ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆6
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆5
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1563381876/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured ガンダムくじ、これはどこにあるのですか？
これなら1/100の頭部が手に入るのではと思います。あ、私は前スレで1/60のインパルスです。 >>2
この人、内容からも文章からも頭の悪さが伝わってくる エナメル塗料でのスミ入れについて教えてください。
ラッカーつや消し系で塗装後、エナメル塗料(タミヤ筆付)でスミ入れ、ふき取りした所、盛大にふき取り跡(白塗装がうっすら黒く滲んでる状態)が残りました。
ふき取り跡だけうまく消す方法ないでしょうか?
(次回からは一度クリア吹くつもりです) >>5
ない。下地のラッカー塗料ごと薄め液でリセットしてからラッカーから塗り直すしかない。 >>6
その方法しか無いですか･･･
ありがとうございます。スミ入れも難しいなー。 >>7
次回からスミ入れ前にツヤアリクリアーエアブラシ吹きで一旦コートするか、つや消し塗料は使用せず、スミ入れ後の最終のつや消しクリアーでつや消しにしたほうがいい >>9
そうだね。オレはデカールを貼ってある箇所は前者､ない箇所は後者の方法でやってる。デカールを貼ってなければ艶ありクリアーコートは必須ではないと思う。 F91作ってて思うが、角外れやすいな
ここは接着しておいた方がいいか MGアストレイとストライクrmの角の外れやすさは異常 前スレでマーカー質問したものです
レスありがとうございました
次回の塗装で教えて頂いた方法試してみます
細かい部分の色再現が目標で筆で充分かなと思っていたためエアブラシ使用は盲点でした
塗りたい箇所が増えたら検討してみます >>9
>>10
ですね。ありがとうございます。
今回失敗したのはとりあえず軽く上塗りして完成させて、リベンジキット買ってきます。
安いやつで助かったｗ
>>8
2000番も買って試してみます。 本格的に寒くなる前にケンプファー、ガーベラ、ゲルググJの塗装完了ォ
っと、そういやアトラスガンダムのレールガン塗るの忘れてたな アパートでプラモを作るのですが、いろいろな問題があるかと思います。
許されるのは、③まででしょうか？
①説明書を見ながら、休日の昼間に作る
②説明書を見ながら、平日の深夜に作る
③接着剤またはパテを使い、室内で乾燥させる
④接着剤またはパテを使い、室外で乾燥させる
⑤塗装ブースを作り、室内で塗装し排気は屋外へ
⑥トップコートでベランダで行う 周りの人との関係とかによるでしょ。俺はやって文句言われなきゃ⑥でもやるなぁ。 協調すべきではないですね、すみません。
実は作り方が変と言われたことがありまして・・・
床に座り、無地の大きめのテーブルクロスを広げ、パーツはポリキャップ以外全部切って
色ごとに分けてから組み立てていました。 俺も変だよ。
全部切って手、足、体とグレーの関節パーツで分けてゲート処理してから一気に組む。
HGなら説明書あんまり見ないし、MGだと内部だけ先に作るとかいろいろ。自由にやる。 ワッチョイ見ると>>16 = 1/60インパルスの人？
貴方は周囲とトラブル起こして炎上させそうそうなので
接着剤・パテ・塗料は諦めた方がいい 俺も変だよおっさんなのにガンダムのプラモデルが好きなんだ 35年前の小6で作ったFA78と30年前に高2で作ったS/SBst/EX-Sが発掘された。
今現在、大して上手くなってないorz 塗装の技術は上がった気がする。
(3x年前は薄めず筆ドボンしてﾑﾗﾑﾗ塗装、今はエアブラシ･･･) 老化でこの後は下がるんだろうなと思う。
目や指先が衰えた。 >>26
Bst懐かしいな
模型屋で見て「なんじゃコリャ！？」
HGリメイクか、RGでスペリオルフルセット出ないかな ちょっと古めのガンプラの股関節？腿関節をボールジョイントから軸の横ロールに改造したいんですけど、市販の関節パーツやジョイントパーツで、みなさんどんなの使ってますか？ 市販の関節パーツでいい感じのがないので中古のジャンクキット使ってる。
シャイニングガンダム、Oガンダム、Ver.G30thなど プレバンでMGドワッジ改が早くも2次予約してるけど不人気なのかな？ >>30
少し前までHGだとノーベルガンダムの股関節のギミックが当時は優秀で改造作例でよく流用されてたね ミスターカラー筆の塗装の拭き取りって一日おいた方が多少触れても削れにくいから遙かにやりやすいのね
きわどいところは爪楊枝。それでも時々ミスして塗り直しのプラス一日かかるけど
今月連日塗ってるからシゲマツの防毒マスク注文したった ラッカー塗料の上にシタデルカラーを塗ってはみ出たところは消すにはどの成分の薄め液を使えばいいですか？ 家で臭いのキツイ接着剤とか塗料を使える環境があるんだ・・・
ペット飼ってるし、換気扇無いし、こればっかりはどうすればいいのかな？ >>38
諦める
接着しない、塗装しないガンプラライフを
ペットの健康は飼い主が守れ、責任だ ガンダムマーカーだけでも結構サマになるもんだぞ
つや消しスプレーができない分はスポンジヤスリでひたすら磨くべし >>38
試しにペットにトップコート吹いてみろよ。日本製の塗料は安全なんだよ。死にはしねーよ。 マスキングとスプレー塗装なら表でささっとで終わるんじゃない？ >>38
リモネンの接着剤とか水性塗料のアクリジョンとかどうかな。
メラミンスポンジでこすればつや消しトップコートみたいになるし、
そこにガンダムマーカーで墨入れするだけでもかなり違います。 >>38
工作室とか探してみるとか、経営してみるとか･･･ >>38
知り合いの猫はゲロったらしいからやめとけ 接着剤と塗料の件、いいアドバイスついてるけど
質問者はトンチンカンなこと言いそう 時間貸しの工作室とか塗装ブースとか経営成り立つかなあ。模型店と併設じゃないと寄り付かないか……GBTみたいに。マイエアブラシと塗料はボトルキープ式でw 一軒家でペット飼ってるけど、猫とハムスターね、麻痺してるのか接着剤なんかは臭いがあまり気にならないな。
初期の頃は敏感だったけど。 >>47
都心だと地代は高くつくし、田舎は需要が無い(現地民は塗装スペース位あるだろう)。
旅行気分で行ける田舎で組めるスペースを経営してみるとか?
というかそれ民宿だなｗ >>48
敏感ってどうゆう反応するの？噛まれるの？ ABS素材をウォッシングしたいのですが、アクリル塗料で塗った上でもエナメルのスミ入れ塗料やMr.ウェザリングカラーを使うと浸透して割れたりしますか？ >>53
塗膜があれば、割れる可能性が低くなる としか言えない MGガンダムマーク2の箱の側面に掲載されている完成写真のようなウェザリングをやりたいんですが、タミヤのウェザリングマスターでやるなら何色を使えば良いでしょうか? >>55
そのマーク2は、
ver1.0?2.0?
エゥーゴ？ティターンズ？ 38です。こんなにも回答いただけるなんて思いませんでした。
ありがとうございます。
部屋があり、家具があり、生活もあり、そこで新たな換気扇を設置しようとしたら結構な工事費用がかかり、
これからの時期、窓を開けての作業は寒さとの戦いにもなり、ストーブもエアコンも効率悪く
空気清浄機では難しく、やはり家での塗装は難しいと思います。
以前は外でランナーごとスプレーし、家で臭わない水性塗料で考えたこともありますが、ムラがあって
塗料も乗らなくて上手くいきませんでした・・・
で、先ほど思いついたですが、車中泊をしたいと思った時にハイエースかタントを考えていたのですが、もしも
車の中で作業したりできたら、ドライブインとか公園とかでも自由にできるのではと？ 窓も無いのか？
不審車扱いでポリスメンが来るかもしれない すみません、書き損じたのを書いてしまいました。見逃してください。
ラッカー？油性の塗料でランナーごと塗装して、家で水性塗料でうまく塗れないのは
油性が水性をはじているからですか？
ちなみにトップコートとはつや消しスプレーの事ですか？
この上から部分塗装とかできますか？ 水性塗料を薄めてたら弾くことはあるが通常はそう弾くことは無かったはず
薄めてないのに弾く場合は別に原因が有ると思う
トップコートは技法としては仕上げ用のクリアでツヤの有無は関係無しトップコートに使ってる塗料との相性もあるが部分塗装は可能
商品としてはクレオスの水性クリア系スプレーでよかったはず >油性が水性をはじているからですか？
違う
塗装表面の汚れか、水性塗料の薄めすぎ
>トップコートとはつや消しスプレーの事ですか？
つや消しスプレーはトップコートの一種
>部分塗装とかできますか？
できる
ただし、つや消しの上から塗装すると滲む可能性があるので注意
知識、経験が足りない→失敗→原因が分からず困る
のループになってると予想
水性塗料のメーカー、種類、薄め方、塗り方 等々
具体的に上げれば指摘が入ると思う え？え？そうだったんですか？
ちなみにですが、水性都庁は瓶のままですが毎回薄めずに良く書く混ぜて使っていました。
最初はガンダムマークⅡの角を白く塗りたかったのですが、うまく塗れなくて、ファーストガンダムの
手の甲も白く塗りたかったのに、これも上手くいかずしばらく使いませんでした。
これから塗りたいのはガンキャノンの足の甲ですが、ちょっと面積が大きいので、何とかうまく塗れないか
筆も新しくしたのに、なんだかちょっと・・・
もしかして古いのもありますか？塗料って賞味期限みたいのありますかね？ 古いと定着率が下がるみたいな話聞いたことあるが本当かは知らない
瓶の中で換装していると水性はアウト、ミスターカラーは復活できることもあるが
筆塗りならアクリジョンベースカラーを最初に使うのもありかも >>62
結局、メーカーや商品名は挙げないの？
質問とか応答が下手だね
ただ思い付いたこと聞いても役に立たんぞ >>62
＞水性都庁
おい！季節外れの台風が発生してるからってフラグ立てんなや‼︎ (#ﾟДﾟ) >>64 瓶に入ったのとペンでした。瓶はもう分かりません。開かなくなって捨ててしまったのもいくつかあって、
ガンダムマーカーは全く塗れませんでした。 >>68
外(ベランダ)でアクリル塗料でエアブラシ塗装してる。(メテオ使用)
多少は外側にミストが流れないようにはしてるかな?(1F端部屋)
無論床壁もガードしてる。(レジャーシート)
塗料1:薄め液1.5位で薄めて(しかも水道水w)利用してるけど、透けるって事ないけどな?
下地に1色、もしくはサフ入れてみたら? >>67
Bのススでいいんじゃないかな？昔､マーク2にススを使ったことあるよ。 >>68
筆と水性にガンマカで綺麗に塗れたら誰も高い金払ってブース作ってコンプとハンドピース揃えてガスマスクして塗装なんてせんよ。 >>68
一旦リセットするつもりで
初心者向けのサイトやHowto本を調べた方がいい
水性塗料の中にも種類があるし
>38のペットの問題もあるので、うかつなことは勧められん 何度も何度も大変申し訳ないのですが、首の下に H17 と言うパーツがあり、6ｍｍのボールとその下に
棒状4ｍｍがあります。このボールを撤去し、4ｍｍの棒だけを伸ばしたいのですが、どうすれば良いでしょうか？
実はこのキットはヤフオクの中に入っていた作り途中のジャンクキットで、あらゆるところを接着しており
分解が出来ません。バラして裏から棒を刺そうと思ったのですが、それが出来ずにいます。
やろうとしている事は現在の顔パーツは使わず、ガンダムくじの顔を手に入れたので付け替えるのですが
接合部が合わないため伺いました。
元々の顔は、SEEDのプラモで原画どおりのガッチリ体形のキットで、顔が大きいもので、ちょと嫌かな・・・
http://imepic.jp/20191109/799780 >>74
やっぱりインパルスの人か
あんた悩み多すぎ >>75 すみません。もう一枚だけ写真を付けさせてください。
（インパルスと書かなかったのにバレてしまいました。すみません。）
肉抜きというのか、裏から見たら空洞で、こんな場合はどうしたらいいのかと。
どうして強度が保てるのかと言うか、これは棒を差し込んでも固定できないのでは・・・
http://imepic.jp/20191109/824230 ネイビーブルーのような暗い色を筆塗りする際、グレーサフを吹いた場合とホワイトサフの場合で塗りやすさに違いはありますか？ ネイビーブルーのような色で筆塗りするならサフいらない >>76
首の空洞をエポキシパテで埋めて軸の土台作ればいいのでは アースリィガンダムをパチ組みで作ってるんだが
最初はニッパーで切り離すだけで手早く作ろうと思ったのだが
気が付けばゲート跡処理を念入りにやってしまって遅々として進まぬ
ゲート跡処理病に罹患してしまったようだ 厳密にはガンプラじゃないかもだけど
クロスシルエットが面白い
ガンダム、マジンガー、ゲッター、ガオガイガーが
同じ規格で揃うのがいい お台場のユニコーンみてくっそ感動したから1/60買おうか悩んでる
でも2月にSEEDのでっかいやつがでるみたいだし迷うなぁ
この1/60シリーズは塗装とかはこだわらんでええのかね？ >>86
ガンプラから始まって色々やってるなそのSDモノ MGシェンロンガンダムEW探してるけど、どこにも売ってない。
メーカーのHPにも部品すら在庫無しになってる。
生産終了した？ >>90
だよな。
地元の模型取扱店どこ行ってもシェンロンだけ置いてなくて生産終了したのかと勝手に思ってた。
ありがとう。 >>87
どうせならメガサイズの1/48にしよう。 Mr.スーパークリアーつや消しと間違えて間違えてMr.カラースプレーのつや消しクリアーをネットで注文してしまったのですが
ラッカー系のつや消しと同じように使って問題ないでしょうか？
http://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=169 >>87
seedやユニコーンの1/60はＰＧ(パーフェクトグレード)と言って、
ガンプラ最高クラスの出来＝色分けも完璧
価格やパーツ数、組応えも凄いので調べて覚悟決めてからにした方がいい >>92
あれちょっと微妙じゃないか？
あとデカすぎて飾れねぇ....... >>94
なるほど
作ること自体はできると思うがせっかく高いの買うなら出来れば色分けとかしてみたいよね
ライナーの跡とかあまり目立ってなかったけど、そういう使用なのかな？ ロクに知識もない初心者未満が、
小金にものを言わせてＰＧ買うとか
胸がヒリヒリするNTR感 リガズイのユニコーンヴァーションがプレバンで発売されますが、顔が小さくなっているそうです。
この場合、以前の顔も付属されているのでしょうか？ メタリックのワインレッドってどうやって作るんですか？
また通常色から何かを混ぜてメタリック色作ることってできますか？ エクストラフィニッシュやグロスインジェクションのものはコート剤は必要なんでしょうか？不要？
一部エクストラフィニッシュとかは(F91とか)はツヤが一緒だと困るし難しい >>102
必要・不要という考え方が間違い
吹きたければ吹く、場所によって変化をつけたければ自分で工夫 >>101
黒の上にシルバー塗ってその上に更にクリアーレッド塗ればいいんじゃね？ >>101
メタリックカラーの基本は、クリアカラーの調色
クリアカラーにシルバーを混ぜるか
シルバー→クリアカラーの順に塗るか
通常色にシルバーを混ぜるのは、メタリックの効果が弱いのでオススメはしない >>104
最後のクリアレッドにほんのちょっとスモーク足したいな そのプランなら
色源マゼンタ80%、色源イエロー15%、Mr.カラーC101スモークグレー5%くらいで >>104
>>105
>>107
回答ありがとうございます！
塗料はアクリルで考えているんですけど、シルバーは通常色のラインナップのシルバーで良いでしょうか？
あと調色する場合は全部クリアカラー同士やメタリックカラー同士がよろしんでしょうか？ >>108
>通常色のラインナップのシルバーで良いでしょうか？
通常色「でも」いい
シルバーは「ギラギラ」や「上品な輝き」など種類があるので好みの問題
>調色する場合は全部クリアカラー同士やメタリックカラー同士がよろしんでしょうか？
好きにすればいいけど
クリアカラー同士の調整の方が分かりやすい >>108
100均一でプラスプーンとか買ってきて試し塗りした方がいいよ
光沢黒→シルバー→クリアレッド
光沢黒→ガンメタ→クリアレッド
とりあえずこれで試して好みの色にならないなら調色
ワインレッド希望ならガンメタ→クリアレッドでいいと思うんだけど ワインレッドってただの赤より少し青入ってるんじゃない？ ワインレッドは赤に青みがかった灰色やね
シルバーの部分の色味を調整して上からクリアレッドとか…？
それか黒かシルバー下地にしてクランベリーレッドパールとかもありかもしれない >>99
>以前の顔も付属されているのでしょうか？
多分、一式はつかない
リガズィカスタムの時は、ノーマルの頭部パーツは一つもつかなかった
今回のリニューアルで、元キットのランナーの流用があって
運が良ければある程度組めるかも デザインナイフでゲート処理していますが、これって薄葉ニッパーで一発ではダメですか？
ナイフ、切れないと言うか力加減が難しく他のところまで切れてしまうので・・・。
それから>>76で質問したインパルスですが、ちょっと思いつきました。ヒントをもとに考えて
まず、今のボールジョイントは根元から切り、切ったところに二ミリくらいの穴をピンバイスで
開け棒を差し込めば良いと思います。そしてパテで埋めるのですが、金属製の耳かき
みたいので押し込めば良いと思います。で、黄色い方のパテです。
で、２ミリのドリルって、細い丸い棒やすりで代用できますか？ >>115
ニッパー→ダメ、ゼッタイ
ヤスリ→ダメ、ゼッタイ 自分が納得できるなら何使ってもいいじゃない
パテで埋めるならヤスリだろうとナイフだろうと構わないじゃない え？ダメですか・・・
デザインナイフって、私のがキレが悪いのかな？真っすぐ切れないよ。
ざっくり行くし。皆さんはどんな感じで切れるのですか？
やすりは三本セット買ったのですが、どこで使うんだろか？
まっ平らは解るけど、棒状何てどこで使う？
ゲートから外すのは普通のニッパー、残ったゲートを薄葉ニッパーで一発だけど、
バーニヤの丸いのは、もしかしたら爪切りが良いのかもしれない。
冗談抜きに、一つのパーツに対して時間かけすぎでは？と疑問が沸いており、
作ろうとしても体が動かない時があります。
古いDVD見ながらやるのも悪いですが、何もしないで寝るだけの時があります・・・。 気にすんな、仕事忙しくてMGグフカス作るのに5年も掛かったわw
青の調色に拘りすぎて塗装に一年w
最後はプラが劣化して関節廻りがパキパキ割れたw オレはサフ吹いて塗っちまうから
タミヤ#35ニッパー2度切り
↓
ヤスリスティック等で#400→#600→#800→#1000紙やすりがけで終わりだわ
