ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆8
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆7
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1580914118/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 立て乙
前スレ>>1000ありがとー
頑張ってRG組んでみるよ >>5
遅レスだけどRGのクロスボーンは膝アーマーが若干ポロリしやすいのとフェイスオープンが設定通りじゃない以外(フェイスオープンはサイズ上無理なので実質膝だけ)は文句の付け所のない優秀なキットだよ
個人的には顔面の凹凸が少し弱いのと馬面感を感じたので顎の切ったのとパテ盛って横のフェイスガードと顔のセンターがVになるように角度調整したくらいかな多分さわらない方が良かったかもしれんけど
素
https://i.imgur.com/s8CH86o.jpg
改造側面
https://i.imgur.com/TBEHbtT.jpg
改造正面
https://i.imgur.com/asCGqQH.jpg >>6
おお、写真までスマソ
クロスボーンはエッジ効かせた方が悪者顔になって似合うね
まだスキルに全然自信がなくて、こういう工作が羨ましいわー >>7
正直への字スリット付の顔整形はもうしたくないのであんまりおすすめしないけど顎の整形はちょっとナイフとかで削るだけだから気になったらオススメ。
顎の赤い奴とフェイスの下側がくっつく部品構成なんだけど固定するための突起(フェイス下)が正面から見えるのでギリギリまで削ると馬面が改善されるよ。(程度は好み) 前スレのザクの背中に戦闘機の奴
プラモ狂四郎の山野辺ザクなら
作品内や前スレでも指摘されてるけど
ゴッドマーズのゾンデ >>10
あ、これかな？たぶん、これだと思いです。山野辺ザクって言うの？
最近見た画像ですが、このゾンデと言う飛行機はかなり古そうですね。再販かな？
日本人パイロットも珍しいですね。 飛行機またはそれっぽい物背負ったザクタイプの機体は商品化されていないはず プラモ狂四郎の山野辺ザクに元ネタあったのか？今知った産業 日本人パイロットが珍しいと言ったが、ガンダムには結構いるね。訂正です。
旧キットのマゼラアタックとHGUCのボールって同じサイズですか？
かなり大きいような気がします。
それからコアブースターがHGUCでキット化されないのはサイズ違いですかね？ もし、仮に、模型板でエゴサしてるバンダイ社員さんがいたら答えてあげて下さいな
素人には解答不可能な質問入ってます、メーカー側でないと無理っすね 来ないね
あからさまな釣りで住人を弄ぶのはやめましょう
（とら〇ろうとのお約束だよ！
>>前スレ981
981HG名無しさん (ｵｯﾍﾟｹ Sr5f-CJAL)2020/04/09(木) 16:02:39.36ID:ug38wKZ+r
>俺の知ってる初心者と違う人ばかりで震える
最低でも90%は自演でカサ増しと見てる >>17
ネタを完遂するなら、しま〇ろうな。
煽り気味なだけに滑り感半端ないぞ。 >>18
揚げ足取りできる箇所が1か所であればレス全部を否定できると勘違い
清々しい程のパヨクだ！
知識(笑)があれば何にでも成り済ませる！
今日もセコセコ、ネット上の初心者の質問をコピペしときゃいいんだよ
いつもどうりにな、わかった？ 「説明する権利を与えてやるｱﾙﾆﾀﾞ!」
声闘文化は祖国でやって、どうぞ なるほど、わかった。
ﾜｯﾁｮｲスレでよくやるわ… 「(ﾜｯﾁｮｲ cb96-jz5X) 模型板」出てこない
http://hissi.org/read.php/mokei/20200411/MFhLWnRzYjEw.html
言論封殺専用ID！
自己紹介からの擦り付け、条件反射的に仕込まれてるの？
脳味噌動いてないよね？
初心者になり済まして釣る仕事再開時はまたID変えるの？
姑息だねーｗ 前スレ977だけど筋彫りとかの話になっちゃって尻込みしてたけど上げるわ、RGスレでも上げてる奴だけど。
RG電飾ユニコーン(製作中)
https://i.imgur.com/7xwFpAi.jpg
後デカールとトップコートだけだけどヤフオク高騰してて買えねえ… >>24
綺麗でええのう
ちょっくら緑コーン買ってくる >>30
ワイヤレスで発光する奴か
ユニコーンモードも雰囲気あっていいな！ ウーンドウォートにフルドド2つけて武器もたせるのがどうしても出来ん
みんなどうやってるんだ >>32
↓で聞くのが速そうだけど、
> 【ADVANCE OF Z】A.O.Zシリーズpart32【ARZ-124HZ2】
> http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1581854395/
とりあえず、
・出来ないってのがどういう意味か
・今手元にある商品(説明書も含めて)は何か
が分かると説明しやすい。 >>27
5月6日（水・振休）12:15～21:15の情報もあるんだけど？？ 本文は5/6だから5/2は去年の日付けの誤植じゃなかろか なんでガンダムマーカーのザク色単品で売ってくれないの? ガンダムマーク2の胸部分の青黒い部分の塗装、
ビン生だと何が一番近いかアドバイス願います。 >>39
クレオス、ラッカーのティターンズブルーのどちらかでないの？ 後出しやめろ
次はラッカー系はダメ、とか言い出すんだろ 必要な情報を出さないから期待する答えが来ないって理解できないの居るよね >>42
これを書き込んだ端末でガンプラ、エウーゴ、青とか入れれば答えが見つかるはず 道具を大人買いして始めたけどコロナが収束しても1体作り終わらない予感がする
盛って乾かして削って盛って乾かして削って1パーツ1週間かかるわ
お前らどんなペースで造ってるんや
尊敬するわ >>46
最近部屋の片付けに追われて作ってない俺が言うのも何だけど
硬化の速いの使うよ。瞬着パテかプラ板張り付けかヒートペン。
使ってないけど光硬化パテもいいらしい。 >>48
ガイアのカラーパテと瞬間硬貨スプレーは効率いい
固めだからヤスるの初めは大変だったが慣れたら手放せなくなる 瞬接が苦手なので普通にパテとかで処理してるので、乾燥待ち時間にもう１～2体手を出してる。塗装の乾燥待ちも含めていい具合に流れ作業状態www >>46
UV硬化パテは中々いいけど硬いの選ばんとパテとしては使いにくい >>40
いや写真が変とか言われても改造もしてないし補正もしてないからどうしようもないんですが… >>46
盛って削ってって、改造してるのかな？
このスレに書き込むってことは作るの初めてか久しぶりに出戻ったかだと思うけど、
もしそうならまずは出来のいいキットをストレートに作るのをオススメします
経験値が不足してる状態で改造したりすると下手したら年単位の時間がかかる
そうなると、まず完成までモチベーションが保たない
バンダイさんのキットなら基本塗装なし墨入れトップコートだけで結構満足できるから、
いくつか説明書通りに組んで手軽に完成させて、楽しさとか達成感を味わった方がいいかなあと >>53
同意
まずは完成させることが一番だと思う 光硬化パテいいよ
気泡は出ないし余程の厚盛りじゃなきゃ10秒で硬化するので、俺も我慢できない時は使ってる 久々に塗装したらホコリが延々とついて腹立つ
塗る前に部屋中掃除したのに
とりあえずやり直すか どんなに掃除しても埃つくのは免れないと思ってるので、
一層吹いたら次の層重ねる前に埃の付着をチェック、
ついてたら2000番ぐらいのペーパーでそっとナデナデして除去、
ってな風に自分はしてるな、メンドイけど ヤスリはブキヤで売ってたスポンジやすりの詰め合わせみたいなの良かった
10000まで入ってる >>48
>>53
もう改造はじめてしまったから瞬間硬化パテってのをポチるぜ
どうせ病院勤務で緊急事態解除されてもしばらくは遊びに出られないし
嫁も子供も近所の実家に避難してて金も時間もあるからな
アドバイスありがとな
とりあえず何かもう1個簡単に作る用も買ってみるわ
ちなみにド素人だぜ >>59
パテまみれにすると重い分自立が困難になったり関節がへたりやすくなったりする可能性があるから気をつけてな >>59
瞬間接着パテかな？ 私は瞬間接着剤にベビーパウダー混ぜてるだけだけど
商品としてはウェーブ 黒い瞬間接着剤とかGSIクレオス Mr.SSP 瞬間接着パテとか
そんなんあるよ。
細部には適しているけど大きな盛りをしたければエポパテの方がいいね。 室内に塗装ブースある人うらやまし。自分、スプレー塗装する時は段ボールで囲って庭ですわ。当然エアブラシという道具も持ってませんが。 >>59
病院勤務とは、まさに緊急事態の最前線じゃないですか！
毎日お疲れ様です、ありがとうございます
簡単に作れて満足度が高いものとなると、最近だとRG νなんかが大変評判が良かったですが、
RGはパーツ数が多いのでお手軽ではないか…
HGだと宇宙世紀なら逆襲のシャア系全般とかザクⅡF2、ディジェ、マラサイ、グフカスタムあたり、
アナザー系はあまり詳しくないのですが、デスティニーとかリーオーとか
その辺りは一般的な評価もかなり高いのでいいんじゃないかと思います >>63
ずっと続けるならエアブラシ買った方が経済的だよ
導入出来るかは家庭の事情にもよるが ゲート処理とスミ入れ(ガンダムマーカー)、トップコートするぐらいで、塗装はしない前提で教えてください。
ゲート処理で1000番ぐらいのヤスリで仕上げた後にその付近のモールドにスミ入れすると滲んで境界線がボヤけてしまうんだけど回避方法ありますか？
さらに細目の紙ヤスリで仕上げてもあまり変わらず。
ヒケ処理もしたいけどこの感じだと全体的に滲んでしまいそうだなーと悩んでる次第。
ちなみに20年ぶりぐらいにガンプラ作ってます。
何かいい方法あったら教えてくだせー。 >>66
対処療法：スミ入れ前に光沢クリアー(ラッカー系)を吹く
説明：ゲート処理で表面に凹凸が出来ている→マーカーが凹凸に入り込んで滲む
光沢クリアーで凹凸を埋めてしまえば滲まない
恐らくだけど、ゲート処理のヤスリがけが上手くできていない
粗い→細かいの切り替えで失敗すると
後から細目で仕上げてもなかなか直らない ありがとうございます。
ゲート処理もう少し気をつけてみます。
筋彫りも検討してみます。 掘り直しがいいかと思うけどヤスリ掛けに問題があるなら
番手を上げる時に単一方向にヤスリ続けるとダメね
600番は→方向
800番は↓方向
最後1000番は→方向に
左手で持ち易い場所でパーツ掴んで、右手で動かし易い方向へヤスろうとすると毎度同じ向きにヤスリがかかるので少し工夫すればいいんじゃないかなと タミヤのフィニッシングペーパーと普通の耐水紙ヤスリ(グレー)とどちらがプラモ向き、初級者向きでしょうか？タミヤは最初だけ良く削れるけど直ぐ研磨剤が剥がれてく印象なのだけど。
合わせ目消しとゲート処理用で。 神ヤス買っときな、長持ちするから結局コスパもいいよ >>72
好きな方、好きなもの使えばいい
タミヤに違和感があるなら、貴方にとってそれが真実
そもそも「普通の」とかフワフワした情報で初心者向きとか比較とかできない >>72
タミヤのは台所用中性洗剤を10倍ぐらいに水で薄めたのを少し付けてヤスると長持ちするよ
タミヤに限らず耐水ペーパーどれでもだけど >>71
これ知らない人結構いますよね
番手を上げていっても同一方向にヤスってたら、ヤスリ傷が細くなるだけで消えないんですよね
30°ぐらいでもいいから角度を変えないと前の番手の傷が消えない
あと、力を入れてヤスると必要以上に深い傷がつくので、軽く面に沿って動かすぐらいのつもりでやった方がいい 電動の前後（左右？）に動いてくれるヤスリどうなんでしょう？
買ったほうがいいかな？ >>77
アルティマ使っててあくまで個人の感想ですが、細かいコントロールはしづらいです
平面を出しにくく寄れたり斜めったり
やはり自分の手じゃないと微妙なコントロールは出来ないなと
手が疲れるような大規模なヤスリがけ、荒くガシガシ面出しするとかには最適かと >>78
有難うございます
パワーはありそうですね
昔、電動歯ブラシ改造したのから乗り換えようか考えます。 最近、ガンプラをエアブラシ塗装するのにハマった者です。
以前に作成したRGサザビー付属シール貼ってつや消しスプレーして
仕上げたキットを、バラしてエアブラシ塗装し直す事って、あり？
デカールが全てダメになるのは理解している。
https://i.imgur.com/Ukccx3i.jpg シールは、注文すれば確かにいいいだろうけど
もう一つ買うのは金がない。それなら他の機体を買いたくなる。
どうすっかなぁ。
あまりやらない事なんだろうな。 凄く面倒できっと後悔するけど
溶剤に入れて溶かせば？
昔のガンプラではたまにやってた
今のガンプラは樹脂が違うとかで壊れるの？ >>80
知識があって、手順が明解→やればいい
失敗して破損しても自己責任→やればいい
知識が無い、不安→やめた方がいい
正しい手順でやらないと破損してリカバリー困難
キット丸ごと買いなおす羽目になる
