ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆7
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆6
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1572725445/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 前992＞トップコートでも缶スプレーとエアブラシで変わりますか？
缶が優れているのは短時間に大量に噴出する能力。
一様に厚塗りするのなら 缶スプレイで行えば短時間小工程で作業完了する。
逆にみれば、缶だと短時間に強烈に大量に拭きだしすぎるので
微細なニュアンスを制御するのはちと難しい。
回数を重ねてよいならば、エアブラシでも缶とほぼ同様の塗装もできる。 >>4
あとは凹部に入っていかないからどうしてもムラになりがち、ってのかね
比較的フラットな面に使う分には楽ちんだけどね ランナーから切り取る前に表面だけ筆塗り
合わせ目消し後にまた筆塗り ドム作って自信ついたからステップアップのために
色分けが不十分でヒケ・合わせ目が多くて間接もあまり動かない
全体的にひどいクォリティの旧キット以外・VガンシリーズまでのHGシリーズのガンプラって
何かないかな？ >>9
意味が分からん、やり直してくれるか？
特にここ
>全体的にひどいクォリティの旧キット以外・VガンシリーズまでのHGシリーズのガンプラ >>10
エスパーすると”HGで稼働部が無いキットない?”
って事じゃね?
まぁHGはMSが主流だからやるとしたらZ買ってWR形態固定にするとかベースジャバー買うとかしか無い気がする。
もしくはEXキットに手出すか。
ちなみに>>9は旧キットを酷いというが、艦艇モデルとか航空機モデルとかの稼働部無いのはかなりカッコいいと思うぞ。
ガンダムベースで素組展示見て感じたわ。 >VガンシリーズまでのHGシリーズのガンプラ
VガンまでのHGって
・初代HG 4種類(RX-78は絶版)
・Vの1/100 7種類
・Vの1/60 1種類(HG-Ex V2ガンダム)
しかないぞ Vの1/100HGってガンダムだけとかじゃなかったっけ？ パーツの肉抜き穴埋めにエポパテ使って、日曜日にとりあえず詰めて次の週の日曜日に削ろうとしたら硬くて参ったわ
しかもソレをこのスレで書き込んだらいろんな人から叱られたわ(´･ω･`) >>9
色分け不十分な1/144サイズと読み取ったのでゾロアットを勧めとくわ エッジ出しヤスリ使ってみたいけど初心者の俺が使いこなせるのか不安… >>18
買って試すのがベスト
いきなりは上手く使えなくても
商品説明見る限り、うっかり壊す可能性はなさそうだし 沼にハマってきいてみた「プラスチックの芸術！ガンプラ」
Eテレ 2月12日（水） 18時55分～19時25分
▽声優、寺島拓篤はガンプラにハマって27年。その愛を強烈にアピール！
▽ガンプラコンテスト世界大会のジュニア部門で、2年連続日本代表に輝いた小学生に密着
▽パーツそのものを、プラスチックから自作している若き職人ハマったさん >>18
大切なのは「上手く使おうとする意思」だと思う
上手く使おうとする意思さえあればたとえ今回は失敗してもいつかは上手く使えるだろう？向かっているわけだからな…………違うかい？ >>10
難しいねw
ヒケ処理や合わせ目消しの基本工作や稼働域拡張工作の練習に向いた、HG(MGやRGではなく)で作品的にはVガンダムまでのオススメある？(旧キットはなしで)
って解釈したけどどうだろ。
HGUCの寒ジムとか安いのでいいかな。 Vガンダムまでというのも宇宙世紀の時系列的なことなのか作品が作られた年代的なことなのか >>23
すいません
そういう意味です
申し訳ないです
HGUCの寒ジムよさげなのでそれで練習してみます 稼働は問題ないけど鉄血のキットはステップアップに丁度良いよね
手を加えれば加えるほど劇的に変わる トップコートって完成形状で噴きます？ バラして噴きます？ 外装はすぐ汚れるから艶消しで関節と武装は念入りに掃除したり予備があるだろうから光沢か半艶って感じに外装と関節、武装で艶を変えるからほぼバラした状態で吹く 旧キットZ系は良いキット多いけど。
ガルバルディβとかリックディアスとか。
HGUCのリックディアスも今となっては十分古い
無印1/100SEED系アストレイも良い。
レッド、ブルーフレームはフレームに外装取り付けるハシリだったし。 >>34
黄色の下地で白塗った方が綺麗な色が出るよ
あとはドライブラシしてるんだよね？フロントスカート周りだけやってないように見える ゲート処理が完璧
細かいところまで塗装していて好印象
シールドなどのエッジ部分のかすれ具合がイイ
バーニアの中の黄色が発色不足
一度真っ白に塗ってから黄色を塗るなどするのがいい
ブレードアンテナの余計な部分をカットしてシャープにしているけど
さらに薄く削りこむとか
肩のスパイクを尖らせるとかするとカッコいい
バーニアもフチを薄くするといい >>36
アドバイスありがとうございます
黄色の下地に白はやったことなかったですね次試してみます
スカート周りもガンメタルでドライブラシしたんですが写真にしたら目立たなくなってしまいました。シルバーのがよかったのかな 初めてエアブラシ塗装してみたけど、乾燥が早くて忙しいんだな
後3色は明日に回すわ
薬飲んだら眠くてかなわん ジムのヘッドださすぎるでしょから組み立てるとジム最高になる現象あれなんだろか・・ 初めてのエアブラシができた
一部分だけガンダムマーカー使ってたから
残りの部分をエアブラシで塗り終えた
プラ感がだいぶ減るんだな
https://i.imgur.com/hm4HUnr.jpg 初めての割に、使ってない塗料の色がフィルターにこびりついてんな エアブラシが初めてなだけで、スプレー缶使ってたんじゃないの？ >>44
コクピット周りにスミイレの苦労が出てるな。
エナメル使ったの? スプレー缶は使ったことないです。
手足はガンダムマーカー使って胴体はアクリジョン
アクリジョン後にガンダムマーカーの墨入れしたらやたらはみ出ました
素組にガンダムマーカーより難しい感じです
最後に艶消しトップコートかけてます 背面はこんな感じ
墨入れ難しいのでYouTube見て勉強してみます
https://i.imgur.com/JtPy0GP.jpg エアブラシのコンプレッサー何使ってるのかしら
アクリジョンは圧無いと苦しいからL5L7だと辛いんよね
やっぱ0.25Mpaくらいは圧欲しいわ
タミヤパワコン高いからホムセンのエア工具コンプにレギュと異型ニップルかましてやろうかしら 高儀のHCP-100使いました
昨日届いて初エアブラシでアクリジョンは難しい気がします
ノズル口が乾いて詰まり気味になるので、塗装がかなり忙しかったです。 塗装中はノズルを水にチョコチョコつけながらだと
ノズル詰まりは頻度が減りました
塗料の用意に時間かかるんでマメに水分補給しないとこびりついて大変でした ガンプラレビューしてる人ってどんな家に住んでるんだろ
今度FAZZ出るから昔のFAZZ組みました！ってすげえよ >>54
ファーストガンダムやザクを複数バージョン並べたりするし
金曜ロードショーの「○○公開記念！シリーズ作品を一挙放送！！」感がある プレバン以外でアクションベース５品薄か
説明書にアクションベースうんぬん書いてるのに品薄は困る 手軽に筆塗りで部分塗装しようと思って
マスキングテープに凝りだし
気がつけば集中している。
マスキング剥がすあの瞬間が良いんだよな。 近くのコジマはガンプラ売り場縮小されてゴミみたいなキットしかねぇ。 沼にハマってきいてみた「プラスチックの芸術！!ガンプラ」 つい勢いでポチったRGニュー
20年ぶりのガンプラ作り
単調で飽きそうなファンネルから作り始めて
パーツ数に震える ヨドバシカメラでRG投げ売りされてて自分もポチりましたｗ
人気キットなのにあそこまでの値下げってちょっと意味が分からんよね 決算控えたこの時期は激安が多かったりするからそれかもですね あとエフェクトセットが出たってのもあるかも？＞ν値下げ >>64
見た。やっぱプラモ上手い奴はガキの頃から凄いんだな。1人目は親も色々とサポートしてそう。 つや消し スムースやってみたけど面白いね
成型色そのままで光沢だけ消える感じ
どっちかっていうと美少女フィギュアに合いそう >>70
「成型色そのまま」というのは通常の艶消しみたいに白っぽくならないという意味ですか？ >>71
GX114 Mr.カラーGX スーパースムースクリアー吹いて、そんな感じですね
完璧に艶を消すより、やや残す感じなので発色が残りやすい
あと滑らかなんで引っかからず若干傷付きにくい
あと厚がけしすぎると艶が消えすぎて普通のつや消しに近くなります ごめ。消したつもりがあと連続してもうた
検索するとExフラットクリアーにフラットベースなめらかスムース混ぜてる人もいるのよね
そっちの方がコスパ良いのかな？ >>74
コスパは売値しだいだけど配合が超カンタン
新品の全量同士を混ぜるだけ
っつーかEXクリアの新品になめらかスムース全量ブチ込むとちょうど口のくびれの広がり始めあたりの量になってちょうどいい >>75
吹いてるとすぐ減るので
管理しやすそうなのは良いですね Diventのコンプレッサー＆エアブラシのセットをポチりました
クーポンと楽天ポイント還元で実質\5,000くらい
ワンタッチジョイント、
ガンマカエアブラシ等のPS(細)ホースの変換コネクタ
まで入ってるので将来性もありそう メタリック系の塗料って粒子が大きいからエアブラシで低圧(0.1)以下で吹くこと難しいですか？
2～3倍に薄めてもエアーだけしかでないことが多々あり困る。 3倍に薄めた奴をクレオスのL5で問題なく吹けてるよ
0.3・0.5・プロスプレー・吸い上げ式ニードルレス使ってるが それが有るか
ダブルアクションならボタン押しこんでるだけで引いていないとかトリガー式なら引きが足りないとか？ >>79
コンプレッサー、エアブラシ、塗料の情報(メーカー、型番、商品名)
塗装のやり方(希釈の割合、エア圧)
この辺を明らかすれば原因がつかめると思う waveの317コンプレッサーでハンドピースはクレオスの0.3m mのやつ
塗料はガイアのスターブライトジュラルミン
計量スプーンで計って2～3倍に薄めているから濃度には問題なさそう
一応気圧を0.2近くに上げれば問題なく吹けた
あと他の塗料は問題なく吹けたからゴミが詰まってた可能性は低いかと… 0.2まで上げないと吹けないってどこかがおかしいよな
レギュレータのゲージがぶっ壊れてるとか途中でエア漏れしてるとか 普通なら0.3mmなら圧0.05でもメタリックは吹けるはず
ガイアのメタリック系一通り持ってるけど詰まったことはない >>84
水抜きとか一回全部綺麗にしてもダメなら
コンプレッサー内部でエア漏れしてる可能性もある
その場合はコンプレッサー自体ご臨終かな。
エアを吹いてない状態でレギュレーターの圧はどれくらいの時間で下がる？
1つ1つ原因潰していかないとわからんと思うよそれ
・エアブラシを解体洗浄
・Oリングの検査
・ホースのエア漏れ（自転車のパンク見つける方法と同じ方法で水につけながら）
・レギュレーター（同上）
他の塗料が吹けてるなら、塗料になんか混入したかじゃない？ウレタンクリアーでも混ざったか？ ガイアのスターブライト系はうがい撹拌しながら吹かないと粒子だけカップの底に溜まって吹けなくなる
オレはL7だから質問者より圧でないから参考にならんかもしれんが
うがい撹拌しながらならオレのL7で0.15Mpaでも吹けてる >>84
連投スマン
あとガイアノーツで2～3倍希釈は薄めすぎて逆にアクリルが柔らかくなりすぎて余計に粒子が沈みやすくなるから、逆に濃く希釈して圧上げて吹いちゃったほうがいいかも
ガイアノーツの矢澤氏(=マスクド13)が言うにはガイアノーツの塗料は塗料100に対して薄め液110くらいが最もいい性能が出るとのこと
圧も0.22Mpaくらい上げてニードルは最初は絞り気味で角や凹みの乗りにくいところ吹いて、だんだんニードルを開けていって広い乗りやすい場所を吹く
新宿西ヨドの実演のときに「バーチャロンカラーで上手く光沢で吹けない」って質問したら、そういう答えが返ってきた
ガイアノーツを使っていくならできれば圧力出るコンプに替えて濃い希釈のほうがこの先捗ると思いますとも言われた
オレも近々タミヤパワコンに買い替える予定 >>84
今のところ、撹拌不足が可能性高そうだね
溶剤ガイアノーツのメタリックマスター、クレオス Mr.ラピッドうすめ液
などに代えてもいいかも
溶かす力が強い→顔料・金属粒子がダマにならない→キレイに吹ける
メタリックマスターの場合
・薄める時にはいつもより気持ち溶剤を多
・一度に吹き付けない
・エアーブラシの圧を弱めにして吹く
h ttps://www.gaianotes.com/products/g-color_t09.html >>91
失敗しながらうまく貼れるようになると楽しいよ >>91
一番楽じゃない？
位置決めまで時間の余裕あるし hg鉄血のエンブレムをシールだと悪目立ちしそうだから水転写を買ったけど
練習にbandaiロゴだけじゃ心許ないからコーションデカール買ったので今度貼るぞい
ラッカーのトップコートすると割れちゃうんだよね？今は実店舗だと水性プレ瓶入手しづらいから腰が重くなるぜ >>95
砂吹きから徐々に塗り重ねで対応できたはず ミレニアムファルコンで水転写デカールの練習すると良い
あれはよい練習になる
失敗しても塗装剥として誤魔化せる >>96
thxです
今造ってるMSが完成したら砂吹きでトライしてみます hgの次にステップアップするのはmgとrgどっちが良いのかな >>99
好きな機体、気になったキットを作るのがモチベーションにはいいと思うけど
「ステップアップ」で何をやりたいの？ RGνガンダムのデカール貼りの練習用にハセガワVF-1買って、ハセガワVF-1の練習用にWAVE VF-1買って、WAVE VF-1の練習用にFトイズのF-14 1BOX買った俺ｗ
そしてどれも積んでる。 HGのセカンドVこれから作るんだけど、コーションデカールって1/144用使って変にならないかな
Vガンキットは初めて作るからイメージが湧かない タミヤの白い蓋の接着剤とオレンジの蓋の接着剤って何が違うんでしょうか。 >>102
HGUCのユニコーンの使ったけど特に問題なかったよ
というより1/144用より小さいのないんじゃ？ >>104
考えすぎか
確かに1/144のコーションデカールなんてサイズ感以前に何描いてるかよくわからんもんな >>107
セカンドV デカール でググれば参考になりそうなの沢山出てくるよー プラモは20年ぶり
素組→墨入れ（エナメル）→デカール→つや消しトップコート→ウェザリング→つや消しトップコート
この順番でええでっか？ >>109
塗装無しならスミ入れ前にバラさないとエナメルの溶剤でバキバキになる事あるから気をつけてね 昨日一ヶ月かけてガンプラ完成させて、Twitterに上げたら、普段いいねRTしてやってる人が全然RTしてくれなくて
いいねが25しか付かなくて泣きそう。本当がんばって作ったのに。
なんで普段いいねRTしてるのにしてくれないの…
もういいねもRTもする気なくす。
逆に5人くらいRTしてくれてその人は絶対こらからもいいねRTする。
なんか本当悲しい。自分さえ良ければ良いのか。 >>111
ちゃんとガンプラとかオタク系の垢なの？ >>112
ガンプラ垢です！ありがとうございました！ >>113
ナルホド
ガンプラ垢なら気持ちわかるわ >>111
二つの可能性
ひとつは厳しい目で作品を見て、まだイイネをしない方が良いと思った（見守り
もう一つは作品の出来が思いのほか良かったので素直にイイネ出来ない（嫉妬 >>111
＞自分さえ良ければ良いのか。
いや、なぜ、最後にそういう発想に至る…？
なんか最後の2行の『なんか本当に悲しい』以外の部分に
自己中気味の君の性格が出てるよ つや消しトップコートって２種類、若干高いのと安いのがあるけど違いは何？ >>110
バラしてやってもなったわ😭
放置する時間がわからんかった😭
シャバシャバで放置しまくるとすぐわれるんやね トップコートってつやの程度の差の違う3種しか出てなかったような値段一緒で >>117
安い方は白く濁るから重ね塗りに不向きやって店のおっちゃんがいよった >>119
アマゾンでぼーっと見てたから値段は勘違いかも
ラベルが青のと緑のトップコートがあって両方つや消しになって気になった
今まで素組み(パチ組み？)しかやってないからこれくらいならやれそうかなと思った次第 >>103
「オレンジの蓋の接着剤」は三種類ある
・タミヤセメント(六角びん)
白蓋と中身は同じ、量だけ違う
・リモネンセメント
白蓋と成分が違う
使い方は同じ(塗ってしばらく待ってから貼り合わせ)
・リモネンセメント(流し込みタイプ)
白蓋と成分が違う
使い方も違う(パーツの隙間に流し込む） >>117
安い方
トップコート(税抜き\500)
青い缶 光沢、半光沢、つや消しの3種類
従来からある製品
高い
プレミアムトップコート(税抜き\600)
緑の缶 光沢、半光沢、つや消しの3種類
従来製品のアップグレード版
プレミアムの特徴
トップコートの膜が強い、
つや消しならザラザラ感や白化が起きにくい
比較
h ttp://www.mr-hobby.com/images/item/1827/2.jpg >>118
塗りすぎたやつか
やっぱ皆んな最初は割るんだね >>116
禿同
ここもイヤらしい
>普段いいねRTしてやってる 作品はTwitterなんかよりYouTubeにあげた方が沢山の人に見て貰えるよ
特に韓国・スペインの人たちはガンプラ好きだから字幕つければコメントくれる率高いし >>127
不正解
当人の希望は、「『いいね』が欲しい」
YouTubeにあげても下手は下手、
人間性もそもままだから結局同じ こういう人が一杯いそうでTwitterは怖くてやりたくないな ところでトリプルフィンファンネルRGνガンダム作ってるけど流石にくどいかな？
一体何個ぐらいのフィンファンネル数が適正かもうわからんわ >>131
後光、日輪みたいに輪になるまで増殖してw >>131
アイディア次第じゃない?
羽の如くつけるのは2セットだとしても、他のウェポンラック(バズ部、腰、腕)とかにバラして設置してもいいかと。
自分は1セットだけで気力が失せそうだからやらんけどｗ RGニューのダブルフィンファンネルセット、フィンファンネル要らねーからデカールだけで売って欲しいわ ＞自分は1セットだけで気力が失せそうだからやらんけどｗ
これ意味わかりました
トリプル頑張ろうと思ったけど18機 大きく塗る箇所64か所（色分けするとさらに増大）
さらに表面処理 うん無理だねこれは・・・（絶望） >>135
全部違う色にしちゃえば"何かのついでに"塗装できるんじゃない?
一度に組もうとしなきゃ多分大丈夫大丈夫ｗ 旧キット組みたいけど工程はざっくり下記でいけるでしょうか？
順番変えた方が良いなどあればご教示いただきたくです
仮組み→改造しつつ工作→サフ吹き→傷チェックして研磨→
塗装(水性アクリル塗料を使います)→
スミ入れ(エナメル)→デカール貼り→
ウォッシング(油絵の具とかをｼﾞｯﾎﾟの油？とかで薄めて塗る)→
ドライブラシ→チッピング→
その他汚し→
トップコート吹き(つや消し)
完了 >>137
水性アクリル塗料だと、スミ入れやウォッシングで溶けるかも
ウォッシング、ドライブラシ、チッピング、その他汚し
は やり過ぎと思うけど、まあ好みでどうぞ
ドライブラシは汚しの後半の方がいいとは思う >>138
ありがとうございます
スミ入れ前にトップコート吹いて溶けないようにすることなどはできないっぽいですかね
汚しはほどほどにして楽しんでみます！ スミ入れは水性の塗料次第だろうけど
ウォッシング前にトップコートしないとデカール剥げそう
スミ入れも溶ける
スミ入れデカールキレイにやりたいならスミ入れ前にも一回光沢コートかな >>140
ありがとうございます、参考にさせていただきますね！ 過去に発売されたプレバンのプラモを店舗で売ってるとこないですか？ パーツが変形してしまい注文したんだが、一週間以上たったのにまだとどかねー
どんくらいで届くもんなんでしょう？ >>143
規模の大きい、ホビーが充実してるリサイクルショップ
>>144
郵便がバンダイに到着してから、1週間から10日
「バンダイ よくある質問」 >>145
なるほど。BOOK-OFFみたいなとこっすね。サンクス。 >>145
ありがとうございます
あと数日のガマンですね。 >>146
あと、お宝鑑定団みたいなとこかな
たまに掘り出し物があるからちょこちょこ覗くようにしてる アキバのラジ館イエサブもプレバン品の買取販売始めた いま、バーニアの縁を薄く処理したものを塗装しました。
その分、エアブラシでの塗り訳のマスキングの接着部分が少なくなって、マスキングテープを切るのに苦労した。 いつの頃かエアブラシも何度も重ね塗りが基本とか誰かが言い出して
グラデーション塗装とか減っている気がする。
せっかくのエアブラシなのにしっかり重ね塗りで艶出しばっかりなったな。
重ね塗りも大切だけど、それが当たり前みたいな事言い出した人いるんだろうか。 >>152
なんか今どきは塗料は濃く希釈して高圧で1発塗りがトレンドみたいだぞ
最近モデグラやホビージャパンがそんな特集やり始めた
あとグラデーションっつーかスケモ(特にミリタリーAFVで)カラーモジュレーションとかトレンドになりつつあるじゃん
まぁアレは映画のCGのスキン表現を模型に落とし込もうとしたのがハシリみたいだけど 雑誌がやっているからそれが正しいって傾向が結局、自由を奪っているんだろうな。
最適化なんだろうけど。
例えば、メタル塗装の下地にはフラットブラック推奨だけど、それがすべて正しいって訳じゃ
ないとは思う。メタルカラーの光具合も塗る人の匙加減だから抑えたい人もいるわけで。
それをツヤ黒が絶対！っとか言い出す人いませんか？
筆塗りでもキャンディ塗装出来るし。エアブラシ推奨する人の多い事。 >>154
最近のモデルアートかなんかでメタリックの質感変えるために下地から塗り分けるテクニックも紹介されてた
戦闘機のジェットエンジンまわりとかバイクのエンジンまわりとか
まぁ雑誌のテクニックだけじゃなくてプラスプーンやジャンクパーツなんかで思考実験した方法を実際テストしてみたほうが色々と得るものはありそうだね >>154
ツヤあり黒＝グロスブラック
ツヤなし黒＝マットブラックまたはフラットブラック
キャンディ塗装も、筆で広い面積をキレイに塗るのが難しいのは事実 キャンディ塗装は筆塗りつぶし出来るよ
汚くなるけどな 初心者・初級者雑談スレのはずが「ガンプラ歴40年！」な方がチラホラいる気配 35年前に作ったFA78見ても、今が大して上手くなってないから、永遠の初心者やでorz
ブランクも20年位あるしw >>144
たまたまおれもパーツ請求して昨日バンダイスピリットお客様相談センターに何日で送れるか聞いたら混み合ってるから10日から2週間といっていた バンダイが最も時間かかる
タミヤ、ハセガワ、フジミは対応速い 混んでるコンビニのレジとど田舎の空いてるコンビニのレジ ソロモンとかアバオアクーのジオラマ作りたいんだけど
基地内の床とか壁面って何色になるのでしょうか？
ニュートラルグレー系かとおもったら、結構緑っぽい色に見えるんですが、、、
何色で塗るとそれっぽく見えますか？ >>144
封筒の裏に自分の住所を書き忘れたんじゃね？ >>163
アニメは黒を表現するのに青や紫を使うように、色＝素材色ではないからなあ
普通に岩と考えれば良いと思うけど
ただ配置するMSの仕上げがアニメぽい塗装ならその緑も合うかもね >>163
あ、岩じゃなく壁面か失礼
でもまあ普通はグレー系かな
鉄板としてあまり暗いグレーにするとディオラマ全体がどんよりしそうではあるな
どこかに岩部分が露出してるとア・バオア・クーらしさが出そう ニューガンダムにハートマークのスジボリ入れてピンクの蛍光塗料で墨入れしたら
絶対に可愛いだろうなって思ってやったら失敗して無事新しいRG再購入
サフやプライマーぶち込まずに腕関節にエナメル塗料流しむとエナメル割れするし滑らかな複雑曲線スジボリは人の手では
できないことが学べてよかった（小学生並みの反省） 薄いプラ板でハート作って流し込み接着したらいい感じだったんじゃない?スミが綺麗に流れるようにスジ彫りするのも段差があるからやりやすいだろうし >>169
>>169
実際その通りです 作ってる最中テンションがあがりすぎてて
その発想に至れなかったです
俗にいう
認めたくないものだな、自分自身の、若さゆえの過ちというものを
ってやつです・・・
今後は気を付けたいです >>168
答えはイエローグリーンでしたか、、、、素早い回答、サンクス >>170
100円ショップとかでハートとかダイヤとか丸とかの穴が開いててテンプレートになってる定規とかを買ってきてそれに沿って針で彫るってのはどうよ？
>>171
黄緑色っていうのは多分灰色とかの壁に水銀灯の緑色っぽい照明とか普通の電球の黄色っぽい照明が当たってるイメージなんじゃないかな >>173
クッキー作りに使う金型の方がバリエーション豊富で
そっち使ってみます
それにしても100円ショップ何でもありすぎるな
RGサイズのザクモノアイに使えそうなぷっくりシールあって草だ クッキーの型サイズのハートマークなんてνガンダムのどこに掘ったんだ…盾？ ガンダムマーカーだけだと色数制限されちゃうから塗料ほしくなってきた
ちゃんと使いきれるかは不安あるけど使ってみたい
塗るまでは別の色でもいいやって思って近いと思った色のマーカー使ったけど塗ると想像と全然違ったし白は頑張らないと整形色隠してくれないし >>177
塗料の種類、塗装方(筆塗り、エアブラシ)をよく調べるのが大事
主流はラッカー系×エアブラシ塗装
ラッカー系は色数が多いし、塗膜も強い、
理論上あらゆる混色が出来る「クレオス 色の源」「ガイアノーツ 純色」もある
エアブラシは薄くキレイに塗れる
グラデーションとかもできるしね グラデ塗装は圧を落としてやる
これすごい基本的な事なんだろうけど気付くのに10年くらいかかったわ 20年ぶりにガンプラに手をつけだしてMGのZZを組んでるけど…もうガンダムデカール貼るのダルすぎて…水転写じゃなくて透明シールのヤツか擦って貼るヤツがいいんだよなぁ
頑張って全箇所貼ったけど… 初めてエアーブラシ使ったけど手軽でキレイに出来て感動したわ エアブラシは自分が上手くなったと錯覚できるいい道具だよな 一部のハンドピースについてる圧調整なんで全部つけないの？すげー便利だわ
レギュレーターで調整だるすぎる 風量調整バルブならハンドピース接続部分に付けられるのが有るね
ギミック1個付けるだけで値段上がるからじゃないの？
無くても問題無い人も居るし >>184
あれやっぱり便利なの？
もう10年以上クレオスのプロコンBOYの0.3mm使っているから変えようか考えてる。 >>186
回したら回しただけ風量変わるから
細吹きとかグラデーションとか黒起ち上げとかするならすごい楽だよ >>154
このレス見て黒以外の選択肢とかありえんでしょｗｗ
って思ってジャンクプラで下地色々試したけど
青でも白でも赤でも黒よりも軽い仕上がりになっていいね
思い込みや受け売りは全て信じ込むのは駄目だって学ばせてもらいました 筆塗りのシルバー塗装は皮膜厚いからしっかり乾燥させて
クリアカラーでキャンディーできるから
ぜひ筆塗りから始める人にこそ挑戦してほしい。
水性カラーの上には水性カラーでね。
メタルカラーにさらにクリアカラーの組み合わせで色彩の沼にハマるけど。
メタルレッドにさらにクリアレッドでより鮮やかなキャンディーレッドへ。 コート吹く前のホコリ飛ばすのにブロワースプレー吹き付けたらアンテナが吹っ飛んでって行方不明になったわ
お前らも気を付けろよ >>189
ガンプラはベテランだけど、日本語が下手で伝わってこない パール塗装に興味出てきたから塗料買いそろえてたら平気で2万以上飛んで笑えない
某猫の会社さん塗料の値段が高すぎですよ…後希釈済みは勘弁してください
コスパ悪すぎて泣けるから >>195
趣味とはそういうものです。
レンズ沼や車沼、バイク沼、自家用航空機沼に沈まないだけ楽できるよ。 >>196
レンズ沼って天体モノとかヤヴァいんでしよ？
プラモの塗装関係は渋谷徘徊ギャルさん達がネイルアートやデコケータイなんかにハマってくれたおかげで、だいぶコスパ上がって入手難易度も下がってくれた
エアブラシ&コンプレッサーセットなんか昔はプロやセミプロが使う高嶺の花の道具だったからなぁ(昭和脳の遠い目 ガンプラ関係塗料や周辺道具ひとつひとつは安いけど数がいるからトータルで見ると
バイク沼や自転車沼とそう大差ない気がしないでもない アマゾンみたいな大手通販が在庫抱えて安く売りさばいてくれたおかげでプラチナセット買えたようなもん
とても定価では買おうとは思わんわ今でも 塗られた猫が舐めちゃうおいしさからシタデルっていうんでしょ ガイアはクレオスより希釈率高くしてるからあまり気にしたことない
そんなことより内蓋！新規発売分からクレオスと同様のキャップにすると宣伝しておきながら先行で新キャップのみ販売しますとかバカにしすぎ >>208
しかも秒で売り切れるから猫の会社も甘えちゃうんだろうね
猫はアルティメット白と黒やEXクリアーが優秀過ぎて
沢山欲しいので増産早くしてほしいわね >>209
必要なのは"どこに使うんだよ？の限定カラー"より通常品の安定供給だよね
今はクリアまで欠品してるし >>210
本当にそれ
クレオスで代用できないから使ってるのに
欠品がつづくと萎える みんな塗装はエアブラシでやってる？
塗装ブース設置出来ないからガンダムマーカーエアブラシで我慢してる >>212
カラー種類少ないし、すぐ降らなきゃいけないし、先っちょ合わせるのめんどくさいし、エアー高いしで、普通のエアブラシに替えたよ。
全然楽になったよ。 ガンダムマーカーをアルミ棒巻き付けてエアブラシで吹いてみる。
サイズ的に大きくつかみやすいクリップとかあればなぁ 初めて組み立てたズゴックを
エアブラシで塗ってる俺みたいなのもいるから
違和感ないけど
今日はガンタンク塗ってたんだけどやっぱ楽しい
次はザクを塗る >>215
初期投資と環境確保のハードルが高いくらいで単純にツールとしてだけならむしろ初心者向け >>212
ガンマカエアブラシが使える環境なら
匂いの少ない塗料(水性とか)+エアブラシ+コンプレッサーに
切り替えた方が自由度もコスパも高い 俺はエアブラシでもアクリジョンしか使ってないから
匂いはほとんど気にならない
ガンダムマーカーで塗るのは難易度高く感じてエアブラシを買い足した
塗り跡残るのは初心者にはハードル高い 確かにガンダムマーカーで塗ると所々に塗りムラができるから、セットで買ったのにユニコーンの角を金色に塗るのに使っておしまいだったわ。
エアブラシ調べてみる。 マーカーは、細いアンテナ一本、小さいスラスター一個とか
一筆でちょろっと塗っておしまいな所用 小さい頃（30年くらい前。。）SDばっか作っててそれっきりだったんだが、最近になってたまたまHGのユニコーンを作ってみたら色分けプラモデルに感動。その後、RGフリーダムでで墨入れ、つや消しを試してさらに感動、リビングに飾る。本当に最近のガンプラはすごい（感想） お安くて評判良さげなアクリジョンスターターキット、とりあえず買ってみよう。 >>218
換気設備ないけどリビングとかで出来る？
アパートだと自由度も低くてねえ。
エアブラシは憧れるけど。 >>226
ベランダでやるか、窓際で外に向かって吹くか。
ただ、今日みたいに風が強い日は家に入ってくるから無理 >>226
水性ならいける
缶は避けた方が良さそう 普通に居間のど真ん中でやってる
キッチンの換気扇だけ一応回すけど
塗装ブースとか外でやるとか気を使い過ぎだろ マイホームのガチ一人暮らしならどうでもいいんじゃないかな >>230
アパート賃貸でルームシェアの2人暮らしだけど、そんなに気にするもんでもないだろ
毎週なにがしか作ってるけど苦情も来たこと無いし >>226
リビングでやるなら
・一人暮らしであること(大抵の女性は匂いを嫌がるし、説得不可)
・匂いが少ない塗料を選ぶ
・窓を開けるなど換気はする
・簡易的な(電動じゃない)塗装ブースは欲しい
確認したいけど、今のガンマカエアブラシはどういう環境でやってるの？
室内で簡易ブース？ベランダとか屋外？
>218で挙げたのは、塗料を選べばガンマカエアブラシから移行できる、ということ >>217
そうだね
俺も形から入ったから道具だけは揃えた >>232
ダンボールで囲んで窓開けながらやってるよ。
プシプシやるからあんまり飛散しないし、動画でガンマカエアブラシは普通の室内でも問題ないって言ってたから。
気にしすぎだったら今度試して見ようかな、皆さんありがとう。 婆ちゃんとか母ちゃんとか嫁さんは、普段溶剤の臭いを嗅ぐ機会が少ないから敏感だよねえ。留守中に塗装して換気してもバレるorz 臭いもあまりしない簡単に扱えるし発色も素晴らしいミスってもすぐ修正できる
お値段も安い種類もラッカーよりやや少なく水性よりもかなり豊富な
エナメル塗装が一番な気がする
勿論塗る前に缶サフ必須だけど 缶サフだけは人目の無い事確認して、外に出てやってるわ
塗装自体は水性ホビーカラー筆塗り ガンプラの質は向上してるのに、塗料はいまだに数年前の状態な感じがする。
と、カッコつけてみたけど、実際はいかがでしょうか？ アクリジョンベースカラーとか新水性ホビーカラーが投入されてむしろ数年前と劇的に変わった感じがする
まあラッカー使う人には関係ないけど 箱の中身はナンでしょな？BOXみたいなの作って塗装するとか。 墨入れ後に、綿棒にちまちま消しペン染み込ませてフキフキしてるんだが、消しペンの代用品ってあるの？もっと豪快に染み込ませたい。 >>242
消しペンに近いのは、消毒用エタノール。薬局で買える
塗装落としなら、クレオスのペイントリムーバー(瓶入り) >>244
消毒用エタノールか、ありがとう。いま、巷で流行ってるやつね。 小学生の甥っ子に「クロスシルエット・ガンダム」の製作を頼まれた。
色分けされてるキットだったから、そのまま組んで終わりにしようかと思ったが
皆さんの作例見てると、やはり塗装した方がカッコイイし、「おじちゃんスゲー！」
とか思われたいのでガチでいくことにした。ガンプラはBB戦士依頼30年ぶり。
ただ、ベタ塗りからアニメ風、AFVで言う越智塗りみたいな作例もあって悩む。
個人的にはAFVやってるから越智塗りして使い込まれた感じが好きなんだが
小学生だとあのシブさが分らんような気がするからベタ塗りでいくか… >>246
久々でいきなりは必ずどこか失敗するから、プレゼントならば何か他の安いモデルで一回でも練習してからがいいぞ絶対 クロスシルエットのガンダムは色分けシールドの十字以外完璧
SDだからできる顔のパーツ構成に感動した
あれを塗装でさらにカッコ良くってハードル高いと思う、頑張って 子供が遊ぶならベタベタ触るから
塗装禿げそうだな
ドカドカ落として傷だらけになりそう >>246
子供はメタリックとか好きだと思う
白はパール、赤青黄色はキャンディ塗装でピカピカにしてやれば？ >>247
実は自分用にZガンダム買ってきちゃったw >>251
>249さんの言う動かしたりは確かにありそうで、そう考えると丁寧にゲート処理してフラットコート吹くだけのほうが良いかもw >>246
ノーマルカラー(部分塗装機)、Jリーグカラー、リアルタイプカラー、プロ野球カラーと大量に増殖させて渡してあげると喜ぶぞ。
その時、夜12時以降は遊ばない、太陽光線に当ててはいけない、水に濡らしてはいけない事を守らせるんだ。 >>246
艶白でテカテカが玩具っぽくて良いんじゃない？ 太陽光線も問題なし子供がベタベタ遊んでもドカドカ落としても塗装が堕ちない素敵な
アイテムがなんとあるんですよ！
それは
Mr.カラーGX スーパークリアーⅢ UVカット 光沢・つや消し
容量：18ml 価格：230円/253円（税込）です ぜひ量販店でお買い求めください（ダイレクトステルスマーケティング） 初エアブラシ。
そこで質問なんだけど、ガイアのサフのガンメタって、この上に半つやとか必要？ >>257
艶消しで仕上げたいの？
個人的にはそのままにしとく 普通は禿げない、可動部なら仮組してクリアランス確保
当たり前のことだが塗料の分だけ大きくなるから パワードジムのオレンジの下地って何塗ります？とりあえず白サフ買ってあるんですけど。 >>262
試せ
試さず答えだけ欲しがるのは乞食かナマポ 最初に白塗って、塗りたいオレンジと白を50:50に混ぜた物塗った後に
最後に塗りたいオレンジ塗ると綺麗に発色するよ >>262
直塗りすると角にのらないかなぁ。やっぱ試して。
自分だったら直塗りしてやるよ >>262
白サフ持っとるなら白サフに色の源のマゼンタとイエロー混ぜてクリームオレンジ色のサフ作って吹いたらええやんけ 262です。
皆さんありがとー。
オレンジサフでやってみます。 ピンクサフとかイエローサフもあるな
色々試すのも楽しいよ ガイア色んなカラーのサフ出してくれるのはいいんだけどプライマー性能だけはもっと強化してほしい
プライマー効果あるって書いてあるくせにマスキングしただけで剥がれるのはいかがなものか たまにヤフオクで黄色いレジンキットなるものがありますが、あれってプラモみたいに中身は空洞で歯ないのですか？
例えばですが、もしも1/144サイズのコムサイがあったとしたら、中身は全部あの黄色ですか？
あれは紙粘土のような感じでしょうか？ >>271
他のサフより強力で、ああプライマー入ってるのカート後から気づいた
なので剥がれた経験はないなあ >>272
中を中空にするかどうかは原型師の設計思想次第
中身が詰まったムクの方が型取り複製は楽だが重くなる
コムサイみたいなデカブツは常識的には中空にするでしょうな ハンドパーツと武器のグリップに隙間がありすぎるときどっちを加工してる？
ダブルオーダイバーのGNソードⅡがプラプラなんだ 手と武器両方をほどよく弄るかな
他の武器持たせる時もあるし
武器を他の機体に持たせる時もあるし オマエら、みんな金持ちやなぁｗ
オレなんて未だに凸フタのミスターカラー使ってるけどな >>280
ウチにもあるがみんなカピカピだわ。もったいないから真溶媒液で溶かしてるorz >>281
一度カピカピになった塗料って発色復活する？無理じゃね？ >>282
調色用に数滴使う位だよ。黒、紺、グレー系ばかりだし。 >>271
ステマ見たいにあれだけど
NAZCAシリーズ プロユースシンナーで
希釈すれば大体はがれませんよ（金属面除く） HGUCジェガンD型について質問させて下さい。バックパックの側面の円状の部分に出来る合わせ目を消したいのですが、バックパック上部にあるスラスターの根本のせいで塗装がうまくできません。何か良い方法ありますでしょうか。 >>284
ステマみたいでアレだけど最初にガイアノーツマルチプライマー吹いておくとなおさら剥がれなくなるよね(ゲス顔 >>286
あれ量の割りにくっそ高いしエアブラシ吹く
作業が増えるから（震え声） エアブラシ吹く手間を減らしたいのでタミヤのナイロンPPプライマー派です >>275さん
設計次第ですね。はは。そっか。
ちなみにレジンって素材でなく、プラスチックの再利用ってのは今でも難しい技術なんですか？ >>289
バンダイとかなら再利用プラモありまっせ
プラスチック成形はバカでかくバカ高い成形機を導入できる企業にしか扱えないっすな >>285
キットを持ってないので、レビュー記事やホビーサーチ見て回答
後ハメ加工ができると思う
パーツB26,27のB22に引っ掛ける部分を削り落とす
B22とB25を組んで合わせ目消し・塗装してから
塗装したB26,27を接着する 後ハメ加工って強度落ちる？
塗り分け面倒でやってみたいんだけどちょっと難しそう 1500番のスポンジヤスリでヤスってMR.ウェザリングカラー(油性)で汚して専用うすめ液(有機溶剤)で拭き取り完成にしてます。
ガンダムメタリックマーカー(アルコール系)で部分塗装をしたいのですが、先にメタリックマーカー塗装してMR.ウェザリングカラーや専用うすめ液で溶けたりしないですか？ >>292
>後ハメ加工って強度落ちる？
場所やパーツ構成による
関節、可動部分は難しい
動かない、接着できる部分なら強度は落ちない >>295
お疲れさま
無事に加工できたようでなによりです
>>293
溶ける可能性はある、ウェザリングや拭き取りは少しずつ
一度ラッカー系でトップコートして、保護する方法もあるけど
この時点でメタリックの輝きが変化することもある
一度試したほうがいい >>293
試す場合は要らないパーツやランナータグで 雑談寄りの質問
自分がそうなんだけど、作品を見ないのに組んでる人いますか？
見たのは、THE ORIGIN（原作）と初期3部作だけです。
RGのνガンとサザビーとか、組んでちょこちょこ弄ってるけど、
それで『アニメ見たい』とはならんのです。
モデラーさんからするとけしからん事？ >>298
原作視点からするとモヤる変な改造を見せなければいーんじゃないですかねー 2ちゃん時代から5ちゃんにはそういう人もいるからまあ別に
プラモ以外でも作品知らないけどそのゲームが面白いと聞いたから買ってみたいとか買ったって人いるからなあ νガンはともかく、RGサザビー作ったあとに初めて逆シャア見たら
見なきゃ良かったと思うかもしれない
それほどまでに逆シャアの作画はクソ >>301
30年前のフル手書きやし。コロニーの外観だけCGやったっけ？ギュネイの山ちゃんのパンフ写真がめちゃめちゃ若w サザビー と ナイチンゲール
どう違うのか具体的におしえて ちょっと人っぽいのがサザビー
なんか前のめりになってる虫っぽいのがナイチンゲール 映画はサザビー、小説ベルチルはナイチンゲール、ハイストリーマーはなんだったっけ？ ハイストリーマーはサザビー試験型？とかだったような >>298
そこに逆襲のシャアを入れると俺が見たのと同じ
ロボット物アニメも興味無いが
ガンプラは組み立てたりしてるよ ありがとうございます。
>>296
溶けますか…少しずつ加減しながら試してみます。
>>297
バラそうと足を引き抜こうとしたら根元から折れたhgハイニューで試します。 ありがとうございました。
シナンジュかっけぇ！
けど作中でどんな扱いかも知りません。
これで、安心してユニコーン（RG)組めます。 ガンプラに関しては観た作品の機体しか組まないけど
レース興味なくてもバイク組んだりはする >>309
UCは見ても大丈夫
劇中でもシナンジュはカッコ良い
ファーストから逆シャアまでは相当おかしな作画だから見るなら覚悟が必要 >>298
気にするな、俺はZZだけ見たこと無いがカッコいいから手だししてるぞ
アニメが合わない場合はマイナス補正が働くこともあったりする アニメ好きとプラモ好きは別人種でしょ。ガンダム､ボトムズ､ダグラムと作ってるがアニメには全く興味ないな。 そういう人もいるんだ。
アニメ見てないものなんか買ったことないわ ロボットものアニメの方が興味無いな
アニメ見るならなろう系ばかりだ
嫌いとかそんなんじゃ無いが興味がそちらに行ってない
実物のロボットは昔から好きなんだけど この話題は、プラモ狂四郎の昔から続くな
阿野世清四郎(アニメファン)
「きさまは神聖なるアニメの傑作 機動戦士ガンダムをけなし
パーフェクトガンダムとやらをかってに作った
やくそくどおりアニメを愛するこのおれがおもいしらせてやる」 アニメも原作も全く知らないでガンプラの説明書でしかガンダムを知らない派
彼女がシード好きでお願いされて作ってたら見事にハマった
同じ様に一時期マクロスの戦闘機も作ってたけど、ある時「なんでスピーカーユニット？」ってマクロス好きに聞いたら歌聞かせて敵を倒すって教えられて「戦闘機必要無いじゃん！」っていきなり萎えて全て持っていってもらった記憶がある アニメ見てガンプラ買ってた方だけど、例外があって
トールギスIIIの箱を玩具店で見てかっこよかったから買ったことがあった
その後にウイングガンダムも観たけど アニメ観てプラモ欲しいと思ったのは最近はバイアランカスタムくらいだな
MGじゃないけど W全然すきじゃないけど(宇宙世紀派)rgトールギスiii出たときはかっこよすぎて速攻予約したわ
ムーンガンダム知らないけどバルギル予約したしな 両方解る
アニメ見て、キャラに惚れて、好きになるMSもある。
グフとか、作品見てなかったら買ってないかもしらん。
でも、２０半ばあたりから、アニメ自体見なくなった。
SEEDも知らない。
から、完全に見た目で買ってます。
・・・・・・あと、作品見てないけど、ギャン子かわいいよね。 おっさんになるにつれアニメ見なくなるのはまあ自然だ
嫌いじゃないのに億劫になる ガンプラ保存してたら黄色くなったんだけど…
飾ったり保存するのはどうしてますか？？ 最近出たUVカットのトップコート効くんじゃない？既変色には無理だろうけど。 新宿西ヨドの5時プラ中止になった(´；ω；｀)
武っコロぇ…… エナメルで墨入れする前にふくクリアは水性トップコートだとだめですか？ 山善の食器乾燥機しゅごい
合わせ目消しの流し込み接着だろうがエナメル塗装だろうが４－５時間で乾く
ちょっと臭くてチープなデキ以外は完璧 ４、５時間って、、、、別に何もなくてもそれくらいじゃね？ 思い込み、プラシーボでは？
ラッカー系のように溶剤の揮発で硬化、乾燥するなら
乾燥機の効果があるだろうけど
エナメル塗料は、空気と触れる→化学反応で硬化する >>332
ないともっとかかるよ
エナメルも流し込み接着剤（SPのぞく）も
乾燥が遅すぎるから・・・ >>326
HGUCシャアザクをパチ組んで6年ほど部屋に放置しておいたら蛍光灯の光で
動力パイプの軟質プラの色が薄くなったことがあったよ 日が入らない部屋でも照明をLEDにしたほうがいいね
従来の照明だと本だとかは普通にヤケる どこも出掛けられないから積みガンプラが消化できるぜぇ SDサザビーを何を思ったかタミヤエナメルの赤で筆塗りしたら、艶っ艶になった代わりに１週間たってもベタベタやった。 ちょっと聞きたいんだけどTPEって素材ゴム用プライマーなしでサフそのまま吹いたら乗らないのかな？
細かく言うとウィングゼロの羽部分なんだけど >>340
調べてもゴム用プライマーが存在するって事しかわからんかった
そして試そうにも今洗ったばっかりだ >>333
少し間違い
いわゆる化学反応は、温度が高いと早く進む
「10℃2倍速の法則」と言って、温度が10℃高いと反応は10倍早い 分子の運動が活発化するから
化学反応も早く進むって事かな >>343
を訂正
×：反応は10倍早い
〇：反応は2倍早い
室温を20℃と仮定したら、
30℃雰囲気では速度2倍で反応、
40℃ならさらに倍、室温の4倍
山善の乾燥機は約40℃まで上がるので
室温より早く硬化・乾燥は期待できそう >>348
山善「食器乾燥機ッつってんだろ‼︎」(#ﾟДﾟ) 模型売り場で、ウイングガンダムゼロの旧キットとRe:RISEのオプションパーツを
抱えた小学生を見かけた
「やめろ少年、そのキットは25年も前のものだ。君にはまだ早い」と言いたかったが
事案になりそうなので止めた スジ彫り道具買いたいんだけどオススメある？
主にHGで慣れたらMGを稀に作る予定
一つで全て賄えるようにしたい
タミヤのデザインナイフで賄うのが良かったりする？ >>352
クレオス ラインチゼルの替刃
HGとMGはスケールが違うので、一本で賄うのは難しい
刃の幅は複数種類ある方がいい
ラインチゼルは、バラ売り替刃+別メーカーの安いホルダーで使えるのでコスパは上々 >>353
ホルダーは別の使えたんですね
とりあえず0.15ポチりました
明日試してみます >>354
ラインチゼルの軸径は2mmnなので、それを保持できれば何でもいい
メジャーなのは三菱鉛筆 ユニホルダー(製図用のペン)
シャープペンシルみたいにお尻をノックするとチャックが開く→着脱が出来る優れもの スジボリ屋のタガネってどうなん？
クレオスのチゼル、下手くそなせいか角度が悪いと刃が食い込みますorz >>355
太い芯用のシャーペンは自宅にあるので
とりあえずそれで試してみます
ダメならミニルーターの出番です >>356
スジボリ用具ではBMCタガネが一番らしい
俺はカーバイド買っちゃったけども >>356
愛用してるし満足なんだけど他を使ったことないから比較できないんだなこれが >>356
タガネはいいぞ。少しづつ削るから削り過ぎる事がない。しかし残念な事に今は品薄状態の為､定価では買えない。 >>352
今は色んなの出てるけど結局デザインナイフかオルファの黒刃の普通のカッターが良い
髪の毛より細く彫るのも簡単
雑誌では溝がVになるから太くなるとか書いてるけど逆だから カーバイドやチゼル幾つか持ってるけど
オルファのデザイナーズナイフと別売りの替え刃に付いてるニードルで充分だったわ いやぁ、去年暮れの年末セールでキムワイプとキムタオル、綿棒買い溜めしといてよかったわ(；＾ω＾) >>362
いやまあ今の作画に慣れてる世代からしたら
ファーストから逆シャアまでの作画は観れたもんじゃないだろ どんどん塗料と流し込み接着剤が積みあがっていく・・・
使いもしない限定カラーだのメタリックカラーだのホロだのクレオスのSPだの・・・
積みプラしちゃう人の気持ちが少し理解できた >>367
1stはともかく(自分は全く問題なし)、Z以降は問題あるとは思えんが･･･
あれかね?線がキッチリ出てないとかデジタル処理された絵じゃないとダメなのかな?
まさか劇場版マクロス(愛おぼ)もダメとか言い出さないよね? Z初期の気合い入りすぎたテッカテカに反射するメタリック描写は好きじゃない。 >>369
それは思い出補正がかなり入ってるね
そりゃーリアルタイムで観ていた時は
最新の作画だから気にならないけどさ
子供が観てる最近のアニメを基準にしたら
80年代アニメの作画はかなり厳しいよ
逆シャアに至っては上映当時の時点で
今時の劇場用でこのレベル？って出来だったし >>372
具体性がないしRGと比較して劇中のサザビーがしょぼいとかいう奴いたらそいつこそアホだろ
作画が古いのは当たり前で、そこに対する反応がおかしいと言ってる
普通は開始1分でこの作品はこういう作画だって悟るわ とりあえずカッコよければなんだっていいんだよ！
というわけでみなさんターンエーでも組みましょうか >>375
一行目はまったくもって意味不明
二行目の「反応がおかしい」はそれこそ
キミの言うところの『柔軟性の無い発想』そのもの
自分の感覚・固定概念が絶対だと思わないように
因みに俺は>>311とは別人だから念のため
さて、積んでるMGターンXでも組むかな 俺は逆シャアは物語的にも映像的にも好きだけど
作画の面では当時の水準でも一段劣ってたのは確か
なにしろAKIRA、王立宇宙軍、ラピュタなどの中だからねえ
決して悪いわけではないんたが Mrカラーで色彩の詳細を解説してる資料ないかな？例えばグレーでも赤系なのか青系なのか黄色系なのかとか蓋の色だけじゃ店の照明に左右されるし、自分でゼロから調色するのは手間だし。 プラモに血が付いてる・・・
うわ、なんだこれ・・・ コロナの影響で防毒・防塵マスク・一部エッチングパーツは品切れ状態
キムワイプもそろそろ怪しい
プラモ界にも影響与えすぎやね・・・ 十数年ぶりに時間と金に余裕が出来たからガンプラ作り始めたけど最近の素体キットの完成度凄いな
小中学生当時に作ったHGデスティニーの遺体見つけたから見比べてみたけど俗に言うモナカ合体が殆ど無くなってたり足関節や肩パーツがスイングしたりとなんかもう色々感動したわ >>383
オリジンザクなるものを組んで素組でこんなかっこよくていいの？ってなってリーオー組んでもう意味不明な感動に襲われた私にはあなたの言いたいことよくわかる アニメ見なくても組む気になるんだから
バンダイは優秀よな >>397
その手のモノは印刷やモニター画面の色調の関係で難しいらしい。
最近、自分で調色したものをサンプルにする道具は発売しているみたいだけど。
単語カードみたいなヤツ。 >>372
ファーストとかZあたりは生まれてないけど、当時の肉や北斗やキャプ翼とかと比べたらゼータの作画って凄いと思うんやが違うんか？ >>383
わいも！組んだのは子供の頃のエピオン依頼やから感動やわ はいはいはいすいません
復帰前の最後のガンプラがmk-Ⅱ1/144旧キット、復帰のきっかけがRG黒mk-Ⅱのボクが通りますよっと >>379
印刷物用の四色印刷カラーチャートや特色カラーチップは
国内外含め多々あるけれど、模型用のツールと比べると明らかに高いからな
模型用のカラーチップ作っても価格に見合わないから需要無いよ
個人が自分用に作るのがせいぜいだと思う >>388
TV版ZガンダムのOPは力入っていて一歩抜けたクオリティだったよ
本編の作画は当時としては良い方だったが、代アニの学生使う為の
省力化マニュアルもあって色々と微妙な部分もあった
いずれにせよ最初の話は「今の作画に慣れてる子たちが観たら
当時ものの作画は厳しいだろうね」って話で
俺が「当時の目で見ても酷かった」と言ってるのは『逆シャア』の作画 >>393
lab値出してもみんな使いこなせないでしょ
そもそもカラーチャート用意しても、ユーザー側の環境が
それに見合ったものでないと意味無いしね >>391
色の印刷物やサンプルを求めてる訳じゃないんだ。色味の配合は企業秘密だろうから、「このグレーは白黒に茶色少々」とか「この白は純白に緑少々」等のざっくりとした違いが知りたいのよ。特にグレー系は航空機用とか種類があるから。 ゲートから切り離すときに、ゲートに対して負荷をかけすぎると白化したりするので複数回に分けて切断する、と初心者向けサイトではよく解説されています。
複数回に分けても最後の切断時においてゲートとニッパーの接地面積は変わらず、負担は変わらない気がするのですが、この複数回に分けると負担が下がる理屈についてご存知の方いらっしいますか。 2度切りすんぜーからの切り出した時ゲートに触れてそのままポキっとからの白化をよくやるます >>397
負担(=応力)のかかり方、が違う
ニッパーでゲートを切ると、どうしても応力が発生する
応力がパーツにかかる→小さなヒビが出来る→見た目白くなる
これが白化
対策の一つとして、応力をコントロールするのが「複数回切断」
複数回に分けて切断して、パーツとわずかに残ったゲートの状態にする
これを切ると切断時の応力が「ゲートを変形させる」方に集中する
パーツ側は負荷が少ないので、白化しにくい >>397
ありがとうございます。ネットで調べた感じ、工学系力学の分野と理解しました。理解の糸口は頂いたので、もう少しその仕組みを追ってみます。
ひと手間かかる作業なので、本当にそれに意味があるのか、どのようにやれば効果があるのかが腹落ちしないと気持ち悪い性格でして。。 >>385
アニメ観なくても売れるなら、バイファム、ドラグナー、イデオン、レダ、メガゾーン23、ザブングルも売れる筈なんだがな。 >>404
それがないと印刷屋が刷りもの刷れないからね
印刷用のインクって必要な時に必要なだけ
現場で調合するから調合割合を公開してるの >>402
それはアニメの魅力と込みで売ってるから
その為の販促番組な訳で >>408
俺に言ってるのかな？
なら聞くが>>402は主観の押し付けじゃないのかい？ >>407宛ではない
レス飛びすぎてて誤解させてもーた 見抜きならスキニーじーんやタイトスカートやパンツスーツのパンティラインが王道
πスラとか何も分かってないお子ちゃまか邪道 ケツや足が好きって時期を経て最終的におっぱいに戻ってくるからお前はまだまだ成長途中のあまちゃんなんやで ここにG24と言うパーツがありABC素材です。
http://imepic.jp/20200302/735900
この部品は
（
｜
こうなっていて （ ← ような丸い部分に縦翼を付けて、｜ ←は長い横翼を通し、バックパックに差し込むのですが
強度のせいがパーツがキツキツで、 （ ← が折れてしまいました。この小さいパーツで負荷がかかりすぎるような気がします。
パーツ請求しようももう無いらしく、こうなったら固定しかないでしょうか？
もしも固定する場合ですが、横翼はいくつかパーツが組み合わせっていて重量があります。
どうやって固定すれば強度を保てますか？ >>416
嫌われインパルスは出ていけ
人に迷惑かけて叱られて、追い出された奴は来るな 100均のお湯粘土と
UVレジンか、エポパテで複製すれば？
やったこと無いけど… 複製だと結局c部分が負荷負けして折れそうな気もする 悔しいだろうけどもう一個買った方が色々早いんじゃないかな… G24には縦羽の重量しか掛からないだろ
可動させたいならコトブキヤ等のジョイントパーツ接着するなど考えてみたら >>418 複製ですか・・・。ちょっとハードルが高いようですが、かなり固くしないといけないようです。
>>419 この部分にハメる時に折れてしまいました。この部品が無いと横羽が固定できないので押し込んでいますが
とにかく硬くてうっかりC部分を押してしまい折れてしまいました・
>>420 そうですね。たまたま入手して作ったのですが、ABSパーツの挟み込みするような部品は
所々硬くても力任せに作ったらダメですね。 >>421 このG24は縦翼のみ固定ですが、下の部分は下まで押し込みます。
ここが固くて左側は入ったのに右側が入らないとかあって、しかもこの部分をしっかりハメないと
横翼が根元から抜けるんです。
大事なパーツを壊してしまいました・・・
でも、よく考えたら稼働はしないかもしれない。
縦翼は左右に角度付けられますが、横翼は折りたためないし広げたままかな？
横翼の接続部分の真下に、下向きの翼があって干渉しますね・・・あれ？ 重要なパーツが破損して在庫もないときは
入荷まで別のキットの制作に移った方が精神衛生上良い まーた湧いて出たのか
いい加減にしとけよクソキチガイ >>377
なんだ、古いのを「これはこれ」として見れない奴は柔軟性がないってことに全く反論できてないじゃん
悔しいのはわかるけど まー自分もRGストライクの人差し指を骨折させた事あるからなぁ。
その後、特価が出たから買い直したけどね。
主役MSのHGならそんな高くないし、再販も短期間でかかりやすいから固定モデルにするつもりで接着して、時間をみてリトライしたくなったら買い直せばいいんでない? 作画が古いのは当たり前
RGと比べる発想はおかしい
普通はアニメはアニメとして見る
MGやPGが出たからってアニメと比べてファーストのガンダムやザク酷すぎ、見ないほうがいいwなんて意見聞いたこともない
作画が酷いという話はあっても模型とはみんな分けてるよ、普通の脳ミソがあれば今の模型は古いアニメの解像度を上げたものだってわかるから
言ってることこれだけだから猿みたいに反論すんのはやめてね >>426
なんで俺がそこに反論する必要あるんだよw
だから俺は>>311じゃねえっての
俺はお前の気が付いてない矛盾点を指摘しただけだよ
わざわざこんな古い話題にアンカーして
悔しかったのはお前自身だろうが
お馬鹿さんw >>428
だからさぁ、それはそれ
アンタの言いたい事はとてもよく分かるよ
けどそうでない人も世の中には居るのさ
『そういう考え方もある』と許容できずに
その考え方はおかしいとか
その考え方は間違ってると決めつけるキミ自身のその思考、
スタイルも同様に『柔軟性が無いね』と言ってるだけの話さ
分かるかな？
俺は別に君の言ってる事を否定してる訳じゃないんだよ
ただ『自分を正』として『他者を否定』するゆとりの無い
キミのスタンスに対して、それも柔軟性が無いよと言ってるだけ
勘違いさせてしまったようですまんね どんなに議論しようが
ファーストから逆シャアの作画が酷いことに変わりはない それがスレとどう関係あるのだろうか？
人間初心者かな？ こういう煽りひとつとっても
本人のセンスや教養がモロに出るよなぁ コロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナコロナ 旧キットの改造テクニックでお勧めの書籍ありましたらご教示いただけると嬉しいです。
MSVに挑戦中です。 作画の話がしたいなら旧シャアにでもいってシコってこいよ >>438
岡プロの「モナカキット」ガンプラ改造講座 初めてエッジ出ししてるけどこれc面処理は割と上手くできても150度位の元からあるパーツの角が消し飛んで中々難しいのね...生贄のジャンクがそのうち球体になる勢いだわ ざっくりした質問で悪いんだけどシルバーとホワイト1:1で混ぜて吹いたらどんな感じになる？ いつも敷いてる新聞紙のストックがなくなってしまった うちは新聞取ってないからガンプラ箱の下箱バラして敷いてる >>443
多分グレーに金属粒子が少々みたいな感じかな？白銀にはならないはず。 >>438
出版社：大日本絵画
タイトル：Let's TRY ビギナーズ
内容：初心者向けのハウトゥや、製作法が多くの写真、
イラストで紹介されている。旧キットも多い
作例：HGUC Sガンダム、1/144フルアーマーガンダム、
HGダブルゼータ、1/100ザクキャノン、1/60 RX-78ガンダム >>447
アルティメットホワイトとEXシルバーを２：１
混ぜで限りなく近い白銀になりますよ（実験済み アルミテープ張ります。
ガイアプライマー塗ります。 >>441
>>451
ありがとうございます、参考にさせていただぎす。 How To Build V GUNDAMは参考にしてくれないのか…
それは構わんがw チタニウムフィニッシュ風塗装してみたいな...
銀色にメッキしてその上からパールの細かいクリアホワイトって感じだろうか。 チタニウムフィニッシュって
結局キャンディじゃないの？？
キャンディ仕上げっ言うとダサいから… >>459
ジェリドと過去に色々あったから仕方ない。 >>456
すみませんアンカーついてるのだけ読んでましたっ
参考にさせていただきます！ エポパテが硬すぎるんですけど何か混ぜたりして脆くする方法あります？ >>462
ちょうど今月のHJに各社毎の硬度載ってたな
クレオスが比較的削りやすそうだった >>462
>何か混ぜたりして脆くする方法あります？
無い
すでに挙がってるように
・硬化前に成型、削り
・硬化後も比較的削りやすいエポパテを探す
これが正解 HGUCのジムスナⅡって立て膝で無理なく狙撃姿勢できる？ ウェーブ エポキシパテ 軽量グレータイプが削りやすさとかいい感じでお気に入り。
セメダイン木部用は柔らかくて削り安いけど表面があれる 100均でテレビリモコンとかに貼る「蓄光テープ」を買ってきて
プラモに貼る。夜中、暗闇にぼんやり光るプラモたち。 >>467
マルチ絶許おじさん「ggrks、マルチすんな」 >>471
すみません、かんじ むずかしいので、ひらがなで かいてくだちい。 SEEDアンチは全員コロナに感染しろ
スレを荒らすな TAMIYA光硬化パテ扱いやすくて削りやすいのに使ってるほとんど人いなくて悲しい
まぁ値段は信じられないくらい高いけど ぶっちゃけDESTINYって種の続編としてはあれ以上にやりようが無いと言うか
あれが最適解なんじゃないかって最近思うようになった
よく揶揄される前作主人公が新しい主人公の立場を食ったと言う意見も
そいつが勝手に前作主人公と言う定義にキラを当てはめてるだけの話であって
キラは主人公じゃなくなったから出番があるのはおかしいなんて批判はそもそも的外れなんだよな
アムロはバックアップとして徹してたのに～←そもそも同一視してるのがおかしい
ほんと頼むよ
自分の論理の矛盾に気づいたうえで批評してほしいし
結局のところみんな気に食わないからたたいてるだけで理屈じゃないのはわかってるんだよ >>465
ダイソーのエポパテにダイソーの石粉粘土足したら硬さ調整出来たわ
サンキュー >>478
紫外線硬化できるラッカーパテ見たいなもん？もしくはエポパテやポリパテみたいに広い容積の造形に使える？ >>481
みたいなものです
広い範囲は無理ですね・・・
精々ヒケ部分やちょっとした穴を埋めるぐらい ナチス物って世界中で即弾圧されて絶滅するのに
明らかにナチスモチーフのガミラスとかジオンが未だに絶賛放置中なのは何故？ 映画でもゲームでもフリー素材の如く使われまくってるのに何言ってるんだ ジオンは別にナチスモチーフじゃないな
後年の作品で旧ドイツっぽいアレンジされまくってるだけで
ガミラスは知らんがナチスモチーフの物出しただけじゃないだろ叩かれているのは >>467
マルチすんなっていうワードを10年ぶりにみたわ
専門板ってすげーなw >>480
ダイソーにもあんのかー
かってみようかなー >>488
自分もちょっといい事聞いたなんておもってましたw
肉抜き穴塞ぐの苦手なんだエポパテ硬いのなんの >>379
モデルアート増刊「プラモデルカラーガイド(Mr.カラー50色のカラーチップ付)」は如何か
10年前の本なので絶版だし、色の源やみるきぃぱすてるまでしか載ってないが
「～～の入った～～で～～が強く感じられる」といった解説だけでなく
「写真では～～に見えるが実際には～～だったようだ」といったマニアックな解説もあり 印刷物は退色するし画像データはモニターで変わるから結局自分で試すのが確実 >>484
スカイキャプテンとか敵がナチス残党の映画はそこそこある >>491
情報ありがとう。
とりあえず中古品手配しました。
高かったorz BB戦士ワールドを機にして20年ぶりに組み始めたんだが、ランナーの棒の太い部分？とパーツ本体の間を繋ぐ、プラの薄めの中間部分、ほぼ無いキット多く無いか？
デザインナイフでゲート処理するつもりでも、ニッパーでゲートから切り離した時点で削るトコがほぼ無くなってしまうんだが。。。
SDネオジオング、白化しまくってツライ
せっかく良さそうなキットなのに。
みんなどうしてるか教えて下さい。 リアルタッチマーカーで近い色を塗って擦ってる
ゲート後はざらざらだからほぼ定着してくれる 深夜にありがとう！
たしかに、それもアリだな、頑張ってみるよ
sdネオジオング、5年前だからこんなランナーなのか？
最近のはもっと削りやすいよう、繋ぎの区間とかちゃんとあるのかな？ >>495
タッチゲートかな？
手でもぎ取れるとかっていう。
俺、あれ苦手。。。
>>496が言う様にマーカーでリタッチが簡単だろうね アイアンブラッドコーティングのゲート跡は、どう処理してます？ >>499
そんなのあるんだ？くらい知らなかった
限定版の質問は、答えを期待しない方がいいかも >>497
>最近のはもっと削りやすいよう、繋ぎの区間とかちゃんとあるのかな？
無い
最新のSDCSもランナーとパーツが「点」で繋がってる状態
このタイプは切れ味のいいニッパーで一発斬りした方が白化しない
>>499
キットは持ってないけど、レビュー見ると
メタリック成型+メッキらしいね
・ニッパー、ナイフでゲート処理
(ヤスリはメッキを傷つけるので使わない方がよさそう)
・気になるならメタリックマーカーでリタッチ タッチゲートはゲート処理難しいよなあ
どうにかならないのかね、あれ >>498
ほんと、きついわ・・・
SDやBB戦士系は全部こうなってるのかなぁ。
大量に買ったBB戦士崩したらHGやMGに移行するつもりなのだが、あっちはそうじゃないことを祈るわ
>>501
ありがとう。アルティメットニッパーぽちったわ。
明日届くから土日はこれで楽しむ
>>502
初心者～うんぬんもわかるんだけどね。
そっち方向で配慮するんじゃなくて完全にパーツ裏にゲートがくる技術とかのほうが
初心者も綺麗なガンプラつくれて嬉しいと思うわ 1/144でジムとザクが欲しいんだけど、出来のいいの教えてください
今のところ見た目だけでRGザク2、パワードジムがいいなって思ってます >>504
HGならオリジン高機動ザクとF2ザクがカタチが気に入ればオススメ
ジム系に関してはアレクセイ=ジムスキーさんに聞いてください >>503
SD系は低年齢向けだからほぼほぼタッチゲートの筈
昔のやつは違うけど
HGやMGでタッチゲートは多分ない >>501
やっぱりニッパーの質で白化って劇的に軽減するものなのかな？表面処理でも消しきれない跡が残りまくってるから次作以降の参考にしたいです
一番良いのは全塗装に手を出すのが仕上がり的にも良いんだろうとは思うけど塗料他を揃える手間とコストがなぁ >>504
安い簡単合わせ目消しの練習に最適な素ジムはいかがか！？
パワードジムも腕アンクルガードすね頭くらいの合わせ目だった気がするしジム系はオリジン除けば似たり寄ったりだから好きなの買うといい >>507
白化はアルティメットニッパーやデザインナイフで完全に無くす事は可能。但しウェルドと言われるプラスチックの流入跡は残ってしまう。 ゲート跡は丁寧に処理すると白化はしないんだけど、それでもやっぱり残ることは残る
なぜかは知らないけど周囲より微妙に濃い色になる
あんまり目立たないけどよく見れば分かるし、完璧に消したいなら塗装しかないと思う >>501
ありがとう！近い塗料でリタッチしてみます！ >>512
違うよ
「ウェルド」は合わせ目のこと
２つ以上のゲート部分から樹脂を入れて
金型内で合流、一つのパーツになる
この時、温度が下がるなどキレイに混じらないことがある
樹脂同士が会わせ目状に分かれて見える→ウェルド、ウェルドライン 白化した所にスミ入れペンでこちょこちょ塗って影にしちゃう。
意外と気にならなくなるよ。 >>507
>ニッパーの質で白化って劇的に軽減するものなのかな？
劇的に変わる
>>400でも挙げてるけど、白化の原因は応力がかかること
・切れ味のいいニッパー→応力が小さい→白化しにくい
・アルティメットなど片刃ニッパー→応力がかかる場所が片側に寄る
→変形や白化しても目立たない、処理しやすい 色々と参考になりましたありがとうございます、自作を作る際に同時に購入してみようと思います！ エナメル塗料で塗った個所にデカール張ろうと思うのですが
マークセッターってエナメルを塗った場所に使ったら塗料を溶かすんですか？
その場合強度に不安はありますが水だけでやった方がいいのでしょうか？ 今タミヤの流し込み速乾タイプの接着剤使ってるんだけど、安いからクレオスのセメントSに切り替えようかと思ってる
使い心地とかそんなに変わらないよね…? >>520
使い心地が変わらない部分：流れ方、流し込みの要領
変わる部分：強度、ABS適正
タミヤ流し込み速乾とクレオス「SP」はほぼ同じ
少量でも強力に接着、小さいパーツ、狭い面積で有利
乾燥速度も速いので待ち時間が少ないし、ABSの接着も可能
クレオス「S」は乾燥速度は速いけど
強度とABS適正はタミヤ速乾、クレオスSPに譲る レスありがとう
ABSの接着はしないし、取り敢えずSを試しに使ってみる 合わせ目消しとヒケを埋める為にヤスリで削るのが楽しくてしょうがない ムニュッしたあとの合わせ目消しはデザインナイフのが楽かと ガラス製のツメ艶出しヤスリってプラモに使用ってどうなんすかね？
金属ヤスリにコイルと電池でほんのり熱発生する治具作ってみるかな。 >>527
100均でもあるから使ってみれば？セリアの奴がいいらしい。
自分の用途で合うか合わないかでしかないから何とも言えない。
塗装派は表面を荒らして塗料の食いつきを良くするから使わない。
無塗装ならアリでしょう。
それでも私はスポンジタイプの爪磨きしか使わない。
あと、熱で溶けるとヤスリで削りにくくなると思うね。 大きいパーツの合わせ目消しのときにセメントが硬化するまで固定する方法ないですか？クリップだと大きさが足りないし滑ります RGフルコーン作っているけどトップコート吹く前にところどころ水転写デカール剥がれてきてやる気なくなる…
俺って人間は…くだらない男さ…なんだって途中で終わってしまう…いつだって途中でダメになっちまう… >>529
大きいクリップ、洗濯ばさみ(竿を挟むタイプ)、クランプ(小型万力)
クリップや洗濯ばさみはビニールテープを貼ると滑り止め＆キズ防止
>>531
クレオスの「マークセッター」を導入
デカール用の糊と考えてくれていい
念のために聞くが、本当に水転写？
キット付属の「リアリスティックデカール」は水転写じゃないぞ >>532
RGユニコーン用の水転写を使ってます。 洗濯ばさみは力がたりないときがあるので万力ですかね。。 FGシャアザクを筆塗りしてたけど楽しすぎてワロタ
水性塗料で筆塗りするのって最高に手軽だから好きだわ サフって本当に必要なの？
塗膜が厚くなるだけで意味あるの？
傷や表面処理の状況や食いつきをよくする役割普通の塗料でもできるよねっという
思考に陥ってるくらいサフした後の洗浄がだるいわね
みんなサフ用のガンをもってる理由が分かったよ・・ 必要、ではない
「★模型塗装初心者スレッド ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★」から抜粋
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●サーフェイサーについて
極論を言えば「初心者にサフは不要」
まずはサフの用途、メリット・デメリットを調べることを勧めます
サーフェイサーは、パテによる修正や改造で不均一になった塗装面の色と表面状態を
整えるために使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理、プラ板やパテで表面の質感がバラバラ
など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけです。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
例：
パーツの透け防止、遮光効果が欲しい→グレー系塗料を塗る、パーツ裏に黒やシルバー
白や黄色は隠ぺい力が無い→隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）
食い付きを良くしたい→足つけ、洗浄、プライマー塗布 >>538
メカサフやガンメタサフはそのまま使えるからいいけど
なるほどね
これからは足つけしてサフなし塗装してみるよ
あかんかったらサフ吹けばええわ精神で・・・アドバイスありがとう バエルに水転写を貼ったので保護のため
プレミアム半光沢瓶を水性ホビーカラーで二倍に薄めて吹いていたら、終盤濃い部分があったのか
ウィングひとつが斑模様になってしまいました
乾燥したあと、やや薄めて↑を吹き直したのですが若干悪化しただけ
しょうがないので今から薄め液で一度落とします
後学のために知りたいのですが他に修正方法ってありますか？ 拭き取り完了
水性だからまだ落としやすいけど
ラッカーだと地獄よね ガンダムに白サフ吹いてガンダムカラーのホワイトで仕上げた時塗れてるか全くわからなかった ザクの日に合わせてMG1.0S型作ろうと思ったが全然終わらんorz >>541
その場合完全乾燥後にペーパー掛けちゃうわ 接着剤のムニュで合わせ目を消せないんだけどｗｗｗｗ
スチロール系って、どういうヤツなん？
オレンジの六角形のじゃダメなん？ >>545
斑でもそれで修正できるんだ、サンクス
光沢をごまかせない分、光沢、半光沢はつや消しよりシビアだね >>546
緑のタミヤセメント 流し込みタイプ使ってるけど
流してプラが溶けるのを少し待ってからムニュるな
それでも残るときは残るけど 合わせ目はどうにでもなる、だがヒケ貴様だけはダメだ！ >>546
予想
選択ミス→パーツがABSだった
使用法ミス→塗り方、量、貼り合わせのタイミング
その他→組間違えて隙間がでかすぎ、クランプができていない ムニュは一発勝負だから、自分もちょいちょい失敗するわ
どうせ塗装するから瞬着やらで処理するけど ムニュに成功すると、もれなく隣接パーツがヒケている。おのれディケイド！ クレオスの黒色SP便利だよね
ムニュも見やすくて処理しやすい ガンダムフォワードの表紙勘弁してほしい。
あんなの買えないわ。
二冊目にして人形はないわー。 合わせ目消しして塗装したらちゃんと消えてなかった。やっぱサフして確認しないとだめだなぁ >>557
大袈裟じゃない？っと思って見てみたらマジだった。ごめん。 ワロタ 表紙だけ見たなら萌えフィギュアを扱う雑誌かと バンダイの美少女キットって今でも顔がイマイチなんだな >>565
ぷちりっつシリーズのぷちりっつマシュ
やラブライブの南ことりプラモは
たまげるくらいの顔の良さですよ >>561
なんの工夫もない装丁デザインだけど
それなりに売れるだろうな >>567
俺は知らん。
適当に拾った画像なので。スマソ >>567
Naokiが改修したMG V2アサルトバスター ver.ka アクションベースは60/1サイズでも使えますか？
股下18ｃｍ程度です。 ガンプラを初めて買ったときに、アクションベース買ったんだけど
ガンタンクとザク1を一緒に買ってたんだ
アクションベース使えないのかな
ズゴックも刺さらなかった
悲しみ 説明書に取り付け方とか載っていたような
4・5なら挟み込むタイプのもあった筈 たくさん作ったが、黒下地はホームセンターの安い黒のラッカースプレーがてっとりはやい。
１缶180円でプラモデル2つか３ついける。 ホムセンスプレーはソフト99のトヨタ車用透明クリアーを愛用してる人は多いって聞いた
安い、塗膜が頑丈、入手が容易で人気あるみたいね >>575
HGUCのザクIは使える
ガンタンク(HGUC,オリジン)はそのままでは無理、ねじ止めか改造
アクションベースも1から5まであってな
保持方法も色々
・股間をフォーク状のもので支える
・ガンプラの穴に差し込む
・背中から挟み込む
・ねじ止め
具体的にどのキット、どのベース持ってるか書けばアドバイスつくよ アクションベースの穴じゃなく股に挟み込むタイプは両面テープで補強をオススメする。
クッションタイプの両面テープなら厚み調整も出来るしね。 そろそろ新しいの買いたいけど買うと決めてるやつ5月に出るからそれまで待つか悩む
売り場見ても種類多くてどれもカッコいいから結局悩んで買わずに終わる わかる
買う気まんまんで行って悩んだ挙げ句何も買わずに帰る
ネットでは要らんものまでポチポチ ドムトルーパーが欲しいけど希少で見つからないから店内売り場見回って満足して毎回終了 ドムトルーパー、15年前の1500円キットが通販で3990円で売られた
レアキットの高騰、恐るべし >>591
出てけ
ガンプラの雑談出来ないなら出てけ >>590
コレのスラッシュ(￥500)がアマで諭吉が飛ぶ値段だった されるよ…どのシリーズも主にガンダムだが
ガンダムじゃないのはスルーされやすい感じが RGニューのヒザシリンダーにガイアのメッキクローム使ったんだけど塗膜弱すぎ
マスキングテープにカンタンに持ってかれるな
フツーにEXシルバーにすりゃ良かったわ ガイアって弱いのか。
そろそろメッキとかキャンディーとかにチャレンジしてみよう。 >>598
×ガイアって弱いのか。
○メタリックは弱い、メッキは特に弱い
マスキングやパーツ同士の擦れを減らす工夫が大事 以外に中古屋に再販待ちのプラモがあったりする。付加価値付かず定価の50％とかで。 プレミアムミラークロームが弱いってやつは大体乾燥が足りてないだけ
すぐ鏡面になるから乾いたと勘違いしやすい
丸3日は乾燥させろ メタリック塗装はマスキングテープの粘着力でも持っていかれる。
だから、貼る前に手に貼ったりして粘着力を弱めないと。
細かな色分けじゃなければ新聞紙とかで囲うくらいにして。 タミヤの速乾エポキシパテ盛って
24時間後ヤスってサフ吹いて数日したらがっつりヒケてた…なんでやねん https://i.imgur.com/2SN0y4n.jpg
とりあえず上半身のみ完成。ガンダムフェイスどっか行ってまった。
やっぱフルコーンの塗装は鬼だわ。
残りは金曜日作ります。 そういや、FAZZとZZのミキシングでフルアーマーZZ ver.Ka作った人いるのかな
相応に時間掛かりそうだからまだ完成してないかもだけど ヤスリがけが上手くいかないんだけど皆はどうやってる？ 鑢の使い方がわかってない可能性があるかな
今中学では技術の時間とかでヤスリ使うとかやって無いのかな？ 調べろ、と思うけど
こういう、ふわっとした質問する奴は検索もふわふわだから無理か ふわふわ回答、とりあえず往復運動で削らないって初歩からいっとこうか。 >>606
どういったパーツになんのヤスリを使ってどうどうしたいか、それが今上手くいかずどうなってるのかってのを書くとアドバイスも的確なのが来るはず
例:エクシアの肩パーツの凹部分にヤスリがけをしたいんだけど、紙ヤスリだと上手く端まで削れない。いい工具ややり方ある? 久しぶりにアマゾンでプラモを買いました。オレンジのジム3ですが、箱の側面で下箱との間に
セロテープが四か所貼られているのですが、最近のアマゾンはこうなっているのでしょうか？
セロテープが上手く剥がせずにそのまま積み重ねると、下の箱に影響したと思ったのですが・・・
この場合、上手く剥がすコツはありますか？
それからこのジム3ですが、ランナーが１０枚ぐらいあるのですが、最新のプラモってこんなに入ってるのですか？
サイコザクなんてもっとでしょうか・・・ ビームマスターか。何だろう、この釣りみたいな質問は。 イージーペインター俺も買おうかなと思ってる
スプレー缶より仕上がり綺麗らしいね イージーペインターでエクシア作ったけど、ガイアのエヴォ、ホワイトとガンメタはイージーペインターで綺麗に吹けたよ。
1:1より少し溶剤多めくらいが良かったはず 糞インパルスと同じ匂いがするから触らないほうがいいような気がする イージーペインターはスプレーよりきれいに吹けるよ
吹き付け塗装のお試しには良いかな
洗浄でもガス使うから予備のガスとかも買うといいかも 質問です、デスアーミーを買いました
足首がゆるっゆるのスカスカなんです
少し引っ張ると多少固定されますが
なんというか、不良品とかではなくてこれが普通なんでしょうか？ イージーペインター、過剰な期待はするなよ
エア缶しか使えないからコスパ悪いし
使う→缶が冷える→圧が下がる→吹けない で安定性にも難がある
今なら安いコンプレッサー＋エアブラシセットもあるし
>>622
不良品ではない
気になるなら、軸に瞬間接着剤を薄く塗って太らせるか
ビニールを切って挟むと動きの固さが調整できる >>624
ガンマカエアブラシも同じ問題抱えてるけど、入口って意味じゃ>>621の言う通りアリでしょう。
自分はガンマカエアブラシが入口でエア缶買うならとメテオ購入。ほとんどをメテオで済ますも、単色でちょろっとした部分塗装用でガンマカエアブラシ併用してる。
洗浄不要ってのはやはり楽だしね。 エアブラシは買ってもめんどくさくて使わなくなるのが目に見えてるからなあ… 滑らかスムース試したさに、ソフト99のスペアキャップとエレコムのダストブロワーecoを揃えた
スペア瓶を養生テープで固定
噴いてると溶剤の減りが早い気がするけど比較対象がないから分からない
缶スプレーと同じ繰り返し通過させる吹き方してるけど今のところ特にトラブルは起きてないよ ちなみにイージーペインターは高いエア缶の代わりにエアダスターでも使えるので、エアダスター3缶セットみたいなのを買って、缶が冷えてきたら別のエアダスターに交換してってやると圧も下がらず楽にできたよ。
塗装前のホコリ飛ばしもエアダスターでいいしね。 エアダスターだと350mlで1本330円くらいだもんな
エアブラシとの初期費用の差が1万円だとして、イージーペインターの方が高く付くのは30本以上使い切ってからになる
そこまで使い倒せれば買って後悔することはなさそう ガンマカエアブラシ イージペインターモドキ エアブラシの
順できた俺にとって、一番あり得なかったよ。イージペインターは。
塗料がガンガン無くなった。
一度使って二度と使わない。 イージーぺインターはエア缶の圧力そのままで吹く構造だから
圧力高め、塗料濃いめ(ドロドロ気味)になる
広い平面に吹くならともかく、ガンプラみたいな小さいパーツで面も複雑だと
無駄になる塗料も多くなるだろうね エアブラシセットは初期費用が高いは絶対に嘘だから騙されてはいけない
それ以降も塗料やハンドピースで費用がかさむから高い
なんだかんだ言ってごまかしてる人いるけどこれは事実
その反面理想的な塗装が出来て楽しいのでプライスレス 一番安いコンプレッサと中華のハンドピースなら5000円位で買えないかな？
例の充電コンプレッサセットでもいいじゃん。 そこそこ定まった評価の製品があるのに、値段だけで訳のわからん安物買う奴は知恵遅れ どっちにしろ吹き付け塗装はメタリック&パール系やったらどハマりするな
ちょっとスレチだがエアブラシデビューがHG百式だったからエアブラシの威力に感動したわ
ただ吹き付け塗装の最大の難関は環境構築だからな
それを踏まえるとカンタンに「塗ればいいんじゃね？」なんてレスは俺には出来ない
俺もエアブラシ導入のために引っ越したし エアブラシ導入でコンプレッサーやエアブラシそのものも大切だけど、一番に考慮しないと
行けないのは塗装ブースだな。
すべてを揃えるのは子供の小遣いじゃ厳しいし、高校生くらいでバイトすれば何とかなるけど
中学生くらいだと親がプラモ趣味でバックアップや艦橋も必要になる。
そこでガンダムマーカーエアブラシ。 >>633
でもスプレー缶よりは安上がりだしなあ
ガンガン減るって言ってもエアブラシに比べればの話だから、あんまり気にならないな ゴッドハンドの「スジ彫りヤスリ」って使い勝手どうですか？ >>647
自分の場合、BMCタガネで掘る前のガイドとして軽く引いたり、彫ったスジボリがガタついた時の整形に使ったりしてます
長い直線一辺倒で太さも統一で良いなら、スジボリヤスリだけでスジボリしても良いと思います スジボリスジボリってスジ彫りに命賭けてるみたいなスジ彫り厨、ウゼー ジェガンやネモの前腕にある凹は微妙に規格が違うみたいですが、ビルダーズパーツなどでこのタイプの凹と3mm穴を繋ぐジョイントはありますか？ >>648
なるほど。ちょっと高いけど使ってみます。 >>644
充電式のエアブラシ使ってるけどなかなか良いよ
アマゾンで7000円くらいのやつ
エア圧の変更が2段階だからめっちゃ細かいグラデーションとか細吹きにはちょっと向かない。頑張れば出来るだろうけど
エアブラシ初心者にはちょうど良いと思う >>652
質問が分からん
凹って何のこと？
もう少し詳しく言わないと回答もつかないぞ >>651
針だから買わなくていい
100均のまち針をシャーペンに指して使え >>651
滑らかに掘れる針
ガイドライン程度ならケガキ針でいい 充電式コンプレッサー、興味はあるけど
故障が多いとか、ネジ径が合わないので既存のホースに繋げない
等々が気になって尻込み
諸々解決したアオシマ版は売ってないしな アオシマ経由で出たんは店頭で見たこと無いな
面白そうって事で通販サイトで買ったが 故障多そうなのは気になる
一体型だとハンドピース壊れただけでも使えなくなっちゃうし シールドの接続パーツを差し込む四角いダボ穴のことじゃね 充電式は故障しても治せる上級者仕様だよ
まずは故障しない様に使えないと アルティメットニッパーがいいと聞いて検討してるのですがレギュラーサイズからスリム、ショート等いくつか種類があるようですが一般的に初心者でも使いやすいのはどれになるのでしょうか？ 初心者ならアルティメットや同仕様は不向きと思うよ
素直にタミヤかあの辺の奴でいい >>665
とりまタミヤ#35ニッパーでいいよね
使い終わったらホムセンのミシン油塗って拭き上げとけば余裕で7年以上戦える アルティメットニッパーは白化を最小限にするのであって無くす事はできない。ゲートを一番綺麗に処理出来るのはデザインナイフ。デザインナイフを使いたくない人にはアルティメットニッパーはお勧めできる。 ブレードワンの性能に物足りなさを感じたらアルティメットでいいんじゃないかな
扱い慣れてないと折る可能性あるし >>664
その辺は好みとしか言い様がない
手のサイズとかにもよるだろうし
初心者向けとかそういうのは関係ないかと ID:3ZTqxBXu0 はウソばっかり
一体型と言われる充電式コンプレッサー＋エアブラシも
取り外しは可能
アルティメットニッパーのスリム、ショートは刃のサイズのこと
グリップの大きさは同じなので、手のサイズは関係なし
(ブレードワンミニ、だけはグリップが小さいつくり) >>658
タガネは持ってないけど掘りやすい針ならラインチゼルの廻し彫り用でも良いと思う
それを100均とかに売ってる2㎜シャープペンを軸にして使うとタガネより安くつくけど100均とかで売ってる針よりは大分使いやすい >>664
アルティメットもタミヤも使ってるけどタミヤのでいいんじゃないかな？
ヤスリとか揃えればいいし
どうしても欲しいなら買えばいいとしか言えない ベビーニッパーでプラモデル10個くらい作ってレベルアップ考えた時にタミヤのでも
良いかと。 道具は最初からいいの買ったほうがいいだろ
糞みたいな道具使ってたらハマる前に作るのが嫌になる タミヤ製が粗悪品って訳でもないけどな。
俺は今はｹﾛﾛニッパー使ってる。安いし。
その前は100均の使ってた。
使いようによっちゃ100均のも悪くない。
どうせゲートを余分に切ってあとヤスリかけするから問題なかった。 タミヤ薄刃使ってるけど、なんか手に馴染む。連続でランナーからパーツ切り出しても疲れない。 ニッパーは最初のガンプラと一緒に買った初心者セット的なやつのもの使ってるけど製作数まだ少ないからか快適に使えてるな ニッパーの性能はプラモの完成度には影響しないね。ニッパーを使ってパーツを切り出した後の作業工程は各個人で決まっててそっちの工程の方が完成度に影響するから。良いニッパーを使うと作業効率が多少､上がるだけ。 道具迷っているような初心者レベルならゲート処理なんて気にせずに沢山組んだ方がいいと思うけどね 白化が目立ちにくくなるから綺麗にパチ組みするなら
アルティメットオススメするな ゲート切ってから爪用ヤスリ使うと綺麗になるってどっかで見たけど本当？ アルティメットでも白化は残るからなあ。完璧ではない アルティメットニッパーは使うのに気を使うから疲れる
どうせヤスリがけるし2000円くらいのプラモ用ニッパーでいいと思う 確かに気を遣うw
折った経験者としては尚更
まあ無茶しなければ大丈夫 今使ってるニッパーでランナーから切り離してゲート処理するのにアルティメット使うんやで アルティメットガンダムニッパー折るなんてどんな使い方しとるんや？ アルティメットはさ、片刃に当てた状態で切断しないと、なんか切れ味良い反面
本来の性能を発揮するノウ・ハウも必要なんじゃないかな。
自分に合った道具探しはヤスリでもなんでも一緒だね。幅とか形状とか安いカマボコタイプが
意外と使い勝手良かったりするし。 >>688
かわいそう
せっかくボケたのに気付いてもらえない
かわいそう 工具スレと100均スレに投稿したのと同内容だけど、220円で5000円のツールと同じことができるよ
>>681
セリアの「ガラスネイルシャイナー」買って見たＹＯ（裏面に発売元 株式会社カリンピアとある。材料はガラス100%）
ゲートリムーバーセットに入ってるRASERより若干目が粗いけど使い心地はほぼほぼ一緒
それから同じくセリアで買ってきた「ネイルバッファー」というスポンジヤスリの
ピンクの面で擦るとバランサーと同じくつや消しになり、白い面で数回軽くこすると半ツヤになる。さらに数回磨くとピカピカに
というわけで220円の出費でゲートリムーバーと全く同じことが可能になりましたとさ
以上ご報告申し上げます
ＰＳ ネイルバッファーの方は裏面に「発売元 株式会社 ドゥ・ベスト」とある
「ガラスネイルシャイナー」の代わりにアマゾンで900円ぐらいで売ってる「グラス ネイルシャイナー NUDE NAIL」でもいいよ
ネイルバッファーの代わりにWAVEのヤスリスティックフィニッシュでもいいよ ネイルシャイナーとネイルバッファーだけでは処理しきれないゲートもあるから
ミネシマのクラフトヤスリ平油目300円ぐらいと
タミヤのフィニッシングペーパー細目セットやスポンジヤスリ1000番と1500番もあるとより便利だよ 285で後ハメの相談をしたんですが、完成したので貼っておきます。ありがとうございました。
https://dotup.org/uploda/dotup.org2092789.jpg >>683
>>693
ほう
100均のでいいなら買っておこう
そこまでこだわりないし >>681
じゃあ爪切り一つ持ってればおkって事か 34、56って分かれてるのに、実際は45、36って組むことになるのなんか納得いかない ニッパーに金かけるならペンサンダー買ったほうが捗ると思うの >>698
爪切りのヤスリ部分はプラモには荒すぎて向かないねん
「グラスネイルシャイナー」でないとアカン
砂を吹き付けた爪ヤスリや金属製爪ヤスリも売ってるけど、あれも荒すぎてアカン
ガラス100%でヤスリ面をレーザー加工した「グラスネイルシャイナー」を買うんよ
あと「ネイルバッファー」かWAVEの「ヤスリスティックフィニッシュ（細）」を買う 色々と挑戦して自分に合った作成方法を追い求めれば良いのさ。
それが作品の色でもあるのだから。 以前キマリスヴィダールを全塗装するときタミヤセメント流し込みで合わせ目を消したんだけど、どこも白くならなかった
そういえば鉄血のキットがセメントで変色した記憶が無い。今も制作中のキマリスのランナーに付けても白化せず
ドムの武器長物とか、新しいとは言い難いキットは少しはみ出しただけ白くなったけど今時のキットは対策されてるのだろうか
今後新しいキットは積極的に消していこうかな 15年以上積んでたMGザク1.0でも白化なんてしなかったよ。タミヤ流し込みセメント。 塗装、墨入れしかやらない素人なんですがサフ吹きにチャレンジしようと思いまして。普段も組む前に、ランナーから切らず塗装してるのですが、サフ吹きってランナー状態でやっちゃマズイでしょうか？ >>695
乙です
ネロトレーナーカラーかな？
>>705,706
普通のタミヤセメント(白蓋、オレンジ蓋)は無色透明の樹脂が入っている
乾燥後パーツの合わせ目で樹脂が乱反射して白く見える
流し込みは樹脂がないのでこの乱反射・白化が起こりにくい
(接着剤で溶けたパーツの樹脂が反射する可能性はある)
>>707
マズくはないです
ただ、サフの意味・メリットは活かせないかもしれません >>707
サフははっきり目的がなければ吹かないほうがいい
①改造したので同じ1個のパーツにもとのプラとプラ板とパテが混在してるので下地を揃えたい
②黒いキットを黄色く塗装したい、など隠蔽力が低いカラーの下地に白や銀のサフを使う
③基本工作(ゲート処理、パーティングライン処理、ヒケ処理)の確認用に捨てサフとして吹く
プラモ用のサーフェイサーは乱暴な言い方すると吹き付けられるくらいシンナーでシャバシャバに薄めたラッカーパテなのでヘタに吹くとモールドがうまったり甘くなったり塗面のザラ付きの原因になったりする
サフは吹かないで済むならそれに越したことはない >>706 >>708
情報サンクス
白蓋流し込みだけどhgドムのジャイアントバズ、平面にまで接着剤をあちこちつけてしまって、その箇所の色が抜けて白い水玉に。やすって接着剤部分削りきっても直らない
水蒸気と反応して～って解説してるところもあるんだけど、どうもしっくりこない。武器のグレーが特別起こりやすいのかな？そのうち黒塗装する >>708
>>709
ご教授ありがとうございます。YouTubeで塗装の乗りが良くなるって観たので試そうかと思いましたが…自分には不要そうです。 >>710
まず「白蓋流し込み」は間違いだろ
メーカー、商品名を再確認した方がいい
タミヤセメントなど「溶かしてくっつける」接着剤は
溶けたときにパーツの中の顔料(=色成分)が抜けて接着剤側に移る
結果、色が薄くなるし。黒やグレーは特に目立つ
>水蒸気と反応して～
これは瞬間接着剤の特徴だから今回のケースは関係ないはず >>712
詳しくありがとうございます、勉強になります
タミヤセメントの流し込みタイプ、緑蓋でしたすいません
hgキマリスビダールの太ももや、hgルプスの大剣は色が濃いですが、ベタベタはみ出ても全然白くならないんですよね
鉄血のキットって、合わせ目が目立つ所にあるし、素材で何か対策入ってるのかなと 接着前提じゃないキットにわざわざそんな対策するとは思えんが メラミンスポンジでこすればヘーキヘーキ
そのままつや消し仕上げにしても良し
塗装やコート剤吹くも表面に凹凸できてるから食いつき良くて良し >>716
懐かしい作風でいいね。
最近だとNAOKIがこういう汚し上手いね >>713
youtubeで「プラモ奥義伝承【無塗装派向け成型色生かし】」で検索すると
接着線が目立たない接着方法の紹介とかしてるから一度見てみるといいお >>720
まだ部分部分しか見られてないですが、周りの芸人の反応とシンクロしてしまいました
あとでじっくり見てみます。教えて下さり感謝です >>716
すごく昭和っぽい仕上がりで目頭が熱くなるわ(´；ω；｀) >>716
同じ感じの汚しするなら今度は面の所は避ける感じでエッジ周辺だけにしてみては？ ガンプラは、大きく汚すとスケール感が無くなるな
タミヤのウエザリングマスターで軽く汚すか、
クレオスのウエザリングカラーで薄くフィルターかけるくらいが好みだな 黒系塗料をドライブラシでエッジに塗るのとパステルシャドウとでは、仕上がりに違いってあるの？ 716です。35年前からの1/100リアルタイプガンダムのリベンジでした。汚しはスケール感グダグタな大失敗、皆さんのご指摘通りです。
https://i.imgur.com/1GzYkgN.jpg 
ビームサーベルの持つとこの先っちょがいいね
ああそれがロウソクってことね ウェザリングマスターのスポンジ？
すぐボロボロになるからやだわ >>720
成型色のランナーパテ挑戦したけど上手くいかなかったわ。ランナーパテを作って接着剤と同じ手順でムニュまでは出来たんだけど､ムニュを削ると何故か白い線が残ってしまった。 首の延長をしたいのですが、ポリエチレンのパーツ（P.C-123プラスのK）とプラ板は白いタミヤセメントで接着できますか？
それともシンチュウセンと瞬間接着剤の方が確実でしょうか 初心者の雑談スレという名のガンプラおじさんマウントスレ >>736
お前今何言うた？ググるかググらんかはこっちが決めるんじゃいボケェ！ 模型全般になってしまうが質問スレで聞いてみてはどうだろう >>734
>ポリエチレンのパーツとプラ板は白いタミヤセメントで接着
出来ない
>シンチュウセンと瞬間接着剤
一応できる
金属もポリエチレンも瞬間接着剤と相性が悪いので
真鍮線はヤスリがけ、ポリエチレンには瞬着用プライマーを使うとベター
「ガンプラ 首 延長」で検索すると参考になる例は見つかると思う >>742
真鍮線を軸にして2液タイプのエポキシ系接着剤でもダメなん？
https://i.imgur.com/Iky7N0Z.jpg
こういうヤツ 表面処理（火炎処理）かプライマー塗布が必要なのは同様 >>745
スノーホワイトプレリュードかな。塗装が奇麗ですね。
しかしトサカとおでこのグリーンを塗り忘れていますよ。
塗装は缶スプレー？肩の丸の中のモールドが埋まってしまって残念。
あとはデカールを死ぬほど貼るだけですね。楽しみにしてますｗ MGのウイングゼロってアタマ縦割りモナカなのかよキツいな
2.0出るならトサカに合わせ目でないパーツ構成にして欲しいな ABS関節に塗装してみたいのですが、割れると聞いて実行できずにいます。プラ材と塗料の相性を教えて頂きたく。 >>749
中途半端な情報を聞く。でも深くは調べない。自分で試さない。 ・「abs 塗装」で検索
・塗装スレ↓
h ttps://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1560610926/7 初心者の雑談スレのはずが、減点方式の面倒くさいガノタの批判スレに 行動して失敗してから聞くもんだ。
行動しない奴は初心者以前だ。 近付いてはいけないガンプラおじさんの特徴
・自分の価値観を押し付ける
・上から目線のアドバイス（アドバイスだと本人は信じ込んでいる）
・全てに批判的で他人に攻撃的
・基本的に減点方式、粗探しに熱心 >>749
アクリジョンのベースカラーがABSにいける なんか排他的なのが居るんだよなメンドクセェ
自由に雑談しましょうってのがスレの趣旨だろうに Q:なぜ失敗したという実績が必要なのか
失敗実績が烙印となり、マウントを取りやすいから、
という本当の理由 以 外 の口実を考えてみませう(^p^) クリアカラーバージョンなのですが、あえてエアブラシで普通に全塗装して作ると大きなデメリットがあったりするのでしょうか？
色味がおかしくなるとか割れやすくなるといったものがあれば、お教えいただければ幸いです。
塗料はクレオスの新水性をメインに使用予定です。サフは吹かない予定ですが、サフを吹けばデメリット無くなるという事なら吹こうと思っています。 >>762
クリアカラーのプラは固くて亀裂が走りやすいから、ランナーからのパーツ切り出しは普通のプラモよりも気をつけてね >>762
「透ける」可能性がある
通常ならパーツの隠ぺい力＋塗料の隠ぺい力があるけど
クリアパーツは隠ぺい力が無いから光が透ける
サフを吹く、パーツ裏からグレーやシルバーの塗料を塗るなどで対応可能
ランナーなどで試して透けるようなら対策 一度ヤフオクで上手い人の作品を買ったら何か変わるかな？
たまたま見かけた１４４/1のマゼラアタック、買っておけばよかったかな・・・ >>765
そのスケールなら買いだろ?