デザインナイフはデカール切り出しと逆刃でバーニア内側のカンナがけくらいしか使わねー
まぁパーツ切り出しながらヒケ落とし面出しエッジ出しまでやっちゃうけど ゲート処理なんて自分で基準を決めるしかない
「ニッパーで一発ではダメですか？」→答えられない
黄色いパテとか、金属製の耳かきみたいのとか
あいまいな情報だと、こちらも判断ができない→答えられない
>作ろうとしても体が動かない時があります。
>古いDVD見ながらやるのも悪いですが、何もしないで寝るだけの時があります・・・。
これは君の心の問題だから引っ込めておいて 時短したいならアルティメットニッパー買え、もっと時短したいなら左利き用アルティメットニッパーも買え
アルティメットニッパーで処理できない形状はオルファ純正のカッターナイフで通常刃と黒刃で自分の指の力に合う方使った方がデザインナイフより楽かもね
デザインナイフ系は意外と取り回し悪いから曲刃が必要な時やクラック入れれないクリアパーツに絞って使ってるわ >>118
面だししないならニッパー→デザインナイフ→600番神ヤス→トップコートでやってます。 >>118
まぁ自分がやりたいようにやりなよ。人のアドバイスを素直に聞くタイプでもないだろ。体調が悪いならプラモをやる前に医者に行きなさい。 >>125
元気があればなんでもできる！(しゃくれ顔 ゲート処理なんか俺はかなり雑だよ。ニッパー→デザインナイフ→サフ→エアブラシ
で満足してる。 インパルスの人が来る度に荒れる
質問する→回答がつく
→回答からずれたことを言い出す、やりたがる→荒れる
→適当な謝罪して、別の質問→繰り返し だいぶ前にプラモを作り、しばらく遠ざかっていたのが今の自分ですが、
無塗装の場合ですが、なんとなくパーツごとに接着し、全体をやすり掛けした時がありましたが
これって何をしようとしていたか分かりますか？
意味は忘れましたが、パーツごとにムラと言うか変色と言うかがあって、それを消していたのか、
つや消しにしていたのか、・・・
ただやすりを番号ごとに変える作業が分からないのですが、最初から目の細かいもので削れば良いのでは？
サフってあの塗料ですよね？あれをすればゲート取れやすくなる？ わけではないですよね・・・。 すみません、ゲート処理は改善しそうです。
いろいろな方の動画を見たら、デザインナイフの切れ味はそんな大差ないようですが、
なんでも一回で切ろうと思っていたのが間違いかもしれません。
良く見たら私の工具は先端の刃も少し弱っているかもしれません。
自分には>>123殿のような方法を試してみます。 >>129
オレは何の為に生きているのか教えてくれ。 ゲート処理って人によって色々やり方あるからねぇ。
自分は
1.ゲートを比較的残してランナーからカット
2.ギリギリ残る位まで再度カット
(ここまでは大体誰でも同じでしょう)
3.細めの鉄ヤスリ(100均)で更にギリギリまで削る
5.ヤスリかけ
あまりデザインナイフの出番は無かったりする。(指さっくりやるのが嫌ｗ) 4は不吉なのか
最後はスポンジまたは紙辺りって事かな？ >>136
ナンバリング間違えた。
ごくたまに4でデザインナイフ使ってる。
で、5は紙ね。1000番位までかけてる。 やすりがけまでする人は凄いと思うわ。めんどくさくてすぐ塗装に入りたくなる。 パッショーネでガンプラが流行っててもいいじゃないですか 尼からアルティメットニッパー来たからRGニュー作り始めたけどコレ切れ過ぎて怖ェわ
プラじゃなくて竹輪か蒲鉾切ってるみたいに手応えない
タミヤ#35ニッパーも切れなくはないけどここまでサクサクじゃねーわ
まぁコレならパーツのギリギリのところまで攻めれるからパチ組みしか出来ない環境の人にはもってこいだな 扱いミスると即ゴミ箱行の繊細な代物らしい
動画で意図的に壊れる使い方していたのあったんだがなかなか壊れなかったのが有ったのはちょっと笑った 結局塗装するとなると白化ってあんまり気にしなくてもいいのかこれ？ >>142
ジャイロ回転で抉ると一発で死ぬっつーのは動画で見た
取説にも抉るなって書いてある 値段高いから躊躇するけどパチ組みで綺麗に作りたい人には
是非とも手にとって欲しい物ではあるね
クリアパーツの太いゲートとか切らなければ長く使えると思う 先日ケロロニッパーを嫁に勝手に使われて(エナメル線を切ったそうだw)見事に刃こぼれにされた俺登場
アルティメットニッパーに食指が動いてる ご主人の居ない所で
エナメル線を切断する奥様の日常とは一体 >>143
気にしなくていい
ナイフ＆ヤスリで処理→塗装でしっかり隠ぺいできれば
切り出し時の白化はキレイに隠せる >>146
ケロロニッパーもバカにしたもんじゃねーよな
ラジ館ボークスで試してみたらしっかり使えて悪くない
ヤスってサフ吹いて塗っちまうなら充分過ぎる性能だわ
アルティメットニッパーはさっきも書いたけど、ゲートがバターかおでんの練り物みたいに切れるから最初は逆にビビるわ
パチンパチン感が全然無いから力加減がいまだに掴めない
変に緊張して肩バッキバキで逆に捗らねぇwwwww アルティメットニッパーは到達点だから買ったらそこで終わり
他のニッパーに今更興味なんてなくなった 俺は切れすぎるのがアレなので今まで使っていたのとwaveの似た仕様の奴使ってる >>149
肩の筋肉に意識がいかないようにプランクとランジ死ぬほどやろうぜ！ アルティメットニッパーがいかに凄くてもデザインナイフには勝てないでしょ？ 名前こそニッパー名乗ってるけど実態は超小型裁断機的な治具だから形状があってるパーツに対しては絶対性がある アルティメットガンダムニッパーは歯こぼれが怖いから仕上げカットのみにしてる。ランナーからの切り離しはタミヤ薄刃。 >>153
ゲート処理を比較した場合の話ね。アルティメットvs普通のニッパー+デザインナイフを使用した場合。後者の方が綺麗でしょ。 デザインナイフってそんなに綺麗になるモン？
オルファの使ってるけど別の所まで刃が当たって傷とか、ニキビみたいにマルポチになることが多々あるから
薄刃でパーツとゲートの境目を見極めて切って、段差が出来たときナイフで平面にする感じで使ってる いや愚問だった太いゲートなら確かにナイフの方がいいかも忘れてくり ニッパーでゲートを少し残して切った後にデザインナイフで少しづつ削れば絶対に白化しないよ。塗装する場合は白化しても関係ないからあくまでも成型色を生かす場合。 >>156
アルティメットガンダムなら、自己再生するからＯＫ うぎゃ！デザインナイフ刺さった！切れないんじゃないのこのナイフ、ざっくり刺さるな、これ。 >>163
君は無視されるんだから来ない方がいいよ >>164
そんな・・・
デザインナイフはちょっと怖くなってしまったので私は使うの止めます。
でも、ちょっと、これどうしよう。痛いんだけど。 書き込みして遊んでないで止血しろ。
キズパワーパッドとかキズクイックとかの早く綺麗に傷を治す奴を使えよ。 >>166 すみません、帰宅してから読んでます。ありがとうございます。
薬局で病院行けだって。血が止まらない場合は心臓よりも高く手を上げてくださいだって。
ずっとこのポーズはきついですが、古い工具で怪我すると意外と大変だそうな・・・
でも、パーツ2つ目で怪我って・・・
車も鳥のウンチだらけだし、作業も出来ないし、なんて日だ！ >>167
車についた鳥の糞は早く取らないと塗膜やられるよ カッターで指先切るくらい、誰でも最初のうちは多かれ少なかれみんなやってるよ
ある意味それで力の入れ加減を覚えていくみたいなところある
まあ致命傷には気をつけてくれ 怪我するの嫌なら作業用革手袋でもすればいい
ヤスった跡とか指先で撫でるのに手袋外すのウザいけど デザインナイフでヒヤッとした事はみんなあるでしょ。切れ味が凄いからな。そのうち何人かは流血してるよ。 指先にプラカスが混入してるビルダーは多そう
切ったらよく洗い流してるけどどこかしらにありそうだな 力の入れどころとタイミングが悪いとかなり深くざっくりいくよなあ デザインナイフ初めて使った時の切れ味の良さには
嬉しさよりこれ絶対いつか切るなっていう恐怖のほうが大きかった
案の定買った月に切って痛かった… ケガをするから刃物の安全な使い方を覚える。
みんな、カッターで鉛筆位削れるよな？ 怪我怖いからゲート処理のとき力抜いて軍手はいて使ってるけどこうするならゆっくりヤスリかけでもいい気がしてきた セラミック刃使えばいい、あれは人の指は切らない・切れない
商品名で言うとセラカンナ、セラブレードで検索 学生の頃に買わされた裁縫道具に入っていた指ぬき？っていうのかな
革製のそれ使ってる
便利よ >>179
ギリギリまでゲート痕削るとかしないと使いにくかったりするが セラカンナってカンナがけするための道具だと思ってた >>182
カンナがけであってる
デザインナイフでもできるけど、刃が薄いので安定性に問題がある
セラミック刃は、切削力が落ちにくいのがいい マイクロセラブレード（販売者によって名前は異なっている筈）はデザインナイフくらいの厚みで有るね
デザインナイフでも付け方逆にすれば似た感じで使える ヒジと肩の一部は塗り忘れかな？
メタリック塗装がきれいな分、違いが目立つな メインはFAG作っててガンキャノン君には次の作品の塗装実験台になってもらいました
下地はガイアのオキサイドレッドで赤はサザビーレッドをシャバシャバにして吹き付けメタルの部分は焼鉄色なんだけど粒子が粗くて失敗したなと思ったw
白と黄色も下地をオキサイドレッドにして立ち上げ風に吹き付け
下地は黒やグレーでもよかったかな
パーツが擦れそうなところは一切吹いてません
製作時間は組み立てから塗装まで数時間くらいです
せっかくなのでちゃんと隅々まで塗装とスミ入れまでやってみるかな 連投すみません
トップコートはガイアのEXフラットクリアになめらかスムースを一瓶投げ入れたものを若干厚めに吹きました 初めてでコレかよ上手いな
オレなんか垂れ垂れのデロデロで組んで1週間でプラゴミにぶん投げたのに
今はビビり過ぎてむしろ光沢に吹けねーわ >>197
ええやんええやん
また何か出来たら見せて つや消し吹いたあとに墨入れするん？
マーカーならいけるか 言われてみれば合わせ目残ってるけど
ズレもなく塗装がキレイで気にならないのはキットと技術がいいんだな ガンマカのウェザリング用水性でいけないかなと思ってる >>199
ついこないだまでのワイ、つや消し後にスミ入れしてて常に絶望を味わってたｗ
初心者あるあるだと思う。 >>200
いつもコトブキヤばかりで久しぶりにガンプラ組んでみたけどやっぱB社の技術はさすがだと思った 本当に綺麗だよね、こーゆー所に性格が出ると思う
俺なんか作るのは好きだけど途中でやっつけ仕事になって人に見せるレベルに行かないもんw 塗り分けで艶アリと艶消が混在してる状態だと、スミ入れ前に艶アリクリアを下吹きして、スミ入れ・デカール後に艶消しクリアで仕上げるのがベスト？
例えばガンダムのトリコロールとグレー系とか。 >>205
オレならデカール→艶ありトップコート→墨入れ→艶消しトップコートかな。2回トップコートを吹くならデカールの上に2回吹きたい。剥がれるリスクが減るから。 >>206
横から･･･
もう少し(1年後かもしれないがｗ)したらデカール貼りの工程に行くんだけど、デカール貼った後にエナメルスミ入れだとデカールに添ってスミ流れたりしない? >>207
デカール貼った上に艶ありトップコートを吹いてもデカールに沿って墨が流れてしまう。って質問かな？
オレは問題ないけど。流れてしまうならトップコートの吹き付け量が少ないのでは？ ちなみにデカールの上に吹くトップコートはラッカー系ね。水性は塗膜が弱いからお勧めできない。 >>207
試せば分かる
想像、思い込みで聞いてるでしょ？
ランナーとデカールの切れ端で試せば感じが掴める たぶんオレの気のせいだろうけど
デカールはってからエナメルのスミ入れだと拭き取りでデカールの印刷を痛めそうだからいつもスミ入れの工程を先にしてる >>210
申し訳ない。もろそんな状態です。
つい先週やっとスミ入れ前にクリア吹いた方がいいって知った状態です。
>>208の事を懸念してました。
>>211
そっちの可能性は考えてませんでした。
けど、つや消しをデカールの上から吹く事もあるからあまりぶ厚く吹くんじゃなければ問題ない･･･のかな? ラッカーのクリアーとアクリルのクリヤーとは何が違うんですか？ ラッカーは揮発させて乾燥させる、ってだけだからラッカーでありアクリルは両立するって認識。ミスターカラーとか
ラッカーのつや消しって塗膜が強いっていうけど爪がかすっただけでも結構削れちゃうよね
一手間かけて完成したその見た目は大満足だけど腫れ物化してしまうのが何か勿体ない
水性プレミアムつや消しの尼価格が戻ったらこっちも試してみよう 模型用途でラッカーは油性アクリルラッカー、アクリルといったら水性アクリルラッカーが通称で通ってるだけで
ほとんどの塗料はアクリルラッカーだから当然両立する。
タミヤエナメルですらアクリルラッカー
ぶっちゃけると水性プレミアム艶消しは性能よくないからやめとけ
下地に性能左右されるらしく極端な例だと鏡面レベルのアクリル面なんかだと艶まったく消えない
GXスムースクリアー艶消しが異次元の性能してるからもうそれだけでいいんじゃないかって思う >>216
thxです
ちょっと高いですが比較的つやが消せるMr.スーパークリアーでも曲線の消しがイマイチなので
曲線多めMSのつや消しをするときに一度トライしてみます >>213
一番の違いは塗膜の強度、ラッカーの方が強い
水性アクリルは研ぎ出しは向いていない
(強度が低い、油入りのコンパウンドと相性が悪い)
ラッカー系の方が、クリアーの種類が充実
粗め・スムース、つやが0,50,70,100%の調整済、蛍光クリアー
匂いなどはラッカー系と水性の特性・違いそのままだから説明省略 水性プレミアム艶消しは割とドバ吹きしないとツヤ消えねぇから減り早くてコスパ悪いな
前のフツーの水性ホビーカラーのクリアにフラットベース混ぜたヤツがいちばん使い勝手いいわ 作業スペースは２畳分、寒さ対策で洗えるカーペット
掃除用として、マキタのハンディクリーナー、百均のコロコロ
網戸は外から見えにくいものと遮光カーテン、壁付け扇風機と換気扇は設置した
臭いが出ないようにシンナーは使わずにリモネン接着剤
エアコンはブレーカーが落ちてしまうので、毛布被ってるが、指先だけがダメだ。。。
もしかしたらコタツで作ったら良いのかな？ >>220
知るか。日記はチラシの裏にでも書いとけ。 指先の冷えは少し考えます。
先日何かのTVで見たのですが、都内だとジオラマをたくさん展示してあるところがあるのですか？
数年前に雑誌でジャブローのジオラマを見た気がしました。
大勢の事務があって、その中にガンダムがグフかスゴックと戦っている奴でした。
一度、良い作例見て気分を高めたいと思っています。
年齢のせいか作るよりも見る方が好きになりつつあるのですが、都内だとプラモ制作の
職業があって、ジオラマなんて数十万で作るような仕事まであるんですか？ >>226
行ったこと無いから知らないがGBTとか？
プラモ製作代行ってバイトに近かったはず、メインでやってる人は多分いないか少数派 >>226
何年か前に地方に来てたガンダムベース的イベントで見かけたような。 >>220
コタツでつくったら食卓がマイクロプラスチック汚染されるで いつぞやのメタリックのワインレッドだけど、銀下地にクリアレッドにスモークグレーを混ぜて塗ったらこんな感じになりました。
https://i.imgur.com/rUjIt1s.jpg >>232
銀は普通にシルバーかな？
サザビーのスペシャルコーティングの赤に似ていい色ですね。 >>227-228さん、貴重なアドバイスありがとうございます。常時展示ではないのですね・・・
一度、イベントに参加してみたいものです。
コタツではご飯食べません。
一応、食事は別なところで食べてます。
実は今、一つのプラモ作っているのですが、作っている最中に他のプラモに浮気中です。
EXのアルビオンを買ってしまった・・・しかも定価。 途中で書き込んでしまいましたスミマセン。
アルビオンなのですが、整形色が全部真っ白です。
でも一部、金属パーツなのですが、どうして金属パーツがあるのですか？
壊れやすいとか何かでしょうかね。
それから整形色が真っ白の場合、塗装するのは白以外だと思うのですが、この場合は
ランナーにパーツが付いたまま塗装できるのではと思いました。
最低限の塗装をする場合ですが、赤青黄色黒が必要ですが、ムラなくシンナー使わない場合は
何を用意すればいいですか？ 大まかなところはマスキングしてガンプラマーカーが良いみたいで、調べていたら
ガンプラマーカーがエアブラシに出来るみたいね。
凄い時代になっていたんですな・・・ 日記はチラシの裏に書け、と言われただろ
自分の中で結論が出てるなら聞くな
スレで出たアドバイスも「少し考えます」で流すんだろ
基本スタイルが失礼
本人に自覚がない、あっても薄い
自覚がないから反省しない、反省しないから繰り返す
→諦めてサヨウナラ >>237
ここ雑談スレだから。
他のスレでやられたら迷惑なやつなのでここで引き取ってください。
相手したくなければスルーしなさい >>239
模型板のArkham asylumかwwww 1/144の要領で1/100のエッジを尖らせた
そしたらそのスケールではそんなに尖らせたらおかしいときた
精緻とは何か？
1/144,1/100の情報量とは？
くそめんどうだな模型とは >>242
それって好みの違いだから『お前がカッコいいと思うやり方』が正解だろ
フォーミュラーカーの大型モデルでもウイングをキンキンに薄く削り倒すプロもいれば実車のカタチに見えるようにワザと甘くする人もいるし >>242
仕事じゃないんだから自分の好きなように作ればいいだろ。人の意見が気になって面倒だと思うなら止めちまえよ。お前には向いてない。 水性のつや消しトップコートってどうやったら落とせますか？間違えてクリアパーツに吹いてしまい、その部分だけ落としたいです。。 タミヤアクリルはマジックリンで溶ける
塗料皿ならラッカーも落とせるスグレモノ 肝心のとこ書き忘れ↓
たぶん水性つや消しも落ちる たぶん >>248
クレオス-消しペン、クレオス-ペイントリムーバー、花王-マジックリンで落とせる
ただ、組んだ状態で部分的にきれいに落とすのはコントロールが難しいかも
バラしてクリアパーツだけつや消し落とすか
部分だけ狙って、失敗したら全体落とし→やり直し >>248
ツヤを戻したいなら水性のクリアーもっかい吹くのもありかな Mr.カラーのラッカー系うすめ液がベスト。青のラベルのやつ。 クリアパーツにラッカー薄め液とか最悪だからやめろ
中性洗剤で洗えば水性は落ちる HGオルテガザクのジャイアントヒートホーク、
刃の部分の合わせ目消しをする場合通常の接着剤と
流し込み接着剤どちらがオススメでしょうか
刃の部分は接着せず、基部だけ通常の接着剤で合わせ目を消すのがありかなと想像はしてます… >>256
そこまでイメージできてるなら、やっちゃいなよ 真ん中で繋がってるフロントアーマーリアアーマーって、切る？ パールか偏光?
