ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆21
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
※前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆20
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1619525955/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured ガンプラって作業量が多くて疲れるから、聞いて済ませたくなるのはすごく分かる
かくいう俺もエナメル塗料の上から新水性ホビーカラーは塗っても平気なのか知りたい(指ツン) 光沢はなんか怖くて半光沢に逃げちゃう
次作る予定のRGのシナンジュは光沢で仕上げてみようかなぁって思っています(´・ω・`) >>660
なるほどな
メッキには段差のできないアシタのデカールとかオススメ
もう貼ってしまったものにはソフターで柔らかくしてみるとか? >>663
ここは初心者スレだぞ!
そんなこと言うなら出て行きなさい! 上でランナータグで試すというお手軽かつ安全な方法が提示されてるのに、
完全スルーして悩んでると言われてもな、とは思う 脱ビギナーっていう本で百式の製作過程載ってるけど、スターブライトゴールドで塗装した後デカール貼って、ラッカー系クリア(詳細わからん)塗ってからコンパウンドで砥だししてるな
ようはつやっつやな訳だけど、他の箇所を艶消しにしてメリハリ着けてるな >>667
初心者ほど色々試してみた方がいいだろ
言われた通りの方を選んでたら別の選択肢の仕上がりを知らないままになる デカールの段差ってトップコート吹くだけでは埋まらないですよね?段差ごと塗膜が重なっていくと思うんですが、できれば楽して消したいと思ってしまいます。やっぱり研ぎ出しが1番なのでしょうか。 >>667
>ここは初心者スレだぞ!
認識が間違ってる
「ガンプラ初心者」のスレだからガンプラや模型の知識・情報が無い、少しズレた質問するのはOK
「日本語初心者」「ネット初心者」「人間初心者」が「初心者だから無罪!」と胸を張るのは間違い >>672
繰り返し吹いて厚くすれば埋まる
つや消し仕上げなら「消えないけど目立たない」ようにはできる
光沢仕上げでキレイにするなら研ぎ出しが一番 HGペーネロペーのミノフスキークラフトの黄色パーツにガンマカゴールド吹こうと思ってる
既にガンマカスミ入れペンで段差の影とかにライン入れてるけどこの上からゴールドブシャーしても大丈夫かな?
1パーツがデカイからムラができそうなのも不安 今月のHJだとスターブライトゴールドの上澄みを取り除いてexクリアー足す
お好みでクリアーグリーン、クリアーブルーを足してた 俺は別にどんな質問でもしていいと思うけど質感に関しては実際に見る方が納得できるとは思う >>676
>既にガンマカスミ入れペン
溶けて滲んでくる可能性あり
>ムラができそうなのも不安
これは腕次第、練習するしかない >>679
ありがとう
やるならスミ入れ部分は一度綺麗に拭き取ったほうが確実っぽいね
ムラに関してはその通りよね
難しそうだけど劇中の輝き見るとやっぱりゴールドなんだよなーううむ 拭き取るくらいなら一回ラッカークリアでセーブしとけば滲まないし
シャドウっぽく処理できるんじゃね
って思ったけど、ガンマカブラシなのかな。ならそんな繊細なことはできんか……
でもまあラッカークリアしときゃ滲まないよ
水性やアクリル塗装のときのラッカークリアはセーブとして何かと便利
ほんとに一瞬吹き付けるだけな。じゃないとダルダルになってくる レンタルショーケース契約しちゃった
自分の作品を多くの人に見てもらいたいだけのオナニー
売れたらラッキー
高めに設定したから売れないだろうなあ シタデル使って筆塗りしてる人いる?
