…
本当は下塗りにラッカー系の塗料を塗るのがいいけど、
もしラッカー系が使えない環境なら、アクリジョンって水性塗料を使うといいよ >>95
確かにねー。そこまでガンダムマーカーに拘る必要も無いんだよね。今度面相筆と塗料買ってくる！ >>98
ラッカー系とアクリジョンか、ありがとう！
探してみるよ！ラッカー系は今の家だと使い難いから、アクリジョンにしようかな。 >>83
いやテープ一回貼れば筋彫りは決められるよ
単に最初はカッターで全然力入れずに見えないくらい軽く彫るんだよ
それを繰り返すとだんだん深くなって脱線しなくなるわけ
フリーハンドでもやり方は同じ
フリーハンドの場合はカッターの刃を長く出して押したり引いたりせず垂直に押し付けることで長い直線のアタリがつけられる
そこを何回もなぞるのは上記テープ法と同じ
これは模型誌に書いてないけどね あ、ちなみに俺、前スレで筋彫りが下手なのを道具のせいにすんなと言って袋だたきにあったマウント野郎なんでその時キレてた人たちは参考にしてくれなくて構わんよw
あんだけ言っといて俺のやり方を真似したら恥知らずだと思うけどね つまり、筋彫りの基本は力を入れずに何度もやるということ
筆塗りを薄く何度も重ねるのと似てるね
pカッターのような道具だと一回で彫ることも可能だけどね >>96
レビューありがとうございます
ちなみにミニと通常どっち買いですか？
理由はよく分からないけど深夜にメタリック塗装すると
発色よくなるのはなぜなのか 割と普通のことを俺のやり方だから真似すんなよ！って言われてもなー いろいろなやり方があるんですね
工具の追加も視野に入れて、自分に合ったやり方を模索してみます
とても勉強になりました >>112
カッコいい
塗装綺麗
自分もこのレベルを目指したいです 根に持って次スレでも自己主張激しいのほんと老害って感じ…
>>112
塗装もデカール貼りも丁寧で綺麗だな 雑な仕上げでごちゃ盛りミキシングするより、キットを丁寧に仕上げた物の方が僕は好きだな。 >>112
ファイル小さいから塗装の状態が細かくわからんが、色合いいいね
せっかくならデカールちゃんとクリアなどで埋めてみては？ >>112
かっこいいな！すんばらしい！
ところでガードカスタムのバイザーってスナイパーカスタムぽくなってるのはなんのためなんだ？ アクリルスミ入れってタミヤアクリル溶剤推奨してるようだけど
水性ホビーカラーうすめ液で希釈したら違ってくるんですかね？
やったことないからさっぱりわからん。 >>113,114,116,117
ありがとうございます
誉めて貰えて嬉しいです！
これの前に作ったやつはここにあげたときに塗面がザラザラで希釈がおかしいといろんな方に指摘されたのですが、今回はかなり薄めて吹いたのが良かったようです
よく見るとまだ少し凸凹してるので吹き方はまだまだ精進が必要ですね
(画像サイズが小さいのはカメラの解像度設定がうっかり低くなっていたせいです。撮影頑張ったのに(笑))
キット付属のマーキングシール(？)ってクリア重ねれば段差を埋められるものなんですか？ >>119
すまん、テトロンシールなのか
ほとんど経験ないからあれだけど、余白を切り取る、貼る前はクリア吹いておく(胸の69がシルバリング気味なので)といいかもしれん >>120
テトロンシールとも言うのですね
スミ入れも前に光沢クリア吹いた方が良いとなにかで見たので、デカール張る前にクリア吹く方法はそれと併せて次回試してみようと思います >>114
丁寧！綺麗！
そんな小学生並みの感想しか言えないお前より役に立ってるつもりだがな >>119
シールの段差はかなりクリアーを厚塗りして研がないと無理
エアブラシではいくら重ねてもツライ
筆で原液塗るくらい厚みが必要 >>119
ガンキャノンの人？
上達したね
こんくらい出来りゃもう初心者でもないかなと思う >>122
ありがとうございます
さすがにそれは誉めすぎです(笑)
細かく見るとあちこちにミスあります
>>125,126
覚えてもらってて嬉しいです
ガンキャノンの次にこれを作り初めてやっと完成しました
途中ダレたりして毎日作業できたわけではないですが、さすがに期間がかかりすぎてるので省力化や時短を意識し始めました
一体に時間かかりすぎるとモチベーション維持が大変です
そういうことを考え始めたこともあってこのスレへのアップはかなり迷ったんですが(いつまでもここにアップしてると迷惑かな、という意味)、他の場所もしっくり来るところがなくて結局ここに…
イイネとかの数字に一喜一憂してしまうようになるのがイヤなんです
でもそろそろアップは別のところ考えないとですね
長文失礼しました >>118はタミヤアクリル溶剤の46ml買ってきたんでもういいです。
スレ汚し失礼。 (ｱｳｱｳｳｰ Saa5-MdVO)
臭過ぎて笑ってしまった >>130>>131
ID変えてまで粘着する執念なんなの
せめて模型の話しろよ >>132
自分もワッチョイ上4被ってるのに何言ってんだ 100均のソースの入れ物にツールクリーナー移し変えようと思ったけど素材によっては溶けるんだっけ…? >>138
その位普通に被るんだから別人だって話なんだがなんかおかしいかな？ >>130
別にいいじゃん
細かい人は嫌いよ
もっと優しくなってよ >>141
ガンプラ初心者スレでエヴァのキットの話するな
黙って激落かけてろ >>136
PP(ポリプロピレン)とPE(ポリエチレン)ならまあ大丈夫
PETは溶ける HGのユニコーンガンダム3号機作ろうと思うのですが、金メッキのやつとそうでないやつどっちがおすすめですかー？ >>150
メッキ版はキラキラしてキレイだし、満足感は高いと思う
ただし、値段が高いのとゲート跡がわりと目立つのがネック
（ゲート跡はゴールドのマーカーでレタッチすれば目立たなくはなるけど）
非メッキ版は買いやすい値段はいいんだけど、成型色はゴールド感あまりなし
エアブラシ塗装できる環境ならむしろおすすめ 非メッキは絶対塗装な、成型色はメタリックっぽい色でいつも通りウネウネした跡があってダメだ
https://i.imgur.com/b9JNZKR.jpg >>151
ありがとうございます。値段違うんですか！横に並んでたし、同じくらいの値段なんだと勝手に思ってました。どうせ高いならMG買ったほうがいいような気もしますが、どのグレードがオススメですか？ >>154
HGUCのユニコーン3号機フェネクスデストロイモードだと、
メッキ版は定価5,500円、非メッキ版は3,080円だね
ちなみにユニコーンモードの方はメッキ版しかない…
MGだとメッキ版しかなくて定価13,200円
MGは変形するけど設計がかなり古い（元となるユニコーンが出たのが2007年）ので色々難あり
変形するナラティブのキットとしてはPGとRGが優秀だけどどっちも諭吉さんが飛んでいくお値段なので、最初はHGUCがいいのでは
塗装できるなら非メッキ、できないならメッキを買っては如何でしょう 間違えた変形するフェネクスのキットとしては、と言いたかった… >>155
ご丁寧にありがとうございます。まだ、一体しか作ったことないへっぽこなので、おすすめいただいたHGのメッキ版を買おうと思います。 WAVEのH-Hハンガーです
ちょこっと手を加えてるけど >>158
メッキとかチタニウムフィニッシュはいいぞぅ。飾り映えする >>160
LED部分はカスタムなんですね
お見事 >>152
ドック内で整備中なのにデストロイモードなのなんでなん？ 元に戻らなくなったから直してるんだろう
開発中ならそういうこともある すんごい初心者の質問で申し訳ないんですけど、塗装やゲート処理などして仕上げたい場合、素組みした後に処理すべき場所を確認してヤスリがけとかすればいいですよね？
一つ一つやってたらものすごい時間掛かりますし… なので、素組する場合はニッパーでパーツを切り離す場合はそこまで神経質にならなくていいのかな？と。 仮組段階じゃそこまで神経質にならなくていいよ
強いて言うならダボ穴や接続ピンの処理位かな >>167
不安なのは分かるが、答えの無い質問は止めるんだ 目立つ場所は切り出した段階で分かるとして細かな箇所は
レビューサイトでゲート跡チェック
塗装するとき全パーツ凝視することになるんだからそこでもチェック そういえば以前目立てヤスリについて質問したものですが
模型屋でbunseidoの両刃ヤスリ 小が置いてあったのでそれを購入しました
サイズも調度良さそうです バラしてチェックする落札者もたまにいるから、目立たない部分にもゲート処理はしてるよ >>174
バラしたときに見えるゲート跡で苦情来ることもあるの？ >>173
画像だけならなんとでも言える
実物見てどうなのか >>173
実はブラックライト当ててました、写真加工してましたとか考えられるしな
ってかあるないじゃなくてそれ売ってるやつやん
https://plamo-plus-02.ocnk.net/phone/product/749 >>174
見えてるとこだけゲート処理
と説明しとけば良いのでは。 >>164
ドック横にある食堂でニュータイプがお昼ご飯食べてるんでしょ LBRGB-AB05-SETなんてものがあるんだね
サンプルで全体像を見せてくれないから分からないけどバエルのかな >>172
気に入ったならよかった
ノズル周りのライン処理にはけっこう使いやすいと思う >>176>>177
結局自分で見ないとわからないか… ビームサーベルの塗装難しいな
あんまりやりすぎるとピンクなるほどアダルトグッズみたいになるし 塗装もまともに出来ないパチ組君ですが電飾に憧れています
サザビー1/144のモノアイをクレオスのLEDモジュールで光らせてみたいんですが電池ボックスを仕込むならどこが良いですか? 気づいたらHGUCディジェの膝関節が行方不明になってた…
ホビーサイトの方でも在庫なしになってたんだけどもう一個ディジェ買うしかない？ 塗装スレと悩んだけどこちらで。
現在素組みを終えて、これからゲート処理なんだけど、サフ+全塗装だとどこまでヤスリがけすればいいか悩んでます。どこまでやりたいかによって違ってくるとは思いますが…
ヤスリがけってゲート処理する時のヤスリがけの事ですよね？その辺の知識からあいまいですみません ゲートに限らず全体ヤスリをかけますよ。ヒケの処理とかありますので。
800番とか1000番とかで。
まあサフもヤスリもやりたくなければやらなくていい。 全体にヤスリをかけると、デカールが貼りづらくならないですか？ >>197
水転写デカール？
ヤスリかけて塗装してデカールと、ヤスリかけないで塗装してデカールと特に違いは無いと思う >>194
ヤスリ掛けすると塗装の強度が増す
それよりちゃんと洗浄する方が効果はある
あとなんでサフしたいの？下地の色が複数にまたがるなら下地の色を整えたい、とか赤の上から緑塗りたいとかなら無視してくれ 福袋にクリアのムーンガンダム入ってたから今作ってるが
ゲート処理めんどくさ過ぎる
こんなの好き好んで買う奴の気が知れん >>173
その人はただの商売人
冷静に見てみ、別に良くないから
クレオスの蛍光で十分だよマジで カメラアイ塗装5点セット
なんと4800円！(笑)
もうわかったよねw
どういう商売か 滑らかシンナー500ml
3800円！
すげーな、クアトロポルテどころの騒ぎじゃないぜ >>197
デカールの定着確率は対象表面の滑らかさに比例する
無塗装で定着しないのなら、ヤスリ傷が消えてないか表面にゴミや脂がついてるかのどちらか
もっと高い番手でヤスったり、キッチリ洗浄乾燥してから貼ろう
塗装で定着しないのなら、「ヤスリ傷が消えてない」「塗面がボコボコ」「ツヤ消し色で塗ってる」「塗膜の上にゴミや脂がついてる」のどれかが原因
・高い番手でヤスったりサフ吹いたりして傷を消してから塗装
・光沢クリアで表面を滑らかにしてからデカールを貼る
・塗装→デカール貼りまでに時間が空くようなら、清潔なフタつき箱に入れて埃を防いだり、なんならもう一回洗浄する
といった対策が有効だと思う
塗装とデカールの段階では手脂とホコリが原因で失敗する事が多い気がする
ニトリル手袋やピンセット等の道具を使ったり、ちゃんと手洗いしてから作業するようにした方がいいよ
あと部屋の掃除もね >>191
>電池ボックスを仕込むならどこが良いですか?
