【健康と】水性塗料〜ラッカー使えない 35【環境】
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健康や家庭環境などのため、油性・ラッカー系塗料が使えない者が集うスレです。
■まとめサイト
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■前スレ
【健康と】水性塗料〜ラッカー使えない 34【環境】
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1655823509/
■関連スレ
塗料総合スレッド Part25
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1657277525/
★模型塗装初心者スレッド94ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1652607714/
次スレを立てる人は一番上の
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を3〜4行程に増やしてから立てて下さい
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 前スレ >>986 に亀レス
いまアーサーガンダムMk-IIIを筆塗りファレホで塗ってるけど白も金も筆だとかなり手間だから次エアブラシ環境整え直してリベンジしたいなって考えてる感じ 0.5mmのハンドピースで0.12Mpaくらいにして吹けば水性塗料もキレイに塗れる。 建て乙
メタリックに関してはガンマカが発色良かったりするから塗膜の強度や環境と相談かなぁ
水性は水性の光り方あるから好みもあるが メタリック系塗料の粒子を広い面積にキレイに塗るにはエアブラシ塗装しかないと思う。
不可能じゃないだろうけど、技術的にエアブラシ塗装の環境と工具を用意してやったほうが万倍楽だろうし。 ＳＤガンダムとかなら、多少のムラがあっても許容できるから筆塗りでも良いけど、カーモデルとかのツヤテカはどうやるんだろうね。 >>6
自分はシタデルで塗ってるから金では困ったことないけど、白はどうしても3回くらい重ねないと綺麗にならないよね カーモデルのボディを筆塗りオンリーでツヤツヤ色ムラなしのメタリック仕上げは無理だろうね
ソリッドカラーなら研ぎ出しも出来なくはないけど、水性は向いてない ミニチュアのサイズなら筆でもやれてるけど、ガンプラやスケールモデルみたいなサイズだと流石にな 子供のハッピーセットのミニカーを筆塗りでキャンディ塗装して上げたら喜んでたわ。
塗っては乾かして研ぎ出しして。
ムラは有るけど愛情も有るってことで妥協。 筆塗りの銀ならファレホエアーのアルミニウムが筆ムラや粒子のムラが
出にくくてかなり良い感じ
金に関しては赤金ならシタデルのベースカラーがあるからいいんだけど
青金や黄色ががった金はアクリルガッシュ含めて中々いいの見つからないね んー水性ホビー色の源 9月延期になってるけど、ヨドバシは受注締め切ってるな?
ほんとに発売するん? まとめサイトに色の源の発売情報出てきたな
ラッカーとの差異が気になるところ 水性ホビーカラーの色の源ってアクリジョンに混ぜれるんかな。
メーカー推奨は駄目なんだろうけど。 7977年後発売か
出たらすぐレビューするから待っててくれみんな 水性とエマルジョン系は混ざるよ?
>>23-24あたりはやらずにただ無理って思い込んでるだけだろう
俺は基本海外エマルジョンとクレオス水性でやるから、色によって分離が異様に早い
なんてのもあるけど、クレオス同士ならそこまで相性問題でなそうだな 一応アクリジョンと水性は混ぜられる
推奨されてないけどね >>29
言い返すのダルいと思ってたら代弁してくれた。
アクリジョンベースカラーと、水ホビ白とかだと、分離して変な感じになった覚えがある。
メーカー推奨じゃないから出来なくても文句は言えないけど、出来ると便利かなって思うよね。
ガッシュとかで三原色出てるから、そっち混ぜたほうが良いのかな。 アクリジョン筆塗り用っての買ったがガッカリ、ベースカラーと同じ性能を期待したのに、なんでやらんねん、まあシタデルベースカラー買えばいいんだろうけど シタデルを揃えられる環境が整っていて、経済的に余裕が有るのであれば
アクリジョンよりはシタデルの方が良いだろうな シタデルはなぁ…
可動プラモに使うのには食い付きと塗膜が弱くてな
ベースカラー併用のアクリジョンで俺は満足してる アクリジョンベースカラーの色もっと拡充してほしい、明るい赤とか欲しい 割と話題に出るがシタデルは塗膜が弱い
正確に言うならアクリジョンの塗膜が強い
ファレホも塗膜強いか?というとそうでもないし ファレホは透明度上がっちゃうけどアクリジョンのクリアかMMPのポリウレタン添加剤加えてるな ファレホとアクリジョンて混ぜれるん？
いまファレホしか使ってないんだけどアクリジョンベースカラーが気になってて薄め液とかも買うの面倒だなあと二の足踏んでる シタデルとアクリジョンを比較した場合に塗膜が弱く感じるって話ね
触ったら剥がれたとかそういうことはない >>43
ファレホのメカカラーのスチールとアクリジョンの黒混ぜて使うことあるわ。
ベースカラーと混ぜてメカサフっぽくしたり。
この組み合わせについては問題なく使えてるね。 >>43
ファレホとアクリジョンは問題なく混ぜられる アクリジョンメインでリビング塗装やってます。
よくあるクリアー〇〇系はキャンディ塗装とかに使えることはわかったんですけど、単純なクリア塗料って何に使うんですか？
エアブラシとかでトップコート用でしかないですか？ 水性塗料の中でも水性ホビーカラーだけ別枠って事で良いのかな シタデルの塗膜強度は普通に触るくらいなら問題無いよ
ゲームの駒に塗る事が前提になってるくらいだしな。
ガンプラ可動部分の強度が不安なら、そこだけアクリジョン使うとか
ブンドド前提の問題だから、スケールモデラーには関係無いだろうけど >>46>>47
なるほどありがとう！
ファレホシンナーやアクリジョンのリダーダー（？）も両方に使えんことはないって認識でいいんかな？
てかアクリジョン一色買って試したら良いのか 水性塗料しか許されない環境っていうのも大変だなー。
みんな、無理せずに。 >>51
ファレホのメカカラースチールをアクリジョン溶剤で割ってるけど普通に使えるな。
ガッシュとかもアクリジョン溶剤で割ってる。
プラに弾かれにくい水くらいのイメージで使ってるわ。あくまで俺の勝手なイメージだが。
>>52
ラッカーの人は良く我慢してやるなー。
くらいに思ってるわ。
水性でもアクリジョンからファレホシタデル、ガッシュ、アクリル絵の具とか、色々試すのが楽しくて使用が追っついてない。 エアブラシ使い始めてからは逆にラッカーの方が清掃の面でめんどくさいと感じてしまうようになった ラッカーは色数いっぱいで羨ましい
ホビーカラーにしかない色もあるけど 塗装後にうがいして洗浄した溶剤やクリーニングボトルに吹いたのも回収して大きめの瓶に入れてる。
昔で言うベースブラックみたいなのになるからパーツ裏に塗ったり黒の代わりに吹いたりしてる。 まあ基本ラッカーだからここでの話からはそれる立場なんだが、
部分塗装にアクリジョンベースカラーとシタデルベースカラーは筆塗りで楽にできるからよく使ってて、最後ラッカーでコートすると塗膜も頑丈になって非常に便利な塗料なんだよね、いい塗料だと思う。
あ、でも水性のプレミアムクリアーはむしろいいね、乾くとめちゃめちゃ塗膜強度ある。 もっぱらシタデルとファレホだけど、サフとクリアコートは缶スプレー使ってるな 水性ホビーカラーとかアクリジョンならハンドピースの洗浄は水だけでも大丈夫かな？
最後に薄め液かツールクリーナー吹いたほうがいい？ 水性ホビーカラーの場合、次の塗装に影響しない程度なら水だけでも可
ツルピカに洗浄したいなら
希釈したマジックリン or かんたんマイペット で軽くうがい→水で濯ぎ
がおすすめ
アクリジョンはツールクリーナーを最初からガンガン使わないと
なかなか落ちない 水ホとアクリジョン全く性質違うもんな
同じ様なもんと思ってると痛い目見る 水ホビってうがいしたら泡泡になってめっちゃ漏れてくる
濃すぎるからかな？ マジックリンで洗浄すると必ずノズルカバーやニードルカバーのねじ山から泡が漏れ始めて、以降塗料を吹いてもそこから漏れる事があるのは安物ハンドピースだから？万ドピースと、安物の両方所有していてマジックリンした人居らしたらお聞きしたい アネスト岩田のHP-CH、HP-BH、HP-TR1
H&S社エボリューション0.4mm
この辺りでマジックリン洗浄したけど
ネジから漏れるような事は無かった >>67
最近こういう宣伝増えてるけど何かセコくて嫌いだわ >>65 >>66 グリスアップするとは露ほども 教えていただいてありがとうございます やってみます 水性ホビーカラーとタミヤアクリルでは塗りやすさでの使い勝手は違いありますか？ 家庭環境でエアブラシや缶スプレー使えない人って、サフも筆塗り？ 筆塗りの人は細かいモールド潰したくないから直塗りするのがほとんど
よっぽどパテで修正した以外はサブは吹かない >>73
俺はアクリジョンベースカラー使ってるわ。
パテとか使ってどうしてもサフ吹きたいときはベランダで水性サフの缶スプレー使うこともあるし、ピンポイントでキズチェックで水性サフを筆塗りすることも有る。 >>71
艶消しならタミヤアクリルをガイアのアクリル薄め液で薄めて重ね塗りがきれいに塗れる、
艶ありだとどっちもかわらないかも、
ガイアの薄め液使ってるのは伸びが良くなるみたいだから。 マスオ本のナイチンゲールとか見ると、腕と根気だねとは思う 完全乾燥してしまったアクリジョンでもマジックリンに1～2日ぐらい漬けてから超音波洗浄機で何回か洗浄すれば綺麗に落ちるんだね
白塗装失敗してモールド消えるぐらい厚塗りになってしまってショックで放置してたやつリセット出来て良かった シンナー風呂やら水抜き剤
細いパーツがポキッと行く ファレホは、エアブラシだと塗膜は弱いでしょうか。
またファレホの上から、クレオスの新水性ホビーカラーを重ね塗り出来ますか。 >>67
初夏ごろに毎年やってますよ
この時期にカラーチャートも刷されてたけど去年あたりからずれて来てるな >>82
下地の処理が甘いとマスキングで剥がれる可能性あり
ゾル系は相性悪いみたいなので気をつけて
塗膜自体は爪を立てても大丈夫
水性ホビーの上塗りはやった事ないけど
ラッカー吹いても平気だったから多分大丈夫じゃないかな >>86
30MS用の水性カラーも気になる
現状ラッカー塗料一択しかないフィギュア用塗料の選択肢が増えるといいが >>88
水性ホビーカラーでフレッシュきてくれると本当ありがたいんで期待してる シアンマゼンタイエロー基本色で全ブランド出してくれ 30MSカラーは創彩のカラーセットとかと同じで肌色無しの髪とかアマー色じゃね ファレホ乾燥遅く無い
指紋付いても消えるから良いんだけど 遅いってどのぐらい?
15分もあれば表面は乾いてるけど アクリジョンはエアブラシで使ってるから筆塗り特化してかれると困るなあ 筆塗りでつや消しクリアーでおすすめありますか？
水ホビ塗ってるけどエアブラシと違ってテカテカになる
攪拌が足りないのかな 妹カラー来年なんかーい
一番欲しいのは合わせ目消したときのレタッチに使いたい肌色各色なんだよなぁ 全塗装しない派は険しい道を歩み続けてるね。
いい塗料が出るのは大歓迎だけど。 水性ファインシルバーって440円もするのか
通常の3倍やん >>102
他も値上がりして、2倍で済むかもしれん つや消しクリアーにフラットベース混ぜてみるとか？試したことはないけど >>103
タミヤに合わせるだろうな
５００円でも構わんからFSカラー欲しい プレミアムカラーっぽいのは今も普通に高いから440円がどうこうってあんまり思わんけどね
逆に最近基本色と同じくらいの値段のカラーってなんか出てたってレベル >>99,104
サンクス、シタデルのストームシールドをメインに塗膜強度が必要なところは水ホビでフラットベース入れたつや消しクリアーにしようかな
テストピースで研究してみるわ ファレホは今年いっぱいは値上げしないとのことだけど来年はかなり高くなるんだろうな
シタデルは今のところ何もアナウンス無いが上がったら800円とかになっちゃいそう >>102
型番を見るに通常ラインじゃなく、Mr.カラー スーパーメタリックシリーズの水性版なんじゃね？
数字が2桁なので現行のスーパーメタリック2じゃなく初期版相当なのかな
単純に3桁も色数出ないから2桁にしただけかもだけど 昔のメッキシルバーNEXTが18ml990円だから実質値下げと言える 水性ホビー色源９月中旬のアナウンス。今度こそホントか？ これから色んな肌色が出そうね
毎回調色大変だった。 目方あたりの安さ求めるならアクリリックインクが良さそう ラッカーから乗り換えたいんだけどクリアーや艶ありが乾きづらいのは改善されたの？ >>117
旧水性ホビーカラーの乾燥の遅さは劇的に改善されてる
ラッカー並かちょい遅いぐらい >>117
普通に吹くだけなら30分もしないうちに触れる
ただ念の為丸1日は置いたほうがいいかな
ちなみに1週間くらい置いて完全硬化させたら磨きができるくらいには塗膜の強さもある >>116
同意
願わくはMr.カラーにあるような特色と充実を ソリッドカラーは色の源でなんとかするとして、金銀系の増強をお願いしたい
今度新しい銀出るけど 薄め液も早く販売再開して。ストックがあと一本しかない… 塗料が品薄って良いことだよね。みんな塗装を楽しんでるんだし。 調色は得意なのだが恩師に「色は作れるのに色が使えない」と言われた通りに
配色のセンスが死んでる(´・ω・`) アクリジョン筆塗り用にアンティークゴールドっての出るんだな。
SDWガンダムに使える色合いだと良いなあ。 アンティークゴールドってこういうくすんだ色合いだからSDに使うと金部分だけ重く見えるかもかもしれない
https://i.imgur.com/qnq7Qtc.jpg >>129
これ自体が隠蔽力高ければ、既存のゴールドとかクリアイエローとの調色でなんとかなれば良いけど…
SDW向きの筆塗りゴールドは需要有ると思うんだけどな。シタデル高いし。 筆塗りの時に隠蔽力次第だけどシルバーの下地の上に金色塗ると明るい感じで良いと思った
重めの金はシタデルのリトリビューターアーマーで間に合ってる
600円だし筆塗りだと無限に使えるし、エアブラシで塗った後のリタッチにも使えるしでマストバイだと思う 水ホビのシルバーは隠蔽力そこそこですが発色も綺麗なのでベースにも上地にもなかなか良かったです
少し粒子のツブツブ感があるので新しい奴に期待 >>131
その色ジョーシンで買ったら900円近くしてビビったわ。
近くのヨドバシで買えばよかったと。 >>116
>>122
そして願わくは、Mrカラーと同じ発色のコバルトブルーをそろそろ希望する。
水性色の源が発売されれば解決されるかな？ コバルトブルーは原色の青とは別物
もともとは顔料に毒性のあるコバルトを使っていたが、毒性のない似たような顔料も開発されている アクリジョン筆塗り用って
逆に言うとエアブラシに不向きってことなのか？ できなくはないってレベル
アクリルガッシュをエアブラシで吹く時みたいに希釈がくっそシビア エアブラシ塗装するなら塗装ブース必須だし、そうなると匂い問題も解決できるからラッカー塗料との併用も可能だから幅が広がるけどね。