使ってる人使用感みたいなの聞きたい シタデルはウォーハンマー用に作られた塗料だからウォーハンマースレで…
と思ったけど、全く機能してないスレのようだ
水性塗料スレで聞いた方が詳細に教えてくれると思う
【健康と】水性塗料〜ラッカー使えない 29【環境】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1622968933/ 積みガンプラしだして1年になりますが
何を買ったか覚えられません
ガンプラ商品リストに
買ったか買ってないかを記入できるような
便利なサイトか一覧表は無いですか? >>683
ベースカラーは隠蔽力高くて、はみ出しても上から塗るだけで容易に修正可能だからガンプラに使いやすい
エナメル相当のレイヤー、墨入れ用のシェイドと種類も豊富
値段と混色が保存できない、金属色以外はつや消しなのと、エアブラシで吹きにくい以外は欠点はないと思う
慣れると筆ムラなく塗れるからHGズゴックぐらいなら余裕で塗れる
金属色を筆で塗れるのは便利
でも時間かかるからMGとかは先にランナー状態でスプレーとかで吹いた方が楽かな >>686
リストなんて作っても登録忘れたりするから気にしないでいい
買いたいものを買って作りたいものを作れ
同じのを買ってもいいし
買ってないのに持ってると思い込むのもいい >>683
シタデルでガンプラ筆塗りとか今じゃ超メジャーな技術だし
ググれば使用感なんかいくらでも出てくるだろ >>688>>690
ご丁寧にありがとうございました シタデルカラーを調色スティックで混ぜ混ぜするのは絶対やっちゃダメだぞ
良い子のみんな、約束だぞ! シタデルは乾くのが糞早いのがすごくいい
ハンドパーツとか4つぐらい順番に塗ってると4つ目塗るころには1つ目がすでに乾いてるから
ループしてすぐ2度塗り3度塗り出来て時間効率がいい
ただ塗料皿に置くとそっちも乾きやすいというデメリットもあるが メタルゴールドのラッカー塗装をしたんだけど、塗装が乾いてきたら、表面が1部ざらざらな見た目になっちゃった
調べると塗装時の湿度が関係するらしい
このざらざらな見た目はどうやってリカバリーしたら良いかね、、、
初めて全塗装チャレンジしてるけどハードル多いわ、、、 >>695
その1
1000や1200番等の耐水ペーパーで
気になる部分を削って再塗装
その2
ラッカー薄め液に浸して塗装を
全部剥がして再塗装
その3
ペイントリムーバーという
塗装を落とす専用の溶剤に浸して
塗装を全部剥がしてから再塗装 >>696
ありがとう!
やっぱ塗り直しですよねぇ
その1でトライしてみます! >>697
多分濃度が濃いんだと思うから
もう少し薄めて吹くといいよ >>698
ありがとう!
エアブラシ導入は費用面で断念していて、今はスプレー缶で吹いてます
パーツに近づけて吹き付けている自覚はあるのでやり直しの際には気を付けないと(´⊂_`;) 水性塗料は塗料皿じゃなくてウォーターパレットを使うんだ
200円ぐらいで自作できるぞ
買っても300円ぐらいだけどね >>699
缶でザラつくなら、撹拌が足りてないかも
もっと!もっと缶を振るんだ! >>699
702氏が言うように、缶スプレーはむちゃくちゃ振りまくる必要がある
内容物が均等に混ざるのが先か、腕の筋肉が死ぬのが先かレベルで振りまくらねばならない
あと、長時間連続で吹くと急速に缶が冷えて圧が落ち、綺麗な塗料のミストにならなくなってしまうので、
一吹き一吹きはできるだけ短くし、時々お湯につけて温めながら使うと良い
それから噴射口に塗料がたまりがちで、それが飛び散るとしぶきみたいになって汚くなるから、
定期的に綿棒で噴射口を綺麗にしてあげるといいよ >>701,702,703
ありがとうございます
そんなに撹拌する必要あったんですねぇ、、
1分くらいカチャカチャやってスプレーしてました
事前にいくらか勉強はしたけどダメですねw
このスレで書き込んで良かった >>704
湿度に対する注意は必要だけど
・一度に作業した中で一部だけザラザラ
・表面が白く濁った、粉を吹いたようになっていない
今回の失敗が↑に当てはまるなら、原因は湿度ではない
既に上がってる撹拌不足、距離&吹き方、缶の圧力変化とかが怪しい
缶スプレーは圧が安定しないしコスパもよくないから
充電式エアブラシなども検討した方がいいね >>704
缶スプレーなんて30秒も振れば充分ですよw
単に遠くから噴いただけでは? 細目のヤスリとか粗めのコンパウンドで磨き直して再スプレーしたら大丈夫じゃね?
メタリックは細かい傷とかあとで気付くこと多いわ >>706
缶スプレーにも色々ある
光沢クリアーは短時間振ればOK
サフやメタリックは粒子をしっかり撹拌しないと失敗する >>709
缶サフもメタリックも
噴いたことありますよw
クレオスもタミヤもw
どちらも30秒も振れば充分ですよw
あっ、つや消しクリアも
光沢クリアも噴いたことありますw そういう受け答えするから「狂犬」だの「知能検査受けろ」って言われるんだよ 先輩方、色々とありがとうございました
画像もアップせず後だし情報で大変申し訳ないのですが、問題となったカラーはタミヤのメタルゴールドですね
(下地に黒のサーフェイサー使用)
>>705
複数パーツを板に張り付けて一気に吹いた中の1つのパーツがなっているので、湿気ではなさそうですね
実は塗装以外にも色々と失敗してるんですけど、プラモ作りはいい趣味になりそうな予感!