胸部か外付け
サザビーがHGUCなら胸部に小さい方の電池ボックス(VAL-03A)を仕込む
RGは構造が複雑なのでおススメしない
頭部-ボディに線だけ通して、電源は外にするのがベター
参考になるサイト
h ttps://yzphouse.com/gunpla-kaizo-LED SDCSとかレジェンドBB戦士が電飾簡単だったな。中身が好かスタだから電源仕込んでもいいし、ただ眼だけくりぬいて電源外だしでもいいし 写真撮りたいだけなら線なんて後ろから出てても気づかないし(隠蔽) >>205
ありがとうございます
RGのサザビーです
ミライトを仕込んでみようと試みたんですが後頭部から棒がニョキっと出そうだったので断念しました
それでクレオスのモジュールを候補にあげました
内蔵型は男のロマンですけど無理してメチャクチャになるのも泣きそうなので電池ボックスは外部で検討してみます ガンプラ作りの技術を調べるのに何か参考書籍が欲しいなと思ったのですが、何かオススメがあったら教えていただけませんか？ >>209
Amazonの紹介、レビューを調べる
聞くなら「技術」が多岐に渡るので知りたいことを挙げて聞かないと回答は困難 >>212
あの人上手過ぎて参考にならないです
もっと初心者っぽい人が良いですね
僕でも真似出来るかもって感じで >>213
下手くそなやつを真似しないほうがいいぞ
間違ったことやってるかもしれんしな >>213
あれも初期の頃は結構適当なことやってた
でも回数をこなすにつれてどんどんクオリティが上がってる
要は適切な道具を揃えてたくさん作ることが近道だと思う あの人勉強家と言うか凝り性よね
上達していく人は面白いよ 最近はおっぱい女のガンプラ動画も増殖していてぼくはとてもかなしい >>211
初心者なので、ガンプラ作りの初心者向けの書籍でもあればと思いまして……。確かにAmazonのレビュー見て探すのが良さそうですね、ありがとうございます！
やはり今だと動画も良いんですね。クラフタチャンネル見ながらコアガンダム組み立てましたし、勉強になりますね >>214
せなすけさんとか異次元レベルやないですか
僕は自分のレベルでも出来る感じの人か初心者の為に撮影した動画とかじゃないと、
わぁスゲーで終わっちゃう ガンプラテクニックバイブルとか？
プラ板を使ったディテールアップ、改造を始めようと考えています
まず模倣から始めたいんですが、作品を公開している上手な方いたらご教示お願いします >>223
プラ板、ディテールアップとかで検索したら出てこない？
岬式スライドT型定規はオススメ。
>>222
オンドレヤスって人も最初の方は全くの初心者からスタートしてて失敗風景も動画にしてるから勉強になると思う。
クラフタにも言える事だけど、どんどん素人じゃ手が出せない道具が追加されていくから参考になるところだけ参考にするといい ヤスさんは動画の編集も良いね
白瓶あんだけ格好良く紹介された動画見たことない ヤスの動画見てるとガンプラって簡単に作れるんやなって毎回勘違いするは >>227
勘違い由来とはいえ、見ててモチベーションはあがるな 半光沢ってどんな感じですか？
コートしてない状態よりはつや消しの効果ありますか？
また、トップコートを吹きかける時は一箇所につき一回通過する程度で良いのでしょうか？ >>229
半ツヤはツヤの程度・具合が抑えられる感じでつや消しの効果はないと思う
どれくらい吹きかければ良いかは回数ではなく、自分のイメージしている状態に
なったかどうかで判断
1回吹いていい感じになればそれでいいし、足りなければ1回ずつ吹いて様子を見る
乾燥しないと本来の状態にならないので、薄く吹き付けつつ焦らず1回1回確認しながら吹こう >>229
意図的に艶を不均一にするのでなければ一回通過じゃダメかもね
部品の大きさや通過時間にもよるからなんともいえない
塗料の粒が表面を埋めつくして一つに繋がる必要があるが吹きすぎると垂れるわけだ
近距離で吹きつつ素早く動かす方法
遠くから大まかに軽く吹き付けていき3回目くらいに少し近付けて繋ぐ方法
とか色々ある >>222
ガンプラ歴半年、色々本読んだけど買って良かったなと感じたのはガンプラテクニックバイブル、週末でつくるガンプラ凄技テクニック、ノモケン3あたりかな
基礎工作から応用まで一通り分かりやすく解説→バイブル、ノモケン
簡単にできる仕上げ方紹介→凄技 なイメージ 昨日HGギャンの電飾動画見てて尻のスカートに電池仕込んでるのに感動した
ジオン系なら尻デカだし確かに良いなと納得
僕にはあんなセンスは無いけどね >>234
とりあえずランナータグに吹いて確かめるのオススメ ダブルゼータガンダムがRGでキット化されてほしいけど合体変形機構の都合でめっちゃポロリしそう >>225
IQ使いそうな工具ですね
ググるだと一部分のアップしか見られないのでtwitterやコンテスト関係を調べて参考にしてみます 細かいディテールのエッジ出しができない。
どうしても角が丸くなってしまう。
はなからやらない方がいいのかな。 デザインナイフのカンナがけだけで仕上げるのも手だよ 刃物は指切りながら扱い方覚えるんだよ！って父ちゃんが言ってたわ 超硬スクレーパーについてるゴミを取ろうとして指をスーッとやりました ウェーブのパーツセパレーター？オープナー？の刃が滑って指ザックリやったのが1番痛かった。
エッジ出しって結局ある程度で妥協しないとダメよね、プラ自体柔らかいからエッジ出しには不向きだし限界がある。 精密ピンセット買ってデカール貼ってたら刃物より指刺してるわ 去年スライサーで指切って慌てて近くのドラッグストアに止血用品買いに行ったら
店員に救急車呼ばれた じゃあ超音波洗浄機を買ったので喜んでパーツを洗浄していたらすすぎの際にパーツを排水口に流しちゃった精神的に痛い話は？
N字管を外してみたけど軽いパーツだったから流れちゃったみたいで慌てて排水口に付ける網を買ってきた >>244
あれけっこうザックリ切れるよね
一回やらかしたけどビックリしたわ 有機溶剤が全く入っていない、もしくは極端に少ない塗料ってありますか？水槽をおいてる部屋で塗装したいのです。 >>250
鋭利すぎてパーツのピンごと切るように持ってかれたから常用は匠なんちゃらって最近出たやつ使ってる。
>>251
水性やアクリジョン >>252
水性塗料も有機溶剤入ってると見たのですが、入ってないですか？ 水性ホビーカラーは溶剤入ってるけどかなり弱めだから気にしなくていいと思う
もちろん希釈や洗浄は水でやるの前提で ありがとうございます！たまたま近所にシタデルカラー扱ってる店あるみたいなので、買ってきます >>249
ダイソーの粉落とし器買ってきなさい
それに入れて洗浄、すすぎすればどんなパーツでも落ちることはないから >>251
仮に有機溶剤が全く入ってなくても、顔料も生物によろしくない成分を含む場合があるから、
小動物がいる部屋でエアブラシなどの吹き付け塗装は避けた方がいいかな
筆塗りなら大丈夫だと思うけど >>248
初心者スレ的にはどんどんやってほしいなと思った
工場とかでやってるKYTと同じで他の人の事例を知ることは危険意識を高めるのに役立つ
パーツオープナー使ってるけど>>252みたいなのは思い付かなかったし、次から意識して作業できるから助かる ウェーブのパーツセパレターターは俺も持ってるから使うとき注意しようと思ったよ あれは刃にバリがあってパーツに傷がつきやすいから自分で研磨しなおしたわ エアブラシ塗装するとき手袋してたけど
蓋は開けにくいし、せっかく適切な濃度に薄めたのにエアブラシに入れるところで感覚が鈍いから調色皿を落とした
ついで瓶も倒した
瓶を扱う際は手袋は外そう どんな手袋してるんだ
ニトリル手袋してるけどテープ類使う時以外は苦労した覚えがないぞ >>266
髪染めるときの余った手袋と
100均の手袋、どちらもビニール製
ニトリルもあるけどすぐ汚れるから使い捨ての方がいいかなと思って エアブラシ塗装する時は塗るパーツを一か所にまとめて置こう
塗り終えたと思って掃除をしたら塗っていないパーツがあって再び塗装と掃除をすることになる またコロナ禍でニトリル手袋無くなってきたな
知ってるホムセンや100均は全部売り切れてたわ ニトリル手袋って普通使い捨てじゃないのかあれ・・・ >>271
そんなコンドーム再利用してると聞いたみたいな反応しないでよ プラキットでバーザム改出ないかな。一時期amazonで見かけたけどアレは海賊版だったし、バンダイのオフィシャルな奴が欲しい >>276
まさに、そこ。
つか、面だし初チャレンジには
難易度高すぎだったのかな。
センスないのかと挫折しかけていたので
ちょっと安心したわ。 まず肩とか襟とか角やってみては？俺やるなら角は薄々にしてやんぜ！ 溝に刃先を付ける感じでカンナ掛けで行けると思うけどな
てゆーかいける、デザインナイフ一本でバッキバキにできる もしかしてつや消し吹くだけなら表面のひけ処理しなくてもつや消しで隠れますか? >>281
少しは隠せる、ごまかせる
大きいヒケは完全には無理
「どれくらい？」は試せば分かる ダンモ使うと削ったラインがガタガタになりやすいんだけどコツとかある？ 神ヤスはまぁいいものだけど、別に必需品でもないよ
似たようなもんは他社でもあるし、普通の耐水ペーパーでも問題ない
R面に負荷がかかりにくいとは思う >>284
結局好みだね
俺は神ヤス5mmの具合が凄く良くて、2mmだったか3mmの番手を一気に揃えたら全然合わなくて友達にあげちゃった
厚みでも全然印象異なるので色々試してみると良い ダンモだけで終わらせれるものじゃないな
ヤスらんとだめよ なるほどなー、綺麗にやるならあくまで成形までの道具で仕上げは別途って感じか。 >>269
中国コロナのせいでニトリル高騰してるね
前はもっと安かった >>290
これ基本じゃないの？
きれいな平坦にならないから必ずヤスってる (ダンモで作ったスジボリはタミヤエナメルのツヤ消し塗料でスミ入れして誤魔化してるなんて言えない…) そろそろスジボリデビューしようと思ったんだけど、スジボリ堂のBMCタガネ売ってないのね。
何買えば良いんだろ？ タガネの前に必要なのはけがき針だよ
けがき針があればそのままでも良いし
そのあとタガネなりなんなりで >>295
ttps://www.nozawass.com/item/G2-66/ >>295
細いモールドなら前にここでオススメしてもらったタミヤの超硬ニードル002が1番使いやすい タガネは今月再販予定なのか
0.15mmと0.2mmを買えたらいいな ケガキ針で安くすませたいなら
NT デザインナイフ DS－800Pがニードルが付属してる
またオルファの デザイナーズナイフ216Bも別売りの替え刃にニードルが付属してるからおすすめ
ウェーブ HG カービングニードルも個人的には好き
ミネシマのスジボリライナーは安いけど尖端がちょっと緩くて好みじゃない(個人差はあると思う)
(最終的にタミヤの超硬ニードル20度とスジボリカーバイト0.15mmに行きついたけど) >>301
製品ページにも書いてあるけど研ぎ直ししないとスジ彫り用には使えないよ >>302
BMCと裏表が逆なだけで普通に使えるぞ 今日あちこち回ったけどMGドム一体もなかった
同じ出荷日のギャラクシーコスモスはちらほらあったんだけどなぁ カービングニードルってスジ彫りには使えなかったなぁ、俺は…
細かいところの塗料をちょっとこそぎ取るくらいしかできない
まあ安かったからいいんだけども 夜勤終わってからTVやら動画やら見ながらダラダラとヤスリがけしてよくわからない精神状態に至る。 今何時なのか、今日が何日なのか、自分が何者なのか分からなくなるんですね あとBMCzero持ってるんだけど今のところピーキーすぎて難しい。
タミヤ20よりほんの少し細いかな？って線なんだけどタミヤの方が全然真っ直ぐ掘りやすいからそっちしか使わなくなってしまった。 >>309
初心者向けのツールではないので、そうなるのは当たり前では…？？ クリアモデルのフレームとかで使われてるメタル系成形色のKPSって
ゲート跡がヤスると黒くなっちゃうんだけど塗装以外で目立たないようにする方法ないかね？ >>311
指でこすったり、ハァ～と息を吹きかけてみる >>310
初心者用じゃないのと掘りやすいかどうかはまた別でしょ 『素組み』について質問させて下さい
ゲート処理、あわせ目消しをしたら塗装必須なのでしょうか？なるべく綺麗簡単に仕上げたいのですが、あわせ目消し等をすると消し後が目立つので塗装した方が良い、と聞きました。
組んだ後につや消しトップコートを吹くくらいでしょうか。
ご教示願います。 >>316
参考になると思います
吉本プラモデル部
模魂ちゃん！#21④ プラモ奥義伝承【無塗装派向け成型色生かし】
https://www.youtube.com/watch?v=QmAAK9ahhUw&;list=WL&index=1 >>311
塗装以外は難しい
あれは、成型時点でゲート部分の顔料が不均一になっている
切断→ゲート処理でそれを明かにしている状態
>>316
初めてならゲート処理、つや消しをやってみればいい
合わせ目はキットによって目立たない位置や
モールドになってるものもあるので
一概に言えない >>317
ありがとうございます！出先なので帰ったら観てみます！
>>318
ガンプラを初めたばかりで、工具など貸してくれるお店でエアブラシ塗装もやってみたんですが、やはり基本がなってないのでダメダメで…なので素組みから基本を学んでいこうと思ってます！ありがとうございます！ >>319
レンタルスペースでちゃんとエアブラシのやり方教えてくれなかったの？
そりゃダメな店だなw >>320
いや、教えて頂いたんですけど、吹きすぎてしまった りまだ乾いてないのに触ってしまったりと色々ありまして…
やはり経験を積まなければ、と思いましたw >>316
合わせ目消しをしたら塗装必須、色の濃いパーツは接着面が白くなるし白いパーツでも何年かすると接着面が黄ばむから 必須ではないけど合わせ目消すんだったら全塗装する方が楽ってのがモデラーの経験則だと思う
無塗装でも完璧に合わせ目を消すことも出来なくはないだろうけど、塗装して隠れる粗は塗装で隠しちゃうのがやっぱり楽だし >>321
初めての人はそうなって当然
そういう人をある程度ちゃんと吹けるようになるまできちんと教えるのがそういう店の役割だと思うけどな
オレが知ってる店はどこも丁寧に教えてるよ
まあ格安料金のトコはその限りではないと聞いたことはあるけど 合わせ目うまく消せたとしても数年立つと変色するからねぇ >>325
そのときは新たなスキルを引っさげてまたトライすればいいんでないかい?