使い勝手はラッカー塗料一番だし。 ネロ式自作ブースで換気扇をパナソニックのFY27系にしてると、ゼロになるとまでは言わないけど家族の苦情は出なくなるくらいまでは軽減されてるね。 >>141
その臭いは外に…
マンション住みだと近所迷惑になっちまう。 個人的にはエアブラシで使うならラッカーよりも水性ホビーかタミヤアクリル
清掃の手間が違い過ぎる https://hjweb.jp/article/672313/
この記事見ると、プロスプレー楽そう。
ノズル太いからアクリジョンでも行けるんかな。 >>144
タカラ（レベル）のグンゼOEMを30年程前に購入したけど
チューブや瓶の洗浄が面倒過ぎた クレオスの水性ホビーカラー用うすめ液の価格改定案内来たね 吸い上げ式って蓋？の部分に塗料付いたら洗うの面倒だった記憶が このご時世だから値上げは仕方ないとしてもどうせ改定するなら
ついでに組成（比重）も変えてカップ内で塗料と分離気味になるのを改善して欲しかった >>144
以前に買って使ってみたけど、ノズルを吹き出す位置への調節が意外とシビアで使いにくかった。
これ買うならフライヤーSRの方がいい。 メッチャ肌荒れてるやん
シャブいのを一気に塗った感じ >>148
エースになるとノズル付き瓶が外せるようになるので、色変えの時には掃除しなくて良くなるよ
問題はエースがいつまで経っても発売されないことだな 評判悪いし大人しくイージーペインターかなぁ。
基本筆塗りでトップコートくらいだから。
今、ミニ四駆塗ってて、筆でキャンディ塗装するのが大変だから浮気相手探してた。 筆塗りでするには漆職人級の腕が必要だろうしね。
大人しくエアブラシ環境を整えたほうが早いし楽よ。 >>154
漆職人って表現分かるわ。
塗料の濃度とか筆への含み具合とか上手くいくとツヤツヤの筆目無しで塗れる。
広い面で凹凸の有るミニ四駆のボディ全てで上手くいくはずも無く。
イージーペインターのエア切れたから筆でやってたんだが楽しいけど無理があるね。 >>155
ラッカー塗料だと筆塗りしたあとにクリアコートして研ぎ出しとかでフォロー出来るんだけど、手間を考えるとエアブラシ塗装になってしまうのしょうがない。
塗装ブースを設置したりが難しい場合は手間を惜しまずしか解決方法がないのよね。
水性塗料の品質も良くなって来ているけど、難易度高い部分はまだあるし。 筆塗りの質感好きなんだけど
なかなか共感が得られなくて悲しい ゴミ処理場では臭気を活性炭の層に通してから排出してる
塗装ブースにも応用できないかな ラッカーの匂いが気になるので水性塗料を使ってみたいんですが、
これってうすめ液って販売終了してるんでしょうか？
アマゾン、ヨドバシでも販売終了になってて。
ラッカーのうすめ液でもいいのかな・・ >>159
価格改定版の水性ホビーの薄め液が来週？ぐらいに出るらしいからそれまで待ってみたら？ >>159
タミヤアクリルの薄め液か、ガイアアクリルの薄め液が使えるよ。 >>159
道具の洗浄に限定するなら水(マジックリンがあるとなおよいらしい)でいけるよ
近所に店が有るなら店頭在庫があるかもしれない ヨドバシにタミヤも在庫あるよ。
ガイアってなんでアクリル溶剤出してるんだろう >>164
塗料の方が後出し
ジェネリック溶剤？として出したんじゃなかったかな >>159
ラッカーの薄め液でも使えなくもないが当たり前田で筆とかラッカー薄め液で洗う羽目になる、
ガイアのアクリル用薄め液使え。こっちの方が純度が高いが水で洗える。 >>165
ガイア水性塗料はずっと前に出すと言って音沙汰無しだな みなさんありがとうございます！
タミヤかガイアのうすめ液使ってみます 水性ってくくられるけどアクリジョンとエマルジョンがあるから注意な……
まあ混ぜて使える程度に近いものではあるけど
基本ラッカー溶剤は万能溶剤になるけど、当然入れたらそれはラッカー塗料化するw
ガイアの溶剤は全般に溶剤成分がだいぶ強め
エナメルでウォッシングとかの拭き取りで、ガイア使うと稀に下ラッカー層すら溶かすこともある
でも希釈には優秀だから、希釈溶剤と拭き取り溶剤を別に用意みたいになって
積み重なって色々工具マテリアルは増えていくw >>169
なんかYou Tubeでアクリジョンの上からエナメルで拭き取りする場合、
タミヤ溶剤だと溶けて、ガイア溶剤だと溶けないって見たけど、逆パターンも有るのか。
色々と試さないと分からんな。 >>169
水性塗料にラッカー使ってもラッカー塗料にはならんよ
食いつきや発色が多少良くはなるけども
塗料によって相性は違うが、エナメル溶剤の成分はガイアよりタミヤの方が強い >>169
嘘ばっかり乙
てかエマルジョン塗料はジャンルでアクリジョンは商品名だぞ
アクリジョンはエマルジョン塗料 ファレホにクレオスのラッカーうすめ液混ぜた事が有るのだが
変な塊りになってしまって、塗料と呼べるものでは無くなってたな
他は知らんけど、多分エマルジョン系塗料とMrカラーうすめ液は混ぜられないのでは無いかと
タミヤアクリルと水性ホビーはMrカラーうすめ液を混ぜても使えるのだが、
混ぜた段階で当然水性塗料とは言えなくなってしまう。
つまりこのスレ的には相応しくないモノになってしまうので注意が必要だ アクリジョンで塗装してリセットしたいときってマジックリンに地道に漬け込むのが一番いいのかな。
超音波洗浄機でも買おうかな。 >>174
ヤスリで一部剥いでから漬け込むとぺろっと剥がれるよ >>175
完全硬化してると溶けるようにしか落ちなくない？
硬化前だとペリッと取れるんだが。 >>174
超音波洗浄機いいよ
エアブラシの洗浄出来て
メガネも洗える。
台紙から
剥がれないデカールを浸けたら
剥がれたがボロボロになった >>177
エアブラシ使わねえからな。
筆も洗えるか。以外に水で洗っても流しきれんからな。 筆だったらマジックリンのほうが確実にきれいになるな メガネを超音波洗浄機にかけたら、下手したらレンズ表面のコーティングがハゲるから注意しろよな 水性ホビーカラーでもにおいきになるんで
試しにアクリル絵の具＋無水エタノールでエアブラシ吹いてみたら
思ったよりは塗れた
これなら窓全開換気でよさそうだ >>180
極細ペーパーで下地処理
エアブラシでコーティング
コンパウンドで仕上
実際は
安い老眼鏡なんで気にしない うちのは超音波じゃなくてただの振動洗浄器だから大丈夫 >>182
爪で引っ掻くと剥がれる
下地にジェッソ使うとまぁまぁ丈夫に食いつく
俺は塗ったあとラッカートップコートで保護した ガッシュは水性サフにも結構くっつくな、下に塗っとけばかなり塗膜強くなるよ。
俺はテクスチャ兼ねて胡粉ジェッソ下地に塗るけど、爪立てたりとかしない限りは落ちない。 プレミアムトップコートUVカットスムースクリアー逝った？ あれ出るの今月じゃなかったっけ
早く出して欲しいんだが 水性ホビーカラーの塗膜がマークソフターで溶けることはある？ ソフター塗って放置すると、塗面が白っぽくシミになるな >>190
ソフターの方だと溶ける可能性はかなり高い そりゃ～塗りすぎはなんにしても溶けるよ
程々にしとかないと ソフターははみ出したところは綺麗に拭いとかないとそこだけ艶消しになっちゃうから注意
あとマークセッターみたいにプラモに塗るんじゃなくて、デカールの方にソフターを塗ってからプラモに置くようにした方が失敗しにくい
大きいデカールだと難しいからその場合はセッター使った方が無難 バンダイデカールあたりだと厚いから気にしなくていいけど
スケールとかで薄いデカールだと、デカールにソフターだと軟化が急激すぎることがある
まあケースバイケースで慣れるしか無いって身も蓋もない話になっちゃうけど
俺は常に弱め軟化剤入ノリ+ノリ成分少ないか0の軟化剤を併用するようにしてる
これが一番モノを選ばない方法かと。ちょっとめんどいけど
あと前者はタミヤでいいけど、後者はなんだかんだ色々使うわ クッッッソどうでもいい話なんだけどさ
アクリル絵の具の区分にヘビーボディってあるじゃない？
あれ日本語に直訳したら重体でいいのかいつも疑問に思う bodyは粘りの意味で使うこともあるから（特に塗料や接着剤で）
重粘でいいんじゃない？既存の日本語に合わせるなら重質が近いかもしれないけど >>198
胡粉ジェッソに固練りって有るから日本語だとこれが近いのかな。 ジェッソのザラザラフラット感は好きだけどもっと伸びが良くならないかな… >>174
私が使ってる超音波洗浄機は尼で3500円ぐらいの安いやつだけど完全乾燥したアクリジョン落とせたよ
マジックリンに1～2日浸けて塗膜弱らせてから超音波洗浄機で綺麗に落ちた
マジックリン浸けただけだと歯ブラシで擦っても中々落ちなかった >>198 >>199
こんなしょうもない話しに考察ありがとうございます
少しだけスッキリした気分 台湾って模型用ラッカー塗料禁止なんだな、厳しいな
ホビージャパンでクレオスの人が言ってた 日本在住でこんなに嬉しいことはない。
模型用のラッカーも水性もエナメルも選べるのは便利この上ない。 環境にうるさいヨーロッパならともかく、お隣の台湾でもなんだって驚きがあった
ファレホも値上がりの情報なんか出てる？ そのうちホビー用塗料でラッカー系禁止になるだろうと、復帰時に水性で揃えたが
今のところその様な気配は全く無い ラッカー塗料禁止になったら自動車の塗装できんやん、最近は水性塗料のやつも増えてるみたいだが 自動車はメーカーは世界に売るから水性にしとるよ。日本向けだけ別とか非効率だし。
てかいまどきラッカーでボディ塗るのは缶スプレーで使うアマチュアくらいでしょ？ >>210
新車は水性なんだろうけど
板金塗装屋は油性が主流かと思う >>203
一時期店頭から全滅したけどタミヤのラッカーは割と早く戻ってきた
最近はクレオスも復活してきてるし香港や欧州のラッカー塗料も店頭や通販で買えるようになりつつある
ガイアは台湾以外も流通がいまいちで規制に引っかかる成分が入ってるんじゃないかと言われてるがはっきりしない ここのスレの人的には水ホビよりアクリジョンやファレホのエマルジョン系推しなのかな 特に語ることが少ないだけで、大半が水性ホビーカラー派なのでは >>213
水ホビは筆塗りでもエアブラシでも特に注意も必要ないくらい簡単に使えるからじゃない？
アクリジョンだとそうはいかないしね ホビージャパンの記事、ファレホだけガンプラじゃなくてリヴァイアサンなのはアクリジョンともシタデルとも差別するのが難しいからなんだろうか? 建築系でも水性エマルジョンだよなら。
空調機のダクト内部の錆止め塗装がラッカー使ってるのに驚いたことがある。
公共工事なんだから統一しろよと。
模型誌で、塗料の王様！ラッカー塗料！
とか書くの止めろと思う。
ラッカーを気にすることなくエアブラシ塗装できる人ってモデラーの少数派だろ。 模型誌の編集なんてみんなシンナーで脳みそラリってる連中だから そういや欧州だとラッカーは割と普通に使われてるけどエナメルの方が厳しいのかな
確かクレオスのウェザリングカラーとタミヤのエナメルは規制の関係で未展開だったはず
何故かタミヤのスミイレ塗料はちょっと流通してたりするけど
Testorsのエナメルも販売終了かということで結構話題になっていたし それなりの換気扇を組み込んだ塗装ブースならラッカー塗料の匂いも気にするほどしないよ。 >>221
欧州といえばハンブロールって勝手なイメージ有るけどね。
初心者塗装スレとかでエアブラシ塗装出来ないやつは弱者。モデラーにあらず。
みたいなこと言ってるやつがいるからな。
エアブラシラッカー至上主義は塗装のハードルを無駄に上げてる気がする。 皆さん塗料は何色くらい持ってますか？
意外と少なくて混色してるとか？ いちいち洗うのがね
あと車塗装なら紫外線で色が退色しててメタリックパール系だと色合わせ困難だから全塗装前提
それに比べるとホビーはまだ敷居が低い ヨドから水性UVカットつや消しの延期メール来てた…クレオスどうなってんだよ ソフビにはいきなり水性ホビーカラーのサフより一旦アクリジョンベースカラー挟んだほうがいいかなぁ ソフビはプライマー入りソフビ用サフ売ってなかったっけ? Vカラーが有ったはず、ミスターカラーとか使いたい人向けだったと思うけどVサフもあったはず 雑誌の作例は未だにラッカー系が主流だし性能では頭ひとつ抜けてるんじゃない >>230
カッコいい作例作るのは大事だけど、
模型の裾野を広げるのも大事だと思うわけよ。
初心者とか子供が手を付けやすい、水性筆塗りでカッコいい作例作って欲しい。
hjの筆塗りボトムズはカッコ良かったから、ああいうのどんどんやってほしい。 >>224
混色面倒で都度買い足してったら60色以上あった
欲しい色がそのまま売ってるから仕方ない。ちなシタデルカラー >>224
混色はしなくて済むならそれに越したことはないから目当ての色ドンピシャかソレに一番近い色が売ってないか探すね
混色するのは最終的な調整、売ってる色に見つからない、そもそもその場のノリで色を決めるとかそんなとき 隠蔽力だとシタデルのベースが優秀すぎる
ラッカーのサフぐらいの隠蔽力だからな
クレオスの通常カラーとか使うのアホらしくなるわ ヨドコムで改定版の水性ホビー薄め液予約開始してるね >>231
筆塗りの楽しさを広める記事は増えて欲しいよね 価格改定とパッケージを現行水性ホビーカラーデザインに合わせただけだね シタデルベースにセラマイトホワイトっていういかにもな白があったんだけどね…
コントラストが出た辺りでコラックスホワイトに置き換わったのが残念 シタデルの白はとにかくダマになるんだよな
超音波洗浄機でほぐすのって実際効くの？ コラックスホワイトなら効くけど15分ぐらいかかる
ホワイトスカーが細かいダマというかカスになってるのは無理だと思う
純粋な白はアクリルガッシュのチタニウムホワイトを使って塗膜保護するか混ぜて使うかしかないと思ってきた ベースホワイトで良かったならこんな話にならないのよ >>241
セイラマスオホワイトに空目してそんな日本用に作ることあるの？って思ってしまった >>246
よしやるなら本人が使えるように水性にしてもらわないとな。 粉買ってホビーカラーとラッカーで塗料作ったけどやっぱりラッカーの方が格段に良い
個人的にブースとエアブラシ使えるなら基本的にラッカー以外選択肢は無い
筆となると健康に害は無くて気軽に重ねられるエマルジョン系が使いやすい
水性は拭き取りの時に使うくらい 自分用の模型部屋があって工作机とエアブラシ工具一式と塗装ブースを用意して設置出来るならラッカー系塗料のほうが使い勝手はいいよね。
水性塗料も並行して使えるとマスキングとかが簡略化出来るから更に幅が広がるし。
趣味なんだし、息抜きのために何とか書斎は欲しい所だね。 ラッカー使える人にとっては、
ラッカーＶＳ水性
じゃなくて、ラッカー＋水性だからな。
エアブラシでも
エアブラシＶＳ筆
じゃなくてエアブラシ＋筆。
ツールが増えるから表現の幅も広がるよね。 家族出来てマンション買うなら模型部屋なんて言ってられんぞ。
一軒家なら自由度高そうだけどな。
都市圏では難しいね。 マンションだと子ども部屋とか要求されるからね。
子供のためならしょうがないと諦めもつく。
駅近や都市部は無理でも郊外の土地が安い平屋の一戸建てもアリだし。車必須になっちゃうけど。 Vicカラーってヨドバシなどでも扱ってるのに、
模型誌では水性塗料の特集とか組まれても
ほとんど取り上げられないねえ。
広告数の差かな？ >>255
そしてマンション買ってから気が付いたんだが、マンション買う人は大体同じくらいの年の子供がいるんだ。
排気すれば良いって話でもなくなってくる。
>>256
ググっても使用レポートみたいなの少ないね。
ヨドバシって家電量販店にしては異常なレベルでツール系売ってる気がする。
「ヤスリのおやじ」とか誰が入荷すると意志決定したのか疑問。 水性のミリタリーに特化した塗料となると、タミヤアクリルという強力なライバルが居るからね ウチはマンションでも角部屋で隣が事務所かなんかで夜人が居ないから廊下側の部屋でブース使ってる
音は外に出て確認したけど上下は大丈夫な感じ
回覧板等で苦情も無いから恵まれた環境っぽい マンションでも静音のブースとコンプレッサーなら深夜廊下に排気で使えるんじゃない？
ベランダだと洗濯物がーってなりそうだけど深夜の廊下なら人通らないだろうし 塗装ブース使ってる人は自室(寝室)と模型部屋を分けてるの？
独身の一人住まいなら分かるんだけど、家族持ちだと2部屋占拠するのはかなり厳しいはず
でも、分けないとどれだけブース稼働させていても100%外に排出するなんて無理だろうから絶対に身体には悪いよね？
>>260
24時間換気の換気口があったりするから廊下に排気は注意な 最近都会じゃ模型製作スペースが増えてるが需要あるんだな >>260
普段から嗅いでる我々と違って一般人は意外と敏感
夜中異臭騒ぎで警察出動が見える >>261
塗装してすぐ寝るんなら身体には悪いだろうけど
そうじゃないなら気にしなくていいんじゃないか 休みに車で出かけて山中で充電式エアブラシで吹こうかなと考えてる俺は田舎っぺ 家人にも臭いとかで文句言われないくらいには必要十分の対策してるならそれ以上は誤差の範囲だと思うけどな
それでもすぐにはわからないレベルの何かが気になるって言うなら、
もうすっぱりエアブラシ捨てて水性筆塗りに完全移行したほうが色々楽じゃない？ 水性塗料で臭いって言われるならもう絵の具しか使えないんじゃない？ 寝室を兼ねてるけど、寝る前にはしないし塗装ブースでするとほとんど気にならないよ。 >>267
外に排気すれば良いってのは、ベランダでタバコ吸う人と同じ理屈だからなあ。
俺はアクリジョン筆塗り、トップコートだけベランダでイージーペインターだよ。
あなたの言うとおりこれが一番楽。 エアブラシ使う時はお風呂でやってる
浴室乾燥機付いてるから事前に風呂場乾燥させて
使うのは水性かアクリジョン
ラッカー系は家族が許してくれない
水性なら汚れても作業後水洗いで簡単に落ちるから楽だよ アクリルガッシュって水性アクリル用の薄め液でエアブラシ吹けるんだな
攪拌棒だと溶けにくいから筆の方が良いらしいが >>270
結局あなたもベランダでトップコート吹いてるなら同じでは
それこそ吸うタバコ本数が違うくらいのもんじゃ ブースの排気は悪でベランダ塗装はセーフという謎理論 塗装出来る部屋と仕事部屋が兼用なのでラッカーとウレタンは極力使いたくない
塗装用マスクして互換ブースをファン強め設定にしてパーツも乾燥用の箱に隔離してるけど
溶剤耐性が無いのか、ラッカーだとしばらく経つと頭や喉が痛くなってくる >>273
まあそれもアクリジョンで配慮してるけど、同じといえば同じかな。 「クレームないから大丈夫」も我慢してるだけかも知れんしなあ 水性ホビーでエアブラシをエタノールで希釈で
やってるとアルコールのにおいがすこしするなぁってくらいだな
窓換気しかしてないから完全に消えるまでは時間かかるけど
これがラッカーだときついんだろうな ラッカーはそれ自体の匂いもさることながら清掃に使うツールクリーナーも強力だからなぁ >>280
それいったらアクリジョンのツールクリーナーもゲボ吐きそうなくらい臭いな >>271
浴室乾燥機や換気扇の内部にも塗料は入るんだぜ？ 臭いもさることながら、道具の後片付けが楽だから水性ユーザーになった人も多かろうと思う
水性ホビーカラー・タミヤアクリルなら普段は水洗いや消エタで済むし
頑固な汚れの後片付けもマジックリンが有ればＯＫだしな アクリジョンツールクリーナーより匂いの少ないツールクリーナある？ボトルの小さいやつで。 >>284
ホルベインのストロングクリーナーはそんなに匂いがなかった気がする。 >>282
水性なら乾燥機清掃するときの洗剤で落ちるから大丈夫だよ ベランダの話題で思い出したがどっかの造形集団がテレビの取材に出た時に
石粉粘土の削りカスを窓から外へ飛ばしていたのを思い出した ラッカー系塗料もクリーナーボトルに吹いて新聞紙に吸わせて廃棄してたけど、マックス塗りの流行った頃からベースブラック用の大瓶に移して希釈用に再利用してる。
水性塗料は細部塗装とかで助かってる。 シンナーはにおいないから安全ってわけじゃないしな
においなくて油断してる分余計危ない ツールクリーナーはアクリジョンの強みを台無しにする臭い >>284
俺はタミヤのペイントリムーバーを使ってる
アクリジョンツールクリーナーに比べて遥かに臭わない ツールクリーナーとか買ったことないなー。
うすめ液で済ましちゃう。再利用できるし。 水性ホビーやタミヤアクリルならマイペットでツルピカになるけど
アクリジョンはそうならんでしょ そんなにマイペットいいなら使ってみるかと思ってたが
アクリジョンツールクリーナーみたいには落ちないのか 乾燥前なら落ちるんだが乾燥後はなかなか落ちないね
乾燥の早さがアクリジョンの長所でもあるから
マイペットで済まそうと思ってるのなら、使ったら直ぐに洗うくらいじゃ無いと難しい
作業がバタバタ慌ただしくなるのはイヤだしな
でもツールクリーナーが使える環境ならそれで良いと思うが マンションの通路側に排気してて今のところ苦情は無いんだけど
匂い抑えられるなら抑えたいところなんだよね
俺も苦手な匂いだし キッチンマジックリンで塗装ブース掃除してみたけど全然落ちなかったよ
ツールクリーナーならゴリゴリ落ちる だからアクリジョンというかファレホやシタデルもそうだけど水性エマルジョン系塗料が固まってしまったときのエアブラシの掃除にはタミヤのペイントリムーバーが匂いも少なくてお勧め
ttps://hs-tamtam.co.jp/images/public/products/299470_1.jpg >>301
苦情は我慢の限界を過ぎたら出るので
出たら即塗装中止だな マンションの通路に排気ってどんつきの部屋で人が来ないならいいんだろうがそうじゃないとまずくないか >>308
普通に使えるけど匂いが皆無という訳ではないのでマジックリンで落ちるならそっちの方が良いと思う ツイでアクリジョン落とすのに強い順を書いてる人見かけたけど
ペイントリムーバーはマジックリンとマイペットの間だったわ 筆塗りでアクリジョン使おうと思ってるんだけど、塗料皿とか洗浄した後の処理水は洗面所とかに流したらやばいの？ >>312
薄めて流せばいいとされてる。
心配ならティッシュに吸わせて可燃ごみ。
絵の具メーカーでもクサカベとかは捨てちゃ駄目って書いてるけど、ホルベインとかは大丈夫と書いてる。
そのうちマイクロプラスチックだから駄目とかなるかもしれないね。 >>313
配管詰まるとかの心配は無さげなんだね
ありがとう >>283
ほんこれとしか言いようがない。コロナ復帰組でその時初めてエアブラシも買ったんだが、匂いというより片付けの楽さで水性塗料しか考えられない。
煽りじゃなくて「ラッカーが使い勝手が良い」というのは何を指して言ってるんだろう？ >>315
「塗装勝手」がいいんだろう
水性の場合「片付け勝手」がいい
使い勝手がどこを指すかの違い。
煽りじゃなく。
まぁ水性の性能が上がってるから
その優位性もどこまで持つかな部分もなきにしもあらずだろうけど。 パチ組の部分塗装にシタデルのメタル系使おうと思うんだけど
ラーミアンメディウムっての使った方がいい？
シタデル使い方解説見るとどこもサフ吹いてメディウム使わないと塗膜剥がれる
みたいなこと書いてる
rgの内部フレームにちょんちょんと塗る予定で隠ぺい力からシタデル買おうと思ったけど
そもそも塗料が載らない気がしてきた >>318
シタデルは分からんけど、アクリジョンならプラモデルレベルならどんな素材でも塗れるし、プライマー代わりにもなるから、その上から他の塗料塗れる。
メタル系はゴールドとか使いたいなら発色はごみ。焼鉄とか黒鉄は良い。
ＲＧのフレーム塗装と聞いてストフリをイメージした。 いやゴッドなんだ
関節多いからそこは塗らないとしてもメタル系はシタデルで通常色はアクリジョンで考えてました
ただ黒色パーツ塗るからアクリジョンもベースカラー使わなきゃいけないのかな 乾燥速度と塗膜強度と特色の多さはまだラッカーの方が優位があるから
趣味で1/35を週に一個完成させるような、ABをひとつしか持っていないような普通のモデラーなら水性ホビーやタミヤアクリルが使いやすいけど
毎週5，6個完成させなければいけないプロならABを複数使い分けて清掃の手間を減らしてラッカーを使う方が便利 >>318
ラーミアンメディウム自体にプライマー効果は無いよ
エマルション系はプラへの食いつきが悪いからプライマー吹くか、軽く表面をヤスって荒らすかしたほうがいいのは確か
ただ、部分的にチョイ塗り程度かつほぼ触らないところなら、ほぼ薄めず筆塗りでだいたい大丈夫
どうしても心配なら、プライマー→シタデル→トップコートだけどね
それと、ラーミアンメディウムは一般カラー同様のつや消しになるので、メタルカラーの上に塗るのはあまり適さない
他の光沢クリアを使うか、シタデルでやるならアードコートって光沢バーニッシュを薄めてコートするといい >>317
ラーミアンメディウムはツヤ消しのメディウム
メタル系は水で希釈すると色ムラになりやすいから水よりはラーミアンメディウム使った方が良いが水で希釈で塗れなくもない
どっちで希釈してもそこからもっとツヤ出したいなら上からクリアー塗る感じです
シタデルは一応ベースカラーにプライマー成分が入ってるのでプラ直でも大丈夫だが
サフとかアクリジョンとかで下地作った方が塗りやすいのは確か
塗膜の食いつきと1回目がプラに弾かれないので
基本塗った後は擦れに弱いので水ホビとかのトップコートした方が良いかな、サフの上だと多少丈夫だけど >>320
メタリック系のシタデルの下地にベースカラーのグレーはオススメよ >>乾燥速度と塗膜強度と特色の多さはまだラッカーの方が優位
カーモデルやってるが、ボディの塗装は まだラッカーが使い易い。 色の源って、クリア樹脂も入ってるの？
純粋な顔料みたいなものでは無いんだよね？ >>328
クリアは入ってないけど隠蔽力がないからクリアのように感じるね
原色出したいなら白下地必須 いやほんとラッカーは後片付けが困る
ピカピカの金銀にあこがれてガイアカラーのスターブライトとか買ったけど
使ったあとどうすればいいか分からなくて結局まだフタも開けてない
薄め液で筆洗いとかするのかな メタリック塗料は顔料重いからすぐ沈殿するし洗浄も手間かかるから、専用の0.5mm口径のハンドピース用意したほうが楽。
サフとクリアとホワイトも同じ理由で専用のハンドピースを買ったわ。 筆塗には無水エタノールあんまりむいてないね
乾くの早すぎて逆に塗りにくかった 色ノ源ってキャンディじゃなくてシルバーに直接添加して好みのメタリック塗料作れたりする？ そりゃ作れないことはないけど、キャディ塗装や普通のクリアカラー混色等とどれがいいかは好みの問題だから最終的には自分でやらんとわからんよ 調色のための塗料って思えばいい？
色の源だけでも塗れるの？ クリアー入れて希釈すればクリアカラーとして塗れるよ >>337
ラッカーではできるみたいだから期待してたんだよな
とにかく楽しみだ
ヨドバシで予約したから連休前には届くかな 樹脂成分がないからそのままでは塗膜弱弱ってことだよね？
食いつくかも分からんけど。 調色はクリアでずっとやってたからクリアの在庫は一揃えあるわ ファレホのポリウレタンバーニッシュって乾燥時間どれくらいいるんだ？
乾燥時間一日くらいで研ぎ出ししたら、ビニールみたいにピロピロ剥がれてしまった。
やり直し！ 誰か水性サフの使い方教えてほしい
教科書通りに1:1で希釈してもシャバシャバなるし
隠蔽皆無で使い方さっぱりわからない >>344
俺の場合はみんな大好き山善の乾燥機にまる一晩は入れてる
ただ下地の処理が甘いとどんだけ乾かしても剥がれる時は剥がれる 3:1で希釈薄めても4回ぐらい塗り重ねないと隠蔽全くしなくて無理して使うもんじゃないかって認識だったんだけど合ってる？ サフって下地の色を統一するためにするって聞いたんだけど サフでしかできない事で考えれば傷埋め用だな
下地の色を変えたいなら8番銀とかで十分 >>351
適当に黒と白を混ぜたグレーで塗ればいいのよ。
細かいとはいえ傷を埋めるほどサフ吹くとディティールダルくなるから。
800番くらいで表面処理して脱脂してやれば塗料は剥がれ難くなるし。 >>345
HJでセイラマスオがナイチンゲール塗る記事で見たんだけど、水性ホビーカラー使って何回も重ね塗りしたらしいから気合で頑張るものなんじゃない? 持ってないからアレだが水性サフの解説に2倍に薄めるようにってあるのか？ 出た時に希釈率で調べたらどこも1：1ぐらいって書いてたのよね 直に塗料だと食いつき悪いからサフェ吹くのとは違うの？プライマー効果は無いのかな？？ プライマー効果ももちろんあるし、エマルション系は特に重要というか、薄めるとまさにプラに水を垂らすのと同じだから弾かれる >>345
筆塗りだったら希釈無しでそのまま塗ればOK、エアブラシなら水性ホビー用のうすめ液を1:1で良い
これで隠蔽とかの使用感もラッカーサフと同じような感じに使えてる
グレーは白に比べると隠蔽力ないからグレーサフを上塗りの色に合わせて適宜混ぜると良い感じ >>359
最後の行まちがった
隠ぺい力無いのは白のほうで、白にグレーを適宜混ぜて使う ミニカー塗るだけならサフ塗れば厚くなるからなるべくはやらない 飛行機なのでパテ処理した所だけ
サフを筆塗りする事は有るけど
こんな使い方なので減らない 正直水性サフはスプレーが一番使いやすい気がするんだが
他のカラーはエアブラシで吹くがサフだけは缶スプレー使うわ >>364
気になって調べたらちょっと欲しくなってきたｗ フライヤーSRは魅力的なシステムなんだけど、中華製ハンドピースが2000円とかだから、色毎に持っているなら洗浄で多少の手抜きをしてもとか思わなくもない。 >>358
サフにプライマー効果はありませんよ
プラサフならプライマー入ってるからプライマー効果あるけど >>358
表面処理してればサフなしでも弾かれないぞ
表面処理してなきゃサフも弾かれることあるし
適当すぎだw クレオスのサーフェイサーはプライマー成分も入ってる >>370
クレオスってプライマーサーフェイサーも商品としてあるよね？
有れはプライマー成分が多いのか？ ごめん、嘘ついたわ
調べたら入ってなかったわ
金属とレジン用にプライマーサーフェイサー売ってる
プラならプライマーはいらんということですな…でもシタデル飲んで死ぬわ フライヤーSRは便利だけど数揃えてなんぼのニードルが高いのが欠点
あとアクリジョンのベース入れてたやつは半年くらいで盛大に詰まった
これは振るだけでは撹拌できなかったヘドロが出てきたんだと思う
たまに調色スティックで混ぜれば回避できると思う 下地作りならプライマー力あるアクリジョンベースが楽
撹拌とか大変だけどね プロスプレーエースは瓶に直接つけれて楽そうで気になる。
水性ならバケツドボン出来るし。 役に立たない工具が多いWAVEだけど
電動撹拌機だけは便利 ここのスレ向けな記事だと思う
“絵の具”即ち“塗料” 水性塗料「アクリルガッシュ」&「U-35」で模型を彩る！ターナーの絵具を解説
https://hjweb.jp/article/726987/ 均一な塗膜を作るのに結局エアブラシを使うのであれば水性ホビーやタミヤアクリル でいいような 発色と隠蔽力、色の豊富さ、混色の自由度の高さはアクリルガッシュが上 おおっ、水性塗料もいい感じでいけるね。
ラッカーの補助的な用法だけじゃなくやってみよう。 艶あり塗装でデカール貼ってクリアコートして研ぎ出した完成品はラッカー塗料のほうがいいか。 >>382
水性ホビーカラーのクリアーなら完全硬化させればきちんと研ぎ出しもできる
時間がないならラッカーの方が早いが、ラッカーの下に塗れるのはアクリジョンだけ ターナーu35はフィギュアのお目々塗るのに使うにはなかなかいい絵の具だと思う
ただこれの黒にはどうも青系が入っているらしく黄色と混ぜると緑が出るのが困る >>377
どんなのだろうと思ったらフードプロセッサーみたいなやつだった
シタデルカラーに使える撹拌機ってことでボルテックスミキサー買おうか悩んで結局メタルボールでいいってなったのを思い出した ファレホをエアブラシで吹く場合、外換気では無くて大きめの段ボールに向かって吹く、とかでも問題無いですか？
塗装ブースは無く、ベランダが狭くて… 吹き返しがあるから、あまりダンボールに吹いても意味ない気もする。
ダンボール内側にタオルとかを貼り付ければ吹き返しも軽減出来そうだけど、そこまで環境が劣悪ならエアブラシ塗装は無理なんじゃないか? 水性ホビーカラーの白はそこに固くなったドロッとしたのがあって
うまく混ざらない。
あれが混ざったらもちょっと隠蔽力上がりそうなのに 撹拌ボール入れてフリフリしても混ざらない頑固な塗料もあるんだ!? >>392
アクリジョンベースはクレオスのスプーン見たいのでかき混ぜてるけど、一分は混ぜないとダマが解れない ボール入れて電動ヤスリに付けて混ぜてるがあんまりダマ取れない
ベースは買ったらまず濾した方がいいかも知れない アクリジョンの撹拌は筆の柄を使ってひたすら気合と根性だな
これで底に固まった顔料もキレイに分散する
その状態まで持っていくととやかく言われる隠蔽力も然程悪くないしムラも出来にくい 撹拌ボールって水性塗料のビンに入れっぱなしでも錆びたりしない？ Amazonのホビーカラーって何であんな価格高騰してんの？
まあヨドバシか近所のドンキホーテで買ってるけどさ >>403
Amazonは情弱御用達になってもうたな どちらもガチガチに乾くと
タミヤのリムーバーでも落ちない。 瓶の中の塊って乾燥して固まったものじゃないなら
界面活性剤で分離しそうだけどな
実験するの怖いけど エナメルってそんなに塗膜強くない。
むっちゃキレイに塗れるけどね。 >>408
そんなにっていう程度がラッカーと比べてのことなんだろうけど水性ホビーカラーと比べてどうなのかが気になるな
自分で確かめろって言われそうだけど、エナメル溶剤の臭いが苦手過ぎて無理なんだよね エナメルは乾燥したら本来は強固になるはずなのでハンブロールみたいに可塑性はないはずなのだが、タミヤのエナメルは溶剤である程度は復活するので誤解があるのかも。
タミヤのはエナメルっぽい何か別の塗料だと思う。 ヨドバシでセミグロスブラックとクリア買おうと思ったら
売り切れだ ガチガチで乾いたらマジックリンでつけても取れなくなるんかな？
そこまで塗膜強くなるならクリア3層ぐらい吹いたら多少擦れてもハゲなさそうだな クリアコートを3回に分けて層にしても一体化しないから強度は濃いのを高圧で吹いたのに比べて剥離したりすることがあるって初代が言ってたね。 >>409
爪で引っ掻いたら余裕で傷つく
何週間も乾燥させると強くなるのかもしれんけど。 親水性の方がタミヤエナメルよりは強い感じがする
タミヤエナメルは弱い 海外のモデラーは水性塗料とエナメル塗料で塗装しているんだろうけど、溶剤もタミヤのとかを使っているのかな? 欧州は水性の方が使われてはいるけどラッカーもバリバリ使ってるよ
日本でも知られてるメーカーだとアルクラッドとか
タミヤのエナメルとクレオスのウェザリングカラーは北米だと流通してるけど欧州はぜんぜんで
クレオスによると規制の関係らしいからラッカーよりエナメルの方が規制強いのかも
溶剤は日本でもそうだけどメインに使ってる塗料メーカーのを使ってる人が多いんじゃないか やはりどこの国のモデラーでも入手性って大事なんだね。 >>418
あれ？クレオスのウェザリングカラーって要は油性絵の具だから溶剤もテレピン油じゃなかった？ >>407
シタデルプリンもマジックリン入れたら復活するで
一ヶ月ぐらいしたら元に戻るけど >>420
油彩ベースだから主成分の1つかもだけど他に欧州で規制されてる成分も含まれているんじゃない？ 色ノ源発売してるみたいだけどヨドバシは死んだままか タミヤアクリルxf-90 レッドブラウン2 ヨド店頭で購入。
中身をいくらまぜても黄色ぽいオリーブドラブにしかならない。
つまり不良品。超めずらしいのでクレームとかしないで記念品に。
タミヤアクリルxf-1,2が欠品だしちょっと気にはなる。 インスタ見たらファレホのボトルが新しくなっとった
日本に入るの何時ごろかしら >>426
まじか、地方だから明日には来るかな
販売ページはまだ復活してないんだよな うおー水性ホビーカラーうすめ液大量にあるううううう 新しい水性ホビーカラーうすめ液って、中身は変わってないんだよね？ 師匠が無い範囲での海底は有る
タミヤの初期大瓶と現行品は開廷重ねすぎて
別物 ヨドバシのクリアいつになったら在庫復活するんだろう…
近所の店もクリアだけ売り切れだし出来ればヨドバシでまとめ買いしたいんだよなあ
後でクリア一個だけ注文とか罪悪感がマッハなんだ なんのクリアか知らんが店にはちゃんとあるんだよな
ネットで買えないだけで ヨドコムだと水性ホビーやタミヤアクリルのクリアはたまに在庫切れになるけど直ぐに復活する
一方、U-35のバーニッシュ系はたまに復活して直ぐに在庫切れになる >>424
うちのもそんなもんだよ
蓋とえらい違ってたからよく覚えてる >>424
皆同じ事考えて記念品にする
↓
メーカー気が付かない タミヤのレッドブラウン2は、ラッカーのLP-57を買ったことあるけど、明らかに「レッド」の色合いでは無くてガッカリした記憶があるわ
アレは蓋の色が間違ってる笑 逆にクレオスのレッドブラウンは蓋の色通りの焦げ茶色だよね 源さんがヨドバシから届いた
かき氷にかけたくなるな ココアブラウンの塗りたてがめっちゃ美味そうなチョコに見える…
それはそうと水性ホビーカラーのホワイトパールはいつ頃出るんやろか 色味といえばファレホのレッドもどれもオレンジみがあって、あんまり赤っぽくなかった記憶がある。
真紅が欲しかったらどのレッド選べばいいんや >>445
百均のネイルパウダーまぜてエアブラシで吹いて代用してるけど意外にいい 別に粒子を吹き付ければいいだけだからパール粉をクリアに混ぜて拭けばいいだけなんかな？ >>449
0.3でミニコンプレッサーで吹いてるけど意外につまらないよ
沈殿しないようにこまめに混ぜてカップには少なく入れてるぐらいかな >>451
これ5個買う価格でネロ式ブース自作出来るのがなー。
安物買いの銭失いパターンの匂いがするｗ 百均のパール粉は手軽だけど荒い
普通に雲母堂のパール粉、CCパールとかVGパールをクリアーに混ぜて拭くといいよ
ちなみにハンドピースは0.2でも詰まらないよ
まぁクレオスが水性パール出してくれるならそれが一番早いんだけど冬が待ち遠しい >>451
これファインモールドが出してたブースまんまやんけ >>451
商社を合法転売業者って面白い表現だなw
一応日本語パッケージ作ったり説明書作ったり検品したりしてるから無法転売よりは仕事してるよ 尼で買える安物に凄！ってロゴ付けて高値で売る糞会社だろ
プラモでも輸入品にだいぶ乗せてるから評判悪いしな いまどき完全自社の物なんか1部だろが
いつまでも時代について来れない老人がよ クレオスはタミヤかなんかの塗料に水性ホビーカラーのラベル貼って売ってんの？ ラベルで思い出したけど何故か色の源のラベルの貼り方が適当だったな
あとバーコードの部分が上から別に貼られて訂正？されてた
発売が遅れた理由はバーコードの訂正なのかな？ 電話したら
忘れた頃に中華からパーツが届いた
童友社 >>458
業者に作って貰って自社品として販売してるみたい じゃあタミヤの工具はタミヤが生産してると思ってるのかよバカじゃねえの タミヤが認めて品質管理してくれてるならどこが生産してても良いかな。 クレオスは藤倉化成、ガイアは藤倉応用化工と製造元の名前が似てるけど別会社ってのは割と有名な話だよな 圏内の池上塗料工業ってところらしいね。セメントもここみたい サンクス
てことは同じアルコール系水性塗料でも製造会社が違うのでタミヤとクレオスではやはりかなりの別物なんだね >>468
細かい組成とかは知らんけど、使用感は違うな。 >>470
比較的新しい記事なのにアクリジョン薄め液使ってるな。
もう生産終了になってるもん使うなよな。 >470
きったねえ筆塗りで誰だよと思ったらけんたろうかよ
ベテランなんだからもう少しちゃんとやってくれ ひっどいなこれ、ホコリかダマか噛んだままぬるからボツボツしてるわ、厚塗りで塗膜ボコボコ、
塗り分けもいい加減、はみ出しのリタッチもしてない部分多いじゃん。
小学生だって2,3体作って慣れればこれより遥かにいい作品つくれるほど雑だし、アクリジョンのネガキャンがしたいのかな？ https://i.imgur.com/9KXehpc.jpg
これは確かにひどいなぁ
小さいサムネだとそんなに分からないけど
ちょっと拡大してみると素人にも分かるハミ出しやムラだらけ
本来ならスミ入れするべきところもしてないし
しかもなんでわざわざ2500円くらいするブキヤのキット使うんだろ
安いSDガンダムとかでいいじゃん 酷えなこれwこんなんでプロの作例ですとか良く出せるわw >>474
たしかに酷いなあ。
ゲート処理とかもマトモにやってないね いくらなんでも汚すぎる
筆塗りってこんなもんだと思われたらいやだなあ アクリジョンを使い慣れない人間が扱うとどうなるかと言う見本なのかも 扱いにくいなら扱いにくいなりに、どう扱えばキレイな塗膜が作れるかをレクチャーするのが模型誌の紹介記事の役目でしょ
それ以前にこんな塗膜を良しとする時点でプロモデラーとしてどうかとおもうし、
こんなもんを突っ返さないでプロのサンプルとして掲載することにゴーサイン出すのも模型誌としてダメ せなすけ辺りがライブ配信で塗ってる作品の方が上手いな。
やっつけにしてもひどい作品だわ。 この前のアクリルガッシュのきじの作例は丁重な仕上げだったのに アクリジョンだけHJ本誌に載らなかったのはあまりにも塗りが雑だったからなのか… 基本的な塗り方とか重ね塗りした時の発色具合とかの見本を見せれれば充分なんじゃねえの
出来に対してそんなギャーギャー騒ぐほどのものなのか めっちゃ塗りにくそうやん
俺は普通の水性アクリルでいいや アクリジョンのPRとしては失敗記事だけど
下手が下手なりに塗ったらこうなります、というのを示したと考えれば
hjは正直に正確な記事を出したと言える アクリジョンはリターダー入れたら筆塗りもイケるって見たけど嘘だったのか！！ アクリジョンはクセが強すぎてわずかなメリットをいくつものデメリットが打ち消してる感じだな。僕は水性ホビーカラーでいあや アクリジョンは粘性高いから筆塗りならリターダー入れて水でしっかり薄めてシャバシャバにしないと塗膜が凸凹になってしまう
隠蔽力ないから瓶生で塗りがちだがそれだとプロでもこんな感じになる 実際クセが強いからな
水性ホビーカラーの感覚に慣れてる人程苦戦するし
ファレホやアクリルガッシュ混ぜたほうが使いやすくなるしね
ベースカラーはいいんだけども >>470
お蔵入りしてた記事を引っ張り出してきたのかなって思った うすめ液が筆塗り用、エアブラシ用で分かれてるってだけでめんどくさそうで敬遠しちゃうな
なんかとにかく面倒なイメージ 薄め液は現行のはエアブラシ改のみなんだ
筆塗りにも使えるよってだけで
だからこの記事現状と違うのよね まあ、水性ホビーカラー使えるならそっち使ったほうが九割型優れてると思う。
1割はベースカラーと、ベースカラーと混色できることくらいかな。 俺もアクリジョンはベースカラーとクリア光沢しか買ってない
近くにデカい画材屋あって絵の具の入手性良いからなんだけど アクリジョンの筆塗り作業はプロでもこんなに難しいのですよ
水性ユーザーの一般の人は黙って水性ホビーを使いましょう！
という意図であるのなら、これほど効果的な記事は無いだろうなｗ あの画像見たらアクリジョン使うくらいなら十色で八百円くらいのアクリル絵の具セット買ってきたほうがいいと思った ベースカラーが通常色の隠蔽力不足を補ってくれる訳だが
言ってしまえばどの塗料にも同じ事が言えるんだよな
ベースカラー＝アクリジョン、通常色＝水性ホビー
でやっても当然ながら重ね塗りの回数を少なくできるからね 筆塗りならこの人のを参考にしてる
ttps://youtu.be/nR9kfPDmZRE
調合と塗り重ねの回数を色ごとに教えてくれるから捗るよ 百歩譲ってけんたろうが筆塗り慣れてないんだとしても、慣れてるライターに記事を任せるとか、
頼んだとは言えこれをリジェクトする気がないとか、そういうカバーができない編集もどうかしてるとしか思えん
この前のライターが転売屋に加担してたような騒動もあったし、ホビージャパン編集部そのものがガタガタになってる一例なんだろうな 水性筆塗り上手い人を業界として一人くらい作るべきだと思うわ。
水性筆塗りでもかっこいい作品作れると思わないと参入障壁になる。 >>508
参入障壁とか言い出すなら塗装しなくてもカッコイイと思わせないとダメだと思うわ 筆塗りって難易度高いからなー。
エアブラシ塗装のほうが簡単だし。
水性塗料の性能が上がってくれればラッカー塗料の良き相棒になってくれるから更なる向上に期待したい。 セイラマスオが居るだろと言いたいがあれ真似するの大変だからなぁ 白やグレーのアクリジョンベースカラーは安くて便利なんだよな エアブラシ塗装は設備さえ整えれば誰でも綺麗にはなるけど、自分は筆塗りの味というか雰囲気好きだな。そりゃピカピカの新車みたいなのは向いてないけど
参入障壁とか言ってるけど水性筆塗りだったらニ千円程度から始められるでしょ
ちゃんと薄めてタテヨコナナメと重ね塗りしたら上等に見れるもんになると思うけどな 筆塗りにもエアブラシ塗装にも使い難いアクリジョンって大変だな
今後がとても心配になりますね アクリジョンは登場する時代が早すぎたな
もっと製造技術が円熟した後世なら評価されてたろうに んー水性登場!ってのも体感してるから
エマルジョン系は出たてながら十分使えるじゃーんって印象だ
初期水性ホビーは子供心にこりゃアカンわってシロモンでしかなかったよ
そういや昔はラッカーだろうと水性だろうとタテヨコに塗りましょう!だったよw思い出した
模型誌でも基本それこそが正義な筆塗りって紹介されてたと思うぞ
まあでもナナメは初耳だな アクリジョンはプラモの塗装に使おうとするから難しいのであって
紙粘土とかなら存分に威力を発揮してくれるし
実際、クレオスもそっち方向にマーケティングしようとしている気がする アクリジョンはねぇ…ABS塗る時はプライマー代わりに重宝してるんだけど、メリットよりデメリットの方が勝っちゃってるから アクリジョンは慣れれば筆塗りは普通に出来るけど、、、
わざわざ癖の強いアクリジョンを選ぶかといえば…
>>513
水性筆塗り以外の参入障壁が高いから、水性筆塗りのノウハウをもっと発信して気軽なものにすべきと思うの。
塗らなくても良いと言えばそのとおりだけど、塗りたくなるからこういうスレにたどり着くんだろ。 >>488
ダマはおいといてリタッチ失敗してまた塗りつぶしてるな。 本当に参入障壁を下げたいのなら水性塗料で田中流並みに平滑な塗膜を塗る方法が必要だと思う
筆むらに”味”を感じるのはプラモのワビサビに精通したベテランだけで
初心者はやっぱりエアブラシの様な平滑な塗膜を求めているものだし 参入障壁も何もそういう手合いは最近のガンプラでも買ってりゃいいだろ >>525
あれいらんよ
薄めた塗料でパーツの端とかエッジ先に塗って、あとは適当でいい
水性はな
ラッカー田中式なら話は変わるかも知れんけど アクリジョンの筆塗りは水で薄く希釈して塗り重ねれば割と綺麗に
筆は丸筆や面相筆の側面で塗れば気泡は出難いし
あと水研ぎ可能な丈夫さも粗の修正に良い >>522
昔、max塗りが流行したみたいに、ムラが出るにしてもカッコいいって塗り方が確立されるといいと思うんだけどね。 >>525
本気でラッカーの塗り方と混同してるぞ
水性筆塗りでぐぐってみろ
特性的に一方通行が基本って出る
ナナメまでやるなら筆ムラを活かす新手法かとも思ったが…
あ、そうだ田中式ってラッカーをいろんな方向から塗ってムラなくすんだっけか
それだとナナメも入るな。それと混同してんのか アクリジョンは塗りたての筆むら状態と１ヶ月経過後の筆むらの消えた状態を
記事にするべきだな
hjの記事ははみ出しの修正箇所が分かるようにしてるだけかも
知らんけど >>511
ムラがわからないレベルの重ね塗りテクニックと調色センスだもんね、加えてあのディテール追加とか、絶対真似できん >>531
セイラマスオ本物の展示見たことあるけど結構筆むらあるぞ あの色調は隠蔽力と塗ムラ対策だしな
ガンダムの赤い部分がピンクな理由だし セイラマスオさんのツイッター見てると
とにかく根気よく薄く重ね塗りしてるってのは分かる
流石にアクリジョンベースカラーホワイトはボッテリしてたけども 筆を使う以上筆むらは起きる
なら筆で塗らず塗料を置いて薄め液の表面張力を駆使すればなんとかなるはず 雫を載せただけでスッと広がるならそれも一つの選択肢だけど、そう都合良くもいかないからなぁ
とは言え、発想自体は間違ってないし、基本的にそうするもんだよ
リターダーで乾燥を遅らせて液面が滑らかになるようにするとか、
何度もコチョコチョ触らずにスーッと一度の長いストロークで塗って完全乾燥までは塗り重ねないなんてのはそういうこと アクリジョンの筆塗りは>>527氏のやり方が俺も一番上手く行くなあ
ttp://imepic.jp/2022918/450620
これは1/10RCカーのフィギュア頭部だけど光沢でも筆塗りでほぼムラなく塗れるよ >>542
うーん、水性で筆ムラ残す手法は頑張ってほしいが
いかんせん仕上がりがきたねえなあ……
2週目でもっと均質化目指したらカッコよくなりそうだがなあ >>541
こんなに上手く塗れないので
参考まで希釈の度合いと回数教えて欲しい 間違い
希釈や回数は色によるから
薄めすぎると顔料が分離しやすい色や
隠蔽力の低い色とか
黒の成形色に赤とかだと透けるから
下地にピンクを塗ったほうが良いとか
習うより慣れろだね >>544
ありがとう
イメピクは携帯で見辛いのが分かったので
imgurに上げ直し
ttps://i.imgur.com/3Kmm0sO.jpg
>>546
色によって多少変わるけど希釈は大体1.5倍から1.8倍くらいで回数は7回から10回くらい
体感的にはかなりシャバシャバでプラに弾かれないギリギリを狙ってる
あと離型剤とか手脂が残ってるとやはり弾かれるので
接着整形したら必ずタミヤのプレペイントクリーナーでしっかり脱脂してる >>549
エッジ鋭い角とかもその希釈率で塗れる？ https://hjweb.jp/article/743669/
この作例の雰囲気好きで真似してみたいんだけど、これ黄色以外は黒立ち上げってことでいいの？行程の解説少なくってどうやってるのかイマイチ把握しきれない… >>550
これくらい凸凹でエッジのあるパーツでも行けるよ
ttps://i.imgur.com/OsLkwHL.jpg
場合に依ってはエッジ部を先に塗るのも手かも >>549
思ったより薄くて思ったより回数多かったわ
いろいろ試してみるわ、サンクス >>552
ほぼほぼ全部説明しきってるから、後は適当なジャンクパーツなりそれ以外のガラクタなりでドライブラシの練習すれば出来るよ
最初はこれ拭き取りすぎじゃないかってくらい最初に塗料落として、10回20回くらいカサカサしまくってようやくほんのりくらいでいい
慣れたらもうちょっと塗料残してドライブラシ出来るけど、それで色付きすぎたら普通にぬるのと変わらんしな エッジはガンプラだと黒くしなきゃいけない気がするが、よく考えたら明るい色の方が正しいんだよな
なので筆塗りなら明るめの色をドライブラシするのが筆塗りならではの良い方法だと思うわ 俺もエッジは明るくが正しい、とは思うしそう思って探すと
そういう作例も結構あるけどどっちがカッコいいだとシャドウなエッジなのよなあ
あと素ガンダム白明るいエッジだと、本体色をえらく灰色に寄せないと無理よな
と考えるとガンプラはシャドウエッジが大正義なんだろうなとは思う
んでもミリタリで退色モジュレーションすっときもエッジは暗めか
じゃあ別にエッジが明るいが正確ってこともねえのか エッジが明るい方が正しいけども模型的には見栄えしないからね スレチだけど
MS実機あったら一回出撃で塗装ダメージどれくらいだろう？
カタパルト乗るだけで傷ハゲだらけかな？ 単一色であればエッヂだからと明るくも暗くもならない筈では >>562
デブリの中を進むとすると前面の塗装ハゲが凄いことになるのだろうか
そういえばそのへん考えた事ないな 模型映えであえて派手めにチッピングやウェザリングやらすることはあるよねぇ スケモで明る目の色でエッジや凹凸をドライブラシするにはハイライト表現で
ガンプラのシャドウエッジは輪郭線の強調表現の一種だから
似てるようで大分違う >>563
空気遠近法
ってよく見るけど自分では意味わかってない だよなあ
エッジの部分をシャドウで表現するのはある意味アニメ的な表現かな
アニメプラモでもミリタリー調に仕上げてるモデラーもいるけど
エッジは明るくしてハイライト的に仕上げてる人も見かけるよな ハレー彗星観測機のジオットが彗星の尾に突入した時に塵でシールドが破壊されて本体も一部破損したなんてあったなあ
あと極軌道の衛星は天頂、天底で外宇宙由来の重い宇宙線が当たるのが観測されるとか
サンドブラストをかけたみたいになるのかねえ？ でもモビルスーツって現実の戦闘機よりはるかに高い超高級品でしょう。
整備は相当するんじゃねえのかな。 川口名人は作例でデブリによるダメージウエザリング表現してたりするね 模型でやってるのって空気遠近法じゃなくて色彩遠近法だと思うんだけどね >>572
空気遠近法で合ってる気がする。
単純に全体を淡い色合いで塗ってるわけでしょ。
それは色彩遠近法とは関係ないもん クレオスの水性サフってアクリジョンで割れることあるけど、ファレホもたぶん割れるよね？ MOBILITY JOINT GUNDAM
アンサンブルとコンセプトは似てるから気になるんだけど、大抵人気機体だけ抜かれる惨状しか見かけないからアンサンブルの売り方が一番なんやなと思う >>574
水性サフ下地に上にファレホなら実験したけど問題なく塗れるしひび割れない >>576
メイン塗装がアクリジョン、
下地が水性サフでも大丈夫かな？
ベースカラーでも良いんだけど。 >>577
それは割れるんじゃないかな。逆なら大丈夫だけど >>577
下地に水性サフor水性の状態で上にアクリジョンかベースカラー塗ると
クラック起こる可能性あるからやめておいた方が無難
筆塗り用アクリジョンは試してないから知らない
実験で水性サフの上にアクリジョン塗ってもクラック起こらない時があるんだけども
再現性がなくてよく分からない アクリジョンをメインにして塗装するのなら
下地もベースカラー使えば問題無いと思うけどな
ベースカラーはサフ代わりになるというのが売り文句だったし >>581
ベースカラーが粒子感強いから他の無いか検討してたんだ。
みんな、ありがとう。 むか～しレッドと間違えて買った水性ホビークリアーレッド（旧）使ってキャンディ塗装してるんだけどちょっと爪で引っ掻いただけで傷が付くくらい柔い
これは水性ホビークリアー（新）でコーティングするしかないのかな
それとも乾燥が足らないだけで後一週間も置いとけば爪で引っ掻く程度じゃ傷付かないくらいにはなるのだろうか 水性塗料はささいな引っ掻き傷も付く程度には塗料が脆い
傷付けたくないならトップコートやらクリア吹いてコーティングするしかない >>583
クリアカラーってそもそもクリア混ぜて吹くものだぞ・・・ そんなもんなのか…
今までクリアー系とか使ったことなかったから気付かなかったありがとう そのまま吹いたらめっちゃ濃くなるから
溶剤少なめ、クリア多めで濃度調整しながら拭くといいい >>589
なるほど
次からはそうやってみるありがとう 水性ホビーカラーにうすめ液を混ぜた場合、洗浄は水だけで良いもんなんでしょうか 不可能ではないけどツルピカにしたいのであればかんたんマイペットを使った方が良い 水性とアクリジョンは水で薄めて拭けるぞ
拭けるだけであんまり信用してないから薄め液使うが ファレホのシンナーは主成分が水だけど、そういうことじゃなくて水道水を使えれば、位の話だろ？
塗料＋（シンナー成分＋水）＝ファレホをシンナーで希釈したもの、と考えれば
塗料＋シンナー成分で、水道水希釈専用・エアブラシ前提の塗料とか作れなくもないとは思うけど需要はなさそう 水で埋めるとアクリジョンもファレホも垂れちゃって難しいよ
専用の薄め液とリダーダーは表面張力を保って薄めてる感じがする アクリジョンの薄め液は水に弾きを防止する物が添加されてるらしいから、水道水で薄めるよりも塗りやすい状態を維持しやすいとかいう話だったかな >>599
プラに弾かれない水
って認識で使ってるんだけど、
弾かれないという特性は有りつつもほぼほぼ水だから、相互に薄め液として使えるという自分理論使ってる。 トップコートは、2～3日待って、塗膜が完全硬化してから吹いた方が良いですか？ 水で吹きたいならもうアクリル絵の具でいいじゃないか ダイソーのレンジの洗剤がジェネリックマジックリンだった。貧乏だから4倍に薄めてるけど問題なく使える。 時々、水性ホビーカラーの塗膜が爪で傷がつくくらい弱いみたいなラッカー使いの意見聞くけど、本当にちゃんと硬化させてるのかと思う
試しに一週間放置して完全硬化させてみればわかるけど、爪なんか立たないくらい硬いし、何ならラッカーと比べても遜色ないんだよね 旧仕様のホビーカラーから情報がアップデートできてないとか、伝え聞いただけで思い込んでるとかもあるんじゃないの？ ラッカーなら1時間で結構硬くなるからな
それと比べるのは仕方ない
ただ、キチンと理解してなくて不満ばっかり言ってる奴は無視でええ >>605
スプレーの詰替えが178円とかじゃないか？
貧乏民で、かんたんマイペット使ってるやつは、マイペット薄めて使うと良いぞ。 >>610
こないだ久しぶりにラッカーのサフ使ったけど、
溶剤の揮発が遅い分、水性サフのほうが匂い自体はキツイな。
そしてラッカーサフはほんとにガチガチやね。 試したことないんだけど
新水性をマジックリンでといて吹いたらどうなんの？
クリアとか界面活性なんとかで表面張力がーとかですごいものできたりせんの？ >>613
サラサラになり過ぎて定着する前に流れたりしそうだからメッチャ細かく吹くしかなさそう
それなら普通に希釈するのと変わらなくね？ってなりそう >>610
何日も待ってられない人は問答無用でラッカーなのはわかるんだけど
未だに水性ホビーカラーの性能が劣ってるって考えてるモデラーが多くてウンザリする 両方使い分けるのが最強
塗膜の強さと食いつきと乾燥時間を考えるとラッカーに分配が上がる
あえて水性を使うのは環境とか健康、手入れの楽さぐらいだし 重ね塗り出来るから色んな塗料使えるに越したことは無いんだけどね
うちじゃエアブラシはアクリジョンしか使えないけど 環境整備が出来るかどうかが勝利の鍵だね。
FY27シリーズくらい排気量なら塗装ブースの使用で匂い問題はある程度改善できるし。
置くスペースがないなら諦めるしかないけどさ。 ラッカー塗料の問題って匂いが一番大きいよね。
匂いが気にならないくらい排気出来る塗装ブースがあればラッカー塗料やエナメル塗料と水性塗料を併用できて塗装の幅が大幅に広がるし。
窓の近くに縦横40cm床面積を確保できると良いんだけど。 水性ホビー程度でもそこそこの時間使ってると気分悪くなるしね
ラッカーは無理だと思うわ 排気する手段は何もなし？
水性塗料でも溶剤使うから何かしら用意したほうがいいよね。 ラッカー塗料のうすめ液なら大瓶に貯めて黒やグレー塗料の希釈に再利用したりするけど、水性塗料はポイント的に筆塗りだから新聞紙に吸わせちゃう。 >>620
乾燥時間の早さはもちろんラッカーが圧勝だが、食いつきと塗膜ってそれほどラッカーと差があるかね？
ラッカーサフにMr.カラーの光沢ブラック吹いたものと、水性サフに水性ホビーの光沢ブラック吹いたもので、水性ホビーカラーの方は４、５日置いて検証したけど、強さも食い付きもほぼ変わらないぞ？
ましてやアクリジョンならラッカーより塗膜強いし、イメージで語ってない？ パーツの表面処理を800番までで食い付きは十分になるから、後は塗料の塗膜の強度の差だものね。
ラッカー塗料のほうが硬いと思うけど、触ったり擦ったりしないなら水性塗料でも十分だと思ってる。 水ホビもアクリジョンも塗膜強いからクレオスは塗膜に本気出しすぎ
ここまで強くなくてもええんやで 弱くて文句言われ強くても文句言われメーカーも大変だなぁ >>626
ブースは折り畳み式を買えば使わない時にしまっておける >>635
折りたたみ式だと換気扇のパワーがどうだろ？
結構大きいのが付いてるの? >>618
水性ホビーカラーは3年前にリニューアルされてほぼ別物になったのを知らない人がまだ多いのかな
ttps://www.mr-hobby.com/ja/product1/category_6/83.html
新水性は今くらいの気温だと30分くらいで指触程度に乾くし1日乾燥させればラッカーと遜色ない強度になるのにね >>637
水性ホビーカラーは本当に高性能になったよな。
特殊塗料使わないならラッカーに負けて無い気がする。
ただ臭いんだよなら。俺は許容できずにアクリジョン エアブラシを使うかどうかにもよる気がする
水性ホビーとアクリジョンは PCファン二個で自作ブース作ったけど水性ならこれで十分だな >>640
どんな物か画像プリーズ
オレもアパート暮らしはじめたからPCファン使用の静かなブースが欲しい
コンプレッサーもプチコンを用意しようかと思案してる プチコンは静かだけど圧低めだからね。
スペックと塗装したい塗料とか要検討で。 ガイアノーツのプリズムブルーブラックっぽい物を水性ホビーカラーで作るとしたら
メタリックブルーに黒混ぜて彩度調整して赤を微量混ぜて何かしらのコーティングしたらそれっぽくなんないかな
やっぱどう考えても只のダークブルーだわ ラッカー系使えないと選択肢が狭まるぜ >>647
ラメとかパールのパウダー混ぜたらいいんちゃう
100均のネイルとかレジンのコーナーにもあるで >>647