>>87
>今のガンプラは樹脂が違うとかで壊れるの？
昔のガンプラは、ほとんどがPS樹脂
今はABSやKPSという樹脂も使用される
ABSは塗装で破損することがあるし、
RGのように完成済フレームがあるとバラシて破損防止、が出来ない >>80
仕上げのつや消しスプレーというのが何系の塗料かわかりませんが、
現在各社から発売されているペイントリムーバーという商品で落とせるはずです
不安ならPS素材、ABS素材、KPC素材などの各素材のランナータグに塗って
樹脂に痛みが生じないか確認すると良いでしょう
リムーバーでトップコートを剥離したら中性洗剤でよく洗って乾燥させてください
トップコートが完全に剥がれていればシール（リアリスティックデカール）も剥がすことができると思います
バラす際はパーツオープナー（100均などで売っていた腕時計用分解工具でも代用可）を使って
慎重にバラしてください（それでも関節周りなどは破損の恐れあり）
ということで可能は可能ですが、破損する場合もあるので自己責任で
まあバンダイはパーツ単位で部品請求できるので、破損しても対応できると思いますが 表面処理で全体をペーパー掛けするんだから難しく考えることは無い。
トップコート厚塗りしてればモールドが埋まってるかもしれないが メッサーラのブースター接続部の軟質素材に
流し込みタイプのスミ入れペンで流し込んだら…。
ボロっと逝っちゃった苦い思い出。 銃持ち手のハンドパーツ（HGUCドム）がポロポロ取れるんだが、調整するには受け側に瞬着しかない？
MSハンドもあるにはあるんだけどさ… >>80
塗装が厚くなるから可動部でこすれて塗装ハゲでも泣かないならやっちゃえ
もう一回買って作る方がいいんじゃないかな 余り外すことは無いが接着はしたくないというならピットマルチみたいな液体のりや木工ボンドと言う手もあるかな 回答ありがとうございました。
様々な問題点があることがわかりました。 >>96
マルチやめろ
ＩＤやワッチョイ変わるんだから解りやすく名乗れ
そういう気づかいのなさがダメ ABS素材を使った関節部に表面処理して直接エアブラシでエナメル塗料吹き付けたら食いつきも良く
発色最高エナメル割れも一切しないやったぜ
２日後
・・・・・・ダメ見たいですね
皆ABS素材に塗装するときはサフ吹こうね！！ RGのクアンタ、ユニコーン、バンシィのアドバンスドジョイントフレーム全部塗ったけど
ガイアノーツマルチプライマー
↓
クレオス黒サフ瓶＋クレオスラピッドシンナー
↓
ガイアノーツバーチャロンカラーフレームメタリック②
で今のところ無事故無違反 >>99
初めからガイアのメカサフだけではだめだったの？ 合わせ目消しって接着剤でムニュっと出さなくてもパテで盛った方が楽なんじゃないかと思えてきた プラ版貼って追加モールドの方が楽だけどね。段差も気にしない。 自分は合わせ目消し、もっぱらダイソーのハケ付き瞬着だな
硬化後も柔らかめで削りやすい（長時間放置して完全硬化すると固いけど）
購入直後はさらっとしてるけどしばらく使ってるとちょっと粘度が出てきて軽く盛り付けもできるし
>>99
可動させても剥がれなしですか？ >>104
プラ板貼るのは盲点だった。薄めのプラ板なら曲面でもいけそう
>>105
うちにも粘度出てきたタミヤセメントあるけどそっちも使ってみようかな >>106
タミヤセメントとかの樹脂入り接着剤は厚盛りすると硬化に1週間ぐらいかかるし、
ヒケる（痩せる）ので、合わせ目消しに使うのはちょっと難しいかも タミヤセメント、ベーシックパテはいつまでもヒケていくイメージで敬遠してますな
自分は合わせ目消し瞬着ヒケ消し光硬化でなんとか落ち着きました
(ただしこの二つは相性悪くて同箇所に使えない) タミヤセメントの濃度がどろどろしてきたら真溶媒で薄めてもいいのかな？
非リモネンの白蓋だけど。 >>93
ハンドパーツの調整は凸側に瞬着でいいんでない？ >>109
接着成分じたいが揮発性だからあんまし意味ない
素直に買いなおすが吉
あとガイアマルチプライマーのレスだけど
ガイアマルチプライマーなら希釈要らない
代用でミッチャクロン使う場合にはコンプが弱いと(クレオスのL7L5とか)だと希釈しないと液が固くて吹けない
可動等の擦れに対してはガイアプライマーのすぐ上の層(>>99ならクレオスの黒サフ)は剥がれないけどその上の塗料はフツーに剥がれる
ちなみにABSにいきなりメカサフよりガイアプライマー挟んだほうがサフじたいの塗膜はぜんぜん強い
お前ら長文書いてごめんお(´･ω･`) >>109
おそらく新溶媒液では希釈できないと思います
ちょうどねっとりしてきたタミヤセメントがあったので試しにクレオスのツールクリーナー
（プラが溶けるぐらい強い有機溶剤）入れたら一応混ざったのは混ざったようで粘性下がりましたが、
接着強度などに影響が出るかもしれないのでオススメしません
高いものでもないので、買い直すのが吉かと
>>111
やっぱ剥がれますか
じゃあプライマーの次にサフと塗装兼ねてメカサフとか吹いて仕上げるしかないですかね
Vカラー調色するのがベストかもだけど 109です。
真溶媒が駄目なら流し込み(緑蓋)で薄めたらなじですか？ >>113
タミヤの白フタのセメントは、乱暴な言い方をすると、タミヤ流し込みセメントに透明なプラを溶かしてワザとドロドロにしてるようなモンだから、一応それで理屈は合ってる
ただ、その方法で復活させるために、よく撹拌したりする手間や気泡抜きの時間等、そこまでコストやリソース割いてまで白フタセメント購入費を節約するメリットがあるのか？っていうのが正直な感想 >>113
親は「調べる」「試す」を教えなかったの？
そういう家系？ 緑の流し込みで薄めるとか手段が目的になっちゃってる気がしないでもない… 緑蓋はあんまり使わないから、余ってるっちゃ余ってるんで。それにここは雑談スレでしょ？正解だけじゃなくていろんな人の話が聞きたいのよ。迷惑ならスマンかった。
教えてくれた皆様ありがとー 迷惑じゃないがツッコミどころをスルーできるスレ民じゃない https://i.imgur.com/7CegyHP.jpg
https://i.imgur.com/Xxs7Xqq.jpg
リアルタッチマーカーの黄色で全体を塗ってからティッシュで拭けば全体の色がトーンダウンすると動画でみたんですが黄色以外でもできますか? 黄色以外でもっていうのがよくわからんが、その動画が黄色のマーカーを使ってるのは下地の青と反対の色が黄色だからだろ
どんなパーツにも黄色塗っとけばいいってわけじゃないよ >>121
動画で色についての説明が無かったので
ありがとうございます 自宅待機のせいかガンプラが品薄だとか
もしや収入減少のため完成品をオークションに出品して少しでも足しになればということかも 久々にモデラーズギャラリーを覗いたらサイトが見づらい
せっかくの作品も全体像がスクロールしないと見られない
タグ検索しても漏れてる作品があったり
PCブラウザだとコメントの書き込み欄も激狭 >>77
モデラーズギャラリーは投稿したことあるけどまわりのレベルの高さに絶望したわ >>125
いいんだよ、上級者ばかりじゃ文化が廃る
でも作品を眺めてると技術や緻密さに頼らなくてもセンスや勢いがあるほうが目に止まるね そのハイレベルな奴らもこれまでの積み重ねが有るという事をよくスルーされる >>103殿
それは普通に作って流し込み接着剤で裏からくっ付けて、合わせ目にスプーンでゴリゴリと
詰め込んで、最後にやすり掛けですかね？
パテはどんなの使えばいいですか？
ヤスリは紙ですか？棒の金属ですか？
何よりも塗装前提ですよね？ >>120
隠蔽力が弱いから黄色を使っているのでは >>123
オークションの完成品の落札価格、結構前から下がってきてるからなあ
労力の割に金にならんと思うよ
まあ完成度次第ではあるけど >>130
じゃあ言い直す
>>120
透過率が高いから黄色を使っているのでは >>133
君が何の話をしているのか分からない。的外れすぎるよ。
>>121で話は完結してるから。 >>129
>>133
キミ多分、周りの人から馬鹿だと思われてるよ >>120
リアルタッチマーカーはどの色でもトーンダウンに使える
↓量産型ザクに複数の色を使った例
h ttps://e-yamashiroya.com/enjoyhobby/mg_zaku/03.html
黄色を使ったのは青いパーツとの相性を考えたんだと予想 赤いMSに赤マーカー入れたら色に深みが出るでしょ。
黒ではトーンダウンもするけど濃過ぎてなんかね。そこはセンスで選ぶの。 文章読解力の無さ過ぎる奴が多くて、日本の今後が心配になる。 >>120と>>121の話で完全に完結してるのに
関係ない方向に話を広げてゴネてる奴や
意味の無い補足をしてる奴はなんなんだ フィルタリング効果を狙ってマーカーを使うとして、
隠蔽力の低い黄色を使うことで、
拭き取りのあとの色残り影響が少ないことで、フィルタとして使用しやすいんじゃないのかな？と予想しただけなんだ
勝手な事を書いてごめんね >>139
ID:mIFXFaMm0とID:Xs3BBNVS0でIDコロ変え自演してるお前が何言ってんの？ >>140
同じ事を何度も何度も何度も繰り返さなくても>>129で分かってるよ
もう一人も何度も言っているが
色の隠蔽力は関係ないよ >>140
黄色だったら日焼けの退色した感じになるかもしれないね。
>>141
ID変えるなら違うIDにどんどん変わるだろう。
ID2個使うならスマホ使うから、ワッチョイではなくアウアウとかになるんだよ。 家で暇つぶしにMG作ろうかと思うんだが
店で見てると色々出てて迷うわ
オススメ教えて 「おうちにいよう」効果かな。
もっとさらっと流そうゼ。 >>145
ファーストガンダムのシリーズのVer.2.0って辺りはどうかな
初期のMGは出来が悪い、最近のはパーツ数多すぎで
いい感じなのはその辺 MGの表面処理やってるんだけど集中力がもたない…
皆さんは同じ作業をずっとやってますか？それとも集中力がなくなったら別の作業挟んだりしてますか？ >>148
表面処理は大好きだから時間忘れて没頭するわ
スミ入れがどうにもすぐ飽きて困る しんどいと思うことは別に無理にやらなくていいですよ
楽しいことだけやりゃいいんです、趣味だし
お金もらって製作代行してるんなら話は別だけど パチ組派の人たちは部分塗装をどう綺麗に出来るのかに興味があるようだね
綺麗に発色させるには下地処理が重要になってくる
表面処理やサーフェイサー(あるいは新塗料で言う所のベースカラー)の効果は抜群
本来の色を乗せる前に調整するわけだ
で、その場所を限定させるにはマスキングの類が必要になってくる
マーカー類は手元で範囲調節が可能な手軽さもあるよね
どれもチマチマしてて面倒な作業だよ
せっかちな人には向いてないと思う
急がないで少しずつやると楽しみやすいかもね 組み立てる事が苦痛で仕方ないなら、一層の事玩具系をお勧めする
最近は完成済みTOYのほうが商品数が充実してる傾向もあるね
模型板のガンプラ系ではロボット魂ver.ANIMEが頻繁に話題に登る
箱から取り出して遊ぶだけだから小難しい事を考えなくていい
中にはデカール貼りとか最後のひと手間が必要なものもあるけどね 表面処理以外は楽しいんですけどね…あとは塗装前に全体にサフを吹くと何故かそこで一度満足して手が止まっちゃうんですよね
そんなこんなでガンプラはじめて1年半でまだHG2体とMG2体しか作れてないですけど、自分のペースでやってみます！
皆さんありがとうございました！ 全塗装する場合でも表面処理は必須ではないですよ
手間暇かけて面処理してエッジ出しても一般的な人が見れば違いがわからないことの方が多いです
面処理しなければサフを吹く必要もなくなるし（濃い成型色に明るい色を塗りたい時等は必要になる場合もありますが）
一度試しに表面処理を一切せずに完成させてみては
案外満足するかもしれませんよ >>148
集中力が無いのに続けても大体失敗とかやっちまうから中断してるかなぁ
前は本の通りに400番から～ってやってたけど今は最後にかける800あたりから始めてヒケとかあったら400番でヤスるようにしてる
個人的に表面処理の目的の多くが塗装の食いつき良くする事だから800で表面荒れてれば大体の目的は達成できると思う >>155
Zﾌﾟﾗｽ「それな」
ﾃﾞﾙﾀﾌﾟﾗｽ「ギクっ」 ガンプラマーカーの流し込みスミいれペンでスミいれだけやっているのですが、数カ月後にはいつの間にか薄くなっています。
Mr.HOBBYのつや消しトップコートを上からスプレーするのは大丈夫でしょうか？
溶け出して滲むとツライので教えて下さい。 MG武者ガンダムとかMG戦国アストレイを５月５日の子ども日を目標に
五月人形のつもりで組み立てる >>158
少なくとも公式はコート非推奨、やるなら自己責任
h ttp://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=41
>●注意
>・塗装後にコート剤を使用すると、にじむ場合があります。 >>159
>>161
ありがとうございます。
スミいれとトップコートの両立は諦めてスミいれだけにしておきます。 他でスミ入れしてみたら？トップコート大丈夫なのいっぱいあるよ
シャーペン、エナメル（未塗装なら非推奨）、ウェザリングカラー、タミヤのスミ入れ塗料やら色々あるよ 30年ぶりのガンプラでHGUCのザクをとりあえず無塗装で作っているのですが
首周りの合わせ目消しに便利なアイテムってありますか？
狭いし段差があったりしてうまくヤスリがけ出来ません。 流し込みはできないけど、リアルタッチマーカーでスミ入れすると無塗装パーツでも割れることはないみたいだね HGUCドムのハンドパーツなんだけど、瞬着つけて調整してもポロポロ外れる
みんなハンドパーツの調整どうしてますか？ >>165
「HGUCのザク」は種類がありすぎるので情報追加して
箱の側面に「HG ○○ +3桁の番号」
が書いてあるので、それが一番わかりやすい >>167
武器持ち手のぽろりはHGUCドムの難点だからなぁ
自分は武器の持ち替えとか考慮せずにジャイアントバズ持たせて接着した 外れやすいハンドパーツって結局ビルドナックルに交換か武器ごと接着になるよね >>168
30年ぶりだしザクと言ったら
まず量産型ザクじゃね 胴体が思いっきりモナカ割りになってるし、32番や40番のザクのことだろうね
古い設計のキットは合わせ目消しがしづらいところがあるのは仕方ない
自分は地道に小さく切って折りたたんだフィニッシングペーパーやスポンジやすりを
ピンセットでつまんでやすってるけど、ペンスクレーパーって商品はうまく使えば便利と聞いた >>168
>>172の言う通り、HG MS-06 ZAKU II (040)です。
ザクだけでもたくさん種類が出てたんですね、すみません >>164
バンダイのガンプラ超入門講座ってところ見て買ってきたので他のメーカー品を見てなかったです。
田舎なのでなさそうですが近くのおもちゃ屋で探してみます。 スミイレはMr.ウェザリングカラーおすすめ
ウェザリングカラー専用薄め液も忘れずに買っておくとよい（実はタミヤエナメルシンナーでも拭き取れるのはナイショだよ）
>>174
173さんがおっしゃってるように紙ヤスリの400番～1000番を折り曲げたのでヤスるのが手軽でいいと思う
ミネシマのクラフトヤスリの平や半丸や三角、四角も１つあると何かと重宝するです Mgキュベレイの肩関節とバインダーがだれてきたので芯を仕込んで固定したいのですが調べてみてもよくわかりません、どこか詳しく書いてある本かサイトは無いでしょうか？ リバイブMk-Ⅱの顔のダクトを開口したいのですが
どんな工具を使えばいいでしょうか？ ジオン系モノアイをレンズパーツで埋め込みたいのですがレンズを包むような別のパーツのサイズはHGとMGでそれぞ何mmのやつを買ったら良いのか分かりません
ハイキューのSPパーツってやつのことです あー、更新してなくて173を見逃してました・・・
とりあえず紙やすりは一通り手持ちがあるので地道に試行錯誤してみます
ペンスクレーパーと平ヤスリも便利そうなので購入してみようと思います
>>173さん、>>176さん、ありがとうございました！ シタデルカラーって水でいいし、簡単に筆塗りできるのか
他の塗料は薄め液使うからで敬遠してたけど、買ってみるのもいいかもなあ シタデルは小さなフィギュアにはいいと思うが
個人的にはガンプラみたいな広い平面には使いづらいな
筆ムラを緩和しようと薄めすぎると弾いて乗らなくなるし >>179
MGで4mmだっけ？
そこまで商品名分かってるなら検索したのがはやい >>180
細かいところの加工、ヤスリがけは「小さい工具」を使うのがベター
この場合は紙ヤスリを折りたたんだり、
細切りしたプラ板に神ヤスリを貼って自作
>>178
表と裏から削る
表はナイフ、タガネ、チゼルでスジボリの応用
裏はヤスリや彫刻刀で全体的に薄くする
>>179
自分で測る、考える
キットのシールやモノアイパーツの径を測る
メーカーのページに内径サイズは書いてあるので考える モノアイ、100均のUVレジンで作ってみるとか。
シタデルカラー塗る前に表面処理でメラミンスポンジで艶消して凹凸増やして
塗料の乗り良くするとか。もっとも専用のつや消しサフ推奨なんだろうけど。 >>184
調べたらHGは2.5mm大きいので3mmらしいですね、どうもです！ ちょっとは自分で考えようよ（ﾆﾁｬｱ…
まず自分でやって調べてみなよ（ﾆﾁｬｱ…
「初心者の雑談スレ」で上から目線の的外れなアドバイス…もとい荒らしするガンプラおじさんって憐れよな
なんでそんなに他罰的で攻撃的なの？ww お前も大概だよ
ぶっちゃけそのおじさん達と大差ないぞ 例の店の回し者ではない事を先に言っておくけど、ゆるい関節とかパーツはこれ貼れば良いよ。
GUNPRIMER - ジョイントガード ガンプラ簡単フィニッシュですが
ガンダムマーカーの水性墨入れペンに
つや消しクリアやトップコート（この違いもわかりませんが）すると
滲んだり薄れたりしますか？
関節割れ覚悟で油性の墨入れペンにした方が良いでしょうか？ >>192
上手に吹けば大丈夫
吹きすぎると失敗(滲む、塗料が溶ける、パーツ割れる)
トップコート、には2種類の意味が分かるとあって
・表面をコートする(つや消しクリアなどを吹く)こと
・クレオスの「トップコート」という製品
「油性スミ入れペンで割れ」は誤解
可能性がゼロとは言わないが心配しすぎ シタデルやファレホ、新水性ホビーカラーなど水性アクリルの性能が格段に上がって使いやすくなったけど、
攪拌するときラッカーやエナメルみたいに棒突っ込んで混ぜると塗料が空気と混ざって硬化が始まってしまうので、
水性アクリル系は蓋を閉めたまま振ったり底を叩いたりして攪拌しような！
（攪拌棒でかき混ぜて新品1本ダメにした人より） アクリジョン、水性ホビーカラー、ファレホを使ってるけど
タミヤ調色スティックで攪拌してもダメにはならんかったとです
なおシタデルだけはクレオスの攪拌用ステンレスボール入れて振ってました >>196
シタデルは棒入れて混ぜ混ぜはダメみたいね
芸人のパンクブーブー佐藤がせなすけっていうフィギュアペインターにYouTubeで注意されてたな
ネットブログとか回って調べると、撹拌棒で混ぜるとゲル状になって使いもんにならなくなるみたい 蓋閉めて鉄球で振っても瓶の中の空気は影響ないのかな？ アクリジョンで筆塗り頑張ってるけど全然上手く行きませんわ… >>198
固まると評判のシタデルのセラマイトホワイト
2年前に購入してクレオスの攪拌ボール2個入れて2日に1回あたり20往復ぐらい振ってるけど
今のところ異常なし
1か月に1回精製水を2滴だけ追加してる
（なお鉄球は錆びるからアカンと思います） ファレホで塗装、水性トップコートつや消し済みのプラモ、超音波洗浄器で洗っても大丈夫かな？
大分前に作ったのがケース無いから埃付いてて綺麗にしてやりたいんだが ラインチゼルとメテオ購入
ムラになったりマスキング甘かったりスジボリ曲がったり、課題は沢山あるけど楽しい >>205
戦果が『5年連続200小破』とか『年間最高小破数記録』っぽそう >>201
濃度が濃かったり薄かったり気泡が出たりとか色々ですわ… >>209
アクリジョンはちょっとピーキーで使いづらい印象
最近リニューアルした新水性ホビーカラーかタミヤアクリルを試してみては
（タミヤアクリルの方は水溶きアクリルで検索すると詳細な使い方が見つかるはず） >>205
なるほどイチローか。
髭っぽい何かも欲しいw 顔の赤部が青になると血色悪く見えるもんですねMSでもw
確かに髭っぽいウェザリングはあったら良かったかも
今回はブルーウェーブ時代ってことでw スジボリするときにPC上でシミュレーションしたいんだけど、便利なソフトないかな？ >>213
写真の上にフリーのベクターソフトで描画したらいいんじゃないですかね あ、ベクターはソフトライブラリサイトのベクターの事ではなく
ベジェ曲線とかのベクターの事です パーツに直接シャーペンで下書きした方がしっかりイメージできそうな？ >>216
あ、たしかにそうですね
私もそうしてます シャーペンでスミ入れする結構テカテカしますがつや消し吹いたら落ち着きますか? そういうちょっとしたことはランナータグで試せばいいよ
タグの商品名の文字周辺をシャーペンでなぞってフラットのトップコート拭けばいい
ここでいろいろ教えてもらうのもいいんだけど、自分で試して様々な発見するのも楽しいよ ポリキャップが裂けてしまったんやが、ググっても原因がわからないねん
組付けてそのまま置いておいただけなんや
何か気を付けることないやろか
http://iup.2ch-library.com/i/i020590911915874111291.jpg >>221
お前の前の質問に答えた人らになんか言うことないか ガンダムマーカーを使って細かいところを部分塗装しよう！と挑戦しましたが呆気なく失敗しました。
これを機に筆塗りで部分塗装をしようと決心し環境構築しようと考えています。
使用塗料はミスターホビーを考えているのですが、おすすめの道具などご教示いただけませんでしょうか？
塗料についてもアドバイスいただければ幸いです。 >>221
小さな切れ目入ってたのが避けたんじゃないの >>225
・お試しで安い筆、セットで色んな筆先がえらべるのがいいと思う
・専用薄め液
・塗料皿
・掃除、メンテナンス用ティッシュ >>225
無理
そちらの知識、情報が無さすぎる
ハウトゥ本や初心者サイトを活用してゆっくり理解するべきことを
掲示板で説明は困難
あと「ミスターホビー」は塗料の種類ではないぞ >>193
遅くなりましたが
回答有難うございました
ビッグカメラでマーカーやトップコート買い漁ってきました
いろいろ試してみます
売り場、マーカー類も品薄でしたが、みんな巣籠り準備ですかね ガンダムマーカーってトップコートすると変色しやすい色あるよね
シャアピンクとか気をつけて砂吹きしても朱色になっちゃう
グレー系はあんまり気にならないんで赤が混じってるのは特にダメな印象 水性ならいいんでないの
ガイアとかの強いラッカー系溶剤使ってコートすると色味変わるどころか禿げる 塗料の成分に相性あるからね。それを失敗したり成功したりが自分を成長させる。
人から聞いただけで失敗しないと忘れて同じ事を繰り返す。
しかしながら、失敗する前に基本的な事を教えてあげるのは、優しさかな。 >>230
つや消しのスプレーするってことは小さな粒子を表面に付着させて梨地にして乱反射させてるってことだから
変色というよりも粒子のせいで白っぽく見えるっていう風に考えたほうがいいかも
ガンダムマーカーは普通の塗料に比べたら溶けやすいってのもあるかもね
一段白くなるってことを込みにして色味を決めたほうがいいと思うよ クッキングシートや紙コップ容易して
水性塗料やガンダムマーカーを塗料だけだして
面相筆で塗るだけでも楽しい。 >>235
白っぽくなるのなら良いんだけど明らかに溶けてるのよね
デカール貼りでマークセッター使った時も溶けてたので溶けやすい色があるのは確か
ガンダムマーカーから卒業するいい機会なのかなーと思ってる 組んで、極細スミ入れペンしてメラミンスポンジでツヤ消しとはみ出したスミ入れをごまかす。
ガンダムマーカーは部分塗装でメタリック系の隠蔽力だけ使う。
水性塗料を面相筆で部分塗装へレベルアップ
少しずつ挑戦していけばいい。いきなり難しい事しようとすると挫折する >>225
質問に対する回答じゃないんだけど、俺も全く同じ感じで筆塗りを始めるも、それも失敗。
今はガンダムマーカーエアブラシで超満足してる。
部分塗装に関してあれほど適したものはないと思うので候補に入れてみて。 面相筆で塗るとか塗装面が均一にならずにやすりかけてもうねりを解消できないから
苦手だわ・・エアブラシ見たいにごまかしも効かないし
筆塗してる人素直にリスペクトします 俺が子供の頃にはエアブラシなんて高価な道具は買えなかった
(爪切りでパーツ切ってたし、塗料一つ買うのでも財布と相談しながらヒーヒー言ってたｗ
必然的に筆塗りから入らざるを得なかったよ
今は色んな道具も安くなって入門しやすくなったよね
情報が氾濫してて取捨選択しにくい弊害もあるかもしれない
エアブラシ系あるいは缶のスプレー塗装をメインにするにせよ、
はみ出た個所のリタッチ(塗り直し)とかの調整では、筆塗りは必要になってくる
それをガンダムマーカーとかで済ませてる人もいるのかな？
綺麗な筆塗りが出来れば偉いとか、そんな大層なもんじゃないから
変に気構えないでやりたい事を少しずつ増やしていけば、自然と上手くなるよ
失敗は成功の母とも言うし、自分で試す事＝実験してみれば
どんな方法が有用なのか把握しやすいと思うよ
そういう意味でもランナーとかプラ屑＝塗りだけでない試験素材は
ある程度残しておく事をお勧めする 人によって合う合わないもありますからね
教えてもらったけど自分でやると上手くいかない場合もありますから、
とりあえず自分で試すというのは大事だなあと
筆塗りは私も得意ではないですが、ミスりやすいポイントは塗料の希釈と筆にどれくらい塗料を含ませるか、という点だと思います
スーッと筆が走る程度の薄さと、塗料を含んだ筆を塗料皿のフチなどでしごいて不要な塗料を落とすのが大事かなと
あと、一度で色を乗せようとしないこと
エアブラシと同じように、できるだけ薄く塗っては乾かし、何層か重ねて発色させるつもりでやるのがいいと思います
シタデルは一発で乗ったりしますがw 筆塗りの質問をしたものです！皆様ありがとうございます……！エアブラシシステムでベタ塗りして、部分をマーカーでちょこちょこしていたのですが、ペン先の入らない部分が出てきたというのが今回の経緯でした。
仰るように水性塗料+面相筆からチャレンジしようと思います！ こっちが言えるのは｢こういうやり方があるので試してみては？｣だけだしね >>230
マーカースレではガンダムマーカーの上に水性トップコート吹くと
変色する場合があるというのはよく言われてたし実際そうらしい ガンダムマーカーを塗装皿に出して筆で塗る。
結局そうなると水性塗料の瓶買ってきてってなるからね。
マスキングテープ面倒だけど綺麗に塗り分けするなら必須。
エアブラシも筆塗りも基本的に綺麗に塗るには角っこから。
塗る方向性もできるだけ一定方向に。横塗りして、次に縦塗りして希望の色味に。
黄色とか隠蔽力が薄い塗装はシルバー塗ってよく乾燥させてからの上塗り。
黒いパーツに白、赤、黄色は仕上がり色味が暗くなりがち。 交差法はトタン屋根みたいな大面積塗るときのもの
プラモなら交差法は余計にムラが生じるねん >>243
>>マーカーでちょこちょこしていたのですが、ペン先の入らない部分が出てきた
>>246でも挙がってるけど、マーカーのペン先を押して塗料を出す→筆で塗るという方法もある
細かいところでも面相筆で塗れるし、慣れればペンよりはムラになりにくい
水性塗料に使うなら、種類に気をつけた方がいい
大雑把に2種類「水性アクリル塗料」と「水性エマルジョン塗料」
両者は混ぜられない、無理に混ぜると固まる
水性アクリル
塗料：クレオス水性ホビーカラー、タミヤアクリル(混色可能)
溶剤：クレオス、タミヤ、ガイアノーツ(互換性あり)
水性エマルジョン
塗料：クレオス アクリジョン
溶剤：アクリジョン専用うすめ液 混ぜるだけじゃなく重ねる場合も注意ね
タミヤアクリル塗って乾燥した後、上からアクリジョン塗ったらひび割れた
収縮率の違いによるものとかなんとか
ファレホやらシタデル含めた他の水性アクリルでも同じようになる場合あり
ヒビが入るのを逆に利用してテクスチャっぽくできるかもしれないけど、
思うようなコントロールは難しいと思う 皆様ありがとうございます……この状況下もあいまって優しさが染み渡ります。
アドバイス、コピペしてまとめていきました！
練習がてら少しずつやってみます！
厚かましいのですが、皆様の筆塗りする際の塗料（？）と溶剤（※使用する場合）の組み合わせはどういったものですか？具体的なメーカー名も是非参考にしたいので、もし宜しければ教えて下さい！ クレオスの新水性ホビーカラーと水性ホビーカラー専用薄め液
水性ホビーカラーは昨年にリニューアルされたものと、それ以前のものが混在して
売られている場合もあるから注意してね
（瓶横のラベルにAQUEOUSというロゴがあるのが新水性ホビーカラー）
筆はタミヤのモデリングブラシHF3本セットが最初はいいと思う
筆の扱いに慣れたらタミヤのモデリングブラシHGやモデリングブラシPRO2へステップアップ 追記
塗料皿、スポイト、タミヤの調色スティックもあると便利だと思います 筆塗装なのですがそこそこ面積がある場所で一部薄い所があったら
薄い所だけ重ね塗りしますか？それとも全体的に塗ったほうがいいですか？
塗料はMr.カラーと水性ホビーカラー使ってトップコートは使ってないです 稜線まで塗ってみるのはどうでしょうか・・・？
もしトップコートを後で行う予定なら、
あれは筆ムラなどを目立たなくしてくれる効果もあるそうですから
薄いところ「だけ」塗ったとしても目立たなくしてくれるかもですが。
なお、二層目以降の重ね塗り塗装では、水性ホビーカラーであれば
塗料にちょびっと水を加えることで下地を壊しにくくなります。ラッカーだと使えない手ですが；
トップコートでムラが見えにくくなるって言うのはつや消しの時だけだからね カメラアイまで塗装するようになったらシール恐怖症になってしもた
メタシールなら目やスコープに貼っても悪くないはずなのに 目やスコープに貼ったメタリック色のシールは
上からつや消しクリアやサテンバーニッシュを筆でちょいと塗るといい雰囲気になりますん >>260
どもどす。今まで基本的にメタ塗装とメタシール部分につや消しがかからないようにマスキングしてたんですが
面白そうなのでホイールシールの余りに試し吹きしてみます 最初はニッパーとヤスリを揃えるそうですが、ヤスリってどこで使うの？
擦ったらら艶が消えて質感変わるよね？ 作る前から情報に踊らされて悩む人。
回答に満足したら結局作らないタイプ ヤスリはBパートクライマックスの時にこすりつけるのに使うんだろう? >>262
嫌われモードに入ったから回答は諦めて
ガンプラも向いてないからサヨウナラ ヤスリ類が必要ないと言うなら、それでいいと思うよ
ゲート跡を処理しても返って逆効果だと思う人もいるだろう
価値観は常に一方向ではない、個人の趣味趣向であり、やり方でしかない
>>242でも良い事を言ってくれる
という、釣りレスにマジレスを敢えてぶつけていくスタイル 一切作ったことないなら家にある爪切りだけで取り敢えず完成させたらいいんじゃね それで満足したらそれでええやん >>267もまた良い事を言ってくれたね
いいんだよ、技術(笑)なんて後から付いてくるから
変に背伸びしても禄な事が起きないからな
自分で楽しめていて満足出来てりゃそれでいいんだよ 良いニッパー使うってならパチ組ならヤスリも必要ないかもね >>268
結局は自分の中での線引きになっちゃうよね、自分のスキルとの相談で
ところで皆さん
ガンプラのスキルが向上してきたので昔買ったらキットをまた買ってリベンジしたりします？
自分はRG黒mk-Ⅱのパチ組みで出戻ってきた組ですが、エアブラシ等のツールや表面処理のスキルも多少上がってくるとさすがにパチ組みじゃつらくなってきたので、また買って全塗装しようかと思ってます
皆さんはどうです？ 既に完成したやつに手を加えるよりも作り直した方が早いなってことで買い直すことはあるな 「自分なりにどうこうした組立方をやってみたい、もっと上手く作りたい」
作ってる内に沸いてくる欲求だからね
やりたい奴がやればいい
(まぁ、いつまでも腕が上がらないってのも、また変だなと思う所があるけどね
必要のない知識や方法論を他人から教わっても無駄だよ、
経験に繋がらないから活かせない、机上の空論
何を目指してるのか不明、他人との相対的な立場を気にするとか、
目的が何か分からないのは釣りと見做してる
手段だけを論じても意味が無い 寒冷地のジムを作って、首の脇にゲートがあってヤスリかけてもそこだけ白くなった。
使ったのは紙やすりだけど、部分でなく面でかけたら何か違うんです。ただ傷つけただけです。
棒やすりが良いのでしょうか？三種類入ってるの見つけたのですけど・。 ゲート跡をカッターで削って目立たなくしてるのですがパーツをえぐってしまったり傷をつけてしまいます…
先輩方に質問なのですが、何か気をつけている事はありますか？
力を入れないよう軽く削ってるつもりなのですが上手くいかなくて… カッターやナイフ類はよく切れる分えぐってしまうことも多いので、ある程度のところで切り上げ紙やすりやスポンジヤスリに移行した方が結果的に早くてキレイだと思う 細かい事は気にしないのが一番。
カッターで抉る、ヤスリで白くなる等言い出したら何も出来ん。
もし機会があればセリアのガラスネイルシャイナーというのを試して欲しい。
ゲート跡がテカテカになります。
私はヒケの処理兼てガシガシ削ってしまう方が好きですが。 ダイソーのネイルポリッシャー（モノ自体は>>276のと同じと思う）とかちゃんと使えば気持ち悪いくらいテカテカになるな >>273
>使ったのは紙やすりだけど、部分でなく面でかけたら何か違うんです。ただ傷つけただけです。
詳細が分からんが、紙やすりの番手や手順を間違ったかも
>棒やすりが良いのでしょうか？三種類入ってるの
止めた方がいい
棒やすり(金属やすり)はゴリゴリ削れるので
初心者が使うとうっかり削りすぎた、となる
>>274
初心者は無理にカンナがけはしない
(「ガンプラ カンナがけ」で検索して)
刃物の刃はこまめに交換、なまった刃先は失敗のもと >>276
>>277
アドバイスありがとうございます！
早速購入してみます。
>>278
ニッパー二度切りをしていたのですが白化？してしまうので削るのを試してみたのです。
白化は無くなった代わりにえぐれ、傷が増えちゃったので悩んでました… ゲートの白化の完全回避は難しいが可能な限り回避/軽減なら2度切りの2度目でゲートの薄い方から少しずつ力入れる感じで切る感じで行けばいけると思う
後は自身で微調整かけながらいい位置見つける感じで 刃が黒色のカッターが良いらしい
と今日の模型チャンネルが言ってたよ エアブラシを買ってから始めてMGに挑戦しようと思っています。
そこで下記の点についてお伺いできればと思います。
1.皆さんはフレーム部分は組んでからまとめて塗装されていますか？
2.クレオスの水性メインで普段は塗装しているのですが、割れとかを考えるとメカサフなどで塗装した方がやはりいいでしょうか。
よろしければアドバイスを頂けましたら幸いです。 1. 人それぞれ
俺は全バラシで塗るけど、外装付けて見えなくなるところは塗らない
2. よくわからん
ABSの割れとかを気にしてるならメカサフ云々よりも組んでテンションかかった状態で塗るほうが危険
全バラシで塗ってるからか俺はサフ吹いても割れたことはない ゲートの白化はその個所をタミヤ紙やすり2000番で削ってラプロス4000番以上で整えて
コンパウンドでゴシゴシすれば無塗装やクリアーコートなしでも一切目立たなくなるよ
というかやすりの話は出るのにコンパウンドの話がでないのは悲しいね Youtubeのクラフタチャンネル見てると片刃のアルティメットニッパー良いと褒めてるがめちゃくちゃ高いからなあ。 連続レス失礼
>>285
アルティメットニッパー2本使いしてるけど
ぶっちゃけあれ使ってもゲート痕処理必須だから
5分の１の価格で頑丈でよく切れるケロロニッパーでいいと思うんだよ・・・ 無塗装時のゲート処理ならyoutubeで
「模魂ちゃん！#21④ プラモ奥義伝承【無塗装派向け成型色生かし】」
で検索すると参考になる動画があるよ 初心者は>>284をヴのみにしないで
「つや消しクリアー」は全体の見映えがよくなるから薦められてる
1000番までのペーパーでゲート跡も目立たない
#4000とかコンパウンドは初心者には無駄、余計な買い物
白化も初心者がやっちゃうのはパーツの奥まで変色する
表面を擦っても解決しない ウェーブのフィニッシュは初心者でも使いやすいからお勧め
ゲートギリで残して600.800.1000角度変えながらシコってフィニッシュすればテカテカよ >>285
高いのもあるが刃の付き方の関係でくせが有るから初心者には向かないと思う 無塗装仕上げを究極的に仕上げようと思うと、
それこそコンパウンドで8千番とか１万番とか、数字がよくわかんない所まで磨き上げれば、
ゲート跡なんて判別不可能になるんだけどね
それが模型製作の場で日常的に出来るのか？しかも初心者にお勧めできるか？
というと、現実的ではない気がする
(カーモデラーとかは綺麗に見せたいボディを磨き上げたりもするみたいだよ
かといって、塗装をするとガチャガチャ動かしてるときに塗膜が禿げる
それを防止する為のクリア剤／トップコートでもあるんだけどね
どこを目指すかは個々が決めればいいと思うよ ステマ仕掛ける気満々で釣りレスをしておいて、それに釣られるかの如く
「こういう道具を使えば良い、買え！」「こんな参考資料(本や動画等)を見ればいい、見ろ！」
そんな掛け合いはずーっと繰り返されてきた
要は行き当たりばったりの抜け道探し指南
苦労しなくて済む答えだけが欲しい、直近でな
経験の積み重ねによる苦労なんてしたくない
これで上達するのか？またその結果満足できるのか？疑わしい
切れ過ぎる刃物だと感じたら切れ過ぎないようにする
上手くいかないんだったら上手くいくよう心掛ける
何パターンか試してみる、試行錯誤が見られないから呆れられる
模型だけに限った話でもないけどね アルティメットニッパーは確かに切れ味すごいけど、刃が脆いようです
うっかり切る途中でコジってしまうと刃がかけるとか
そういう意味でも初心者向けではないですね
5,000円をポンと出せる人ならその限りではありませんがw 幾ら偽装しようが幾ら煽ろうが、
コツコツ経験を積み重ねてきた者らにはそれが見抜ける
自分が既に通った道と重ねて判断できるから無駄
>>294みたいなチンケな罵倒して終わり
実態はこんなもんだぞ 「我ウリが言った事に従えｱﾙﾆﾀﾞ!」的な？元ネタ調べてほしいんだって
都合よく利用できないなら即逆恨み
「有用な情報がここにはあるｯ!(ｷﾘﾘ」と叫んでる側が
「初心者様(笑)に優しく接する権利を与えてやるｱﾙﾆﾀﾞ!」と自演を続けている えーと、まず元発言にアンカー付けるとすればアンタ向けじゃないし、
キレてる内容がそもそも理解できないし、
言葉選びが特殊すぎて別世界だし、
なんか「いきなりなんだよ」としか言えないなぁ。
とりあえずお互いのためにNG登録しておきませんか?
折角のﾜｯﾁｮｲスレだし。 「究極超人あ〜る」って漫画の中の創作上の固有名詞だって
いわゆる「お前は無知ｱﾙﾆﾀﾞｰ!（だから従え」マウンティングか
どこ宛てなのか分かりもしない文章を投下しておいて、汲み取って欲しんだって
「我ウリに譲歩する権利を与えてやるｱﾙﾆﾀﾞ!」
他スレにさっき沸いた単発もこれ
【バンダイが】Twitterの痛いモデラー46【寄せてきた】
44 ：HG名無しさん[]：2020/04/24(金) 13:28:58.58 ID:rRQl44C9
>ばないようにやれ。この一言に尽きる。
場当たり的に騙せ、誤魔化せ！茶番だよなｗ >言葉選びが特殊すぎて別世界だし、
そんな漫画読んでないんだけど？ｱﾙﾆﾀﾞ!読めないと言いたいだけか
自己紹介からの責任転嫁、自称支配者様()はすぐ他人にＮＧしろと叫ぶ
虚言や扇動の類が突っつかれると即口封じの言論封殺に移行するテンプレ
ここのスレで頻繁にある「特定商品を使ってみろ（考える必要はない」それと同じ
他の道具を使えば経験は即ゼロに戻る
同じ思考停止による、他者への支配 パナのバリカンについてたミシン油？をこすれる部分に差してるな
刃に差すのはヌルヌルになるから模型用としては良くないみたいね >>288
結局自分の意見は全て正しい
と言いたいんだね
ただの会話なのに自治様が沸いてこの一連の流れでしょ
初心者にアドバイスしてやる精神はありがたいけど
皆行きすぎですよ 会話すら困難になる >>301
>>302
交差している部分への潤滑油なら556でOK。
刃先のさび防止は専用の油を使った方が良さそうだね。 値段は正直高いけどゴッドハンドのニッパー専用メンテナンス油が便利だよ
歯ブラシとハケがついてるから楽にできるよん ゴッドハンドのニッパー油高ぇからホムセンでドリル油買ってきて塗ってるけど使い切る前に経年で油がダメになりそう(´･ω･`) だからね？
ガンプラと言っても素材はマチマチだし、
同じキットにしても経年劣化とかもあるから、
どう白化するなんて一概に言えないでしょ？
「どういう方向性が一番だー！」とか教えられないでしょ？
発端は>>273だろ
白化するんだったら白化しないように切ればいいだけの話
ニッパーの切れやすさに頼ればいいの？
何で棒ヤスリ購入如何の助言を聞いてるの？おかしくね？ 地元の模型店にアルティメット１つ売ってたな…凄い欲しかったけどお前は左利きだろって自分に言い聞かせましたなw ＣＲＥ(呉)－５５６、呉工業は在日朝鮮人企業だったな
単発の>>301がまたあからさまな釣りを始めるしな
「いい？」ってなんだろうな？また他人に保険を求める系の自演か 「Mr.ラプロス#4000？まで掛けてコンパウンド刷り込めば白化は消える」
この助言の仕方も分からない
いわゆる知識マウンティング()で声闘文化をやりたいの？
棒ヤスリで白化が直ると思ってるから購入如何を聞いてる(設定)なんだよね？
なのにゴッドハンド社のアルティメットニッパーを持ち上げたいの？
もうグッチャグチャだぞ？
自演うぜーと突っ込むわ、こんなのｗ マルコシアスは値段のわりに合わせ目や色が微妙だったからスルーしたけど端白金は良さげやな 火のない所に煙は立たず
でも、煙が立ってない所に敢えて火を付けて炎上商法の繰り返しをし過ぎだって
特定商品やらを推したいだけのヤラセだろ
アルティメットニッパーも呉５５６も買いません
ステマ乙 >>314 ID:9Hny3m+a0
http://hissi.org/read.php/mokei/20200424/OUhueTNtK2Ew.html
そう捉えたいならそう捉えれば？
「マニー寄こせｱﾙﾆﾀﾞ!」連呼の狂言がウザ過ぎる
金なんか落とす訳ねーだろ、結局は同じ事だ 暴れ放題だよ、隙あらば反日反日！「常に他人が悪いｱﾙﾆﾀﾞ!」酷い有様だ
工具について語りません？ その28
73HG名無しさん (ｱｰｸｾｰ Sxaf-Roob [126.197.18.245])2020/04/23(木) 12:06:17.82ID:7WoJPLrpx
>コロナのせいか妙に工具高くないか？ 秋葉原もぜんぜん店空いてないし
>タガネは野沢製作所、棒ヤスリは北岡ヤスリでそれぞれ注文できたからまだ良かったけど
78HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ cf67-B/PN [153.193.65.74])2020/04/23(木) 15:40:02.81ID:g6zKFcXv0
> >73
>プラモも通販サイトで品切れが多い感じですわ
82HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 9fe3-UYN4 [121.109.181.125])2020/04/23(木) 20:05:35.52ID:gM7cEgK80
> >79
>あのバカ知事が余計なこと発言する度にパニクる奴らがいるのが困る
85HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 9721-P6/d [218.229.222.68])2020/04/24(金) 12:43:45.76ID:9Hny3m+a0＝>>314
> >82
>分かり易く伝える気が無いようだから無視で問題ないと思うわ
何で知事のせいになってんだ？
こんなのもあった
ミニ四駆 初心者が質問して中･上級者が答えるスレ53
571HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 27dc-sVZV [153.166.176.52])2020/04/24(金) 15:12:33.18ID:eISQwhkG0
>ジャップはマウント猿だから仕方ないよ レス78じゃなかった、79だ
79HG名無しさん (ｱｳｱｳｳｰ Saef-jFfU [106.133.41.67])2020/04/23(木) 16:37:47.23ID:zq23jT4sa
>買い物3日に1回にしろと行ってるのに買いだめするなとか滅茶苦茶だな
「変種のコロナウイルスをばら蒔いた、中国様()への批判はしてはならないｯ！」
責任転嫁(擦り付け)・逆切れ・逆恨みはしまくり
「自演バラすなｱﾙﾆﾀﾞ!」でも「マニー寄こせｱﾙﾆﾀﾞ!」訳分らん、反日寄生虫らしいがな 道理や因果関係は無視、
自称・支配者様(笑)が言い振らした事が真実認定になると誤認した、歴史をコリエイト
マウントやレスバトルと称した声闘い文化に寄った気違い、またそれのゴリ押し続き
「ｱﾙﾆﾀﾞ!」で合ってるだろうが！
アルティメットニッパーも呉５５６も買いません
ステマ乙
日本の各メーカーもこうした現実をよく見とけよ？
反発されるより味方に引き込めば利権繋がりで勝手に宣伝してくれると
タカくくってる所もあるだろうがな
消費者に迷惑かけまくって泥塗って、その上金をせびるヤラセだぞ
こんなの詐欺じゃねーか ワシャ、タミヤのニッパーを何年も使い続けておる。
それこそバネが切れてホームセンターで同サイズのバネで補修して。
切れ味は包丁とか研ぐダイヤモンドシャープナーでシャッ！シャッ！と。
だから刃を閉じると、うっすら向こう側の光が。
これがダメになったら買い換えるつもりだが、先は長いな。
もう耐用年数は十分だから、いつ買い替えても良いのだけど確実に使えなくなったと
思った時でも良いかと思っている。お高すぎるニッパーだととてもじゃないけど
シャープナーでガシガシ砥げないｗ 道具はなぁ
いくら高級で定評があって人気品でも使う本人との相性があるからなぁ
いい品物でも相性悪けりゃゴミだし、100均でも相性良ければかけがえのないツールになるしな
セイラマスオはあのスジボリを100均の精密ドライバーセットと砥石で自作したノミでやってるみたいだし
オレもピンセットは逆作用じゃないと上手いこと使えないし、デカール切り出しはタミヤモデラーズナイフ(=オルファアートナイフPRO)の直刃でやってる
アルティメットニッパーも相性合わないヤツは使いづらいだけの高いニッパーになる可能性もあるわな ニッパーって高周波焼入れとかコーティングとかしてあるから研ぐと刃がダメになるのでやらんように
玄人なら大丈夫かもしれんけど
ニッパーの油は自分は百均の万能油（日本製）を摺動部に刃部にはKUR556無臭性を薄く塗ってる 刃物は斬れなくなったら研げばいい、なるほど簡単
>>322 (ｱｳｱｳｳｰ Saab-KY9+) ID:qGcsPHsga
http://hissi.org/read.php/mokei/20200424/cUdjc1BIc2dh.html
都合が悪いから「長文ｶﾞｰ!」しかも見事に単発、わかりやすっ
まだまだ続けたいようだ ニッパーは研ぐと切れ味向上しても刃の位置関係が崩れてゲート跡が白化しやすくなるから正直おすすめできないっす
実はタミヤ薄刃ニッパーを研いで→ゲート白化→リトライを5セッション繰り返した俺でしたトホホ 疑問点
①原因は？
ゲート跡が白化するのは何故か？
①－Ａ．ニッパーの切れ味なのか？研いだ後の歯並びがズレる為なのか？
①－Ｂ．刃の当て方・切り方に問題は無いのか？距離や角度は？
どんなに上手く当てたつもりでも白化するときは白化する
②．対策は？
こんな抜け道があると紹介すればいいのか？
③．質問者が何を相談したいのかすら不明なのに、何故答えられるのか？
また、その過程で特定の商品が挙げられるのは何故なのか？ ゲート処理は塗装しないならどう綺麗にするかより
どう誤魔化すかを考えた方が気が楽な気がする ゲート跡が目立ちにくくなるよう、加工すればいい
(>>327では「誤魔化す」と表現が入ったが、内容は同じだろう
極力白化しないようにパーツを切断する、気を付ける
それでも出てしまった場合は？
金物ヤスリ・紙ヤスリ、他の材質(スポンジ等)にせよ、番目がある
プラモデル用ヤスリでは、一般的に金物ヤスリのほうが目が荒らい
紙ヤスリを掛けて満足できなかったのに、何故工程的に戻ってしまったのか？
使用する金額を気にしてるのか？
プラに限らない模型作り、さらに言えば模型だけでなく、
絶対に失敗しない方法などない
なら、自分はどうしたいのか？どんな手法を選びたいのか？
求めている「成功 (模型板では「正解」という抽象的な言葉がよく使われる)」とは
一体何なのか？ 話を無理に戻したい・引っ張りたいような意図が感じられるので敢えて投下する
目的と手段が不明瞭(目的自体が存在しない場合もあり)、
誰かが投下したレスの揚げ足取りから、
言葉遊びリレーでレス稼ぎが出来ればそれでいいのか？
それは本当の初心者を騙す行為ではないのか？
初心者だけに限らず、誘導ありきの詐欺では？
そして釣り釣られのヤラセありきでステマ
アルティメットニッパーも呉５５６も『絶対に』買いません、
ステマ乙 MGのペルフェクティビリティを作ろうと思うのですが、作るに当たってどこか気をつけた方がいいところはありますか？
フレームのグレーが透けてサイコフレームが燻むとか、変形時に硬いパーツがあるとか聞いたのですが 白化！？
スミ入れペンの黒色でちょこちょこっと塗っとけば陰影付けで
気にならなくなるよ。
メッキパーツとか特にね。
ガンダムマーカーの同系色でこちょこちょ塗る人も。 細かく切ったランナーを白化したゲート跡に流し込み接着剤で溶かしてまたヤスるのは？ >>332
お好きなようにやりなさい。止はしない。 ニッパー錆止めならダイソーの万能オイル（ミシン油）でじゅうぶん。 >>330
限定ガンプラの詳細はここだと挙がらないと思う
ブログやSNSでレビュー探すか
ユニコーン系全般の特徴を調べた方がいい そんなもん調べず作るぞ。高額キットは複雑で失敗もあるけれど気にしない。 外力によるプラの白化ってお湯でぐったぐたに煮たら治るんだけど知らない人が多いのね
成形時の残有応力による歪みも戻るし、パッケージの中で変形したプラも元に戻るんだよ（アニール処理の一種） 形状記憶合金じゃないんだからさ、熱変形が必ず元に戻るとは限らない。
意図しない変形をするリスクが高い。 白化とか塗装した方が楽なんだけどな 簡単フィニッシュの方が実は手間がかかるという スーパースムースクリアーつや消しスプレーを吹いてウォッシングで誤魔せばまあ何とか ゲート処理とか結局は作る本人の中の線引きでどこまでやるか決まるからな
オレはどうしても我慢ならずに引っ越してまでエアブラシ環境作ったけど >>330
MGのユニコーン系は結構古いから、いろいろ注意点は多いと思います
ペルフェクティビリティとして追加された要素は武装類だけだからさほど問題はないはず
（関節を渋めに調整するぐらいかな？）
MGユニコーンやバンシィの製作記のブログをいくつか読んでおけばいいんじゃないですかね よくあると言えばよくある
「見なかったこと」にするか塗装するか ウェザリングするときについでに墨入れ状態になるんやけど、その色で墨入れしたくないならどないしたらええでっか？ そのままつっきる
汚れが装甲の隙間に入ったんだ、リアルじゃないか！と思うことにしている >>347
ウェルドって言って金型成型の仕様上避けられないもの
塗るか誤魔化すか >>352
ありがとう名前がわかって嬉しい
ゲート処理について調べると白化については言及されるけどこの色が濃くなる現象について触れられてるのを目にしたことがなくて少し困ってた >>353
待って、情報が間違ってる
少なくともウェルドではない
ウェルドは「合わせ目」のこと
樹脂製品で複数のゲートから入った樹脂が合流したときに
密着が不完全な時に発生する
ガンプラだと大きなパーツやメタリック色のパーツに目立つ
気にしているゲートの変色は、普通のこと
ゲート部分は狭い→樹脂の中の顔料が不均一になる→変色 ウェルドっていやぁHG旧フェネクスは酷いウェルドだらけだったなぁ サクライ総統が模魂でウェルドって言ってたけど違うん？ ウェルドラインて成型色金のやつに出るアレだよね？
少数派だろうけどあれはあれで味があって唯一無二だからちょっとすき >>350
ウェザリングと一口に言ってもいろいろな技法がありますが、どの技法を施している時の話でしょう？
推測で言えば、スミ入れも同時に入ってしまうということは塗料をシャバシャバに薄めて全体に塗る
ウォッシングかフィルタリングかと思われますが、その場合はそれらを施した後、上からラッカーの
クリアか半ツヤクリアで一旦保護し（つや消しだと墨入れの際余計なところに塗料がにじむ恐れあり）、
その後希望の色でスミ入れし直すしかないと思われます
（あらかじめスミを流すスジボリを掘り直しておくとなおよし）
>>357
成型色が金色（風）の時に目立つのは確かですが、他の成型色でもウェルドラインは発生します >>357
金色に限らず他の色でもウェルドラインは出るけれど、メタリック成型の場合が極端に出易くなるな
特にビルダーパーツシリーズでガンメタリックカラーのが酷いｗ >>338
切り出したパーツを洗浄するときお湯で煮れば白化も直って一石二鳥だったりして ガレキのパーツのゆがみを直すのに煮るのは聞いたことあるけど
プラモだとやってる人は知らんなあ >>360
さすがにこの流れは笑ってしまう
すまんｗ お湯で煮たってプラが100℃くらいで変質する訳がないからやってみたらいいのに 100℃に達してないはずの車内のCDやプラスチック製カードが変形したことは無いだろうか。
プラスチックを変形させるほどの高温でなくても、圧力がかかって変形した状態で
熱が加わり続ければ変形した状態で固定されてしまう・・・かな？
煮込んで上手い事戻せるか、おかしな方向に曲がる所まで行くかは分からんね。 誰か助けて…
コロナで暇すぎて20年ぶりにガンプラ作ってるんだけど、RGのZガンダムのアンテナ取り付けで詰んだ…
ここの赤い額の間に黄色アンテナ付けるんだけど、そのままアンテナ掴んでやったら折れそう…
何かいい方法ない？
https://i.imgur.com/RoQOKuc.jpg
https://i.imgur.com/CTuWdMO.jpg Zじゃなくて元々こういうクワガタガンダムなんだというオレ設定にする 塗装のはみ出た所は爪楊枝の先をカッターで尖らせて削っているのですが
そういう道具はありませんか？ PS樹脂は100℃以下でも変形する
金型に射出する時の温度は180℃以上だけど
それより低い80℃くらいでも押す、曲げるで変形する
(形状によっては自重で変形) >>376
横やけど、溶剤ちょんづけええね
ぱくりますわ 神ヤスで削るのが良いと見たのでそうしたいのですがしばらく買いに行けないのでそれまでどうしようかと思ってました
ありがとうございました http://iup.2ch-library.com/i/i020602900915874011290.jpg
ちょいちょいこうなるんではみ出しを削る時はまず爪楊枝をいい感じに削ってます
マステ貼れーやと自分でも思うのですがマステ貼る手間と技術と後ではみ出しを削る手間を考えた結果未だちまちま削ってます 筆塗やマーカーだとマスキングしても流れ込みやすいからなあ 黒いパーツにスミ入れってされますか？
ちまみにMGザクのギャビーハザード機を作っているのですが良さげな参考画像が見当たらなくて… スミっていうのは本来影になるところを暗い色を入れて強調する訳ですから、
黒いパーツのスジボリに別の色でスミを入れるのはおかしいということになります
（砂漠なんかで装甲の隙間に砂がたまって白っぽく見えるというのはあるかも）
なので、スミ入れしなくとも特に問題はないと思いますが、
模型映えとしての演出と割り切って考えるならアリだとは思います
どの色を選択するかは難しいですが >>382
>>383
ありがとうございます！やはり黒にスミ入れっておかしいですよね。
全体が黒い機体なのでスミ入れしないとのっぺりした感じがしたのですが、そのままにしておきます。 >>381
グレーを入れたりしたこともあるが、やはりわざと感が強いですね
ただ黒を表現するのに100%黒では塗らずに黒に近いダークグレーで塗ってるので、分かるか分からないかでわありますが黒をスミ入れしてます >>384
例えば模型誌に掲載されているバンシィの作例なんかでもスミが入っているようには見えないので、
やはり効果は低いんでしょうね
でもスジボリがクッキリしていた方が精密に見えるとも思うので、その場合385さんのされているように
基本色の方をグレー寄りの本来の色より明るめの色（あるいは青みを増すとか）にして、
黒でスミ入れするのが有効かと思います
それか全体を研磨してエッジを出し、スジボリも工具でなぞって深くして物理的に強調するかですね
黒いパーツといえども光が当たっている面は明るく見えますから、その際は強調したスジボリがクッキリ映えると思います 黒を見るとドライブラシでちょっと明るい色をのせたくなる病気 >>385
>>386
本来なら塗装してスミ入れした方が完成度が高いですよね。
ただ…ゴメンなさい、塗装はガンダムマーカーしか持ってない素人なので、その域にはまだ達していないのです。 普段ガンダムマーカー位しか使ってないんだけどHGUCVガンダムの肘関節は筆で塗った方がいいのかな 自宅待機で暇なので10数年ぶりにMGに手をだしてみたんだが
Hiニューガンダムのコクピットのシートが緑の丸いパーツ中に付けられません
接着剤使った方が良いのかなこれ
出だしでつまずいた >>389
失敗する、かもしれないがやってみよう
最初から何もかもうまくいく人はいない >>389
ガンダムマーカーのペン先が届かないなら、紙コップなどにペン先押し込んで
マーカー塗料だけ出して筆や爪楊枝使うとか。
そして筆を買うついでに水性塗料も買って塗装技術レベルアップしていく。 >>391
最初のパーツ4つでつまずくのはさすがに草 >>389
関節は厚塗りすると干渉して剥げるから、できたらガンダムマーカーエアブラシがいいよ。
グレーだろうから、隠蔽力高めだし、さっと吹くくらいでも大丈夫だから。 >>395
そして付属缶が無くなる頃に低価格エアブラシ購入相談をエアブラシスレでして、ハイエンド機以外ゴミ以下金ドブと言われるまでがセットだなｗ >>395
関節塗装ハゲしたらサビ表現したらいいじゃん。
干渉してすり減ってそこからサビが発生する。機械あるある。 >>389
HGUCVガンの関節はABS使ってるからMr.カラーやガイアカラー、エナメルだと割れる危険性があるよ
アクリジョンならまあ何とか あ、ごめんＶ「ヴイ」か
Vガンは作ったことないから分からんす、ごめん ゲート後の白化や合わせ目消しで元の成型色に戻すには何番のヤスリが良いでしょうか？ >>395
Vガンの肘はグレーのパーツを白く塗らなきゃいけない仕様だから丸っきり逆だよ >>400
戻らない
白化や合わせ目を誤解している
ニッパーで切って白化した個所はパーツの深いところまで
変色してるのでヤスリがけしても白いまま
合わせ目は地層のように白くなってるから
ヤスリがけしても白いまま 白化したのはゼブラなんかのカラーの油性ペンで塗ると良いよ(青のパーツなら青のマッキー) 何事もなければコロナガンダムという名称は有り得ただろうに… 青の祓魔師コスのマクギリス・ファリド＝青のマッキー 今年のガンダムファイトはネオチャイナ代表のコロナガンダムの優勝か。 ネオチャイナが、うちの選手じゃない！って強弁してたぞ・・・ スジボリの練習したいのやけど、面積ちょうどいい感じのHGってなんかない？ >>412
>>413
どいつもこいつも売り切れで泣いた >>411
HGジムに1票(凸)(凸)(凸)(凸)
①デザインに平面が多くてスジ彫り入門に向いている
②実勢価格が安い、商品の出回りも悪くない
③元がシンプルなだけにスジ彫り映えする と思ったけど、オレの問題だった…
1から409まで書き込み飛んでる
なんだこりゃ ペーネロペーはスジボリの練習としては史上最高のキットだと思う
曲線 長い直線 幾何模様 △ □ 〇
を全て練習できるし買う価値あると思う
それと同時に面だし練習としても優れてるしおすすめ ミレニアムファルコン(プレバンPG)で練習するよりやすぅぅい！！ >>414
MGドムOYWならヨドコムにあるぞ
つい５分前くらいに見たな >>422
ナイトガンダム物語のジムヘンソン一家の子供思い出すわ ジム専スレのスレタイに (凸) がつかなくなってかなすぃ Twitterとか模型誌とかで「スゲーかっこいい！」と思って買ったはいいものの、自分の工作技術では作れなくて結局素組み状態で積んであるガンプラが複数ある……… Twitterのうまい人とか模型誌の作例とかはいろんな技を駆使して作られてるから、
いきなり真似しようとするとココロ折れますね
まずはどれか一つを1か所か2か所だけに施す感じで、徐々にステップアップを目指してはいかが？
例えうまくいかなかったとしても、自分なりに手を入れたキットには愛着が湧きますよ 最近ガンプラ以外のプラモも興味出てきたけど高く感じる…いかにガンプラが安いかわかる 俺もガンプラは安く感じる
特にRGとか買価2,000円であの充実度はほんま素晴らしい お客様の長年の愛好の販売実績と売り上げ見込みでその値段でやれています >>436
Ver A.N.I.M.Eのプロポーションは秀逸で理想そのもの
お値段はちょいと高く感じるがガンプラが安すぎるからで
本来なら適正な価格だと思う
バンダイはコレクター事業部とホビー事業部の人員を入れ替えるべきｗ >>437
もしかしたらホビー事業部で結果出すと単価が高くて給料に歩合がたくさん付くコレクター事業部に昇進ってシステムかもよ
最近のガンダム物の出来合い品の良さを見るとそんな事を考えてしまうな 昔作った旧キットの1200/1のホワイトベースが出て来たんだけど、合わせ目とか関係なく作った。
接着剤って変色するの？
完成品の合わせ目消しって出来ますか？ >>440
それだけのサイズのホワイトベース買えるなんて羨ましい。 >>440
まじかよ…そんなんどこに置くんだよ
でかすぎて邪魔じゃね？ >>440
>接着剤って変色するの？
する
タミヤセメント(白蓋)みたいな樹脂入りは特に黄色変色しやすい
>完成品の合わせ目消しって出来ますか？
出来る
パテ、プラ板で塞ぐ、均す、塗装、必要なら一回切り離す
難しいから勧めない >>441 当時は小さいのと大きいのがあってね、大きいやつはなかなか無かったんだ。
戦艦だけで2種類あるってのも凄い時代だよね。
>>442 箱は薄いのだけど作ると箱よりも熱いから、どこにしまうか悩みました。なので段ボールに
入れたらすっかり忘れちゃって、たまたま出て来ました。
>>443 そう、大きい方の戦艦です。でも他のとサイズが合わなくてね。ムサイにも同じのがあって
ガウも同じサイスがあるんだけど、あっちはサイズが合っていない気がします。 >>444 え？そうです、確かタミヤの接着剤でした。
プラ版かパテですか・・
チューブに入っているパテですよね。シンナーの臭いの。難しくなりましたね。 途中で送信してしまいました。
パテは臭いが消えたら完全に乾燥でいいんですかね？
以前、なかなか臭いが消えなくて、数週間そのまま箱に入れて放置しても消えず、たまたま天気のいい日に
外に出して置いたら消えた気がしました。それ以来使っていないのですが確認です。 >>445
えっ…段ボールに入ってた？
1200/1だろ？
段ボールって資源の無駄遣いにも程があるだろ？
ほーむれすだったら団地作れるサイズだぞ？w しかしよくうっかり忘れたものだな…
どこに置いてたらそんなん忘れるんだよ？ インパルスで叩かれた人？
ホワイトベースは好きに作ればいい
掲示板は来ないで よぉ～し
オジサン頑張って1/1200ハロ作っちゃうぞ～ 250mの1200倍なら全長300キロだろってネタなんやろ >>411
HGじゃないけど、旧キットのZ系なら
パッケージデザインがモールド表現すごいから
参考にしてシャーペン、スミ入れペンで
モールド書き込んでスジ彫り練習。 >>447
プラモは一度完成したものでも、合わせ目消しを含め手を加えようと思えばできますが、恐ろしく手間がかかります
1/1200のホワイトベースはちょうど来月再販されるので、新たに買って作り直した方が遥かに簡単に完成させられるかと
ヨドバシなど大手はすでに予約を締め切っていますが、ホビーサーチなんかではまだ受け付けていますよ ID:IUcmBXO50 構ってたのに気付いたら来なくなっちゃった？ >>454
話し言葉のまま書くからだよ
普通は気付くものだけどさ 「1200/1」は表記の順番が逆転してるだけで、
そこだけなら何を言いたいのかは伝わるんだけどな
「接着剤が必要なキットなのに合わせ目関係なく作った」？
どこを完成としてるのかも不明なのに「合わせ目を消したい」つまり制作中？
2020/04/29(水) ID:IUcmBXO50 ﾜｯﾁｮｲ 07e3-nYsY
http://hissi.org/read.php/mokei/20200429/SVVjbUJYTzUw.html
2020/04/29(水) ID:DjCLchX5(M)
ﾌﾞｰｲﾓ MM4b-41J4 ﾌﾞｰｲﾓ MMcf-41J4 IP:163.49.204.174
http://hissi.org/read.php/mokei/20200429/RGpDTGNoWDVN.html
http://hissi.org/read.php/mokei/20200429/RGpDTGNoWDU.html
何故か会話が通じてる回線があって変だなと思ったら、パヨクのテンプレ投下してた件
「1200/1」の揚げ足取りが多過ぎるのも不自然だな、毎度の狂言だろ いわゆるパチ組での合わせ目消しをして、部分塗装のみをして仕上げる方向
それだと>>447でまた矛盾が出るしな
合わせ目消しをしないで塗装を全部済ませて、やり直しでもない
脳内で考えただけで実際に組んでない、机上の空論なのは明らか
釣り釣られのヤラセでレス稼ぎ業務乙 1/1200、大きいほうのホワイトベースは来月＝5月再販なの？
予約を入れるよう煽りたい事が目的だったら詐欺になるけど？
自分たちが何を書いてるのか理解出来てなさそうだ
「騙された奴が悪いｱﾙﾆﾀﾞ!」よくやるね、引く 模型板のキチガイコテハンの一人、ソックくんだよ
彼はいつもこんな調子だから気にしないで
IP付きのスレには絶対に書き込まないから
気になるなら次スレからﾜｯﾁｮｲIPスレにすればいい 「ソック(笑)ｶﾞｰ！詐欺をバラす奴が悪いｱﾙﾆﾀﾞ!言論封殺してやｱﾙﾆﾀﾞ!
今はIP表示スレ立てないで次スレからにするｱﾙﾆﾀﾞ!
でないと乗っ取るときに住民騙せないｱﾙﾆﾀﾞ!」
大体こんな感じか
何で「完成」で話が伝わるんだ？脳内繋がってるのか？
狂言だから以外にないよなｗ
「価値観を一色で塗り潰すことが正義(笑)ｱﾙﾆﾀﾞ!」
個々に価値観は違うのに何で統一したがるんだ？
反日寄生虫のヤラセ乙 この子の主張とやってることはもはや統合を失ってるレベルなんだけど穴はあるものの論理的だし文章としては成立してるのが面白いと言うか怖いね
これだけ主張がメチャクチャなんだから文章が支離滅裂だったりもっとわかりやすい誰もが想像するようなキチガイじゃないとアンバランスな気がする HGUC限定スレ367
453 ：HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 99d6-xgFU [118.241.164.36])[sage]：2020/04/29(水) 11:29:10.40 ID:+NSJWHv60
>もっと… もっと積むのです…
456 ：HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 99d6-xgFU [118.241.164.36])[sage]：2020/04/29(水) 11:36:18.42 ID:+NSJWHv60
>（HGUCが揃ったら… 次はMGです… もう時間がありません… 急いで…）
これ酷いな、買う事のみを煽ってる、また詐欺
ドン引き 020/04/29(水) 15:11:52.73 ID:54HPUE340 ※末尾無しでのレスは無し
http://hissi.org/read.php/mokei/20200429/NTRIUFVFMzQw.html
俺の口封じのみを目的としたサブ回線
「多数派に成り済ませれば正義(笑)ｱﾙﾆﾀﾞ!」継続中 「完成させるためにはどうしたらいいの？」
「いや、ただ単に完成って言われても困るな、どう制作したいの？目指す完成とは何？」
目的が無い
>>440なんて何言ってるのか全然分からん、なのに狂言だから会話が通じちゃう
エセモデラーの屁理屈でしかないから、矛盾が起きまくりで破綻する
ピョンヤン運転乙、詐欺師視点な常なパヨク業者 隣の住人に気をつけろよ常に気を張っていたほうがいい 「我ウリは～♪統合シッチョショ♪ナンバワン♪（自己紹介からの擦り付け」
「お前を監視してるｱﾙﾆﾀﾞ!余ってた回線をシュバらせたｱﾙﾆﾀﾞ!（自己紹介」
回線分ける意味無いだろ？
異なる回線／ＩＤで何故か会話が成立しちゃんうんだからなｗ
IP：118.241.164.36＝ｸｿﾆﾜｶ回線でも同じ事やってたのはビビった、
勿論悪い意味で
「バンダイ様()ｶﾞｰ!模型業界ｶﾞｰ!（詐欺の建前」みたいな？
糞パヨクの猿芝居乙 「俺は買わないｹﾄﾞ(ポチらない)けどお前らは買え(ポチれ)！」
脳内モデラー(笑)だから妄想だけで屁理屈を捏ねちゃうんんだよ
嘘だとすぐバレんの、辻褄合わな過ぎｗ
まーた回線増えたぞｗ
2020/04/29(水) ID:kX6KeK2T0
http://hissi.org/read.php/mokei/20200429/a1g2S2VLMlQw.html
どこよりも早いガンプラ最新情報パート200
907 ：HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 0796-6yIX)[]：2020/04/29(水) 02:24:51.72 ID:kX6KeK2T0
>NGワード：どうせ積むんだし
とにかく買えと言いたいらしい
他人の財布の中身＝金だけしか見てない寄生虫、詐欺をやってもへっちゃら
どうしようもないクズ(ども)だ ここも便所の落書きらしくなってきたじゃないかw
春夏冬休みがいっぺんに来たようなもんだからな。下らん中二病が増殖中。 自演して「お布施しろ」連呼の詐欺、
何？ネガキャンがしたいの？
ちょっと模型組んだ事あるだけの者でも分かる自演、引くよな
初心者に逃げられたら責任負えるんだよね？
これバンダイに話通してんの？
便所の落書きとか春休みとか、言い訳探しちゃう？
多数派()に成り済ます自演しといて、不特定多数に責任転嫁しちゃう？また逆切れ
悪質なヤラセだぞ
お疲れ糞パヨク 畑仕事終わって帰ってきたら私が悪いことしてしまった感じなのですみませんでした。
ホワイトベースは何年も前に作ってそのままでした。掃除してたらたくさん出てきて、そのうち一つが
ホワイトベースだったんです。当時は気が付かなかったのですが接着剤の変色とか指紋まであって
今見たら出来が悪いので、直したらカッコよくなるかなと思いまして。
パテも昔は使ったことあるのですが、もう捨てちゃったから分かりませんが、何かのガンダムの
脚を長くしようと太ももをノコギリで切ってランナーを入れて骨にして、その周りにタミヤのパテをチューブから
直接注入したのですが、もともとのプラスチックが柔らかくなたりして捨てちゃいました。 >>481
気にしなくていいです。とりあえずID:ImIiRRS20は読まなくていいから
あぼ～ん設定にしておいてください。
ガンプラは思うとおりに弄ればいいよ。どうせ300円のでしょ。 1/2400だったかな小さい方アレがファーストガンプラだったな…リアタイ視聴したないけど >>481
単純に直すだけなら、表面を軽くやすってサフ吹いてリペイントだろうね。
当時よりよくしようとすると色々大変だろうけど。
けど、変に直すより、それは思い出として来月の再販品を一個買った方が楽じゃない? 下地にシルバー塗ってその上から好きな装甲色塗るのって意味ある?
動かしてるウチに塗膜が剥がれたらいい具合に剥がれ表現になるんじゃないかと思ってるんだけど? >>485
あるよ。元が金属の上に塗装しているのだから、シルバーの上に塗るのはリアルだよね。
重みが出る。
ただし、しっかり下地を荒らしてシルバーを食いつかせておかないと、シルバーごと
禿げますよ。 タミヤのエナメルスミ入れ塗料とクレオスの水性つや消しプレミアムトップコートを使いたいんですが
トップコート→スミ入れの順で問題無いでしょうか？ わざわざつや消しにしてからの墨入れはどうかと思う。
つやありトップコートの後ならわかるが、好きにやっていい。 >>489
ありがとうございます
参考にさせてもらいます >>488
ツヤ消しというのは乱暴に言ってしまうと表面をザラザラにして光を乱反射させることでツヤがないように見える状態なので、表面は極小の凸凹になっています
その状態でスミ入れするとスミ入れしたくないところにも塗料が滲んでいってしまい、うまく拭き取れなくなります
ですので、ウェザリングする際は半ツヤ程度にしておくとよいと言われることが多いです
ご質問の場合だとスミ入れ→トップコートの順が適切かと >>491
丁寧にありがとうございます
練習で仮組み後トップコート前にエナメルのタミヤスミ入れ塗料でスミ入れしたらヒビが入ってしまったのですがこれは他に原因があるのでしょうか？ 仮組前に墨入れ、量が多すぎるので少なく細くすれば割れない >>492
スナップフィットのキットはパーツをはめ合わせる際、パーツに目に見えない極小のクラックが入るそうです
その周辺に溶剤成分が回りこむと樹脂がもろくなるようで、パーツ割れが生じることがあるみたいです
タミヤのエナメル溶剤はとても浸透力が高く、プラセメントで接着したパーツに流してしばらく置いておくと接着部が剥がれるほどなのですが、それゆえパーツ割れを引き起こす割合が高いようですね
これを防ぐには水性系の塗料でスミ入れを行うか、サーフェイサーやラッカー系・水性系の塗料で下地を塗って樹脂に直接エナメル溶剤が触れないようにする、といった対処法があります すみません、更新せずに書き込んでしまいましたが、493さんが紹介されているやり方でも問題なくスミ入れできると思います >>492
エナメル溶剤ではなくオドレスペトロールで希釈するとひび割れの確率がかなり下がります（0%ではない） >>494
>>496
ありがとうございます参考にさせてもらいます オドレスペトロールでタミヤエナメルは希釈できない(実験済み)。ダマになる
オドレスじゃない普通のペトロールなら可能だしエナメル溶剤よりも乾燥が早いから割れる確率は低くなる
(画材店で売ってるホルベインのペトロール55ml瓶がお手頃) >>498
オドレスペトロールでタミヤエナメルを日常的に希釈して使用してる
確かにダマっぽくはなるが、ダマまでは行かない微妙なあんばいで、こちらでは問題なくスミ入れ出来てる
そちらでダマになっているとなると、オドレスペトロールの商品違いでの症状違いなのだろうか まあペトロールで大丈夫だということであれば、ペトロールにしとくのが安全か ペトロールが無難なんだけど匂いがほぼタミヤエナメル溶剤で匂いが苦手な人には辛いさんかもしれない
オドレスペトロールは油彩絵の具を溶かすには便利なんですが ペトロール警察がパトロールに来るぞ‼︎
ﾅﾝﾁｬｯﾃ|ω･`) ジッポーのオイルで拭きとってるけど、コレって割れやすい？ ウェザリングカラーの黒で墨入れしてジッポオイルで拭き取ったら割れた
まぁテンションかかってて割る覚悟はあったんだけどw >>505
スミ入れ塗料ってはっきりと書いてあるだろ
スミ入れ塗料の溶剤は割れにくいのを使ってるとメーカーも言ってたし、俺は割ったことないんだよな
拭き取りはダイソーのライターオイルでやってるけど関係あるかは謎 テンション掛かってる所に大量に使ったら割れた純真だった頃の思い出 調色せず少し緑がかったアニメ風なジム塗りたい時どれがいいか教えろください 調色無しなら、昔のセット売りのガンダムダムカラーを探すくらいかな。
現行ガンダムカラー等に同じ色は見当たらないですね。 >>516
そっか、ありがとう
調色苦手だけどチャレンジしてみますは 弱緑は今のガンダムカラーにラインナップされてもいいよな >>513
Mr．カラー C314 ブルー FS35622が少し近いと言えば近いかもしれない >>513
Mrカラー C314 FS35622 ってどうよ？
あとは、パール塗料(エアブラシ必須)だけど
AVC04キトンブルーパール も面白そう。 流し込みタイプのスミ入れペンも割れる危険があるから注意しないとな。
せっかく完成したモノが数日後にヒビ入ってたら…。
粉砕の可能性も。 >>522
あれツイとか見てると製造出荷されてから時間が経ってるヤツがヤバいみたいね
長く積んでたヤツを作るときは気をつけなきゃ >>523
樹脂は経年劣化する
可塑剤(樹脂の「しなやかさ」に関係する成分)が徐々に抜けるので
パーツが脆く割れやすくなったり、ハメ合わせがキシキシしてスムーズに行かなくなる 以前MGのビームサーベルのツバがエナメルで崩壊したよorz 流し込みスミ入れペン使う前に良く振って溶剤を撹拌しないと。
割れた時は溶剤が分離してて、スミ入れした時に透明溶剤だけで
そして軟質素材だったから、ボロリとか数分後ブースター接続部がに砕け落ちた。 >>520
>>521
同じ色勧められたんで314逝ってみる
エアブラシはあるしジム安いからパールも試してみるは
ありがとー 質問です
「ファントムグレー」って色が非常に便利なのですが、
Mrカラーやガンダムマーカーにはあって、なぜか水性ホビーカラーにはありません
家庭の事情で水性しか使えないんですが、代替色はあるでしょうか？ ファレホのメカカラーにファントムグレーあるけど使った事はないすまん。 ラッカーから移行するに当たって同じくファントムグレーの代用を探したけど
ミッドナイトブルーで落ち着いた ジムの弱緑は先月号のモデルグラフィックスのジム特集でも言及されてましたが、
悩み始めると泥沼にハマるなかなかやっかいな色のようですね
だいたいこんな感じとゆるめに捉えておいた方がよさそう 最近100均のレジン液の品揃えすごいな。様々な色がある。今までジオン系モノアイやスコープのレンズはWAVEのモノアイパーツに100均のメタルテープ貼って使ってたがパーツ無くなったらレジンで生成してみよう。
WAVEだとピンクとグリーンしかないが、レジンだと色々有るし ファレホメカカラーのファントムグレーはクレオスのに比べると少し色味が明るい
なのでブラックを少量加えるといい感じに >>538
10年くらい前の奴か。最新はもっと凄い事に >>353
「おゆまる」とか型取れる商品もあれば。
そして気がつけばLEDの電飾にこだわっていたりして…。 もっと「凄い」というより、なんか凄いとしか…
G40 (Industrial Design Ver.) とか BEYOND GLOBAL とか… 暇なのでFAZZ衝動買いしてきた
子供の頃に作ったFAZZとは比べようもないのは素人目で見ても分かった
なんだこのパーツの量 アクリジョンの乾燥を早める為に卓上の扇風機的な物が欲しいと思い出して来た… シナンジュのエングレービングを塗装しようとしてるんだけど、動画とか見てもエナメル塗料を使うのが簡単ってありますがその為だけに塗料と薄め液を買うのは面倒です。
何かいいアイテムとか知りませんか？ もっといい方法あるならそれがメインになってると思うんだが マスキングしてエアブラシで塗装する方がずっと面倒だから
素直にエナメル塗料買った方がええと思う 黒の部分なら下地の白または金塗った後にタミヤ油性マーカーつや消し黒使ってはみ出し部分ふき取りもあるか エナメル筆塗りなら薄め液も要らないのでは
筆と塗料だけですむような エナメルははみ出した時の処理が楽だからじゃなかったかな
一切はみ出さない技術あるなら変える必要ないと思うし 動画や紹介記事で多いのは
ラッカー系の黒を塗る→エナメルの金を筆塗り
→はみ出した金を溶剤で拭き取り
ラッカーとエナメルの特徴、相性を利用してる
質問者は下地の黒を塗るの？
整形色に金だけ塗るなら、エナメルじゃなく手持ちの塗料でできる 薄め液とタミヤかクレオスの先細綿棒もあった方が捗ると思う 思い出したけど、タミヤエナメルのゴールドリーフはエナメル薄め液で希釈できない問題があったような
「タミヤ ゴールドリーフ 薄め液」でググってちょ >>544
数百円使うのが面倒ならプラモなんて止めろ。散歩でもしてろ。 544です。
ラッカー系の塗料とエアブラシはあるので1個のガンプラの一部分を塗るために買っても余すだけなので買うのを躊躇っています。
やるとするなら金を下地に黒を塗って隠れた金部分を落とすやり方を考えています。 エアブラシあるならあえてマスキング地獄のイバラの道を進めば綺麗な仕上がりに
黒下地で金色塗れば輝きが増すし mgガナザクかmgバルバトス買おうと思うんだが
どっちのが良いかな？ >>558
ザクの方が組みやすくてお値段お安いからおススメです
メタル塗装や鏡面仕上げにしてSNS映え狙うならバルバトス
かと ガンダムタイプとかモノアイがモールドされてるタイプとかでエナメルのつや消し黒はあると便利だったりする >>562
筆塗り程度の希釈ならいいけどスミ入れ並みにガッツリ薄めると分離しちゃうみたいね
タミヤのスモークやジャーマングレーなんかも10倍近い希釈にすると細かいダマになる エナメル薄める時は混ぜながら溶剤を少量ずつ足していった方がいいのかもですね 道理、なんでそのような現象が起きるのか？を省いて暗記する、または説明する
すると当然を誤解を招くし、当然伝わらない
以前は「エナメルを塗るととにかく割れる」の拡散もあったけどな
抜け道狙いめいたお得情報・豆知識ありきで語ると弊害が出る
ここは初心者のスレだけに、そういうのは余計にどうかとも思う >>512
遅レスで申し訳ないですが、今年は正直厳しいですけど、例年なら各地で盛んに模型展示会が開催されているので、
そういうイベントに参加するとリアルの知り合い増えますよ！
SNSのアカウント交換とか頻繁に行われてますし 逆に考えるだ！
袖付きMSをこれからどんどん購入して買った画材を有効活用するんだ！ 全塗装する場合って塗装に関わる処理はすべて組み立て前にバラでやるんでしょうか？ >>569
ありがとう
動画とかでいったん仮組みしてみせるのは動画ならではって感じってことですかね？ >>570
動画は無加工で完成させるとこうなりますよという例として仮組しているのではと思います
他にも、キットのまんまで作るなら仮組はしなくてもいいんですが、合わせ目を消したいときはキットの構造のままでは
組み立てられなくなることがあり、合わせ目処理をしても組めるように加工（いわゆる後ハメ加工）する場合や、
プロポーションを変える改造をするためバランスを確認したい場合などは仮組が必要になります ハンドピースの専用グリス持ってないので、車とかに使うグリス(蛇腹状のやつ)使ってみました。
そんなに悪くなく使えているのですが、皆さんはやっぱりメーカー専用使ってますか？ >>573
その手のでもモリブデンが入って無ければ問題無いかと 高いもんでもないしブラシはあると便利だし一回買えばほぼ一生もんくらいの量だしタミヤの買えば？ >>512
プラモ仲間いて毎月制作会やってるんだけど、さすがにこのご時世なので、
今は定期的にZOOMでオンライン制作会やってるよ。
お互いの作業状況を画面に映しながら、飲んだり食ったりしつつ、喋るっていう感じ。
この間は仲間の友達も参加してけっこう楽しめたよ。 >>578
ここで有志募ってやってみてもいいんじゃない？
部屋立てたらURL貼るだけだし、捨て垢作ってやれば。
フリーだと40分制限あって、都度つなぎ直す必要あるけど。 >>572
補足すると仮組みはなるべくした方がいいよ。
仮組みしないと関節で干渉する場所がわからず、動かして塗装削っちまうとかもある。
一度仮組みして、関節に隙間（クリアランス）がない場所は、
400番とか320番をねじ込んでガリガリ削った方が精神衛生上いいよ。
それと、塗装不要な場所もわかるし、塗装の順番とかもイメージしやすくなる。 HGUCのジムここまで出来た
本格的にスジボリするの初めてなので時間がかかった
あとは塗装だけ
ttp://a.kota2.net/2005031625498686.jpg セメントSPの練習台にジムコマンドを買ってきたんですが
たとえばスネとその裏の合わせ目を消すときは、スネに流し込んでムニュ、裏にまた流し込んでムニュるのと
スネと裏両方に流し込んだあとにムニュるのどっちが適切なんでしょうか
公式の紹介動画だと若干前者寄りなんですよね 公式で「乾燥が早いからその都度流し込む」と言われてるんだから
まずは祖の通りにやって、次に好きにやればいい
結果から判断するのも練習のうち >>584
ありがとうございます
せっかくなので両方やってみます よくも騙したね？
mgバルバトスとガナザク買いに行ったら
どこも閉まってて買えなかった 1/100のバルパトスルプスの肩の赤を
ラップ塗装で仕上げるんだ！と想いつつ数ヶ月 >>587
ザマァw
このスレの誰も「ある」「買える」とも言ってないのに被害者面するド低能