ガンプラなら再販はそれなりにやってくれてるし。(プレバンはｼﾗﾈ) >>321
エアブラシはエアブラシを使わないとう上達しないのでは？？？ >>327
あと安いハンドピースは実はピーキーで扱いづらい
クレのプロスプレーとかタミヤバジャーみたいな廉価版は実際は上級者向け
クレやタミヤで定価が\15,000クラス(イワタだと\20,000、エアテックスやウェーブだと\12,000クラス)の0.3ハンドピースだと希釈や圧がテキトーで塗りテクもイマイチでもなんとなく上手いこと仕上がる >>312
爪で擦るのは白化には有効なんだけどね
>>318
ぽいね
面全体を均一にヤスっていってもゲートのとこだけ黒いままだし
面の真ん中とかにゲート付けるのやめて欲しいわ >>329
>面の真ん中とかにゲート付けるのやめて欲しいわ
全力でうなずく俺ガイル 接着剤で変色した部分塗装して真っさらになるのも気持ちいいもんよ 変色する頃には新しくガンプラ作ってるからそれはそれでいいと思うんだけどそれじゃダメかなぁ… 自分がいいと思ってるならそれでいいでしょw
人のために作るならそうもいかないかもしれないけど フレームのパイプ部分やシリンダーを部分塗装したいんですけど筆使って金属色で塗装するならつや消し後にやるべきなんですかね >>327
なんでこの人初心者スレで質問でしか返さないの笑 >>339
「初心者スレ」と「質問で返す」にどういう関係があるのかね 金属色の部分塗装はつや消し後にやろうと思います
その場合って後で部分塗装する箇所にはトップコートがかからないようにマスキングした方がいいんですかね？ >>342
結局マスキングするんだったら
金属色で塗って→そこだけマスキング→トップコート
でいいんじゃない？
その方が完成図をイメージしやすいし
塗り損ねたときもリカバリーしやすい >>343
確かに……そうしますありがとうございます……
あともう一つ初歩的な質問で申し訳ないんですけどこういう段差ある系の合わせ目ってタミヤセメントとか流し込み接着剤で消せますか？
同プラモの他の人の作例結構見たんですが消そうとしてる人があんまりいなくて……
https://i.imgur.com/s517bqU.jpg >>344
消せるけど大変だよ
凹んだとこを切り取ってプラ板貼ったほうが速くキレイにできる アートナイフPROのプラカット刃やデザインナイフで切り込み入れて
エナメル溶剤を少量流し込めば綺麗に切り取れる EGで今までやらなかった聞きかじっただけの技術をいくつか試してみたけど面白いな
安値で1個は作ってあるRX78-2だからこそ挑戦できる 素組み、つや消しトップコートまで吹いた簡単仕上げガンプラって後から塗装出来ます？ シンナーで落とすでもしなきゃ無理
同じキットを作って並べて成長を確かめるのも乙なもん ツヤ消しトップコートがクレオスの水性でトップコート吹いてから1週間以内ならマジックリン＋超音波洗浄機でトップコートだけ落としたことがある
RGニューのファンネルのトップコートでホコリ噛んだのを落とした >>349
つや消しトップコートをよほど厚塗りしてなけりゃ大丈夫だと思うけど、
ラッカー筆塗りとかだと下地溶かす可能性あるんで厳しいかもね 塗装前に表面処理でヤスリかけてしまうので、トップコートなどサフ程度。
気にしない。 トップコートするタイミングって悩むよね
後からデカール貼るとかもたぶん無理だろうし…
ウェザリングはコートの後でいいみたいだけど 最悪壊れてもいいから完全硬化したラッカーパテ剥がす溶剤とかないかな… ケガキ針だけで既存モールドを彫り直してるんですけど針だけだと塗料が上手く入りこまないって本当ですか？
試してみたいんですけどエナメル塗料まだ買ってなくて…… >>357
考えたらわかると思うけど
掘り直さないでもスミイレしてる人沢山居るし
ケガキ針で掘り直しても入らなかったら飛行機とかの人達どうするんだ？ たまーにトップコートしたあとに設定通り塗り分け出来てなかったことに気づく
後ろのスラスターの穴周辺の色とか >>359
トップコート吹く前に落ち着いてチェックしようよ だって～ググっても設定画の背面が出てこないことあるし～
足裏なんてまず見えないし～
ちなみにドム胸の黄色部分の縁が水色なのもMG ドム1.5の画像で始めて気づきました
水色より胸と同じ色の方がかっこいいからこれでいいのだ
そう、ガンプラは自由だ >>364
手抜きと自由は違うと思うが本人が納得ならいいわ 最近ガンプラを始めた者です。
MGをメインに作っていたのですが、
横浜で買ってきたクロスシルエットのガンダムが気に入ってしまい、
次はクロスシルエットのナイチンゲールを作りたいと思っています。
ナイチンゲール自体はネットで購入しようと思うのですが、肝心のグレーのフレームが売っていません。売っていても高い、、、そして白もない。
近隣の店舗も5箇所ほど回りましたが売っていませんでした。
そこで、赤や緑は売っているのでそちらで組み立てるか迷っているのですが、
フレーム赤のナイチンゲールってどうでしょうか？ いいんじゃない？
ガンダムマーカーのシルバー・ゴールド買って差し色にしてメリハリつけたりとか
カッコよくなりそうを楽しむのもガンプラ >>322
横から失礼。
黄ばむのって接着剤の種類関係なく発生しますか？ >>371
瞬着は大丈夫だけど、プラモ用は黄ばむね
流し込み系でも接合部分ちょっと色がつく 溶着系だと発生することがあるって感じじゃなかったかな 片刃ニッパーでパーツまで切っちゃうんだけど、コツありますか
ランナー水平方向で切るんですよね
もちろん二度義理です
https://i.imgur.com/vRqfA8c.jpg その角度から９０度向きを変えて切ればそんな広範囲に抉れない
少し残るかもしれんがヤスリと並行すればいい アルティメット買っても結局ヤスリは必要だからな。
俺はブレードで切り出してアルティメットで残り切って
最終的にヤスって整形してる。 >>374
ニッパー捻って使っちゃってるんじゃないかと思うけど、もしそういうことなくどうやってもエグっちゃうんなら、ナイフで処理したほうがいいと思うよ みなさん、ありがとうございます
動画見ましたきおつけてやってみます >>374
>>377の「密着させましょう」がポイント
自分はこの解説とは上下逆でまな板刃のサイドをパーツのサイドに密着させて
抉りが生じないように刃を当てる箇所を確認しながら切ってる ガンプラが下手な奴の中には、質問・説明下手がいるな
分からないことを調べる、聞くのが下手でいつまでも解決しない
誤字の二度義理はともかく、ランナー水平方向とか分からないし
ゴッドハンド赤なんて商品は無い
イメージの2倍、3倍情報出して
商品名、用語は正確に使え 雑談系スレだから適当に見て適当に答えてたわスマンね >>382
初診者スレで何を偉そうにしてるんですか >>356
ラッカーパテは硬化後も比較的軟らかい方だし、大まかにカッターとかで削り落として後は粗めのペーパーでならした方が早そう 関節の硬さで質問なのですが
塗装して塗膜の厚さで関節が硬くなった時にシリコンスプレーをするのは有効ですか？
削って調整してるのですが簡単に出来る方法を探してます 関節の塗装は、俺も色々と試したけど、あらかじめ塗膜の厚さ分ヤスリで削っておくのがベストという結論に達した
その上でフッ素入りのスーパースムースクリアーを吹いておくと摩擦力低下して剥げる確率が少し下がる >>388
たまにやる
まぁ素組の時点でちょうどいいなら関節のとこマスキングするのが一番手っ取り早いよ 関節軸穴の方にはランナー（場合によっては伸ばしランナー）を突っ込み、
関節軸はテキトーにマスキングゾルを塗りつけて塗料がかからないようにしてる
そんなに手間はかからないよ クレオスのプレミアムトップコートを吹きつけようと思うのですが、イマイチ適量がわかりません
吹きかけた跡を見ると表面に凸凹と水滴が付いてる様な状態ですが、凸凹無く均一に濡れるくらい吹きかけた方が良いのでしょうか？
また、その場合は2回目吹きつけた方がよろしいのでしょうか？ >>394
試すのが一番早い
題辞なのは結果、仕上がり
つや消しは吹いた直後はしっとりしていて、乾燥した時が本道のつや消し状態
二回目、三回目についても試した結果と好みの問題 388です
色々アドバイスありがとうございます
極力関節軸周りに塗装しないまたはマスキングすることしました >>399
上にも書いてあるけど厚く塗れば塗るほどマットな質感になっていくからどれぐらい塗るかは乾いた仕上がり見てお好みで。
1回の塗る量は1度に全部の面積塗ろうとすると吹きすぎた部分が液だれして白くなるから、1度大体均等に吹いたら1度乾燥させて2回目で薄かった部分をやるようにすること。 トップコート系は透明で色はついてない訳だから、他の色みたいに発色するまで重ねる必要はないよね
むしろ、塗膜は薄いに越したことはないので、できるだけ薄く吹いて乾燥させ
（特につや消しはしっかり乾燥させることが大事）、ツヤの具合を確認しながらやった方がいい
手っ取り早くつや消しにしたいなら、遠目から吹いて溶剤を飛ばし気味に吹けばよろし 質問なんですが
MG 1/100 MSN-04 サザビーVer.Ka制作にあたってエッジを全て丸くつぶしたい場合
おススメの工具ってありますか？？
鉄ヤスリも神ヤスもタミヤ紙やすりもうまい具合にエッジを丸く潰せなくて困ってます ヤスリスティックじゃないかな。
いやエッジ潰した事無いけどね >>402
①キットのエッジを削り落とす
セラカンナ、セラブレード、超鋼スクレーパーなど
②丸く仕上げる
waveフレックスヤスリホルダーや芸人サンダー
詳細は検索して(「芸人サンダー」「芸人サンダー 自作」) >>402
プラッツの多機能面取りツールってのがあって
曲面の面取りができるからそれでRを作ったらいいのでは？ >>402
100均に行ってセラミック果物ナイフを買え
カンナ掛けでエッジ削って出来たエッジも削ってペーパーで仕上げる >>410
本当にそう思う
後悔しかない
＞プラッツの多機能面取りツール
これ知らなかったので検索してレビュー見てよければ
買ってみます エッジ丸くしてカッコよくなるイメージがまるっきり沸かないんだが
何を狙ってるの? >>412
サザビーは全体的に丸い印象を映画見て感じたから
徹底的にエッジを潰して丸くしたいんよ サザビーkaめちゃかっこいいけどなぁ
ヘリを全部丸めるとすごくたいへんだ 新旧で全然プロポーション違うだろうに
エッジ丸くしたいだけで旧キット勧めるってのは極端すぎるだろ >>402
神ヤス240番でもエッジが落とせないの？？？そんな馬鹿な 模型でエッジを落とす時も無くもない。
スタイルもモールドも旧とkaじゃ全然違うしな。
神ヤスで落ちないんじゃなくて単純に大変ってことでしょ、作業量から言ってもペンサンダーか鉄ヤスリで一気にやってから細かい仕上げはマジックヤスリとかで整えたら良いんじゃね。 >>414
旧キットは1/100出てないでしょ
旧MGという意味ならその通りだけど、411にあるように本人も自覚してるみたいだし 旧MGのニューとサザビーは期待大きかっただけにいざ実物を見たら
ヽ(・ω・)/ｽﾞｺｰだった思い出 MGサザビーって21年前発売・・・・・
当時を知ってるって中々の人だね・・・ ドラッグストアで市販されているアルコールをガンプラにスプレーしても大丈夫ですか？ あわせめ消しに挑戦してみましたがイメージと違います
接着剤むにゅって
乾燥後に600 800 1000番で磨いています
何が悪いのでしょうか
https://imgur.com/gallery/4NmmfMA なんか未塗装で合わせ目消えませんみたいな質問多いけど流行りでもあるん？
正直未塗装だと色にもよるけど限界があると思うんやが >>422
逆シャアの初キット化を買った時は
あのクオリティでも感慨深かったぞ。 >>424
ランナーか余剰パーツに吹いて確かみてみろ！
そんで報告してくれ！ >>425
ムニュをナイフで削ってから、
紙やすりで表面を整えましょう。
紙やすりだけで整えようとすると、
エッジが消えてしまいます。 >>425
白蓋だったら塗布してからの待ち時間が足りない
流し込みだったら待ち過ぎか流し込み用のパーツの隙間が足りない >>425
乾燥時間はどれぐらいとっていますか？
ムニュ着は圧着後1週間ぐらい硬化に時間がかかる場合がありますよ >>425
こんなもんだよ
色塗らない限り消えることはない 接着剤の情報位出したらと思うけどこの手の色は目立ちやすい
そもそも変色じゃなくてヘコんでるのはやり方が良くない >>430
流れてナイフで削るほどないようんで
神ヤスリです
>>431
田宮のみどりの流し込みです
>>432
48時間くらいです
>>433
せなすけがジムの足のあわせめきれいに消してるのを見たので h ttp://hissi.org/read.php/mokei/20210118/RVhCK2RXcXow.html
近寄らない方がよさそう >>435
綺麗にむにゅっとなるほど合わせ目のプラが十分に柔らかくなってなさそうなので
流し込んでから待ち時間が足りないか、乾きすぎ
か、そもそも流し込む量が足りない＝作る隙間が狭すぎる まずせなすけをお手本にすることやめたら上手くいくよ 接着剤の量も足りんように見えるしはみ出たのをヤスる量も足りんように見えるな
隙間出来ちゃったら上塗りしてある程度補正できる
ヤスリカスごと溶かした方が隙間埋めやすいかも >>437
量が少なかったっぽい
次は白ビンのタミヤセメンとでやってみます >>439
とりあえず洗浄して艶消しトップコートでごまかして完成にします >>441
ミスターセメントspおすすめ
溶ける力が強いからムニュりやすい >>443
ありがとうございます
いろんなユーチューバーもおすすめしてますね
あれこれ買ってると結構お金かかる趣味だわ >>441
ん？無塗装の合わせ目消しはタミヤの白ビンはダメだよ
はみ出し部分とかが白っぽくなるから
緑の流し込みを重ね塗りして、樹脂が柔らかくなってきたらムニュ
そのまま最低数日は放置したほうが安全かな