俺は積みスペースの関係上買わないけど。 >>749です。諸々アドバイスありがとうございます。確かに調査・経験不足です。もっと調べて実践で学びます。 >>767
調べないで好きにやっちゃっていいよ。
失敗しても1000円程度のガンプラだし、誰かに怒られるわけでもない。
意外と失敗しなかったりもする。 >>769
ありがとうございます。確かに趣味として高額ではない方かと思いますが、色々制限があると数千円とはいえなかなか踏ん切りつかず…でも思い切ってやってみます。 >>770
「ABS関節」も色々あるしな
HGUCならパーツ構成もシンプルでトライしやすいけど
ＭＧやＲＧのいきなり本番は無謀だと思う >>772
最近MGや他1/100サイズにのめり込んでるので、そう言った意味でも慎重にならざるをえないんですよ。中身が未開封なら良いので、買うのはもっぱら中古屋ですが。 自称(笑)飛行機モデラーの模型エアプ、パヨク業者の顔文字が何故か沸いてる
ツイッターのスレだったか？「ガンプラなんか組んでなくて良かった」なんて煽ってた奴が何故いるんだ？
「非初心者のお前、我/ウリに譲歩する権利を与えてやるｱﾙ/ﾆﾀﾞ!」の釣りやり過ぎでまた辟易されただけ
接着の性質を無視した>>734=>>737だし、酷い有様だ
ガノタが悪い？マウント？ｗ
試したわけでもない、とにかく損()したくない、初心者様()に平伏せ
他人に物聞きたいなら聞きようもある
人間として頭おかしいから嫌われるんだよ
空気悪くしてるのはお前(ら)自身だろうが！帰れ
>>741
ここ５ｃｈもおかしいな
変なやっつけレスばかり、
上辺だけで屁理屈捏ねてるような連中、業者や煽り厨の類が我が物顔で闊歩してる ガンプラ買ったの初めてなんだけど1週間かけて作ったRGνガンダムがカッコ良すぎる
ガンプラてこんなに出来良い物なら他のシリーズにも手を出そうかな >>775
何を言いたいのかわかりません。日本語がまだまだですね。 RGは素晴らしいからね
主役機以外でも出してくれたらと… RGのνは一昔前ならガレージキットのプロポーションだよなー 本当νガンダムカッコいい
RGνガンダム以上に出来良いとかで何かオススメのガンプラありますかね？ RGニューを見すぎてファーストロットカラーの胸廻りのあっさり感が物足りなくなってる。 >>780
とりあえずRGサザビーでどうですか。出来いいよ。
初心者にはお勧めしないし私も作らないけれど、MGのνとサザビーも今なら半額で
買えるし出来もいい。
ttps://www.dmm.com/mono/hobby/-/detail/=/cid=cha_786043cp3/?dmmref=gMonoHobby_List/ >>780
RGνは「全ガンプラ中トップクラス」と言われるくらい出来が良い
最初に知ってしまうと以降のキットに辛口にならざるを得ない
キットの情報(ラインナップ、出来の良しあし)はここが詳しい
h ttp://wikis.sakura.ne.jp/gunpla/ 何を持って良い出来というかだよなぁ
かっこいいのは間違いないけどνガンダムっぽいかと言われると顔が小さすぎるし丸いし腰細いし
可動とかは間違いなく近年最高レベルだけどさ RGニューは顔が気になるならhgからフェイスだけ移植すればいいからお手軽だし… とりあえず積みプラは古い順に作ることにしている。今、HGUCゼクアインとMGZ+に手を付けた。旧1/144マインレイヤー、Z、Mk2、ギラドーガ、ゲルググJ、ジムコマは制作中に30年放置だけど再開する気にならんorz >HGUCゼクアインとMGZ+に手を付けた
新発売の時点で買った18年物かな？
コンスタントに買ってるとしたら死ぬまでに追い付かなそう >>789
Z+は出た頃、ゼクは中古屋だね。欲しいのしか買って無いし。MG15箱、RG5箱、HGUC2,3箱だけだよ。 >>782、>>785
親切にありがとうございます。
サザビーのRGもあるんですね！νと合わせて買ってみようと思います エッジヤスリ買ってみた
練習におすすめのガンプラとかありますか？ 個人的にRGはクアンタが組んで良い出来だなぁと思った
顔のへの字が開口されてた時期に出たものだけどクアンタはへの字無いデザインだったのもあるかもしれんが >>797
ガンプラ初心者(or超久しぶり出戻り)にオススメのRGは？って質問レス来たらクアンタを勧めてる
パチで組んでもヨシ、手かっちり入れてエッジ出しシャープ化してなおヨシ、塗装しやすいパーツ分けでさらにヨシ、水転写デカールの練習にもヨシの良キット
しかも実勢価格がめちゃくちゃ下がってるので懐にもヨシ
マジでRGクアンタはオススメ(ｽﾃﾏ HGUCでミキシングや改造のパーツ取りに便利なキットってある？
今のところ白フルコーンがコスパ良さそう シナンジュスタインを芯にするとなんでもかっこよくなるらしいぞ >>777
アルかニダですか？顔文字の類友ですか？
DMM連呼最近多過ぎですね、同胞()利権ですか？ だからソックの日本語は少しおかしいんだって
日本人じゃないから自覚無いのも無理ないけどさ 118.104.115.87、ソック()ｶﾞｰ!のパヨク回線の一つ
日本語不自由なの擦り付け、
実態は「ｱﾙﾆﾀﾞ!」を付けると見えない聴こえない、いつものね
ID:fqo229d70
http://hissi.org/read.php/mokei/20200329/ZnFvMjI5ZDcw.html
今日はｸｿﾆﾜｶ回線で118.241.164.36
DMM連呼、アマゾンの日本法人に中国人が就いたときのアマゾン連呼でゴリ押しそっくり
ウザくなってきた 会社で応援出向依頼だの、イベント中止→家族旅行のキャンセルだの
コロナの影響がジワジワ
積んでたプラモでも崩すかな その程度で済んでる時に戻りたいと
心底思う時が来るかもよ ナフコで売ってるホームセンターのラッカーうすめ液ってホビー用シンナーとして使えるの？ ホムセンで売ってるラッカーシンナーは模型用としては強すぎることが多い
高いものではないから自分で買って試すのもアリだけど、オススメはしない
中にはツールクリーナー代わりに使ってる人もいるようだけど あと、使うんなら換気と本格的な防毒マスクは必須だと思った方がいい
クレオスなんかはできるだけ毒性を減らすよう製品改良を続けてるけど、
ホムセンで売ってるようなのはより身体に良くないと思う >>808
プラが溶ける。
がっちり溶かすのを活かして接着剤代わりに使うとタミヤセメント以上に接着できる。時間はかかるけどね
あとはエアブラシ使うときに通常の薄め液にちょっと加えると食い付きがよくなるよ。 止めとけ、パーツが変形するだけだ
普通のドライヤーですら下手な使い方するとえらいことになる
（例えば塗装面を強制乾燥させようとして泡立ったようになってしまう等） 小型のコンプレッサー
例えばプチコンとか
カタログスペック見ると
連続可動30分と記載がありますが
ガンプラやフィギュア位の大きさなら
これでも大丈夫ですか？
もっと大型じゃないと駄目？
30分に一度電源落として
休めば良いだけでしょうか？ プチコン使ってたけどあまり大丈夫じゃない
三十分よりは長く使えるけど、本体が熱持つと圧が落ちてまともに吹けなくなる
休み休みこまめに電源切ればもう少し延びると思うけど俺的にはオススメはしない リニアコンプレッサーの罠だな
L5にするか、中華3リットルタンク付にするしかない
タンク付なら連続駆動20分でも実際には止まってる時間が相当長いので電源入れっぱで1日持つよ >>815
>>816
ありがとございます
プチコンやL5は後付のタンクかますと
圧が溜まると自動停止するのでしょうか？ マスクしてても１時間も塗料吹いてたら頭痛くなる。
でも、塗装吹いているときは楽しいからのめり込むんだよな。 防毒マスク？でもない限り溶剤成分はどうにもならないし >>817
止まらない
コンプレッサーの機種によっては
エアブラシの動作やタンクの状態でエア圧を感知→自動停止するけど
プチコンやL5は止まる機能が無い
あとL5は24時間連続動作も可能な設計だから
タンクをつける必要性は薄い 防毒マスクにティッシュ被せて輪ゴムで留めて
カートリッジの詰まり減らしてる貧乏人俺以外におりゅ？ この御時世、ホムセンの防塵マスクに加えて塗装作業用のマスクまで超品薄なのだが、まさかコロナ用に買ってるバカは居ないよなwww。吸収缶？だけ残ってる。 >>822
息苦しくない？
吸収缶なんて500円もしないのに アクションベース1/144用のを買いたかったのにアマゾンで間違えて1/100用のものを買ってしまった
これで2回目だ… >>824
意外と変わんないよ
その割にティッシュがミスト掴まえてくれるからもう一年くらい吸収缶変えてない >>825
4は一応ひとつ買えば1/144二体は飾れるから時々買ってる
2の方が角度は付けられるけど土台の安定感と薄さは4が上。互換性があるから2の支柱に4の土台も可能っちゃ可能
加えて4は武器保持用のアームで更に一体、簡易的に飾れるから倒れやすいヤツの固定に使ったり
パーツのハメ合わせを接着剤で固定してから、股の穴に差してトップコートしたりしてる 個人的にはどっしりしていて1/144を2体ぶっ刺しても安定するのでなんらかの理由がない限り1/100も推奨サイズに入るモノを買うことが多いな
逆はちょっと困る事あるけど 吸収缶の使用期限はそんなに長くないんじゃない？
塗料はキャッチできても溶剤は通過してそう ウレタンクリアの塗膜の堅さと光沢具合凄すぎて笑う
研ぎ出しも容易だしラッカーや水性とか鼻で笑うレベルやなこれ・・・
ただ値段が高すぎるし売ってる店少ないし管理方法がめんどくさすぎるネックがあるけど
もう少し値段も扱いやすさも簡単にならんのかな？いいモノなのに・・ デザインナイフでゲート処理をしてるんだが、パーツを抉ってしまう
どうしたらいいだろうか >>833
同じ事くり返して、結局ニッパーでギリギリまでカット、後はヤスリかけにした。
おかげで指さっくりは減ったなー。 >>833
普通にパテや瞬着で修正するんだよ
そしてリカバリーの苦労を思い知る
そんな積み重ねが腕を上げる
まぁ良いかで失敗をそのままにしてると上達しない >>833
・少しずつ削る
・適度に残してヤスリに移行
・切れ味が悪くなったら、刃を交換 >>833
使い方間違えてるんじゃね？(^p^;)
1回で切ろうとせずに、何回かで削るようにしたらいいと思う オレはデザインナイフでデカールとかシールのカットで「円」がうまく切れねぇ
どうやったら丸く切れるのか >>839
オラも下手くそ。可能ならハサミで切るか多角形で妥協。刃先がクルクル回るカッターってどうなの？ NTカッターのデザインナイフメタルスイブル 「SW-600GP」ええで
刃先が軸ごと回転して丸い輪郭を切り抜くには最適 星型パンチで星の形に切り抜いて
３つ連ねて三連星マーク >>844
上からもう一枚マスキングテープでもセロテープでも貼ればいいだろ >>833
ヤスリがけという手もあるけど、そっちは番手細かくしていかないと跡目立つのが面倒なら超硬スクレーパーで処理するのも良いぞ 自転車で曲がる時って車輪を倒して曲がるだろ?
そんな感じで刃先が丸いデザインナイフを寝かせ気味で使うとカーブも綺麗に切れるよ >>833
デザインナイフで何回もそぐように切るの面倒だし結局ヤスリで整えないといけないから、
ゲートが0.3～0.5mmぐらい残るようにデザインナイフでズバッと切ったら、
あとはハセガワのレーザーファイルっていう金属ヤスリで処理してる
多分ネイル用のヤスリだから、細目を使うとペーパーの#600程度の傷がつくだけ
爪でこすればほぼ目立たなくなる
ハセガワのはあんま見かけないから、100均あたりのネイル用のヤスリ試してみて 俺はオルファの普通のカッターの方が使いやすいんだけどな。
デザインナイフはやりづらい 芸能人が次々コロナに感染するな
そろそろ防毒マスクで電車に乗っても許される？ >>852
許されるよ
2500人の中にあれだけ芸能人やアスリートが含まれるとか
明らかに分母が間違ってるからな 俺たちとて自覚症状ないだけでキャリアーの可能性あるしな
模型店やおもちゃ屋とて危ないのだよ >>852
駄目だ。お前は家から出るな。プラモでも作ってろ。 防毒マスクで電車に乗って
SNSで晒されてバズって
住所特定されるまでが定期 有名人は検査してもらえるからな
一般人は追い返される 世に出てる「感染者」の数は「感染確認者」の数やで
普通に感染者なんて、そのへんのなんぼでもおる
調べてないだけ >>858
誰でも知ってることをドヤ顔で言うなカス。 >>861
酒を作る麹がザク2なら、納豆菌はガンダムだからね。酒蔵の大事な菌が死んでしまう。 >>862
そこは白い菌じゃないと・・・ 連邦の白い悪魔 スレチ承知で他に該当するスレがないので質問します…
ロボット魂のガンダムウイングでメリクリウス、ヴイエントってオク、フリマ、尼、街の中古店で探すしかないのでしょうか？
また、秋葉原ならどういう店に置いてある可能性はあるでしょうか？
あと、エンドレスワルツの機体はロボット魂から発売されてるのでしょうか？
Youtubeにトールギス3の紹介はあったのでさが…
スレチ失礼しました >>867
情報にすら縁が無かったんだよ
諦めなよ 中古屋でメリクリウスとヴァイエイトのプラモを各450円でさらにそれぞれ100円割引チケット使って
結局、計700円で数日間組み立て楽しんだ。
W系のMSは小さいよな ヴァイエイトとメリクリウスhgで出ないかな。そのうちきそうだけど つや消しが死ぬほど白かぶりしたけど
エアブラシでうすめ液吹いたら超直った
この技って一般的？ぜひ広めたい 表面が平滑化されるんやろな
かぶったら今度試してみよ 水分を閉じ込めた塗膜が、溶剤で緩んで水分を逃がしやすくなり
白濁を軽減はできるけど、残念ながら、常にかぶりを完全に解消できるとも言えない。
なので被らせないのが第一。 技自体は過去ログあさっても出てくるし
結構知られていると思うよ 運がいいのか今までカブったことがないんだけど、その時のために覚えとこ
コレやるときは、やっぱりレベリング薄め液とかのリターダー入ってるヤツの方がいいのかな？ 雨やんだあとでつい我慢できず作業しちゃうこともあるわけよ
かぶらせないのが一番だとはわかってるけどね >>876
ガイアの普通の水色のうすめ液だよ
垂れない程度に表面を溶かすイメージで吹くといいと思う BMCタガネ購入予定なんだけど、MGとHGUCで既存スジボリの堀直しメインだと0.15と0.3でいけるかな？ >>879
0.3はわりと太めよ
1/100普通のパネルラインで0.15くらい
1/144なら0.1があるといいな
同スケールでもシリーズによってパネルライン太さ違いがあるから一概に言えないけど >>878
お、そうなんだ、ありがと、覚えとくわ～！
リターダー云々より吹き付け量がキモかな
しっとり濡れるぐらいに吹いてみるか 真鍮線って太さは何をよく使う？
どうせ気軽に買いにいけないからある程度用意しとこかなって >>882
目的とか使い方のイメージは？
関節の補強とディテールアップでは全然違うだろ >>879
でも今､ほとんど生産中で定価では買えないよね。 スジボリ堂のHPからいつごろ入荷しますか？って聞けば入荷したら即メールくれるよ >>882
関節補強なら1.0mm
戦車のアンテナなら0.5mm
切るときはプラモ用ニッパー使ったら絶対にアカンで！（実はやってしまいましたｗ）
金属線用のニッパー(1,000円から3,000円ぐらいで買えるケロケロ）を使うんやで ガンプラ素組から一歩出たいのですが
簡単フィニッシュって何を用意すれば良いでしょうか？
ガンプラマーカーの墨入れと
デカールのソフター
トップコート、これはつや消しスプレーと同じ？
こんなとこですか？
墨入れして、デカール貼って
トップコートすれば良いのでしょうか？ >>889
デカールのソフターがいらないな。
そもそも水転写デカールあるの？ガンプラのほとんどがシールなんだけど 紙やすりかできればスポンジヤスリも要るかな
モノによっては部分塗装もするしパーツ形状もいじったりすることもある >>889
「簡単フィニッシュ」でよくやる作業は
・合わせ目消し
・スミ入れ
・トップコート(仕上げにツヤあり、つや消しクリアーを吹く)
少しレベルを上げて
・部分塗装
・成型色を活かしたグラデーション塗装
・シール、デカール貼り
それぞれ調べれば何を買うか、どうやるか分かると思う 簡単フィニッシュってガチガチな定義がないから、まず何がしたいか明確にしたら？ 実際最初にやったHJでも自分に出来る所からやってみようって言ってるし ガンプラ始めたばかりの頃、ガンダムマーカー墨入れペン買ったが
結局クレオスのウエザリングカラーが神だったので使わなかったな >>889
クレオス製だとしたらソフターよりセッターの方が良いよ。ソフターは接着剤が入ってないから。 初心者の雑談スレに棲息する自称中級者モデラーの皆さ～ん！
上から目線のアドバイス（笑）で気持ちよくなるのもいいですけど、たまには自分を客観視しましょうね～w ウェザリングカラーをフィルタリキッド含めて揃えると簡単フニッシュの完成度が格段に上がる
エアブラシなんかいらなくね？くらいの事はできるようになるよ >>897
カッコいいですね…って言ってほしいのかな？ 最初の簡単フィニッシュは墨入れ部分塗装して缶のつや消し吹くぐらいでいいんじゃない？
つや消し吹くだけで素組とは格段にでき違うから感動すると思う 極細墨入れペンでカキカキ
メラミンスポンジでゴシゴシ
マスキングテープをペタペタ
ガンダムマーカーでヌリヌリ はいはい、このスレをたまに覗いてる自称・中級者様(笑)ですよ
ちなみに9分9厘スルーです
プラモ制作の技術？そんな大袈裟なもんじゃないよｗ
「うーん、ここをもう少し良くしたいなぁ」とかの欲求で少しずつ上手くなっていく
尺度や手段、方向性は自分で決めればいいと思う
模型雑誌に載ってるような組み立て方もあくまで一例
これが絶対の正解っていうのはないよ
一緒に楽しもうね＾＾ つや消しするなら素組みで作り終えた後何だかテカテカしててしょぼいって印象を持つキットに使うといいぞ
ダクト塗装だけしたリックディアスにトップコートしたら化けた 最近、ビルダーズパーツ MSハンドがお店においてないんだけど、品薄なん？ ビルドナックルズあるからええやろと中の人が思ってる可能性 そら限られた設備で新製品バンバン出してるんだから再販なんてそうそうできんだろ ああいう単色のは有名なあの本社工場じゃないとか聞いたな
まあ外部委託か何かでもああいう売れにくいのは予定が空きにくいのかもしれないが 「週末でつくるガンプラ凄技テクニック」というＨＪのムック買ったけど良かったわ
成形色活かした簡単フィニッシュでエナメルやウェザリングカラー等による汚し塗装等を
丁寧に解説してる >>906
ビルドハンズ角の小サイズがどこにもなかったけど
今は普通サイズと大サイズも見かけないよね Gディフェンサーのリバイブに合わせた奴はどこで売ってるの？ >>913
そんなものはない。HGのが普通に付くはず 背中の方は付くがライフルがそのままじゃ持てないとか聞いたことはある 模型雑誌や特集本、ネット上の記載でも引き出しは何でもいいが、
各種マテリアルの性質や活かし方、特色なんかを端的に紹介してる物はお勧め出来る
どれも向き不向きがあるからね
学んで吸収して実践して確かめて方向修正して、その繰り返し そしてハウツー本と工具が無駄に増える。新しく技術と道具を覚えると古い事と基本を忘れるw
オレのことだw ユニコーンガンダム極というのがすごくかっこよくて再現してみたいんだけど、胸と頭のアンテナ、肩のパーツがなんなのか…
足のパーツはR-GUNパワードの腰パーツというのだけわかって、たまたまこれは持ってるのだが…
誰か教えてくださいm(__)m >>917
あるあるｗ
本と工具だけ増えて実際組んだ機体はわずか >>917
これこれw
毎月の模型誌チェックしたら満足してプラモ作ろうとまでは思わんのよね… 久々にガンプラ界に帰ってきたらUSB充電のエアブラシが出てるじゃないか
場所も騒音も最大の難関だったのがクリアされてるな
大革命だわ HGUCだとダボ穴広げるピンバイスって何ミリ買えばいい？ ダボ穴広げるって、仮組みとかでハメたパーツを外しやすくするため？
もしそうならニッパーでダボを斜めにカットした方が早い
ダボ穴を入り口付近だけ広げたい時なんかは刃が痛んだデザインナイフとかでグリグリ広げてるけど >>923
そうだよ。ダボ穴拡張かダボカット好きな方でやればいい。オレはダボの長さを変えたくないから前者だがな。 ホムセンとかで鉄工用のドリルセットの安いヤツ買えば？ ダボ穴カットする場合、パーツの合いがずれない様に
パーツの枠の内側をカットすれば良い ダイソーで2本セットの「精密ハンドドリル」っていうピンバイス使ってるけど
0.4が無いのでそこは交換用のドリル刃の0.38のを使う。
あとはリーマーもアマゾンで安く売っているのを使ってる クロスボーンX1組むなら、RGとMGどっちがいいかな？RGはパーツが小さすぎて、ちょっと組みにくそう >>930
それだけ言われても好きな方にしたらとしか言いようがないんだが 小学生の時以来はまっている初心者ですが、ここの皆さんは完成品を最終的にどうしてるんですか？売る、あげる、ずっと飾っておく等々…昔は今みたいにリサイクルショップの類いも身近に少なかった事もあり、自分は廃棄してましたが。 部屋の飾りで季節や気分に合わせて出しては箱にしまったり。
雛人形や五月人形みたいな。
緑の目にさやしい色が欲しい時はザクなどミドリMSにしたり。
金運の風水で金色MSを玄関からの通り道に飾ったり。 >>934
今の年齢が分からないので「小学校の時から」がフワフワする ここ20年くらいプラモから離れていて、会社の就業時間削減されたのを機にPGユニコーン組みたいんだが、道具とかで気をつける点などありますか？ >>937
人それぞれなので自分の好きなように組めば良いと思いますよ
自分なりに不満点ができて改善を図るのは2作目から >>937
工具はとりあえずタミヤ薄刃ニッパー、タミヤモデラーズナイフ、タミヤ精密ピンセット
あたり買っておけば間違いない >>938
ありがとう試作だと思いながら作成します
>>939
ありがとう通販でポチりました クレオスでサフ+ラッカー吹きなんだけど組み立てるときに爪とかでチョロハゲしてしまう。これ以上食い付き良くするには薄め液変える位しかない？塗装前洗浄はしてるけど。 ヤスリかければ食いつきは良くなると思うよ
800番くらいで
あとはサフをガイアに変えるとか？
ガイアのほうがいいとも限らんが >>941
洗浄のやり方の問題もあるかもですよ。
洗剤使っているのか、
油膜をちゃんと落とせるだけの
物理的な作業を伴っているのか、
物理的な作業に代替できるだけの漬け置き時間を確保しているのか、
浮いた油を再付着させないだけの十分な濯ぎ行為をできているか
etc
ていうか、塗った対象は、何なのよ？
普通のプラモはpolystyrene(PS)が多いけど
最近は強化プラスチックとかも使われてるのあるし・・・
あとは禿げるのはサフ層なのか 塗膜層なのかという問題もある
砂ぶきに過ぎているのならもっとウェットに塗った方が定着は良いわけで。 941です。
洗浄は中性洗剤で安物超音波洗浄機と手洗い。すすぎはザルにぬるま湯で。
剥がれるのはプラ/サフから。ヤスリは1000～1500番相当の3Mのスポンジ研磨材。
全面研磨を800番に落として見るか。
サフと薄め液は在庫がたくさんあるのでしばらくはクレオスorz >>941
ｳｪｲｸﾌｨｰﾙﾄﾞ「爪の手入れはホンマ大事」
RAﾃﾞｨｯｷｰ「毎日やらなアカン」
Sﾗｲﾄ「せやな」 爪引っ掛けるなら薄手のゴム手袋つけるのもいいかもね
ていうかもうちょい慎重に作業すれば万事オッケーな気がする >>945
＞しばらくはクレオス
そんなあなたに真溶媒 >>945
薄め液だけでも変えたほうが良い気が
培養？プロユース？ポルテ？ >>945
サフの在庫が切れたらタミヤさんのプライマー入りサフおすすめ
グレーしかないけど
それまではサフの前にプライマー吹いてはいかが？ >>941
Mr.カラーやガイアを塗装したら48時間ほど乾燥させるのもいいかも
塗装後数時間後とは塗膜の強さが全然違う
>>949
真溶媒液って匂いキツいですか？ >>952
特に違いは判らんが・・・は！ コロナ初期症状か！？(ガクブル >>952
新溶媒液の匂いは普通のクレオスのうすめ液と同じ感じ
ツールクリーナーやガイア系シンナーほどきつくないと個人的には思う
>>953
おつんこ >>957
ありがとう兄貴
通販でポチッってきます 爪楊枝の先がヤスリみたいなツールってないですか？
ヤスリがけしたいけど奥まったとこでモールドもそこそこあるから困り中
流し込み接着剤がそっちにまでいってこそぎ落としたい シャーペンみたいな奴に入れる極細のヤスリスティックがあった記憶がある マイクロフィニッシュのことかな
https://paste.ocnk.net/product-list/78
なんかこれより前にも同じようなのあったような気もするけど スジボリ堂の極細ダイヤモンドヤスリ
(丸)超オススメだよ 切った紙ヤスリ瞬接でつまようじに張るのがお安い。百均で平らに斜めカットのつまようじも売ってるし。番手も自由に変えられるし。 サフみたいな塗るヤスリとかあったらいいのにな
今は欲しくないけど >>959
ヤスリにこだわらずタガネやチゼルで削った方がイイかも
>>964
棒なり板に接着剤→粉末状の研磨剤でいけるか？ こそぎ落とすという言葉のニュアンスから察すると
BMCタガネがいいような気がする HGUCバンシィは前腕の装甲が可動を妨げてるんだけど、この部分どう処理した？
https://i.imgur.com/T0xSnNy.jpg >>967
組み間違いじゃないか？
説明書の「13」、前腕部分が90度ズレてる可能性 >>968
>>969
単純に組み間違いだった…サンクス
バンシィくんすまぬすまぬ orz… ユニコーンもバンシィもスミ入れ+半つやでも結構イケるな
バンシィの金フレームはちょっとアレだが >>959
セリアで直径0.8mmのダイヤモンドヤスリ売ってたわ >>972
それなりに面もあるから尖ったやすりでやると余計悲惨になった😂 >>973
画像でもあげれば工具マニアのあんちゃんたちが最適な工具でも紹介してくれんじゃね？ >>973
そうなるとスジボリ堂の微美鬼斬という細い金属ヤスリかなあ
でもお値段が1,300円ぐらいする
タミヤの調色スティックの平たい面に400番ぐらいの紙ヤスリを両面テープで貼る方法もある
こっちなら合計500円ぐらいでいけるかと スジボリ始めようと思ったけどBMCタガネが売り切れなので
BMCタガネ無しとして、他メーカーで入手生が良くて
使いやすいスジボリ工具で教えて下さい。
複数可で予算は1万以内です。
対象はMG1/100です。
宜しくお願いします。 ファンテックのでいいんでないの
既存モールドの彫り直しにはけがきニードルが特におすすめ >>959
小さく折った紙やすりをピンセットで挟んでそれでやすりかけるってのはどうかな
小さく切った神ヤスをそういう風にして細かいとこをやすりがけるってのを見た事あるが >>979
自分もファンテックのスジ彫りカーバイトおすすめ
MGならとりあえず0.1mm, 0.15mm, 0.2mmぐらい揃えて置けばいいと思う
どれか１つ買うならまずは0.15mm（ホルダーとのセットもある）
曲線や掘りなおしには上の人と同じくけがきニードルおすすめ
次点でクレオスのラインチゼル つまようじみたいなヤスリって
普通にタミヤのベーシックヤスリセットにあると思うんだが… そういや段落としモールドのツールをカッターとプラ板で自作するってのがよく分からんのだけど、どうすんの？ >>985
つまようじくらいのサイズで、細いモールドを削りたいんだってさ
そもそも論として、流し込み失敗とかヤスリ失敗は
練習不足か不器用なのでわ >>983
ラインチゼルはダイソーとかに売ってる２㎜シャープペンを軸に出来るから安上がりに行けるのが良いと思う
後は掘りなおしとか曲線はけがきニードルみたいな角度ついた針？は無くて廻し彫りってのが近いと言えば近そうだけど >>986
カッター刃(orデザインナイフ刃)とプラ板を
「ちょっとズラして」貼り合わせる
プラ板をパーツに沿わせて動かす→ズレの分だけ刃で削れる
少しずつ削って段落ち完成
「段落ちモールド 自作」で解説ページあり >>986
「ダンモを使わずに段落ちは可能か」でググると出てくるブログを参考にした
アートナイフPROの平刀にプラ棒を瞬着で貼りつけてダンモもどきを自作 スジボリ工具の候補あげていただいた方々、ありがとうございました。
ファンテックの0.15のスジ彫りカーバイトスターターセットと0同じく0.2mmと超硬けがきニードルを買いました。 何かの作品でシンマツナガのザクに戦闘機背負ったのがあったけど、あの戦闘機ってなんだかわかりますか？ ベストメカコレクションのゴッドマーズに登場する
「ゾンデ」か？ タミヤのノコ使ってるわ
0.1mmのと0.2mmのヤツ >>930
RGの方が組んだあとは扱いやすいけど細かいパーツがつらいならやめとけ
フェイスパーツとか老眼でなくてもちょっとキツい
MGは武器の保持が甘いから俺はあまり好きじゃない
俺は総合ではRG勧める このスレッドは１０００を超えました。
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