ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆36
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
次スレは>>950が立てること
立てられない、立てたくないなら踏まないこと
規制されてて立てられない場合レス番を指定すること
※前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆35
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1653431739/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>868
グレーとかでスミ入れするのがベターだろうけど。
スミ入れするもしないも好きにすれば良いんだよ。
蛍光塗料でスミ入れしてブラックライトで光る。ってのやってる人いたけど、リアル感もクソもないけど、なんか楽しいよね。 墨入れって本来のスケールなら影ができる部分を強調する表現だよね
暗い色は自然に影が出来るしあえて墨入れしないってのも選択のひとつだと思う >>872
スパッと諦めてガンプラ卒業
積みはこのスレで配ればみんなで幸せになれるよ >>868
深く掘りなおして墨入れしない
漆黒でなくミッドナイトブルーと黒の混色みたいなわずかに黒から離れた色にして墨入れする >>869
初心者に聞いても答え出ないだろそれ
長く続けてるやつにどうやってモチベ保ってんの？って聞かないと でも昔のキットは出来悪くて、手を入れれば入れるほど良くなる達成感があったけど、
今はパチ組みでもそこそこ出来が良く、下手糞が手を入れると余計に悪くなるからいかん。
立体ジグソーパズルになってる。
だからカーモデル作る熱はあんまり変わって無いな。 ありがとう
とりあえず目立たない場所にグレーやらダークグレーやらを差してみて感覚を見てみる
いっそ墨入れしないという選択肢…ラクに組めるからそれもアリねえ… >>859
やっぱりそういうことになる可能性はあるのか
申し訳ないけどミント臭いパーツ笑っちゃう
教えてくれてありがとう！ 昔の酷いモナカキットを切った貼ったしてたら最後はスクラッチするようになったけど
今の出来のいいRGとかからガンプラに入った層はそっち方向には行かないだろうな
やるとしても３Dプリンターだろうし あんまり昔は良かったみたいに言うのもどうかと…
メーカーも要望があるから改良してきたんだろうし EGはほんと素晴らしいな
コスパもいいけど、構造に驚いた egのザク欲しいわ。
ザクは数揃えたいから早く作れるのも助かる。 そりゃぁ、スタイルはPGのを踏襲しているからなぁ・・・格好良いザクである事には間違いない
全塗装必須だけどなｗ >>888
再販されるたびに作ってる気がするわ。
動かんけどカッコいいよな。
この子は全塗装するのに後ハメが面倒くさいんだよな。
EGで出てくれればその辺が楽だからな。 マイナスモールド失敗だ
瞬間接着剤でうめればいいかなぁ…
スピンブレードを垂直にさす
その近くから刃を斜めに入れる
カーバイトでなぞって整える
だめだな
色々調べてみたけど… ザクはオリジンHGがワイの理想にかなり近い
唯一気にいらんのが肩スパイクのパーツ割り
肩スパイクに合わせ目くるのはキツいわ 俺もオリジンザクが好み
ただスジボリとかディテールがうるさいからHGぽく埋めてるわ どのザクも良し悪しがあって好みが分かれるけど、ちっとも売ってねえから。
ＥＧの安定供給を発揮してほしい。 オリジンザクの肩
確かに合わせ目処理めんどいな
切り飛ばして新造が良いんだろうけど ０６Rがいいよ。まずザクで失敗し、０６Rで直して出すから必ずザクより出来がいい。 ちょっと出遅れたけどマジックリンで質問
水性ホビーのマジックリン拭き取りってその後に洗浄しているの？
溶剤と違って洗剤だから揮発しても何か残ってそうでコート等の上塗りが気になる
塗装した物を超音波洗浄機に入れるのも抵抗あるし・・・ スレ違いでしたらすみません。100均のプラ板を塗装する際には、ミッチャクロンなどのプライマーを吹けば良いでしょうか？
また、その上からマスキングゾル等は使えますでしょうか？ 使う塗料とか道具がわからんけど、プラ材相手にミッチャクロンは要らないと思うぞ
明るい色を塗るとかならサフくらいはした方がいいと思うけど 初めてトップコートしようと思うんだけどベランダとかでやっても問題ない？ やるのは自由だけど一応段ボールとかでBOX作ってやる方がいいぞ すみません自己解決しました 100均のプラ板だと塗料弾いちゃいますが、タミヤとかウェーブのプラ板だとそのまま塗装出来るのですね スレ汚し失礼致しました 遮蔽できないなら、なるべく物がないとこで吹くことや
洗濯物の近くで吹いたら、カアチャンのパンツがガビガビになるで 100筋のプラ版が塗料弾く？
本当にPSかそれ
ポリちゃうんか ヤスるかメラミンスポンジで表面擦れば塗料のりそうだけどめんどいか 100均のプラ板って焼くと縮むやつだろ。
子供がキーホルダーとか作るやつ。
知らんけどアクリジョンなら塗れるんじゃね。 >>911
プラモ用もあるよポリスチレンプレートって名前でプラモデルと同素材と書いてある
セリアで買ったけど他の100均にあるかは知らん 「100均の〇〇」は特定が難しいので
質問されても答えにくいことが多々ある >>913
ダイソーの〇〇
セリアの〇〇
とかだとまだ分かるのにね。 >>907
塗装するなら表面ヤスってザラザラにしない？ セリアのスポンジヤスリと塗装持ち手愛用してるわ。
セリアの商品開発にモデラーでもいるんだろうか。
プラモ用なのに塗料弾くのよく分からんな。離型剤とか残ってるのか？ プラ板焼くってアクセサリーのやつか
知らんかった・・・ 透明なプラ板で好きな絵トレースしてトースターで焼くとかガキの頃みんなやったろ？ 予想、想像が飛び交ってるので整理
ガンプラの樹脂、タミヤやWaveのプラ板、焼くと縮むやつ
これらはすべて「PS樹脂(ポリスチレン)」
>>911の予想は間違い
>>912の「プラモ用」は誤解じゃないかな
それを断言してる100均製品は無いと思う
補足説明
焼くと縮むプラ板は樹脂の性質である「形状記憶」を利用している
樹脂を溶かす→板状に成型→更に圧力をかけて薄く延ばす この結果が「焼くと縮むプラ板」
加熱すると「板状に成型」に戻ろうとして縮む
ガンプラでも積んだままで変形したパーツをお湯につけるテクニックがある セリアの縮まないプラ板は「プラモデルと同素材」って煽りが書いてあるから誤解というほど誤解じゃないと思う てか100均界隈ではプラ板は焼くものなんだな
なんか焼きキットカットを思い出したわ いっちょんちょんて呼び方はプラモウォーズの作者オリジナルでそれ読んでた人にしか伝わらないって認識であってる？ ガンプラはやってるけど
プラモウォーズは読んでないというか知らんのだけど
いっちょんちょんわからんわ さっぱりわからん
百均の隠語的なアレだろうか、、 プラモウォーズは知らないが周囲では1/144をいっちょんちょんと呼んでいた
ググればある程度は使われているとわかるし読んでなくても伝わる人には伝わる 新作の話題全然無いね
ここは新旧よりも作りたい物を作るスタンスなのか… てかGレコに対する風当たりの強さってマジであるよね？気のせいじゃないよね？
サンらいずかバンだいがお禿げ嫌いとか？ >>938
駄目じゃないけどあんまり流行とか追ってないのかと思って
まあ自分もほしいのが結構昔のだったりするけど プラモウォーズ以前からいっちょんちょんてあったの？
プラモウォーズが語源？
キョウシロウは世代じゃないから知らんがガンダムボーイではそんな呼び方してなかった気がする 以前あったNHKのランキングの機体部門でだいぶ人気なかったし需要がないと判断されてるのかも Gセルフの胸ダクトが設定通りのクリアーパーツで作られる日は来るんだろうか エアブラシ塗装でしゃばしゃばに希釈しても梨目になるんですが何が原因でしょうか