あとは削り粉とかランナーパテで細かく修正しないときれいにするのは難しいし、普通はそこまでやらない シールやデカールを貼るのにおすすめのピンセットありますか？
タミヤのデカールピンセットよりお値段控えめな物で… ホムセンで買った300円くらいのアネックスのピンセット使ってる。
精度は値段相応だけど色んな形があって好きなの選べる
何より安いから瞬着に触らせても罪悪感がない >>445
危ないところだった、ありがとう
ちょっと前の泡責めの多いhgで練習する >>448
ちなみにせなすけがキレイに消せてるのはジムが明るい成型色だからだよ >>450
成形色によって仕上がりの差があるのはそうなんだが
今の段階だとそれ以前の問題でしょ 無塗装で合わせ目消しキレイにするなんて
むしろ中級の上か上級ってレベルだ
普通は合わせ目消し作業して塗装する
素直に塗装しよう
1000番で終わらせるのも、塗装すんならまったく問題ない番手って話だからな >>446
俺は使ったことがなくてスマンのだが
ミネシマ ステッカーピンセットF-109 440円
ジョーシンの通販サイトのユーザーレビューではそこそこ好評だった >>450
色にもよるのか、やってみないとわからないことあるのね >>456
今回の失敗、イメージと違う原因は大きく2つ
①「ムニュ」が足りない
②ヤスリがけ失敗
①ムニュが足りなくて、隙間や凹みがある
接着剤が足りない、パーツがズレてた、押さえが弱い
乾燥中クランプしていなかった
②ヤスリがけを失敗して、狙いの合わせ目はヤスリ不十分
両サイドのエッジが変形した
「せなすけ ジム」の動画は情報が足りないので
そのままマネしても失敗する
もうちょっとマシな動画か説明サイト探した方が良い >>457
ヤスリがけも失敗？と思ったらすね部分の角張が消えてるわ
横じゃなく縦にやすればよかったかな
動画見てると簡単そうに見えるのが怖いところか 成形色仕上げるって、塗装しないために物凄く下地処理に気を使うよね？
塗装した方が簡単なくらいに。
目先の事に目が眩んでしまって本末転倒な感じ？ 合わせ目消しもどの程度で妥協できるかによるけどそこまで難しいもんでもなくね？
筆塗り全塗装とかするよりは楽 無塗装成形色仕上げならば>>317はとても参考になるよ 模型YouTuberってなんだかんだ言ってレベル高いよな >>462
まだ他人のレベルを語れる段階じゃないだろ すみません、
「なんで」、スミ入れ塗料が人気あるのですか？（たとえば長期間、売り切れになっていたりと）
値段も割高だし、ただのエナメル塗料の薄いやつですよね？ 自分で作れるのでは？
「薄め加減」とかが、プロの作ったものだから絶妙なんだよｗとかですか？
よろしくお願いいたします。 >>465
YouTubeで紹介されまくっているし、実際使ってみると便利だから
自分でも似たような物は作れるけど毎回作るのは手間だし、作り置きするには瓶とフタに付ける筆が必要になる >>465
別に安いし手間が省けるから、モデラーは大抵楽できる所では楽したいのよ。
黒を自分で作るとしたら黒エナメル、溶剤、容器、筆、作り置きするにしても調色する時間必要だし、売ってるのは蓋の筆が便利。 自分にとって墨入れはペンでなぞって消しゴムで消すものだったから墨入れ塗料は衝撃的でした >>463
ナポレオンを語るのにナポレオンになる必要はない >>469
だが、ナポリタンを語る時に横浜は外せない >>465
自分で薄めるならパレットや筆は必要だから、それらの準備や後始末が面倒と感じるなら便利なものだと思う
俺は部分塗装用にエナメル塗料買ったらスミ入れ専用塗料は使わなくなったクチ
自分で作ればスミ入れする場所によって濃さを変えられる 便利だと思うけどタミヤのエナメル塗料の品質が気に入らない あの筆付瓶だけ買えないかタミヤに問い合わせたことあるけどやっぱ駄目だって(´・ω・｀)
ネイル用は筆が太いから好かない 流し込み接着剤結構頻繁に使うからそれの空き瓶使ってる
流し込み接着剤も本当はクレオスの方が好きなんだけどクレオスはなんで太い筆にこだわり続けるのかなあ
細くしろって声だらけなのは知ってるだろうに 買って中身だけ捨てれば良いんじゃない
希釈したスモークとかに詰め替えたいよね >>465
大人になると、金で手間が省ける時間短縮になることは金で解決するようになる
>>479
タミヤより太い
から俺もタミヤ流し込みに色々移し替えて使ってるわ
ちなみにタミヤ白瓶も、キャップだけ緑にするとすげえ便利
ガンプラだとあんま使わないけど、スケールだと小さい部品の接着ってのは実に多いし 田宮スミ入れ塗料のフタに付いている筆は先端を斜めに切って細くしている >>470
でも俺の同級生はスパゲティナポリタンのことをスパデテーナモリタンって呼んでたぜ。 >>484
筆の先端を斜めに切って細くするとスミ入れの時にはみ出すのが減って拭き取りがいらないくらい綺麗にスミ入れ出来るようになる
もちろん余計な塗料をティッシュなどで拭き取って筆には最低限の量しか含ませないようにする必要もあるが MKⅡ超絶らいすっきマンだけど
いざ立体物で頭ポージングさせようと思うとバルカンポッドけっこう邪魔くさくてイヤン
ハイコンとか小さいモデルだとすぐポロる
でも付けちゃうの >>486
ハサミやクラフトナイフで切るのかな
やってみるわ。 今、「最強、最速、最硬」っていうコンセプトで新バルバトス(仮)作ってるから完成したらここにも貼るぜ 塗装やり直そうと思って一応洗剤に付けたけど
この後水気拭くの面倒くさすぎる… 引っ越しするから荷物減らしてたのにプレバンのやつがいっきに来ちゃった。 装甲の裏とか黒く塗ってる派ってどれぐらいいるんだろうか SDの新商品が続々販売されて久しぶりに作りたくなった
それで肉抜き穴埋めるのに挑戦したいけどパテどれ買えば良いのかわからない >>498
自分は一旦裏も表も全部金属色に塗ってから表面の色塗ってる >>500
へー
興味ある
下地をグレーとかじゃなくて金属色にするとどんな感じになるんですか？ >>498
肩アーマーの裏側みたいに目立つとこは塗ってる
完全に隠れちゃうとこはさすがに塗ってない >>501
アルマイトみたいになる
塗り重ねればもちろん普通の色になる 近現代兵器だと装甲の裏側は何色になるんだろうと思うことは多々あるな。
最近、飛行機の着陸脚庫内は白が多いっぽいのを知って驚いた。
ずっと黒だと思ってたから。
模型に落とし込む時は影扱いで黒でも問題ないんだろうけどさ･･･ 閉まれば見えないから、整備の視認性じゃないかな、知らんけど >>491
普通のハサミで充分だよ、動画で紹介されたのを真似しただけだけどオススメ みんなどのくらいで組めるんだろうか
俺ヤスリがけとか1日1ランナーくらいが限界だからかなり遅い気がする 表面処理とかしないし、墨入れくらいしかしないから(RGな尚の事)1日くらいかな >>509
HGだと実質2日もあれば全塗装まで出来る、合わせ目消しするパーツの乾燥と洗浄後の乾燥で週をまたぐけど 2000円ぐらいのHG素組で20時間ぐらいかかるな
全塗装できる環境無いからゲートとかは丁寧に処理してる はえぇな
俺はHGで2年経っても完成しない。(全塗装) 筆塗りが綺麗に出来る塗料もあるし、部分塗装とかもしやすくなってるのが有り難い。 HGで1ヶ月、MGで1.5～2ヶ月くらい
子供が寝た後にリビングでアニメ見ながらのんびり筆塗り全塗装してるから時間かかる
コスパイイから助かってる 説明書を読んで全パーツをランナーからカット、間違えそうなパーツはペンで番号を書いておく
二度切り、ゲート・ヒケ処理、タボ処理、スミ入れしやすいようモールド掘り直し、合わせ目消しが必要なパーツは接着(乾燥のため次週に持ち越し)
合わせ目消しが済んだらパーツ洗浄、乾燥で再び次週に持ち越し
サフ、塗装、スミ入れ、 ほぼ仮組み無しで全塗装してるけどそれでもHGで一ヶ月くらいかかるな
合わせ目消しや塗装の乾燥時間を多めに取るとどうしてもな エアブラシで塗装してるとどうにも塗料変えるのが面倒
ハンドピース複数持ちすれば楽なんだろうけど高くてなかなか手が出せない >>520
同意
もう一つ買おうかなぁ…と思ってしまう やっぱ1ヶ月とかかかってる人多いんですね
延々と組み上げすらできずにヤスリがけしてるとモチベーションがなかなか・・・ >>523
あなたの場合は、手順の間違いか練習不足がありそう
気になるなら使ってる道具や手順を挙げてみたら？ 改造してる最中は超カッコ良く思えるのに、写真で撮るとクソダサイ。
この認知現象の違いは何故起きるのか？このせいで永久に初心者から抜け出せない。 写真だと自分を作品を客観的に見れるからいいこともあるけど
実物と色味が変わってしまったり、細かいディテールが潰れてしまうこともあるね
Twitterとかに写真をアップしてる人は、スマホの小さい画面でも「映える」ように
派手めに改造したりデカール貼ったりしてる人が多い気がする とにかくシゼンコーってやつで撮っておけば何とかなるってオラ聞いた ガンダムマーカーで塗装してるんですがトップコートはNGなんでしょうか？
デカール保護の貯めトップコートをしたいんですが参考にしようと事前に動画確認していたらガンダムマーカーの上にトップコートしてたら塗膜が溶けている動画があったので
ガンダムマーカーを溶かさないトップコートがあれば教えて下さい 写真と実物だと色も造形も変わる（歪む）からなぁ
せっかく調色したのに、実物に近づけようと写真の色調を弄るのは複雑な気分 >>534
しっかり乾燥させた後に水性コートを少量ずつ2回ほど重ねるしかない、どこまでがにじまないラインかは分からんけど。
普通の感覚で吹くと1回目でにじむのは確か、ある程度コート層が出来ればそれ以降は厚く吹いても平気 >>532
よほど厚く吹かない限り、水性のトップコートで大丈夫だよ
でもデカール貼ったりトップコート吹いたり、だんだん凝った仕上がりを目指すようになったなら
ガンダムマーカーは卒業したほうがいいと思う
マーカーで塗った後は基本的に塗り重ねやスミ入れしたりできないし、塗膜も弱い
あくまでちょっとした所の部分塗装にとどめておいたほうが無難 >>532
ガンマカの上からつや消しコート吹いてるけど溶けたことなんかないなぁ… 水性なら大丈夫
ラッカーだといきなり強く吹き付けたら溶けたことある、じわじわ攻めたら大丈夫 >>534−537
ありがとうございます
ガンダムマーカー卒業いつかは卒業したいです
ひとまず砂吹き？って名前だったか忘れたけど遠くからシューってやる方法でゆっくりと進めてみます
失敗恐いし緊張する ラッカー塗料を筆塗りし、油性マーカーで墨入れしました
どのくらい乾燥させればクレオスの水性艶消しプレミアムトップコート吹けますか？ 油性マーカーっていくら乾かしても滲むんじゃね、水性塗料でも >>538
失敗恐れる人にいつも言ってるんだけど、ランナーのタグなんかでお試ししてみると安心できるよ
タグ全部使い切る前に感覚つかめると思う どんな塗料だろうと、トップコート類で溶けるようなのは
トップコートの拭き方を間違えてる
ガンプラサイズなら、缶スプレーなら最大押し込みじゃ多すぎるからな
全力至近距離長時間すぎるんだよ
基本>>536の認識で間違いない >>538
ガンマカも使いようだから卒業とか考えなくてもいいんじゃないかな。
例えば連邦系機体の股間のVの字だけ塗りたいとか目だけ塗りたいなんて時は筆を出すまでもなく作業できるしな HGドムの頭の赤い部分が取れやすいのは接着するしかないですか？ 付けたくないなら両面テープなりピットマルチなりでええんちゃう うぉーやらかした、メタリックカラーってエアブラシで吹くと全然洗浄できないのね…とりあえずうがいしてできるだけやったけどハンドピースもう一個買うしかないのか… >>548
1)ツールクリーナーをつけたキムワイプやキッチンペーパーでカップ内をよく拭く
2)ツールクリーナーをつけた綿棒（ベビー綿棒がオススメ）でカップの底を念入りに拭く
3)濃いめのクリアやグレーなどをできるだけ強い圧力で拭き、金属粒子を絡め取る感じで除去
4)ツールクリーナーでうがい
まだ金属粒子が浮いてくるようなら3に戻る
まあ複数ハンドピース買えるなら1本メタリック＆サフ用にしとけば煩わしさは軽減できるけど >>549>>550
ありがとう、そんな感じで濃いめのサフ吹いたら一応目視では粒子見えなくなった
今回はちょい塗りだったからスプレーか筆塗りするべきだった… 少々メタリック粒子浮いてくるくらいなら他の塗料吹いてもわかんないし気にしすぎることはない 頑張って洗って「これで大丈夫だろう」と思っても次に使うときにメタリックのフレークがふんわり浮いて来たときのやるせなさ >>548
メタリックの次に白を吹くといいよ。
その場合カップ内だけしっかりキレイにして、うがい３回くらいするだけで終わりにしてる。暗い色だとキラキラして目立っちゃうけど、白なら多少残ってても全然わからない。
メタリックに限らず色変えの順番を最初に計画するのは時短に凄く有効 サフ→メタリック→白→赤や黄色→暗い色
の順番なら切替はうがい３回で問題ない 持ってるエアブラシがコンプレッサーとセットのやつしかないから良いものを買いたいがどうすんべか
クレオスより安いタミヤか… エアブラシじゃねえやハンドピースだわ
コンプレッサーは安いけど買ったばかりだからしばらく使い続けるわ >>557
L7プラチナセットいいよ
当初L5と悩んだが金額差そんなないし
塗装ブースを考えた方がいい
中途半端なメーカーもの買うと安物買いの銭失いになるから >>559
同じような流れでPS289買ったけどめちゃ使いやすくて感動したのでオススメ
元々使ってたのはタカギのhcp-100セットのハンドピース ハンドピースとコンプレッサーは消耗部品を交換すれば10年とか使えるから、タミヤやクレオスのがお薦めなのよ。
この2社なら工具部門の撤退や倒産や廃業はないだろうから。 エアブラシスレで、中華タンクで十分って流れになったけどな。俺もそう思う
12kくらいで5年やそこらはもつから、アフターとか修理とか一切考える必要ない
キチンとタンクから水抜きすればもっと持つよ