ポリノークサマーン風の配色もGood SDガンダムと1/60サイズのガンダムが並んでいる画像を見たのですが、ほぼ同サイズでした。
SDのクスイーかスターゲイザー、GP03あたりを、リアルタイプにするポイントありますか？ 梱包材に使った新聞の投書欄に、10歳でガンプラモデラーという男の子が。
息長く続けてもらいたいもんだ。 ニュースで見たのだと愛知在住でジュニア辺りのチャンプの居たな >>256
SDガンダムのBB戦士と言うプラモデルと、リアルタイプの体形で1/６０ガンダムのプラモデルがあり
頭部だけを比較するとほぼ同じ大きさの様です。
であれば、1/60のインパルスに顔だけ移植したいのですが、SDガンダムだとクスイーガンダムか
スタゲイザーか、GP-03が良いかなと思いました。
ただ、SDガンダムは目が大きいので、ヘルメットを深く被るなど、少し調整すればインパルスに合うかなと
思った次第ですが、それ以外に何か工夫した方が良いでしょうか？
ちなみにSDガンダムは持っていません。 何でもいいからやれば？
アドバイス無視して、やっぱりああしてみたいこうしてみたいと妄想がいつまでも続くよね >>266
相談が早すぎて相手にされない
まず自分が近いと思うBB戦士を買ってきて、仮組みして載せて、自分でどこを改修するか考えた上で、そこで初めて相談した方がいいよ >>270
mr.ウェザリングカラーの溶剤って何使ってる？
専用の溶剤？ >>272
いちいち代替品探すのがメンドいから専用溶剤使ってるけど、油彩用のテレピン油(ターペンタイン)やペトロールでもいけなくはない
専用品に比べて拭き取り落ちが良くないけど
ABSとかのスミ入れになかなか重宝するわ >>270
あれってなんで最初からついてないんだろうね >>274
最初っからつけたら儲かりまへんやろ？(ﾆﾁｬｧ >>273
色々聞いてすまないが、この筆ってそのまま蓋に刺さるようになってるの？外れない？
最初についてたやつが外れてから面相筆でチマチマやってたんだけどそのまま刺さるようならこっち刺して使いたいんだ >>276
クレオスの
・プラモ用接着剤(流し込み、ABS含む)
・メタルプライマー
・マークソフター&セッター
・ウェザリングカラー&フィルタリングカラー
は全てフタとビンが同じカタチなので上記の商品には全くの加工無しで購入即装着できる
実はオレは最初マークセッターに装着してめちゃくちゃ便利だったからウェザリングカラーにも装着してみた >>270
いいなと思ったが自分の用途だとあまり面相筆使わんな ガンダムどころかプラモ塗装ガチ初心者ですが、
・ガンダムマーカーの塗膜の強さって
ラッカー アクリル エナメルと比べたらどれくらいの強さなの？
重ね塗りした場合どうなる？
・ガンダムマーカーで直接塗装してペン跡を残さない塗り方は？
インクを皿に出して筆塗りする用途は？
・エアブラシ使ったらガンダムマーカーの塗膜の強さとか変わったりする？
変わる場合エアブラシで塗装した上に
ラッカー アクリル エナメル ガンダムマーカー の塗料をそれぞれ重ね塗りした場合どうなる？
ガンダムマーカー同士で色を混ぜて色を作ることは可能？
ぶっちゃけ塗装するなら、
瓶に入ってる塗料やカラースプレー使うべきで、
あえてガンダムマーカーやエアブラシを使うメリットは無い？ ググればすぐわかることを長文で聞く奴は嫌いです死ね エアブラシ買うと世界が広がる
環境さえあればね
スプレーで満足してた自分にもっと早く教えてあげたかった って初心者さんだったか
自分のやりたいようにやればいいよ >>280
１度に沢山聞きすぎだし、少しはググれカス >>282
その環境作りがいちばんの難関だわなww
オレもL7セット買って初めてHG百式塗ったときはエアブラシの威力に感動したわ
もうエアブラシ無しじゃメタリックやパールなんか塗る気起きねー 最近プラモ作り始めて塗装してみたんですが浅いモールドが埋まって残念な出来になってしまいました
次は塗膜を薄くすると共にモールドを深くしようと思うのですがこういう場合ケガキ針かなんかでゴリゴリやればいいんでしょうか
よく勧められてるお高いタガネ買ってみようかとも思ったのですが新規にモールド掘る場合でないとあんまり意味ないですか？ >>286
既にあるモールドの深掘りならラインチゼルがお勧め。タガネは削り跡が綺麗だけど汎用性はラインチゼルの方が上だと思う。 >>286
意味はなくないと思う。
でも、高いのじゃなく、安いの(100筋とかドライバーセットに付いてるような千枚通しとかを含む)と安い練習キットでお試しするといいよ。
塗装もそうだけど、まずは一歩踏み出した方が理解するのに手っ取り早い。
今自分も筋堀練習中だ。(自分はドライバーセットに付いてる錐で済ませてる。危ないけどなｗ) >>280
>・ガンダムマーカーの塗膜の強さって
>ラッカー アクリル エナメルと比べたらどれくらいの強さなの？
>重ね塗りした場合どうなる？
「個人的」な感想として
ラッカー系>ガンマカ=水性アクリル=エナメル
>・ガンダムマーカーで直接塗装してペン跡を残さない塗り方は？
>インクを皿に出して筆塗りする用途は？
直接塗りで跡を残さない塗り方は・・・無い
ものすごく器用な人ならともかく、練習しても無理は無理
筆塗はムラなく塗る、細かい場所に有効
>・エアブラシ使ったらガンダムマーカーの塗膜の強さとか変わったりする？
>変わる場合エアブラシで塗装した上に
>ラッカー アクリル エナメル ガンダムマーカー の塗料をそれぞれ重ね塗りした場合どうなる？
塗膜強さは変わらない
>ガンダムマーカー同士で色を混ぜて色を作ることは可能？
可能
ただし、狙った通りの混色は難しい
>あえてガンダムマーカーやエアブラシを使うメリットは無い？
ガンダムマーカーのメリットは
・匂い、毒性が少ない
・片付けが楽、ペンならフタ閉めでOK、
ガンマカエアブラシも塗料を拭くとか溶剤で拭き取るとかはほぼない
子供だったり、家族と同居している大人は匂いの強い塗料を使うのは難しい
ガンマカのアルコール塗料なら苦情は少ない >>287
手頃な値段だしラインチゼル買ってみる事にします
>>288
モールドの中じゃ綺麗に彫れてても塗装とスミ入れで埋まって意味ないかなと… >>290
誤解がありそう
>モールドの中じゃ綺麗に彫れてても塗装とスミ入れで埋まって意味ないかなと…
埋まるのは浅いから
深く掘りなおせば埋まらず、主張するモールドになる
あと、タガネやチゼルを使うと「凹」状にシャープに掘れて引き締まって見える また怒らせてしまいすみませんでした。
SDガンダムって低年齢向きなのか意外と売っていないですよね。
もう一つ聞きたいことがあったのですが、パテはどうやって使い分けるのですか？
シンナーの臭いっぽいモルタルみたいなのと、黄色い練り消しみたいなの。黄色の方は臭いありますか？ 「ガンプラ パテ 使い分け」で検索
>また怒らせてしまいすみませんでした。
>SDガンダムって低年齢向きなのか意外と売っていないですよね。
やめて
謝罪は「ごめん」「すみません」という単語を並べることじゃない
同じことを繰り返さないようにすること
一か月間ずーっと他人を怒らせてるよね 使って試せば済むこと。
用途も無いのに使い分けなんて考えるだけ無駄 カッコいいギラドーガの作例を見たのですが、頭が角ばっていて、フロントアーマーが大きくて
ミリタリーっぽく仕上げていて、小さいドライバーの先で鎧みたいな模様を作っていました。
やる気の出る作例を探していたら思わず見つけてしまいました。
パテでやろうとしているのはこの鎧の模様みたいなものです。 >>289
聞いた本人じゃないが、回答乙。
あんた、ええ奴や。 >>285
エアブラシの環境は置く場所もそうだが隣人っていうのが最大の難関だわな
幸いウチは田舎で騒音出し放題だから助かった
メタリック、パール、トップコートはエアブラシ使うと別次元だね
あと溶剤の組み合わせも大切 エアブラシはカップに塗料を入れるまでの腰が重いのをなんとかしたいな。
今年の完成品は今の所0体だｗ
(仮組みは20体ほどあるｗ
涼しくなったら塗るつもりで組んだものの全然進んでないｗ) >>298
ガンマカさんには優しいが、インパルス君には厳しい回答者 >>300
仮組だけなら小学生が作る物と差は出ない。その後の工程は手をかけた分だけ完成度が上がる。仮組だけした中途半端なプラモをひたすら増やす作業の何が楽しいのか理解できない。 フルドド2とどいたんだけど、プリムローズにもついてたメガ粒子砲の砲口って金で塗ったらいいんだっけ？
カラー資料とかないのかな？ググッたけど見つからなかった
https://i.imgur.com/zty992K.jpg >>302
厳しい回答だがその通りだ。
今年は時間が取れた週末が天候不順だったからなぁ。
ビギナーだからトライ&エラー繰り返してるけど、もうちょいで2,3体ほぼ同時に組み上がりそうなんだけどね。(同じ系統の塗装してるんで)
年内は無理でも年明け早々には組み上げたいところだ。 エアブラシ吹くためにプラモ作ってるようになってるけど、基本工作がイマイチ上達しねぇ(´；ω；｀)
使ってんのはWAVEヤスリスティックハードとハイキューのサンディングチップなんだけど、ガンダムやジム系の肩アーマーのC面とか細長い面になるとエッジ立たずに歪んでくるわ
なんかいまいちヤスリがけのコツが掴めねぇわ >>305
コツは力いっぱいゴシゴシせず番手に合った力加減で優しく扱うんやで 4冠と言われ、またも逃した。
昇格と言われ逃した。
寂しいな・・・ >>289
質問した本人です。
回答ありがとうございました。 成分見て思ったんだけどラッカー塗料に水を加えるとアクリル塗料になってアクリル溶剤で希釈することってできないかな？ 初心者なりに色々手を加えようと思っても新しいキットって完成型だよね >>315
オレの初心者オススメ加工は
HGのガンダムタイプなんかのアンテナフラッグ切り落とし&シャープ化と、セラミックナイフ使ったバーニア内側のカンナがけ
バーニアのカンナがけは超カンタン
セラミックナイフをバーニアの中に突っ込んでバーニアぐるぐる回すだけ
最後に円錐状に丸めた紙やすりで軽くやすって出来上がり
バーニアのフチが薄くシャープになるとけっこう後ろ姿がカッコよくなるぞ >>311
結論から言うと不可能
ラッカー系塗料に水を加えてもダマ状になって均一に混ざらない
補足
ラッカー系塗料も水性塗料も、アクリル塗料の仲間
アクリル樹脂＋有機性溶剤＝溶剤系アクリル塗料、ラッカー系塗料
アクリル樹脂＋水溶性溶剤＝水性アクリル塗料
今回の場合、溶剤の特性がまったく違う >>317
だよな
ようはアクリル樹脂に顔料抱きこませたりアクリル樹脂自体を染料で染めているっつーことだから、アクリル樹脂自体の溶剤がラッカーかエナメルか水溶性(アルコール)ってことだもんな
ほんで溶剤がぜんぶ揮発したらパーツ表面に硬化した色付きのアクリル樹脂膜が出来上がると 塗料のクリアー（透明）ってどういう用途で使うんですか？調べてもよくわかりませんでした 最近こういう人が多い
用途が無ければ使わなくていいんだよ。 >>320
頭が悪いな
初心者の「分からない、教えて」の回答になっていない >>319
塗装面へ重ねるコーティングによる塗膜保護やツヤのコントロール >>319
塗装とデカールの上から吹いて更に研ぐ事で段差のない鏡面のようにしたり、デカール貼る前に吹いてツヤツヤにをする事でデカールを密着させて浮いてきにくくするとか用途は色々 >>319
>>321に加えて、色の濃さ調整に使う
クリアカラーや蛍光カラーの「色の濃さ」を薄くしたい時に、クリアーを混ぜる
(薄め液を多く入れると、薄くなったように見えるけどサラサラすぎて上手く塗れない) >>321
回答するスレじゃないし。
目的もなくツールの用途聞き出したらエンドレスに無意味な質問が続くしね。
そもそも調べても分からないってほうが頭悪いと思うんですけどね。 ガイアのＥＸフラットクリアにクレオスのなめらかスムースを瓶全部入れる配合のフラットクリアがかなりしっとりして重宝してたんだが
クレオスのスムースクリアもしっとり、かつ明度変化が弱めと聞いてこんどためしてみたいなとおもってる
皆さんはコートするときはどんなのを使用してる？ >>327
最近はクレのプレミアムトップコートつや消しの瓶をエアブラシで吹いてたけど、けっこうドバ吹きしないとキレイなコートにならなくてコスパ悪いからオレもソレやってみようかな ガンプラじゃなくてすまんが
EXクリア＋なめらかスムース
https://i.imgur.com/Kroo4BH.jpg
スーパースムースクリア
https://i.imgur.com/gbE2l1z.jpg
比べるとスーパースムースクリアのほうがよりしっとりしてキメが細めでややツヤが出る感じ ちなみに厚吹しなくても薄くさっと吹くだけで大丈夫だよ
自分は塗膜保護目的で若干厚めで吹いてるけど >>329
ガンダム以前に塗装がうまいですな
いいですぞいいですぞ 笑 今まで素組までしかしたことなくて
次は
合わせ目接着とスミ入れまでやってみようとおもうのですが
接着剤とスミ入れ道具のオススメ教えて下さい スミ入れに細い筆と拭き取り用の綿棒
綿棒は先が細いやつなら百均のでいいよ。どんどん捨てて使う感じ フライトタイプかな？
自分もラッカーパテを最初使ったときはビビった 個人的にはスミ入れ後は溶剤ではなくコンパウンドを推したい。
俺的にはこっちが楽 俺も昔、HGUCヘイズル改の肉抜き穴を全部ラッカーパテで埋めようと盛りまくったことあるけど、そらもうパーツ表側までベコボコよ >>341
コンパウンドって溝に残る分の拭き取りどうしてるよ？
溶剤ならティッシュなり綿棒で拭き取れるけど、コンパウンドはなんとなく吹き残しがこわくてな >>347
コンパウンドで光沢仕上げする場合は、磨いたあと洗う
溝部分は柔らかい歯ブラシか、古くなった筆で軽くこすり落とす >>347
自分は一度流水で擦らずにパジャパシャ洗って、その後超音波洗浄機(上海問屋の安物)にドボンして3分回して終了。
綺麗に落ちてるよ。 合わせ目消しは綺麗に出来た時は地味に達成感があるけどヤスる作業は結構疲れるよね。指が痛くなるんだけど力を入れ過ぎなんかな？何か対策ないかな？ >>350
道具の種類、手順を挙げた方が指摘やアドバイスが入る >>351
合わせ目消しではみ出た接着剤やパテを紙ヤスリでひたすら削ってる。400番→600番→1000番の順。紙ヤスリをプラ板に貼り付けてヤスる時もあるけど素手の方がいい。 憶測で書くけど、ムニムニも全部紙ヤスリで…となるとヤスる回数は必然的に増えるだろうから、デザインナイフの背中であらかたケガいてしまってからヤスリがけしたりすればいいんじゃない？
あとは水研ぎせずに目詰まりしたままペーパー使い続けてるとか >>350
単純に力の入れすぎじゃないかな
プラ板に貼るんだったらりタックスティックとか使って一方向に静かに削ったほうが削り過ぎも防げるしいいと思うよ
俺ははみ出した接着剤は先にデザインナイフである程度切り取ってからヤスリ掛けてるな プラ板じゃしなるし持ち手もないから指のがよくなる
ホムセンとかハンズで適当な水道管の補修金具なんかでL字になってるの見繕ってくればええよ
サイズも色々あるし
あと400番とかやりすぎ
600番かけて、いきなり1000サフか1000かけて1500サフで基本大丈夫なはず オレのプラモの師匠いわく
建築模型用の2mm厚スチレンボードが折れ曲がるようでは力の入れ過ぎらしい
なんでオレはヒマな時は2mmのスチレンボードをいろんな形のスティック状に切って、両面テープでタミヤのサンドペーパー貼って自家製ヤスリスティック作ってる 当て木はタイラーの形状が使いやすいけど、両面テープでタミヤのペーパー貼り付けたらRの部分がすぐ剥がれる
薄めの柔らかい紙ヤスリ出してるメーカーってある？ >>356
合わせ目消しで400番がやりすぎは無いと思うんだが… 600番からだと時間かかるしヤスリも無駄に消費するような ゲート処理も合わせ目消しも
刃物(ナイフ、セラカンナ、スクレーパー)→サンドペーパー(#320,600,1000)
個人的には#400より#320が好き
ペーパーはタミヤの1mmプラ板を4枚貼り合わせた当て木で使う
モデルグラフィックスで紹介されてたけど平面と少しだけしなる感じがいい ガイアのスターブライトアイアンをエアブラシで塗ったんだが、数日前に塗ったパーツと今日塗ったパーツの色が違う…
最初のは黒々してるけど、今日のはシルバーっぽい。
細い塗料をすくう棒でかきまぜてたんだけど、撹拌が足りなかったのかな… >>361
まぜまぜ棒はちゃんと混ざってるようで混ざらないから撹拌ボール2こ入れるといいよ >>362
ミスターホビーの小さいパチンコ玉みたいなやつかな。塗り直すのも大変だし、今回は妥協するか。 いい事聞いた。
俺もまぜまぜ棒頼りだったからボール買ってみよっと https://i.imgur.com/V0FWLU8.jpg
以前は棒でこねくり回してたんだけど底のほうが混ざらないし棒についた塗料がもったいないし玉にしてからシャカシャカするだけでよくなった ザクのスパイクのような場合、接着剤のはみ出たところをヤスリで削ったら、他のところまで擦ってしまい、
デザインナイフで切るのではなく削るんであれば刃がこぼれる心配があります。
やっぱりヤスリをもう少し上手に出来るようにした方が良いと思うのですが、普通の紙やすりで良いんですよね？
濡らす方ですか？ 棒に付いたダマをちょっとずつ捨てていくから薄くなっちゃうよね ヤスリスティックみたいな曲面にある程度馴染む物を使い
根元から先端へと削ればいいですよ。
先端をシャープにしたいなら鉄ヤスリ等を使います。 ちなみにですが、旧ザクとかドムのような曲線の肩で、はみ出た合わせ目を消す場合は
紙やすりですか？
棒よりも紙の方が使いやすいような気がしまして・・・ >>369
出たな、嫌われインパルス
好きにしろ
どうせ試さない、参考にしない、感謝もしないんだろ 心入れ替えました。来週から暇になるので道具から揃えるんです！
５０００円もあればそこそこ揃うと思うんだが、インパクトドライバーは持っています。 塗料瓶振ったら振ったで蓋に付いた分が無駄になってる気がする
まぁ無駄になるのは別にいいんだけど垂れたのが固まるのが鬱陶しい >>369
次の質問の前に答えてくれたことに対しての返答とかないのか？ >>369
卓上グラインダーおすすめ 曲面も平面も一瞬で削れるで～ 暇になるんだったらインパルスとかアルビオン仕上げてやれよ… まぁ383も含めて変なの多いし関わりたくないのは全無視でいいんだよ 昨日は仕事持ち帰ったので返事できませんでした。
>>368さん、やすりスティックなんてものがあるんですね・・・知りませんでした。
身近に売ってるお店が無いので一度買って試してみます。
>>371 激落ちくんのことですかね？
>>373 大根おろしの奴ですね。 >>376 失礼なことをしてしまいました。すみません。
>>377 いやいや強力すぎるよ。
>>379 一度積んだらそのまま忘れてしまいそうなので作ります。
アラシではありません。 >>262で自分でした質問に自分で答えようと思っていたのでうSDガンダムを買ってきました。
が、ちょっと最近のプラモの仕様なのか分かりませんが、ランナーがあって、パーツがあって
その間にゲートが無いのですが、これはどうやって作るのですか？
ランナーとパーツがくっ付いてるんです。ニッパー入らないですよ。 インパルス君さぁ、ここで質問してももう誰も返答くれないと思うよ。
お礼を求めるのはおかしけど、君みたいに質問ばっかして、ありがとうの一言もないのもどうかと思う。ずいぶん前から何人かが君のレスに答えてあげてるんだから。 雑談スレだから気が向いたら付き合うけど、無限にどうでもいい質問が続くから
あまり相手をしたくは無いな 不快にさせるつもりは無かったのですが、久しぶりのプラモで少しはしゃいでいました。
今までありがとうございました。
>>391さん 最後までありがとうございました。 >>387
だから写真載せて
あといちいち聞きすぎ。SDの頭を1/60に載せようとすんなら、どうせ色々修正するんだしゲート跡が汚かろうがえぐれようがどうでもいいでしょ。 >>395
蒸し返すのやめて
彼が気になるなら、メールでも何でもいいから個人的にやって アラシではありません
って言われたら後はフルハシしか居らんがや >>334
>>335
あざっす
素組したあとに
気になるところを接着なり、スミ入れなりする感じですかね
ちなみにペーネロペー買いました >>403
塗装しないならスミ入れる時はなるべくばらしてね。割れるよ >>404
動画で組んだままちょんってやったら
サーって流れてたからそのつもりだったけど
未塗装だったらダメなのか
未塗装だったらガンダムマーカーの方がいいんですかね？ 未塗装時での墨入れはリアルタッチマーカーもありかな >>406
エナメル塗料の流し込みでスミ入れすると、力がかかってるところ（ピンの受けとか）に塗料がつくと破損する事があるから気をつけてねってこと >>406
未塗装時はガンダムマーカーでもいいけど、つや消しをその上から吹いたりするとにじむときがあるから気をつけて スミ入れって流してちょっと乾いてから拭き取ってる？ >>410
オレはエナメル塗料も溶剤もガイアノーツのヤツでやってるけど、最初にスミ入れるところ全部入れて、次の日から拭き取りをまとめてやる
まぁオレは合わせ目消しパーツ以外は塗装→スミ入れ→デカール→トップコートまでやってから組む人だから参考にならんかもしれないが(´･ω･`) >>410
俺も塗装派だから参考にならんかもだが、半乾きでやったり乾いてからやったりあんまりに気にしてない
割れに対して、ということであればなるべく早く余分な所は拭き取ったほうがいいかもね いつもタミヤのニッパー→デザインナイフ→紙ヤスリでゲート処理をしてます。アルティメットニッパーを買ったら作業効率上がりますかね？ >>417
丁寧に仕上げようとするなら工程自体は変わりないっすよ
うまく切れたらデザインナイフが省ける時もあるでしょうけど >>418
やっぱりそうですか。デザインナイフの作業を減らせれば作業効率があがりそう。デザインナイフで少しづつ削った場合とアルティメットでどのくらい差が出るかってところですか。試してみます。 デザインナイフの使用頻度が下がるということはケガのリスクが下がるということ 自分は最近はデザインナイフ使わずに鉄ヤスリでヤスって紙の400→600→1000でやることが多いわ アルティメットニッパーはコジる動き(ニッパーの先端とグリップ同士の隙間を結ぶ線に対してドリルの方向に回転する動き)にめちゃくちゃ弱くてすぐ刃が欠けるから注意
とにかくアルティメットニッパー買ったらコジる動きは厳禁
しつこいようだがアルティメットニッパーを長持ちさせたいならコジったらダメ >>419
アルティメットニッパーはたいらなパーツのゲートを切るのが得意
従来の「ニッパー→ナイフ」をニッパーだけで済むので時短になる
一方、カーブしてるパーツだとアルティメットだけでキレイにはならない 今年は魚地球のヤスリ、エッジ出しヤスリ、神ヤス10mmあたりで効率あがったというか気持ち良くプラモが作れるようになった 紙/スポンジヤスリで一番減ってるのはウェーブから出てる短冊形に切ってある320番だな >>424
なるほど。とりあえず買ってみますわ。ちなみにゲート処理にこだわるのは成型色を生かす事が多いからです。塗装するパーツに関しては白化はさほど気にしないですね。 直線の所にゲートが有ってもパーツ形状次第でカッターなり使わないといけなかったりする >>424
アルティメットだと、ほんの少し頭が残るからやすらないといけないですよね？ 何をどうやってもそうなるなら切り方が悪いとしか
動画漁れば出てくると思う ブレードワン使ってるけど耐久性なさそうでいまいちアルティメットに踏み切れない
アルティメットひとつで何体くらい作ったら切れ味悪くなるんやろ どうせ落としたらブレードワンでも折れるんだから素直にアルティメット買った方がいい >>431
初心者だから扱い悪くて参考にならんかもしれんけど、アルティメットを二度切り専用に使って1500円クラスのHG換算で10体越えたくらいでヌルっとした感触はなくなってきた、とはいえ白化はほぼ無いレベル >>433
ありがと
ボーナスが思ったより多かったんでとりあえず淀で頼んでみた
ついでにエッジ出しヤスリも プラ板箱組みをやってみたいんですけど、接着剤は瞬着が楽ですか？それともスチロール系が確実ですか？ 仮止めなら瞬着、本付けならミスターセメントみたいな溶着系接着剤 瞬着は組むのには便利だが引っ張る以外の力に弱いからなー >>436-437
レスありがとうございます！瞬着で仮止めしてスチロール系でやってみることにします。 >>440
ありがとう御座います！
初めてのガンプラだったので、
誰かに見て欲しかったので嬉しいです。 >>442
ありがとう御座います。
そうなんです。
作ってて墨入れとデカールを貼るのが楽しかったです。
エアーブラシもやってみたいのですが、敷居が高そうなので簡単ランナー塗装？で作ってみました。 >>443
エアブラシの難しさって環境許すか許さないかがメインかと思う。
あと、ビギナーはクレオス原理主義者の声に惑わされない事かと。(L5L7以外屑、金の無駄ってのを何度見たことか･･･) >>445
環境と初期投資じゃないかなコンプレッサーとハンドピースだけ買えばいいわけじゃないし 皆さん色々とアドバイスありがとう御座います。
貯金してエアーブラシ買おうと思います。
いつになるか分かりませんが。 https://i.imgur.com/UmTETWb.jpg
塗料を大まかに量ってプラスプーンに試し吹きしてから塗装するようになって半年、白いところ以外は上手く塗装できるようになったと思う。 ごめんなさい。書くの忘れてました。
トップコート吹く前です。 新水性ホビーカラーを使った人がいたら感想とか聞きたいな
それとスミ入れは何が適しているのだろう？ 母さん、HGウィングゼロ炎の足パーツ、どうしたんでせうね？
ええ、3週間前作業中断したパーツですよ
母さん、あれは好きなキットでしたよ
母さん、ほんとにあのパーツどうなったでせう？ >>450
キレイに吹けているね
黄色の発色がもっと鮮やかだといいね
わざとこの色ならゴメン MGガトーゲルググ無印を買って、余剰パーツでブレードアンテナも入ってて喜んでたら、装着可能な頭部パーツは付いてなくて泣いた
量産機用の潰れた頭部に長穴空ければいいんだけど、失敗しそうで恐怖 >>455
赤と黄はシルバーサフ吹いてから塗装してる。
発色まで考えたらやっぱ成形色の上から塗装orサフ→ベースホワイト→塗装の方がいいのかな？ 黄色はとにかく隠蔽力ないのでサフの次にベースホワイト吹いてるわ
今度はピンクサフ試してみよと思ってる 俺も黄色気になったなぁ
もっと明るい感じがいいかなと思った 隠蔽ないものにはシルバーをほんの僅かに混ぜる隠し味もあるぞ >>461
ほほー
それはメタリックぽくはならない？ ガイアのプロユースって強いのな！知らなかったわ。塗料剥がしに使ったらプラが溶けてきたぞ。 >>465
Mr.カラーは3倍、ガイアは4倍で、数回に渡って塗り重ねてる
一発だとしたら角は難しいかもなあ >>468
オレもそんな感じだわ
っつーかクレもガイアもそのくらいで希釈するとだいたい牛乳くらいの硬さになるね
だけどガイア社員のマスクド13は、ガイアの塗料は溶剤と1：1で割って0.2Mpaくらいの高い圧で吹くのが一番よくガイアの塗料性能が発揮できて綺麗に塗れるって言うんだよなぁ
それじゃあクレのL5L7じゃ吹けないじゃん0.15Mpaしか出ないのにっつー話だよ 業務用コンプレッサでも安いヤツな2万円台からある。洗車の水滴飛ばし兼ねて買おうかと思ったが、騒音がネックになった。自作で防音box作るかと思ったけど排熱が確保出来んかった。 >>471
ウェザリングはドライブラシ以外にも剥がしてます？ >>472
剥がしはしてなくてスポンジチッピングです。一応今回のテーマで初挑戦です。 >>471
シブいけどもうそのバファローズは無いんや……(´；ω；｀) >>469
>クレのL5L7じゃ吹けないじゃん0.15Mpaしか出ないのにっつー話だよ
ガイア的には「クレオスとの違い」「クレオス製品でできないこと」を強調したいのかね
メテオ以降、安価な高圧コンプレッサーも増えてるし そりゃキレイに塗れるかもしれんがどんだけ凹部分とかどうすんねんと思ったわ HGの武器持ち手がすぐ壊れる…
武装取り替えようとするときピンが折れる >>479
最初に調整する
ピンを切る削るで細く、または穴を広げる
慣れれば緩すぎずキツすぎずになる
もし緩くなったら木工用ボンドやパーマネントバーニッシュで調整 アームドアーマーDEのグレー部分ってMGだとシールなのね
RGの方が後だといってもMGでシールはちょっと複雑な気分 >>481
MGサイズのアームドアーマーDEは初出が単行本のオマケ
ディテールはともかく、色分けは期待できんよ プラ板を切り出すにあたって、簡単な平面の図面を作れるるソフトって何かありませんか？
多角形の図面が作りたいのです。
手書きだとどうもうまくできません。
無料ソフトだと嬉しいですが、有償でも良いです。 MGバルバトス、店頭で15分悩んで諦めた
冬休みは積んである方を作ろう プロの方の作品など、デカールではなく印刷したように綺麗にデカールの透明な部分が見えないのは、型抜きのようにスプレーでエンブレムとか入れたりしてるのですか？ >>490
水転写デカールを丁寧に貼る→光沢クリアーを吹いて、段差を目立たなくする
だと思う エアブラシとコンプレッサーってどれ買えばいいんだ？
いっぱいあってわからん >>494
長ぁ～く続けてカーモデルやデカブツまで手ェ出すならタミヤのパワーコンプレッサーとエアブラシ1択 日本国内住みならなおさら
消耗品やメンテ材の入手し易さと実勢価格に対しての性能がピカイチ
ガンプラHG、RG、MGくらいまでならクレオスのL7セットでも充分かな
騒音対策がバッチリ(ポツンと一軒家住みとか)ならWAVEやボークス造形村、エアテックス等のレシプロ機もアリ
中華の高儀は安いから手を出したくなるだろうけど、たまにハズレ引いて酷い目にあってる人やレビューがあるので、オレは他人には勧めたくない
IWATAは性能面では素晴らしいけどお値段も素晴らしい()からちょっと初心者には買うのは怖いかな
世界堂とかにあるヨーロッパ製のヤツはトラブルあるとほぼお手あげになるからやめたほうが無難
ゴシェールなんかの充電式一体型はお試しで使ってみたけどプラモにはすごく使いづらい
細かいコントロールに難儀するし本体がとにかく邪魔
結論としては長くやる気あるなら奮発してタミヤパワコンとエアブラシ、そこそこやるならクレオスL7セット全部付き >>495
う、うん…ありがとう
その参考にするよ…うん >>496
この間も悩んでる人いてメテオすすめたけど、一万円位だしそれから初めても良いんじゃない？
初心者なら十分だよ >>496
ハンドピースなら安物買うにしても国産のダブルアクションで
コンプレッサーもタミヤかクレオスのを適当で良いと思ったらいいんじゃないかな >>496
アドバイス貰って、そのリアクション？
お前の親は何を躾けたの？
酔った勢いで出来ちゃった望まれない子供だから適当に育てられた？ >>495
横からだけど俺も迷ってたから参考にさせてもらうよ
ありがとう
とても詳しくてわかりやすかった そうだねぇ>>495の方は分かりやすく参考になる事書いてくれてると思う
みんな納得する内容だよ
専門板でここまでしてくれる人は少ない >>499
いっぺんに色んな事言われて脳の処理能力がパンクしたんだよ
俺もよくやらかすから分かる
あまり責めないでやってくれると幸いです
他人事ながら心配になっちゃう
(´･ω･) 中学生だったんじゃないかな
うちの学生もああいう反応よくするもの
子供だと思えば可愛いものだよ >>495
長々と書いてる割にハンドピースについて何も詳しく書いてないのなw >>504
ハンドピースのほうはまかせた
まぁ0.3のダブルアクションでいいと思うけど >>507
俺が買った中華ハンドピースはまともに吹けなかったな
国産にこだわらなくてもいいが実績のあるブランド品の方が結局お金を無駄にしなくていい 中華産が特にクオリティが低いワケじゃないけど、やっぱり検品の精度がイマイチでハズレ引いてしまうとただの金属ゴミになっちゃうから「オススメ」することは出来ない
自己責任で金ドブのつもりでついでにブログや動画のアフィリエイトで回収するつもりなら勝手にどうぞとしか ハンドピースはまともなものがいい。中華のは真っ直ぐでない、すぐ逆流しはじめるとか色々大変。 カネ余っててクオリティ命ならIWATA、日本国内で保証やアフターサービスの安全性重視ならタミヤかクレオス、初級者脱してサブのハンドピースを少しコスパいいヤツで欲しいならエアテックスや造形村(ボークスの代理販売)ってイメージがある
まぁいずれにしろ0.3のダブルアクションをまず買って、サブ機にサフやパール用に0.5、ミリタリ系でフリーハンド迷彩やるなら0.2とか0.18とかあってもいいんじゃね
ちなみにサイドカップとかカップ脱着式はメンテめんどくさいからオレは嫌い >>495
横からですがちょうど迷ってたのですごく参考になりました！
プチコンってやつはダメなんでしょうか？貧乏学生なので値段が魅力的で
塗りたいのは1/144です メタリック用にAliで安い中華ハンドピース買ってみたけど特に問題なく使えてるな >>495
ダメ、と断言はしないがお勧めしない
プチコン(0.05Mpa)、プチコンキュート(0.03Mpa)は今時エア圧が低すぎる
同価格帯でメテオ(0.2Mpa)が買える
圧が高いと大口径エアブラシも使えるし、同じ口径でも濃いめ塗料で短時間で作業できる そりゃ中華産=ハズレって訳じゃないから
経験少ないならそういうハズレ率高めなのは避けましょうってところ
>>512
高圧で使わないならそれでもいいらしいと聞いたことあるな
塗装ブースもセットで考えるといいよ >>484-485
ありがとうございます。試してみます！ ハンドピースのお試しならタミヤの安いヤツ3000円位の樹脂製でも十分。ステップアップしたらサフ用にすればよろし。コンプレッサもとりあえず一番安いヤツで。 >>515-516
ありがとございます！L7ポチりましたー！ >>519
お前本当にクズやな、最低過ぎてうんざりするわ >>519
お前本当にクズやな、最低過ぎてうんざりするわ >>519
お前本当にクズやな、最低過ぎてうんざりするわ >>519
お前本当にクズやな、最低過ぎてうんざりするわ >>519
お前本当にクズやな、最低過ぎてうんざりするわ >>519
お前本当にクズやな、最低過ぎてうんざりするわ ジェット(ノ∀`)ノ∀`)ノ∀`)(ノ∀`)ノ∀`)ノ∀`)ｼﾞｪﾄｽﾄﾘｰﾑｱﾁｬｰ >>519
これ書きたかっただけか
すげー頭悪そうw プレバンでよく出る余剰パーツはどうしてますか？保管してる？ >>533
プレバンじゃなくても保管してる。
塗装の練習とか異空間に部品が吸い込まれた時の予備として厳重に管理してるわ。 ぷちこん買うならメテオやろな
騒音ダメならぷちこんで我慢 >>534
保管方法は ジップロックですか？(袋の分類保管方法がまた難題…)
元箱捨てずにその中ですか？(分類は自然だけど嵩みそう…) 日曜日にbsnhkでガンダム誕生秘話完全保存版やるべ >>536
んな面倒な事しない。
適度なサイズの箱に突っ込んでる。
ランナーから切り離すものもあれば、ランナーを少し残した状態まちまち。
一時組んだ後の箱も畳んで残してたけど邪魔だから処分したわ。 ガンダムのパチモン系のプラモデルで、30～40年くらい前に発売されていたやつの名前を教えてほしい。
ガンガルでは無い。
自分が持ってるやつはカマキリみたいな顔したモビルスーツが鎖鎌みたいな武器を持っていた。
パッケージはガンガルよりはややリアル寄りだったと思う。 ザ・アニメージ ガスパル スーパーリアルタイプシリーズってやつだった。
ガンガルとは関係ないのかな？ アメコミ調のキモい漫画が付いてたやつだな
申し訳程度にストーリー表現をしようとした点ではガンガルより真摯だな
キモいけどw あとガンガルは過去プラの2次利用だけど
アニメージは完全新規じゃないかな
キモいけどw パーツのヒケって紙ヤスリだけで綺麗になりますか？サフとかパテを使わないと無理ですか？基本的に成型色を生かしているためサフとかパテは使いたくないんですが…。 >>545
物による
深すぎてヤスリだけだとパーツの形が変わるまで削る羽目になる事もある 600番でヤスってそのまま1000番のサフ吹こうと思うんですが、
その前に800番か1000番でもう一度ヤスった方がいいんだろうか？
みんなどういう工程でゲート跡とかヒケ処理してんですか？ >>549
初心者はサフ不要
どうしても使いたいなら自己責任、試せ サフ吹かなくていいところは吹かないほうがいいよね
モールドとか甘くなるし
ドムをシンマツナガに塗る、くらいガラッと隠蔽力が低い色でカラーリングするとか、ミキシングでいろんなキットのパーツがごちゃ混ぜとか、改造でプラ材とパテとパーツなんかの違う素材がくっついてるなら吹いたほうがいいと思うけど >>550
俺はまず吹いちゃう。
初心者だからこそ吹く。
効果を知識として理解するんじゃなく、身体で理解した方がいいからってのが俺の考え。 >>549の言ってることはそのままやればいい。
600番で十分かどうか、サフを吹いてみればわかるからね。
自分基準でこれで良しと思えばそのまま塗装に入ればよし、
不十分だと思えばもう一度800番とか1000番でヤスる。
ちなみに私はエアブラシで薄くサフを吹いてる。
缶は厚塗りになりやすくて苦手。 >>549
私は削り残しが分かりやすいから1500くらいまでヤスる。
別に、600からサフ吹きたいなら吹いても良い。綺麗な平面（メタルなどの艶出し）にするなら、何度もサフ吹いて削ってをどの道繰り返すことになる。
サフ不要論だが、サフの効果はおおむね一般的な塗料で代用が効く。ってことはいらないんじゃないか？って結論も間違ってはいない。 >>549
傷埋めじゃなくて ヒケ確認ならサフじゃなくて捨て塗りだよ。
「調合済みの余った塗料」とか、
「減ってきたから次の瓶を買い足してあるけど
前の瓶に残ってた残りの塗料」とかで
必要に応じて白や黒中間調にして塗った方がダルくならなくてええよ。 缶サフは時間と金とキットの無駄
吹くならエアブラシでカラーサフ あと合わせ目消せない、消す気ない、そもそもまったく合わせ目ない、ヒケも消さない、もしくは舜着使わず根性だけで平面削る
ならサフでなくベースホワイトに混色でいい エナメルで墨入れして拭き取りの際大きなパーツだとどうやっても汚れが落ちなかったり黄ばんだようになるのですがどうしたらいいでしょうか？ >>559
表面がつや消しか荒れてない？
つやありクリアー吹いて滑らかにして
スミ入れ後につや消しコートがオススメ >>560
艶消し拭いた後に墨入れしてました
ありがとうございます >>562
俺もそう思う。
サフに混色でオリジナルサフ作ってる人いる？ >>563
こないだまでガイアノーツの白EVOにクレの色源混ぜてたけど途中で切らしたりすると色味安定しないから、最近出た色サフ買っちまったよ(´･ω･`) 積んでたキット、バンバン作ろうと思ってたのに
掃除や家族とのお出掛けで３日がすぎてしまった・・・ 全部消化したと思ったらその日のうちにまた増えて
新たに積み四つ バイアラン・カスタムの腕の動力パイプの説明書の手順、1個明らかに間違ってるのない？ ストライク作ってたらアンテナが破損したorz
ガンダムタイプのアンテナが余るキットってなんかあったっけ… ストライクはアンテナの高さが同じになるのが肝だからパーツ注文が無難 >>569
10年位前のMGキットは、アンテナが2本付属しているものがあった
(塗装しやすいPS樹脂と破損しにくい軟質樹脂)
あと「ビルダーズパーツ MSブレード」というアンテナセットがある レスありがとう
ビルダーズパーツあるんだね
アンテナって結構無くしたりもしやすいし買おうかな クリアパーツのmg ジェスタキャノン買って来たんですけどゲート処理ってどんな感じでやるのがいいですかね？
ニッパーからのデザインナイフですかね？ 手持ちキットで探してたらガンダムx魔王がガンダムx用のアンテナ余るみたいだからそれを付けることにした
相談乗ってくれた人ありがとう
いっぱい積んでて良かった >>574
離婚したが
マジでする事無いぞ
(´･ω･) >>579
切れ味のいい方のニッパーからオルファの黒刃でやって、
時々単目のヤスリも使う >>578
調べたら、Amazonで定価の3倍だったw
>>579
お手軽：ニッパー二度切り→デザインナイフ
本気：二度切り→デザインナイフ→紙やすり、コンパウンドor爪やすり
100均の「爪やすり」で仕上げるとピカピカになる
「ガンプラ 爪やすり」で検索 なるほど助言ありがとうございました。慎重に組み立てます 質問よろしいですか？
15年ぶりにガンプラ作ります
アレックス2.0
無塗装パチ組み、でもヒケ処理はしたい
YouTube動画見て、ひたすらヤスるってのは覚悟したのだけれど、ダボ裏の凹みってどう処理したらよいですか？
瞬間接着剤やパテで盛ったら塗装しなきゃならんし、ヤスリ過ぎたらカタチが崩れちゃうし…
ご教授ください >>585
ヤスリ過ぎて～はデマみたいなもの、心配しすぎ
廷内にヤスリがけ、ツヤ消し吹けばＯＫ 俺は酷い凹みは放置。
ヤスリスティックみたいなのである程度のヒケの処理が出来たら完了。
完璧を目指すと終わらない。
どうしてもやるならヒートペンでランナー溶かして張り付ける手もある。 >>586
ヤスるとエッジまで達して輪郭変わっちゃったりモールド潰れるような酷いヒケ実際あるだろ
つや消しならそこまで目立たんし俺も見なかった事にするな
パチ組みで拘りだすと全塗装するよりめんどくさい事になるし時には妥協が必要だ >>588
実際、全く塗装しないより水性塗料スプレーでガッサガサのツヤ消しにしちまったほうがラクだしオモチャ感だいぶなくなる支那 ありがとうございます
こだわらず、気楽にやりますわ
確かに、無塗装でこだわりだしたら本末転倒ですね そうね、こだわり持つくらいなら…って感じだわ。
ひけがひどそうなガンプラだったらその部分にパーツを張り付けるってのも誤魔化しとしては有りだと思う。 ちょっとシャープにしたい部分念入りにやすって見たけど気持ち変わったように見えるだけだ
写真撮ってみると明らかにそこだけ凹んでて気持ちも凹んでからヒケは必ずフラットにしてるわ 撮影は客観的に見れるようになるから、SNS映え()とか興味ない人こそやるべきやね ガンプラ上手く撮れねぇわ
やっぱiPhoneSEじゃダメだな
でもカメラ買うほど使わねーし カメラ、持ち歩く事を習慣づけ＆テーマ決めて1日x枚撮影するようにするといい。
そしてレンズ沼にハマるとキマって気持ちよくなるｗ スマホをデジカメみたいに扱おうとすると、どーしても無理があるしな
ちょっと前だったら、1万未満で使い易いコンパクトデジカメがいっぱいあったのに
デジカメ市場が縮小しちゃってめっきり減ってしまった >>597
ただ、ライトフィーリングカメラみたいな使い方するならスマホの方が強い。
単体デジカメにもスマホカメラにも一長一短あるからね。
部屋が汚い所で撮影するときごまかしが効くｗ トップコートの質問なんですが、メタリック塗装の上につや消しを吹いて、そこから光沢を吹くとメタリックの輝き感はある程度戻るでしょうか？
筆塗りでメタリック塗装したのですが、筆ムラがちょっと気になるので、つや消しで誤魔化そうかな、でもそうするとメタリック塗装した意味ないよな、って感じで悩んでます。 やってみるのが一番はやい
そうすればメタリック塗料自体の輝きとトップコートのクリアによる輝きの違いも分かる >>599
>つや消しを吹いて、そこから光沢を吹くとメタリックの輝き感はある程度戻るでしょうか？
無理、戻らない
最悪だと光沢ありのグレーになる ジャンクパーツに試し書きした程度だけど新水性ホビーカラーいいな
今度マイクロウォーズで練習してみるか クレオスのつや消しトップコートを購入したのですが缶一本でHG何体分使えるでしょうか GSIクレオス Mr.スーパークリアーなら手足胴頭に分けて二度吹き二体は安定、あと一体吹けるか否か程度に余る
分解しないなら三体安定するかと MGのハンドパーツがエモーションマニピュレーターになってから手の平の厚みが薄くなって見た目がイマイチですな。不器の保持力はあるんだろうが見た目が残念過ぎる。 >>607
それ、エアプ誤用。
お前なんか「ギガ使い放題」とか言っちゃえ。 >>606
だから保持力は問題ないけど造形がイマイチでは？という話。 >>609
手のひらの厚みって手首部分の長方形の凸がなくなって不自然って意味よね？
あれって人間でいうとこの親指の付け根、母指球と握った小指より手首側の小指球って筋肉部分のデフォルメ表現だから、あの真四角なでっぱりもよくないのよ
インジェクションキットの限界ね >>610
そうだね。あと各指も不自然に長い。MG(ジオン系)のハンドパーツはザクⅡ2.0で使われているものがベストだと思う。でもこれをバンダイの部品注文で揃えると両手で1200円もする。 >>611
その頃のハンドパーツが一番出来よかったね、HGも手に力入れてた時期それくらいだったっけ
HDMもあったし黄金時代だわ
エモ手もまぁそこまで悪くないよ、サイズ合ってる機体ならだけど。
リガズィUCの手首とか握りなんて見るに堪えない すまん、マルチになっちゃうけど教えてください。
バンダイホビーサイトの謹賀新年の画像のガンダムはどのキットなのか教えてください。 >>613
まだ発売してない
40周年に向けての新しいプラモじゃないか >>615
ありがとう
オリジン版とも違いそうだけどみたこと無いのにカッコいいのでもやもやしてた。
144で出るといいな タミヤのスプレーワークの樹脂製のエアブラシ使ってるんだけど、同じタミヤのトリガータイプにステップアップしよう思うけどどんなもん？
コンプレッサーはレボ2です。 >>619
・細かいレバー操作ができる→微妙な線の調整ができる
・長時間の作業も比較的楽
・清掃、手入れは今より気を付けないといけない MGとRGってどっちが難易度高いですか？初心者にお勧めなのはどっちですか？ REVIVE百式買ったんだけど、ジ・Oもパッケージに描かれてたからREVIVE出るのかね？ >>625
そういう法則は聞いたこと無い
ジ・Ｏの人気考えてもver2.0、リバイブは無いと思う >>623
>どっちが難易度高いですか？
極論言うとほぼ同じ
>初心者にお勧めなのはどっちですか？
好きな方、気になるキットを買えばいい ジ�OのHGUCは結構出来良かった記憶
新しく出しても良くなるとは限らないからなあ ガンダムWをみた影響でホント十数年ぶりにガンプラ作りたくなってMGのWガンダムプロトゼロを組み立て中
細かい部分のスミ入れ作業よかシール類のが神経使うね
久々にガンプラ作り楽しい データベースで調べてみたけど本体価格は変わってないね 値上げは無かったけど
BB戦士やGPシリーズやF91のシリーズを発注しても欠品まるけだった
発注してもいないフルカラーモデルばかり鬼の様に入荷して来た
(´･ω･) ガンプラは基本値上がりしなかったはず
パトレイバーは倍に上がってたが（事前告知有） パトレイバーが値上がりしたのって数年前のラバー素材変更の時だろ 2008年の原油高で、値上げが検討されたことはあった
2008年02月27日
バンダイは2月27日、「機動戦士ガンダム」のプラモデルの値上げを検討していることを明らかにした。
原油高の影響で、材料費の価格が高騰していることなどが理由だ。
値上げ時期や対象商品、値上げ幅などは未定。
同社広報部は「詳細は決まっていないが、ガンプラに新たなパーツやブックレットを付けるなど、
付加価値のある商品仕様に変更して、価格を改定する」と説明している。 プレバンの手抜きの白黒パッケージはだいぶコストカットしてるな。 タガネの0.15㎜買おうと思ったら只今生産中で買えない。少し待てば買えるんでしょうか？ >>640
大量生産できないので欠品と再開の繰り返し
いずれ再出荷されますよ
自分は数ヶ月待ちました
高くてよければamazonにはあります >>641
ありがとう。いずれ入荷されるなら待ちます。通常価格2310円がAmazonでは3980円でした。 ファンテックのスジ彫りカーバイト買えばいいんじゃね 調べたらタミヤもスジボリ用のブレード出してたんだな
ホルダーの着脱はクレオスより楽にできそう タガネとかは中国の工作機械需要が凄くてタングステン不足のアオリを受けてんのかも
ダーツのバレルもエラい値上がりしとるわ パーティングライン消し、みんな上手くできる？
デザインナイフカンナがけ→ヤスリだと、深い傷が入る or パーツがダルダルに、で苦手意識ができてしまた
マイクロセラブレードを使った方が良いのかな 俺がHGユニコーンの太腿でやった時はダイヤモンドヤスリで粗削りした後セラ鉋で均したかな
デザインナイフでカンナ掛けする場合刃をセットする際に刃を柄側にして挿すと言う方法が有ったりする
慣れが大きいと思うけど >>647
勉強になります。柄側とは盲点でした
これなら大きな傷が入らず安定して除去できるかも
未処理のユニコーンが有るので太ももの裏で練習してみます
ありがとうございました RGユニコーン系のビームサーベルの柄は諦めて全部削り落としてからプラペーパーでモールド作って貼ったわ >>646
無駄にデカい金属ヤスリか、当て木無しでサンドぺーバー使ってそう >>650
練習してみたんですが、最初からデザインナイフでラインの凸を取り切ろうとしていたのが失敗の原因っぽかったです
力を入れずざっと削ったら600番の棒やすりでライン周辺を均して、で安定して綺麗に処理できるようになりました
ユニコーンパイセンにはガンダムマーカー塗装、アンテナシャープ化、そしてパーティングライン処理、教えられてばかりです スジボリする工具はたくさんあるけど削り跡が一番綺麗なのはタガネなんだよな。高いだけの事はある。 >>652
いつかのHJ誌に堀り跡拡大写真比較があったな
綺麗さではタガネに自分も一票 ガンダムマークIIのボディにアイズガンダムのバックパックタミヤセメントで接着して羽付けようとしたらパックがバッキリ逝って塗装も禿げてしまった… あんまり綺麗にできなかったスジ彫りっぽいやつを
流し込み接着剤で軽くならしたら
ちょっと見れるっぽい感じになった ノルンのシール貼り大変すぎる・・・
細かいシール多すぎてこんなに時間掛かるとは・・・
次にやる予定のνは少ないらしいからまだマシだが ノルンはシールの余白が微妙に白っぽい半透明なのがなー
貼ると『ザ☆シール』って感じになってヤダ 大きいのだと余白切ればいいだけなんだが小さいのだとそのまま失敗コースが有るんだったかな １番くじで当てたシャアザク。初MG初クリアキット。
#2000までヤスってから爪磨きってゲート処理をしてるけど、正月休みとこの三連休使っても上半身までしか出来上がらない。
完成はいつになるやら。 >>659
ある程度まで処理して仕上げにクリア吹けばいいと思うが素組みにこだわってるのかな？ 俺は内装は多少のゲート跡は無視
外装は800番とデザインナイフしかやらんなぁ
白化はしょうがないかなって諦めてる
下手糞だからナイフやるとえぐれるｗ >>661
工程なり道具なりを見直せば、白化はなくなると思う アルティメット使っても歯の入れ方考えないと意味ないしな エッジといやあ、AOZはヘイズズルみたいな「レゴを面取りしました」みたいなのが難しい
ウンドとかの「スペースシップトルーパーの敵役です」みたいな造形のが綺麗に作れるのに気づいた 面取りむずかしいですね。
ゲート処理は自己満足できるところまででいいですよね。
自分は飾ったらそんなに近づいて見ないのでゲート後は大して見えないです。
光が当たった時に目立つツヤの調整の方を気にしてます。 オリジンガンダムってなんで盾反対に持ってるんですか？ >>667
あの状態からヒジを曲げて、頭部や上半身を守る構えにすると、覗き穴が顔の前に来る 股関節のボールジョイントをボールジョイントじゃない股関節(名称不明ですが、最近の系)に改造したいんですが
股関節部分だけの改造キットみたいなのは売ってますか？(バンダイじゃなくても使えるならOK)
もし売ってたら商品名も教えて頂けると助かります >>679
「股関節だけ」は無い
近いことをやるなら
メーカー：wave
品名：プラサポ と関連するポリキャップ等々
「ガンプラ 関節」「プラサポ 改造」などで検索して調べるといい ボールジョイントではないが可動範囲の広いジョイントってユニバーサルジョイントかそんな名前だった気がする
似たサイズの他キットのを移植した方がいい気がする ガンプラビルダーズ系のキットってあんまり再販こないレア物なの？ ガンプラ全般的に需要と供給のバランスは崩れてる
常に欲しいキットが店頭にあった昔のガンプラ体制は無くタミヤと同じ 小売りからしたら種類大杉漣。昔みたいにガウやらサラミスですら入荷と同時に捌けてた時代とちゃうからなあ。 >>676
いっそのこと、一般流通が滞っているキットも プレミアム価格でですが大抵買えますよ！っていう
スタンスに プレバンが運営方針を 舵きりしてくれればwin-win-winじゃないかという気がしないでもないっすな。。。 昔の再販は売り切れだからどっかの誰かは欲しがるけど
ほとんどの人はいらないものだし だからといって倉庫、製造ライン共に有限だからね。
いくら価格改定しても常に在庫保持しておく事は不可能だよ。 >>680
さういふ保持コスト分を、上乗せすればええんやね？
保持コストにサービスパーツサポートも含めて、
んで、プレミアム価格購入者限定で 期間限定で
サービスパーツ類のサポートもうけつけませうぜ(^p^) 大きなドライデカールをきれいに貼るにはどうやればいいですか？
MGユニコーンのバズーカのバックパックのデカールがうまく貼れず、歪んだりヒビが入ったりで、ドライデカール恐怖症です。 ねーねー
これから広島市内に人生初ガンプラ買いに行くんだけど、どこ行きゃいいのさ？
イエローサブマリンは行くつもり ドライデカール？
あれか、最近のガンプラには
インスタントレタリングの転写マークがついてるの？（・ω・；） ネイルしてる人って筆は色が違えど、キッチンペーパーで色が出なくなるまで拭いての使い回しが基本なんだね
今まで筆を色毎に購入してたけど、平筆だとか種類を集め出すと結構な数になるから
面相筆以外は今後同じ筆使い回してこうかな、水性ホビーなら水で大半落とせるし >>682
>大きなドライデカールをきれいに貼る
デカールを固定してないんじゃ？
セロテープやマスキングテープで貼りつけて、ズレないようにするといい
>>686
筆は通常色と金属色で分けてる
金属塗料の洗い残しが混入すると目立つ >>687
勉強になります
金属粒子はなかなか落ちないですよね
クリア色も混ざると目立つから三本が最低ラインかぁ 海外版って要は海賊版でしょ？
ここでする話ではないかと たしかA-Zなんかは海外版(一般販売)扱いじゃないか?
一応国内じゃ尼専売になってるけど。
後、中国だとSDの新作やる(やった?)らしいし、国内に出てないのもあるかも。 国内で出てないバンダイ製のガンプラの事を言ってるのか
よく分からないメーカーの海賊版の話なのかで大分話が変わる
後者の事を話したいってなら止めておけ ガンプラは基本メイドインジャパンのみと言ってもいいな
例外として一部SDやシステムウェポンが有るくらいか 初めてRGのシナンジュを作りました。
各パーツを丁寧に組み上げましたが、
完成後のポロリがひどいです。
ポーズ決めで動かしていると、
背中のバーニアや肩がすぐ取れてしまいます。
ガンプラはこういうものなのでしょうか。
ストレスが酷いです。 >>694
俺はRGシナンジュは元より、RG自体に手を出してないから、シリーズの勝手は分からない
けど、仮組とかで調整はしてきたからある程度話が通じるとは思う
ポロポロ取れる事を「ポロリ」と表現したり、
ある程度模型に慣れてる方だと判断して書くね
凹凸の隙間を少なくする事で外れにくく調整する事はできる
軸である凸を太らせたほうがやり易い場合が多いけど、別に凹のほうでもいい
可動に関係ない箇所は接着等で固定すれば外れない
が、外しにくくなる/外せないデメリットも同時に発生する
参考になりそうな動画を探してきた
ガンプラ「RG シナンジュ（MSN-06S SINANJU ）レビュー」の巻き#14
ポロリと体の歪みを解決 / 機動戦士ガンダムユニコーン RE:0096
https://www.youtube.com/watch?v=PT0BWFAhNmk
投稿者：アムロのガンプラ制作
どうやらクリアランス調整が甘いキットのようだね >>698
ご丁寧にありがとうございます。
参考にします。
キットによって調整が必要な場合もあるんですね。 >>699
古いキットなどの場合、耐久性が落ちたりする金型の経年劣化などもあるでしょうが、
RGシナンジュは近年発売の比較的新しいキットです
もしかしたら数が結構ハケてて、金型が頻繁に回ってるのかもしれません
ですが、それを考慮に入れても、元々設計段階で甘い部類だったと判断できると思います
スナップフィットモデルを掲げておいて、
いざ買ったら「買い手のほうで調整して」なんて言われても、
自腹を切った側としてはしっくりこないかもしれません
このキットのみを以って「ガンプラはこういうもんだ、あーゆうもんだ」なとどは一概には言えませんが、
(パーツの合いなどの精密さや組み立てやすさは、バンダイというよりガンプラの評価高いですね)
初期不良と思われる類があまりに酷い場合には、製造元(この場合はバンダイ)に問い合わせてみるのもいいでしょう 61HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ ad9d-scuO [126.140.211.5])2020/01/19(日) 15:29:21.51ID:tMH8UptI0
>初心者スレで助けてもらったわバカヤロー！
このような態度は感心できませんね
質問してある程度の時間反応が無くて、やむを得ず同じ文章を他スレに投下するならまだわかるのですが、
一分未満で同じレスを連投してましたよね
(解答がダブる恐れがあるので、マルチポスト反対は私も同じですが、敢えてレスしました
同じ態度が続くと教えて貰えるものも教えて貰えなくなってしまいますよ
以後気を付けましょう >>700
答えなかった自分が格好悪いから自演にしたいんだね HGバルバトスでタイトルが鉄血のオルフェンズ日本語の場合とORPHANS英語の物があるのは何が違うの？ 素組みごときでパーツがポロリだのなんだのうぜー。hgでも作っとけや 筆塗り全塗装に挑戦してるけどメラミンスポンジで磨いた黄色いパーツにイエローを塗っても違いが無くて草
別のパーツは色を変える予定だから良いんだけども パーマネントバーニッシュの代わりに100均ニスとか使えたりしない？
唯一代わりの利かないものなのかしら？ >>712
筆塗りもするけど、エアブラシで塗っても黄色は変わらないな >>713
使える
「パーマネントバーニッシュ 代用」で使用例を見るといい パーマネントバーニッシュは一番少ない容量のでも関節調整のためだけに使うなら多すぎるから、安い代用品があるならそっちの方がいいね >>718
新しくなったとはいえ、水性ホビーの黄だといくらやっても下地が透けちゃいますね
塗り重ねのゴリ押しで隠蔽できたガンダムカラーは偉大
黄色に塗る下地が濃い所は同じく親水性ホビーの白で塗っときました ちょっとお高いけど、フィニッシャーズのファンデーションイエローはそうそう下地が透けることはないと思う
黒い成型色のパーツ黄色にしたいならさすがに一回明るいグレー挟んだ方がいいとは思うけど >>721-722
情報ありがとうございます。ドムの余剰パーツで練習してみます
>>723
ミニチュア料理凄すぎ HGのZZにGFFのFAZZの装甲は簡単に取り付けできますか？ 難しいんじゃないの
PVCは切った貼ったも一筋縄ではいかないだろうし
それにGFFは重いから、関節のへたりとかそういう問題も起きそう サンキュー
諦めてカトキのMG待つか、HGでFAZZ出るの待ちます MGバルバトスで初めてガンプラ制作してるんですがご質問があります
ゲート処理・エッジ出し・バンダイエッジ消しは一通りして捨てサフ（検品サフ）して
表面チェックを繰り返してるとサフの分どんどん表面が分厚くなります
そこでサフを 全 て 落としたい場合何かコツやおすすめの溶剤ありますか？
使用塗料はガイアノーツのエヴォホワイトです >>732
ありがとうございます
扱いが分からないので勉強してきます っつーか捨てサフって本当はどのタイミングで吹くもんなんや？(´･ω･`)
ワイはいっつも買って袋からだしたらランナーごと吹いてるんやけど 捨てサフというのは身近な例でいうと合わせ目消しなんかの時、
合わせ目にパテ盛ったり瞬間接着剤流したりして隙間を埋め、
面が平滑になるようヤスったあと、凸凹や深いヤスリ傷が残ってないか確認するため、
視認性を良くしついでに細かい傷も埋めるためにグレーのサフを吹くことだと認識してます
なので、エッジがタレるぐらい捨てサフ吹いてる人は吹き過ぎだと思われます
基本的にはヤスリをかけたい面に一通りヤスリをかけ、目で見ても指でなぞっても
概ね平滑になったと思われる状態でサフを吹き、滑らかになっていないと判った面は再度処理、
（捨てサフを全て削り落とすぐらいのレベルで）
問題がなかった面にはサフを吹かないようにします 加えて言うなら、プラ板を貼ったりパテを盛ったり、大規模に削って形を変えたりしない限りサフは吹かなくてもいいことが多いです
ストレートに作って全塗装するだけなら、サフは全く必要ありません
黒などの濃い成型色のパーツを白や黄色に塗りたい時に、普通の塗料では隠蔽力が低すぎるので、
代わりに白サフを吹いたりする程度です サフを落とすとなると強めの溶剤になる
結果、表面荒れるから地道に製面したほうが良いと思う 長々と書きましたけど、誤解を招く表現もあったように思うのでもう少しだけ
「捨て」サフというぐらいなので、基本的にサフは削り落とすのを前提とした行程です
何も問題なかった面は無理に落とさなくても構いませんが 塗装面が綺麗に整うからサフは必ず吹いてるな
もちろんエアブラシだが
スプレーは眼中にない サフ吹かずに塗装してマスキングしたら、マステ剥がした時に塗料も剥がれてしまった事があるから、それ以降は横着せずにサフ吹くようになった 以前はサフレスで作ってたがやっぱり仕上がりで差がつくと思いました
https://i.imgur.com/R2hOQWj.jpg >>742
表面荒らした？
メタリック系でもなきゃサフレスでもマステくらいで剥がれないと思うんだけどなぁ 作業中に素手でペタペタ触って、洗わずに塗装して
文句だけは10人前 サーフェイサーでもプライマーが入っていないものは塗料と同じように剥がれます
剥がれ対策で使いたいならプライマー入りのサーフェイサーをオススメします
まあ塗装前にちゃんと洗浄してホームセンターで売ってるミッチャクロン吹いとけば問題ないと思いますが
HJのライターさんがプラサフの食いつき性能のテストをされているので参考までに
https://yzphouse.com/purasahu-hikaku/ 下のプラ地etc.が透けない厚みもたせて綺麗に平滑に、かつダルくならないように塗るより
カラーサフ吹いてサフレスじゃ下地透けて話にならない薄い塗膜で仕上げる方が楽だからサフは必ず使う
無意味にグレー一色にサフ塗るのは無駄だし白や黄の難易度跳ね上げるだけだから反対するが。 ゲート、パーティングラインの処理、合わせ目消しetc.の基本工作はサフ吹く前にやらんと意味ないでしょｗ
サフ吹いてちゃんと処理できてるかチェックするのよ
カラサフなら下地塗装だから全部処理終わってる事前提だし >>752
じゃあ捨てサフはやっぱランナーを袋から出してランナーごと吹くタイミングでやってええの？(´･ω･`) >>753
好きなタイミングでやればいいよ
自分はサフ無しでも分かる工作は捨てサフ前に済ます
どのみち関節軸と受けはサフ避けたほうがいいからランナーでは吹かないな >>754
ありが㌧
フレームはランナー吹きはやめておこう
外装と違って基本工作ミスっても目立たないし 古いMGしか作ったことないけど、最近のフレームって人型に組んでから塗装するのが正解？エアブラシだけど。 >>756
自分の吹きやすいタイミングで吹き残しややり直しがなければいつでも
俺は人間だけど 付属のデカールシール貼ったんだけど凹凸目立たなくする方法ないですか？ >>756
フレームがABSだと組んだ状態でテンション掛かってると割れるかもしれん サフ祭り開催中
削ってサフ吹いてまた削って確認して…
表面処理を黙々とやってるときにエクスタシーを感じる
合わせ目を消しきった後の「元々ワンパーツか？これ」に自画自賛でウットリ
と、通りすがりの非初心者のおっさんが妄言垂れやがりますた
>>761
そんなあなたにトップコート >>761
MGとかに付属する「水転写デカール」「ドライデカール」なら
つや消し吹いたり、光沢クリアーで研ぎ出しすれば
段差は消せる
HGに付属の「テトロンシール」「ホイルシール」は厚いので
段差を消すのは難しい
つや消しを吹いても、少しは目立たなくなったかな？レベル >>764
最近のMGやRGについてるような薄めのシール（テトロンだっけ？）
あれも一回クリアぐらいじゃやっぱ目立つ？ https://hiqparts.info/archives/3975
こういうプラとデカール接触部分に筆でクリア乗せて更に上から馴染ませるって方法はどうやろ >>765
試してみればいい
どこまで許容できるかは個人差があります 合わせ目処理や面処理の状態やヤスリ傷の残り具合を確認するための捨てサフだと思うんで、ランナー状態で吹くというのがよくわかりません ランナー状態で吹くとゲート処理後また吹くから意味ねーなw エッジ出しする時に削った箇所が目で分かりやすい利点はある
初っ端から捨てサフ なるほど、削った箇所の確認ができる訳ですか
でもそれならサフじゃなくてフツーのグレーを吹けばいいのでは… いつか鉄血hgに水転写を使うとき、水性ホビーの半光沢クリアを筆塗りしてみようかな
の前にデカール再販まだー？ 入手が容易で食いつきがいいプライマーが欲しいねん
タミヤ サーフェイスプライマーがええかなって思ってるんやが、
エアブラシで吹きたいねん。
缶から取り出して瓶に移すのも面倒やから、ほかにおすすめあったら
おしえてや >>777
田宮は瓶入りがある、調べりゃ分かる
そもそもプライマーとサーフェイサーの区別ができてないだろ
無知無知初心者がサフとかプライマー使っても失敗するぞ 表面に余計なものを乗せないでありのままで勝負するってことかな タミヤのは知らないがクレオスの場合入っているのはラベルにあるかな
ガイアのは入ってるみたいだが >>782
ラベルにはsurface primerと書いてあるな 結局、
プライマーが欲しいの？
プライマー入りサーフェイサーが欲しいの？
プライマーなら
ガイアノーツのマルチプライマーが高性能で
入手しやすいと思う >>777
ミッチャクロンはどうでしょう？
ガイアのマルチプライマーのOEM元だし、缶売りもあってブラシで吹けるし、ホームセンターで売ってます ミッチャクロンはなんも知らん初心者が誤ってプラに吹くとシワシワになるぞ ホームセンター物をプラモに使うの好きな人っているよな
安くなるから？ >>788
ミッチャクロンでシワシワになるならガイアのプライマーでもなりますが
というか、シワシワってどういうこと？ >>788
ホムセンのミッチャクロンはガイアノーツのマルチプライマーより溶剤が強いからプラモの細かいパーツとかヤラれるみたいね
元々壁や床の塗装下地として売ってるブツだからあんまりプラの事は考えて作ってない感じ >>790
もちろんABSには大丈夫だけどね
シワシワってのは文字通りまるで水分がなくなったみたいにシワになるってこと
ガイアのプライマーで一切ならないってのはプラに吹いたことないんだろね なるほど
確かに初心者にすすめるべきではなかったですかね
自分も周辺のモデラーも全く問題なく使っているもので、つい
薄く吹き付ければ普通に使えるのですが まぁあくまで初心者に対しての意見だ
経験豊かなプロモデラーなら全部理解してるやろ すみません、気をつけます
一応参考までに、自分は塗料と同じようにラッカー溶剤で希釈して吹いてて、それだと問題ありません ABSってスカスカでシワシワ、ボロボロになりやすいイメージ。 ABSが玩具で使われだした頃
強化ブラスチックって言われてのに…
ところでガンプラお手軽フィニッシュしたいのですが
パチぐみに使うスミ入れは
ガンダムマーカーの水性スミ入れペンが安全簡単？
びんのは関節砕けると聞いたので何買えば良いか怖い KPSの方がもっと削りにくくて嫌いよ
ABSは塗装にちょっと注意すればいいからまだいい サーフェイサーのプライマー性能なら検証されてる
ただベースがレジンだから一概にプラとは比較できない
https://yzphouse.com/purasahu-hikaku/ >>798
>強化ブラスチックって言われてのに…
間違いではない
ABSは剛性、耐衝撃性、曲げ疲労性は確かに強い
ただ薬品や溶剤で劣化→割れやすいとかる
長期間経過すると劣化しやすいする特性がある
これはガンプラユーザーが体を張って検証したこと
>パチぐみに使うスミ入れは
「ガンダムマーカー」なら影響がない、何でもいい
(水性ふでペン、油性、流し込み、シャーペン、リアルタッチ) RGフルコーンでパール塗装をしようと思っているがやっぱり表面処理しなきゃダメですか？ >>803
不要
パーツを洗う→パール吹き付け→好きなツヤのクリアーで仕上げ
これだけでいい >>804
ありがとうございます。
持っているhow to本読むと表面処理しろって書いてあったのでやらなきゃダメなのかなーと思い質問しました。 >>805
たぶんパール塗装の最後を光沢クリアで仕上げるとヒケの面うねりが目立つからじゃね
半光沢やツヤ消し仕上げなら目立たないけどね
ただグロスで仕上げないとかなりパール感が失われると思うけど 安いキットで試してみようぜ?
やるにしてもやらないにしても好みの効果があるし、どちらも間違いじゃないからね。
丸の内ピカデリーで1st(とりあえず1作目のみ)観てきた。
後ろにいたお姉さま達が「xx(各種名セリフ)初めて聴いたー!!」とか興奮気味に微笑ましい事言っててちょっとﾌﾌｯとしたｗ >>806
ありがとうございます。
つまり表面処理なしでパール塗装してもいいけどヒケ目立つから表面処理やった方がいいよってことですね。
HGならまだしもRGで表面処理して塗装となると厳しいなぁ… RGで表面処理なんて、目立つようなところ以外必要がないような気がするが HGとMGとREしか作った事ないんだけどRGってどうなん？ すまそ
ガンプラの箱に色がついてないのをたまに見かけるのですがこれはどういう意味があるのでしょうか？
色つきと無しバージョンがあるのか、あるなら値段に差があるのか、再販？モノだから？、とか教えてください >>813
自己レス
ググったらわかりましたスレ汚しすまそ >>808
RGニューガンダムの白をパールシルバー、グレーをシルバーで塗装したんだけど、ヒケ処理しなくて塗装したからかなり目立ってるよ。
やすったほうがいいかもなぁ。 パーツ1個1個表面処理してたら大変だけど、ある程度組んだ状態で表面処理してからバラして塗装したらどうかな
まあでも、面がむちゃくちゃ多いガンプラのしかも1/144をヒケがわからないようにグロス仕上げするのって、かなりの覚悟が必要だとは思う >>817
まぁガンダム系ならツノと肩まわりスカートまわり靴やつま先あたり処理しとけばわりとシャキッとしてみえるしな
全部やらんでも特徴的なアイキャッチになってるトコしか表面処理とかやってねーわオレは >>816
これ欲しいけどこれの為に東京行くとかアホらしい
プレバンで来るまで待たないかんのかなぁ… この前開催されたガンダムベース pop up in 大阪でガンべ限定キット売られてたから、
そういうイベントが行ける範囲内に来てくれたら買えるんじゃね HGUCのREVIVEグフってなんとなく顔が変じゃね？
グフカスタムの出来が良いから比べてしまうわ 15年寝かせたＭＧケンプファー組んでる
樹脂が劣化してパーツ割れ、ピン折れが頻発
トホホ 箱に入れた状態で劣化する？
ずっと太陽光に照らしてたんじゃあ？ 樹脂は時間が経つとどんどん劣化する
(可塑剤が抜けてる→スカスカで脆くなる)
直射日光、高温、短時間の温度変化、水濡れ、酸化 は劣化を加速させる要因 それにしても15年ぐらいでそこまでボロボロになるかなあ
スナップフィットだからテンションかかるのはわかるけど
>>826
一応REVIVEグフはガワラ画に寄せて設計されてたと思う
カトキのグフカスタムが好きなら旧HGUCの方が好みに合うかも 13年前のガウ合わせ目消したりしてるけど、ぼろぼろになんかならんぞ 30年前のSガンダム1/144組んでるが新品と変わらないクオリティだがな
嘘はいかんぞ 晴れた日はいつもランナーをお日様に当てて虫干ししてたとか プラモが袋に入ってるのが無意味な気がしてたんだが、
あれも品質の維持の為には必要なのかな。
覚えてないけど旧キットで一個だけ劣化してボロボロになった事があったような 倉庫に眠ってた未開封のバーチャロンのテムジン貰ったけど水転写シールが全部砕けて砂になってたわ
積みもほどほどにな 20年近く積んでたHGデンドロは劣化してなかったけど、製作途中で5年ほったらかしたMGグフカスは嵌め込みや関節が割れた。密閉と中袋は重要かもね。 ガンプラブーム最盛期の頃、商品不足を少しでも解消するために韓国で作られてた海賊品を
正規品扱いで売ったことがあるらしく、たまたまその商品を見せてもらったけど
さすが40年近く経ってるだけあって封入されてた菱形接着剤がペリペリになってたわw
ちなみに1/100と1/144のガンダムだけしかなかった模様 hgseedのデスティニー最近組んだときはランナーの外側の太い部分割れてたな
古いし陳列とかで箱動かすだろうからそういうので傷付いたかな位に思ってそんな気にしなかったが >>838
緊急的に韓国の業者に委託生産を依頼したバージョンで海賊品ではないよ >>840
そうなんだ？
それを見せてくれた人からはそんな風に聞いたもんで
自分が見せてもらったのは1/144の方だけど、日本製の正規品と比べてランナー上の
パーツの配置が違ってたり頭パーツのエッジがダルダルで溶けたようになってたから
なるほど海賊版だわと深く納得してしまってたw 最近中古で旧キット買ったら接着剤付きの古いやつだったけど特に異常なかったよ
パーツは全部袋詰めされてた >>841
昔、ハワイで売ってたタバコのセブンスターだかマイルドセブンがゲロ不味だったようなもんやな。 >>841
より正確に言うと
韓国の企業が海賊版を製作、販売
↓
バンダイにバレる
↓
ガンプラブームで、バンダイの生産だけでは追い付かない事情もあり
訴えることはせず、正式に提携する
↓
「Made in Korea」として正規販売される
↓
ブームが収束し、生産終了
公式に絶版とは言われていないが二度と作られないと思う 今度オルフェンズキットの肉抜きを埋めるように
タミヤ エポキシ造形パテ 高密度買ってきたんだけど削りカスは有害なんだよね
寒いけどベランダで削ろうかな？ みんなは部屋で削ってるの？ >>845
部屋で削る
削りカス、粉を吸い込まないようにして
終わったら掃除すれば大丈夫だよ
屋外の方が寒い暗いで作業しにくいし、失敗やケガのリスク高そう なくしたパーツの注文って別のガンプラと同時にできますか？
それとも完全に別に送らないとだめですか？ >>848
バンダイカスタマーセンターに問い合わせて ABSジョイントにメカサフを塗装したいのですが、プライマー吹いてからのほうがいいですか？エアブラシです。 >>848
複数のガンプラのパーツを一緒に注文出来たよ。注文書をそれぞれ書いて料金は合算で送った。 >>850
メカサフはプライマー入りでABSでも大丈夫です
ただABSはシンナー浸透に弱いので希釈は速乾系シンナーが望ましいです メカサフにプライマー効果はない
ABSに吹いて完全乾燥させたあとにマスキングしても剥がれる ほとんど見えない部分なので多少剥がれてもいいんですが、目的としてはABSジョイントへラッカーでのダメージを少なくしたいんです。 RGユニコーンのアドバンスドジョイントとサイコフレーム(バンシィ、フルコーン含む)はガイアノーツマルチプライマーからのメカサフヘヴィはマスキングでは剥がれなかった
ただ太モモのサイコフレームは変身でかなり強く擦れて剥がれた >>856
割れはないよ
動きのシブくなりそうなトコロ(ユニコーン系だとヒザまわりと肩まわり)はスミ入れの要領で組む前にシリコンスプレーの液を流し込んだし
ヤバいのはRGゼータの股関節まわりぐらいじゃねーかな
ユニコーン系はサイコフレームのクリアランスぜんぜん無いから塗装するとめっちゃ擦れる 連投でスマンけどガイアノーツマルチプライマーをエアブラシで吹くなら圧高めのニードル絞り気味で吹いたほうがいいよ
夏や冬場の暖房効いてる部屋で圧が低いとエアブラシのハンドピースがスパイダーマンになる
クレのL5L7みたいな圧が出ないダイヤフラム機だとマルチプライマーがちょっと固すぎて糸吹くかもしれんから、ガイアノーツのラッカーうすめ液(青いフタのフツーのヤツ)で少し緩く薄めたほうがいいかも
オイルレスレシプロ機のコンプなら0.2Mpaぐらい圧上げちゃったほうがいいかも >>846-847
確かに野外は失敗しそうですね
鉄ヤスリの予定でしたが棒ヤスリとガラス爪ヤスリで水研ぎします(' - ' *)ゞ ガンダムの目だけ塗装するのになんかちょうどいい塗料とかあります？ >>858
洗浄が大変そうですね。タミヤの缶スプレーで試してみます。 すいません、質問で
今月HJ作例のバルバトスの腰追加武装、HGのグレートマジンガーと説明があったんですが、どこのパーツかわかります？
バルバトスのデザイン、すごい好きなんだけど、腰のスカスカがどうしても気になっていままで敬遠してて、今回の作例見てこれだ！！ってなり…。
初心者でもできるのならやってみたいと思いまして。
よろしくお願いします。
製作者のツイッター投稿画像
https://pbs.twimg.com/media/EPFy-UaUYAA5bGF.jpg ホビーサーチっていう通販サイトでだいたいのキットの組立説明書を見ることができるから、
グレートマジンガーのを見てみればわかるんじゃないかな 30MMってどうよ？
ガンプラと組み合わせてみたいんだが >>864
あれは本当に助かる。メーカーも転載許可するとは寛大だよね。 >>860
教科書的に言うなら、ラッカー系とエナメルを組み合わせて使用
ツインアイをラッカー系で塗る→縁取りの黒い部分をエナメルで塗る
→エナメルを拭き取る
塗料の特性、相性を利用するのがキレイに塗り分けるセオリー
>>863
Twitterでご本人に聞いた方が早いし確実 目は塗る派と塗らない派で結構分かれるよね
目だけはシールですって人もよく見かける >>863
わかりやすいからもう解決してるかも知れないが
気になって見てみたけどたぶん肩アーマーパーツだね
ただバルバトスに付いてるのは下の出っ張ってる部分を切り落としてるっぽい
http://imgur.com/vWSEUsA.jpg >>869
うおっポッチリ（？）といいそのまんまですね…さすがです、ありがとうございます！
初心者でもいけそうです。
じゃあバルバトスを購入…と思ったらプレ値になってる…？
仕方ないので再販待ちます…。再販くるのかな…。 >>870
もちろん増産中で次回出荷は2月
Amazonは品切れ中はテンバイヤー価格になるので、ホビーショップやヨドバシなどで予約しればヨロシ 質問です
タミヤカラー（アクリル塗料）で塗装して24時間程経ったパーツを接着したら接着剤つけたところが色落ちしてしまいました
塗装後の接着する時の適切な手順や方法があればご教授ください >>873
ありがとうございます。
対象はガンプラになります。
先に接着してマスキングテープで塗り分けするか、
接着しなくてもしっかり固定できるように後ハメを工夫するようにします >接着しなくてもしっかり固定できるように後ハメを工夫
難易度高そう
塗装、接着の手順考えるとか
接着剤は少量使う、でいいんじゃないか？ 旧キットならともかく、現行のなら後ハメ加工するような箇所なくない?