特にクリアー光沢が上手く吹けないです >>953
パーツとハンドピースの距離が空き過ぎなのでは？ >>953
>>954 も書いてるけど、吹く距離が近いせいで空気を含んで砂吹きになってるか
希釈が濃いんだと思う
クリアーはどこのやつをどのぐらいの比率で希釈してる？ >>956
ごめん 吹く距離が近いせい ではなくて 吹く距離が遠いせい ね
失礼 >>953
情報全部出して
・コンプレッサーのメーカー、商品名、型番
・ハンドピースの〃
・塗料とうすめ液の商品名
・希釈の割合(塗料とうすめ液の比率)
・コンプレッサーの圧力、調整の具合
・パーツとハンドピースの距離 ○○cm
そもそも「シャバシャバ」の時点で間違い気味
クリアーをツヤツヤに吹くなら濃い目の方がいいくらいだから >>954,956
ありがとうございます距離もう少し意識して吹いてみます
>>958
l5
プロコンボーイ0.3
mrカラー薄め液とmrカラーのスーパークリアー3
塗料3:薄め液7
コンプレッサー調整せず開封したまま使っていて表記では0.14になってます
距離大体5~6cmくらいです
どうでしょうか？ リターダーうすめ液(クレオス)とかブラシマスター(ガイア)とか乾燥遅延剤入りの薄め液使うとまたちょっと違った結果になるかも
プロコンだったら希釈具合に多少誤差があってもエアーアジャストネジとニードルストッパーの調整でビシャッとならずに塗装面がしっかり濡れる吹き付けが出来ると思う >>959
まず薄すぎる
クレオスHPでも「塗料１：うすめ液最大２の割合を目安に希釈」とあって
今回はそれより薄い
距離が離れ過ぎではないので、エアブラシを動かす早さが気になる
缶スプレーを説明する動画にある「スナップを効かせてシュッ、シュッ」とは全然違う
改善案は
・うすめ液をクレオスのレベリングうすめ液などのエアブラシ用にする
割合は塗料：うすめ液で１：1〜1.5
・コンプレッサーは全開でいい、約0.1Mpa出るはず
・「ガンプラ エアブラシ」で動画を検索して、動かし方を確認する >>961書いた後で思ったけどエアアジャストネジ締まり過ぎてて圧力計表示ほどエア出てない可能性もあるのかなあ
それでニードルストッパーも締まってると適切な希釈が濃い扱いになるよね うーん
クリアは希釈を濃くしたらイカンと思うぞ
薄くすべきじゃないか？
適当にググッたページだけど
https://www.goodspress.jp/howto/374522/2/ 濃度ぐらい自分で試せる
薄めと濃い目で吹き比べてみたら プラスチックスプーン買ってきて、垂れるくらいまで近くして吹く。
ちょっとずつ離す。
とかで感覚掴むのが良いんじゃないか。
基本的な理屈はしっとり塗れるくらいで吹くとレベリングが起きて艶が出る。
近すぎると垂れる。 湿度が高いとミカン肌になったりするよな
最近湿度がやたら高いからそのせいかも？？
クリアでもなるか知らんけど この前圧が全然出なくて色々いじってたら圧力計を締めたら激変したな
空気がもれてはいなかったのになんで締めたらハンドピースまでの圧強くなったのかわからん…通りが良くなったというか持続するようになったというか 吹いてる最中にいつの間にか圧が下がってて
原因をあれこれ調べたらニードルキャップが勝手に緩んでることない？
うがいの後で締め忘れたとかじゃなくて、勝手に緩んでる
あれなんていう現象なんだ？ 妖怪の仕業か >>959
かなり俺のやり方と環境に近いから決めうちで言わせてもらう
乾燥が早すぎるからザラザラになる
対処法は
圧を落とす
ハンドピースをもう少し早く動かす
このどちらか、もしくは両方
エアーが一部分に集中してその風で強制乾燥してしまってる
何に吹いてるかはしらんが凹部なんかは特にこの現象が起きやすい レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