さらにクレオスに比べると静かだしパワーも圧倒的に強い。なによりタンクの利便性は圧倒的
塗装ブースはダンボールの中に換気扇置くだけ、でパワーも塗装ブースの比じゃないくらいに強い
1万かからないしな
ただハンドピースはいまんとこちゃんとしたのがいい
最近中華ピースで1万くらいのが出てきてるから、もしかしたら質あがってるかもだが
だったら国産のでいいしな
金ださないとダメなとこと、金ださなくても問題ないトコがあるよ
ランナーホルダーとか、100均でまかなえるグッズも多いしな 個人的には中華に金落としたくないから、コスパよくても製造・販売とも中華企業の商品は買わないわ 艦船模型つくりたくて艦NEXTっての買ってきたんですが、スミ入れというか、汚し塗装？というんですかね、黒っぽく色をつけたいのですが、ガンダムマーカーのスミ入れペンでいけますか？ 黒い色なら付くだろう！
イメージ通りにするのはその次だ！
がんばれ！ >>568
その用途ならスミ入れペンよりリアルタッチマーカーのほうがいいんじゃない？
艦船模型がどんな素材か知らないけど てめえガンプラじゃねえじゃねえか！！
ウェザリングカラー薄めて平筆でフィルタリングする感じで塗るのが楽で仕上がりもいいぞ あ、ここガンプラスレでした。
すいません。にもかかわらず
お答えいただきありがとうございます。 ウェザリングカラーいいよね
何も考えず塗っても良い仕上がりになる 初めて水性以外の塗料(ガイアエナメル)買ってみたけど、やっぱり色々気を使うね
撹拌に使った調色スティックとかも一々うすめ液で洗わないといけないもんな
水性塗料だったら水入れたコップとかでバシャバシャやればいいだけだけど、うすめ液はそんな気楽には使えないもんなあ そのうちめんどくさくなって塗料皿、調色容器は使い捨て、攪拌棒は気が向いた時に洗う、溶剤はジャバジャバ使ってティッシュにポイになるよ >>576
そういうもんか
やっぱり水性塗料って偉大だな >>578
金属の撹拌棒なら、ラッカーでも乾燥前に拭けばきれいになるよ 竹は恐るべき生命力でバリバリ生えてくるから、微塵も罪悪感を持つことなく使い捨てできるねw 瞬着とか混ぜる時楊枝とか割り箸使うと成分のせいなのか気泡が出ちゃうから
塗料にも多少は影響出そうじゃね？
それなら100均で買えるプラのコーヒー混ぜるやつでも良さそうだけどどうなんだろ 塗料混ぜるのにプラのマドラー使ってたけど、微妙なしなりで飛び散るんだよね。今はダイソーのステンレス耳かきにした。 俺も丁度カメラについて悩んでるところ
手持ちのカメラスマホじゃどう設定してもボケボケでダメだ
中古でも二万円代が最低ラインか
一眼レフなんてレンズも別に用意しないといけないからわけわかめ 二万円出してガンプラの画像アップして不評だったら泣けるなw >>565
中国に作らせたりしてるバンダイの商品も買わない方がいいんじゃないか？
スーパーも中国からの食材仕入れてる
もう自給自足で生きるしかないんじゃないか >>565
やっぱトランプが勝ったと思ってるの？w >>593
トランプが勝ったと思いたい。
あれだけ国家ぐるみの不正の証拠があっても、やったもん勝ちって納得いかないわな。 >>591
骨董品みたいなスマホじゃなきゃ2万出して変なコンデジ買った所で大して変わらんぞ。
まずは照明の確保、40-60wぐらいのレフランプ3つ。
背景も出来たらグレーのグラデーションとかにする。 >>595
一眼レフでもダメでしょうか
LED付きの撮影ブースは持っていたんですが、組み立てと手持ちの撮影環境のダメさから手放してしまったんですよね
本格的に撮影できるようになったら100均の照明などで撮影環境を整えるか、再度ブースを買い直す予定です >>585
成分とは関係ない
爪楊枝や割り箸は内部の木の繊維のせいで表面積が多い
表面積全体で瞬着が化学反応するので見た目同じ大きさの
プラや金属製の混ぜ棒より気泡が出来やすい >>596
一眼レフはなんでもできる分、使いこなすのが難しい印象
なんの知識もなしに買っても持て余すんじゃないかな
しっかり勉強・練習するつもりならアリだと思うけど >>598
良いと思うよ、ただしちゃんと3脚つかうこと。
ズームレンズと呼ばれる一般的なやつでも綺麗に寄れて撮れる、勿論サイトとか見ながらF値SSの調整は要るけど。
個人的に市販の撮影ブースは光量足りなさすぎる、よくある中華LEDじゃ5w-10w程度の光しか感じないわ。
ちゃんとレフランプの60w3個ぐらい使った方が良いよ。 一眼レフはボケの表現したい人向けかな。
絞り開放で撮れば、背景ボカした写真が撮れる。
ボケはセンサーサイズとレンズの焦点距離、
明るさの組み合わせで決まる。
寄りたい場合はマクロレンズが居るかも。
三脚、フラッシュは必須。
奥が深いので、近づかないのが吉。
ハマったら抜けられ無いので。 フジの100V欲しいけどたっけーな16万くらいするわ ラッカー塗料の上に水性艶消し吹いたのですが、墨入れをしてない部分に気付きました
塗装部分の溝です、何かいい方法ありませんか 昨年の秋からガンプラ作り始めて、エアブラシ塗装もやってるんですけど、今までHGとMGしか作った事なくて、塗装の際にはパーツばらせて塗りやすかったんですが、昔のBB戦士等、細かくパーツばらせない物の塗装のコツとかありますか？
マスキング頑張るしかないですかね？ 全部のパーツをエッチングノコで切り離して整形してプラ板で裏からのりしろ作ってたから塗装して組んでいく？
黙ってマスキングした方が早くて楽だと思うんだけど。
考えて面倒くさいと思ったら、簡単な方法でやるしかないのさ。 >>598-600
勉強になりました。三脚は水平もろくに出せないチープなアクセサリーしかないので
アマゾンベーシックか、下見してきたヤマダで4000円程度のものを新たに購入してみます
照明は購入するならRGBのフェイスライトがセールのときに、もしくは中華撮影ブース付属と考えていましたが、光量が足りないようなのでRGBを諦めて3000円ぐらいのストロボにした方が良さそうですね
カメラはソニーのα-5000レンズ付き（二万円強）にしました。場合によってはもう一個ぐらいレンズを購入予定です。沼に浸かってしまいそうなのでほどほどにしないと
しかしお金かかりますね。肝心のガンプラは……アドバイスありがとうございました >>602
スミイレしてないのは部分的？
だとしたら該当部に筆塗りで良いので薄め液で少し薄めた水性のクリアーをサッとひと塗り→エナメル等でスミイレ→拭取り→ツヤ消しをパーツ全体に吹く で綺麗に仕上がる
ツヤ消しの上から直でスミイレすると拭取りの時に滲みやすいので注意 マジックリンで水性だけ落ちるからそのパーツをを洗うか
汚し塗装に切り替えてウォッシングすれば汚しと同時に墨入れできる 最近のSDは割と色分けされてるけど塗装しようとするとやっぱり地獄を見る >>610
付属のズームレンズでガンプラ撮影する場合はカメラ結構引いてからズームで撮ることになるから少しめんどくさいけどそれが1番コスパ良いよ、欲しくなったらマクロレンズ買ってみると良い。
照明もそこから撮影中にまだ影が落ちる部分が気になったりしたら都度買い足すと良いと思う。
頑張ってくれー、そして気が向いたら写真乗っけてみてくれ。 初エアブラシ作品
四肢差し込む時全てでｺﾞﾘｨってなって剥げた
https://i.imgur.com/a/N0U6WtY >>614
ユニコーンのズゴックかな？
ええ色やんけカッコええがな >>614
はじめての時はこんなにキレイにできんかったわ羨ましい
マスキングの境界線ハミ出しは筆で大分誤魔化せるよ >>614
関節はゆるくない限りはマステで覆っておくが吉よ
ボディ下側はシャドー吹き？リアルな光源のシャドー？ ありがとう
>>615
スマホのカメラのせいかめっちゃ黄色い…
>>615
調色した塗料捨てちまってな…
>>616
リアル光源です ボリュームで誤魔化されてるけどHGEx-Sの目すげぇブサイクだぁ… >>613
ありがとうございます
見てくれる人がいなかったらせっかく良い写真が撮れても淋しいのでそのときはよろしくお願いします
>>614
丁寧にマスキングされてますね。エアブラシで白線はいつか自分もやってみたいです 装甲の下にゴチャゴチャメカがチラリと見えるようにしたいのですが、
そのメカの素材でちょうどいいものないでしょうか
イメージはスターウォーズの宇宙戦艦のようなものです
（1/144に使いたいので、もうちょっと大き目サイズの素材が望ましいです） >>621
PGミレニアムファルコンとかいいんじゃないかな?
パーツ細かいし多いから切り刻んでゴチャメカ部材として使えるかと。 MG サザビーVer.Kaプロポーションに不満を感じたからやったことない各部70ミリほど
延長作業（関節を切り刻みプラバン挟む方式）をぶっつけ本番でやったら見事辻褄が合わず
自立もできずに崩壊して2機目買い直し・・・
あーいう細かすぎる内部フレームってどうすれば延長できるんですかね・・・・
指南サイトとか本ってありますでしょうか？ ガワ被せたら見えなくなる部分で切断延長してる。
モナカの方が簡単に延長出来るから良いわ。 >>624
練習したいので何かいいキットないでしょうか？ 胸やリアスカート数ミリにとどめた方がいい、70ミリはチャレンジャーすぎる
と言うかカトキサザビーいじるとか初心者の枠超えてる >>623
昔のMGは手足の延長が定番の作業みたいになってましたね。
私が知る限りでは、フレームと外装で無理に同じところを延長するのではなく、
伸ばす長さだけ揃えておいて、構造や形状、力のかかり具合などを検討し、
最も伸ばしやすいポイントでそれぞれ伸ばしていた、という感じでした。 >>623
えーと70ミリは70mmだよね？
各部7cm延長は上級者でも無理だよ、、 全長２２ｃｍくらいのキットを７ｃｍ延長って何作る気してんだｗ
自作ＰＧサザビー？ 内部フレームとガワの接続してる部分で後でガッチリと接着するとして、それ以外の部分でフレームを切断して、ガワを延長工作してやれば、可動を殺さずに延長出来る。
ただ、一箇所で70ミリの延長ではプロポーションが破綻すると思う。各部を少しずつ延長するならわかるけど。
現在のガンプラでそこまでの延長して改造するならそのパーツを新造したほうが早い。 ビビってやれないでいる人よりも
こういう人のほうが意外と上達したりして >>630
脚みぢげえええええ
腕みぢけええええええええ
胴みぢけえええええ
大幅に伸ばしてすらーとさせたい！見たいな感じです 7ミリの間違いじゃないとしたら、かなり変わった人ですね バンダイの設計者は多数のユーザーに気に入ってもらえる造形を目指してるだろうから、突き抜けてる人は気に入らないところが多いんでしょ。
共感は全くできないが。 >>621
手元にあるジャンクパーツとか、適当にプラ板、プラ棒ごちゃごちゃさせてこんな感じよ
そこまでこだわりないし、主役じゃないから適当でいいと思ってるからしっかり見たら残念かもだけど
https://i.imgur.com/op5fu05.jpg >>637
横から失礼
このファンみたいなのは既製品ですか？コレまでスクラッチでチョチョイだよ、と言われると俺は一生初心者なんだろうなぁと思ってしまう >>638
上級者かわからんが、ここでずいぶん長いお世話になったからいつてるなぁ
えらそうにするつもりはないのでよろしく
>>639
フィンはm.s.gの丸モールドV使ったよ
ただ真ん中に穴開けて、周囲を薄いプラ板でかこった加工はしてる
https://www.kotobukiya.co.jp/product/product-0000001164/ かっこいい。
いつか、こんなの作りたい。
EX好きだがら全身みたいわ。 >>640
既製品と聞いてホッとしたのも束の間、追加工作で出来栄え全然違ってワロタ
参考になります >>621
1/700艦船のパーツセットやエッチングパーツ
1/35戦車用のエッチングパーツ
これらとウェーブコトブキヤのディテールパーツを組み合わせてゴチャゴチャ貼ればOK >>611
>>605
ＳＤ難しいよね…
クシャトリヤのキャンディ塗装やってみたくて、HGはデカくて大変そうだからBB戦士やってるんだけど、袖もバインダーの丸も別パーツじゃないから塗り分け難しいめんどくさい。HGにすればよかったー ここで質問していいのかわからないんですが…
水性塗料の希釈って、シタデル、ファレホは水でOK、
水性ホビーカラー、アクリジョンは専用薄め液、
それぞれ混色は他の塗料とは不可、であってます？
教えていただけますと幸いですm(_ _)m >>648
水性ホビーカラーたまに使うけど、水で薄めてるし同一ブランド品の色と混ぜて調色してるよ。
他はラッカー使うからわからないや。 ディテールパーツやりだすと本体以上に金かかるやーつ ここの人たちプロポーションいじったり
ウレタン塗料使ったりきちんと表面処理できたり
キャンディ塗装を平然としたり
これが初心者レベルなら初心者から卒業した人たちは
どんなレベルなんよと思うわ タミヤのラッカーがタミヤのエナメルで溶けるって最近知った俺は初心者で良いよな ガンプラ未経験者ですが助けてください
MGの Ex-Sガンダムをプレミアムバンダイで購入しようと思ってたのですが発売日が2019年4月だったので「今だに販売されてるなら売り切れにはならないだろう」と考え、YouTube等で情報を集め2日後の今日注文する為にサイトを見たら売り切れになっていました・・
人気ガンプラは毎月再販されると聞いたのですが本当でしょうか？
こちらの商品はまた再販されますでしょうか・・ >>653
主役クラスの新商品なら発売からしばらくは毎月再販されるけどMGのEx-Sガンダムは毎月再販されないよ
でも年内には再販されるだろうね、ここを毎月チェックするといい
https://bandai-hobby.net/site/schedule.html >>654
ありがとうございます！！！！ ！！
>>655
かしこまりました！！！
毎月チェックいたしたす！！！！ >>653
ガンプラは基本的に再販される
このキットはパーツ多いし、複雑なので
未経験から作るのは難しいかも >>657
ありがとうございます！！！
説明書を読んでも理解できない可能性がありますかね・・
中学生の時に憧れてたガンプラなので是非手にいれたいですm(__)m プレバンなら問題ないだろうが、Ex-Sは新旧あるからきをつけてなw
UCのガンダムものは大半買ってるが、こいつがずば抜けてカッコいいと思ってるよ
無塗装墨入れつや消しだけでホント問題ない
パーツは多いが、丁寧にゲート処理x沢山で手間は掛かるが難易度は大したことはない
大人が腰を据えて組む分には、根気さえあればいける
ゴッドハンドニッパーと墨入れペンだけ用意しよう >>659
かしこまりました！！！！
ご丁寧にありがとうございます！！！！ >>653
同志よ！いつかはあのでかい箱を持ち帰ってやる、と思ってから気づいたらおっさんになってました
ランナーがPとかQまであって逆に笑ったけど、がんばって作ってね
全身希望もあったので応援兼ねて写真あげます
https://i.imgur.com/CPAmi9K.jpg >>662
なんすかこれは！！！！
ハンパじゃないですね！！！！
カッコよすぎる！！！！アンビリーバボー！！！！ 銅っぽい色は何色？
メカメカしくていいね。
素晴らしい。 >>662
デカい箱は箱本体と鉄騎で懲りました･･･
トラウマものです。 >>623
パンクブーブー佐藤のガンプラ本とかどうかな
MGマークツーの足腕延長する作例と手順載ってる >>664
スマートガン先端当たりのはMr.メタルカラーのカッパー、他のフィンやらはキャンディで赤めのクリアオレンジで塗ってます。 再販を追い続けるのがキツイね
今はそうしないとすぐ売り切れだし
製造1.4倍の工場は反映されてるのかな >>667
Amazonレビューでボロクソにけなされてる本？ 今まで金ヤスリ使ってなかったんだけど安い平ヤスリ使い始めたら世界が変わった、なんじゃこれゲート処理めっちゃきれいにできるやんけ 動画でプロの人見ると
切ったあとみんな細いヤスリで
やってるもんな 俺も10年くらい前にカインズホームで買った金ヤスリ使ってる、たしか職人さんが作ったやつで小さいのに意外と高かった
お台場ガンダム見に行った時に買ったガンプラ作るのに工具全然無かったからホムセンで買えば安く済ませられると思って買ったんだよな ガンダムアーティファクト造形すごくて面白いね
今までは食ガンに手を出さなかったけどつい買ってしまった
どうつくろう ガンダムアーティファクトの材質はプラだからガンプラの範疇であり、彼はスレを間違っていない
どうか彼を赦してやってくれないか？ 彼も謝っているんだから赦すのが日本男児だろ
ガンプラ好きに悪い奴なんていないんだからさ 組んでるんですけどこれ紛う事なきガンプラですねぇ
組み終わったらグレーサフで置いて、気が向いたときに筆塗りで仕上げていきたいです ピンバイスが欲しいんですけどお勧めのメーカーやセットはありますか？ 水性塗料って完全乾燥扠せたら水洗いしても大丈夫ですか? >>686
大丈夫ですよ
逆を言えば服についたら洗っても落ちません >>685
WAVEのワンタッチピンバイスは名前の通り刃の交換が容易なので、
しょっちゅう交換するようなら便利だよ
ただし軸が六角形になってて一般的なピンバイスと刃の互換性が一切ないので、
そこは注意 >>685
歯を付け替える手間が不要な
クレオスの５本セットがおすすめです >>687
お礼が遅くなってすみません
ありがとうございます 光の当たる角度によって光り方が変わる偏光メッキのプラモを作っているのですが、こういうメッキの場合トップコートはすべきなのでしょうか？
また、その場合光沢、半光沢、つや消し、どれを使用すべきですか？
見た目が劣化するならトップコートはしないと考えてます 塗膜保護のためにつやありクリアーを吹くのが無難
塗料によっては曇ることも考えられるのでテストしてみることを勧める >>691
まぁ普通ならクリアでしょう
ランナーにもメッキされてるならランナーで試すのが1番だけどね >>691
無理に吹かなくていい
偏光は外からの光を遮ると効果が薄くなるので
半光沢、つや消しは論外 平日の午前中に某ジョーシン行ったらガンプラ鬼のように再販されてたし
バンダイも頑張ってるんだねと感心した ザクやグフに貼るとかっこ悪いZIONマーキング何故あんなにダサいのでしょうか？車のポルシェ等はカッコイイと思うのですが… >>688
いやいやいやいや
一通り全部の経揃えた俺がいうが、あれはドリルの出来が悪すぎる
バイス部分も特筆するもんでもないし、あれならいっそ100円くらいのバイス数本買って
まともなドリルさしっぱのが圧倒的にいいぞ
スケールやるんで頻繁にドリル使うが、それでも常用なんて5本もあればいいし 董卓プロヴィデンスをエアブラシか缶スプレーで塗装する場合ってどう塗るのが1番いいの？ >>697
オレはピンバイスと刃物はタミヤ1択
やっぱ高いだけあって使い勝手いいわ >>699
筆かマスキング地獄か好きな方を選ぶといい 良い物集めてるんだよ
カッターナイフはOLFAだし >>699
質問から察すると「全然分からん」状態？
ざっくり質問で聞いても理解できないと思う タミヤって言っても全部どっかのOEMだよね
ゴッドハンドもスジボリ堂もそうなんだけれども >>699
董卓プロヴィって体中の赤い線がシールじゃないから塗装難易度が超絶高そう >>699
黒→溝以外マスキング→溝に白吹く→その上に赤を吹く→マスキングテープ剥がして境目をエナメル等で仕上げ
どうかな？
逆に溝を先に塗ってマスキングするなら練り消しとか使うといいかも ゴッドハンドの神ヤスリって厚さが3種類あるみたいだけどどれが良いのですか？
ガンプラ動画観たらほとんどの人がこれ使ってるみたいだけどやっぱり最高なんですかね？ タミヤはともするとOEM元定価より割安だったりするんだよ
しかも、そのジャンルでは上級ってものを選んでる
初心者に優しいメーカーだよな。消耗品は入手性も大事だし
工具でファーストチョイスはタミヤで固めればまず問題ない
今となっちゃキットは海外メーカー比で見劣りしつつあるが >>711
不親切に映るかもだけど、「個人の好み」としか言いようがない気がするなぁ
800番とか1000番とか、ホントは力入れず削るのがいい番手は厚いヤスリで処理するのがベターなんだろうけど、
自分では少なからずチカラ入れてヤスっちゃうしなぁ… ガンダムマーカーって乾燥時間どれくらいとればいいですか？
部分塗装初めてやったんですけど物凄いムラになってしまって、消しペン使ってもう一度やり直そうと。 延長工作したフレーム部分をラッカー系の黒缶スプレーで塗装しようと思うんですがその上から更にラッカー系の塗料で部分塗装ってできますか？
消しやすいエナメル系の塗料でやるべきなのでしょうか >>715
アルコール系なので数分もあれば乾いたような
ただ重ね塗りはできません、下塗りがすぐ溶けるので
そういうのもあって広い範囲をムラなく塗ることはできません 完全にやらかしちゃった気がするんだけどプラ板重ねたものでアンテナとか爪とかの延長工作するときって接着剤に市販の瞬間接着剤使うのマズい？
タミヤセメントとかの溶かす系のやつじゃないと塗装しても消えない合わせ目が出ますか？ >>717
ガンマカなら慎重にやっても1時間ぐらいで良いんじゃない、そもそもガンマカは広い面やるとムラ出るもんだからやり直してもムラになると思うよ
>>718
ラッカー下地ならラッカーもエナメルも可、エナメルの利点はエナメル溶剤で拭き取ればラッカー下地を侵さないところ。
>>720
普通の接着剤でも合わせ目は消せる、後は強度、削りやすさとか食いつきとか色々接着方法で向き不向きはある。
ヤスってみて隙間なり出来るなら再度接着剤なりパテなりで埋めてヤスる。 アンテナみたいな小物の場合溶着系の方が接着は確実じゃなかったかな
瞬着系は張り付いてるだけだし >>715
ガンダムマーカーはペン先の硬さとアルコール塗料の特徴で
ムラになりやすいし重ね塗りも不向き
1×1cm以上の面積や、バルカンなど複雑な個所を塗るなら
・皿にペン先を押し付けて、塗料を出す
・必要なら消毒用アルコールで濃度調整
・模型用の筆で塗る。筆の幅、大きさは任意
・あるいはガンマカエアブラシの導入 >>718
合わせ目でませんよ。
だって瞬間接着剤で合わせ目消しする人もいるんですから。 >>718
合わせ目を消してから塗装してくださいね >>718
延長するにも手前から切り飛ばして真鍮線で軸打ちしてから穴あけたプラ板を接着して成形してね。
先っぽだけでは強度不足になるので。 ガンプラに軸うちって・・・・
なんでみんな高度な技術が必要な作業をすすめるんだ・・・・ そもそも延長工作、つまり改造の段階に入った時点でこのスレは卒業の時期です
つまり管轄外ってことだよ はじめてアルティメットニッパー購入した
明日届く楽しみw スパイクは軸打ちした方がいいけどアンテナはせいぜい補強に真鍮線付ける程度よ
接着面が小さい延長工作はむしろ瞬着の方が強度出る場合もある 延長工作なんて初心者でもするよ。
高度な技術ってどんだけ退化してるのよ？
プラモデルなんて切った貼ったが普通でしょう。 軸打ちが高度な作業に見えるならやめとけってことだよ言わせんな恥ずかしい
接着なんてどうしたって強度が弱くなるんだから補強くらいできなきゃ話にならん 小学校高学年や中学生でもみんな模型誌やボンボンなどを見て真似してたぞ？
1982年くらいだけど。
今はバンダイが甘やかす仕様で色プラ出してるけど、普通のプラモデルを組むなら色々と出来るはずだけど。
工作は楽しいんだけど、ここまで及び腰じゃ模型趣味に早晩飽きちゃわない？ >>733
そんなおじいさんが、なぜこのスレにいる？？？ >>733
そのレベルの奴はこんなスレに用はないでしょう
何事も段階というものがある 切った貼ったしなくてもそれなりに出来るのが今のガンプラだろ
意識してないだろうが老害のイキりは目障りないから消えていいぞ 初心者質問スレじゃなくて初心者の雑談スレなのに
なんで先生気取りのイキりおじいちゃんがいるの 場違いな事ですまんかった。
今後ともパチ組みを楽しんで売上に貢献してくれ。 捨て台詞言わないと気が済まないところ
おじいちゃん感出てて最高にかっこ悪いな 定期的にアンテナ延長の質問を投稿して、このスレに出入りしてないかチェックしよう！ パチ組で綺麗に作れないから塗装して誤魔化してる
って言ってたプロモデラーいたな フルスクラッチも出来ない雑魚が塗り絵ぐらいで調子こいてんの滑稽すぎるからやめた方がいいよ >>746
意地悪な人ですね
もう少し物言いを改めて下さい
不快です 昔のボンボンのフルスクラッチ記事は鬼だったな
こんなもん子供に出来るかと 性格の悪さが滲み出てるな
なんでさようならで終われないのか >>749
パテがあれば何でもできる！
そんな感じで教えてるよな >>718
むしろ逆で、溶かす系だと完成した後にヒケて段差が現れることが多い
瞬間接着剤はそういうことはない
が、接着強度が弱く衝撃に弱いのでアンテナや爪のような細いパーツは真鍮線を通すとかしたほうがいい アンテナに真鍮線を通す？？？
あんな細いものにどうやって？？？
デマこいてんじゃねぇ！ >>755
ドリルは0.1mm真鍮線も0.2mmとかあるんでね
やろうと思えばできますん >>757
HG、MG問わず、ガンダムタイプのアンテナのパーツと0.2ミリの真鍮線を瞬間接着剤でくっつけても強度なんて出ないだろ
デマこいてんじゃねぇ！
>>729,758
あなたは信頼できる 1/114のバンシィのアンテナとかは真鍮製のパッキパキのヤツ欲しいな
海賊版を買うのは良くないことなんだけど出されたら買っちゃうかも 手練でもアドバイスしてくれるなら良いけど見下してくるやつは邪魔なだけよ あんまり細い部分に穴開けても強度不足怖いし、細い真鍮線もまたそこまで強度上げないから自分は開けないかなぁ。 >>760
強度の話は知らん！
できるかできないかで言えばできますん
もう一度言う強度は知らん！ >>752
なんでこうやって嘘を振り撒くかな
普段からやってたらわかるけど
瞬着も時間が経てばひけるしプラ用の接着剤と違って剥離の問題も出てくるよ >>765
あんたも初心者じゃないな！
おかえりください！ >>718
先端延長とか接着面が小さいものは（できれば真鍮線入れて）溶着系の接着剤がいいと思う。
瞬間接着剤だけでやると、気付くとポロッととれちゃうんだよ… ごく細いパーツの接着は悩ましいよね
溶剤系の接着剤で溶着させるのが強度的には一番いいけど、
硬化するまで時間がかかるから、折れた箇所なんかのダボなどのガイドがない場合は
硬化するまでにジワジワ曲がってきてまっすぐくっつかなかったり…
瞬間接着剤は比較的早く硬化するけど強度が気になる
なんか衝撃に強いタイプの瞬着があるらしいから、それ使えばいいのかなー いかに接着面を増やすかを考えるようにしてるなぁ。
切り込みの形を工夫したりすると強度が増すよね。 そういえばプラリペアで軸延長してるブログあった
ヨドバシで売ってるけどちょっとお高いから買うの躊躇してる
gun-den-kou.blog.ss-blog.jp/2020-04-05 プラリペアってとりあえず買い置きしとくとか、使いさしを放置とかでも残りは劣化せず何年ももったりするもん？
数百円くらいのお試しサイズとか出ないかなあ
特にプラリペア要りまくる状態には直面することは無いままだし、
何の気なしに買ってみるには高いしで
すごく便利そうで欲しくはあるんだけどいつまでも買わずじまいな一品だわプラリペアってｗ アンテナそのもの真鍮やアルミに置き換える俺は初心者で良いよな ガンプラのランナーって全部ビニール袋に入ってるのかと思ってたのですが、違うのでしょうか？
模型屋で買ったら1枚だけ袋に入ってないランナーがあったので… >>777
袋に入れるのはパーツ同士がこすれて傷つくのを防止するため
袋入りー袋無し－袋入りの順に箱詰めすればこすれ、傷つきは起こらないから
袋無しにしているケースもある そういやプラモのビニール、パリパリのと柔らかいのがあるよな
ガンプラだと1キットで混在してたり
あれはなんの使い分けなんだろうな 手作業と機械の違いってのを以前ネットでみたけど本当かは知らない >>765
瞬着がヒケ？
お前は巨大な隙間に使ってるんだろ
それはヒケじゃなくて最初から埋まってすらいないんだボケがw
剥離の問題ってなんだい？
衝撃で割れる外れることはあっても時間で勝手に取れたりとかしないから
お前が油ぎった手で触った上に塗ったとか、何度も貼り直しして接着力が落ちたんだよ
使い方も読まず道具のせいにすんな >>768
瞬着ってのはテーブルの上に垂らして固まったら何年たっても取れないくらいの代物だよ
なにが剥離の問題だ 俺は大きな面の合わせ目はずっと瞬着で消してるが
何年経とうが一切ヒケてないように見えるな
剥離もしないし問題は何もない >>773
プラリペアな
臭いがやばすぎてあまり使う気にならないんだよな >>765
クソみたいな反論聞くのもイヤだからさ
いったいどういう瞬着をどういう使い方してヒケや剥離が実用上問題レベルで発生したのか書いてくれよな
お前の言うことが本当ならスレ住人にとっても有益な情報だし遠慮せず言え
本当ならなw アロンアルファを使うけど、瞬着硬くない？
合わせ目処理した部分をヤスリで形買えちゃいそうだからあんまり使わないのよね
おすすめの接着剤ある？ 切削性のよいタミヤ・イージーサンディングとかガイアのnew瞬間クリアパテとかあるよ
ただ、俺にはちょっと固いかなあって感じだった
もっとサクサクしてればいいのにと思った
なので今はセメダイン3000にジョンソンエンドジョンソンのベピーパウダーを混ぜたのを使ってる 瞬着が?がれるって間に何か?んでるか衝撃与えないとそうそう起こらないと思うが >>788
瞬着を合わせ目に薄く盛ってからベビーパウダーやプラの削りカスに浸ける(マドラー等で上からかけてもいい)
自分はSSP-HGの粉を使ってる
瞬着だけよりすごく削りやすい >>792
瞬着とパウダー混ぜると気泡が発生する場合があったから、その方法とてもよさそうですね
ありがとうございます、やってみる プラリペアってネイルアートで使うアクリルパウダーと同じでしょ。
あの匂いがだめならマニキュアもできないな…
パーツ丸々作りたいとか大量に使いたいならリキッド含めてeBayで一式買うのがいいけど、
試してみたいならプラリペアがいいと思う。
ただし自分は指先の温度が高いのか、容器から液が出過ぎて使いにくかったけど。 >>792
俺は小麦粉教えてもらってから使い続けてる
削りカスだと紙やすりの砥粒など異物入って表面処理の邪魔になるから
瞬着の浸透悪いから、たまに表面だけ硬化して中は粉のままってよくある 100均の瞬着でいいじゃん
小さなヒケや合わせ目もまったく問題ない 全体の塗装はせずラッカー塗料で部分塗装だけしようと思うのですが部分塗装の場合の薄め液と塗料の割合ってエアブラシ使用時のものと同じでいいんですか？ >>785
プラリペアって臭い凄いのか…
でも修理材としては元のプラ同然になって一番理想っぽいから
日持ちするものなら欲しくはあるのよね そろそろ筆塗りデビューしようかと考えてるんやが、終わった後のスミ入れのことを考えると塗料はラッカー系の方が良いんだろうか？ >>799
同じではダメです。
エアブラシ用の希釈率ではシャバシャバすぎます。 >>826
水性スレでは水性塗料(アクリジョンや新水性ホビー)でもエナメルスミ入れは出来るって言われてる
ただし拭き取りにエナメル溶剤を使うと塗装が剥げやすい
ウェザリングカラー薄め液で拭き取ると安全 >>802
そのままの濃度でやってしまわないと上手いこと塗れないってことですか？ >>801
水性でも出来る。塗料によっては水でスミの拭き取り出来る。 >>804
安価が盛大にズレたけど、>>801へのレス >>806
部分塗装＝筆塗りの質問なの？
クレオス公式だと
>筆塗りの際はうすめ液で希釈する必要は基本的にはございませんが、
>塗りづらい場合には塗料の粘度に合わせ、適宜少量ずつうすめ液を加えてください。
>エアブラシ塗装をする場合は、塗料の粘度に合わせて、
>塗料１：うすめ液１～２の割合を目安に希釈して下さい。
>>801
ラッカー系で塗装→エナメルでスミ入れが定番だけど
今はスミ入れに使用できる塗料、ツールも多いので
使用環境に合わせて筆塗り塗料を選ぶのがベター >>806
うすめ液で適度に希釈して下さい。
もちろん希釈しなくても良いです。 >>806
塗料瓶ナマが筆塗りしやすい濃度じゃなかったっけ？
部分塗装が筆なのかエアブラシかで変わるってことでしょ エアブラシで部分塗装するとしたら「希釈率はエアブラシと同じで良いですか？」なんて聞くわけないだろ
何を考えているんだ？？？ 基本はラッカー系で、環境に合わせて変えるって感じなのね。
スミ拭き取った時に塗装剥げちゃうの嫌だなって思ってたから、水性塗料使った後でも墨入れ出来るようになったのはありがたいなー！
ウェザリング溶剤や水で拭き取り出来るのは助かる！
色々ありがとう！ じゃあ俺も
プロバでワッチョイモロカブリだもんな
ブラウザも同じにすれば完全一致 >>801
アクリジョンと新水性カラーは塗ってから1週間くらい後に水性拭き取りタイプの墨入れペンで問題なく墨入れできたよ
この2種類は完全に乾いたら水で滲まなくなるって聞いた気がする
間違ってたらごめんよ >>812
そんなこと人それぞれだから分からんだろ
お前だけの常識で語るなよ 毎度、作業着手前は綺麗に表面処理してやろう
と思って臨むんだが、途中でいつも完成した姿
が早く拝みたくて手を抜いちゃう。
このメンタルどうにかならないかな？
コントロールしたいわ。あるあるですか？これ。 >>818
文章をよく読めば筆塗りのであるのはわかる。屁理屈言うなよ。 >>819
だからこその仮組みもあるんだろうね
俺は破損が怖くて仮組みすること少ないけど完成形を見ずに一ヶ月作業が続いていくとダレる >>819
1度本気で丁寧に作ってみることだな
手間をかけただけ仕上がりに差が出るのが分かると面倒くさくてもやる気になる 手間かけるのが当たり前になりすぎると組むこと自体が億劫になって結局積みまくる羽目になるからバランスは大事 >>795
>>796
小麦粉ってベニヤ板の接着時にも使われてるのね
驚いた
www.seifun.or.jp/wadai/basket/basuketuto-04_03.html ２つ買ってパチったヤツ見ながら地味な作業するのはどうだ 気合い入れて組むヤツとおやつ感覚でサクッとパチ組むヤツに分けるのｵﾇﾇﾒ
モチベが下がってきたらパチ組で回復させる No.21ガンダムをパチ組用、塗装用、改造用に３つ積んである 昔ネイルのスクールに通ってた時にプラリペア持ち込んで使ってたら怒られたっけな
ネイル用品って模型用より高いわりに使いにくいのが多いんだよなー MGアレックス仮組みなしで全部やすりがけとかしてたけどダレてきたからウイングパチ組みしてるけどやっぱ部位が出来上がってくの見ると楽しいわ
多少効率落ちてでもモチベ保てる方が気分も乗るし結果早くなるかもな
いらない箇所のやすりがけとかもしなくてすむし 鬱っぽいからリハビリもかねて１５年ぶりにHGUCを作りかけたものの
バラせるようにダボ穴をピンバイスで広げたら間違えてポリキャップ受けまで削る
仮組のつもりがクリアーのゴーグルが頭部から外れなくてカッターでこじったら傷
完全にリカバリーできたけど頭部と胸部だけで気力が切れてしまった
完成させるなんてみんな凄いわ >>834
一緒にHGUCのユニコーンガンダムUモード作ろ？ HGUCシャアザクの脚にポリキャップはさむの忘れて接着し
翌日気付いたときは落ち込んだわ 出来を気にせずに組めるようになる事がゴールなんじゃなかろうか 失敗を気に病むことはない
ただ認めて、次の糧にすればいい
どんな形でもいいから完成させることが大事だと思う
完成した出来損ないを酒と一緒に眺めながら、ここはこうした方がいいかな、この辺は案外サボってもよかったんだな、
ここは上手くできたな、と一人打ち上げをするんだ
そういう思い出を積み重ねることで、必ず次の制作時に力になってくれるよ やりきれない想いで思うさま投稿したら図らずもモチベーションに関するレスの流れに乗っていた
クリアーパーツの引っ掻き傷はタミヤの紙ヤスリ1500番で傷が消えるまで磨き、それによる曇り傷を2000番でならす
そして同じくタミヤのコンパウンド粗目、細目、仕上げ目の順に磨く
ボンヤリ作業しても１時間も掛からなかったと思う
ちなみにコンパウンドは以前CD/DVDの傷取りのため購入した
それらポリカーボネイトの人力で修復不能な傷と違い、肉眼で認識できないほどツルツルになって拍子抜け >>835
ガンダムUCは知らないけど、昔のMSが登場していて旧ガンプラファンも恩恵ありかも
>>839
程度の差はあれカッターで引っ掻いた傷がこんなに綺麗に消えてくれるなんてと成功体験を得たのは救いだった
>>836 837 838
大切なのは失敗に気落ちせず、小さくとも成功体験を重ねることなんだけど
わかっていても、その足掛かりが見出せない
だから、まさに誰もが自身の手でゴールできるエントリーグレードはうってつけだと思う
その点についてはバンダイのリサーチ力は伊達じゃないな ガンプラって別に1人じゃなくて友達と作ってもいいよね
製作・塗装も二人だと早いし何よりしゃべりながらできるのが精神的に楽 ガンプラは一人で作るものという悪しき固定概念
＞どんな形でもいいから完成させることが大事だと思う
これは正論だし無理そうなら手伝ってもらってもいい
だから誰かFAZZの表面処理してくれる人いないかのう 別に2人で作るのは構わんが喋りながらとか絶対手元狂いそう >>842
絶対組み間違えて不機嫌になるわ
そういうの向いてない 水転写デカールの乾燥は半日くらいで十分ですかね？
初めてだから触るのが怖い 一緒に作業できなくてもいいけど、完成品見せ合うような友達欲しいわ 自動車模型だと3日から1週間ぐらい乾燥させると聞いた >>848
小さいのならまず大丈夫だけど、気温が低くて乾きにくいなら丸一日おいた方が安心は出来る >>853
ありがとう
休み中に仕上げたかったけど我慢しとくよ >>834
ダボはニッパーで切り詰めたりC字に切れ込み入れるのがいいよ
薄刃じゃなくて丈夫なやつでな
まずは素組みから始めよう
鬱のリハビリなら尚更 Mr.マークセッターでデカール塗って水分とノリ成分をふき取って即クリアしてたわ・・・ >>799
薄め液の割合は決まった数値はないよ
塗りやすいように様子見ながら薄めるんだ
筆ならいったん薄めて塗ってる間にもどんどん乾いて粘度上がるからその都度薄める
とりあえず牛乳より薄いくらいに薄める 部分塗装は瓶生の方が発色いいぞ
下手に薄めると何回重ねても発色しなくなる 正解がほしいわけでなく意見をなんとなく聞きたい程度の質問。
装甲の目立つ箇所（肩アーマーとか）だけに水玉+グラデみたいな塗装しようというのだけは決めてるんだけど、その下地…というかキット部分はスジボリごりごりやるとアンバランスになっちゃうよね…？ >>859
それは見ないとわからんな
スジボリが細ければ問題ないかもしれんし >>860
ありがとう
身も蓋もないけどそりゃそうだよね… >>834
専門的な知識もないのにこんなこと書くのは無責任かもしれないけど、
鬱になる人ってすごく真面目な人が多いように思う
こうでなければいけないという使命感というかそういうのが強すぎて、でも完璧にやれることってそうそうないから、
ちゃんとこなせない自分を責めてしまって鬱になるんじゃないかと（まあ鬱にもいろいろあるとは思うけど）
そういう人がプラモを作ろうとしたら、今はマニュアル本や動画がたくさんある分、
一つ一つの工程のハードルが無駄に上がってると思うんだけど、それをこなそうとして疲れちゃうんじゃないかな
そりゃ細かいトコ見れば不満はあるけど、今のバンダイのキットは本当によくできてるよ
評価の高いキットなら、パチ組だけで十分かっこいいし満足できる
余力があるなら軽くスミ入れしてつや消し吹けば、もう十分だよ
出戻ったときHGUCのザクF2をスミ入れつや消しトップコートのみで仕上げたけど、
今見てもすごくいいなと思える
まずは仮組とかも一切考えずにいくつかパチ組して、テキトーに作ってもそこそこ満足できるってのを
味わった方がいいんじゃないかな
適当とかいい加減てあんまりいい意味に使われないけど、本来は「ちょうどよい」って意味だと思うし
なんか、長文レスしてゴメンね >>862
なんか俺のこと言われてるみたいだけど人によるよ
俺仕事辞めてもあっけらかんとするふり位は出来るし 俺もデカールのりは使うが、まあ一見乾いてりゃだいたい平気だ
逆に拭き取って30分も放置して触ってズレるようなら、いずれ浮き上がる
ガンプラなら手足はさくっと抜けるから、5体バラバラにしてローテみたいな作業にすりゃ
まあ乾燥休憩なしでずっと作業してられるよ
>>834
バラせるようにするってんなら逆だ。ピンを斜めに切るんだよ。
圧倒的に楽じゃん
ただ俺はそうやっていずれ塗装する!って仮組みして塗装したのは一体しかない
レアキットでもPGみたいに高価でもねえなら、塗装する気になったらまた買えばいいんじゃね RGやMGみたいな高級ブランドは下手に塗装するより素組みの方が出来良かったりするからな
めんどくさい作業はしたくないが合わせ目とかは気になるって人はこの辺が一番だと思う >>863
もうどこ行ってもごっそりカラになってる
売れすぎ >>863
なんのこっちゃかと思ったら食玩のやつか
あれを塗装とか俺には無理 最近のRGはゲートも合わせもほとんど出ないから、簡単で見栄えがいいね いっそ整形色を活かす方向で木目を描いてみるのはどうだろう >>862
丁寧にありがたい
自分でハードルを遠くに蹴ってちゃ気力も萎えるわけだよね
身の程知らずにディティールやマーキングを控えてるのに間延びしないSUTUDIO RECKRESSの作品を眺めて溜息ついてたわ
作りかけたのは失敗してもいいかなと敢えて思い入れゼロのHGUCネモを選択
それでも色々アイデアだけは湧いてくるから厄介
気力も技量もまるで及ばない超ビギナーなのに
それにしても、このスレの人達の投稿作品はパッケージの完成見本並なのにホントに初心者？ >>872
俺なんてこのレベルだぞ．．．デカール貼る前に力尽きたわ．．．
ttps://i.imgur.com/8J49b3G.jpg >>873
後ろの茶碗のせいで茶漬け食いたくなってきた
買ってこよ >>872
完成見本並みの作品あげてる人は本人は初心者のつもりだけど
実際は初心者クラスを卒業しちゃってる人だから、気にしなくておk ガンプラ作りたくなってmgのザクドムグフ買おうとしたら全部プレミア価格じゃん。
なにこれバンダイがクソなの？ガンプラって普通に買えないものなの？ ジェノカスの半分をミニ四スプレーのマッハブルーで塗ってディーヴァ仕様にした気になってたら
後から購入したディーヴァアデルと全然色味違って絶望した思い出 >>878
ライン動かすのだってタダじゃないから
けどその辺のメジャーどころは再販のスパンも短いから気長に待ってればよろし MGは特に再販サイクルが長いね。待っててもなかなか出ないのが多い気がする ドムは残念ながら今月再販でもう逃したが
来月再来月にグフザク再販されるぞ
https://bandai-hobby.net/site/schedule_images/2021_feb.pdf
話変わるけどここでもアーティファクトの画像貼っても良いんだよね？ ガンプラ判定でいいと思うよ
アンサンブルとかはさすがに厳しいが >>878
今は買えない、そしてお前は買うな
調べれば分かることを聞くな、吠えるな
クソはお前だ、父親の精子からやり直せ 今は全般的に定価(メーカ希望小売価格)売りが多いから積みを崩して耐える時期だと思ってる。
が、去年から積みの数%程度しか崩してないし、１つも完成していないｗ アーティファクト、素材のせいかクリアのやつゲート部に気泡が入っててカット跡が最初からえぐれてる… 塗るにしてもクリアしか当たらなかったからサフ吹かなきゃなぁ…ラッカー筆塗りめんどくさいしアクリルガッシュで塗れないかなこれ動かす訳でもないし しゃあないから初心者らしい初塗装の画像でも上げとくぜ
デカールまで貼ろうと思ったけど他の諸々のクオリティ低くて完成まで作りきれなかったけど
https://i.imgur.com/TTqRtmT.jpg 俺たちが作るガンプラで救える命もある
近いうちに大きな動きがあると思う >>894
お台場の動くガンダムがジオンの脅威から救ってくれるのかな？ >>878
お前が情弱なのと転売屋のせい
再販前に手に入りにくいのは当たり前 プラモの再販ごときでマウント取れる情強様はすげーな。普通はそんなイタい事出来ないわ。
ドムも売れるの早かったし、DMMの再販グフももう買えない。 >>893
褒めてもらえてるのはありがたいんだけどあとハメしようとしたピン折れたりしてるから直立以外どうしようもないのよね・・・
https://i.imgur.com/vM1tJt8.jpg 真鍮線はマジ便利だよね
股関節だろうが足首だろうがガッチリ固定してくれるし、改造とかでムリヤリくっつけたい時にも大活躍してくれる
同口径のドリルも必要だから初心者には敷居が高いかもしれんけど、揃えるだけの価値は充分ある パテと真鍮線かぁ・・・
ちょっと面倒だし百均の粘土でも詰めてなんとかならんかな・・・ 本気で探せば通販でドム、リックドムはまだ少し割引で買えるとこある 何がしたいのかわからんけど
中にコルクかバルサを埋め込んで画鋲みたいなピンで刺せば
画鋲のツマミの部分がプラモと同じ素材の奴あるし >>898
プラモは不人気商品以外常時売ってるものなんてないから
世の中はお前中心に回ってるわけじゃないんだよ
売り切れてからやって来てバンダイがクソだとか情弱バカ以外の何者でもないわ >>903
一番速いのは100均のエポパテだな
1分で硬化するから詰め物にはいい
重いけど >>906
あの初代って人YouTubeで初めて見たけど有名な人なの？ >>908
百均でもエポパテ売ってんのか
仕事の帰りにでも見に行ってみよう >>911
店舗によっては無いけど大きめ店舗なら工具コーナーにあるはず
めっちゃ硬化速い上にガチガチに硬いんで詰め以外には使いにくいのと反応熱には注意して >>819
わかるｗ
ランナーからのパーツ切り離し 最初のうちは二度切りだが後半は直接
モールドの掘り直し 最初は丁寧に何度も掘るが後半は掘り直しすら手を抜く
メインで持たせないバズーカなどの武器 ランナーについたまま箱にしまう
塗装の下地でサフ吹いたら傷や消えていない合わせ目発見 処理してたら塗装する時間なくなるし色塗ったら目立たないだろ >>916
俺とまったく同じでワロタ
なんだろう。
工期を決めた方がいいのかな？
どれだけ早くやっても、あと工期が5日
残っているから、手を抜いてはダメだ的な。 HGシリーズを過去に作ったけど、やりがいあんまり無かった感じだなぁ
程よいやりがい感じられるプラモって無い？
難易度は中間以上は欲しいかな >>909
「初代」は電撃ホビーマガジンでエース格だった
電ホビ主催の大会で初代ガンプラ王になって
作例も定期的に挙げてた
百式の金属表現とか塗装に特徴があった
YouTubeでよく見るサクライ総統も電ホビ出身だけど
最近の知名度ではサクライさんに負けてる >>918
MGEX ユニコーン
MG FAZZ
ここらへんは説明書も丁寧に書かれてるし
組間違いもほぼないし
パーツがそこそこ多いから組みごたえもある >>901
ドリルはクレオスの一本一本色分けされてるのが何だかんだで使いやすいし愛用してるわ。敷居も低いよ。
補強には真鍮線もいいけど100均のアルミ線が簡単に手に入るからオススメ。 >>919
そうなんだ、ありがとうー。
喋り方が常にマウント取ってから自分が絶対正しい～って感じで動画だと苦手だったw 質問させて下さい、プラ板の仮止めで瞬間接着剤の点付けがどうも上手く出来ません、爪楊枝の先とかで数箇所ちょんとつけただけではすぐ剥がれてしまい結局ベタ付け状態になってしまいます、コツなどあれば教えてください。 ドリル、細いのは中華製で根本の太いヤツが使いやすいぞ
0.1そのままだと、斜めにならないようバイスにいれるのがめんどい
経ごとに色分けされたプラついてるのもありがたい
蟻なら10本セットで$2くらいだし
>>920
MGEXはたしかに難易度高めだな
ガンプラってなんだろうとパーツ数の多さは難易度ではない、と思ってるよ。時間はかかるが、難しさはかわらない
が、アレのLEDはちょっとめんどかった ガンダムファンじゃ無いんだが、作るか迷うなぁ
作る目的でやってるのもアリか？ >>926
僕はまさにそれ
きちんと見たシリーズはGガンとSEEDくらいかもしれないわ
ポージングさせたいから人型がよく、かつ美少女プラモは可愛い・綺麗に仕上げる自信なく、安価なキットってなると自然とガンプラ（HG）に向かってたなぁ… 工作しないでも満足感でるのは
RGオススメしたいけど
HGで手を入れないでも見栄えがいいのはなんだろ、ORIGIN系かな？ >>924
瞬間接着剤の粘度が書いてないからちょっとわからないが、ゼリータイプのものだと適度に塗布しやすいよ。それとつまようじはけっこうやりづらいから俺はシャーペンでやってるわ。
俺は
１、養生テープを何かに貼ってパレットにする。
2.その上にゼリータイプと低粘度瞬間接着剤をそれぞれ適量出す(混ぜない事)
3.シャーペンの芯を長めに出し、まずはゼリータイプをちょっと付ける
4.その次に低粘度を付ける
5.目的の物に塗布する
とやってるよ。 気の良いおっちゃんっていう感じ悪い印象無いけどなぁ動画の初代
動画の内容は全然頭に入って来ないけど執筆してる本は面白かった HG作ってみたけど小さすぎてちゃちく見えるな
アニメフィギュアぐらいの身長の物を作って飾りたい
さっき見てきたが、MGとRGだったらやっぱりMGの方選んだ方が良いか？ >>931
興味薄そうだし、無理に作らない方がいいのでは？ >>931
無難に小さすぎず飾りやすいMGディープストライカーかexsガンダムがオススメ ディープストライカーって50cmオーバーだったか
ネオジオングより小さいな >>928
とりあえず新しいのかっとけばその辺のハズレはなさそうな印象
ただ新しい奴ってプロポーションが賛否分かれるけどね 最近ムーンガンダム作ったけどHGとRGの中間ぐらいって感じの作りで
HGとしてはかなり出来良かったな >>918
お前さんの求めている「やりがい」とやらにもよるが、あえて古めの合わせ目いっぱい色分け不足のキットを買ってその辺徹底的にやってみるのはいかが？ >>929
低粘度だけでやってました、楊枝だと先がダマになって毎回削ったり面倒だったんですがシャーペンは芯を折ればいいんですよね、目からウロコです。瞬着の使い方もアドバイス通りでやって見ます、ありがとうございました。 >>942
うん、だからやりがいの種類にもよるって言った
とにかくボリュームが欲しいなら他の人が書いてる通りだけど組むこと自体に物足りなさがあるならこう言う方向性もありだよって >>941
横からだが芯は長めに出して穴の所に瞬着の液がつかないようにするんだぞ
一発で芯出なくなるからな 1ヶ月前の俺のようにはなるなよ >>944
長めに出しとく理由がわかりました（汗、気をつけます。 ガンプラじゃないけど、PGミレニアムファルコンはやりがいありそう。 「グレードの違いは？」「どのグレードがいい？」と気になるだろうけど
MGは25年、HGも20年以上の歴史があるから一概には比較できないんだよ 大きさはどうにもならないけどつや消しスプレーすればチャチさは大分薄まる >>924
プラ板を軽くペーパーかけてやればいいと思うよ 罠スレじゃねえか
ウザいマウントおじとかいるし今更ワッチョイ無しは無いわ 最近墨入れ拭くのめんどくさくなってきた
フィニッシュマスターで大分楽できてはいるけどそれでも精密作業よね
ウォッシングなら楽できるけど毎回それってわけにもいかないしな エアブラシの細吹きって低圧にして限界までパーツに近づけたらできるの?
希釈は特に意識しなくてもいい? ガンダムセンチネルとアストレイってかっこいいMS多くて興味あるんだけどどこでメディア展開してるの？ゲーム？ センチネルは小説アストレイは漫画と小説で両方完結してたはず >>955
プラバンで練習すると距離の感覚つかみやすいからやってみたら >>958
センチネルはもともとモデルグラフィックスの企画だったもの
今でいうと電撃ホビーのAOZみたいな感じかな？
もう30年も前だけど、今でも別冊本が比較的容易に手に入るので、興味があればおすすめ ぶっちゃけパチラーをNGにぶっ込むだけでアレな奴は半分くらい消える >>950 >>965
どっちだよ
いい加減スレ立てのルールぐらい決めたらどうだ？ 雑談スレだけどここ実質「全くの初心者質問スレ」の後継スレだからな
かつてこういうマウントおじさんのせいで廃れた経緯があるからワッチョイ自体は妥当だとは思う 10年以上ぶりのガンプラでRGガンダムとジオング作って次νとサザビーも作りたいと思ってるんだけど作りごたえや見栄えの良さはMGとRGどっちが高いかな？
可動範囲とかはRGだと思うんだけど作ったあと動かすことないからそんな気にならないしMGのでかさに惹かれてるんだけど
ちなみにスミ入れと気になったとこあれば軽く部分塗装にトップコートくらいしかしないです まあワッチョイありなし両方あれば、そのうちどっちか廃れるよ
たかが二分裂程度だし ガンプラブーム爆発的人気の80年代前半は1/144のガンダムなんか売ってるところ見たこともなかったなあ
やっと買えたのが旧ザクだったかな >>968
前スレでワッチョイ付けるって話になったのにわざわざ消す方がおかしいでしょ
しかも無断 部分塗装ってめっちゃ難しいですね
関節部とシリンダー部を筆で金属色に塗装してるけど超ムラムラしてる
同じ向きで塗ってるのに 関節は分からんけどシリンダーは布とコンパウンドで磨くとムラ消えるんじゃないかな >>970
ＭＧ(旧)：2000年のキット。改造しない人にはおススメしない
ＭＧ(ver.Ka):出来はすごくいい、見栄えもする。
サイコフレーム露出などのアレンジが気にならなければおススメ
ＲＧ：出来はいい。特にνはガンプラ史上No.1に推す人もいる
作りごたえ、見栄えならMG(ver.ka)が上だと思う
きっとレビューを見て好きな方を買えばいい MGをガンダムマーカーのメタルカラーとかでお手軽にディテールアップしたいんだけど参考になるサイトとか動画あるかな カトキのやつってぼろぼろ落ちる印象ある
ファンネルとか 旧MGのぬーは作ったことないからわからんけど、Ver.Kaぬーのファンネルはぷらんぷらんだよ
間接の渋みも緩め（少なくとも自分のはそうだった）だから、素立ちさせるだけでも結構苦労した
電流イライラ棒させられてる気分になったわ ダンモ買おうか迷っててやっぱ買うかとサイト見たら売り切れてるやん
取りあえず買って後悔しろとはよく言ったもんだ >>984
デザインナイフの刃で自作したらダンモなんていらないよ HGだと銃持ち手のピン折れがちで結局接着しちゃうのよね >>976
Mr.メタルカラーで楽勝だろ
それ以外ならドライブラシで塗ってみればムラにならない >>976
クレオスのラッカーかな？乾燥が早いので筆だとムラになるよ、そのためにリターダーといって乾燥が遅くなる添加材が売られている 蛍光グリーンとか蛍光イエローの下地でオススメありますか >>990
ラッカー同士なら下地シルバー（強くおすすめ）・光沢白
ラッカー下地のエナメルなら黒以外何でも映えますよ
クリアータイプのサーフェーサーとか原理が分からんけど
某猫社の塗料開発能力すごいですね・・・ 道具が人を育てる事もある
見かけたら買っておくことだな 白はいつも使ってるんでシルバーでテストしてみまつ！ このスレッドは１０００を超えました。
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