多謝m(_ _)m 人それぞれだからいいだろ
荒らしは相手しない方がいい
むしろ30秒でどの程度の仕上がりなのか見せれば納得させられるのにw >>714
缶の中心を軸にトリプルアクセルスピン
↓
混ざらないやんけ😡 エアブラシで使う頻度が高い塗料はあらかじめ希釈してボトルに入れてるけど底が見えてると回して混合するのは実際効果的に見えるね
縦振りだとある程度から混ざりにくくなってくる印象だわ
瓶のままだと玉入れてないせいか粘度高いせいかそんなに変わらない気がするけど >>651
すげーけど、肩と腿がツルツルで情報量の差が…w みんな手、関節とか武器のグレーに墨入れする?
いつもやってたんだけど作業量に疲れちゃった するよ
スミ入れに限らず疲れたらやらないし疲れてないときにやる ビームライフルとかどう塗ったもんかはいつも悩むわ…
フリーダムとか白いとこがガッツリあるタイプはいいんだけど「ほぼグレー系1色です」みたいなのはメリハリなくてなぁ >>721
砲身の色変えたりとか、固定金具っぽいパーツの色変えたりとか
ビームライフルはほぼモナカだから塗り分けが大変だわ >>721
武器は適度に色分けするといいよ。
あんまコントラスト差があると派手になって違和感出るから
自分はガイアのニュートラルグレーの4と5で塗装してる。
https://i.imgur.com/9Fmxall.jpg
https://i.imgur.com/AM4Xqma.jpg >>720
やりたくなかったらやらなくて良いんだよ!
「あっ、関節にはスミ入れしてないんだ?」とは誰も言わない。 本体は素組みでいいけどビームライフルだけは塗らないと落ち着かない
本体と同じ色のグレーなのが気になる >>720
そんな風に思うくらいなら武器なんて作らんでええよ >>722
チャレンジしてるのはそのくらいだったんだけど、使う色や塗る場所の確からしさ・それっぽさで悩むわ…
>>723
2枚目すごくいいね!これくらいハッキリ色遣いして丁度いいのかも
1枚目は正直ピンとこない…同系色を組み合わせて、ってことなんだろうけど難しいとこだね…
>>725
そうなんだよね<本体に使われてるグレー系と同じ色なの気に入らん >>727
どっちにしろいえるのは、非分割の武器の色分けは、かなり手間がかかる。
目立つ場所だから筆ででやると粗が目立つし、マスキングでやるとかなりの地獄になる。
手前味噌だけど、上の写真2枚はかなりマスキングで苦労してる。
あと、ワンポイントでメタリックを入れると、全体的に色が締まって見えるよ。 >>727
現実のライフルやスナイパーライフル、
サバゲー用のエアガンなんかを画像検索して参考にするのもいいと思うよ ミスターカラーGXの黄色を筆塗りしてたら
塗料の表面に膜が出来てきて薄め液を足しながら使ったんですが、こんなもんですか?
きちんと混ぜたんですけどね >>731
ラッカー筆塗りだとそんなものです。
乾燥が早いので筆ムラができやすいです。
リターダーという乾燥遅延剤を加えて
何度も重ね塗りするとマシになります。
現状、筆ムラができているところは
1000番以上の耐水ペーパーで削れば
まだまだリカバリーききます >>731
混ぜ方の問題ではないので、そこは心配しなくていい
気温が高いと塗料皿からどんどん揮発するので、この時期なら当たり前と思っていい 俺もフレームはしないかなぁ
メカサフスーパーヘビーで塗ってるとほとんど墨入れ目立たないし
パイプとかシリンダーみたいな部分はちょっと部分塗装とかするけど スカートの中は見えないけど気になるので塗ります(意味深 ツレでご丁寧に全部のゲート跡処理してるヤツいて、見えるトコだけでいいじゃんていったら
「・・・・・!」って感じで愕然としてたわw ありがとうございます
今回は思い切ってグレーに墨入れは端折ることにしました
白い装甲に入れる墨色を普段より薄い色にして、墨入れしているパーツとの差を減らすようにしてみます 組みあがった時に見えないと思ってたゲート跡が見えると
またバラして処理するの嫌だから基本的に全部してるわ >>732,733
ありがとうございます
もしかしたら古い品を買っちゃったのかと
心配になりましたが、仕様の様で安心です
黒の上に黄色を塗るので隠蔽力を優先で
選んでみたけど使いづらいな >>741
いやー、いくら隠蔽力の強い黄色でも黒の上にいきなりは厳しいです
一手間増えるように感じるとは思いますが、明るいグレーの塗料や白サフで先に黒を隠蔽してから
黄色を塗った方が、結果的に早く、塗膜も薄く仕上がると思いますよ 筋彫りにニチバンのテープおすすめと
どこかに書いてあったのですが、
ニチバンのなんのテープだかわかる方いますか?