ほぼ色分けするような箇所バラせるでしょ?
･･･と思ったけどグリップ収納式のモナカライフルとかがあったか。 プレバンのHGガンダム6号機の5次受付してるね。5次って凄いな。売れているのかな。MG出してくれないかな。 >>874
ダボとダボ穴に一般的なプラセメント塗りつけてハメ合わせれば十分な強度を得られるので、
表に出る部分は接着剤をつけないか、つけるにしても接着面の内側に少量つける、
見えなくなるところから流し込み接着剤を流すなどで大丈夫だと思います パーツ洗浄や成型色ごとにまとめて塗装した場合、左右のパーツはどうやって見分けたらいいんでしょうか？
HGならまだしもパーツ数の多いRGとかになるとどうやってるんだろう ダボやパーツの内側など見えなくなるところにマジックでパーツ番号を書いておく
同じパーツ番号の時はLとかRとか書いておいて左右を判別する オレは切り出す前にパーツ裏やダボを三菱ポスカで塗って色分けで目印にした
バーニアとかドコにどのバーニアが付くかワケわからんくなるのが無くなった >>879
全く同じパーツなら見分けなくていいのでは？
微妙なヤスリがけ具合の話なら見えない所にマーキングだねぇ >>875
>>878
ありがとうございます。
接着剤を少量で試してみます。
>>876
暫くは旧キットに挑戦するつもりなので頑張ります。
質問スレと間違えてうっかり質問してしまいましたが皆さん回答ありがとうございました。 別のガンプラのパーツを別の機体に入れたんだけど穴開けるのでオススメの道具や仕方ありますか？ >>885
穴も位置や大きさで色々ある
○○というキットのどこに、△△のパーツを移植したい
とかできるだけ具体的に挙げた方がいい >>884
そっか、再販あるからね。頑張ってくれ。
俺は非稼働品に逃げたｗ(もしかしたら1/250Gアーマー買うかもだけど) ランナーからキレイに切り取って、一見して何処が
ランナーだったか判らなくなる時がある。
ヤスリがけの際に戸惑う。
どうしてますか？ >>889
諦めて
ゲート跡が分からないなら気にしなくていい
諦めて >>889
パーツの全ての面にヤスリかけろ
その分だけお前はヤスリがけが上手くなる >>889
テキトーにペン(ガンダムマーカーとか)で色付けしとけばよかろう?
ヤスリかけ後回しにして一気に仮組みしたいときによくやる。 すべてヤスリ掛けするが、多数派か。
マーキングするかな。
ご意見ありがとう。 >>885
穴あけの基本はピンバイス
狙った径の穴を開けたり、小さい穴をつないで任意の形状の穴もできる
安く上げるなら100均(ダイソーだと「ハンドドリル」)
模型用品で買うならタミヤ
ホームセンターや通販ならセットや格安品もある むかーしダイソーで0.5mmのピンバイス買ったけどまったく穴開けられなかったわw
不良品かと思ってもう1本買ったけどやっぱり使いものにならなかったな
0.8は一応使えた 表面処理ってやったことないがHGUCのリバガンダムでだいたい何時間くらいかかる？ どの程度までやるかによる
ヒケを消すだけならそんなにかからないと思うけど、
きっちりエッジ出したり余計なC面消したりしようとしたら
初めてだと数日かかるかも
今はいろいろ便利なツールが出てるけど、結局使いこなせないとちゃんと処理できないしな >>898
手持ちのパーツ2～3個で試せば分かる
馴れと基準が個人で違うので聞いても回答は出ない 同じ場所ににゲート後がある時パーツを合わせてからヤスリをかけるんですか？ >>901
その方が面に差が出ないから良い
別々にヤすると最悪は片方削りすぎたりとか スミ入れってエナメルの流し込みだと強すぎない？
0.3mmのシャーペンくらいでちょうどいいわ シャーペンスミ入れが好みならそれで何の問題もないよ
黒っぽい色以外でスミ入れしたくなった時に困るぐらい
確か黒以外の芯もあったと思うけど、そんなに使わないしね 細いスジボリにシャーペン入らなくね？
凹じゃなく ∟ とかにはやりやすいね シャーペンはすみ入れ初級にはちょうどいい。
今では、ほぼエナメルです。。 初心者、無知がエナメルを使うと割れる
それ以外はセーフ ラッカースプレーでエナメル吹き飛んだってよく検索で出てくるせいで
買って試すまでラッカー溶剤で消えないというエナメルの性質が分からなかった
吹き飛んだってただの乾燥不足かよう >>909
エナメル溶剤がプラに浸透して割れを引き起こしやすいんだけど、プラに溶剤をむやみやたらに付けないようにしたり、オドレスペトロールを溶剤に使用することで回避できる >>909
プラの樹脂に直接タミヤのエナメル溶剤（もしくはそれでシャバシャバに希釈した塗料）がついた状態で
関節を動かしたりパーツをハメ合わせるなどしてテンションをかけると割れることがある
サフやラッカーで下地を作った上から塗る分には大丈夫
ただし塗装してない部分に回り込む場合もあるから注意
念のためよく乾燥させてからにした方がいい 最近はエナメルから油彩ベース？のクレオスのウェザリングカラーに移行した >>914
アレだとほぼ割れないみたいだね
開発に携わったモデラーさん曰く「100％割れないとは言い切れない」らしいけど、
しっかり乾燥さえしときゃ割れることはないと思う
自分もアレで割れたことはない 本来の塗装目的とは全然違う
シャバシャバにしてスミ入れ、のせいで
「パーツが割れた！」の冤罪を受けるエナメルさんマジ可哀想 エナメルの割れは乾燥の遅さに起因するからドライヤーを当てると良いと川口名人が解説してたな ん？
ドライヤー、普通に使わない？
変形してしまうのは近すぎ・長時間当てすぎじゃないかな
そこまでしなくても十分乾燥するよ むしろドライヤーがわりにヒートガンを使ってた可能性も…. 高温ドライヤーは髪を痛めるから、低温のを選ぶといいよ 濡らしっぱなしが髪には一番よくないそうだから
薄い人ほど早く乾かすべきかもな >>925
まるで川口名人が禿げてるみたいじゃねえか！ ||// 彡´⌒ミ|彡´⌒ミ ･･････
||/ （´・ω・ |( ） l´｀l
|| （ ） |（ ） r=r==!
￣￣￣￣￣ ｕ―ｕ' l! l! ｌ j
＿＿。､'’＿l´｀l ガシャーン
||//､ﾟ`､〆'r=r彡´⌒ミ
||/'’×冫´'l! l（ ） クソがああああああ
|| 〆,.'ヾ×⊂ヽ ）
￣￣+ヾ゛；￣ ｕ―ｕ' >>932
それは、広義のそれで薄毛状態なのか それとも
狭義のそれで毛根死滅済みなのか 全頭部なのか どの程度の代償を支払う覚悟があるのか
金銭的都合やら、極端な手段になると
生殖機能の喪失をも受け入れる覚悟はあるのか
(禿治療において一部の人に効果のあった薬品の副作用で、そういう副作用のものもあった) 塗装ブースのお勧め品を教えて下さい。使う時だけ出して来てベランダに装着して使用。エアブラシでなくて缶スプレーを使用。 ハゲは心の病
心が強くなると毛の量など気にならなくなる
ブルース・ウィリスのように ジェイソン・ステイサムなんかハゲでよかったとまで言い切ってるからな
結局開き直れるか、受け入れられるかだけなんだろう
坊主にしてしまえばハゲだろうがふさふさだろうが関係ないし >>937
無い
「使う時だけ出す」のコンパクトさと
「缶スプレー」を処理する大型・ハイパワーが矛盾する
ベランダで缶スプレーなら、段ボール箱を加工して新聞紙を入れるくらいでいいんじゃないか？ >>937
スプレーは飛沫汚染リスクがあるからなぁ・・・
不精しないで河原まで行こうぜ☆彡 賃貸なら手すりや隔て板にスプレーが付着して敷金没シュートな予感。 換気扇じゃ無くて
サイクロン掃除機とかで
エアー引っ張ったらどうなるのっと？ 白の成形色に白を塗装する場合のサフなんですが、よく白サフにグレーサフを少し混ぜるとあります。今もっているのが白とガンメタなんですが、グレーの変わりにガンメタでも代用できますか？ >>943
おまえ あたま いいな！
いい手かもよ？ ぜひ試してみて下しあ!!
正直、牧田のサイクロンユニットは気になってる・・・ つーかコンパクトじゃなくても
缶スプレーしっかり支える塗装ブースは模型用じゃなくなるような……
ネロでも缶スプレー専用じゃすぐ詰まっちゃう気がする ネロなめたらあかんよ
スプレー吹きまくりでもびくともせんよ 塗装ブースがあっても基本的に缶スプレーは室内では使えんのか。 製作スペースでネロ系のブース使わせてもらったけど、あれなら自宅の部屋でも缶スプレー使えそうだけどなぁ
タミヤのツインファンを買って4ヶ月くらいで、HG2体とザクヘッド3個くらい塗装した程度だけど、既にフィルター洗わないとあかんかなってくらい吹き返すようになってきた。
これなら最初から1万～2万多く払ってネロ系の塗装ブース買った方が良かったなと思ってて、夏のボーナスで買い換える予定 >>950
ファンの前にある板カットして100均の金網をセット
正面には100均の不織布換気扇フィルターを数枚重ねてセット
これで吸い込みは良くなるけど使う度に換気扇フィルターの取り替え必要
面倒くさいから買い換えたら超快適になった >>946
何気にというか普通に難しいよな
黒サフ吹いてから薄いグレー塗ってからのホワイトが一番やりやすいんだろうか？
HJのモデラーさんとかどうやって塗装してるか知りたい ワイは白の塗装は諦めてグレー塗っとる
ガイアのEXホワイト新品にジャーマングレー6滴かクレのクールホワイトにジャーマングレー3滴のヤツ
混色するとすごいグレーに見えるけどいざ塗って乾燥すると意外と白に見える
ガンダムとか白のとなりに他の色が来るヤツならまず白に見えるし >>953
HJにグレーサフ→白サフ→白ってやり方が載ってたな いっそ微量の青を加えて塗れば乗った場所がわかりやすいんじゃね？(^p^) 白の成型色に白塗るときは小物ならデスクライトの光をうまく当てて、吹いた直後の面の湿り具合で判断するけど、
広い面のときは灰色9号とかのごく薄いグレーを下地に吹いてる
サフ使うときはグレーサフに白足して薄くして吹いてる 白サフの上に白で困るのは塗料が染まったかどうか見にくい。
グレー吹いて白のほうが目に優しい すいません質問よろしいですか？
ＨＧドム・ドムorドム試作機の大型ビームバズーカってモナカ構造で合わせ目が出るんですが
この合わせ目消しは流し込みセメントでやるやり方以外ネットでは載ってないんですが
スジボリ堂のダンモで段落ちモールド化はバズーカが長くて不可能なんでしょうか？
漠然とした質問ですいません >>962
せっかく買ったんだし使えるかなって思って質問したんですが
冷静に考えたらプラバン貼りの方が見栄え良さそうですね
回答ありがとうございます 段落ち化も別に難しくないけど砲身や銃身のド真ん中にモールドがあるのは不自然に感じる人が多い
自分の中で気にならないなら問題ないけど >>964
ご丁寧にありがとうございます
そういう理由だったんだすね
長物モナカは段落ち不可能かな？って思ってました 距離が長い段落ちは荒れが目立つから上手くやらないといけないね 組んだ後丁寧に面出し作業するだけでも目立ちにくかったりする
神経質だったりすると気になったりするが セメントsp試してみたいけどどこにもないや 使える？
正月のガンダム発売決定だってさ
https://hobby.dengeki.com/news/934290/ Industrial Design Ver.が2019 12月
THE ORIGIN版が3月、BEYOND GLOBALが6月
RX-78だけ出過ぎ問題 総合で売れるのがそれしかないし知名度だと圧倒してるから G40の品薄感につられてるけど
べつにRX78でるからといってワクワクしないな >>968
速乾すぎて自分には合わなかった
貼り合わせる前に乾いちゃうw
自分の何かが下手なんだろうな >>974
タミヤの流し込みタイプはそうしてるんだけどセメントSPもそうするのね
ボケボケだと思われるだろうけどラベルに流し込みタイプと書いてないから勘違いしてたわ >>973
流し込みで使う接着剤を
貼り合わせに使うのは難しいかもね ガンプラ復帰しようと思ったけど欲しい奴が売切れてたりプレミアム限定だったりで萎えた
デジタル物に慣れちゃってたから売切れとかあることを忘れてたわ MGに比べたらHGのRX-78-2なんて少ないよ
もっと出すべき >>978
PGなんて1種類しか出してないからな<RX-78 HGのくくりで言えば旧HG、旧HGUC、G30th、REVIVE、G40、ORIGIN版の5種類かな
カラバリ含めたら膨大な数になるけど >>977
なんか昔のキットでも絶版じゃない！！って取り上げられる事よくあるけど普通に生産されてないのたくさんあるよな 個人的には、
・ダブルオーのオーガンダム(実戦配備型)
・ダイバーズのGBN-ベースガンダム
も含めたい エアブラシってやっぱりいいですか？初期投資がかかるから迷ってます。今は成型色を生かして作ってる。最後の艶消しスプレーは必ずやってる。 >>983
良いか悪いかで言えば「いい」
聞き込みを続ければ「買ったけど使ってない」「すぐに壊しちゃった」という意見もあるだろうけど
ブログやＴｗｉｔｔｅｒ見れば、上手い人の大半はエアブラシ塗装だろ
これは「エアブラシ＝いい」の証明
初期投資が気になるなら、予算と考えている商品を挙げればアドバイスがつく
最近なら「充電式コンプレッサー＋中華エアブラシ」が\4,000を切ってる
塗料、溶剤、ブースorダンボールの覆い、塗装時の持ち手 等々を含めても
1万円で揃えることも不可能ではない 今ならレンタル製作スペースが全国各地にできてて大抵エアブラシ環境があり、
ハンドピースや各種塗料のレンタルもやってるはずだから、そういうところで試してみたら？
排気ブースまで考えると結構な金額の投資になるので、体験できるならしとくに越したことはない タミヤのプラの奴と一番安いコンプレッサでもソコソコ使える。最悪、トップコート専用にしてもいいんじゃない？ ５時間前にエアブラシ（メテオシステムで）童貞捨てましたが>>983見たいな感じでやる前は思ってましたが
色んな色を自由に塗れて楽しいです
費用は正直高いです。塗装ブースや防毒マスクや塗料やらで2万ぐらいはかかりますが
それに見合った価値はあると思います >>976
時間短縮のために漠然と欲しいと思ってたけど貼り合わせる形状との相性もありそうだから
自分はまだ急いで入手する必要は無いかも㌧ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1580914118/
次スレ
いつかトップコート専用に
プチコン、プチコンキュートかタミヤのコンパクトコンプレッサー欲しいんですが
圧弱すぎて厳しいですかね？マンションは騒音がが >>989
挙げた3機種は「吹けるが快適ではない」
圧が低いので、薄めの(=サラサラ)クリアーを狭い範囲で
少しずつ吹くことになる
あと光沢クリアーは濃いめ×高圧の方がキレイに仕上がるので
プチコン、プチコンキュートだと苦手な領域かも
最後の一文は何が聞きたい？
ダイイングメッセージみたいだけど >>986
トップコートでも缶スプレーとエアブラシで変わりますか？ ＞濃いめ×高圧の方がキレイに仕上がるので
そんなキレイか？ まぁ、(その方が)回数は節約できるけど・・・ 筆セットと水性塗料でも良いじゃん。
お金に余裕できた時のエアブラシ
エアブラシ塗装に進んでも、やっぱり最後は筆で仕上げに 正直ガンプラの単色塗装だけだと塗っても塗らなくても大差ないしね >>992
変わらない
諦めて、エアブラシなんて忘れろ
色々説明やアドバイス貰って、ありがとうも言えない
心と財布の貧しい奴め ありがとうございます。ミノ粉巻かれました
展示品の滑らかな表面に憧れて夢持ってたんですがなかなか厳しそうですね
そうすると買うならタミヤ、クレオスのハイエンドの静音機になってしまうので
覚悟が決まるまでもう少し筆、水性で行こうと思います >>993
少し前のホビージャパンとかモデグラで記事があって
塗料の希釈が薄いと、塗料の中のアクリル樹脂のセルフレベリング力(光沢になろうとする力)が弱まるんだと
ちなみにガイアノーツ営業の矢澤氏(=マスクド13)は、塗料100対シンナー110の希釈で、圧は2.2Mpaあたりで吹くそう
シンナーはプロユースシンナーとかクアトロポルテとかフィニッシャーズ ピュアとか強めの溶剤を使って希釈するそうです
新宿西口ヨドにそうやって吹いたヤツが展示されてるけど、かなりキレイな光沢塗装になってる ぼくがエアブラシメーカーなら導入迷ってる人向けに
レンタルサービス(気に入ったらソノママ買い取り可能)を
行うんやがなぁ・・・ ちらっ ちらっ このスレッドは１０００を超えました。
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