https://i.imgur.com/bI1aAfm.jpg
実は自分も水性で何とかプリズムブルーブラックみたいにならないかと思ってやってみたことある
あんまりそれっぽくないかもしれないけど、ブラックの上からパールブルーを吹いて、さらにクリアーブラックで陰影調整したらそれなりの雰囲気になった。
パールブルーは雲母堂のCCパールを水性ホビーカラークリアに混ぜて使用
ちなみにゴールドも水性クリアーにVGゴールドのパール粉と普通のゴールド、クリアイエローを混ぜたもの >>651
プリズムブルーブラックを再現できるかは置いといて、メタリックの代わりにパール粉を使った方が粒子の細かい綺麗な色が表現できるのは確かね
今度出るスーパーシルバーの性能如何ではそれを基調に調色した綺麗なメタリックやキャンディ塗装が水性ホビカでもできるかも…だから期待してる ググったらセリアのミラーパウダーとか言うのが好評らしい
今度ネイルコーナー行って不審者ごっこしてくる >>650
昔ホビーショーとかで出すって言ってたんだがな。 時代の流れ的にはラッカーは廃れていくと思うんだけどなぁ
欧米とかもっと規制入りそうだし
水性の時代来ないかなぁ 水性ホビーカラーはパール系とかメタリックはもっと頑張って欲しいね >>645
画像サンクス奥行きがあって良さそうね
使わない時は箱の中にフレーキしまえそう真似させてもらうわ >>653
ちゃんとしたやつと比べると、粒子が大きいのよね >>636
尼で売ってるファン1個のやつ使ってたけど大きいかは分からない
でも個人的には十分だったよ
今はファン2個ついてバージョンアップしたやつ使ってる
こっちはファンとLEDの強さを調整できて便利だけど大きくなったからスペース無い人はキツいかも
ブースはしょっちゅうセールやってるから見てみるといい
あとぱっと見同じで若干安いやつあるけどLED無しだから注意した方がいい >>659
そうそう。偏光なのはいいんだけど使ってみるとやはり荒い
個人的にはやはり雲母堂本舗のパール粉が粒子がきめ細かくていい。ヨドバシで買えるしコスパも悪くない >>653
セリアのパウダーはどうなのか分からないけど水性だと粒子が散りにくいから他のパウダーでやった時はラッカーみたいにキレイに塗れなかった https://i.imgur.com/LSIjDn9.jpg
水性だと3回か4回重ねてクリアー塗ってやっとこんな感じ
技術もあるだろうけど塗膜が結構厚くなるからプラモとか可動のあるもので使うには工夫が要るかも セリアのミラーパウダーレビューして褒めてるサイトをよーく見てみると
水性クリアーじゃなくてMrクリアーの方の瓶が写ってるな
でも面白そうだから見かけたら買ってみよう
失敗しても110円と薄め液が無くなるだけだし パールやメタリックの怖いところは空気中に死ぬほど粒子が舞うので後の塗装に影響するんだよな
ハンドピースにも残りやすいし
粉系使った後はクリアー吹くの超おすすめ メタリック吹いた後は通常の5倍10倍掃除しないと
なんか次に残ってるよなあ
好きだからやりたくなるんだが……それが面倒で最近は金銀はスプレーシフトしてるわ
そういやシンナー臭いのとるスプレー、メタリック粒子も一緒に落としてくれたりしねえかな 水性ホビーかタミヤアクリル以外の塗料であれば
メタリックは別のハンドピースを用意した方がいい メタリック系専用の口径0.5mmのハンドピースを用意すると洗浄が少しだけ気楽になる。 多分こういうやつこそフライヤーSRの出番なんだよな
クリア、サフ、ホワイトにメタルか たまたま寄った家電屋で水性ホビーの色ノ源売ってたから
使う予定なかったけど3色とも買ってしまった
どんなもんかよくわかってないけど楽しみ 俺も色の源買ったけど、
アクリジョンメインだから使い道が出来るのか 水性ホビーでキャンディ塗装って難しいのかね
黒塗ってシルバー塗って青竹色で試してみようと思うんだが
やめとけって感じ？ 初アクリジョンで試行錯誤してるんだけど、
塗りたい色が透けないベースカラーはどれだろう
↓
塗る色に近い色にベースカラーを調色すればいいのかな
↓
あれ？全部調色したベースカラー塗るだけで良いのでは？（今ここ >>674
いや別にキャンディ塗装はエアブラシでやれば普通にできるよ
ただ、シルバー→青竹色だとキャンディ塗装の効果が薄いような
シルバー→クリアーグリーンならわかるけど
当たり前の話だけど、水性ホビーカラーのシルバーじゃなくてラッカーのスーパーメタリック系のシルバーやタミヤのメタルシルバーを下地にするとより綺麗なキャンディ塗装ができるし、失敗してもクリアー部分だけ修正すればいいから楽。だけどこのスレ向きの話ではないね >>675
まぁ別に自分がそれで満足できるならいいんじゃない？ >>674
ゴールドの上にクリアイエローは良かったけど
シルバーにクリアブルーは重ね過ぎて
塗り潰しみたいになってしまった >>675
６色から調色してくだけだとつかえる幅結構狭くない？色もくすむし >>679
むしろベースカラーの原色が鮮やかすぎるので、落ち着いた色を塗るのにベースホワイトをメインにベースグレーと原色のベースカラーを組み合わせていたら、上記の発想に。
さすがにこの方法で全部まかなえるとは思ってない。ベースカラーを必要としないくらい隠蔽力の高いカラーもあるし。 >>674
青竹にクリアー混ぜればいいんじゃない？
プラスプーンで試してみい 黒地からシルバーまでは解るけど更に青竹を吹く意味は
黒ないしグレーの地から青竹でいいんじゃないの 明るさを保つなら白から青竹でいいのよな
キャンディだから青竹の上から更に吹くんだろうし
色味の話ならググればすぐに見つかるし
モニター越しじゃ判断できないとかなら自分で試せとしか言えないし
意図がさっぱり見えて来ないのがモヤモヤっとする
あれか銀の上からだとギラギラ感が増すとかなのだろうか みんなアドバイスありがとう。
グフをピカピカに塗装してみたかったけど
手元にある色が青竹しかないし、塗装もそんなにしたことなかったんで
聞いてみたけどそもそもシルバーもいらないんだね
ここのアドバイスもとにスプーンで試してみるよ そういう事なら青竹色の上からクリアブルーを吹くと
鮮やかだけど深みのある独特な色合いになるよ
少しでも彩度を高めにしたいなら白→青竹→クリアブルーとかで
濃いブルーはクリアレッドとクリアイエロー混ぜて調色するといい シタデル自体は基本つや消しだからアームドコートを上塗りする必要がある ピカピカが何かわからんけど光沢ありならアクリジョン 水性クリアーや光沢色っていつまで経っても乾かず指紋が付く印象なんだが新水性は変わったのか 雨降ってる日でもエアブラシ程度の薄さなら一時間以内に固まる程度には 初心者が筆塗りで塗装面をピカピカって段階で難易度高いということなんだけどね。
エアブラシ塗装ならそうでもないんだけど。 新水性のクリアレッドを筆塗したが半日くらいで触れるくらいに乾いたな
乾くまで日数がかかると覚悟していたので意外だった プラモ用って言っちゃうと、ちゃんと溶剤耐性とか、可燃性液体を扱う以上引火や爆発の対策もしなきゃいけなくなるからな
そうなると必然値段も高くなるわけで、「何とは言わんが、わかってるね？」でごまかすのがお互いのためではある >>692
触るだけなら30時間もかからない
完全硬化には2、3日はかかるが
とにかく旧ホビーカラーとは別物 水ホビ、何週間たってもタミヤのうすめ液で簡単に落とせるんだけど、その辺は問題にならん？ 完成したプラモを定期的にうすめ液で拭く人以外には問題にならない アクリジョンは金属やレジンにもプライマー要らずなのが良い
ラッカーの強いプライマーはプラ溶かしがちだから >>687
ありがとう
クリアブルーだけ持ってなかったんで買ってきたわ
スプーンテストでよさげならこれでやってみる >>703.705
言葉が足りなくてすまん。
筆塗りで重ね塗りするときに下地が泣きやすかったりせんかなってことで。 筆塗り重ね塗りの時は薄め液使うと下地が泣くので水で希釈する様にしてます 塗膜が強いとされるラッカーでも
アクリルやエナメル要塞で擦っていれば落ちてくる 水性キチンと乾燥してれば水ホビにゴシゴシしなければ、エナメル溶剤拭き取りいけるくない？
むしろラッカーに水性ホビ溶剤の方が溶ける気がする。拭き取りは基本マジックリン使うからいいけれど サザビーをキャンディ塗装しようと思って余剰パーツでテストしてるけど、思ったような真紅にならんな
ラッカー使えるならクリアルージュ使ってみたいとこだけど
クリアレッドにマゼンタ混ぜたらクリアルージュになるかしら 水性ホビーカラーのゴールドの発色ってどうですか？プラ板工作したいんですけど、近くにグレーのプラ板しか売ってなくて。 エアブラシで綺麗に塗装するならそれなりに発色する
筆塗りは…まぁ諦めろとしか >>716
筆塗りはシタデル使えとしか…
悩まずに缶スプレーか、イージーペインター使ったほうが簡単。 金銀はマーカーとかがやたら進化したもんな
部分で使うだけならそれがベストと思うわ 水性スレとしてはあんまり推奨はできないけど、マーカーは後片付けも楽だし発色も綺麗だからなぁ
ガンマカなら一応エアブラシ化できるし、メタリックだけならマーカーが楽
まあ、水性メタリックのギラギラ感も好み次第ではあるけどね ガンマカって水性ホビーカラーみたいなアルコール系塗料なんじゃなかった？ ワイは水ホビの金の筆塗り好きやで！
アクリジョンのゴールドも同じ感じの色だし、アクリジョンのくせに隠蔽力もあるから好きな方でええ https://i.imgur.com/Hqu0pXe.jpg
適当に塗っただけだから汚いけど、一応水性ホビーカラーのメタリック三色ね
下地は全て光沢黒
これ以下の面積なら全然通用すると思う。逆に広い面積を筆塗りするのは、そういう風合いなんだと割り切るしかない
個人的に一番好みで使いやすいのカッパーかな >>715
キャンディ塗装用の水性塗料をどっかが出していたからそれ使ってみたら？ 水性だとMMPとかグリーンスタッフワールドとかがキャンディ塗装向けの塗料あるよ ここ見てラッカー派だったけど水性に切り替えてこうと思ってる。やっぱり臭いと身体によかないからなぁ。 〇〇がしたいからラッカー塗料
ってのなら分かるけど、水性の性能が上がってきてるから、まずは水性がいいと思うね。
特別にしたいことがあればラッカー使おう 匂いの問題は吸引力のある塗装ブースと防毒マスクの併用で解決できるけどね。
設置場所の確保できるかが鍵だけど。 ガレキ塗装もプライマーから新水性でがっちり食いつくんかな？ 上がってるとは言ってもまだまだじゃないか？
気長に塗装できる人はともかく、
塗り重ねていく人にはキツそう ちょっと教えてください
ゴッグのツメの付け根のボールジョイントのようなところって、全塗装のときどうするのがいいですか？
水性だと新仕様のでもさすがに擦れて剥げるよね？ ガレキ塗装の下地作りならアクリジョンがかなり向いてるとは思う
アクリジョンがプライマー効果あるし、ベース使えばもっと食いつく アクリジョンか
0.3しかない時は詰まって使い物にならんと思ってたけどフライヤーと0.5あるから試してみるかな
ちなみにアクリジョンはドボンで落ちる？
マジックリンとマイペットだとびくともしなかった記憶がある 薄め液改なら0.3でも何も問題ないが・・・。
結局一度も塗装に使わなかった旧薄め液もったいないから
洗浄につかってるけど、ちょっとやっぱぬめってしてる感があるな…
そりゃぁ詰まるだろうなぁというきはする。 薄め液改、性能はいいんだけど比率がなぁ……塗料消費量がマッハ >>732
水性のミッチャクロンに水性ホビーで塗ってる人おるね 水性ミッチャクロンとかあるのか・・・試してみたいなぁ エアブラシ用薄め液改の発売で、アクリジョンのエアブラシ詰まり問題なくなったのか
ラッカー→エナメル→エナメル溶剤で拭取
アクリジョン→水性ホビーカラーorタミヤアクリル塗料→マジックリンで拭取
上は住宅環境で無理
下はアクリジョンの時点で選択肢に無かったわ エアブラシ薄め液改って緑のラベルのやつか
間違って買った青いラベルのやつ2個あるけど使い道なさそうやな
清掃には使える？ 水性ホビーカラー薄め液って何となくオイリーな触感するけど
これはわざと乾燥を遅らせる成分かなんかによるものなのかな >>743
無印薄め液？ツールクリーナーじゃなく？
無印薄め液なら塗料、薄め液、水を1:0.5:0.5でエアブラシで使える
改が出るまでこれでやってたが改より塗りやすかった気さえする 水混ぜんのか
一度やってみるかな
んで、ドボンはどうなんだろ
新しいガレキ作るのに一発勝負はきつすぎる
IPAとかでおちるんかな 早い段階ならマジックリンドボンで落ちるけど……完全乾燥後は試したことないな 昔アクリジョンのベースカラーグリーンを筆塗りしたやつを2週間放置してから気に入らんので落とそうと思ったらブラシでゴシゴシしても取りきれんかったわ
マジックリン1本丸々使って1日漬け込んだんだけどな ベースカラーはマジックリンに溶けやすいイメージあるけど、むしろ普通のカラーが全く落ちない。
ベースカラーも長く乾燥させると解けなくなるのかな。 アクリジョン完全乾燥した奴をリセットしたいならマジックリンに1～2日漬けて超音波洗浄機で洗浄すれば綺麗に落ちる
ベースカラーもマジックリン＋超音波洗浄機なら落ちるよ >>744
成分は精製水50%溶剤(2-ブタノールとNPA)50%辺りかなぁと思う
最近のリニューアルで中身変わってたらわからんが
タミヤのアクリル溶剤はクレオスより溶剤成分が少ない気がするけど
別売りのアクリル塗料用リターダ成分が5〜10%程度入ってる マステ思いっきり剥がしたら下の塗膜ごと剥がれた
何で慎重に剥がさなかったんだ俺は… >>753
パーツの表面処理を800番で止めずにもっと番手上げて磨いたとかしてない? >>754
下地のグロスカラーを綺麗に乗せたかったんで表面処理の時点で2000番まで磨いた
慎重に剥がせばなんともないんだけどね、ベリッと剥がしたら塗膜ごと逝っちゃったんだよね… >>755
初代の動画で解説してたけど、800番以上研磨しても食い付き落とすだけで意味ないって解説してたのを見てから自分は800番で止めてる。
800番の粗さが食い付きをカバーするしその後の塗膜でツルツル出来るし最終的な平滑度はクリアーコートで調整も可能って目からウロコだった。 グランプリホワイトを調色で再現するなら黒よりグレーとかを極少量混ぜた方が近いかな？ >>756
紙ヤスリの番手、340、500、800しか薦めないのはそういう理由かー >>755
ツルツルにしたいなら
下地塗ったのをその番手で磨いた方がよいのかも https://twitter.com/alt_mikage/status/1574311525539491840
しかし水性ホビーカラーうすめ液とアクリジョン専用ツールクリーナーには有機溶剤と水が入っているので第4類第2石油類水溶性です。
水溶性には酢酸、プロピオン酸、アクリル酸が含まれます。
こちらには最初から酢酸が入っているので緑青を浮かします。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>758
そそ。
食い付きを度外視すればプラスチック表面を磨いた方がいいけど、手間がかかる割に食い付き悪くなる弊害が大きくて薦めないって。
理に適ってるよねー。 >>756
初代の800番話はラッカー系
エマルジョン系は400番くらいで止めないと十分に食いつかないと言ってた 俺のファレホがやたら弾かれて縁の方上手く塗れないのは400番で止めてないからだったのか！？ >>762
ナイスフォローありがとう。
自分普段はラッカー塗料だったわ。水性塗料はラッカーと供に併用して使ってるから、400番で止めることはないかも。 ラッカー使えないスレきて「俺はラッカーだから」とか言われたら
消えろと言われても仕方ないわな プラモデルにサーフェイサーは必要か？って昔から言われてるよね。
グレー塗料とサフで色以外で傷埋め効果も足付けすれば差は縮まるし。
液状パテを吹き付けるのを考慮するとキチンと表面処理してグレー塗料を塗ったほうがシャープだし。 >>768
そうか。ラッカーも水性エナメルも使えるから気にしたことなかったわｗ 表面溶かして食いつかせてるラッカーより荒い番手でやすらないとってのは
当たり前といえば当たり前か そう考えると水性サフって水溶性パテ使われてんのかね
謎のアイテムってイメージしかないんだよな >>760
素人の私的考察というだけあって全然合ってないな
実際に含まれているか関係なく適当に調べた第4種第1石油類、第4種第2石油類を並べてるだけな感じ サフは表面処理の確認の為だけにやってる人も結構いるはず
いわゆる捨てサフって感じで使ってるが
水性サフは確認後に簡単にマジックリンで落とせるので助かってる
確認、修正後にサフを落として、改めてプライマーを吹き付けて
塗料の食いつきを十分にする。
最近はこのプライマーの代用でアクリジョンつや消しクリアーを
イージーペインターで吹いてるが、臭いが無いのですごくいい感じです。 サフを吹いたり塗ったりするのは合わせ目消しの確認とかの捨てサフくらいだなぁ あとは精神が落ち着く
落ち着きすぎて「サフのままでもかっこいいからこれでいいか」とかなることがたまにある ある
浅い傷ならそのままサフで埋まってくれるから
ダメなくらいで深ければ瞬着で再修正するけど どうせマジックリンで落とすなら、埋める効果のある水性サフでやらなくても、水性グレーのつや消しとかの塗料でよくねって、ことでは 捨てサフはタミヤアクリルのグレー系でやってた
エアブラシ使うよりスプレーの方が簡単なので今はクレオス水性サーフェイサー
楽ってのが一番 アクリジョンメインだけど、水性サフ下地にすると割れることあるから、水性サフ使えないの面倒くせえ。
イーシペインター＋アクリジョンベースカラーでも良いけど、スプレーのほうが楽だよね。 マジ？
俺もアクリジョン、下地クレオス水性サーフェイサーでエアブラシ塗装しているが、割れたことないかなぁ いつかの記事で水性1000番相当の下地は割れやすいらしく、500番はマシになるとかの記事あったね
後は最初にアクリジョンを薄く重ねていけばマシになるとは思うよ
筆塗りだと特に厚く塗りがちだから気を付けないといけない
自分は新水ホビ黒下地にベース吹いてわざと割ろうとしたら思ったより割れなくて、相当厚塗りする羽目になった事がある 飛行機がメインなので
朝食して余った塗料に黒混ぜて下塗りにしてる >>784
俺は筆塗りだからなあ。
塗膜厚くなって割れやすいんだとは思う。
水性サフ吹くと、食いつき良くて塗りやすいんだけどねえ。 >>788
なるほどね。
筆塗りとエアブラシ塗装の違いね。 サフくらい缶使っていいんじゃないの？
それすらダメならクリアコートどうしてんの >>790
缶がどうこうじゃなくて、上塗りがアクリジョンだと割れるんだよ。
ラッカーサフは使わないし、トップコートも水性で十分 そろそろ透明ベースカラーかサフを出して欲しい
クリアの出力品に使いたい それは既にあるクリアーというやつではないだろうか…
マジでつや消しクリアーが定着剤としてはそこそこ優秀だからそれで十分だと思う
透明なプライマーをエアブラシで吹けるならそっちの方が効果は高いけどね
サフの傷埋め効果が欲しいならタルクでその効果出してるんだろうし無色透明は難しいと思う タルクと同じくらいの粒子系の透明樹脂でも入れとけばいいんじゃないか？
傷うめ効果が、分かりにくいことこの上ない気がするけど。
下水に流すとマイクロプラスチックとこで怒られそう >>795
だから？
もっと透明度の高いのいれればって、話ししてるんでしょ。 サフでの傷埋め効果は1000番だとほとんど無いという話を聞いた
500番だとある程度の埋め効果は有るらしいのだが
クレオス水性サフ缶スプレーは1000番なので、これに関しては
傷埋め用としては考えない方が良いのだろうな
埋めたい人はビンサフ500番をエアブラシ等で吹くしかないかな 俺は以前ラッカー使えた住環境でも缶サフ使ったのって成型色が暗いものに明るい色を塗るときとかレジンキットにタミヤのプラサフ使う程度だったな
今はそれが使えなくなっていっとき困ったがアクリジョンとベースカラーが両方解決してくれたので助かってる 水性ホビーカラーのクリアはラッカーに比べて日光とか蛍光灯での黄変が酷いんだけど
なんか樹脂とか混ぜてんのかな？ どのくらい黄色くなるのは分からんけど直射日光を避けるしか無いのでは
或いはクリアーだけはラッカースプレーで屋外作業でやるとか
スレ違いになるが、クリアーだけラッカースプレーの人は結構多そう
薄く吹きかける作業を繰り返すようにすれば下地は侵さないしな アクリジョンクリアーとかに日焼け止めジェルを混ぜてなんとか出来んかね。 ターナーが水性UVカットクリアー出してるみたいだし、模型用に進出するならこの辺のサポート塗料も出てくれないかな 同じターナーのU35のバーニッシュもUVカットでメッキ調塗料に上塗りしても他の水性トップコートよりも曇りが少ないって話だね
これをしっかり乾燥させると上に他のクリア吹いても大丈夫って言ってる人も居たけどサンプルとか出してなかったから話半分だった
信じるならもし塗膜が弱いなら手間ではあるけど上からさらにクリア吹けば強度も十分になるんじゃないかな
模型用に進出と言っても卸す問屋増やして模型系のとこにも卸すようになるとかだろうから新規で模型用を謳った物は出ないと思うよ 模型やというかボークスは仕入れたアクリル絵の具の叩き売りをちょくちょくやってるイメージがある ヨドバシはガッシュ自体も少し取り扱ってるし、ジェッソとかVARNISHも売ってる。
ターナー取り扱うとしたらヨドバシかな。 こういうのって塗ったところと塗ってないところはやっぱり色違うんだよな
ちなみにルルチェは手足の方に寄せるんかな
顔赤いし >>809
水性でスムースパールコート出るのええな ホワイトパールがすでに発売予定になってたのに
さらにスムースパールとクリアホワイトも出るのか。力入れてきているな UVカットの水性つや消しクリアーはスプレーとビン両方出る
2022年8月発売予定
クレオス Creos GH101 プレミアムトップコート UVカットスムースクリアー（つや消し） ボトル 18ml [プラモデル用塗料] https://www.yodobashi.com/product/100000001007082170/
クレオス Creos B614 プレミアムトップコート UVカットスムースクリアー（つや消し） スプレー 170ml [プラモデル用塗料] https://www.yodobashi.com/product/100000001007082171/ UVカットの普通の光沢クリアーってラッカーしかなかったよな ファインシルバー以外に新メッキシルバーも来てるんか
メッキスレなくなってる… セリアのミラーパウダー見つけたから似非プリズムブルーブラック作ってみようとしてるけど結構な量混ぜないとそれっぽい質感すら出てこないですわね
ちょっと混ぜただけでも詰まり易かったし口径0.3エアブラシじゃかなりバルブ開けて使わねば詰まってたのでコスパ高くなりすぎてちょっとキツイ
筆塗りなら一考の余地ありかもしんないけど筆塗りならラッカーでもギリ許せる人居そうだしやっぱ微妙…
他にもオーロラパウダーとかいう更に粒子細かい似非パールパウダーっぽいの方が可能性ありそうだけどなんか実験の度にエアブラシ掃除するだけで疲れる アクリジョンスプレー缶は出ない？ってのにエアロゾルにならんからって意味わからん回答がついてたやつの元ネタが今月のモデルアートに載ってたな。
噴霧用に液化させて入れてるガスのDMEとかLPGがアクリジョンと相性が悪いって話だった。DMEとアクリジョン混ざるからダマになってエアロゾルにならんってことで、アクリジョンはエアロゾルにならないって理解は雑すぎだわ。 イージーペインターもLPGだからアクリジョンとあんま相性よくないかもね。缶スプレーと違って塗料とガスを同容器に保存するわけじゃなくて噴霧の時だけだからまあ大丈夫だと思うけど >>823
で、結局エアロゾルにはなるのならないの？ 専用の液化ガスを新規開発して生産ラインも別途立ち上げて
諸々の経費を込めて一本5000円とかでいいならできると思われる、買う人がいるかは知らん クレオス公式はならないって書いてるけど、
エアロゾル警察はなるって言ってる。
俺はよく知らんし、文脈的な意味とかもあると思うから、エアロゾル警察に解説してもらおう。 >>824
イージーペインターは、普通に使えるぞ。 アクリジョンスプレーの実現は難しそうだから
アクリジョンユーザーはイージーペインターで行くしか無いのかもしれんな
個人的には水性ホビーカラースプレーをクレオスが出してくれない事が少し不満だ
今はイージーペインターでやってるんだが、手軽さではやっぱり缶スプレーには勝てない
サフ缶を出せるくらいだから、通常色も普通に出してくれんかな？クレオスさん >>823
①エアロゾルにできないから缶スプレーにできない
②エアロゾルにはできるが缶スプレーにはできない
①か②で答えて >>830
最近、瓶を直接エアー缶にガムテープで、つけて吹いてる。結構楽になるね。
イーシペインターの塗料のボトルが細すぎて塗料入れるにしても、洗うにしてもめんどくせえ。 >>831
②、さらに詳しくは>>827が書いてくれた >>826
アクリジョンベースカラー500番より荒いんか
700番ぐらいの感覚だわ >>825
なる。
だけど一般的にスプレーに使われるガスと混ぜたらならん。
エアブラシは圧縮空気だからエアロゾル化して噴霧塗装できる。 >>836
クレオスのツイートは缶スプレーについてじゃなくて、エアブラシでの使用にについてならんと書いてあるんだがな。 >>837
どこにエアブラシの話って書いてある？ごめん見落とした。
てかエアロゾルがなにかわかってる？？ググるくらいはしようぜ。エアロゾル化しなければエアブラシで塗装できないはずだけどな >>838
クレオスのツイートな。
＜水性サフとアクリジョンベースカラーとの違い＞
・エアゾール化が可能。アクリジョンは性質的に不可。エアブラシの作業性は水性サフの方が扱いやすい。
ググってるけど、君の言葉との齟齬があると離しがしにくいので君の言葉で教えてもらえるかな？ >>838
エアブラシはエアロゾル化しなくても吹けるでしょ
ポンプ式スプレーと仕組みは一緒なんだから霧吹きみたいなもん 微粒子（分散質）には、液体と固体がある（気体は混ざってしまうのでありえない）。厳密な用語ではないが、液体のエアロゾルを霧やミスト、固体のエアロゾルを煙や粉塵と言う。ただし、タバコの煙など、刺激性の液体のエアロゾルは煙と認識される。
wikipediaだけど。
水性サフは液体のエアロゾルで、アクリジョンは固体のエアロゾルってこと？ 横からだけど、エアゾールとエアロゾルの言葉の使い分けで混乱しているのでは？ >>841
エマルジョンは液体と個体が混ざって乳化してる状態だよね
液体は水で個体は顔料なわけだけど、これがエアロゾルになると乳化の状態が解けて顔料が固まらないか？
>>823はそういうことを言っている？
そしてエアロゾル化できるって言ってるってことはそれが固まらないようにできる気体があるってこと？ 水性ホビーカラーは
>>843と同じことが起こっても溶媒と一緒に入っているから再溶解が可能で缶スプレーにもできそうだね >>819
ホムセンで売ってるＤＩＹのエマルジョン塗料
価格的には購入出来るけど
使い物にならなかった場合の処分
保管も大変そう アクリジョンベースカラーの方が粒径が水性サフ500よりも大きいと言っても
実際に傷を埋めて水研ぎすると剥がれにくいのは水性サフの方で
捨てサフとしては水性サフの方が使い易い気がする >>839
いや、エアゾール化とエアブラシは話が変わってるだろ。
とりあえずエアゾールでググれ。
エアロゾル化できない...×
エアゾール化は(現実的な製品としてできない)../◯ >>842
だね。ツイートとモデルアートは同じ液化ガスと混ぜるのは難しいって話。
それをエアゾールとエアロゾル、そしてエアブラシまで混ぜちゃった勘違いくんがいたんだな >>840
いや、霧吹きも水と空気のエアロゾルなんだが。
>>841が転記してくれた通り。噴霧された時点でエアロゾルなんだよ。 >>843
違う。
めちゃくちゃ雑に言えば液化ガスは溶剤。アクリジョンは水系。
溶剤系のラッカーに水入れると固まってダマになるだろ。
逆にアクリジョンに溶剤が入っても同じことが起こるんだよ。
そしてダマになったら圧力かけても微粒子にするのは難しいからエアロゾルにならずに噴霧できないって感じ。 >>851
読んでて良く分かった。
エアロゾルとエアゾールとかの言葉の違いも含めて、テンプレにできるレベルで纏めてくれ。 エアゾールとエアロゾルは同じだぞ
Aerosolでカタカナ化したときの差異にすぎんよ
ただ東洋工業ってとこのHPだと、日本では缶スプレーのみをエアゾールって名称で定義してる感あるな
ガスと液体を圧力でエアロゾル化する缶スプレーをエアゾールって定義してる気がするが
なんにしてもAerosolだよ エアゾール(Aerosols)、sを取ったらエアロゾル(Aerosol)他人です そもそも現代人は、スプレー缶の事をエアゾールと呼ぶ事自体知らないだろう
正直クレオスが悪いわ 有識者がテンプレになるレベルの文章なけ書き込んでくれ。
揚げ足取りとかもういらん。 >>831がもうほぼほぼ答えなんだけど、
科学観点から見た、総合的な「エアゾールという物理的状態」が可能か不可能か、で言えば可能
一般的な圧縮ガスで噴霧し、ちょうどいい状態のエアゾールを目標に吹き付ける「缶スプレーという商品」にすることは不可能、
もしくは技術的には出来たとしても、滅茶苦茶特殊な開発だから値段がクソ高くなってしまうので現実的に売り物にするのは無理 >>859
ＤＭＥとアクリジョン混ぜるとゲル状に固まるとか書いといてくれ >>862
水性は匂いでわかるように溶剤使ってるから 今だって水性ホビーカラーの缶スプレーはあるよ
水性プレミアムトップコートってやつ >>864
` ﾆ|ュ _二, ''''７ _二, | ヽヽ_」_」_ _|＿ :/ ﾍ
入呈 _ノ ､ ￣（￣ _ノ |__丿 } .-' ﾉ よ {_,, .|
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/: : ゝ-､ ｀ヽ-{: : : : : : : :::::.:.:.:.:::::://////／
{: : :._／ ∨: : : ::::: : : : :.///////／ アクリジョンの筆塗り用増粘剤？出るらしいね
後ラッカー用と水性ホビーカラー用も >>867
すまん、それって何のための画材？
筆塗りようならむしろ粘度を減らした方が塗りやすいような… >>868
シャビシャビに薄めすぎたときのリカバリー用ぐらいしか思いつかない 多分筆塗り用って言って最近出したやつに添加してるのと同じ物を出すんじゃないかな
使ったことないけどそのままだと普通のやつよりも粘度高いらしいし アクリジョンは色や艶ありなしで塗りやすさが違うからそれの調整用かな
あとエッジ塗るときだけでもそれ混ぜて塗ると綺麗に塗れるんじゃないか？ 油絵みたいにマチエールを強調して、あえてムラや凹凸のある表現に使うとか・・・？
それはそれでわざわざ商品化するほど売れるのかって気もするけど クレオスの水性アクエオスで塗装してからの
墨入れは何でやればいいの？
てか、ダメなやり方教えてください >>873
普通にエナメルでやればいんじゃない？ダメなのは同じ水性ホビーでやる事くらいじゃないかなぁ >>873
エナメルorシャーペン。
ちなみにaqueousは水性って意味の英語な >>873
やりがちな失敗でいうとガンダムマーカーは溶けるから駄目。
エナメルが無難。 ラッカー系塗料は筆塗りもエアブラシ塗装も何も考えずに出来るから楽だわね。 ラッカー筆塗りが楽？
どうやら物理現象の異なる世界に紛れ込んでしまったようだ… ラッカー使えないスレで「ラッカーが楽だから」と言われても困る人の方が多そうだな (筆塗りだと下地が溶けるコトがあるし、下地のいろが染み出したり、通常/クリア/メタリック用のハンドピースを別に用意したり、清掃にツールクリーナーを湯水のように使う必要があるけど)
仕上がりの速さと特色の多さはラッカーの方が楽だと思う だからここは「ラッカー使えないスレ」なんだってばよ そっちが便利と知っていても使うための条件満たせていないモノも居るってのが分からないんだろ >>873
アクリル絵の具と中性洗剤。
プロモデラーのセイラマスオさんがやってる方法。本人のTwitterにやり方があるよ >>884
マスオって水彩絵の具じゃないか？
水彩絵の具でも出来るけど、色の乗りとかは悪いね。 MRウェザリングカラーもスミ入れに使えるが、全体的にフィルターがかかるのと塗面の質感が変わるから扱いは難しいな シタデルカラーの特にシェイドがしばらく使わないとドロドロになって人力で撹拌すると手がぷるぷるして塗装どころじゃなくなるんだけど
超音波洗浄機で撹拌できる？ボルテックスミキサーの方がいい？
使ってる人、感想を教えて欲しい 振りまくるのがしんどいほどドロドロな状態じゃシェイドとしてちゃんと広がらないし、その状態で使い続けること自体が間違い
まずはボトルに水を入れてまともな濃度まで薄めて戻すべき >>873
水性ホビーカラーをよく乾かした上からマイペット等で薄めた水性ホビーカラーで墨入れするのが個人的には一番楽かな
失敗してもすぐ拭き取れるし、エナメルの匂い嗅ぎたくないから
あとはリアルタッチマーカーが便利。こちらはアルコールのガンダムマーカーと違って水性だから非常に使いやすいよ >>887
水を数滴入れて希釈棒で混ぜってみたら？
あと12月に自動で振ってくれる(振るというより回す)機械が６５００円前後で発売するよ
塗料瓶の他に缶スプレーも可能 >>888
すまん、しばらく使わないとって書いたけど新品なんだ…
買ったばかりのSoulbright greyなんだけど、白が分離しててぜんぜん混ざらない
>>890
今回に限らずシタデルカラーって固まってきたら水を入れればいいの？他の塗料みたいに溶剤がない？からよく分からなくって
その機械も気になる、調べてみます！ >>891
水で大丈夫だよ。
シタデルも一応、テクニカルにうすめ液みたいな用途のやつあるけど
塗る時や調色する時に使用して筆ムラを抑える時に便利なだけだから、保存するやつに使用すると乾燥早めて固まるからヤバいらしいよ
自動撹拌機はボルテックスターラーって名前で全日本模型ホビーショーで発表してるよ 攪拌棒で混ぜると劣化が早いと言っても
今、目の前で使えなかったら何の意味もないんだから
ガンガン攪拌しちゃえ 白が分離してるっていうのは、底面に顔料が分離して沈んでる状態かな？
それなら、撹拌用のメタルボールを2粒位入れて振るのがいいと思う
カチャカチャ音がなるくらい混ざってきたら底でボールを回すようにするといい
夏の新色はシェイドとコントラストとして出てるけどわりと両者の区別が曖昧なカラーが多いんで、
準備や塗り方もコントラスト寄りに扱ったほうがいいよ >>885
自分がやってる方法と混同してた
Twitterを見たらポスターカラーと水彩絵の具が写ってるね。 アクリジョン混ぜ棒についた塗料損した気分になる貧乏性 >>897
音はうるさくないのかな？
缶スプレーのカチャカチャ音が目立つくらいだから、あんまり無いのかな。 スチール玉を入れて瓶内の底縁に沿ってまわるようにフリフリしない？
シャカシャカ振ると瓶が割れるけど。 自分はamazonならスチール玉直径4.76mm240個入って880円のを買った。
一瓶に３個入れればいいから80瓶分かな。 >>897
売る方は商売なんだから言ってもあれだけど、用途の限られる上嵩張る専用工具買ってくとキリがない... >>897
クソうるさくて草
電動ヤスリに付けて振ったりしてみたことあるけど
やっぱ中を攪拌棒で混ぜないとちゃんと混ざらんよな 筆塗り充実してきてんな
エアブラシはもう改良の余地があんま無いのかな… 話変わるけど今度のガンダムが水星の魔女との事で
これのプラモが出たら水性で是非とも塗ろうと思う 既に指摘されてるけど、棒による攪拌が推奨されないシタデルユーザーにはアリなんじゃないだろうか >>906
電動ヤスリだとストロークが短いのが原因で効果低いと思うよ
前に電動ドリル用にアタッチメント作って攪拌できるようにしてた人をどっかで見たことあるな
中にメタルボール入れてずっと回すんじゃなく小刻みに回転させると良いとか シタデルは瓶じゃないから普通にメタルボール入れて撹拌してるなー
個人的にはガンダムマーカー勝手に振ってくれる撹拌機欲しい >>914
アルティマセブンを瓶底に押し付けて撹拌するとかって技どっかで見たな アクリジョンだけどイマイチだった
攪拌ボールも入れてみたけど
https://i.imgur.com/cKgqGiX.jpg 機械式時計の自動巻き保管庫みたいな塗料ケースが出る予感。
蓋が緩くて大惨事になるのが目に見えてるがw よくある遠心分離機みたいなの作ればいいんやろ
しらんけど 海外で、金属片を入れて磁力で撹拌するのがあるけど、使い勝手はどうなんだろう。 >>923
クレオスのステンレスボールって磁石くっつく？
組成によってくっつくのとくっつかんのあるよな。 >>896
他の皆さんもありがとう
まずタミヤエナメルやってみる
Mr.ウエザリングも興味あるけど
成分は何だろう？
HPには書いてなかった気がするんだけど… 塗料ビンのサイズでマグネチックスターラーは粘度の対してモーメントが足り無さそう >>925
油彩に近い成分
っていうのをよく見るけど、細かくは知らん。
ウェザリングリキッドはフィルタリングに使う分、滲みやすいように感じる。
純粋なスミ入れならエナメルのほうが使いやすく感じる。 >>927
薄め液の匂いがテレピン油そのものっぽいからほぼ油彩絵の具でいいんじゃね ウェザリングカラーは、シンナーくささとは別の独特の匂いがぷんぷんする
あと完全に乾燥すると、専用薄め液で擦っても落ちないから、使いこなすのはちと難しいな
でもエナメル塗料と違ってプラスティックは痛めないから、ガンプラとか無塗装プラモのスミ入れには向いてる >>920
遠心"分離"をなんだと思ってるんだ... >>925
墨入れ初心者ならタミヤ墨入れもいいぞ。
エナメルを希釈したやつだから割高ではあるがたいした値段ではないし、接着剤みたく筆付き瓶だから手軽さが半端ない。
塗装スペース常設、エナメル各色揃ってる、墨入れの色もこだわって調色するとかまでいけば普通のエナメルに戻ればいい >>932
プルトニウム作るのに
良く使っているよ >>929 ウェザリングカラー使用して一度だけ割れた事あるわ 使う前にクリアー吹いてコートするのが無難
クレオスのウェザリングカラーはタミヤと比べると割れにくいイメージが有るけど
絶対に割れないって訳では無いので注意は必要だ ウェザリングカラーは油彩絵の具だね
開発に携わったモデラーの吉岡和哉氏が言っていた >>937 割れた以降は光沢クリアを念入りにするようになったわ 薄め液でシャバシャバにしてやったら割れたからエナメルほどじゃないけど注意したほうがいい ボルテックスミキサーを使えばアクリジョンの攪拌も楽々 なんとなく書いてみた。
Q.アクリジョンは缶スプレーにならないの？
A.商品化は難しいと思われます。缶スプレー(エアゾール ※1)にするには
塗料と液化したDMEやLPGを缶に封入する必要がありますが
アクリジョンとDMEなどは相性が悪く噴霧できない状態(※2)になるため。
※1 エアロゾル(気体中に液体や固体が分散した状態)ではなく製品の形態。
圧縮空気を用いたエアブラシではエアロゾル化でき噴霧可能。
※2 溶剤系のラッカーに水を入れた時と同じように、水系のアクリジョンに
溶剤系のDMEを入れると顔料が凝集する。蛇足だがイージーペインターの
ガスはLPGだが接触時間が短いため大きな影響はないと思われる。 缶スプレーの原理を知らない人が多すぎるのでは
容器の中では圧のかかった状態で液化したガスが塗料に溶けてる
使い捨てライターを思い出せば良い
エアブラシは古の霧吹きの原理だから、吹くのが人間の吐く息でもコンプレッサーのエアでもボンベからのガスでも霧化する 有機溶剤レスでカーモデルやりたい！となるとアクリジョンとファレホのどっちが良いとかありますか？シタデルもアリなんでしょうか >>945
ファレホは基本的には艶消し。
シタデルも。
アクリジョンはアッガイは悪いけど、艶はよく出るし。コンパウンドとかで研ぎ出しも出来る。 >>946
ありがとうございます！アクリジョンでも研ぎ出しできるんですね
>>951
これも良さそうですね、戦闘機も作るのでFSカラー多くて惹かれます ちょうどアッガイをアクリジョンで塗装しようとしてたところで悪いと言われて草 >>954
逆や逆！ なんやねん扱いのアッガイて！（アッガイ談） 水性ホビカでエアブラシ吹いてる人に聞きたい
タミヤのシングル塗装ブースでも水ホビの溶剤臭(アルコール臭)って消える？ >>959
外に上手く排気すれば消えるけど、家の中の気流とかによっては家族から絶対苦情来るレベル。 >>959
単位時間あたりの噴射量による
0.05MPaで口径0.3mm以下のハンドピースでニードル調整ネジを1回転以上させなければ何とか
なお、ちゃんとフィルターは小まめに綺麗にしておき、排気ダクトはできるだけ直線状であることが前提 塗装ブースに水性もクソもなくねと思ったが、あの話題だけのアッガイの悪そうなやつか >>962
これって跳ね返りは無いんだろうけど、散ってく分はそのままなのか？ >>962
他の水流ブース見たけど掃除がクソ面倒で使い物にならなさそうだったな ネロ式ブースを自作したばかりだから数年は様子見だな。 これから分からんけど試供品をYouTuberがレビューしてた
サイドから従来通り裏のフィルターに吸われていくから水に当てるように吹かないとダメだった気がする
人によっては吹く時の姿勢や癖であまり意味が無いものになるかもしれない
あと水入れるとタンクがクソ重いって言ってたな
それと長物とかデカいのを塗る時も注意が必要だね
物が濡れるだけじゃなくて水が伝ってドバドバ流れて来る つーか程よく濡らしたキッチペーパーとかをフィルターの前に張ればそれっぽくできそう
でも流れてないから付着しないで吹き返して来るだけか？ 車のエアクリーナーの湿式/乾式みたいですね
油につけたら良くなったりして これタンク部分に栓付バルブ付いてれば水抜きは楽になったと思うんだけどなぁ 筆塗りを初めてみようと思ってるんですが、ファレホとシタデルで悩んでます。どちらも店舗に買いに行けるのですが、どちらにしようかな、と…(買って試せ！とは思いますが、もし両方のメリット、デメリット等あれば知りたいです) シタデルしか使ったことないけどファレホも気になってる俺
シタデルの気に入ってるところは世界観とペイントシステム（シェイドとかレイヤーのやつ）
シタデルのデメリットは世界観による色の分かりづらさ 高いと色そろえるのも大変だからファレフォいっとけとは思うな 前提としてシタデルとファレホはどっちも基本的に同じように使えるし混ぜてもいい
で、シタデルはベースの隠蔽力は抜群だし、レイヤーやシェイドみたいに用途ごとにチューンされてるのも長所
名前で色が分かりにくいのは、まぁ手元にあれば慣れるし直接見ればわかるから、とりあえず措いておくとして、
ボトルの性質上蓋の裏に塗料が付いて固まっていくのはわりかしデカい短所かな
値段も結構高いけど、筆塗りの性質上見た目以上に長持ちするのと、そもそも海外のエマルション系水性塗料は基本的に600円前後はする
ファレホは圧倒的な色の数と、シタデル等に比べてほぼ半額なのも長所（来年に多少値上げする可能性は結構ある）
肌色セットあアメリカ海軍機セットみたいにテーマごとのカラーセットが豊富なのも強みだと思う。
カラーセットが売り切れてても、バラ売りで同じ色をそっくりそのまま買ったりもできるしね
エアブラシ用の専用うすめ液とかも充実してる（勿論ファレホシンナーをシタデルに使うことも出来る）
隠蔽力は低めなので、使いこなせば長所になるけど筆で均一にムラなく塗るのは結構練習がいる
ボークス系列でしか変えないのも個人的には短所だけど、店舗に行けるなら大丈夫か Scale75やグリーンスタッフワールドなんかもファレホ同様の目薬型ボトルで出してる ファレホ食いつき滅茶苦茶弱いからプライマー効果ある下地材はしっかり塗るとのよ なんか行きつけのボークスでファレホのメカカラーが少なくなってたんだけど
なんか代わりの奴が出てきたの？ほぼガンプラしか作らないんだけどこっちの方がいいとかあるん？ ファレホメカカラーはやや艶あり、モデルエアーより少し粘度が高くて塗ってよし、吹いてよしのシリーズだ
メカものを作るときに欲しい色も一通り揃っているのでメカ系キットが売れている昨今、合わせて売れているのかもしれないぜ AFVモデラーならファレホじゃなくてMigじゃんって思う。アモというか
なんつってもヨドが扱ってるからな
陸上兵器とフィグ用のセットが多いのも助かる
エナメルだったりするが、シェーディング用とかAFV定番の塗装法用塗料も一杯あるし
正直なんでこんな話題にならんのだろ、って思ってる。いうほどAFVモデラー多くねえのかな
まあ俺もマシーネンと艦船メインだったりはするが メカカラーは旧水性ホビーカラーを参考に作られたから乾燥はファレホ系
塗り心地は旧水性に近いとボークスのスタッフさんに教えて貰った アモとAKの水性アクリル塗料はファレホのOEMと聞いたことが有る
近場にボークスが有ればファレホの方が良いのではと思う
無い人はヨドでアモを買えば良いけど >>988
なんとなく使い心地違う気がするけどな。 >>986
AFVメインだけどAMMOは入手性悪いのよ
ちょくちょく品切してどこにもない、なんてこともある
AKの方がマシ
マテリアルで手に入らないのはダメだわ ファレホは安いから気軽に色揃えれるのは利点
容量的には実は新水性とかアクリジョンと比べてもめちゃくちゃ高いってわけじゃないのよね 筆塗りやってるけど一滴ずつしか出ないから無駄になる量が少なくて気に入ってる
でもメカカラーは薄めすぎるとめっちゃ浮いてくるからそこが使いにくい ファレホは調色性悪いから数揃えなきゃ行けないのがな。 このタイミングなら
クレオスのサフとタミヤのラッカー買った
後者の方が刺激臭マイルド このスレッドは１０００を超えました。
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