また、ほかにこっちの方がおすすめって感じの
テープがある場合
教えてください。 ググったらすぐ出てきたが
ガイドテープは透明なのがいいな
あとケチって再利用しない >>743
「スジボリ ニチバン」で検索して
商品名と使用レビューが分かる hi-ν ver.kaをνガンダムカラーに筆塗りでしようと思ってるが、
・素組みしてからバラして塗る→バラしてまた組むのが大変そう
・ランナー切り離し前に塗れる範囲は塗る→塗ったのを組むから楽そうだが、ゲート処理後が大変そう
どっちが正解なのかね? >>743
クリアーラインテープ曲線用がオススメです 素組みせず塗装して組むとクリアランスとかわかはないから関節の塗装とかボロボロになることもあるのでオススメはしない(1敗) 皆様ありがとうございます。
ニチバンのクリアテープでした。
ちなみにググってたら
ハイキューと言うメーカーの
スジボリテープが出てきましたが、
こちらは使いやすいでしょうか? >>750
ニチバンが柔らかくてパーツに追従し、ケガキ針に耐えるくらいの絶妙な堅さに対して
ハイキューのは耐久力は高いけれど、その分堅すぎてパーツ追従しないので曲面には使いにくい >>746
筆塗り用だけなら完バラシじゃなくてもいいので一旦素組み推奨
バラシからの2回目は驚くほど早く組めるよ >>746
そのどちらでもなく
切り離してから
素組みせずに塗って
それから組むのが1番楽ですよ >>746
素組みというか仮組みね、ダボ処理と言って受け側の穴をニッパーで切り込み入れたりピンを短くしておくとバラすのが簡単
どこをどう塗るか、どこの合わせ目消しが必要かなど仮組みすることにより分かるけど別にやらなくてもいい >>750
引きたい線によって使い分けるのが良いです。
曲面や複雑な線を引きたいのなら
クリアーラインテープの方が使いやすいです。
若干透けてるので目視もしやすいのもポイントです。
逆に平面に単純な線を引くのなら
ハイキューパーツのハードタイプの
ガイドテープがオススメです。 >>746
筆塗りだとどうせ複数回塗るからランナー状態で1,2回塗ってから適当な所まで組んでゲート跡含めて塗ってる
水性塗料なら関節は組んでからアクリジョン混ぜて塗るのが楽な気がするね
まぁ細かいところは組んでから塗っても良いけどね
シタデルなら重ね塗りしても目立たないし >>746だが、ランナー塗装はやめた方が良いのね。
hi-ν ver.kaはパーツがたくさんあってワケ分からなくなりそうだw注意せねば。
切り離し→塗装→スミ入れ→組立て→デカール→ツヤ消しスプレー→完成という工程だよね?
今まで組んだ後にスミ入れくらいしかしたことなくて、しかもガンプラ10年以上振りだから緊張するわ。 >>757
作業内容や手順が怪しいなら、練習としてHGを挟むとかした方がいいんじゃないかな RG Zでまさに素組からバラして塗装をやってみたけど、パーツ数が多くて再度組み立てるときは混乱した
タッパーいくつか用意して、部位ごとに分けておいた方が良いです
自分はもうやらないです RG Zは例に挙げても参考にならんだろ
あれは別格でややこしい もしかして水性サフってかなりマイナー?近所のプラモ屋とか探しても全く無いんだが 模型雑誌でも取り上げられてはいたけど
古くからある模型店の棚の並びに割り込めるパワーがない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています