ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ46
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
■公式大会のレギュレーションについて
タミヤの「ミニ四駆公認競技会規則」に書かれていることが全てです。
http://www.tamiya.com/japan/mini4wd/regulation.html
■明文化されていないルールについて
・社外品（皿ネジ、カーボンプレートなど）の使用
・モーターの性能向上を目的としたスプレー類の使用
等の話題はスレが荒れる傾向にあります。
2ちゃんねる掲示板では正確な判断は出来ないためタミヤへ直接お問い合わせいただくか、公式大会会場にてミニ四ドクター氏に直接お尋ね下さい。
なお、次スレは>>950が立てること。
できない場合は、その旨伝え他の人にお願いすること。
前スレ
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ45
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1526572263/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured 自称(笑)中・上級者さ～ん謝罪ﾏﾀﾞｰ？？
初心者が質問に答えているとかいう意味の分からん勘違いの根拠ﾏﾀﾞｰ？ﾏﾁｸﾀﾋﾞﾚﾀ～ｗｗｗｗ
まあ勘違いだから根拠なぞないんだがねｗｗｗ >>4
本当に申し訳ない
ここは肥溜めレベルのキチガイが自然と集まる場所なんだ
馬鹿がうつるから来ない方がいいよ >>4
前スレ>>961をご参照くださいね
だんまり決め込んでないでさ 次からスレタイは自称中・上級者が答えるスレにすればすべて解決だなｗ
まあ質問できる空気じゃないが 現在
・自分が言ったことを都合よく忘れる
・一般的な定義ガン無視で勝手な解釈で支離滅裂な事をいう
・明かに間違ったことを言っても間違いを認めない
等、会話が成り立たないレベルの重度の障害者が毎日のように書き込んでおります
固定回線でおかしな事を書いている荒らし、キチガイにはくれぐれもレスしないようにお願いします 自分がザコってことは否定してないから役立たずの初心者って自覚はあるんだろうなw 痛スレに自分を痛い奴で紹介するあたりセンスは感じるw >>10
オカルティックなチャンピオンズも居ないとも限らない
験担ぎの範疇超えた事言う人は結構居る 勝ったときに使ってたローラーとかプレートを流用するチャンピオンズは結構多いよ
勿論耐用限界前ならだけど オイラは>>4じゃねーからｗ
そもそも便所の落書きに資格とか求める方が可笑しい。
ちなみに店舗レベルでは年間で６勝はしてるし年間戦チケットも入手済み。
公式も３回に１度くらいは薄紙が取れてるから充分に中級以上だぞ。 ちゃんとミニ四駆やってる中級者以上ならダッシュ3をダッシュ3号とか思わないし、ちゃんとした回答するから見てればわかる >>16
資格というか自分を中級者と勘違いして脳内セッティング垂れ流すのは迷惑だから、最低限これぐらいの戦績残してる人に回答をお願いするスレだよと教えてあげただけ。
その戦績なら十分上級者だよ。ぜひ質問出たら答えてあげて。 そろそろ終わっとけよカスども
初心者ちゃんが質問しにくいだろうが >>22
調べてみたら来月発売なんですね
発売したら買ってみようと思います。ありがとうございます！ タイプ3シャーシに辛子色の超速ギアが使えると聞いたのですが
どうやってもモーターカバーが閉まりません
本当に使えるのですか？ 使えません
T3で使えるのは4:1のコンペティションギヤです コンペティションもからし色のギアだからまちがえたんだろうな 数年前に買ったエネループからネオチャンプに買えたらめっちゃ早くなって登りスロープで飛び出してコースアウト。
ピンクスポンジをカーボンプレートに貼り付けてブレーキにしようとしたら、何周かしたら剥がれてコースアウトorz
スポンジの上手い貼り付け方ありましたら教えてください。
あと、ネオチャンプって毎回放電してから充電した方がいいと聞いたのですが、昔かったタミヤのニカドディスチャージャーって使っちゃダメなんですか？説明書に書いてあったので、なんでかなぁと。使うとどんな問題があるか教えて欲しいです。 ブレーキが剥がれた起点をタミヤテープで止める。
ネオチャンプは別に毎回放電しなくてもいいと思うよ。
ニカド電池のディスチャージャーは持ってないので知らない。 >>30
ニカドのディスチャージャーだと深く放電しすぎてニッケル水素だと死んじゃう"可能性"があるのね 言うても0.05～0.1V位らしいけどな
あのオートディスチャージャーの優秀なところは、一度放電し終わると電池を指しなおさない限り
自己回復力でまた電圧が上がっても再放電しないように自動でロックされるところ
だから多少電池入れたまま放置しても平気 ms フレキというやつを作ってみたいと思いますが、いろいろあって、どれもよくわかんないです。おススメの作り方とかありましたら教えてください。 わかんないならまずはなんのためにフレキシブルを作るのか考えてみたほうが良いと思うんだけど
ゴールが見えていればあとは自分が作りやすそうな方法を選択すれば良い >>35
恐らくは「どれが一番速いの？」とか「どれが初心者向き？」って意図の質問だと思うけど
作り方の違いは全てセッティングの一貫なので自分に合う方法が一番速いとしか言えない
取っつきにくいならまずは>>36が言うように資料が豊富なおじゃ式を参考に作ってみるといい
どれでもいいからまずは作らないことには何も始まらない
おじゃぷろ式を作る上での注意はリューターとか道具がない場合は無理に減衰ゴム作らなくてもいい
結構これのせいで二の足踏む初心者多いが速い人もコースによって入れたり入れなかったりのセッティングの一貫なので必須ではない
(おじゃぷろ式の特徴的な部分だが入れなくてもフレキとしては機能する)
あと初心者が走らせ方を研究する用途ではCOも視野に入れて
最初のうちはセンターシャーシのサイドはあそこまで切り刻まない方がいいかもしれない
捻れ加工云々は慣れてきたらやってみましょう
5.5mmドリルなど必要な道具はほぼ全てダイソーで揃います ARのシャーシが好きなんですが
これってぶっちゃけ遅いんですか？ 確かに遅いけど好きなシャーシを使うのはいいことだよね
MSフレキをメインに使ってるけどARも比較用に持っていってる
比較用に同じような構成の両軸シャーシも持つことをオススメする ARは前後ひっくり返してFM化すれば片軸でも上位の速さ
ただし正転は棘の道 コース次第だけど、AR 大径 アトミックで小径 ハイパーと競ると面白い。 フレキの話が出てるところで
杉山式のフレキってあるけどどんな特徴があるの？ 杉山式は少佐の神テク３に図解付きで解説されている（ステマ）
サスはホイール軸受けだけが上下するがフレキは前後ユニットごと上下する。 シャーシの支柱を、切る、切らないで使う、そもそも使わない
の中の、そもそも使わないのが杉山式
バネの土台を自分で作る >>49
>>50
ありがとうございます！！
神テク3を見てみます 支柱が重要なガイドだからバネ入るように座具るとどうしても多少ガタ付く
ギア周りの噛み合わせ部分に負担が集中して破損しやすいってのもある
たから支柱残しは強度、精度の点で有利
ただし支柱残しだと噛み合わせがかなりカッチリするので対策はあるが動きが渋くなりやすいとか
捻れ方向にはあまり動かないというデメリットもある
あくまで跳ね対策主眼で真っ直ぐ飛ばす重視の杉山式とイレギュラー対策重視でとにかくねじ込むおじゃぷろ式って感じかね フレキって、俺は軸はカットする派なんだけど、
爪ありと爪なしってどっちがいいの？
とりあえず両方作ってみたけど。
爪カットしてる人ってあんまり見ないよね？ 軸ってのは支柱の事です。
爪とは前後ユニットの噛み合わせの箇所の事です。 爪？カットすると直カーボンで突っ張り棒しても前後方向に伸びたり縮んだりしやすくなるから、カウンターの噛み合わせはキツかったり離れたり動きやすくなる
爪残せば常に最適なカウンターの噛み合わせに調整できるからトルクは残りやすくなる 市販されてる最速であろう装備で大会出たんだけど、全然ついていけなかった。
少しでも追い付くためには、どんな改造すればいいですか？ あなたの言う「最速の装備」とか「改造」の効果とか理屈を理解することから始めてみて まずは負けた相手な改造を研究してみては
少なくともあなたの最速理論より速い形がそこにある 質問です
今度出る黒の皿ビスは
既存のシルバーのと強度は同じですか？ コーナー抜けてすぐのドラゴンが綺麗に真っ直ぐ飛ばないです
聞いてみたらスラダンがいいとの事でリアにだけスラダンを入れてみました
効果がよく分からないのでスラダンの原理などを教えて欲しいです
ブレーキプレートとかは水平になる様に調整はしてあります スラダンがコーナーに衝突した衝撃を緩和しつつかかる横Ｇで押されて
ステーが内側に動き車体が向きを変える。
想定したコーナー直後でリヤスラダンの場合は車体が内側に向けて
飛ぶ傾向になる。
速度と交換スプリングやグリス硬さの選択で飛ぶ方向が微妙に変化する。 >>57
マシンの改造方法じゃなくてモーターと電池が違いすぎるんだよ いきなり速い人のモーターと電池手に入れても
COしちゃうだけだと思うけどね >>63
スラダンをつければ必ず良くなる訳ではなく、レーン内での動きが変わることで良くなる場合もあるぐらいの話です。
上級者はスラダンの硬さやストロークを調整することで狙った動きをさせますが相当難しいです。
ちなみにコーナー後のDBがまっすぐ飛ばない理由の多くは、コーナー後に巻き込むように内側に向かって走ってしまい斜行しながら飛び出すためです。
対策はコースの設置(継ぎ目の段差など)によって変わるので色々試して良いものを探すしかないです。 >>67
ローラーセッティングだけじゃなくフロントとリアのグリップバランスでも
コーナー出口でお釣りもらう量は変わる
ハイパー以上のモーターで前後ローフリハーフとかグリップ抜きすぎな奴はコーナー直後の挙動が乱れやすい
常時パワースライドしてるようなもんだからな >>60
たぶん普通の鉄だから、
ステンレス製の既存のシルバーの方が丈夫だとは思う。 >>63
スラダン付ける前ローラー幅が
前＜後ろになってなかった？
前＝後ろと、前＞後ろは良いけど
前＜後ろは絶対ダメだよ。 >>70
そんなことはないよ。
前のローラー幅を狭くすると壁に沿って走るから良いぐらい。
逆に後ろを広くすると蛇行するから悪さすること多いよ。 >>72
外壁に沿って走ってれば飛び出すときは壁と並行に慣性がかかっているから理屈上はまっすぐ飛ぶんだよ 前13WA後ろ19プラリンを説明書通りに付けて
知らずに前が広くなってて横っ飛びする初心者が多いんだ >>74
>>71の書き方だと、前のローラーを狭くするのも後ろのローラーを広くするのも同じだから意味がわからないって言いたいんだと思う。
文脈見れば理解はできるけど。 >>73
?の意味は75の通り「前狭」と「後広」の違いが解らず文脈みてもまだ理解できてないｗ
でも初心者なもんで、前広が良くないを知らなかったから勉強になりますた
あーフレキの減衰ゴムの半分にする工程で失敗したわ、もうっ いまだに後ろを狭くするのが良いと思ってる奴がいるとは >>75
ごめん。
後ろを狭くすると蛇行するの間違いです。 >>65
所謂１０００円モーターって今もあるのかね？ >>66
どういうこと？
市販のタミヤのモーターと充電池じゃ勝てないってこと？
なんで？ >>80
もちろん電池やモーターの銘柄はあなたと一緒
そいつらの選別や育成や管理方法が「ただマシンを真似ただけ」の人達とはまるで違う
特にモーターに関してはガチな奴等は何十個何百個と買って研究してる
だから「全くついていけない」んですよ
マシンの速さはモーターと電池が８割なんです >>83
それは中級者以上の話
初心者が遅い一番の原因は重量 重量ってもポン付けMAが結構速いからなあ
ガチな実親マシンより速い時が多々あるのは笑う ミニ四駆復帰しようと思ってて思い入れのあるマックスブレイカーを買おうと思うんですけど通常のとブラックスペシャル2種類ありますよね...？
どっち買ったほうが良いとかってあります？ >>86
どっちでも好きな方で良いと思う。
強いて言えばホイールがブラックスペシャルの方が使えるけど、ホイールなんて数百円だから後からいくらでも買える。 >>83
ハイパーまでなら慣らしの効果は絶大やけどマッハ積んだら誰でも速くはなるからね。余程高速立体じゃないかぎりスピード欲しけりゃマッハでいいってなる 重量かー
3レーンの重量って何グラムぐらいが理想？電池込みで。 >>80
ミニ四駆のモーターって買って即開封した状態より、走り込んだり空回ししていわゆる慣らしをした方が基本速い
電池だって充電器でメンテナンスして長く、速く走れるように電圧や内部抵抗を整えてる
マシンのセッティングなんて、それらの電池とモーターで叩き出した速度をいかにして抑え込むか、程度のオマケと化してくる >>92
電池抜きで100以下
込みで考えるのは少数派 >>94
レギュが電池込みって表記だったからついそういうもんなのかと
それにしても電池込みで90って何かの間違い？無理ゲー過ぎる
100以下かー！うちのがメタボマシンというのは判明した
ありがとう ??言うな
今の3レーンマシンの主流はフレキ110??120gだぞ >>94
電池抜きで100g以下とかwww
エアプと言われてもおかしくないレベルの妄言だろwww
電池抜きで110切ればかなり軽い
始めたばかりの人ならば120台なら問題ないよ 100まで行くと元が軽いVSとか使ってもフラット車もどきみたくなるんじゃね、マスダン付け替えだけでかなり変わるし
壊れにくい強度も大事よ、モチベーションにも影響するしね 100まで行くと元が軽いVSとか使ってもフラット車もどきみたくなるんじゃね、マスダン付け替えだけでかなり変わるし
壊れにくい強度も大事よ、モチベーションにも影響するしね んん？とりま初心者だし120目指せばいいのかな？
今128だから8ぐらいなら頑張れそう
行けそうなら110も視野に入れて頑張るわ 公式車なら100gは行けなくはない。
カーボンのピン加工可の時代だけどJCファイナル優勝者のVSは90g切ってた。
今はそこまでのスピードレースが無いから110g前後で十分だし、3レーンは走行回数もCOする回数も多いから丈夫なのも大事。 フレキなら120台だろうが片軸なら110g台はFRP使っても普通に組めるよ
カーボンピンありならとかレギュ読めよと
昔の話してもしょうがないんだよ >>100
立体においては、マスダンの有無もあるから、あくまでも目安にしておく程度で大丈夫
以前マスダン無し100ぐらいのマシンを作って、マスダンを増やしながら110,120,130,140とタイム取ってみたら、安定感やモーターパワーの関係か120が一番いいタイムだったことがある
平面だけなら軽さが正義だけどね >>101
今はスピードレースないから軽くなくてもいい？？JC2013より今年のJCのほうが圧倒的にスピードレースですよ
今の時代、軽量化テンプレVS走らせてるやついないだろ時代遅れかよ VS使ってる奴いないってのはお前の周りではそうなんだろう >>103
あっ一緒だ（俺の完走が目標車とは雲泥だろうけど）
>>104
なるほど！マスダン無しで100前後を目指せばマスダンの位置や大きさで
前後バランスの調整とか楽しめそう。再現性高そうだし
見た目だけのヒクオ作ったけど、要点を理解してないので姿勢制御の再現性が
低いので、マスダンのみで勉強しようかと思ってたとこでした
漠然として改造の方向性がちょっとだったけど、試したいことが見えてきました
ありがとうございます >>106
全国区の公式を基準にするのが普通だと思うが公式ではなかなかお目にかかれないぞ >>105
2013年と今じゃ電池とモーターが全然違う。
当時のアルカリで走るにはHD2しか選択肢が無くて軽量化が進んだけど、今はアルカリでもPDやマッハが回せるから速度出すのは簡単。
今回のJCレベルなら一番回るモーターは早すぎて使えない。
そもそも優勝してるマシン見ればそこまで重量気にしてないの分かるだろ。本当に公式大会参加してんの？ >>109
だから今時100g切るVS使うやついないんだよ
レース出てないからトンチンカンなこと言う>>101に言ってやれよ
まあ2013は公式ニッ水が主流だったけど、それでも今のほうが速度は上だけどな >>110
ああ>>101オレだから。
100g切るとフラットマシンみたいになると書かれていたから公式車なら立体マシンでも可能だよって書いただけで、そんな軽量化は今はいらないと書いてあるの見えないの？
あと初心者は質問だけにしてくれ。
公式で優勝目指してる人間は決勝のアルカリ固定でどれだけ早く走れるかを一番に考えてマシンを作る。
これは2013年も2018年も変わらない。
主流がニッスイとか全く関係ない。初心者なのもろばれだぞw >>111
なお質問内容には3レーン、ってしっかり書いている模様 >>111
お前が初心者だろ
>>94が最初にトンチンカンなこと言って何の話してるかわからなくなってないか？
そんな昔の軽量化しないと勝負にならない話なんて誰も必要としてないんだよ >>112
じゃあ尚更2013の頃のアルカリ＋HD2の話なんて関係ないだろｗｗ糖質か？
110g前後で大丈夫とだけ書いときゃいいんだよ >>112
だから>>101 で3レーンはなおさら軽量化はいらないよって念押したのに>>105で公式が～って言うから答えたのよ。
>>113
上にも書いたけど軽量化はの話は>>98で100g切るとフラットマシンみたいになるんじゃないか？ってことに対しての返答だから。
なぜオレが初心者だと思ったのか理由を書けよ。オレはお前が初心者と感じた理由をちゃんと書いたぞ？
言えないだろ？だってお前初心者だから余計なこと言うとボロが出るもんなw お二方ともキャリアが長いのはわかったからオープンの表彰台で勝ってサインでも送って証明してくれ
ここは初心者が質問するスレだよー 質問1
京商のピットボックスの横にパークリをペットボトルホルダーみたいのに挿してる人みたのですが、パークリを持ち運ぶのにそんな感じのおすすめ方法ありますか？
質問2
FMARはARより早いのは経験的にわかるのですが、駆動だとは思いますが具体的にどこがFMARの速さの要因なのですか？ >>120
A1.パークリやライターオイル持ち歩くのはやめてくれ
A2.主にペラシャ受け、各部クリアランスと駆動方向による逃げの差と言われている モーターと電池の話ありがとうございます。
こりゃ一生勝てそうにないですね！ A1.京商のピットボックスはメイホウ産業のトレンディという商品のOEMなので、メイホウシリーズ用のドリンクホルダーが付けられる
スプレー類は持ち歩いていると上の様な怖いお兄様達に怒られるので、レースなどでタイヤを拭くならユニクリーナーおすすめ
http://www.katomodels.com/n/uni_cleaner/ >>120
つけ忘れた
A2.逆転にするとペラ受け周りの駆動が改善する
他にも理由はあるけど後は色々試してみて下さい >>123
まぁ頑張って続けてれば周りから色々情報も入ってくるしショップレースで勝てる位にはなるから楽しくやろうぜ 駆動が軽くなるのはマジ
あと重量バランスの関係かフロント提灯と相性がいい
FMXより安定してらし
今年の公式以外でオススメする >>121-127
とてもよく分かりました。ありがとうございます！ 30でっす、とりあえずブレーキは剥がれなくなりました～ありがとうございます。
ディスチャージャもせっかくあるんで使ってますが、過放電はないみたい？です（笑）
ダウンスラスト2度増ししてようやくホームコースをダッシュ3と4：1ギヤで完走、次は超速ギヤでチャレンジしてきますー
ただ、レーンチェンジで斜めに少し浮いたりしてたから2段アルミローラーに変えないといかんかもしれないですねぇ…
レーンチェンジの浮き対策、何かオススメあれば教えて下さい。
スーパー2シャーシ、プラボディ、小径ナロー、電池なし126gです。 >>129
・LC(レーンチェンジ)は浮いて通過するもの
と考えてしまった方が良いです
あまり強烈なスラストでなくとも、適切なスラストが入っていれば信じられないスピードで減速せずに通過出来ます
なので、ゴムリング付きWAなどでブレーキをかける発想は、今の段階ではしない方が吉です
WAを使うとLCは劇的に入る様になります。ガチです
入るローラーと入らないローラー、そのどちらがコーナーが速いか、というのを試してみるのもよいですよー >>129
浮いてもいいが、壁からローラーが外れないよう配慮すればいい。 LCのクリア法は数種類あって、
スラスト角度の微調整、ローラー変更、ローラー取付高さ等から、バンパー・シャーシーのしなり具合、タイヤの材質と外形、LCブレーキ等々
マシンとコースに合わせて決めて、としか言いようがなかったりする。 >>135
全くもってその通りなのだけど、それを言われてもおそらく129は何もできない。その点130は相手の立場を考えて回答してて頭の良さが伝わってくる。 LCで思い出したんですが、FMってLCが入りにくいって話を聞いたことがあるんですが、理由わかりますか？ 気のせいだよ
FMAやFMARは普通に入る
旧とSFMがぐにゃぐにゃだからだろ FM使う人が初心者だったり下手の横好きだったりする割合が多いんじゃね リヤモーターや両軸と違ってモーターのせいでフロントの重心が少し高いからだろう
フラットでもそう。フロントローラーの位置は他より少し高くすることになる
まあ近頃はローラー数限られてないからあまり関係ないな >>137
FM、SFMはグニャグニャだから、フロントバンパー周りをガチガチにしないと速くならないのね
そうすると、フロントがガチガチ過ぎて、弾かれる現象があるのね、それで入りにくいって言う人がいるのかもね
FMAでその辺解消されてガチガチにしなくても入る様になったんじゃないかなぁ？FMAはしっかり研究してないからしっかりしたこと言えないけどw >>136
安心して
自分と同じように振る舞う人間を頭いいと思いたいだけだから >>143
じゃあ>>130よりも冗長じゃない気の利いた回答して見てよ。
無理だよね、あなた頭悪そうだもんw >>144
頭いいとか悪いとかにこだわってレス消費するのは頭の良いやり方なのです？ >>145
私は質問者の役に立たないアホな回答はやめろと言う一応スレに関連する意図があったけど、あなたの突っ込みは何か意味ありますか？
スレの消費が頭の悪いやり方と思うならなぜスルーしなかったんですか？矛盾って知ってますか？
自分がこれだけレスしといてその突っ込みはないわw
何しても頭悪さが滲み出ちゃって大変だねw >>147
善意の回答者を「頭が悪い」という一方的で偏屈な価値観でくさすバカが出てきたから相手をしているだけです
頭がいいとか悪いとかに焦点を当てる意味がわからないので教えてください パターン1
質問者「⚪⚪が分からないです」
解答者A「此れ此れすると良いよ」
解答者B「違ーうよ！其れ其れだよバカだな」
解答者A「にゃにおこの野郎バカはお前の方だ」
喧嘩勃発質問者逃亡
パターン2
女優「⚪⚪が分からないです」
解答者A「此れ此れすると良いよ」
解答者B「違ーうよ！其れ其れだよバカだな」
解答者A無視
質問者「みなさんありがとうございました」 129でっす！皆さん回答ありがとうございます。
無事ハイパーダッシュ3と3.5:1ギヤでホームコースクリアしてきました～3.7:1ギヤの方が速そうに見えたけど気のせいか？
いよいよ次回はパワーダッシュに！ローラーも130さんのアドバイス通りWAに変えてチャレンジします。
いや、レッドの軽量WAが売ってたからつい買ってしまいまして（笑）
後、WAって2段アルミローラーの事なんだね…調べるまで全くわからんかったよ…
また塗装補修するの面倒なんで、吹っ飛ばない事を願ってます。
そういや、そろそろ充電器もちょいといい奴買おうかと思うのですがZanflare C4って良い商品ですか？
初心者なんであんまり高いのは買う予定ないので、使ってる方いらしたら教えて下さいませ。 NT1000で十分
それ以上もとめるなら素直にISDTC4でいい >>154
130です
赤WA丁度再販でいいタイミングで買えましたね☆
LCは魔境なんで、あまり悩まず、入ってりゃいいやで色々試すといいです
「ちょっといい充電器」の定義ですが、以下のどれですか？
①電池の内容を知りたい
②充放電の勉強・電池の育成がしたい
③お手軽に速く走らせたい
④なんかカッコいいやつが欲しい >>154
そらコースレイアウトやマシンによって速いギヤは違うよ
結果的に3.7:1のアベレージが速かったのかも知れんね
タイムを計り比べてみ 130さん、こんばんは154ですー
赤いマシンなんで赤パーツがあると嬉しくてつい揃えてます。お陰でお金もお財布からコースアウトしていってますが（笑）カーボンプレートって高い…ローラーもね…
えーと、ちょいと良いの定義は①②になるのかなぁ？
電池のヘタリ具合とかわかって、リフレッシュできるやつが欲しいですね。ミニ四駆以外でも使えそうですから。
今使ってるのがエネループの充電器なんですよ。ニカドディスチャージャあるのでリフレッシュはできるんですが時間かかるし手間で（笑）なんかせっかくネオチャンプ買ったのに100パーセント使いきれてない感じが勿体無いなあと >>157
ですよねーバンクあるから3.7ギヤの方が良かったのかなぁ…謎
測りたいけどコースにラップタイマーついてないんですよ…
スマホの奴はあんまりうまくいかなくて（笑）
isdtc4って、iSDTのC4 smart chargerの事かな、だとしたらちょっと高すぎて手が出ないですねぇ… >>154さん
zenflair c4持ってないんで調べてきました
これかなりいいかもです。①②なら間違いない
デメリットは大きさぐらいの模様
これは買いです、自分も欲しいですw
ちなみに自分のオススメは、「TOUCH TC-BC08(ハーモニカ型」です
時間はかかりますがリフレッシュが手軽で、まとめて一気に出来るのが便利です
また、熱を持たせずじっくり充電し、かつデルタピーク検知がかなり雑wなので、速いです
zenflairと併用でもかなり良さそう 自分語りで申し訳ないですが、説得力を持たせる為に、今まで使用(所持ではないです)した充電器一覧です
セルマスター プラチナ
ABCエキスパ旧
ABCエキスパ新
bx212
イーグルクイックチャージャ
X4
X4 2
X4 pro
EBL
reaktor
エナジャイザー15m
エナジャイザー1h
TOUCH TC-BC08(ハーモニカ型
参考までに ミニ四駆復帰するためにとりあえずマシンとライトダッシュモーターってやつは買ったんですけどこれからどう改造していけば分からない... >>163
ファーストトライパーツセットでローラーセッティングの基本形を覚えよう 改造がわからないだって？
そんなもん、このご時世ネットにいくらでも転がってるだろ。特にYouTubeなんか親切過ぎるくらいに解説してくれている。 >>160
わざわざ調べて頂きありがとうございます！充電器って種類が沢山あるんですねー全然知らなかったので勉強になりますー
Zanflare C4 買いなのですね！ではパワーダッシュでコースアウトしなくなったら購入してみたいと思います。
おススメのTouch TC-BC08も覚えておきますね、何せネオチャンプ 2本しかないので8本まで増えたら買おうかなと。
ちなみに③や④重視だとどんな充電器がありますか？
よろしければ参考までに教えて下さいませ。 >>168
「最初からパワソに頼ると車体が疎かになる」と言う人もいますが、キチンと勉強しておかないと後々パワソの沼にハマるのも事実なので、レッツ勉強です
③重視系
エナジャイザー、TC-BC08、ISDT- A4
④重視系
reaktor(antimatter)、CELLMASTER
④は「見た目だけ」と馬鹿にしてるわけではなく、性能は良くカッコいいのですが、レース等を考えると二本しか利用出来ないというのが唯一にして最大のデメリットなのです ハイパー以上を使うのはトルクやアトミで十分速度出せるようになってからでも遅くないね。ブレーキ次第ではハイパーより活躍出来る場面が沢山あるしね >>163
上の方も言ってますがファーストトライパーツはオススメですー 168ですー130さん早々の回答ありがとうございます。また後でじっくりみてみます。
パワーダッシュ開けポンで3.5:1ギヤでほぼ？完走（笑）
ほぼってのはたまーにやっぱり飛ぶんですよ。
登りスロープの後と、下りスロープの後。
登りは飛距離が出過ぎの時、下りは着地姿勢が傾いた時かなぁ…
フロントのマルチプレート2枚にしたら登りスロープで必ず飛んだから、リアブレーキを更に強くするべきか？
とりあえず3.7ギヤに変えてまたチャレンジしてみる所存 >>173
一概にコースアウトといってもいろいろある
どうやってコースアウトしてるのかまず良く観察すべき
真っ直ぐ飛んでるけど飛距離がありすぎならブレーキかモーターやギア下げればいいが
車体が斜めになったり進行方向が反れたりなら速度じゃない
そんな状態でブレーキ貼ってもあまり意味無い 168です、超がっくりくる出来事が…
本日コースアウトした時にボールリンクマスダンパーが飛んでたみたいで、今マシン見て気づいた…
コース探したけどないから、多分誰かが持ち去った模様…
飛んだ時に気がつけばと後悔しきりorz
カーボン版でシルバーにマスダンパー変えて、昨日皿ビス加工にレッドスペーサー入れたばっかりだったのに…
しくしく お、アンカーの土台にシルバーのマスダンまで付いてるラッキー！
って感じかな
ボールリンクは取れるから使わない方がいいよ 高速３レーンの提灯マスダンのことで
両軸 フレキ 片軸シャーシ とわずボウルとシリンダー合体を左右にぶら下げてます
現状では田舎ゆえか最高パフォーマンスでは敵なしでいままできたんですが
今年の超速ガイドでは公式優勝マシンは フレキ 提灯 シリンダー が多めなもので
最近の３レーンもマスダンは少なめになってますか なんでセッティングもろくに出せないのに無駄に高いパーツ使うんだ？
ボールリンクなんてその時点でアホみたいに重いんだからカーボン使う意味皆無なのに >>178
アドバイスありがとうございます。こんなに取れやすいとは知りませんでした…
お店に同じやつワンセットあったんで買ってきて組んだらカッチリ感が大分違うので、リンク？のプラ部分がかなりヘタってたみたいです。
気がつかなかった自分がいけなかったんで、勉強料として払っときますorz
ボールリンクを使わないカタチだと、スクェアマスダンパーをボールリンクの支点になってたマルチプレートの穴から吊り下げる形でつけるといいのですかね？
取り付け位置が多少前になるのと、円運動から垂直運動に変わるので制動力？が少なくなりますかね？
ご存知でしたら教えて下さい。 近所にボールリンクマスダンカーボンが7割引きで売ってたから買ってみた
使う予定はないけど >181
ボールリンクは初心者の方には便利なんですけどねー
何しろ取れやすい
軸に対してカーボンやFRPでリア用の提灯を作っている人は多いです
キチンと稼働するように工夫すると、ちゃんと円運動して制振してくれますよー >>179
結構走らせておられる様なので、ヒントを…
フロント提灯のマスダンは、制振を目的としていない人もいる様です
重くすることのメリット、デメリットがあるので、軽くしてみて挙動を試してみると楽しいですよー >>183
アドバイスありがとうございます。
復帰組初心者なのでキットになってるのは確かに便利です（笑）
調べたらステー作って、バネ入れて円運動にするんですねー
なかなかハードル高いですが、キット付属のボールリンク無くなったらチャレンジしてみようかなと思います！ >>181
ボールリンクマスダンパーは元々は東北ダンパーと呼ばれる物が製品化された形なのよ
だから東北ダンパーで検索 >>184 流行は一通り試すんですが 軽いマスダンは苦手でした
自分は速度をモーター スプリント パワー マッハproを電池残量で調整 フロント提灯を吊るし式
開く角度少なめで マスダンが効きやすくし 飛び姿勢制御よりも制振力で抑え込みます
このほうが揺れる3レーンで勝ち上がりに安定していると思っています
ここの方々は３レーンでは軽くて速いのと重く安定して強いの等どちらの意見もききたいです こいつ一丁前のこと言う割にミスが初歩的なんだよなぁー
身バレが嫌ならボディやローラー外してもいいからマシンの画像でもうpしてくれりゃ
長ったらしい文章書かなくても一目で分かるのに >>187
自分も同じような考えでシリンダ＋アジャストで、あまり開かないセッティングでやってました
今は狙いが最小ロスの走りなので、メッチャ軽いマスダンでやってます >>187
提灯も東北もリフターで浮かせたりキャッチャー使ったりするのでかなりの落差で落とされてもフレキならシリンダー各１個づつ有ればほぼ跳ねない
それから重くても軽くても姿勢制御はきちんと研究しないとダメ アンカーシステムってありますが効果としては着地時に弾かれにくくなる以外にどんなことが期待できるんですか？
また、リアの作例はいくつか見つけることはできましたがフロントもあるのでしょうか？ 効果としては大きく
・前からの衝撃のイナシ
・横からの衝撃のイナシ
・イナシた後の反発の少ない戻り
この辺があります
フロントはdribarオーナーのミヤジ氏がしばらく使い続けてますが、他に試行していた方の感想ではかなり茨の道な様です >>194
さすがバンクスルー、ロッキングスルー、で鍛えた人はコメントスルーも素晴らしい
何も無かったようにスルーされ淡々と質疑応答が進んでいく。勉強になります。 >>195
矛盾を指摘したら回答せずにまた矛盾した質問されたら話す気もなくなるよ
こうやって優秀な回答者が来てくれれば何も言うことないしね >>192
アンカーの下にキャッチャーを挟んでるのは何故でしょう？ 片軸カウンターギアの高さ調整について質問します。
今はFM-Aシャーシーを無加工で組み立ててますが、
・クラウンギアの慣らしと位置出し
・ペラシャフトの首クリアランス調整
・スパーギアのドラシャ固定とお宝による位置出し
までやりましたが、同じパワソでも加速と最高速で負けてしまいます。
カウンターギアの位置出しをする場合、ポン付けの位置からスパーギアに近い方が良いのでしょうか？ >>197
これは完全に自己理解なので参考程度でお願いします
アンカー発案者のおじゃ氏と会話したわけでは無いので、あくまでも持論です
自分は別の方法でこの機構を取り入れていますが、フリクションダンパーと言うギミックがRCにあります
参考: http://k-hobby.com/RC/unclassified/20150117/
これはつまりフリクションベースプレートとフリクションプレートの摩擦を利用して減衰(＝ダンパー)させる機構です
アンカーのボールと、キャッチャーの摩擦と、グリスによる機構は、それに近い構造と言えるかな、と考えています >>198
それから情報が少なすぎる
せめて簡単なコース内容(高速立体200Mとか)とモーターギヤ比タイヤ径(大径スーパーハード24.5mmとか)位は書けよ
で何に負けてんの？ >>197
>>200
単なるガタ防止だよ
下にキャッチャー貼ったやつと貼らないやつ比べたらすぐわかるよ >>198
ギア類入れたままモーターだけ抜いてタイヤ空転させてごらん こんにちは、183です。
また新たな課題ができたので質問させてください。
スピードを維持したままマシンを低く飛ばすにはどうすれば良いですか？
3レーンの右カーブ⇨ストレート⇨登りスロープ⇨ストレート⇨ジャンプ台ってレイアウトの攻略に詰まってます。
マシンの挙動見てると、スロープで飛んでジャンプ台に着地してまた飛んでるのですが飛距離が出すぎるとジャンプ台でとっ散らかってます。
電池やモータ？がヘタってくると、飛距離が少し減ってクリア出来ます。
マシンはスーパー2シャーシ 、プラボディ、パワーダッシュ、3.7:1ギヤ、リアにピンクブレーキ3ミリをプレート一杯に貼り付けてあります。 >>204
183ですw
「スピードを維持したまま、低く飛ばす」と言うのはかなり難しい技術ですので、方法をそのままここに書いてしまうとあまり良くないかなと思います…のでヒントだけ
結論から言うと、「ブレーキをかけ過ぎずにブレーキを掛けて姿勢を作る」と言うことになります
ブレーキを貼る場所はフロント-リア
貼るブレーキは青黒ピンク灰
高さは-
と様々な要素がありますのでレッツ試行です
一つ重要な要素としては、「フロントブレーキをかけると頭が下がる」という事象があります
それを参考にすると良いと思われますー 私181でしたねw 凄い偶然w
アドバイスありがとうございます。なるほど、下向きにするのがキモなのですね。
フロントブレーキはまだ試してないので、色々やってみたいと思います！ありがとうございます！ 攻略できないセクションが有るならコースの全体写真をアップするといいよ
特にスロープから次のスロープまでのストレート枚数と問題のセクション以外の部分が分からない
あとモーターとギヤ比を書いたまでは良いんだけどタイヤの外径が分からないとなんとも言えない
でも書き込まれた情報だけで判断するとブレーキ弱すぎ >>208
ちゃんと「レスアンカー(>>数字)」ってちゃんと伝わるように言ってやらなきゃダメだよぉ >>207
アドバイスありがとうございます。写真のアップの仕方わからない…すいませんorz
えーと先に書いた部分の枚数は各1枚づつです。ちょっと前から書くと
レーンチェンジ⇨ストレート1⇨右カーブ1⇨ストレート2⇨右カーブ1⇨ストレート1⇨登りスロープ1⇨ストレート1⇨ジャンプ1⇨ストレート2⇨右カーブです。
タイヤはローハイトタイヤです。前後ともスーパーハードです。リアだけローフリクションにしようと思い、今度近くのミニ四駆ステーションでマルーンタイヤ探してみる予定です。
ブレーキ弱すぎって事はフロントにピンクスポンジ貼ればいいのかなぁ… 未だにマルーン売ってる店はないだろ・・・
大人しくトライゲイルBS発売待って買いなよ
探す時間も金も無駄だよ >>211
ジャンプとは、LCジャンプのことですかね？？ >>211
コース全体の写真が必要なのは突入スピードが分からないのとそもそものモーターやギヤの選択が間違ってる可能性もあるからなのよ
ジャンプ台ってのが何なのか分からないけど「飛び越し」が正解でないと仮定するとS2なら必ず登った後のスロープ１枚で着地する必要があるのでフロントピンクで正解
バンクに擦らないギリギリの高さにピンクを貼ってライトダッシュでギヤ4:1位から様子をみて徐々にパワソを上げて行くと良いと思う >>211
ジャンプって何だ？そんなセクションはないよ
DBなのかLCジャンプなのか、オレンジのジャンプ台張り付けてるのか分かりにくい
コースの全長やコーナーの多さでどこまでスピードのるのか
周回重ねるとどんどん速度アップしてしまうのかある程度で頭打ちするのか
考えなきゃいけないこと山ほどあるから画像はうpした方がいい
やり方分からなくても調べればいくらでも出てくるでしょ ここはミニ四駆初心者が質問する場所であって、
画像貼り方わからないとか、そこも初心者である必要はないよ
調べておいでよ みなさんアドバイスありがとうございます。
写真これであがるかな？該当のジャンプ台はこんなんです。
ショップオリジナルなのですかね？
https://i.imgur.com/VjZI2gB.jpg
コース全景は混んでて撮ってなかったのでこんど撮ってきます。 >>217
LCジャンプってやつだね
レーンチェンジの土台部分だけ使ってる
難易度高いです >>217
いやはやこれは侵入速度次第では「飛び越し」が視野に入って来ますよ
だからコースの全体像が見えないとアドバイスが無駄になることも有るのです あーLCジャンプのあとはストレート２枚で右カーブでしたっけ?
もう答え出ましたよね！ ストレート2枚有るならマッハでも入るでしょ？
LCジャンプでブレーキ触るほどブレーキの高さ下げたら
スロープで大ブレーキになるから
ギアが3.5なら3.7か4に下げるとかして
最高速は下げつつ加速は良くしたほうが良い感じ。 既に回答でてるが小径37マッハでフロント提灯ならいけるんじゃない？ マッハとか言ってるが確かスーパー2の話だったはずだぞ
だから難易度高いと言ってる >>217
他の方も言われている通りLCの根元を利用したLCジャンプというセクションですね
恐らく飛び越しを狙うとLCジャンプの頂点辺りでグチャグチャってなってCOしてる感じでしょうか
全景は見れていないものの、そこで飛び越すところまで行ってCOしている
ということで、他のセクションは問題無いと仮定します
PDでフロントブレーキを掛けた場合、LCジャンプの手前に着地しますが、他のセクションでの減速が大きそうです
一つの方法として、モーターを下げる、この場合はHD3に落とし、リアブレーキを黒に変える、というのが有効かもです
そうすることでブレーキも、「止めるブレーキ」と「流すブレーキ」があることを理解し、引き出しが増えるかもしれません
参考までに VSシャーシのボディー（ファイヤードラゴン）を
TYPEⅠシャーシ（ファイヤードラゴン）に
取り付けはできますでしょうか？。 タイプ１とはまたレアな。タイプ１とタイプ３は互換性があるので気になる人は試してみてね。
ファイヤードラゴンは勿論タイプ１にも搭載可能。
バリアトロン等のＶＳ専用に開発されたボディは低すぎてタイプシャーシにはそのままでは乗せられません。 最近出たS2のBIGWIGはタイプ1用そのままなのだろうかシャーシとの間に変な隙間が多い >>225
225さんはじめ、みなさんアドバイスありがとうございます。
飛び越しって発想は思いつきませんでした。多分ブレーキ弱めるか、スラスト減らすか、3.5:1ギヤに変えれば飛び越しはいけると思います。
ただ、コースの違うとこにこのLCジャンプがもう一箇所ありそこでどれだけ飛ぶかが不安なとこですね。
右カーブ1⇨LCジャンプ⇨ストレート2⇨右カーブなのでここで飛びすぎるとCO確定（笑）
登りスロープとLCジャンプってどっちが飛距離出るんだろ？
あと、ボールリンクマスダンパーって、なるべく支点がタイヤの近くになる様にリンク部分をスペーサー等で延長した方が効果は高くなりますよね？ >>229
登りスロープとLCジャンプの飛距離、ですが、ざっくり言うとスロープの方が飛距離が出ます
が、実際はLCジャンプの方が飛ぶと言う事象が起こります
その差は両者のアールにあります
スロープで当たるブレーキはLCジャンプではほぼ効きません
「ほぼ」と言うのは当たるブレーキもあるからです
今回のコースで言うと、LCジャンプ後二枚ストレートなので、中級者ぐらいの方は「姿勢で」入れられるぐらいの難しさです
最初は難しいと思いますが、ブレーキ使用時、ノンブレ時の挙動を見比べて練習してみてください
スロー動画を撮ってみると、いい練習になりますよ タイヤのトレッドを前は狭く
後ろは広くすると
どのような効果があるのでしょうか？ 四駆郎「リヤのワイドタイヤでパワーを路面に伝えてスピードアップ！フロントのナロータイヤで旋回性をアップだぜ！！」 ドライバーはこのスレを参考にwera（先端がダイヤ加工？されてる物）を買って大変満足しているのですが、出先に持っていくためのコンパクトなものを探しています。
出来ればタミヤの出してるドライバー・ボックスドライバーの奴みたいに六角で抜き差し出来るタイプのものが良いのですが、その様な製品でweraみたいな食いつきの良い物はないでしょうか？ >>231
インリフトでコーナリングしてれば
前タイヤより後ろタイヤが外側で押すことになるから
旋回力が発生してローラーの負荷が減る
まぁ微妙すぎる話だな。
ピボット系バンパーの可動域を増やせる
辺りがメリットかと。 >>235
逆じゃね
アウトリフトすれば接地してるタイヤのエッジ部分はコーナー内側に向かって転がるからローラーの負荷は減ると思う >>231
走行的な意味では目に見えた効果は無いと思います。
トレッドを広げると内輪差が大きくなり直進性は高くなりますがコーナーでは抵抗になります。
強いて言えばフロントは狭くして回頭性を保ちつつ、リヤで直進性を維持できるのかもしれません。
リヤからの提灯はアームをホイールとシャーシの間を通すことで低く取り付けることができます。そのスペースを確保するためにトレッドを広げることがあります。 メリットは>>238でほぼあってる
喧嘩してるバカ二人は無視推奨 >>231
実際トレッドを前後で変える意味としては、レースが立体なのでトレッド狭＝壁に乗り上げた時に復帰しやすいvsトレッド広＝マシンが斜めに着地した時に安定しやすい
の比較になります
フロント狭&リア広：リアヒクオ、フロントをねじ込む意図 など
フロント広&リア狭：フロント提灯、リアのみ壁に乗り上げた際ねじ込む意図 など
トレッドによるコーナーの速度差ですが、立体だとほぼ影響ないレベルです
フラットだと結構差が出ます >>239
極端な話ドレッド差の無い四輪車は傾けても真っ直ぐ走るけどハンドル固定した三輪車は左に傾けたら左に向かって走るよな？ マシンは物凄い遠心力で壁に押し付けられて曲がっているわけで
ローラーで壁を走っていると言ってもいい
タイヤはどのみち真っ直ぐにしか向いてないから旋回性能を上げる、ローラーの不可を減らすにはマシンのフロントを軽く作りタイヤが横滑りしやすいようにすれば良いはず
マシンの傾きで進行方向がどうとかは些細な問題だしコーナーでその都度傾くなんてのはマシンの姿勢が安定しないことに繋がるから、それを狙うのは俺はむしろ遅くなると思うよ俺はね
個人的にはアウトリフトしたらその時点でCOだと思ってる ☓ドレッド
○トレッド な
ドレッドはジャマイカ人の髪型 スロー撮影の動画を見れば判るけどミニ四駆はコースの中で絶えず跳ねている。
コースのギャップは勿論、フェンスのガムテープに引っ掛けても跳ね飛ばされる。
後ろのトレッドが広い場合、アウトリフトすれば内側に切れ込むしインリフトすれば
外側に飛ばされる。どっちにしても今のジャンプが多い立体では不安定要素でしかない。 フロントリアでトレッド差を設けるのはコーナーでは悪くないよ、コーナーではな
その代わりコーナーからのドラゴンバックや立体レーンチェンジからのドラゴンバックで
設置が不安定でまっすぐ飛ばないことが多くなる
だから前後でタイヤ幅違う5スポやYスポは2個単位で買ってフロント同士リア同士の方がいい
殆どの場合フロント側しか使わないけどな タイヤの幅の話が出てるからついでに聞きたいんだけど
S２とかにX用のホイール付けてシャーシとホイールの隙間を減らす改造ってどうなの？ ミニ四駆のパーツで◯◯用とか気にしなくていいから
もうなんでも工夫しちゃいなよ ヒクオを低い位置につけたいひとは
首ありホイールを使いシャーシとのスキマを活用する どうなの？が何を聞きたいかによる
低い位置に付いてないのはヒクオとはあまり呼ばない 幅狭めればコーナーで速くなるかなと思ったんだが、あんまり変わってる気がしなくて
むしろシャーシとホイールが近いことで駆動ロスが発生したりするのかなと >>230
230さんいつも的確なアドバイスありがとうございます。
実際にお会いして色々教えて頂けたらなぁなんて解答頂く度に毎回思います（笑）
アドバイス通りセッティングを変えて、HD3の3.7ギヤで完走できました。
飛び越しはなしです、ちょうどLCジャンプの坂の真ん中に着地してました。飛び越しするならPDにしないといかんですねぇ…
とりあえず次回はノーブレーキのHD3で走ってみようかなと。
ブレーキはピンクしか持ってないのでリア1ミリにして幅を薄く。フロントはなし（飛んだら貼ろうかと思ってて）
マスダンはボールリンクやめてスリムのデカイのにしました。
また質問で恐縮ですが、スリムマスダンパーに余ってた黒スプリングを興味本位で組んだらなんか挙動が安定した気がするのですが、やっぱりそういうもんなんでしょうか？
あとコース撮ってきました！こんなんです！
よく見たらジャンプ後のストレート3枚、上級者は飛び越し余裕なんでしょうねぇ（笑）
https://i.imgur.com/AlVsJs9.jpg
https://i.imgur.com/BDnSw4b.jpg
https://i.imgur.com/GEfWKnS.jpg
https://i.imgur.com/plB85p0.jpg >>246
本当に試しました？
>>238に書きましたが私は走行に差を感じられなかったのですが
その手の挙動はトレッドよりタイヤのグリップの方が影響大きい気がします。 >>253
そうだよ？
だから君みたいに差がないと感じる奴もいるがそんな事はない >>252
地味にムズいよ
飛び越し狙うとして白いLCジャンプと上りスロープから２枚着地が今度は難しくなってくるよね
白いLCジャンプは直前のバンクで後ろブレーキを擦ってしまうのがいいと思う
飛び越しで３枚以上飛ばしつつスロープ上り２枚を入れなきゃいけないディレンマ
突入速度で飛距離を変えないといけないのでモーターとギヤ比は正直やってみないとわからないけど多分ライトダッシュ辺りで加速よりもトップスピード重視のセッティングじゃないかな 俺ならノンブレハイパーでいくわ。下手にブレーキ付けたら飛び越せなくなりそうだし、電圧調整でいけねーかな。 >>252
230です
これはどちらのコジマですか？？
身バレするのも恥ずかしいのであまり私の情報は出せませんが、お会い出来るならいくらでもお教え致しますw
コース全景を見ると奥の登りスロープ→二枚着地が「速度キャップ」の様に見えますが、
ハイパーで少しだけブレーキをかける、が恐らくレースだったら最適解、かもしれません
バンクでは当たらないブレーキ、が今の最低条件となっているため、コース内側にあるLCジャンプが本当の速度キャップの可能性があります
なのであまりモーターは上げたくないですね >>252
続きましてマスダンです
マスダンにスプリング、皆さん一度は試す部分です
なんとなく挙動が安定した様に見えると思います
結論から言うと、安定しています
が、良くないセッティングに分類されます
理由を書くと長くなりますが、安定した理由をざっくり書くと「着地時に重力モーメントが上に発生する、のをマスダンが吸収する、がバネがマスダンのカウンターとなりマスダンが下方向へ打ち付けられる為安定する」になります
しかし「良くない」という理由としては、上に書いてある重力モーメントを再度発生させてしまう可能性があるんですね
衝撃の吸収は、「反発＝サスペンション」と「減衰＝ダンパー」がありますが、ミニ四駆の場合突き詰めて行くとミリ秒以下で減衰させることが必要になってくる為、減衰が重要なんです
バネを入れると反発力が発生してしまうので、なんらかの減衰が必要となるため、良くないセッティング、となってしまうのです >>252
ハイパーかライトかなー
ガッツリブレーキかけずにマルチテープや青ブレーキでちょっと押さえる感じ？
もしくはフロントリア共にスキッドプレートをタイヤから離すことで
スロープでわざと両輪浮かせて惰性で飛ばして蹴り足弱めるとか？
でもワンチャンパワダ(並)もありそうな気がするんだよなー
速いかどうかはやらんと分からんがw
>>258
減衰云々よりマスダンの重量に対してだと黒バネでも強すぎるから
反発で揺り戻し食らう可能性が高いだけだよ
フロチンのリフターだって原理はほぼ同じ、問題は浮かせる強さ
マシンが浮いたときだけ作動して制止状態ではちゃんと下限になるなら別に減衰はいらない スロープとＬＣジャンプはブレーキで何とかなるけど着地１枚ウェーブが速度キャップでしょ。
マスダンの重量を上げて早く落とすかギアを落として最高速を下げて全体で速くするかだね。 >>257
257さんはじめ、皆さん毎回アドバイスありがとうございます。
コースはプライムツリーってとこの中です。常連さんと小学生が入り混じってバトルロイヤル状態で走らせるのでマシン強度が超重要なコースです（笑）
とりあえずまたセッティング変えて以下の結果でした。
HD3&3.7ギヤ⇨完走
HD3&3.5ギヤ⇨スロープ後LCジャンプが不安定たまにCO
HD3&3.5ギヤ&リヤピンクブレーキ1mm⇨完走
PD&3.7ギヤ&リヤピンクブレーキ1mm⇨スロープ後ジャンプで跳ねてほぼ毎回CO
ウチのマシンだとスロープ後LCジャンプが鬼門ですね、他のセクションはクリアしてるのでスロープ後の着地で暴れなければPDで行ける手ごたえアリです。
もう一個のLCジャンプはギリギリの飛距離でinしてたので速度はこれが限界ですね。
減衰を増やすためにバネに変えてマスダンパーにエラストマー樹脂で作ったスペーサーをセットして次回チャレンジ予定です。しかしまぁ一体どうやれば跳ねなくなるのかしら…
あ、やっぱりバネありの方がマシンは安定してました。
特にPDだと顕著でしたねー、速度早いと衝撃が大きいからかな？ 跳ねるのどうするかってのはこんどはマシンの写真をアップするしかないな どうやったら跳ねなくなるのかと聞いているのに
バネ入れたら安定しているってちょっと矛盾してないか？
それどう考えても安定してないだろw マシンですか？素人感丸出しだから恥ずかし過ぎてちょっと…
ほぼパーツ組んだだけですからねぇ（笑）
>>264
やっぱり理論的にはバネなしの方が安定するんですかね？
たまたまだったのかなぁ…でも何か跳ねにくくなってたんですよー正直よーわからんです。
>>257
コメント見て疑問に思ったんですがミニ四駆のマスダンパーって、以下2つのどっちの効果が重要なんですかね？
1.重りが上から落ちる時の衝撃による押さえ込み
2.重りが着地の衝撃で上がる事による、摩擦による熱エネルギー＆位置エネルギーへの変換
1ならバネが有効になるし、2なら減衰が有効だからやっぱり2なのかしら？物理ちゃんと勉強しとけばなぁorz 1だからバネいらんのだぞ？
ニュートンのゆりかごにバネ入っとるか？
下押さえつけるのに間に減衰入れたら跳ねる動き相殺できねーだろ？
必要なのはバネじゃなくてリフターだと言ってるだろ
作動自体はカシャッと一瞬でちゃんと降りなきゃ意味ないが
何もない状態では車体が浮いた半無重力でもマスダンが上限まで上がらない
だからアームにリフターというワンクッション挟む >>265
230です
その「なんとなく跳ねなくなった」という感覚はとても重要です
減衰と反発、とその辺の力学の話もありますが、まずはタミヤのミニ四駆イベントレポートなどを見て速いマシンを研究してもらうと良いです
みんなマスダンに何かを載せたりしていないのがわかると思います
それを見よう見真似でもいいので試してみると色んなことがわかると思います
・マスダン
結果から言うと、そのどちらの効果もあります
と言うのも、マスダンの付け方によって効果が変わるから、ということです
サイドマスダンとしてみた場合は、2の効果が主になります
日進は遠いですねw
自分は東京なので申し訳ないです
何かやり取り出来ればいくらでもアドバイス致します >>266
あまり強い言葉を使いたくないのですが、あなたが頭が良いのはわかりました
しかし初心者の方に「フロント提灯のリフター」云々
と伝えてわかりますか？
難しい言葉を並べて相手に引き下がらせるのはあなたの力になりませんよ
暴言失礼致しました COして30秒くらいタイヤロックしてから以降かなり遅くなったんですが、これがトルク抜けってやつですか？救出が遅れてしまいました。 >>266
なるほど1なのですか、ちなみに私のマシンは提灯とかじゃない普通のプラボディでマスダンパーはアーム式じゃない説明書どおりのネジ使った付け方ですが、リフターは何をどうやって付けたらいいですかね？
>>267
毎回丁寧な説明ありがとうございます。イベントリポートとかあるんですねー初めて見ました。
東京ですかぁ、そりゃ遠いや（笑）
捨てアドとか使うくらいですかねぇ？スマホアプリのrobiとかやられてますか？アレならアカウント晒せるので
マスダンパーの取り付け位置で1か2は変わるのですかぁ、なるほどです。衝撃の伝わり方や重量物の位置が関係してるのかなぁ…
イベントレポート見ると、速いマシンは取り付け位置やストローク、重さを適正化して暴れないようにしている様な気がしますね。
しかしジュニアクラスであの改造っぷりは凄いなぁ…みんなヒクオ？だし、カスタムタイヤ作るなんてレベル高いわぁ…
手持ちがスリムマスダンとボールリンクマスダンしかないので、しばらくは今のパーツにバネや減衰パーツの改造して色々勉強してみますね。後一歩でPD行けそうですから！ >>269
悲しいけど完全に元に戻すことは出来ない
その場合「トルク抜け」ではなく「モーターが焼けた」と表現します >>271
ありがとうございます。焼けちゃったんですか。死んではないですが、弱々しくて残念です。 >>268
申し訳ないがね、君もあまり速くないただの教えたがりなのがバレバレだよ
2は路面にタイヤが設置して跳ねた場合、つまりコースの段差でしか役には立たない
DBやジャンプ台では2の効果なんてほぼゼロだぞ、特にサイマスはな
しかも用語が分からない？アホか、ネットは何のためにあるんだよ
ミニ四駆の初心者はネットもできんのか？5ch書き込めてググれないのか？
話にならんよ
>>270
残念だけど速くしたいならプラボディなんて論外だよ
チャンピオンマシンみたなら分かるでしょ？プラボディサイマスなんて奴は大会上位にはいない
拘る意味もないしそこに拘ってたらいつまでも速くはならない
そんなはずはない、プラボディでも勝てるはずだというなら是非自分で証明してみてくれ
少なくともそんな無茶振りに返答できるのはチャンピオンズでも存在しない >>270
230です
robi登録してみましたー
アカウントお願いします >>273
なに一人で突っ走ってプラボディだのチャンピオンだのイキってんの？
初心者だっていろいろやりたいんだから質問に答えてりゃいいんだよ >>275
いやだからそれは無理だと言ってる
もっと安定性を、速さをってやっていったら結局は何かしらのテンプレにはなる
人とは違う事がしたい、でも速くもしたいってのはある程度物を納めた者の遊びだよ
基本が分かってないのだから先ずは模倣からがセオリーだろ
どんな趣味でも勉強でもスポーツでも仕事でも1段づつコツコツ上がるのが結局は一番近道なんだよ
導入の部分で嫌がってたら何しても中途半端にしかなれん >>276
あなたの書き込みに質問者の求めてる物は無いの
話が通じないからハッキリ言うとね
邪魔だからすっこんでてくれる？ >>277
ブーメランだよ、回答しないならすっこんでいようね >>273
えっと、言ってる事はわかります。多分今のボディではレースで勝つことはムリでしょう。
ただ今使ってるボディにはクリヤーボディはないのです。
でも結構お気に入りのボディなのでコイツで速くできるとこまで速くしたいって感じなのですよ。今のところレース出る予定もないので自己満足です。
そこで質問なのですが、サイドマスダンやリアマスダンのリフターって有効なのですか？有効ならどんな感じで作成するか是非教えてくださいませ。 >>265
コースを攻略できるかどうかは別としてマスダンの下にバネを入れると確かに跳ね返りを押さえる効果は増加するね
S2だと難しいんだけどARなんかのサイドマスダンを付けられるシャーシでスクエア(8グラム)の真ん中に半分に切った黒バネを仕込むとかなり跳ね返りを押さえられるし走行中のバタツキも減るよ >>279
リフターってのは提灯なんかのアームをバネやポリカの端材を使ってマシンが宙に浮いた時にアームを跳ね上げるギミックだよ
着地での跳ね返りを抑える効果が絶大でしかも空中での姿勢制御もできるって物なんだけど
多分今の貴方には関係ないよね…言葉だけ覚えといて なんで突然公式の話になるのか？ショップレースならプラボディでもありえない話では無いと思うが >>279
プラボディでも普通にヒクオに出来るよ
実車系は難しいけどドアパネルだけ切り抜いてガルウィングみたいに開くようにとか
少しでも違和感無減らして登載しようっていう先人の知恵はいろいろある
あとサイマスに使うのは効果微妙だがリアはキャッチャーダンパーがあるでしょ
形を崩さずに速さを維持するには何が肝なのかどこが省けるのか見極めなきゃいけない
本命は今のマシンのままだとしても検証用、練習用に食わず嫌いせず一般的に速いと言われてる形も試した方がいい >>279
robiのアカウントを…_:(´ཀ`」 ∠): 所詮趣味なんてオナニーなんだし本人の好きにやらせりゃいいんじゃない
初心者なんだし好きなボディ使わせたほうがモチベ出るでしょ >>283
アドバイスありがとうございます。ボディ切るのは勇気いりますね（笑）
ボディマスダンパーを導入するならセンチネルポールの方が簡単そうですがs2だとリアのポールを立てるのが難しいですねぇ…
リフターの理論はよく分かりました。着地時にヒクオを叩き込むイメージですね。ボディなら空気抵抗もあるのでリフター入れたらかなり開きそう。
通常は衝撃⇨跳ね返りでマスダン浮く⇨減衰⇨マスダン下がる⇨押し付けを
リフターで衝撃⇨押し付け⇨跳ね返りでマスダン浮くって感じに変更ですね。
今のマシンがバネ入れて安定したのは、多分走行中のバタつきが減ったのと跳ね返りが減ったからだと思われます。
現状ではプリロードがかかった状態で、黒バネは減衰よりも反力が優ってそうですから。
バネを半分にしたりして、色々試してみたいと思います。
robiちょいお待ちを、久しぶり過ぎてパスワード忘れました（笑） 今の走りで満足ならバネの効果に感謝
もっと早く走りたいならバネ外してマスダンの取り付け位置を考えた方がいいと思うよ
どこから受けた衝撃をどこに逃がすのか
最大限の効果が得られる配置をよく考えよう >>283
ダイソーのでいいから1つずつタイヤをノギスで計ってみ？
あとモーター抜いてタイヤ回してガタつきがないか確認
走行中や着地のばたつきは足周りの精度大事 バネってよりストローク短いから重心が上でブレず安定した的な？
サイドマスダンはどうせ大した効果ないし、電池の中心付近でも案外いいんじゃねーかって
前の方を重くしたくないし >>279
リヤやサイドマスダンにリフターは必要ないです。
理由はリフターがなくてもそれらはジャンプの落下時には勝手に浮き上がるからです。
より高く浮き上がらせようとするなら必要になりますが、そうするメリットはあまり大きく無いように感じます。 >>273
230です
気が付いたら凄いdisられてるのに気付きませんでした
対して早くない教えたがりですかw言い得て妙ですね
まあチャンピオンズではありませんし、あなたの方がきっと速いと思います
…あとちょっとだったんですけどねw悔しーww ちなみにリフターとしてマスダンの下にバネを入れるのは良くありません。
理由は上に書かれている人がいますが、バネが強すぎて浮き上がらせて得られるメリットよりも、マシンを上から押し付けるエネルギーがバネを変形するエネルギーに消費されてしまうデメリットの方が大きいためです。
跳ねなくなったように見える場合はバネが入ることでマシンを押さえつけるタイミングが変わり、たまたま良いタイミングになった可能性が高いです。効果自体は弱くなっていると思います。 >>290
マスダンで重要なのは重心操作と衝撃の相殺
リアのリフターが有効じゃないならキャッチャーダンパー付けてるマシンいないでしょ
リアのマスダンはジャンプでフロント下げる役割もある
リフター入れたから高く飛ぶようになるとか無いからね
リフターの弊害は強すぎるとロッキングみたいな衝撃を伴うセクションで意図しない作動引き起こすこと
今回のJCはそれでCOする奴もかなりいた >>293
ここでのリアのマスダンは相談者の方が採用しているピンに刺さってるマスダンのことを指しています。
提灯やキャッチャーダンパーは別の話で、これらはリフター入れないと浮き上がらないので入れるメリットがあることは同意です。 msフレキ作っておりますが、どれくらい可動域があるのが理想なんでしょうか？
あんまり動くとギアが動いちゃってロスになっちゃわないかと思ったりして
フレキの利点はサスペンションの代わりと、マスダンの役目と理解しておりますが、やはりマスダンつけた方が良いでしょうか？ >>296
感覚でしかわからないけど、削り過ぎたくらいでもいいと思うよ。マスダンなしでもいけるけど、基本的には少しは付けてる。 >>296
可動域、固さ、減衰力は完全に好み
どんな走らせ方をさせたいかによる
マスダンは無いよりはあった方がいい
飛形や復帰力にも影響する >>296
フレキの可動域で言うと、上の方々が答えている様に完全に好みの世界となっています
以前本当に少ししか可動しないフレキ(だいたい1ミリ以下)を作ったことがありますが、それでも充分制振してくれていました
マスダンについては、極論無くても制振は出来ます
が、速さと安定性を追求していくと、飛行姿勢を作るためなどで使用する様になってくると思います >>296
真っすぐ走ってる時は
シャシがクニャクニャでも四輪接地するからギアなどの位置関係は合うんだよ。
サスペンションの代わりではないなぁ
バンパーまで動くのがフレキの利点 わかってるけど相手に合わせてあえて言わない
わかってないのにわかったふりしていい加減なことを言う
対比が凄すぎて笑えるw 初心者が質問して中級者が答えて上級者が判定するスレに名前変えよ？ フレキの質問したものです。
いろいろ勉強になります。
とりあえず作ってみましたが、スムーズに動かないし、いろいろと改良の余地しかなさそうです。
試行錯誤してみます。 中級者、上級者の定義をご教示願いたく
煽りとかではなくどの様な判定になるのかと知りたくてですね >>304
前スレ後半荒れてそんな感じの話になってたけど
公式薄紙常連くらいで中級者くらいじゃないの？って感じだったね
上級者ったら大きめの大会で優勝してるか表彰台常連くらいじゃないとってイメージ
少なくとも実績無いけど長くやってるよっていうのを中級者に入れる意見は皆無だったかと >>305
ありがとうございます
それなら問題無さそうです 別にどこからが中級者か上級者でもいいけども、レースの実績もないやつの言うことなんて正解なわけないし、聞いても仕方ないということだろ つまり 通ってるコースがあるならそこに居る速い人に聞くのが一番って事だな 万能なセッティングは無いからコース次第で答えは変わっちゃうからね 初心者が質問
中級者がそこそこ的確に答える
それに対して上級者が初心者のレベルを無視して突っ込みを入れる
ごたごたになる >>313
ちがうちがう中級者に突っ込み入れるのが勘違いした初心者だからもめるのさ もう「ミニ四駆 自称初心者が質問して自称中･上級者が答えるスレ」でいいよ いやいや当初から初心者のフリして質問はOKだったぞ ジャパンカップ大阪大会に参加予定です。最低でも完走、できれば1次予選は勝ちたいです。
かなりチューニングしてあって市内のコースでは負けなしなので自信はありますが、ジャパンカップは初なのでアドバイスお願いします。
http://iup.2ch-library.com/i/i1935089-1536895112.jpg 品川スプレー君本人だか身内だか愉快犯だか知らんがそんな釣り面白いと思ってんのか？
私怨はみっともないよ 全く面白くないですね
スルー出来ず申し訳ないですが、あまりにも酷い ドラゴンハンマーで気になって聞いてみたけどVSのバンパー補強できてる時点でアイツじゃないな さりげなくくっついてるアルミディスクホイールうらやま
持ってねーんだよなーこれ >>327
本人乙
使い道のないモブアイテム賞賛すんなし >>289
286です、多分そんな感じですね。今日走らせてみて確信しました（笑）
ちなみにマスダンはスリム小を20mmビス×2、スリム大を20mmビス&マスダン上に黒バネ×2、ってセッティングで安定しましたね。スリムマスダンもうワンセット買って、リアもスリム小のバネなしで試してみたいところです。
皆さんアドバイスありがとうございました。
HD3&3.5ギヤ&リアピンクブレーキ1mmで完走が、今月のコースに対するウチのマシンの限界みたいです。
PDだと3.7ギヤでも完全に衝撃に跳ね飛ばされてたので、前回は多分電池がヘタって速度でてなかっただけですね（笑）
常連さん達はSDやPDで完走すると思うからワンランク速さが違いますねー
また来月コース変わるので悩んだらよろしくお願いしますm(_ _)m 性能的に全く使い物にならんアイテムだからコレクションで欲しいんじゃんw
性能いいなら普通に使うっつーのw 走り込める常設だと
練度が上がってどんどんモーター上げていけるからね atバンパーにしたらLCが全くクリアできないのですが傾向的にはこういうものなのでしょうか。(リヤローラーなどは見直す余地あり) >>335
ＡＴバンパーでＬＣ攻略したいならスラストがアッパーにならないようにガイドかストッパーでも
追加すればいいじゃない。元になった可変ダウンスラストバンパーが参考になる。 >>336
だから中級者のフリした初心者は質問者が困惑するから回答すんなよ >>337
別に貴方が的確な回答をしてあげればいいだけだぜ。
はい、どうぞ。 >>335
ピボット、AT共にネジ込み系のギミックはスラスト抜けだったり踏ん張りが効かなかったりで
スラダンに比べてコーナーやLC弱くなるデメリットは元々あるよ
まずリジッドであればちゃんとLC抜けられるローラーセッティングになってるかどうかが一番の問題
それからスラスト抜けしてないか、そもそものスラストは十分か確認
それでも横転したり抜けたりするならゴムリング1本増やしてみ
現行ルールでローラーだらけになってるならスタビ役をわざと回転しないものに変えて
スレ具合でどこが当たってどういう姿勢になってるのか確認するのもいい
全てにのセクションにおいて言えることだけど「なんでそうなるか」を考えるのが第一
レギュ内でそうならないように対策すればセッティングは勝手に決まる >>335
ATバンパーなどにした場合、スラストが抜ける要因は主に二つあります
・ベースとなるプレートがアッパーになってしまう
・ピボットの場合はピボットプレートがアッパーになる
それぞれ解決策はありますが、ベースプレートでありがちなのは「ATの軸のナット」です
ベースプレートとフロントバンパーのベースはフラットになっている方がスラストは抜けにくくなります
あとはＬＣ進入時は思っているよりもかなり強い力で押し込まれますので、ベースプレートをシャーシにぴったりつけるなどの工夫をして、ズレないようにする必要があります
ピボットプレートがアッパーになる原因は沢山あるので、その場合はリジットのATをやってみることをオススメします アンカー作る時にすり鉢状に穴を拡張するドリルって
何かオススメありますか？ レースの時に運営の人が参加することあるけど優勝したらいけないとか暗黙のルールあったりする？ >>345
運営がそもそも参加して良い大会なら優勝しちゃダメってことはないと思う
一方でコースレイアウトを事前に知っている、もしくは事前に練習走行しまくり→優勝だと一般参加者から文句の声はあがるかもしれないなぁ
でもこればかりはしょうがないかなぁ >>345
今までの経験上、以下の三パターンかと
・常設の場合:運命も参加する。後半運営だけでやりあう、等のパターンがある。
・非常設の場合:練習回数に制限がある場合は運営もその回数だけ走らせる。コース設営時に試走した人(主催など)は走らせない。
・運営は全く走らせない。
概ね以上の様な形でしょうか
運営が勝ちまくっているレースもある様ですし、「運営は優勝しない」というのはむしろ参加者を馬鹿にした態度と取られかねないと個人的には思います
譲られた勝ちに価値はない、というスタンスの方もいらっしゃるでしょうし、イーブンな条件で勝つ人は勝つ、でいいと思います
また、「運営特権」の様なものが見え隠れすると参加者もスッキリしないので、出来るだけクリーンにみんなで楽しむ、というのが基本線かと >>345
基本的には運営は優勝しないほうが良いよ。
レイアウト組むなら参加者にどういった走りをさせるかイメージするから最適解を知ってることになるし、車検やればセッティング見放題。
ただ、皆で楽しみたくて手間のかかるレース運営に手を上げてくれる場合も多いから、感謝してたまに勝つのぐらいは目をつぶってあげるのが良いよ。 賞品の出るレースにしても運営が自分で持ち帰りたい賞品を出すわけもなく。
勝利の栄光だけなら運営はトーナメントとは別に勝負の機会を設けてラスボス的に振舞うよ。
チケット戦にしても運営を労うためにこそ店舗推薦枠があったわけだけど最近はあるのかね。 運営側のエゴ回答多いな
レースを企画する側が参加とか個人主催のオナニーレース以外ご法度だろ
店舗推薦なんてご法度だわ
運営参加して平等なレースになるわけがないだろアホか 運営が優勝ってそんなに多くなくない？
ガチになればなるほど運営と掛け持ちでは勝ちにくくなると思うけど。
運良く勝つことも有るだろうけど。
運営が毎回のように勝つなら、一般参加者のレベルが低いんだよ。 ステーションとかだと運営がその店の常連とか多いしなあ
店員数限られる個人店とかしゃーない話じゃね？ そんな裸の王様みたいな運営いないでしょ
いるのか… 近所数店は運営が客
店側が全ての運営やるのはコジマぐらいしか無いわ また糞運営のスーパー屁理屈タイム入ってるがマーシャルとか設営手伝う程度は運営とは言わんぞ？
あれは単なるお手伝いのボランティアであって事前にコース情報知ってるわけじゃないし景品だしたりもしてない
運営は参加すんなってのはトーナメント形式決めたりコースレイアウト作ったりする中心にいる奴らの事だぞ
少し考えればわかるだろそれくらい 近所の店主は利用料の徴収等と賞品の手配ぐらいしかしてないよ
ノータッチに近い >>356
そんなんだから常連のコネにチケやるためだけのおかしなステチャレばかりになんだよ
そうやって地元で洗脳されてりゃ公式でも身内のノリで騒いだり暴れたりスプレー吹いたり充電したりするわな
村社会のどんぶり勘定はシナチョンと同じアジアの悪癖、日本だって例外じゃない
公平公正にできないから自浄作用が働かずに「役得」だの「忖度」だの「パワハラ」が蔓延るんだよ >>357
ミニ四駆知識のない店舗オーナー、経営者やテナント店長とかがミニ四駆レースの運営までできるのかよ
どうしてもユーザーの有志、ボランティア頼りじゃなきゃできない所ばかりだよ >>358
自分が取り扱ってる商品詳しくないってのがそもそもありえんしオーナー失格だろw
できるのかよ？じゃねーよ、出来ないならやらなきゃいいだろ
だいたい当日のボランティアスタッフは仕方ないと言ってるだろ
あくまで企画や進行上の判断まで客に投げる店がおかしいと言ってるだけだ
常連に投げっぱなしだから承認欲求の塊みたいな奴等が牛耳ったり派閥で揉めたりすんだろ
しっかり店>>客って力関係ならそんな事は起きねーんだよ
店が客に丸投げして運営側の人間がレース参加するようなステーションは例外なく糞だよ ミニ四駆専門店でもなけりゃ
そんな知識有る方がレアケース過ぎる 運営が勝ってるレースが多い、とは一言も言ってないんですがね…
まあ私も日本全国のレースを全て見たことがあるわけではありませんし、開催する店舗さんや、主催団体さんなどにも色々な事情があると思います
ただ、「運営が勝つべきではないか？」と言う質問に関しては、「運営側の人間がレースに出る場合は、参加者が不公平感を感じない様に配慮する」ことだけは考えて頂きたいかな、と
初めてレースに参加される方や、見知らぬ土地のレースに良い噂を聞いて足を踏み入れた方が、内輪ノリでレースが進められているのを見るのは悲しく、冷めるものです
レースに出る、だけに限らなくなっちゃいますけどね
なので、主催者側の方がレースに参加し、勝つこと自体は何も問題が無い、と考えております 日本が村社会でステーション店主でもミニ四駆の知識に疎いのは肯定する。
車検さえできない店主のなんと多い事か。
だから絶望する前に自分を鍛えて是非とも運営側に手を挙げてくれ。 >>359
売り物の商品知識だけなら情報集めるだけである程度にはなるが
レイアウト知識そう簡単には身に付かないよ
置く場所の広さに左右されるから他店の例そのまま使う事出来ないし
知らずに嫌がられる様な鬼畜レイアウトが続いたらついて来れる客がどれだけ居るのかと
常連に任せてもそうなる可能性はゼロでは無いけどね これから始めようかと考えてて、公式のルールについて教えて欲しいんだけど、
1：モーターって１個までしか積んじゃいけないの？
2：ダウンフォース用にファンとか積み込んじゃいけないの？
3：駆動軸からファンに、ギアつけたり、ベルト張ったりして動力送るのは反則？
4：最大幅の制限はあるけど、最小幅の制限は無いの？
わかる範囲でおせえてくだし >>364
1.はモーターを2つ載せるための
シャーシの改造が自作シャーシ扱いされるかどうか
2.3はGUPかノーマルパーツだけで構成できたら行けるんじゃない？
4.は最小幅の制限は無い
全部速いかどうかは別の話 >>364
モーターを複数個使用することは、
レギュレーションの6-5
「電池受け金具は～説明書通りに使用すること」
にどう頑張っても抵触する為に実質不可です
2と3については365さんと同意です ファンは誰かがやって車検通ってる
聞かれてないがフライホイールも大丈夫だ
複数のモーターは決められたギヤの組み合わせやで引っ掛かるんじゃないかな 「電池受け金具は～説明書通りに使用すること」
金具カットして、電池やモーターの位置変えるのも触りそうかな。
フライホイールも試した人いるんだ、すごいな とんち的だけど載せるだけならモーターもウエイト扱いで載せられる。
クラウンギアから動力引っ張ってファンは回せるけどミニ四駆サイズじゃ効かないよ。
その装置の重量でダウンフォースは多少は増えるだろうけど。
タイヤ幅８ｍｍの制限とギアの組み合わせの制限内なら狭められるけど、どの道
バッテリーと金具の組み合わせの制限があるからシャーシ幅よりは広くなる。 最近、懐かしくて買ってみたくなって
店に行ったら、今1000円超えたりするんだね
だいたい、みんな一台に
いくらぐらいかけてるもんなんでしょ？
１万円近くはザラ？ >>371
マシン1台あたりはそんなもんだけどだいたいみんなレース用含め5～6台位は運用してるぞ たぶん >>371
今一番流行っている改造を作るとして、大体12,000～15,000円ぐらい…ですかねー
カーボン使わなければもう少し安く作れますし、スターターキット(トルク重視)と言うのが1300円で出てまして、それで十分楽しめます☆ いやまて、スターターは定価2000円だろ？
1300円のスターターってどれだよw
あとガチで改造したら2～3万は普通だぞ
ポン付けのそれなりで5000円くらいだ あら、お恥ずかしい
定価2000円でしたね、すみません >>372
まず、一台から始めるよ(´・ω・`)
>>373
スターターキット？？？、あとで調べてみるね
>>374
工具についても、ニッパとヤスリから始めるｗ ニッパーもヤスリもデザインナイフもカッターマットも100均で買える時代
ダイソーで1000円もあれば道具箱込みで一式揃う
ただしドライバーは100均では買わない方がいい
先っちょのフィット感が悪すぎてネジ穴舐めまくるから使い物にならない 最初の工具はミニ四駆ドライバーセットＰＲＯをお勧めする。
スターターのドライバーも板スパナに比べて使い勝手が段違い。 >>381
フロントから組み継ぎ、リアヒクオ、好きな方でどうぞ
最近はフロントが主流だけどFMはリアを選択する人もかなり多い
叩くのはサイドの穴3つの位置が一般的かな
ロングホイールベースでコーナー苦手なのでホイールのトレッド広げてアーム通すのはあまりお勧めしない 100金で一番使える工具は間違いなくヤスリセットだな。ついではデザインナイフ。絶対やめたがいいのはニッパーだ。 投稿ボタンを押す前に一回読み直してみることをおすすめするぜ 100均の700円くらいのリューターは直ぐにぶっ壊れるw >>385
半田ごてさえあれば中身のモーターを交換して
使い続けられるんだけどね…なかなか無理だわ 100金のニッパもやめた方がいいだろ
安いニッパは両刃だから綺麗に切れない ドライバーは
ベッセルとかアネックスあたりが妥当かな
100金の充電電池がなかなかいいんだけどな・・・
田宮の電池みたいに長くて固くないし ミニ四駆は100均のニッパーで十分過ぎるよ
どうせ最後デザインナイフや爪やすりで慣らすし
切れ味に不満があるなら自分で研げばいい
エッチングとかあるわけでもなしスケールモデルほど神経質な性能必要ない
ただ質悪いのは事実だからそもそも歯が噛み合わないとかガタがあるのだけは注意な
道具の体をなしてないのも普通に売ってるからな100均は・・・
100均嫌だからって中途半端な価格帯のニッパーは地雷だから絶対やめた方がいい
500～2000円くらいの品は100均と大差ないので必ず買い換えるハメになる ミニ四駆用として売ってる
専用＋ドライバーが明らかに小さいのは困るよな
アネックス製でモノは悪く無いがサイズ有ってないからネジがナメる >>390
アネックスの余り物安く仕入れて無理やり売ってるんじゃないかとか割とボロカスに言われてたな
ドライバーは意外と重要なんだよね
変な力の入り方すると曲がったりするしネジ舐めるし締め付けトルク見誤るし
合わない安物だとまさかのドライバー側が舐めたりするからなw 余り物売ってるにしては流石に長く売りすぎてる
他のと合わせて3本セットのは30年ぐらい売ってるもの 安いニッパーは両刃になってるから
ゲートがきれいに切れない
高い安い以前に電工ニッパーでしょこれ。
プラモに使うなら表側をグラインダーで段差が消えるまで削って研ぎ直せば使える。
ミニ四駆に使うなら爪切りも便利。ピニオンの肩落としにも使える。 俺がガキの頃は爪切りをニッパー代わりにしてたぜ！ははは！w >>398
俺もやってたわ
スパイクタイヤのイボイボを切ってたら怒られた スターターに入ってる赤ドライバーが3点セットの＋ドライバーと違って使いやすい気がする
タミヤの持ち手が黒い奴も使いやすいけど同じサイズで磁気付けて欲しかったな赤持ち手はなんか違う
皿ビスはポテンシャルのドライバーが何だかんだ使い易い ベッセルの精密ドライバーのスライドするゴムの持ち手を好きな位置で接着して固定したら使いやすすぎる 公式ルールについて質問です。
1：モーター分解して、中の銅線をワイヤーとして使用するのはあり？
2：タイヤってコースを傷つけないなら、絶対使用する必要は無いの？
ブレーキスポンジを巻きつけてタイヤ代わりにするとかもあり？
後、ホイール込みのタイヤ重量って１個２ｇ以下だと思うんだけど、
１個5ｇ以上とかめっちゃ重いタイヤ使ってるひといますか？ >>402
1.モーター分解して他の部分使ってるのはOKだし可
2.タイヤは必須
他素材でタイヤ化は判らん
バンダイの現行パチ四駆のプラタイヤ結構具合良いけどルール的には使えん
アルミのホイール重かったけどアレ何グラム有るんだっけ？ >>402
2:タイヤは必須です。材質変更が認められないため、「ミニ四駆またはダンガンレーサー、ラジ四駆用のタイヤ」として売られているものしか使えません。
重いタイヤについては、知ってる範囲で一番重くて結果を出しているものが、ダンガンレーサーのラリーブロックタイヤでしょうか…確か一本5g以上あったような
アルミホイールについては、ヘビー系が6-7g
ノンヘビー系のものは3-4g程度ですね ある程度の改造は前提としてS2シャーシがVSシャーシより優れている点って何かあるでしょうか 無加工レギュだと取り付け穴豊富なのは非常に助かる
ガチ改造で速い奴少ないから上位入賞したらとてもカッコいい
そのくらい？ 頑丈なのでバンパー首折れなどのトラブルが少ない。
ギアカバーがネジ止めできるのでモーターホルダー抜けのトラブルを防げる。 S2はフロント周りの取付穴がたくさんあって、VSより丈夫。ARリアステーを付ければ大抵のもんが付けられる。 公式で、「電池受金具はキット付属品、またはグレードアップパーツを説明書通りに使用すること」
とありますが、
電池受けの金具を少し曲げるのはこれに該当しますか？
つべの大会インタヴューを見ていたら、「俺は説明書通りに作ってる」と強引に言い張ってる常連さんもいるようで、
どこまでがボーダーラインなのか知りたいです。
具体的には、モーターと電池全体の角度を7度程、上か横にに曲げるのはありでしょうか？ 良く判らんけど前後の軸受けを上げ下げすれば同じ事じゃないの？
電池金具を上向けに曲げてスイッチを持ち上げるのもアリだろうけど。 ツャーツ氏だろ？
言い張ってるんじゃなくて冗談で言ってるだけだぞ
冗談が理解できないのは病k・・・ あの冗談を本気と捉える人がいるとは
あの方とミニヨンクマスターの型にハマらない改造は楽しんでる感じが好き 言い張ってるというのは言葉がおかしかったですね、すいません。
変態改造を動画で見てて、自分も何かしてみたいなと思ってました。
ただ、どこまでが本当でどこまでが冗談なのか（本人もレギュ違反で走らせれなかったとの談）もあり、
わかる範囲で公式のボーダーラインを教えてもらえるかと思って質問してみました。 部品の使用範囲がわかるので、とてもありがたい部分がある@ツャーツ氏 むしろ毎回フレキやヒクオばっかで公式も飽きてるから多少レギュ違反しても車検通りそう
さすがに幅や高さはダメだが >>411
まあモーターの接点金具は取説とかで少し起こして使えと書いてあるし、シャーシのターミナルの場合も接点起こしたりスポンジ挟んだりはごく普通の事だよ
2枚重ねにしたり半田付けしたりみたいなのはダメって事 ＞公式も飽きてる
なるほど、検査員もミニ四駆のファンの一員なんですね。
周りにも楽しんでもらえる様な形ができないか、目指してみます >>415
ここがダメと言われたって動画で毎回言ってるじゃん
スイッチは金具に手を加えなければだいたい通るよ
ただ紙を引き抜くとかスイッチONにしたらOFFに出来ないのとかはダメらしい 囲いが違反じゃ無かった頃にスイッチが操作しにくいからポリカの切れ端引き抜きを
やった事はあったけど車検は通ったよ。今は知らないがスイッチパーツは必須じゃないから。 というより当日の車検がすべて
内規でいくつか禁止事項はあるみたいだけと明確な基準が示されることはない
何で基準が明確なはずとか誰かが知ってるはずとか思ってしまうのか聞きたい 当日の車検がってのは間違いないが、車検員でさえわかってないことあるからな
レギュに明記されてることがすべて その上で当日の車検員の判断が正義なんだよ
実車の車検と同じ検査員の解釈次第 例えばＬＥＤ電飾の端子からＬＥＤの銅線を使ってモーター直結。
そのモーターでボディを削って作ったプロペラを回してこれは空力デバイスですと言うとする。
車検係がこれは推進力を発生してると判断すれば四輪駆動とは言えないとダメ出しされる。 「ダウンフォースを発生させるファンとか
おもしろギミック系は車検通るよ。 MSフレキでおすすめの色とかありますか？蛍光カラーはフロントユニットが割れやすいし黒の旧型はセンターが壊れやすいんです。 その前に壊れる箇所とその原因をはっきりさせないとね 上の方も書いてますが、どこがどう壊れるか、を教えて頂けるとアドバイスしやすいですね とりあえず白強化シャーシはネジ穴が割れやすいち思います。 そんなとこ割れたこと無いが・・・
何も考えずに力任せに絞めてるんじゃないか？
使うネジ穴とかも力の分散考えれば蛍光でも余程酷いCOしない限り壊れないぞ
取り敢えずどこに行っても最初全力で飛ばして派手にCOしてからブレーキやギア比弄って納めにいってるとか
無駄にマシン痛め付ける走り方してないか？ ネジ穴割れるはネジ短い事で起きるイメージだな
組み直しでどうしても穴緩くなるし
可能なら貫通させてロックナット止めを基本にする方が楽よ 貫通してナット止めしてないマシン(敢えては除く)は初心者って思ってる ミニ四駆を衝動買いした、、、
20年ぶりぐらいだろうか、、、
なんだ？このモーター？このシャーシ？
俺の知ってるミニ四駆の機構じゃねぇ、、、 ＞なんだ？このモーター？このシャーシ？
このぶぶんじゃね？ 今、ビール飲みながら酒気帯びで制作中
久しぶりに買って、箱開けたらびっくりして
動揺して、誰かに話聞いてほしくて、
ここ見つけて、勢いで書き込んでしもうた、、、
大丈夫だと思うけど、
行き詰ったら、よろしう( ；´Д｀) スナップキットで行き詰まることはまずないから安心しろ
素組だとノーマル以外飛ぶかも知れんがな >>440
出来上がったらビックカメラコジマに走らせにいくのだ S2シャーシってギヤカバーを押さえるとギヤと干渉するような異音がするし、かといってカバーが浮くとカウンターピンがクルクルまわってロスになってる感じになるし何か良い方法ありますか 質問は何もないけど、20年ぶりの愛車が完成したよ！！
https://imgur.com/a/cNhiITT
何だろう、組み立てただけで、
改造は何もしていないのに、とても愛おしい
どこかのコースで走らせてあげたいｗ >>444
MAシャーシは優秀なのでそのままでも結構ちゃんと走るからとりあえずコースに行って楽しんで下さい 改造はコースアウトしてから考えれば良いです 俺もミニ四駆パンダとか言うの買って始めたで
最近のミニ四駆は動物が乗ってるんやな。一緒に頑張ろうや >>444
それファーストトライセットとアトミかトルクあたり付ければ素で速いぞ
多分そのままだといろんな所でひっくり返るよ TYPE2シャーシに2mm中空ペラシャを使用するのは、レギュレーション違反になりますでしょうか？。 実際は使えるけど２ｍｍ中空のパーツタグには適応シャーシとは書いてない。
模型ホビーショーで再販されるアバンテのキットに使える旨が書いてあれば使えるだろう。 ホイール貫通？アルミホイールブッシュとかは？使わないよりはマシだし、俺はそれで上手くいけた。 リムからスポークが出っ張ってるホイールはローハイトの一部くらいだから
普通にボール盤を使えばいいんじゃないかな。 短く切った中空シャフトをホイールに挿して、1.0mmのドリルで下穴開けてから1.8mmで穴開けると金かからない割に精度でるよ 貫通させないで60mmの中空シャフト使ってハッピー 最近周りでミニ四駆ブーム再燃してて俺も20年振りに作ってみた
見た事無いパーツたくさんあって調べながら組み立てて走らせて来たよ
https://i.imgur.com/mF2s9wF.jpg
https://youtu.be/sAL6eJCDbzs アルミディスクホイール・・・あぁ(察し
絶対20年ぶり風だわこいつ 軸ブレして使い終わった、ホイールから
両面テープ貼りのタイヤを変形無く取り
外す方法ありますか?
それとも、毎回新品から削って表面
を仕上げて慣らしてた方がいいですか?
ペラタイヤです。 >>461
ペラタイヤ剥がしたら伸びちゃうし、タイヤくらい作り直しなよ
速い人たちはタイヤ径やグリップ違いを数種類ストックしてセッティング出すから、作っておいて損はないよ >>461
アルミホイールならタイヤを外す必要がないぞ！ 取り付け時に両面テープは２ｍｍ幅程度に抑えておけば変形するような事は無い。 3レーンだとマスダンパーは要らなくてブレーキセッティングだけでいけると言われたんですが本当ですか？？
例えばどんな風にセッティングするんですか？ 余程特殊なコースレイアウトでなければ
ブレーキだけは茨の道
ブレーキだから当たれば速度落ちるもの
別途マスダン代わりの機能を持たせてるなら
ブレーキのみと言うのは極論かと レッツ&ゴー時代にミニ四駆やってまして久しぶりに作ってみようかと思ったのですがシャーシやらミニ四駆プロ等色々とあって分かりにくい・・・。
それぞれの長所短所教えてもらえませんでしょうか？ レツゴー世代はゆとりだから説明したところで理解できない 復帰組はVS、慣れたらMS(フレキ)
ローラーやステーは一通り全部購入して、ギアは超速、モーターはスプリント、ハイパー、マッハ、パワー後はYouTubeでも見て、ピボットやアンカー、FLシステム造りゃ形だけ現役に追い付く。
作る前から聞いてくる奴って本当にマジ糞だよな。 しかもお勧めのシャーシ聞いてくるならまだしも、それぞれの長所短所って、どんだけ厚かましい質問だよ？
それだけならガイド買えって話なんだよな。 レースで勝ちたいならそんな聞き方してくる時点でお察し
ただノスタルジーに浸りたいならそんなこと気にせず好きなの買って作ればいいよ 初心者質問スレというよりも上級者が初心者虐めたいだけのスレと思いますわ。
だいたい>>471の返信で終わってるのに 理解する努力もなく「分からない」とゼロから聞くのがムカつくよね 本スレで事あるごとにオラつく小物感MAXなチャンピオンズ様もここ書き込んでるらしいしな
煽るだけでまともに回答してんの見たことないけど だから初心者や復帰組はガイド買えってーの。話はそこからだろ？ガイドがある事すら知らんのか？普通に考えればそのような本が出版されてる事くらい見当つくだろ？ >>484
初心者や復帰組がガイドを見ているならそもそもあんな質問はしないと思う。テンプレにリンク貼ったらいいのでは？ そもそも
懐かしくて作ってみようと思ったけどシャーシの種類が色々あって分からん
シャーシの特徴ってそれぞれどんな感じ？って質問なんだけど
レースに出るにはどんなマシンを作ればいい？
に脳内変換されてんの？
クソとか厚かましいとか言い出す始末だし
イキりたいだけで回答アドバイスする気がないなら書き込むなよ目障りだから だからそんな基本的な事はガイドや超速チューンナップ入門に全部書かれてるって教えてるのにアホか？それらを見た方がどう考えても早ぇーだろうつーの。
なんならタミヤのホムペでも覗くのが１番効率的で早いんじゃね？カテゴリーミニ四駆で製品検索のとこに全シャーシ説明されてるやろが。
なのに、ここで余りにも初歩的な事を聞く意味ってあるの？時間の無駄じゃね？
タミヤのホムペを覗く事すらもせずにイキナリ質問してるのか？
アホを露呈してるから誰も答えないんだよ。 VSにしとけ。間違いないから。人によってはMAだとかARなんて言う人いるけど、懐かしくて作ってみるならVSにしなさい。
方軸VSに慣れたら、両軸MS(フレキ)にしなさい。フレキだとかホエイルの意味はYouTubeで検索しなさい。
ちょっと本格的に興味持ち始めたら、提灯、キャッチャーダンパー、ピボット、アンカー、FLシステム、ペラタイヤ、色々と作ってみなさい。
FMA？止めとき。w
スターターパック？止めとき止めとき。www
初心者はフロントはダブルアルミ13-12
リアは19プラリン
たからばこセッティングで検索しなさい。 ガイド読めで一蹴とかもうここにいる意味ないよね
個人的な印象で初心者に簡単に説明するならこうかな
VS
速くしやすいがバンパーが壊れやすい。黄色い強化シャーシは特に。使い手が多いので改造例を探しやすい。
S2
S1の近代化改修シャーシなのでとっつきやすい。色が豊富なのと復刻版キットが多い。ただし極めるのは難しい。
XX
低くワイドでノーマル+αくらいならよく安定して走る。ヒクオやバンパーカットなど高度な改造をするときに障害が多い。
AR
電池交換もモーター交換もギヤメンテも全てシャーシ裏からできる変り種。ギヤトラブルが多くまめなメンテが必要。見た目は格好いい。
FM-A
簡単に速くできる。フロントモーターにロマンを感じたらおススメ。
MS
シャーシが3分割で少し高度だがサスのような動きをする改造がトレンド。素のままでも初めから速くギヤトラブルを気にせず走れる。
MA
ノーマル状態から速くギヤの整備性も良い。実車系のボディが多い。電池を取り出しづらいのが難点。 ARから初めて、乗り換えたときに感動するのが面白い VS使い手が多いって何年前の情報だよw
使ってるやつ探すほうが大変だぞｗｗｗ 片軸ではVSは十分多いんでね？
全体では両軸が多いけど MS 80%
VS 5%
AR 5%
FMA 5%
MA 5%
こんなもんじゃね？ 情報は多い方だろう
MS使っててもVSも合わせて持ってるやつもいるし VSは昔のTYPE系や2時ブームの頃のS1、TZ系と
大きさも構造も似ているから復帰組には受け入れやすい
しかも癖が無く速くしやすくて改造例も豊富で現役で普通に戦える
片軸はVS 両軸はMS(フレキ)って奴も多いしな >>491
MAのスターターパックは優秀ちょいといじれば普通にレースでも使える
FMAは速いよ
あとフロント12-13mmにリア19mmは前後幅で約1.5mmの差が出る
意図してやるとか気にならないなら構わないが
フロントに13mmを入れて前後ローラー幅を同じにするならリアは19mmより17mmの方が良いと思う 初心者にガイド買えとか頭大丈夫か？
あんなのミニ四駆にはまった奴が買うもので初心者は絶対に買わない
そもそも答えたくないなら黙ってろよ
誰もお前に答えて欲しいなんて言ってないぞ
片軸ならAR 両軸ならMAが鉄板だろ
片軸か両軸か使いたいモーターで決めれば良いよ
この2つは比較的新しいシャーシだから穴の位置や強度が昔のものより優れてる
ミニ四駆にはまって、このシャーシに不満が出てきたら他のに手を出せば良いよ >>496
なんかARは30前後の初心者やパパ同伴の子供にやたら多い印象だけど
よく考えたらフルカウルのリメイクはほぼ全てARだからか
そういえば俺も復帰1号はARだった
>>500
FMAは駆動に癖があるから説明書通りに組み立てる意味ではあまり初心者向きではないと思う
ギアの位置決めや慣らしとか少しの改造で見違えるように速くなるって意味では勉強にはなるけど
他は概ね同意 >>502
シャーシ何にしようか悩んでるレベルのやつが初心者ARを参考にしてもダメだろう
ちゃんとレース出てるレベルの層の割合高いところを参考にしないとな >>503
逆だよ無能
まずすぐに人に聞こうって時点でそのままじゃ逆立ちしてもガチレーサーにはなれん
そんな奴にまだ初めてもいないのにレースではうんたらかんたらとかお門違いも甚だしい
ここは初心者スレであってガチレーサー養成所ではない
レースで勝ちたい旨の質問が来たら認識の甘さや今のトレンド教えればいいだけ
今はやりたいことを引き出す段階だから大半が答えてるような回答で良い
そもそもミニ四駆の楽しみ方はガチレースだけではない
だからテメーはダメなんだ 聞かれた事にもまともに取り合わないような捻くれ者にはなりたくないもんだな >>504
今ははじめてのミニ四駆がフレキなんてのもザラ
簡単にできるし、子供ならまだしも大人の趣味ならそこからスタートでも全然悪くない ARは素でハズレ引くとえっ？ってレベルだから
初心者向けの作りのハズなのに難易度高い
最近のロットが酷いって話もあったしなんでなんだろな >>508
初心者はスイッチ入れて前に進めば十分
駆動とか気にし出したらもう初心者は卒業だ フレキから入ったってなんの問題もない
面白そうだって思えること自体がモチベーションになるわけだし
良かれとおもって教科書の1ページ目から教えようとしてるけど
オナニーでしょ ママゴトも何もミニ四駆は遊びでありおもちゃなんで・・・
大会勝つためには買い占めて選別やら遠征やら人脈やら必要だが
ここ来るような奴にいきなり「本気でミニ四駆やる覚悟ある？」とかどう考えてもただのキチガイだろw
99％は懐かしさや興味でなんとなくはじめていつの間にかドロップアウトするもんだよ >>512
持論を垂れるのは他でやれよ
それからお前みたいなガチレーサー毛嫌いしてる初心者は質問に答えちゃいけないんだけどわかるかな？？ >>513
少なくともこの半年煽るだけで質問にまともに答えてない奴がよく言うw あ、あと上級者というかチャンピオンズの知り合いいるし店舗大会では普通に優勝もしてますんでw
嫌いなのは速ければ何してもいいと思ってる勘違い君だけだよ 自称上級者のドロップアウトモブレーサーかよ
哀れすぎて草も生えんわ
誰もお前のアドバイスなんて聞きたくないから早く消えろ アドバイスする気も聞く気もないなら無理にここにいなくてもいいんだよ？ >>517
まったくだな
8OfhZZ6Aaは質問に対する煽りしかしていない 普通に>>492で回答してる人間にたいしてもこれだからなー
自分が周り全てから嫌われてる自覚ないんだな
>>469がこういう奴に引っかかって嫌気さすような事にならんよう願うわ 聞かれてるレベルでの回答ができていない時点で
ミニ四駆はどうだか知らんが仕事はできない奴なんだろうということは分かる >>520
言っとくがマトモな回答しないことに関してはお前がいちばん酷いぞ ageるやつとかIDいちいち変える荒らしとかもうわけわかんねえなこりゃ ID被り初体験
>>501と>>509は私だけどそれ以降は違う人 ごめん
>>529は>>471ではなく
>>528へのコメです こいつに挨拶されたチャンポンズの苦笑いと困り顔が目に浮かぶな 顔真っ赤にして
ぼくはチャンピオンズに知り合いがいるんだ！店舗レースでも勝ったことあるんだ！
よくもまあ恥ずかしげもなく言えたもんだな よく行くステーションにチャンピオンズ来てるけど、
毎回優勝するわけじゃないし、チャンピオンズに勝った～なんて人いくらでも居るでしょ？
ミニ四駆は運要素大きいから。
同じステーションの年間12戦で2勝以上する人稀な位でしょ？
RCなら12戦有ったら、1人が10勝とか2人で6勝づつとかだから勝った～感は有るけど。
ミニ四駆でチャンピオンズに勝った～は何の自慢にもならないよ。 30年弱振りにやってみたくなって、当時欲しくても買えなかったクリムゾングローリーをオクで買ったよ。
大会とかには出るつもりはないけどなるべく速くしてあげたい。
とりあえずfm-aシャーシに変えればいいのかな？
参考になるサイトとかあれば教えて下さいm(__)m もう金型が無くて復刻されそうにない糞レアキットなんで他のを使うのがいいと思います。
両軸シャーシ（ｍｓかｍａ）のスターターキットが一番おすすめです。 >>537
でも折角なら走らせた方がマシンも幸せだと思うよ
FM-Aなら無加工で載せらるし
FM-Aはよく走るよ >>536
とりあえず文章をちゃんと読むところからやり直そう 相当頭きてんだなｽﾌﾟｯのチャンピオンズ様はw
ｽﾌﾟｯ→DOCOMO
ｴﾑｿﾞﾈ→DOCOMO系公衆wifi
普段からしょっちゅう飛行機飛ばすし話し方と回線で自演バレバレだぞ ありがとう。
fm-aに乗せ換えて、それにあうパーツとか探してみます。 >>542
ひとまずファーストトライパーツセットを買えば良いんじゃないかな
楽しんで！ 態度だけはチャンピオンズｗ
チャンピオンズが知り合いの店舗レース優勝（）の自称上級者ｗ
肩書きだけでお腹イッパイ 「俺すごいやつと知り合いなんだぜ」っていうやついるいる
すげぇ小物感 ガチレーサーが嫌いな初心者とかワケわからんこと言ってるから
チャンピオンズの友人だって普通にいるし、嫌いなのはそんな事で威張る奴だけで初心者でもないと言ったら
何故か「チャンピオンズと知り合い」だけ抽出して摩り替えてるバカがなんでこんなに多いの？
普段からチャンピオンズだぞ文句あっかとオラついてる奴は周りもそういう権威主義にしか見えなくなるのか
それとも文脈すら読めないバカなのか まともな回答レスしていたのにな･･･
知ったかキチガイとの争いに
レスの流れも知らずにしゃしゃり出てきた連中に絡まれてお気の毒様としか 全然まともな回答してないのは見たらわかるよ
知ったか初心者が質問者をバカにした回答をして困惑させるだけでなく他の回答者に噛みついてるんだから このスレは、初心者が質問して、シャーシの長所と短所を聞かれたら怒る人が質問に答えるスレに変えるべきだろ ハイパーダッシュよりスプリントダッシュの方が遅かったんだけど何で？
最高速はスプリントダッシュの方が速いんだよね？ >>552
重いとか、ギヤ比とか、テクニカルコースとかの理由でトルクが足りてない >>553
ありがとうございます。
コースアウトしないようにマスダンパー付けたのが裏目に出たのかもしれないです。
ギヤは超速以外使った事無かったので4:1あたりに変えてみます。 >>552
最近のスプリントダッシュは不良品と思うくらい回らないし発熱する品物が多いよ
慣らしてもハイパーダッシュと大差ないのもよくある あ、あと上級者というかチャンピオンズの知り合いいるし店舗大会では普通に優勝もしてますんでw 行動起こす前から聞く奴が全て悪い。しかも各シャーシときやがった。 >>558
お前はここでは必要とされてない人間だうせろ まーた自演してるよチャンピオンズ様
ｽﾌﾟｯがバレたから今度は自宅回線のﾜｯﾁｮｲかい？
自信満々で勝ててもいない白エントリーシートうpした時とIP一緒でバレバレだぞ
今日24時間だけで回線いくつ変えてんだよwお里が知れるな >>556
全く同意 熱ばかりもちやがって2018が最強といっても過言じゃなな なんか変なのが湧いてるけど初心者の質問スレなんだからざっくりした質問でも別にいいのにと思う
楽しくやろうや >>560
IP一緒なわけないだろw
煽りが雑過ぎる
そんなんだからいつまでたっても勝てないんだよw >>564
同じだよ
663 HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 5dc7-zu9w [180.196.10.13]) sage 2018/09/25(火) 21:48:59.20 ID:s4jhNyUQ0
>>662
これでいいか？雑魚くん
http://or2.mobi/index.php?mode=image&;file=211446.jpg
550 HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ e3c7-SWBM [180.196.38.184]) sage 2018/10/04(木) 21:47:28.55 ID:QmlFmP6C0
全然まともな回答してないのは見たらわかるよ
知ったか初心者が質問者をバカにした回答をして困惑させるだけでなく他の回答者に噛みついてるんだから
これ同一回線な
ｽﾌﾟｯとｴﾑｿﾞﾈとﾜｯﾁｮｲでそれぞれ同様の書き込みをしている
同じ論調で回線変えてあたかも複数人が叩いてるように見せるのが自作自演じゃなくてなんだよw >>565
チャンピオンズの知り合いさん（）
今度は自演こじつけかい？
公衆とか切り替わるようになってて悪いなー自宅とか色々あるから困惑しちゃった？？別に意図はないんだ
ところ構わず噛み付いてもう見ていて痛いだけだからやめとけってw 切り替わるんじゃなくて意図的に切り替えてるのはﾜｯﾁｮｲ見れば明らかなんですがw
機種やブラウザ依存のパラメータがなんでコロコロ変わるんすかねw
墓穴掘りすぎだろこいつ 何言いたいのかよくわかんないけどお前も恥ずかしい自己紹介しなくていいように早く勝てるといいな かんばれよ
あと初心者のクセにしったかしてトンチンカンな回答するなよ >>567
自宅で携帯とPC使ってる場合は？
他人のふりして擁護してるなら自演だろうけど別にそんなわけでもないし 知ってるか
同じ端末から書き込むと回線乗り換えてもﾜｯﾁｮｲ後半が同じになる [116.64.6.204]
わかったわかった
これをNGネームにすればいいんだろ？ >>572
電車に乗って新宿か吉祥寺のヨドに行くのが確実かと 新宿と吉祥寺ヨドは客が多いから限定品とか今年の夏のゴムリンやフルカウルプレートみたいなのは入荷してもすぐ品切れするよ
町のおもちゃ屋さんと知り合いになっといた方がなんだかんだ使い勝手いいからオススメ ここからコースアウトせずにスピードアップさせられる案がありましたらアドバイス下さい。
マスダンパー外したら飛んで大径ホイールも安定感欠いてダメでした。
ちなみにセッティングはハイパーダッシュ、ギヤ比4:1、パワーチャンプです。
https://i.imgur.com/p4HHOLn.jpg
https://i.imgur.com/Z5EvEKP.jpg
https://youtu.be/K40ePi688n4 スポンジタイヤをやめる
それの元々のタイヤにしようぜ >>576
レストンは跳ねるから中径のローフリションかスーパーハードに変更
アンダースタビをやめてブレーキスポンジ
パワーチャンプとダッシュの相性が悪いからネオチャンプに変更
って感じかな
FM-Aのフロントスキッドとリヤステー（スキッド兼ねてる）は結構優秀なので基本に立ち返って試してみるといいよ >>576
578さんも書かれておりむすか、フロントアンダーとしてFMAの最初から付いているパーツは優秀なので試してみて下さい
577さんも言われている通り、スポンジタイヤは跳ねやグリップの強さの観点からやめたほうがよいです
手軽に速くするのであれば、赤か白のハードタイヤを使うと速くなりますよ
また、速度のコントロールの為ブレーキを使えるようになることをオススメします
とりあえずブレーキセットを付けてみて、仕組みを覚えると、自分なりにアレンジ出来るようになりますよー
https://www.biccamera.com/bc/item/1880995/ >>577>>578
ノーマルタイヤだとコースアウトしたのでスポンジタイヤ使ってみましたがローハイトタイヤ使ってみたいと思います。
アンダーガード代わりにスタビ使ってみましたが付属の物に戻してみます。
また今度リアブレーキ付けて走らせて来ます。
アドバイスありがとうございました。 たまにコースのコーナーで
シャーッって感じの音が聞こえることがあります
あれは何でしょうか？シャーシが擦ってるのかな >>582
径の小さいローラー使ってると出るよ
速そうに聞こえるけど、実際はそんな変わらないと思われ… >>581
俺は結構好きw
サイマスにするならARかMA用を素直に使った方が良いけど、何故にアルミ… 初心者がスポンジとかワンウェイ使ってるの見るとほっこりする >>586
買おうかなって思ってたんだけど、
よくないのけ？ >>587
普通はローハイトタイヤとローハイト用ホイールで充分
だけど色んなパーツ使って試行錯誤するのもミニ四駆の楽しみだからありっちゃあり ワンウェイを追求してみたいんだけどソフトとスポンジではどっちがワンウェイの効果を最大限引き出せる？
勝負やレースの事は考えずに 最大限の効果が出せる←わかる
勝負やレースは考えない←はぁ？ 効果を出すのは戦術
レースの結果を出すのは戦略
どっちが大事だと思ってる？ VS買って中経超速マッハで組んでみた。
スピードチェッカーで38キロだったんだけど、JCJC走らせると4秒フラット…
これってカーブとかでロスがデカイって事でしょうか？ VSでマッハとはこれいかに
マッハダッシュモーターか！？ >>588
>>589
>>590
な、なんか含みのある回答だな、、、、
まぁ、文面通り解釈して、
買ってみることにします( 一Д一) >>595
JCJCで38キロ出てると思う?
キットに最初から付いてるギヤは試したのか？ 距離約20mのJCJCを時速38㎞で走ると何秒で完走出来るのか計算してみよう！ 距離約20mのJCJCを時速38㎞で走ると何秒で完走出来るのか計算してみよう！ 最近ホイール逆差しって
チラホラ見かけるのですが
どんな利点があるんでしょうか？ ナナメった時にリムが接地して滑るから復帰しやすい+跳ねない
ホイールによってはめいいっぱいナローにタイヤ履ける
おまけで普通だとブレるけど逆履きするとブレない場合がある 今、FM-Aを初めて手にしてるんだけど、橙クラウンの慣らし時間ってどのくらい要る？
2時間空回ししただけでは異音は無くならないのか？
グリスはペラシャ受けにだけ塗ったし、カウンターギアの左右のブレは抑えられたのに。 オレンジギアの受けは金属ピニオンがいい。
キット付属のペラシャだと慣らしにくい。 >>604
かなり粗っぽいが時短テク
・旧FMシャーシかSFM(余ってれば買わなくていい)
・ゴールドターミナルB(持ってるならry)
・AOペラシャBセット(持ってるならry)
・真鍮ピニオン(持ってるならry)
を用意する
ペラシャBのピニオンを真鍮ピニオンに付け変えて
グリスの代わりにピカールかタミヤのコンパウンド少量付けて空回し
クラウンがいい感じに削れたらよく洗ってFMAに付け直す
だいたい30分～1時間くらいで十分慣らせる 空転ではギアへの負荷がなさすぎるから
ペラプロシャフト受けはグリスなり塗って
ただのオーバルコースで左回り右回り実走させるのが
手っとり早い
本番ようローラーの消耗がいやなら使い捨てプラローラーでも使ってさ
スマホで10周分の記録とりながらやれば効果があるのかも分かるし 空転で音が出てるか出てないかなんて小さな差なのでもっと大きな差が出るところを先に詰めたほうが良いと思う パワーダッシュモーターの熱ダレについて教えてください。
昨日、結構走らせて触ったら熱いくらいにはなってたのですが、特にパワーダウン等は感じずに走行終了し帰宅。
今日、同条件で走らせたら明らかに遅くなってました。
これってやっぱり熱ダレですかね？冷やすと回復するって聞いたのですが、冷凍庫に入れとけば良いですか？
どなたか教えてください。 >>615
いつ買ったやつなの？古ければ普通に死んだだけだと思うぞ
「冷やせば」の冷やすはあくまで常温なので冷凍庫入れるのは論外
まずハイパー以上の上位モーターは基本的に連続で30秒以上走らせちゃいかん
どんなに長くても1分、走ったあとは冷めるまで5分くらい放置
ミニ四駆は子供とかは延々コースでグルグルさせてるがあれが出来るのはせいぜいチューン系までだよ
もう1つ、パワーとスプリントは慣らしすぎると回転伸びる代わりに消費電流上がることがある
チェッカーやスマホアプリでは速そうでも負荷がかかると更に消費が上がって
電池の供給限度を超えてしまい電圧降下を招いて実際に走らせると遅くなる場合がある
最近のロットは特にそれが顕著で慣らしたあと内部抵抗の大きいアルカリ使うと露骨に回らないのが多い
かってすぐだった場合もしかしたらそうなってしまった可能性もある >>615
熱ダレではない別の理由で遅くなってる。
磁石は熱で磁力が落ちるけど冷めれば戻る、120度を超えると落ちた磁力は戻らなくなると言われてる。
モーターをロックさせたまましばらく置いとかないとそこまで温度は上がらない。 ピニオンが滑ってるとかあったなぁ。
ギアの総点検もしたほうがいいよ。 ピニオンもそうだが片軸はペラシャが怪しくないか？
瞬着とか何の対策もしてないとパワダでCOしたらほぼ間違いなくペラシャ滑るぞ
1.4mm径ならハイパーですらズルズルになる かといってガッチリ固めるとクラウンとか他がダメージ喰らうから俺は放っておく ローフリクションローハイトタイヤって前輪に付けるのが普通らしいけど後輪にも付けたら駄目なのかな？
グリップ無さ過ぎてコースアウトしやすくなる？ >>621
発売当初は皆同じように考えたのですが、実際に使ってみるとローフリは縦方向のグリップがかなり強く、横方向のグリップが弱いことがわかってきました
その為四輪ローフリも選択肢としてはむしろ多いです
3レーンでは初速のグリップが足りない、という方もいますが実際にはかなり速いですね
また、削らないで使用する場合と削って使用する場合でグリップ力にかなり違いが出る感じがしますので、先入観にとらわれず色々試してみると吉です 復帰したばかりなんですが、タイヤとホイールってどうやって選べばいいんでしょうか。
コースは田宮の2レーンのやつで、fm-aシャーシ使っています。
特に削るとかの加工をしない場合はデフォルトのやつでもあまり変わらないんでしょうか。 >>623
無加工でとりあえず無難なのは
ホイールは小径ローハイトで前後のトレッドが同じもの
(フィン、ディッシュ、Aスポーク、アルミホイールなど)
タイヤはオフセットハード、スーパーハード、ローフリクションのどれか
この辺組み合わせるのが無難だと思うよ
あと2レーン走り込んでもあまり参考になら無いので
おうちではテスト程度で3レーンのあるお店にいってみるのをおすすめする >>615
モーターがダメになるのって大抵は高熱でコミュのプラが溶けて進角が狂ったり
ブラシが曲がったあるいは折れたとかだよ。
ダメになったモーターは分解して原因を確かめるのが速いモーターを作る王道。
モーターピンとかお宝とか入手も出来るしね。
磁石が高熱で脱磁するかは新品モーターとネジ釣りでもして比較するといい。 ペラタイヤの作り方なんですがルーターで地道に削っても大体24ミリくらいに来たら厚みに差が出てしまいます無理に押し付けて無いんですが良い方法はありますか？ タイヤはホイールに接着してから削らないと真円出にくいような 昨日走ったらLCが安定しなくて、もっと何か対策しなくては！と思ってる初心者です。
で、無加工二段アルミとか入れてるんですけど、有名なレーサーの写真とかを見てると
ほとんどのマシンが接地面のアルマイトが剥がれてますよね？エッジ処理とかしてるの
でしょうか？それとも自然に？レギュレーションのコース傷つけるに抵触するのかな？
と何もしてないんですけど、OKなら削ってみたいなと。基準はありますか？ >>627
何削ってんの？
ハードくらいまではルーター全力で回すと遠心力で伸びてブレるよ
あと1度歪むと余分なとこだけ削らないといけないのでただ一定の力でタイヤに沿わせてると挽回するのは難しい
力加減ではなくヤスリの位置をキープするのがコツ
ついでに>>629言うとおりタイヤは本番用ホイールに付けて削るのが基本
無論ホイール自体の真円出しやブレチェックしてからね
各社のタイヤセッターみたいに削ってから別のタイヤに履かせても精度出ないよ >>630
意図的にエッジ出すことはあるけどあんなもん新品でも5レーン大会2～3回出ればアルマイト剥げるよ
削れば無論ローラー径が変わってしまうので初心者にはオススメしない
その前にまずシャーシと前後ローラー、モーター、ギア比、タイヤがどんなセッティングか教えてほしい
余程駆動がバチ決まりして初心者離れしたスピード出してない限り立体車の速度域ならスラストやローラーの高さだけで改善できるはずだよ ゴールドターミナルと銅ターミナルを組み合わせて使用するのはレギュ的に可能ですか？ >>632
なんだかグレーなんで自然に削れるのを様子見します
シャーシ ｍｓフレキ
ローラー F：下側に13ｍｍ軽量アルミと上に湯呑にマステとかブレーキとか模索中
R：19プラリンの上下
モーター マッハ
ギア比 3.5
タイヤ ハード（24.5ｍｍ）
これに前後ブレーキピンク貼って何とか入ったり吹っ飛んだりです。
そっかー大して速くないし、スラストやローラーの高さなんですね。
何か赤色のスラスト付けるスペーサーセットみたいなの買ってきて、
もっとスラスト付けてやってみます >>634
多分侵入で車体が斜めってるのにリカバリーできずにぶっ飛んでるか単純にスラスト不足
というかマッハ超速24.5で遅いなら他にもいろいろおかしいはず
マシンを横に置いたらちゃんと立つように配置してるかい？
あとフロントに何かギミック入れてないか？
スラストプレートはほぼ役に立たないからフレキ作れるならカーボン削って自作した方がいいよ >>635
横向きで立ってて転がすとスラスト効いてカーブしていく感じ
バンパーにカーボンマルチワイドステー直付けのリジットマシンだす
自作プレートはFRPでも大丈夫？
今年始めて今のフレキで３台目だけに慎重に作ったけど、なんせ初心者製
だけにスラスト抜けとかは心配。次はリアだけフレキにしてみようかな。
プレート頑張るわ！ありがとう COの時にどんな飛び方してるの？
発射なのか前転なのかそれ以外なのか スタビなんて本格的に傾く前につっかえてくれなきゃ意味無いんだから
ローラー径と近くなきゃ殆ど仕事しないぞ
湯飲みは元の径が8mmちょっとしかないわけで少し削って9mm用のスタビにすんのが無難でしょ
13mmはプラローラー固定とかクラウン削ったのが普通じゃね？ >>631
ありがとうございます。本番用のホイールで試すのと最初からブレてないか見てみます。ローフリを削りましたが、ガタガタでした >>637
前転は無かったので、発射のほうかも。
まず右壁に当たってロールしながら裏返ったり、スロープ登って飛びながら左壁を
越えてったり、左壁に当たっても、きりもみ状態になりながら入ったり逆走したり
ＣＯしたり、わっちゃわちゃ。
>>638
なるほど。
よくネットで湯呑見かけるからメリットあるんかな？ぐらいの感覚で付けてみたけど
あまりお店でも見かけないし、予備も無いから頼りたくないし、特に執着もないから
取っ払う。
２か所同時に改造しちゃうと何で改善したのか改悪したのか分からなくなるから、
まずは、プレート作り。次は12ｍｍ～12.5ｍｍくらいのスタビ付けてみます。 >>640
キリモミするのは多分横転してる
重量と重心もチェックした方がいい
>>639
すまん、ローフリ一番削りやすくてガタガタになった事はまずないから俺にはなんでそんなに歪むのか分からん 取り敢えずさ、手っ取り早くLCが入るであろうフロント13WAリヤ13AAにスタビは12mmの円盤にしてからだろ
それでダメなら写真アップ フロントはかなりの負荷がかかるからベアリング二個で支える上に無加工でかなりエッジが効いてるダブルアルミは
例え上段12mmが接地しなくても無駄じゃないよ
普段は接地しなくても普通に中段スタビとして機能するし逆付けしてアウトリフト対策と言う手もある
>>642は分かってるはずなのにいろいろはしょって釣るのホント性格悪い そう、中段スタビ
この発想がない自称中級者はたくさんいる フルカウル用フロントとか使ってローラーがタイヤに近いとLCのフェンスに当たるのが遅いから直プレバンパーより飛びやすいかもな フロントの補強を考えてない人大杉くん
バンパーレスにするなら、土台とスラストプレートをしっかり作って、ローラー付けるプレートは1.5mm直カーボンの接着面をヤスってから接着剤で止めバイスで押さえつけて圧着した方がいい。
バンパーレスにしたら、軽量化で速くなるなると思ってる、スラスト抜け対策にまで手が回らない自称:中級者って多くね。
スラスト抜け起こさないバンパーを考えれば、立体の3レーンで13-12の二段アルミでカーボンクラウンスタビ約11みたいな感じ実質3段で相当な速度域じゃないと普通のLCでコースアウトはないと思います。
純正バンパーでローラーセッティングしてもスラスト抜け起こすから、バンパーレスにして補強するんだと思うけど。 まぁ性格は良いか悪いかは置いとくけど、プラリン使ってLC入りません挙動はコウナリマシタとか言われてもね
基本的な高速LC仕様のセットにするのが先決、後は取り付け位置と強度だけでしょ 初心者とか自称:中級者にありがちな事だけ
ど、なんで中級者や上級者がこんな改造をしてるのか、理屈を全く理解しないで改造してる人が正直多いと思います。
だから、対戦相手がセッティング出てなくて、コースアウトして勝って、俺スゲーなんて
勘違いしてるユーチューバーは大嫌いです。
何が
長◯君だ?タケ◯だ?鷹◯だ?アル◯ィだ?エ◯ディだ?噛ませ◯だ?ミニ◯駆マスターだ?ウー◯だ。
初心者相手に勘違いな意味のない改造を上から目線で広めて、自己満足に浸ってんじゃねぇよ ビックリした。沢山の意見＆アドバイスありがとさんです！
>>641
横転してます。重さは電池無しで134.21ｇでした。
ヒクオの作動タイミングがLCの頂点でMAXになる時があって重心最悪だと思うので
対策してみます！
>>642
了解です。何となくカッコいいから19プラリン使ってましたけど、前後13な速い人
多いなぁと感じてたので、試します。むしろ後半のレス見てるとスラスト増やしつつ
こちらから試すのがセオリーっぽいですね
>>647
まだバンパー使ってるので、補強も含めてやってみますっ
>>649
聞かれたので現状を書いた感じですけど、書いたことで問題点や基本的な高速LC仕様
というのを知ることができて、良かったっす フロントローラーのセッティングは車軸の回転の中心に近い位置に持っていった方がいいと思うそういう意味でも、フロントのバンパーレスはスラスト抜け対策がしっかりできてれば恩恵がある。
スラスト角が違う調整プレートを数種類作って状況を見て変えるのもいい直カーボンを張るのは1.5x2=3mmって事
それと、普通のネジなら、曲がりやすいから頻繁に確認して、曲がる度に新品に交換した方がいいと思う。
最近フロントにATバンパーってあるじゃないですか、あれは普通に走ってる時はスラストがコースの壁に同調して当たる。
LCとか車体が飛んだときにスラストが戻るから結果的に抵抗が減って難所でスラストが効いてクリアできるわけですがその理屈を理解して作ってる人が一体どれだけいるのか。 俺にも一言言わせろ！
ATは真鍮とハトメだと完成度に差がでるな。
真鍮からハトメにしたらグリグリしなくてもめっちゃ動きよくなった。誰だよ？真鍮でグリグリしろとか言った奴？
逆にピボットの方は真鍮の方がいいかも？
そうだよ！径が違うじゃねーかよ！
ミニ四駆ユーチューバーってこうゆう細かいとこまでは説明しないよな。
あとハトメ圧着しただけで接着もせずに、ヤスリすらかけない奴なんなの？ ATでハトメをカシメる時は先に座具ればいいだけ
先に下処理してから潰せばカシメた時にプレートとツライチになるから装着時にグラグラしない
>>652
いくらフレキだからってタイヤ24mm台まで削ってるのにリジッド車でそれは重すぎ
せめて120くらいまで何とかしなさい
速度と車重がコーナーでは遠心力になるわけだから重さと重心は重要だよ
やっぱどう考えても君のCOは単一の理由じゃないよ
1度マッハからハイパーにデチューンして何が足りないのか、何が削れるのかよく姿勢見ながら煮詰めた方がいい
絶対に今後の糧になるから 立体で極端なハイスピードコースじゃなけりゃ慣らしたトルクで新品の慣らしていないハイパーダッシュと対等にやりあえるくらいのマシンは作れると思う。
余裕があるなら、モーターのパワーを上げないことを縛りとしてもう一台マシン作ってセッティングを煮詰めた方がいいと思う。 モーターの回転数はアプリで計測出来るのは分かったのですが
トルクを測る方法とかはあるのでしょうか？
トルクは何となく力強い気がするとかそんな感覚でいいのですか？ >>653
む、むずかしいっすね。
スラスト調整とかネジの曲がりは注意してみますっ
>>657
せっかくお気に入りの色合いで作ったし微調整で入るようになるといいな。とアルミ
をエッジ処理すればいいんかな？安易に質問始めましたけど、全然ダメっぽいので、
重さも含めて完全に仕様変更して再挑戦しますっ
マッハ沢山買ってしまったけど、ローラー買いたいしハイパーも買ってきますわ
>>658
公式用のつもりで作ったフレキがもう一台あるので、そっちでやってみます 14日のジャパンカップって、
限定グッズ、新パーツとか売ってたりする？ やっぱミニ四駆って奥が深いな
またS1の5:1ギア＋ノーマルモーター＋プラボディからやり直すか >>663
* *
＊ ＋ うそです
n ∧＿∧ n
＋ (ﾖ(*´∀`)E)
Ｙ Ｙ ＊ >>660
とりあえず地上から40mm、出来れば35mm以下に全パーツを入れろ
フロントローラーは5～10度スラスト付けてタイヤ軸付近に食い付きがいい13mmか9mm配置
フロントスタビはローラー径と2mm以上差を付けないで地上高30mm付近に配置
リアローラーは下限一杯と地上高30mm付近に配置して
上段と下段の間にコース壁が入らないようにホイールでもカーボンでもランナーでもいいから何らかのスタビ付けろ
普通はここまですりゃ入る レーシングカーはウイングつけてダウンフォースを得てますが
ミニ四駆だとスケール的に空力を活かすには速度が足りないのかなぁ、と思われます。
そこで提案なのですが、タケコプターみたいなプロペラ―をはやして
ヘリとは逆向きに風を吹かせればダウンフォースでジャンプ時の復帰とかに
有利になりはしないでしょうか！（＾ｐ＾）
>>667
ファンみたいなのをネタ程度でつけるなら問題ないと思うけどけど
有意なダウンフォースを生む程にプロペラ回転させたら
プロペラの回転方向と逆方向に車体を回転させようとする力が働いて
かえって空中姿勢を崩すと思う >>670
そういや昔fabミニ四駆の企画でブラバムbt46みたいにファンで空気吸い出して路面に貼り付くミニ四駆作ってたひとがいたな
カーボンやらアルミ切削でミニ四駆とは言い難いシャーシになってたけどw オートジャイロみたいな回転式の安定翼と考えれば機能しなくはないけど
いかんせんミニ四駆のレギュ内では有効な翼面積が得られない。 もはやミニ四駆とは言えない
>>675みたいな別の何かだな 井桁初見俺「もはやミニ四駆とは言えない……」
ホエイル初見俺「もはやミニ四駆とは言えない……」
今は別になんとも思いません >>680
井桁の進化系なのかコレ？
RCでいいじゃん 完全新規設計のファンカーだから井桁とか関係ないでしょ
てかプラズマとパワダ回して単三2本で電圧足りるのか？ せっかくカーボンでシャーシ作っても固定方法やら位置やら仕組みに全くセンスを感じない
あくまで加工屋であって技術者じゃないなこれは フィンカーっていってもこんなフロアガバガバじゃ負圧もクソもなくね？ ああ、ごめん。
穴じゃなくって、この大きさのペラ回すのか。 冷却ファンが付いてるミニ四駆と言えば、バックブレーダーですかね?と言う事はバックブレーダーの冷却ファンの部分を肉抜きして、社外の超高回転型の冷却ファンのユニット乗せれば
①実現可能?②実現不可能? >>686
いやダンシングドールのがファンでかいぞ ミニ四駆ってタイヤに穴開けてええのん？（・ω・ ）
タイヤ幅のレギュには引っかからんの？
中にペラダミー？ >>688
アバンテ時代の改造本ではそうするのがむしろ推奨されていたよ 最近、タミヤが大径のカーボン強化ホイール(バレルタイヤ付き5本スポーク)を売らなくなって入手がけっこう大変だけど
ハーフペラはいいと思う、メインのグリップ部分を3mmとかで作って(H～SH～ローフリ)、昔流行った中空ゴムの欠陥ペラタイヤを設置しない部分として6mmで仕上げれば出来上がり。
ただ、両面テープは貼っておかないと外れるし
大径のタイヤをあんまり薄くするなら
小径とか中径のタイヤをハーフペラにした方がタイヤの厚みが残るからマシンが壊れにくいし、結果的にそっちの方が早いと思う。
現行ですぐ手に入る大径強化ホイール(6本スポーク)のローハイトタイヤ付きはホイール径がデカすぎて思ったよりタイヤ径を小さく出来ないと思う。
ペラタイヤって大径ホイールで中径のタイヤ径の26mmに出来るから、結果的に恩恵があるんだと思うんだが?
ニワカペラタイヤなら、ホイールの端の出っ張りを切り取って、中空ゴムタイヤの異常にグリップする欠陥ペラタイヤでいいと思う。 新しく出たFRPリヤブレーキの使い道は無限大？？
思ってたより使い道なし？？ どのパーツだって使いみちは無限大
あとは君が思いつくかどうかだ！ >>705
ついにエアロハイマウントローラーの出番か 1次の頃に読んでたミニ四駆の本に、羽根つけて飛ばしてるの紹介してたわ
たしか軽量化のためにカメラのリチウムイオン電池で動かして、プロペラとか
ではなく滑走時の加速のみが動力っていうグライダーみたいなやつ
真似してタイプ1に段ボールの羽根付けて屋根から飛ばして怒られたｗ >>705
ドローンレースで
コースをプログラミングして操縦しないレースとか出来そうだよね。
プロペラが4つで四駆な ホエイル作ってみようと思うのですが、
リアはATバンパーかアンカーのどちらがいいのか悩んでいます。
機能としてはあまり差がないように思えるのですが、
アンカーを採用してる方が多いようです。
アンカーのメリットをよく理解できていないのかもですが、
リアに採用するならどちらがオススメかアドバイスお願いしたいです。 絶対にアンカーのが良い。考えてみてくれ。アンカーは１軸だから捻りが半端ない。
まぁATをそのままアンカーにできなくもないけどね。
アンカーは土台の位置だしとキノコをのせる穴の加工が面倒なくらい。
上下と前後は余裕で動くけど、スライド効かせるのには、ちょっと慣れと経験が必要かもね。キノコのせるFRPにはキャッチャー張ったほうがいいよ。 リアATとかアホか?リアは普通アンカーやろ、リアでオートトラックとかミニ四駆マスター(ユーチューバー)なみにワケわからん事言っとるで。
リアにスラスト付けてどうするんや?
無知なユーチューバー信仰してるからATとアンカーの違いも理解出来んのや脱ユーチューバーした方がええで。 >>714
なるほど、イメージが湧きました。後は作ってから考えてみようと思います。
>>715
きっともういい歳だろうから、大人になろうな？ リアATってか前後ATは普通にありだろ
19mm使いたいかどうかとかで決めれば良いんじゃないかな別に両方作ってコースで使い分けても良いし リアにATって言えば普通は意味通じるんだけどな。
一部の輩がATの呼称はオートトラックバンパーでの略であり、あくまでも提灯と連動するギミックの呼称、0度からスラストを効かす為のバンパーであり、形状の為の呼称ではないと言いたいみたい。
ATバンパーをリアに採用するのは普通に全然アリ。バンパーがコースに乗り上げた時にいなす為にね・・・
つまり、２軸バネのギミックをAT言うんちゃいますの？w
てゆーか、ATバンパーは乗り上げた際の復帰率を高める機能も兼ねてるからリアにATって全然おかしくないんちゃいますの？w
リアにATと聞いて、リアにスラスト付けてどうするんや？とか揚げ足取る奴のが異常。揚げ足取りになってないけどwww HDP2018がほしいのですがどこに売っていますか 出たときに買わなきゃダメ
近場にないならもう古株のステーションに問い合わせて見るかしらみ潰しに遠征するか
転売品買う以外の選択肢無いです ホエイルのリア用に苦労してやっとこFLシステムを作ったんですが、もしかしてこれは窓から投げ捨ててアンカーを作った方が良いのでしょうか？
また、もしもFLシステムを有効活用するセッティングがあるとしたらどういう局面でしょうか？
ちなみに近所の3レーンのコースが主戦場です。 ほぼ全ての場合においてアンカーでよくね？って感じ
FLはいかんせん複雑すぎてフルカーボンで作ろうとすると財布が死ぬ
あと耐久性と重量 ATってスラスト、提灯無関係で、ピボット付いて、二軸でそこにバネがついていなすパンパーのことを言うんじゃないの？
リアもフロントも普通に有りかと。 >>723
FLシステムは元々5レーンを想定されて作られている為、高速になると3レーンのLCに対応出来ないことがあります
機構としては悪くないのですが、材料費や重量も考えるとアンカーの方が優れていますね >>723
FLはFLで利点有るしアンカーマシンと
二台にしたって良いじゃないかな
作ったのに走らせないのはもったいない >>728
それな
せっかく作ったなら自分でメリットデメリットを確かめるに限る
ネット情報で形だけは教えてくれてもギミック系は使ってみないと分からない改善点が多い
日頃から何故を考える癖つけとけばチャンピオンマシンとか画像出してくれるだけで凄まじいヒントになるしな
核心部分を写さない絶妙な角度とかあるけどそれはそれで予想がしやすい MSホエイルで、フロントのATバンパーと提灯を連結する基部にMSブレーキセットのパーツを使い上下カパカパさせるものをよく目にします。
これは直プレートでただ連結したものと比べどういった利点があるんでしょうか？ >>730
直結するとATのバネが反力になって提灯が開きにくく制震性が落ちる
ATはATで必要ない時までスラスト入るから平面ではゼロスラストという旨味がなくなる
MSブレーキのパーツで適度な遊びがあるからこそ互いの機能を阻害せず
一定以上大きく開いた時のみスラストが入るようになる
要するにプログラムで言うところの条件付け ATのスラストの入りが本当にそれならばエアターンに弱くなるな 723です。
FLシステムは結構材料費掛かっているので、アンカーも作ってみて両方使ってみようと思います。
アドバイスありがとうございました。 FLもアンカーも原型は同じ人が開発してるんだから
やっぱあの人は天才だね >>731
なるほど、そういった意図のものだったんですね
MS２台目をそれで作ってみようと思います。ありがとうございました。 ガチ初心者勢にはスタバ呪文「グランデバニラノンファットアドリストレットショットノンソース
アドチョコレートチップエクストラパウダーエクストラホイップ抹茶クリームフラペチーノ」
くらい難しすぎるスレだ。奥が深いのー
ホエイルのATにピボット＆アンカーしたらFL化が進んでスラストがパージされたんだよねー（適当）
ぐらいのセリフを理解してサラっと言えるようになってみたいｗ
LC入るようになりました。教えてくれた人ありがと様でした。 >>735
>>731
質問の意図としては「連結」であって直結ではないものと認識します
MSブレーキの可動パーツをつかったものの利点としては書かれている通りで合っていると思います
が、ATのベースプレートに支柱を立ててそこにフロント提灯を接続する形も、上記に書かれたポイントはクリアできますよ
可動パーツより支柱に接続する形の方が優れている点が一つだけあります
それはリミッターがなくても提灯が開ききらない、という点です
逆を言えば電池交換やモーター交換の際に、リミッターの付け外しで対応できる利便性が、可動パーツ型にはあるとも言えます >>738
追加のメリットというかガチ勢にはあまり関係ないんだが
トレッド狭めたときに通常のアームタイプはタイヤとクリアランスが少なくてATに少しでもガタがあると干渉するが
MSブレーキの蝶番使う場合はアームが中央から出るので干渉の心配がない >>739
確かにそうですね
アーム、ホイールどちらがブレても当たってロスるのはデメリットと言えますね >>737
高速LCは練習しといた方がいい
店舗レースで他の奴等が「LC入らねー」とか言ってる時に他のセクションに集中できる >>736
原型はおじゃぷろさんです
それをもとにFLシステムが開発されました >>741
なるほど、たしかに別店舗でLCは空気だったのですが、スロープ2段登りからの
2枚ストレート左カーブのセクションがエアーLCしていったり、左カーブ自体を
スルーしていったり、わっちゃわちゃにｗ
そして前回LCで苦戦したコースは今度モーター無制限の高速立体レースがあるとかで
LC無くなってるしｗ fmaにハイパーダッシュ3、充電器付きのネオチャンプ？っていう電池使ってるんですが、
市販のコース2周を2回くらいやると露骨に遅くなります。
モーターも結構熱くなります。
これはそういうもんですか？ >>746
考えられるポイントは「どこかが擦っていて抵抗になっている」ですね
モーターが2周程度で熱くなる、ということは過度に負荷がかかっている、ということが考えられます
・タイヤを差し込み過ぎて押し付けられていてスムーズに回っていない
・ギヤがシャーシに擦っている
・シャーシへのはめ込みが上手く出来ていなくてシャフト等に当たっている
などかと
スイッチを入れて、回転に苦しそうな音がしていたら、それは良くない状態です 普通は4周じゃそんな熱持たないし遅くもならない
FMAが説明書通りにちゃんと組めてるかタイヤがどこかと干渉してないかもう一度確認した方がいい
あとタイヤ持って止めたりしてない？
モーターの回転止めたり負荷与えちゃダメだよ？ FMAのモーターカバーって重くなるだけかと思っていたら、静音効果もあるのな。 いや、あれ素組の場合位置出しの要だから・・・
外したらモーターもクラウンもガタガタやで >>751
それに引き換え、S2のモーターカバーはゆるゆるなんだが、あれはマズいと思うんだけど？ >>753
あのカバーが動かないように工夫できれば化けるよ ＡＲシャーシにカーボンクラウン使用時の質問です
ピンクに比べ六角のガタが大きいからか、交換当初立ち上がりが遅くなった事に不満を持ち
ガチガチにならない程度（ピンクと同程度）まで穴を瞬着で固めて使用すると速度も戻り
ギア欠けでの交換頻度も下がったためひとまず満足しておりました
が、店舗に居た速い人と話をしている最中にこの加工の事を話した所「やめた方が良い」とだけ
言われたものの理由などは教えてはもらえませんでした
レギュとは別の部分において、この改造そのもので何か悪影響がマシンにあるのでしょうか？ >>754
クラウンギヤを固定すると次はスパー、ペラシャとピニオンに負担がいってしまうだけ
1番交換が楽なものに負担がいくカタチがいいと思います >>754
次にどこに負荷がかかるか検証して、順番に潰していくと良いと思います
やめておいた方がいい
の意図としては、おそらく交換が不便になるから、かと思います
かくいう私もクラウン接着していたことがありまして
紆余曲折を経て違う方法に落ち着きました お二方、回答の方ありがとうございました
現段階においてスパーやピニオンはさほど摩耗する様子もなく無事なものの
ペラシャが全て肩代わりしてくれているからかダメージが以前より増加傾向にあります
交換がラクという点ではクラウンやスパーの交換のためにホイールを抜かなくて済む分
マシだと思っておりましたがこれを機にもう少し見直してみたいと思います >>757
クラウンの穴の違いで立ち上がりの速度なんて変わらない
もし本当に変わったのなら違うところに原因がある
クラウン止めるとホイールが遊び分動く時にクラウンも一緒に動いてしまうのと、シャーシが捻られた時に遊びがなくなりギアが欠ける
そもそもカーボンクラウンは穴にバリがあってピンクより動きにくいよ カーボンピニオンは一部シャーシで指定があるから仕方なく使うが
カーボンのクラウンなんか普通は地雷過ぎて使わんよな？ >>757
>>758
カーボンクラウン前提のお話だったのでそのまま回答しましたが、お二方の仰る通り、ピンククラウンの方が優れていると思います msフレキでトルク、ハイパー、マッハは問題無いのにライトだけスパーがブレて凄くうるさいんですがピニオンかピンに問題あるって事ですか？ 実際に見ないとなんとも言えないけど偏芯してるピニオンは確かにあるよ
あと初歩的なミスとしてピニオンの押し込み不足でピニオンの頭がカウンターと干渉してるとか
脱脂してモーターのメタル軸受けの潤滑切れてると酷い異音がする場合もある ぶっちゃけ20秒回るローラーと30秒回るローラーでは、タイムだと0.1～0.2変わるくらい？ >>763
そこまでいったらタイムはそんなに変わらないと思う 脱脂して慣らしたベアリングと開けポンで比べたことあったけど他の要因の方が大きいよ ベアリングを脱脂して、よく慣らさないとLC越えられなかった ミニ四駆は極圧性能と摩擦どちらも大事だからなー
必ずしもハンドスピナーみたいなベアリングが速いとは限らん VSを組んでるんですが、フロントバンパーレスとリアバンパーが
吹っ飛ばないようにする補強は大体分かったんですが、接点圧？と
モーター固定？がいまいちよくわかりません。
スポンジを貼った個所
シャーシの後方のモーターが下がらないように抑え込んでる壁の部分（青２ｍｍ）
シャーシにモーターをセットしてピニオンが来る側の壁とモーターの隙間（青１ｍｍ）
ギヤカバーのモーター抑えの部分に（青３ｍｍ）
接点圧について
ターミナルの接点にブレーキスポンジ（青２ｍｍ）
凄く硬くて、接点が押されすぎてるのか？くらい電池が
入れにくいんですが、改善した方が良い箇所ってありますか？
もちろん、VSシャーシの駆動が他のシャーシ比較で良い事や
耐久性や寿命が悪すぎると言う事は十分に理解していると思います。 >>771
モーターホルダー周りはスポンジ貼らずにポリカや瞬着で調整しましょう
電池の接点圧はスポンジ入れて丁度いいけど電池入れるときキツいので、モーターホルダーのプラス側のターミナル上部分を削ると入れやすくなるよ >>771
左側の電池がフロントのAパーツに当たってきつくなってるから該当箇所を削るとましになるよ MAじゃね、ペラシャのトラブルないし、クラウンも欠けない MA速くて丈夫だし
ARは酷いシャーシが大量に出回ってからは扱いにくさトップ
でも店頭でARそれなりに多いんだよなあ 初心者の人じゃね？
ARは初心者オススメってよく言われてるから 初心者に在庫買わせる謳い文句なんですが馬鹿なのかな？ モーターや電池を簡単に変えられるのは初心者向けと言えなくはない
しかしそれに慣れると他のシャーシに手を出しにくくなり泥沼にはまるからおすすめはできない
ソースは俺 いろんなシャーシ持つ派？
それとも、特定のシャーシに入れ込む派？ どのシャーシも1度は触るよ
愛用してるのは3～4個だけど 初心者向けって言うとスターターパックのある、AR、MA、FM-Aの三種類が思い付くけど。 VSとS-IIだけは初心者が絶対に開けてはいけないパンドラの箱
シャーシの強度不足の補強（VS）とギアなどの駆動調整（S-II）で
頭を悩ませる金喰い虫の割には、耐久性も良くないし寿命も短い。
VSとS-IIってなんか特性が真逆ですよね。
共通性があるとするなら、どちらもそこそこ軽い。 色々やってみたけど結局FM-AとMAに落ち着いた
設計が新しいシャーシは変に補強とか考えなくて良いから楽だわ 復帰してからar vs ms fm-aだな
メインはmsとfm-a 初心者にARはないからマジで
スターターエロンテはスターターの中でもダントツで遅いぞ もしかして大径タイヤだとフロントアンダーガード意味無いですか？
市販の厚い奴に変えるべきでしょうか？
https://i.imgur.com/fyhttpD.jpg >>789
何でフロントアンダーガードの厚い方使わないの？
説明書読もうよ >>790
ブロッケンGプレミアムには、これしか付いてなかったので
他のマシンには厚いアンダーガードも付属されてるのですか？
https://i.imgur.com/GeoTvgj.jpg >>789
普通アンダーガードってビス頭とかにコース引っ掛からないようにガードするもんであって
FMAのそれはシャーシのバンパー穴使わない場合はただの飾りだよ
自分で付けてみて一体これで何をどうガードするんだろうって疑問に思わなかったかい？
パーツ買いたくない場合は裏技的な使い方として半分にぶったぎって左右逆に付けると
一応アンダーガードっぽい何かにはなるよ 意味ないから市販の厚い奴に変えるべきだよ
低摩擦じゃない奴が良いよ >>792
付属のアンダーガードは優秀と聞いたので使ってました。
その時は小径ホイールでしたのでそういうアドバイスだったのでしょう。
大径ホイールに変えたら効果が無さそうに見えたので
質問した次第です。
https://i.imgur.com/Vs45wuq.jpg それ多分、素組で使う分には割と優秀だなー位のレベルだよ
初心者さんなら分厚いやつおすすめ
てか特に目的がないなら大径自体があんまおすすめできない >>794
だからそれ大径にしたからとかじゃなくて
あくまで「ノーマルとしては優秀」であって最初からブレーキ貼れる以外の機能はほぼないのよ
でも他のシャーシはフロントにブレーキ貼るのでさえ別パーツ買わなきゃいけないので
ノーマルとしてはそれでも破格の性能な訳だ
ただしアンダーガードの機能はありませんというだけの話
大径はチューン系モーターで速度出したいとかじゃない限りやめた方がいいよ
車高2～3mmしか違わんけどいろんな理由で目に見えて不安定になるから 大径にしたなら車高が上がった分だけカラーと長ビスで調整すればいいだけ。 >>791
アンダーガードって言うからグレードアップパーツの事かと思ったじゃないか
FM-Aに付属のは正しくはスキッドバーだな
いずれにせよキットは素組みで最適化されてるから大径とかに変えたら対策しないとだめだよ
797の方法が一番お金も手間もかからないと思う VSより後発なのに名前すら出してもらえないTZ-XとXX フロントにもブレーキ貼るならアンダーガードなしかFMAのやつに薄いブレーキ貼る方がバンク避けれそうでいいかと こしたてつひろの画風って、人物の顔の額と頬に小さい丸があるけど、あれって何か意味あるの？ 昭和の子供のイメージってのがあってだな
ガサツで泥んこでハナタレな豪や次郎丸みたいなのは正にそれなんだ
だから90年代より前のマンガじゃ少年っぽさを出すのに顔に傷や汚れ付けるのは割とよく用いられた技法 ジャパンカップで優勝するようなマシンはJCJC基本レイアウト走らせたらどの位のタイムになるんでしょう？
もしくはスピードチェッカーの速さでも良いのですが。
JCJC基本レイアウトだけなら当然大径の方が圧倒的に他のタイヤより速いですが、優勝マシンとか見てるとタイヤ径を小さくしてるマシンが多く、自宅のコースでどの速度域を目指してセッティングしたらいいのか。
出る大会のレイアウトによるのでしょうが、色々セッティングしていく中で目標値みたいなのが知りたいです。 チューンとかノーマルモーター縛りが無いならタイヤ径は25以下がいいかな アンダーガードとか何の効果があるのか全然わからんw
ローラーとマスダンパーとかはわかりやすいから理解できるんだけど、どっか解説してるサイトとかある？ 30年ぶりにミニ四駆復帰して
色々やってるんだが、
リミテッド系の公式チャレンジって
みんな出たりしてる？
レギュレーションが厳しくて
ボディ以外の加工が全禁止で
タミヤ製のパーツの組み合わせだけで
チューン系モーター限定なんだけど、
密かにもう最速のセッティングが
ありそうなんだけど、どうなの？ >>806
JCで優勝するようなマシンはJCJCのLCで飛ぶのでタイムは出ないです。チェッカーであれば35～40km/hぐらいです。
レイアウトによりますが最近は35km前後の速度になることが多いです。
これは優勝できるレベルのマシンでの速度なので、そこまでのマシンじゃなければ+1~2kmしないと同じタイムでは走れないと思います。 >>811
途中で送信してしまった
そのレギュレーションのレースやってるの新橋ナイトしかないしそこの常連に聞くしかないと思う 新橋とか店舗ワンメイク草レースの限定的な話は一部の人間しかわからないよな >>814
なるほどw
新橋ナイトしかないからバレバレなのね
それじゃ情報は出てこないね
ありがとうございます >>816
新橋の公式ツイッターに毎回トップ3が紹介されてるから、それを眺めてるだけでも
無加工パーツの構成によるヒクオとか、いろいろ面白いよ
シャーシもいろいろ表彰台上ってるし、ボディもボディらしい状態でカッコいいし、
いっそのこと公式もこのレギ・・・また荒れるので自粛ｗ >>817
またそのネタを…w
まぁ実際楽しいけどね、新橋レギュ
今夜はアニマルナイトだそうな
アニマル人形も公式じゃ使いみち無いけど、遊び心があって良いと思う >>811
ボディ以外の加工禁止って
シャーシの肉抜きとかも駄目なん？
厳しいな 新橋のいくつかのレギュではボディも加工禁止、ベアリングローラー系NG、パーツの流用禁止（スラダンバネを提灯に…とかもだめ）だからかなりハードモード 新橋のリミテッド系のレギュは、
あまり初心者向けじゃないんですね
パーツセッティング以外の
抵抗抜きとかの精度勝負の世界何でしょうか？ 加工禁止だから精度なんかねーぞ
あらゆることで選別しまくりの財布力ルールだよ ローラーは加工禁止だが分解できるパーツを抜くのは可能。
６２０のシールやグリスが該当する。
それ以外の抵抗抜きは事実上不可能。ナット止めホイールの白ワッシャで調整するくらい。
セッティングが似てるならモーターと電池の慣らしでほぼ勝敗が決まる。 新橋はレギュの種類も多すぎるし複雑すぎるのでライトユーザーにはついて行けない >>824
車軸にワッシャを使うセッティングが無いから認められない。
白ワッシャは車軸に挟んで使うから後ろでも前でも使える。
新橋レギュは単純だがレギュの隙を突くのが楽しい。 ぶきっちょでポン付けがせいぜいのオイラにゃ
その新橋レギュとやらの方が、ありがたいかもしれない 新橋レギュは簡単そうに見えて奥が深いから楽しいよ
今までゴミだと思ってた付属ステーとかプラローラーが宝に見えてくるw 新橋ナイトの表彰台でよく見る
フロント提灯はボディ固定でもけっこう効果あるから最近気に入って使ってる レギュの穴を突くというか一部の本当に入り浸ってる常連に対しては
あまり強く言えない忖度車検見て公式レースの闇の深さを知るだけだよ
奥深いレギュなのは確かだがミニ四駆は技術以外の何かも重要ってことを嫌と言うほど知ることになる
一時期はすぐ埋まってた新橋ナイトも↑みたいな状況で同じメンツしか出てこないから
最近は飽きられて当日まで空き枠アリとかザラになってるよ
どんなルールでも煮詰まったら似たようなのばっかになるってのもあるけどな 新橋って通常の公式についていけない連中が、レギュ縛って低いレベルのどんぐりの背比べしてるようにしか見えない
参加してる人は恥ずかしくないのかね レギュ縛るとレベル低くなる思ったら大間違い。むしろ誤魔化しが効かなくなる
ちなみに今年のチャンピオンズも常連さんだから公式で通用しない訳でもないと思うが >>832
なんか加工できない人の集まりかと思ってた
チャンピオンズがいるならそんなことないんだね
独自の楽しさがあるのかな？
なんにせよ失礼しました >>833
新橋に限らずだけど、ショップレースで強い人は決まったレギュの中できちんとセッティングが出せる技術があるわけだから公式でも速いんだろうね >>833
クラスでイキりすぎて浮いてたのが目に浮かぶ いや新橋の縛りレギュかレベル低いと思うなら一度新橋行ってみたほうがいいよ
絶望するから 新橋なんて公式でもなんでもない地方の一店舗の話題はもういいだろ すみませんね、リミテッド系大会の話を持ち出したばかりに新橋の話ばかりになってしまって
とりあえず、復帰組の腕慣らしにはならない事はわかったのでもういいです
もっと楽しくまったり話してる感じなのかなと思ったら、そうでも無いんですね ゆるめだと3000円以内とかの価格制限レースじゃないかねえ 新橋ナイト、そんなに難しく考えないで良いと思う。
加工して楽しみたいのなら魅力は半減かも知れないけど、一台用意して練習して出てみるのが良いと思う。雰囲気は受け止める人の個人差がありますがギスギスはしてません。
あと、常連忖度の車検はありません。しっかり落とされますw 地方民ですが新橋レギュでレースやってるよ
ただ本家新橋のナイト連中とはレベルが違うんだろうということはなんとなく分かってる
有給とってでも腕試しに行きたいと思ってる 多分何度も出てる質問だと思うんですが
「抵抗抜き」に関して
皆さん何か特別なことされてますか？
MAとかMSはとくにこだわる必要ないと
聞いた事はあるのですが
片軸モーター系のシャーシは
結構気を使った方が良いという事なので
自分はVSシャーシをメインに使ってるんですが
スペーサーやワッシャーで
プロペラシャフトやシャーシに当たらないように
ギアの位置を調整固定したり
カウンターギアにベアリング入れたりくらいしか
やってないんですけど
あと、ドライブシャフトのベアリングって
620と六角と丸穴はどれが正解なんでしょう？
みんな620を使ってるみたいですけど
六角ってそんなに精度悪いんですか？ >>843
あえてガタの大きい六角とか丸穴を使う意味が全くないから620使うだけだよ >>843
確かに両軸はカウンターとスパーの面取りするくらいで普通に速いね
VSとS2の駆動調整は金型や色でやること変わってくるから結構茨の道だよ
それが楽しいって人とめんどくさい人で真っ二つに別れると思う
ベアリングは1400円とかなり高いがもうすぐ新しく薄い620出るからそれまで待て
丸穴、六角はリテーナー入ってないガタガタの糞パーツだよ
ボールベアリングの体をなしてないといっても過言じゃない
あんなもん使うくらいならフッ素コートスチールベアリングかAOのメタル軸受けが良い
下手すりゃキット付属のPOM軸受けにすら劣る >>843
MAの場合、ギアの位置決めをしたくても簡単に変えられないし、変えたとしても遅くなるリスクがある。
片軸の位置決めは現物合わせが基本だけど、カウンターとクラウンギアの位置、モーターの固定が大事かな。VSなら事例がネットにゴロゴロあるね。
ドライブシャフトの軸受けはこだわるなら滑らかにした620だけど、AR以降に付いてくるPOM、AOの真鍮でも急場しのぎにはなる。 >>844-846
なるほど…結局620が答えなんですね
だいぶつかまされたなーw
六角は使っててガタつく感じはあったんですが
丸穴なら大丈夫かとおもってたら
そうでもないんですね
情報ありがとうございます
ギアの位置出しとモーターの固定は
結構色んなところに事例があるので
やれてるはず…って感じです
昔の名残で馴染みもあるから
VS使ってましたけど
思い切ってMSやMAに
挑戦するのも良いかなと思いました ネット調べると大径ローハイトとかお勧めされてるけど、慣れてない人は小径のがいいかな？
車高上がったりする影響とかよくわからんし >>847
一応補足ね
現行620はなまじ精度が良くて支持部が長いのでシャフトの精度が悪いと抵抗になる場合がある
あくまでチューン全盛期のフラット主体な子供の遊びと考えた場合は丸穴でも十分だったんだよ
今は速度域も上がって立体コース主体なので辛くなった
ただし真円出ししてるペラタイヤに選別シャフトとかそこまでやってないなら
シャフトやタイヤが精度的にボトルネックになるので丸穴でも大きな問題はないよ
あくまでセオリーの話だから何処が一番ダメなのか考えて無理せずバランス良く予算積んでいく考え方をすれば良い 小学生の息子とエアロアバンテARシャーシを買ってきました。とりあえずタイヤを交換して、モーターをハイパーダッシュ3に載せかえしました。次はファーストトライパーツセットにしようかと思いますが、これ以外にオススメはありますか？ >>850
ピンクのブレーキセットは買っとくと良いよ
FRPバーもついてるし無駄にはならない >>850
ようこそミニ四駆の世界へ
素組にハイパーダッシュ3はおそらくレーンチェンジやジャンプセクションで
コースアウトすると思うので、ローラー角度調整プレートセット（280）や
ＦＲＰリアブレーキセット（380）でお手軽に完走率上げてみてはどうでしょうか？ ミニ四駆って30年ぶり位なのですごい進化についていけそうもありませんが、子供と一緒にやっていこうと思います。さっきフロントアルミベアリング買ってきました。子供より大人がはまってしまいそうです。 >>853
悪いこと言わん
素組はまずはトルクチューンにしとき・・・
ARシャーシはかなり丈夫とはいえそのセッティングでハイパーじゃ間違いなくCO連発ですぐズタボロになるよ
恐らくそう遠くないうちにリアが割れる
早くファーストトライセットで補強するんだ >>855
ミニ四駆用のローラーをコースを傷付けない範囲で加工したものであれば コースアウトは嫌なのでトルクチューンモーターにします。
質問ですが、ローラーはフロントに2個リアに4個でいいんですよね。
ローラーを変えてから軸受け、ターミナル、3.5、マスダンパー、ブレーキスポンジの順に組もうと思っています。壊れるのは嫌なので、とりあえず完走できるマシンを作りたいです。 >>857
ブレーキ→マスダンパー→ローラー→軸受→ターミナルの方が
多分壊れない >>856
ミニ四駆用のローラーの改造なら認められるんですね。お答えくださって有難うございます。助かります。 自作ローラーと言っても原型残したままローラーに出来て
かつコースを傷つけないパーツなんか限られてるから実際はやるメリットほぼないぞ
アルミローラー削ってローラー径変えたりする場合でもエッジ効かせ過ぎたり薄すぎると
傷つけるからと普通にアウトにされるよ セッティングボード削り出しでローラー作ってもも車検通るよ 車検ボックス削り出しローラー作ってもも車検通るよ。 チューン係で勝負するなら方軸の方が早いと思うのは気のせいですかね？S2とか腰抜かすくらいに速度でてた ＦＲＰリヤブレーキステーセット発売で加工用ＦＲＰの面積が広くなった今こそ
ＦＲＰ大径ローラーやＦＲＰ大径ホイールを自作する好機となった。
来るタミヤフェアのストレートレースにはこれを投入しようって所かな。 >>861
最低限表面のプリント残さないと「元が特定できない」に抵触するから今は無理だよ リアにつけるローラー？ベアリング？ってなんていう商品名なんでしょうか？
ヤフーショッピングでも0件ヒットなんです。またなんミリを買えばいいですか？
とりあえずタイヤ、フロントアルミベアリング、マスダンパー、ファーストトライパーツセット、トルクチューンモーター、を購入しました。 ミニ四駆 ベアリングって検索すればいいんじゃないの？もしかしてバカなの？ 私がバカでした。間違えてミリ四駆で検索してました。スレ汚し失礼しました。 モーターの選別と電圧管理について、
なにかいい感じにまとまってるサイトってないですかね？
同じモーターでも個体差がハンパないそうで、
電源も適切に管理しないとダメと言われてるんですが、
具体的な言及がされてる情報が全然見つからなくてこまっています
モーターと電池が適切に管理されてると、
同じセッティングでも１秒以上タイムが変わってる動画みて衝撃をうけています >>873
そのへんはバラバラな情報集めて眉唾情報含めて吟味して自分でまとめるもんだよ
そこで差を付けるんだから、それがノウハウの差でしょ
割と核心情報だから表にはなかなかでて来ないしこんなとこで聞いてもまともな答えは帰ってこないよ
皆自分なりに苦労して編み出した最新の方法をホイホイタダで教えてくれると思うかい？ >>873
慣らしとかのノウハウは絶対あるけど、最終的に速い人でもダース買いとかして、
選別してるから、沢山買って速いのを探すしか。ホイールにしても5セット20本買って
全部ダメでしたみたいな世界だからｗ
シャフトも電池もモーターもベアリングもギアも買って買って買いまくるんだ！
チャンピオンズが選別しまくった最上級の素組みキットマシンとか見てみたいわ。
めっちゃ静かで速そう！ >>874-875
銅ブラシ系は大体、昔のノウハウで対応できるんだけど、
カーボンブラシ系のモーターの慣らしに関しては全然わかんないですね
情報も錯綜してるし、なんか変な電源買わないとダメみたいな情報もあるし
ただ、電池何本必要なんだよ！って時間の慣らしが
必要なのは確かっぽいですね
やっぱり、個体の差凄いんですね…SSR引けるように同じモーターを買っては育てを繰り返しますわ
大体の検証するアプリはあるみたいなんで
回答ありがとうございました >>873
たとえば同じモーターを３つ４つ買ったら同じ慣らし方で慣らして十分完走できるブレーキと一定の電圧で走らせてタイムを計ってモーターの特性を掴めば良いんじゃないかな
その中で速いモーターだけで遊ばないで均等に遊んで個々のモーターの走りをイメージとして覚えとけばレースのセッティングの幅になると思う
速いモーターを探すのも大事だけど立体コースなら遅いモーターも使い道あるからね 良く回るけど使えるモーターと使いにくいモーターがある。
回らないけど使えるモーターと使えないモーターがある。
この中で使いみちがないのは回らなくて使えないモーターだけ。
またよく回る使えるモーターでも自分が使いこなせるかどうかは別問題。
最初はあんまり気にする必要はない。 所詮は慣らしなんだから使ってるうちに調子の良いモーターは必ず出現する。
例えそれが寿命寸前のろうそくの揺らめきでも。それを再現出来るよう努力するだけ。 >>876
ミニ四駆してればレースで使えなくなったアルカリなんて腐るほど出るから心配ない
普通はモーター慣らしは電圧指定できる安定化電源使うけど
銅ブラシとカーボンブラシの何が一番違うってブラシの耐久性なんだから
それさえ分かってれば後は銅ブラシのノウハウ殆どそのまま使えるぞ
「○vで正転×分」とかじゃなくて何故そうなるかが分かってればどんなモーターでもやることは同じでしょ >>880
銅ブラシってブラシ削れてくると必ず早くなるんだけど、カーボンは変わらなかったり下手すると遅くなる。本当に同じと考えて良いの？ ってな感じで
モーターの慣らしに関しては
色んな情報があって
人によっては真逆な見解があるから
自分の目で確かめないとなんでしょうね
長時間連続で均一電圧で回したり
電圧変えて回すなら
安定化電源使うのが
ベストなんでしょうけどね
銅ブラシのモーターは
30年前と変わらない作りなので
感覚で慣らしは掴んでるし
普通にやり方で
ちゃんと速くなるんですけど
カーボンブラシのモーターは
普通のやり方だと
全然数値は変わらない印象をもってます
電池何本使うんだよ！ってくらい回して
やっと実測値で誤差の範囲くらいしか
速くならないですね…まあ…精進します やることは全く変わらない
違うのはエナメル線の太さと巻き数、磁石の強さ、端子の材質・形状くらい
耐久面や安全面考えてマージン取ってあったり個体差だったりでベストな状態からハズレているので
モーターの状態見てベストな状態はどの辺か考えて矯正するのが慣らし
ただし矯正できる範囲には限度があるのでそれを越えるほどベストから大きくズレて使い物にならないのがハズレモーター
それ以外であれば何がしかの使い道はある>>878が言っているのはそういうこと >>883
ブラシの耐久性、エナメル線の太さと巻き数、磁石の強さ、端子の材質・形状
これだけ違ったらまったく別物だと思うんだけど
そもそも慣らすとモーターが早くなる理屈本当に分かってる？ あくまで感覚的な話ですが
銅ブラシのモーターはしばらく回して
軸をグリグリ手でまわした感触で
いい感じになったかどうかは
なんとなくわかるし
明らかに実測値も速くなるのが
誤差の範囲を超えてくるので
目に見えてわかるんですが
カーボンブラシにモーターは
長時間回しても
全然感触が変わんないんですよね
ラジコンみたいに
モーターオイルとか必要なのかな？
なんて思ってます
なんかモーターの話題は荒れますね
このくらいにしておきます >>884
全く別物だろうが"やることは変わらない"よ
慣らし方法は数あれど目指してることは皆同じ
何を重視するかでやり方が違うだけ、方法は違ってもそれは同じなんだよ
>>885
んまぁ確かに銅ブラシ程劇的ではないかもしれんが
カーボンも5000rpmくらい平気で延びるしタイムもちゃんと上がってくるけど？ >>886
5000rpmも上がるのか凄いね
当たり外れ関係なくどれでも数千rpm上がるの？あと電源は外部電源3v？
俺的感覚も>>885と全く同じ。2人ともカーボンブラシに慣れてないだけって話かもしれんが 886さんのおっしゃることも良くわかります
仕組みと目指す方向が同じなのは同意ですが、劇的に違う所が一点
やはり色々なひとの思惑もありますので、言える範囲で申し訳ないです
カーボンブラシと銅ブラシで劇的に違うところは、「カーボンブラシは削れてカスが出る」です
これをどうにかするのは中々難しいのですが、このせいで銅ブラシと同じようには慣らしづらく、回しても上がらない、という状況が起きているのかな、と思っています 余程ハズレでなければ2000は上がるでしょ
選別品は+5000行くけど俺はコンスタントにはそこまでできない
ハイパーは結構30000越せるけどパワダスプリント慣らすのは苦手だ >>889
ハズレマッハ(初期30k)を35kまで上げてみたことがありますが、実走では酷いものでした
こればかりは方法を教えて貰うより、ひたすら試行する方が習得が早い気がしますね 回転数上げるだけならなんとでもなるけどトルクとか消費電力とか色々上手い事いかん
自分の現状で良いモーター出来ても電池がダメだわ電池の勉強も必要だな～しっかりした電池借りたら明らかにタレる迄の時間も車速も違った 最近のギミックで左右独立スラダンと従来のスラダンって
どっちがデジタルカーブに効果的で結果的に速くなると
思いますか？
もう、ロッキングストレートが公式戦で配置される事は無いでしょうが。 最近のギミックで左右独立スラダンと従来のスラダンって
どっちがデジタルカーブに効果的で結果的に速くなると
思いますか？
もう、ロッキングストレートが公式戦で配置される事は無いでしょうが。 最近のギミックで左右独立スラダンと従来のスラダンって
どっちがデジタルカーブに効果的で結果的に速くなると
思いますか？
もう、ロッキングストレートが公式戦で配置される事は無いでしょうが。 >>892-894
公式のデジタルの話であるならば、どちらもデジタルの速度は変わりません
キチンと可動していればどちらも速いです
3レーンのデジタルで言うと、正直どちらもリジットよりはマシ、程度であまり速くはないです
左右独立スラダンのメリットは、飛び込み時にピボットの様に狭まる事ができますが、「それだけ」になりがちですが、
左右独立を使っていた身としては、公式デジタルの抜けはピボットより速い、のは間違いないです JC2018で左右独立使ってた奴ってだいたいロッキングで大失速してからデジタルで加速してるせいで
デジタルが速いと勘違いしてる奴多かったけどその辺大丈夫か？
進入速度が遅いと失速しないから一見速く見えるけどタイム出ないからね？
左右独立か通常かの問題じゃなく進入速度に合わせた硬さと減衰かが肝 左右独立スラダンは真ん中切っただけは単純に強度無い
二枚以上のは重さUPが難点 >>901
JC2018ではピボットでしたよ
私の作りでは強度が出る為ロッキンで折れることはありませんが、ピボットの方がより速く走れましたので
それまで一年以上3レーンでも公式でも使っていたので、左右独立スラダンがデジタルでも遅くはないのは確認しておりますよ >>899
デジタルはマシン痛むから常設すると客減るもの
月イチ大会とかなら問題無いけど あー、復帰して一番驚いてるのは、公式が余裕でマシンを破壊しにかかってるコースをレースで出してきてるところ
デジタルコーナーもロッキングストレートもマシン壊す気バリバリで新しいマシンとパーツ売りたくてしょうがない様子が伺える 今年のは子供にはちと気の毒だったよね
勝てる子は対策するから問題ないとはいえ
公式は賑やかしで参加してる人に目標見てけてステップアップしてもらうのも大事だから
あまり高過ぎる敷居見せて絶望させるのはよろしくない
逆に緩すぎると上客であるコアな人にそっぽ向かれるしバランスが難しいわな 素組で完走できるだけナイアガラとかよりマシという意見もある マシンがコーナーやレーンチェンジでコースアウトで破損するのはギリギリわかるけど、ロッキングストレートなんかVSとかでノーマルで走ったら普通にフロントバンパー折れそうな感じだけどどうなんだろう？
デジタルコーナーも剛性の低いシャーシじゃ普通にノーマルで折れそう…ある程度GUP前提なのはわかるけどね…立体5レーンコースは全然経験浅いからわからんけど、「そういうもの」なんだろうなぁ コアなレーサーは上客なのか？
そうならコアなレーサー向けのステーションは潰れないと思うし、タミヤも改造パーツを潤沢に用意するだろ！？
タミヤにとって上客はプラモ買って改造を始めたお子様と、それに付き合う親なんじゃない！？ >>913
実際のところはわかりませんが、
コアなレーサーって方々が
>>875みたいなことしてれば、
十分、上客といって良いでしょう 上客はコンスタントに金を落とす客だよ
それ以上でもそれ以下でもない 大抵の業種で客の約1割が9割の売り上げ担ってるけど
そんな長期に散財するはず無いわけで >>913
シャフトやタイヤやモーター選別して月に数万、数十万散財する客の方が
月に5000円も使わないような子供より遥かに儲かるだろ
ただヘビーに遊んでる奴ほど飽きるのも早いから
入門者や子供をないがしろにしたら近い将来客がいなくなるのは目に見えてる
コアな客向けの商売が成立しにくいのは縄張り意識とか人間関係難しい上に
コアな客であってもコース設置や場所代の元取れるほど金落とさないからだよ
コジマやヨドバシレベルのJCJCですら設置にいくらかかっていて、保守にいくらかかることか
それをタダで解放してパーツの売り上げのみで上回ることができるか
少し考えればそれがどれだけ難しいか分かるだろう
ラボは本当に例外中の例外だしそれでもそこまで黒字とはとても思えない
だからコース設置店舗やイベント主催には最大限感謝すべきなんだよ 少し前バンダイがやってたアレ、えとなんだっけアレだよアレ
ああいうやり方してると速攻で風化するよな
まあもうちょっと地方のコースが潤う仕組みになるといいんだけどね ミニ四駆取り扱い店にはJCJC3セットくらい無償レンタルするとかな
取り扱いしてる間は無償レンタルオッケーみたいな
どっちにしてもスレチだ 来年はもうちょっと衰退して抽選が廃止になるといいな。 一時的な爆買いはタミヤみたいに外注が多くて小ロットで回す企業からすると欠品期間が長くなって市場が荒れるだけで実はあんまり儲からないんだわ 無償でコースレンタルはやってるだろ、送料かかるけど >>921
事前予約させるのに分納ばかりなものなあ >>922
あれ送料にレンタル料入ってますけど？
たかがJCJC4セット程度で送料万単位でかかるわけないだろ
クロネコでJCJC送ってみなよ、あんなにかからんから 何でタミヤのサーキットってあんなに高いんだろ？ただのプラスチックなのにな。 >>924
ヤマト便値上げしたから糞高いぞ
ヤフオクとか送料別でJCJC買うと新品買った方が安くなる ようやくモーター測れる環境になったからHDP測ってみたら
３Vで３００００・・
電圧環境によるだろうけど何回転ぐらいが普通で
どれぐらい落ちたらモーター交換するもんなんだろう
自分の環境で基準見つけるしかないか 電源完全に一緒じゃないと数字だけ3Vきっかりでも環境差かなり出るから
自分で基準決めるしかないかと 公式大会じゃインチキしない限りニッスイは3vいかないぞ
実践レベルで計るなら2.8～2.9vくらいがいいよ
それでトルク抜けせず30000行くならかなり立派な方 定電源の電圧もようやく測ってみたら３．２５Vだった
誤差は結構あるっていうのは前から知ってたが結構あるもんだなぁ、YZPS１ >>928
測定環境が違うから他人と比較するのは難しい。
環境固定して自分のモーター同士で比較するしかない。 >>932
負荷時に30000も回るHDPとかあるのか？
回転数書いてる時点でほぼ間違いなく無負荷だろう 他人の回転数とかあてにしない方がいいよ
モーターの選別と電池電圧は自分の指標で管理するしかない そもそもが無負荷回転数に意味なし
プロペラでも付けて回転数測らないと。
プロペラにばらつきがあるから自分の中の基準にしかならないけど。 計測分野で負荷って普通実際の使用中に相当する負荷の事を言うわけだが
いつからミニ四駆はプロペラで走るようになったんだ？
そんなもん付けても参考にならんのは無負荷と全く変わらねーからな？
まだマシンに組付けてスピードチェッカーで測る方がマシだよ
実際の負荷をかけつつ回転数測れないから皆無負荷回転数と実際の走行から総合的に判断してるんだろ
単品では意味はなくても他の計測と併用すれば十分使えるわけで無負荷は無意味(ｷﾘｯとか何も分かってない 無負荷回転数も簡易的な目安になるからな。数こなすやつとかいちいちチェッカーのせないよ
そこをクリヤしたやつだけが次のステップで測られる 無負荷回転数とタイムに相関はあるね。
ただし回転数を盲信すると、トルクがスカスカでタイムは下がる。
慣らしが人に教えられない所だよね。 >>917
コジマ、ヨドバシなんか量販店はミニ四駆をはじめとしたおもちゃなんかで利益を出すつもりないだろ
子供連れてくる親に家電売って利益出してるんだろ プロペラはレーザー式（だっけ？）とかで反射から回転数読み取るのに必要なんじゃないの？
スマホでモーター音から読み取るよりよっぽど正確かと思うが 例えでもプロペラはないな
プロペラ付けるのはレーザー計測で必要な時だろ？
負荷云々で持ち出す話じゃない プロペラでも実走と同じぐらいの負荷はかけられるけど、怖いぐらいの回転数になるのでお勧めできない。
ラジコン用であるような重りが良いのだろうけど、これも直付けだと回転数高くてカバーないと怖い。
>>938
バカ 重りとかマジもんのバカだろこいつw
回転体で負荷与えるならバイブ発生させないために精度命な訳で
そんな無駄な金かけるなら普通にアプリでいい >>947
アプリだけで負荷時の回転数測定できるわけないだろw
脳内レーサー半端無いなw ラジコン用なら市販されてるけどサイズが大きくてミニ四駆には使えない
ttps://eagleonlineshop.com/eagleshop_enduser/shop/ShopProductDetail.aspx?id=3800 >>948
トルク測りたいならプロペラとウェイトは同じだよバカw
実際のトルク試験は引っ張り検査なんだわ
最大回転までの時間はかるならまだしも
重り付けて回転させて頭打ちの回転数はかったところでトルクの指標にはならんぞ
だから無負荷で選別してコース走らせるのが一番確実で手っ取り早いんじゃん
どんだけ頭悪いんだよ、トルクの意味分かってる？ 家じゃないからスレ立て無理だわ
>>955頼みます >>950
誰がプロペラと重りが違うって言ってんだ？頭大丈夫か？
頭打ちの回転数でもミニ四駆ならトルクの指標になるわw
頭打ちの回転数=走らせた時の速度=実走だろw
厳密にモーターのトルクを測定するには静止トルクなり測定が必要なのは分かるが、そんなもんミニ四駆にはいらんだろ。
実走するのが一番なのは勿論だが、何十個もあるモーターを選別するのに毎回条件揃えて走らせてたら時間いくらあっても足りんわw
まあ2-3個のモーターしか使わないんだろうな。
脳内だから0個かw 36000回転回ろうが、鬼トルクだろうが、低燃費だろうが、目的はコースで
速ければいいんだから自宅か近所の実走タイムで選別するんじゃ！ >>941
正解
エビで鯛が釣れればいい。
ミニ四駆はエビ。 HDPとMDPをモーター慣らししたとして、どのくらい回転数↑が目安になりますか？
トルク抜け？などの要素はよくわからないので簡単程度で問題ないです。 近場の大手家電量販店はミニ四駆のコースが無いです。
なのに、ミニ四駆のキットやモーター
だけが品揃えが良く価格が安い謎仕様？
ヤ〇ダとかジョー〇ンとかビッグカ〇ラとか全部パーツとか
キットは売ってるのにコースが全くないのですが、置かない
のは何かと問題が発生するからですか？
ちなみに最近はコジマがミニ四駆に力を入れて
るけどその前に、近隣のコジマは全て撤退しました。
もしかして、ミニ四駆ってそんなに流行ってないんですか？ 直接儲けに繋がらない、むしろ売場面積を専有し、保守には金がかかり、イベントするにも金のかかるサーキットを置かない、という判断があってもそれは仕方ない。
今サーキットを設置してくれているお店に感謝しながら使わせてもらうしかないよ
途中から退去してしまったなら
サーキットを置くことで起こりうるメリット＜＜それ以上のデメリット
だったってことだろうねえ。
マナーが悪かったり、一部の常連が仕切りすぎてほかから苦情が来たり、とかね。 コース出す面積確保するにはその部売り場=売上を潰すんですよ
お前さんが売り場1ブロック潰してもいいわって思えるくらいミニ四駆の売上立ててあげれば良い >>952
フラットしかやってないのかな？
立体じゃ静止トルク超大事なんですけど・・・
やればわかるはずなんだが重り付けようが頭打ちの回転数なら無負荷と大して変わらんぞ
それどころか軸に直付けでモーター部品<<重りならフライホイールの効果でむしろ回転安定するくらいだ
数捌くからこそ尚更アプリでいいんだろ、お前マジで何言ってんだ？ >>956
ミニ四駆は「流行ってない状態」です
956さんの考える流行りはいわゆるフィーバーですね
あらゆる販売店でコースを設置して、レースも開催されて、という状況は、ガッと熱してすぐ冷めるものです
ミニ四駆は30年ジワジワと残り続けている為、「しっかりやっている人達が沢山いる状態」です
なので、地方によって走らせる環境に差が出てしまうんですね >>959
突っ込みどころ多いけど、重りつけても無負荷と同じと言ってる時点で何も言う気にならない。
何度も同じこと言わせないで欲しい。
脳内レーサーはお引き取りください。 こんなとこでモーターの回転数でマウントとりあってるからタスキとれねーんだよ
自分を信じろ 953が正解言ってるのに…
コースが直線多いかテクニカルかによっても全然変わるから結局実走するしかない
最初の選別はチェッカーなりアプリなり使えば良いけど、タイムが良いかどうかとは別の問題かと >>963
もっと前の>>938あたりで答え出てるだろ
プロペラ付けろとか重り付けろとかバカの極み
そんな無駄なパーツや手間は必要ない 次スレ立ってなかったからとりあえず立てといたよ
なにか間違ってたらスマン
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ47
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1541084385/ >>963
そのコースでどのモーターが一番速いかを調べたいのではなくて、持ってるモーターの実走行の速さの順位を知っておきたいのよ。
チェッカー速いのに置いたら遅いモーターとか経験ない？
公式みたいな一発勝負で速いモーターに変えたつもりが遅くなったら目も当てられないでしょ？
常に同一条件で走らせられる環境があるなら実走行で比較するのが一番なんだけど、
難しいから他の方法で負荷をかけて擬似的に実走行状態を作って測定するのよ。
>>965
初心者は質問だけにしてね。 そんなテスター、ないなら自分で作ればいいでしょう。 >>967
実走行より確実な選別はない、その前段階として回転はかるって皆言ってるのに
一発勝負で想定通りに走るために重り付けると来たもんだw
走れば済むことだって何度も言ってるのに、自分でもデータと実走は違うと言ってるのに
何で走らない方法をわざわざ選ぶんだ？
もう間違いだらけで引くに引けないから滅茶苦茶言ってるんだね、バカ通り越して哀れだわ 高回転＝高性能でないと困る人種がオクに居るからだろう。 いちいち走らせなくてもチェッカー＋スイッチONでタイヤ触ればトルクもわかる >>969
まあ…公式当日の朝までモーター作っていて、ぶっつけってパターンもあるんですよね
実走したいのは山々なんですが仕事等の兼ね合いで時間も取れない人もおりますし
なので出来るだけ実走しないでもトルクや燃費を判定する方法を皆さん求めてるんだと思いますよ
私はプロペラ導入していないですが、他の方法でトルクを測っています
プロペラも負荷回転数のサンプルとしてはアリだと思いますよ >>972
だったらチェッカーなりアプリなりで最高回転数( )の一番いいモーターをぶっつけ本番で使えば良いんじゃない
二番目のモーターの方がタイムは速かったとしても使わなければ無い物と同じだから知らずに終わって幸せだよ >>969
だから初心者は黙ってろと何回言わせるんだよ
そのベンチマークにするフラットコースはレイアウト変わらずにずっと置いておいてもらえるのか？
数十個あるモーター全て同条件で実走行させてデータとる手間分かってるのか？
お前のいる低いレベルの話をしてるんじゃないんだよ。 >>973
だからお前はいつまでたっても雑魚なんだよw >>974
まぁそうなるわな
チャンピオンズはじめ速い人が首からストップウォッチぶら下げてラボ通いする理由を考えた方が良い ミニ四駆なのに、是が非でもでも実走は嫌勢が多いんだなｗ
せっかくアプリで選別したんだから、候補モーター数個をオーバルでいいから、
実験用マシンにセットして数周（30秒前後？）走ってタイムみるだけじゃん。
それすら出来ないなら、タイヤ作る時間すら無い勢と思うぞ？
>>971
経験つみ過ぎ勢 >>978
いや、だから実走は大事よ、という意味で書いた
ごめん伝わりにくくて
最高回転数でレースに勝てるなら世話ないわ >>976
あれはコースに合ったセッティング探すために走らせてることも分からんのか？あんな不確定要素の多い立体コースで厳密なモーターの比較なんてできるわけないだろ。
それともラボでベストマッチなモーター探してそれで走らせるってことか？それやると間違いなく飛んでくぞ？
それなりのレベルの人は本番は状況違うの分かってるから
一次は少し落としたモーターで走らせてるのも知らないの？
もう一度言うぞ？
だから雑魚なんだよw なんで初心者ほど発言して>>972みたいな分かってるやつがほとんど発言しないんだよ。
スレタイもう一度見直してこいよw 凄いキレてる人は、アプリ回転数勢にも、アプリ＋実走行勢にもキレてるけど
ちなみに、参考までにどんな選別テストしてるのかお聞きしたい
>>979
こっちこそスマンです。 >>982
普通にモーターに負荷かけてアプリで回転数測定してるだけよ。
モーターチェッカー で消費Aや無負荷の回転数も測定してるけど異常値が出ない限りは気にしてない。 >>983
なるほど、過去のテストデータの財産や経験からくる選別ですね。
参考にしますっ >>984
試すなら電源も気を使ってね。
モーターチェッカー みたいな外部電源使うと電気の供給量が無限なので電池では回らないモーターでも回っちゃうから。 972です
トルク計測は中々外に出したくないネタなんで、言える範囲で言うと「アルカリ二本で計測して35k以上回るマッハ」はトルク強いです
そのモーターはプロペラつけて計測しても32kほど回ったりしますし、ニッ水2.7v程度でも32kほど回ります >>985
たしかにそんな夢電池ないもんね、自分で決めた環境ルールでやってみるだ
>>972
言える範囲でも良モーター選別の参考になりますた
これ＋自分なりの実走データを重ねていく勢！！ 中上級者(自称含む)は初心者の質問にだけ答えて下さい モーター談義の中、空気を読まず質問です
バンパーカットのMSフレキにピボットとかATとかアンカーみたいな可変スラストバンパーってセッティングが必須なんですか？VSやFM-Aなどの構造が好きな私には少し寂しいんです
因みにモーター慣らしについてなんですが、レースで使用したアルカリ電池12本を正転と逆転で6本ずつ使って電池交換にたびにモーターオイルを差したらやっと慣らしい伸び方と手触りになってきましたw
ただ高価格の充電器を運用し始めた瞬間にあまりにもタイムが激変…というかコースにマシンが入らなくてなるレベルで早くなって驚いてます
正直、結局電圧かよ！って感じなんですが… >>974
フラットなんて自宅基本だろw
実装が手間とか薄々気付いてたがまず最低限3レーンくらい買えよ雑魚
>>989
どこで勝ちたいの？
店舗なら充電させてくれるとこ結構あるし極一部除いて公式よりレベル低いからVSでも勝てるけど
公式目標ならパンパン電池で練習しても何の参考にもならんよ >>990
公式電池って、ニッケル水素のネオチャンプかタミヤと富士通のアルカリ電池でしょ？
今話してるのはネオチャンプの話よ？
パンパン電池ってなに？ >>989
私はvs→MA→MSフレキと変遷して来ましたが、ピボットのARで速い人も何人もいますし、VS、Xでチャンピオンズになっている方もおられます
MSフレキのメリットは「コースに合わせたセッティングが出来なくても入っちゃう」と言う点がありまして、必須というわけではないんです >>991
充電したてのネオチャンプ
瞬間的には良く回る >>991
充電したてはパンパンとかホカホカと言う >>990
3レーンは持ってるけど1個で測定しようと思うとコーナー多すぎな上にLC入らんわw
そもそも何十個も実走でモーター選別するのは時間がかかって仕方ない。お前みたいに3個のモーターでやりくりしてるのとは違うんだよw
そこまで言うならお前はそれなりの実績出してるんだよな？チャンピオンズID晒す準備はできてるか？w パワーチャンプとネオチャンプではスピードに違いあるのですか？ アルカリは重いけど初期電圧が高い、ネオチャンは電圧ほどほどで軽い。マシンとの相性もあるかと >>994
ようつべライブでカツフラな人が昔アルカリ主流だった頃にスタート時間を逆算して
アルカリをABS樹脂が解けない100度以上まで加熱し、素手で持って入れてた。って
話をしてたの思い出したｗ カツいわ～ >>997
見た目だけの電圧の高さに騙されてんぞ
ニッ水と比べて負荷をかけると一気に電圧降下するのがアルカリ このスレッドは１０００を超えました。
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