一生ガンプラが買えなくなる呪い！！！ すみません質問したいです。
ABS樹脂パーツにラッカーを直にエアブラシで塗装すると割れが発生すると聞きました。
そこで、ガイアマルチプライマーかサーフェイサーを吹いてから塗装しようと思うのですが安全策としてはどちらが上なのでしょうか？
手間でもプライマーを塗布するのが間違い無いですか？
よろしくお願い致します。 >>592
本質的にはサフも塗料も同じだから、直吹きしようがサフを吹こうが
そこまでは変わらない。
つっても諸説あって、ABSでも割れたことないって人もいれば、
割れたと言ってる人もいる。
心配ならプライマーを吹いとけば、塗膜が厚くはなるけど、割れる確率は下がる。
原理的な話をすると、経年劣化したころにラッカーの侵食で割れるらしく、製造が古いキットほど割れやすくなるとか。
個人的には、古いキットでも割ったことないので、気にせず吹いちゃえば…といったところだけど。 もしかして水性つや消しスプレーってそんなに艶消えない? そう言えばエアブラシ持ってる人でも一応筆塗りセットは持ってるの? >>597
全部エアブラシでやると効率悪いから、使い分けは当然やるよ。
シールも最近はUVジェルもあるし、普通に使う。 >>601
透明な粘性のあるジェルで、LEDライトを当てると透明なまま硬化する。
かんたんに言えばシールやデカールをクリアパーツ化できる。
最近だとフィギュアの瞳に使ったり、ガンプラだとカメラに使ったりが多い。 ＵＶジェルでは日焼け止めみたいだけど、たぶん紫外線硬化樹脂、レジンだよね。
最近は紫外線ではなく普通のＬＥＤでも硬化するやつがあるようで。 >>598
なるほど
>>602
ありがとうございます 100均のUVレジンをちょん出してピンクに塗ってザクのモノアイにしましたわ >>592
>安全策としてはどちらが上なのでしょうか？
この比較でどちらが上、とは聞いたことがない
h ttps://ponpokoseijin.com/abs3/
実験でサフとプライマーを試している
結果は「下地がきちんとできていれば割れない」
色の都合でサフ色にしたい→サフ
ABSの整形色のままでいい→プライマー
くらいで良いと思う
塗装による割れは、パーツを嵌め合わせた応力の影響が大きい
ランナー状態や、パーツ単体は応力が無い、小さいので割れにくい
パーツのダボ、ダボ穴を加工して応力を抑えれば割れのリスク回避になる 自粛中にひたすらアクリジョンで筆塗りの練習したけどもうムズすぎて無理ですわ…エアブラシ買おう >>604
同じ
レジン＝樹脂なので、一般名はUVレジンで通る
UVジェルはガイアノーツの商品名「UVジェルクリア」のこと
(最新はリニューアル版の「R」がつく) フリーダム2.0のB21のパーツって奥まで入れるのね…
気付かずに片側だけ手前で接着してしまった >>593
>>609
ありがとうございます。
自分なりにググっただけでは不安だったので安心しました。
パーツ加工しつつ、プライマーの方が確実そうですね！
プライマー買ってみます。高価なmgストフリ壊したく無いので… >>613
塗装は初めてなの？ 経験者なら割れることは稀だと知っているはず。
初めてならHGで練習したほうがいい。 >>614
はちゃめちゃ初心者です。ABSに塗ったことは今まで一度もありません。
そんなに割れない物なんですか？
よくあるフレームだけある程度組み立てて塗ったりしてもいけちゃいますか？ 経年劣化や組み立てて時に見えないレベルで亀裂が入る
その後ラッカーなどで塗装すると溶剤が入り込んでモロっといく
ABSはとにかく分解してある状態で、最初はうっすく塗装させてすぐ乾かすように塗ると安心よ。 プラが割れたことが2度あるのみ。意外と割れない。
ABSやKPSは割ったことは無いが、パチンと力ではめ込む所で失敗して壊した事は・・・
塗膜で厚くなればこのリスクが大きくなるので、>>609さんの言うダボ穴加工みたいに
軸と穴のすり合わせは気を遣う。
内部のフレームだけ組んで一気に塗装はやるね。どうせ隠れて見えない箇所なので手抜き。 とりあえずツベで
「徹底検証！プラモのABSパーツの塗装による割れの原因と対策！」を見とくといいかも試練 皆さんどうもありがとう。優しいですね。
先程プライマーを買いに行ったら少量なのに高かったのでやめてしまいました。
一度やってみるつもりで、
サフ→黒→金
これで行きたいと思います。 近所のワンダーグーにガンプラの新品と中古が売ってるんだけどプラモの中古って何なの？途中まで作ってあるとか？ >>621
買ったけど作らず放置してたのを売ったとか
作りかけとかも売ってるけど、基本的に何も書いてなかったら新品と同じ ブックオフとかでも完成済みのが売ってる
何故かズザの本体とバックパックが別売りの鬼畜分けしてた ズサのバックパックってパイロットが必要なんだっけ？
バウも二人乗り？ バウは基本一人乗り
ズサも一応一人用じゃなかったかな >>620
MGストフリが通常版なら特に気をつけろ
成型色で金色にするためにメタリック樹脂を混入した結果、溶剤に弱くなっている
h ttp://wikis.sakura.ne.jp/gunpla/?MG+%A5%B9%A5%C8%A5%E9%A5%A4%A5%AF%A5%D5%A5%EA%A1%BC%A5%C0%A5%E0%A5%AC%A5%F3%A5%C0%A5%E0 ガンプラに火がついたから工具を揃えていろいろ手を出していこうと思うんだが、
いい感じの工具箱は無いだろうか…リングスターのとかは小分け具合が少なくてあんま欲しくなれん… 100均のでいいじゃん
すぐまた道具増えるだろうし買い直すか買い足すかで充分事足りる まぁいいっちゃいいんだけど、どうせなら小分けもし安くて取り出しやすいのがいいなーと思ってるんだよね ホームセンター等へ行って実物見て決めるのが一番だとは思うけど
今コロナ自粛の渦中だからそれも難しいもんな フリーダム2.0のバラエーナの砲身部分が硬くて動かしにくいため、滑りをよくしようと思ってます。
ヤスリで削るのとグリスを塗るのとではどっちがいいですか 今ホームセンターに行くのはヤバい
通常時よりもはるかに人がいる
ウイルスもらいに行くようなもんだよ
工具箱程度ならとりあえず今は手元にあるもの使っといて、
この状況が改善してから買いに行ったほうがいい >>631
ヤスリで
削り過ぎないように様子を見ながら慎重に やすりで削った後はエアブロー等で粉を飛ばさないと状態がわからなかったりする 工具箱と言えば、アイリスオーヤマ マイキット 工具収納 工具箱 ケース 1700円が
アマゾンで評判いいけど使ってる人いらっしゃいます？ 私の工具箱はこれ。いっぱい入ります。
ttps://www.dcm-ekurashi.com/goods/430766 ↑と似てるけど
アステージの400g2もってる1500円前後 >>636
3000円以上は送料無料か。いい所紹介してくれてありがとう
ちょうどユニバーサルソーとインテリアワゴンも欲しかったので一緒に買うです 俺はメイクボックスだ
圧倒的にでかいぞ
まあそれでもすでに全然収まらんけど >>636
昔はこれみたいな奴使っていたがそのうち100均のタッパーになってプラモ向上委員会の買ったな
今は頻繁に使う幾つかのみをペン立てみたいなのに立てて使ってる >>641
自分もそれを2個使ってる
めちゃ便利よね
棒ヤスリ、ナイフ類、スポイト、スジボリ関連のツールetc入れてる 100均と言えば前スレで紹介されてたセリアのガラスネイルシャイナーとネイルバッファーの組み合わせがゲート処理に良いと聞いて試してみたけどシャイナーが思ってたよりも削れなくて個人的には微妙だったな…
セリアでガラスネイルシャイナー無かったから代案として書かれてたAmazonに売ってる奴使ったがそれが良くなかったのか >>643
ゲートリムーバーとガラスネイルシャイナーとアマゾンのそれも持ってるけど、どれも使い勝手は一緒でした
微妙にゲート跡が残るんよね
結局HGUC2体作っただけで魚地球の平ヤスリ油目とWAVEのヤスリスティックフィニッシュに戻りました mgガンダム2.0買ったのやけど、普段はスジボリとプラ板で凸凹モールド作る程度にいじるのだけど、3.0が存在するなら劣化にしかならんので他のベクトル模索しとんのやけどなんかない？
とりあえず候補はシタデルでアニメ塗り 初心者の方からの書き込みが多いかと思っていたら、みなさんかなり高度な技術をお持ちみたい…
デザインナイフでゲート処理をしていたのですが、白化は無くなったもののゲート跡って残るものなんですね。ヤスリかけをしたら目立たなくなるかしら… 「変色」は塗装なしじゃどうにもならないがゲート痕の出っ張りならヤスリ等を駆使すれば無くせる 個人的に白化対策は速乾タイプの流し込み接着剤塗るのが一番楽だな タミヤの紙ヤスリ3種類セットを見かけた事があるので買ってます。
2度切り、デザインナイフ、紙ヤスリ…1パーツを組むのに気力が持つかしら… その辺は人によるかな
俺の場合流し込み接着剤と3倍くらいに溶いた半艶クリア使ったりしてるし >>650
そう、ゲート跡にちょんと塗ると表面が溶けて馴染むから白化がなくなる
後は軽くヤスリがけすればほぼ目立たなくなる 工具箱はニッパーとかヤスリとか切る、削り系の箱
パテやコンパウンドのチューブ入れの箱
ドリルの箱などなど
立てれる筆入れも便利だけど、ほとんどペン立てとなっている。 接着剤で白化を無くせるのね…
接着剤は接着する為のモノだと思ってた… >>652
知りませんでした…
ありがとうございます！勉強になります！ >>655
毛管現象利用するから>>648の言う流し込みがいいよ >>645
情景モデルをリスペクトして
MGで情景モデル >>654
プラよう接着剤はプラを溶かす溶剤だからね
「白化してる=断面がガタガタになってる」ところのプラを溶かしてなだらかにしてる >>645
「劣化」という考えは違うんじゃないの？
ver2.0と3.0は、コンセプトが違う
デザイン、シルエットも全然違う 接着剤ってプラスチックを溶かしてくっつけているのかぁ…
知らないことばかりだわ！
明日、買ってきます！
>>648 651 656 658
みなさん、ありがとうございます！ プラの材質？によってガンダムマーカーのノリが悪いのがあるんですが
ヤスリがけしてから塗ったら大丈夫ですかね？ 合わせ目消しでセメントspがはみ出たところ
例によって白化、変色することもあるけど速乾性から深く浸透しないせいか、削ると元の色に戻るな
つなぎ目の白は残るから赤系はやっぱり注意が必要だけど、良いなこれ >>661
1000番で削ったら食い付きが良くなりました
けど、バーニア内部とか難しい ABSパーツとPEパーツにガンダムマーカーや流し込みスミイレペンはアカンで
溶剤で割れることがある
リアルタッチマーカーや水性スミイレペンなら大丈夫だけど >>666
表面少し荒らすだけならメラミンスポンジでも出来ると思う。
小さいメラミンスポンジの切れ端をバーニア内部に突っ込んでぐりぐりしたら簡単そう >>668
ありがとうございます
今回は100均のスポンジヤスリで頑張ったので、次回はそれでやってみます ようやくナイチンゲール素組みオワタ…
こっから塗装する人とかすごいな…
2日間かけてようやくほぼ全パーツゲート処理してだわ…
改造とかもっと大変なのだろうか… なんか動画で見てたより作ったら格好よく見えてこれでいいかなーとか思っちゃう…
でもやっぱり好きだからもっとかっこよくしたい
でも罪プラも処理しなきゃだしなあ！！！
他のプラモで慣れてからやるかな >>544
チロル銀紙貼って切り抜きクリアーイエローで塗れ
塗装の金とは比較にならんぞ >>645
形が全然違うんだから2.0のハイディティール版作ればいいじゃない >>610
水性ホビーカラーで塗ればいいのに
筆塗りなんて薄く何度も重ねるだけだよ >>675
コアガンダムだけ単体売りして欲しい人生だった ニッパー新調しようと思って色々見てるけど、欠品とか取り寄せが多いな
購入の予定はないけど、究極ニッパーとか2.3倍の値段付いててびっくりしたわ 白化部分の表面って
顕微鏡とか電子顕微鏡で見たら
どういう状態になっているんだろう・・・ >>679
繊維的な隙間です
その隙間内部で光が乱反射して白く見えます >>681
繊維みたいな隙間ができるという意味です
難しく考えると分子鎖まで話が及びます >>670
改造や塗装よりもバンダイエッジ消しなどの表面処理
で1－2か月はざらにかかるよ・・・
HGでも・・・ 隙間に入るの重視なら流し込み系接着剤がいいのかな
繊維を包み込んで散乱していた面をなくすならアンコ入りがいいのかな ３月、量産型ガンキャノンのサフ吹いてから進められてない
ＧＷで終わらせる予定だったのに無理そうだな youtube見てoガンダム欲しくなったけど、近所の店みんなガンプラの在庫減ってんな
時期的にしょうがないか 20011年に買ったMG Zガンダム2.0 を朝から製作
なんせ17年ぶり以来のプラモ作りなのでシンドイわ
ド近眼酷くなっててメガネでは細かいのぼやけるし
メガネ外すと説明書見えんし、交互にやりくり
次は脚部からだが疲れたからまた今度にするよ
RG版Zガンダムも作りたいけど細かくてヤバそうだな キットは2011年に買ったモノだけど
プラモ作る事自体が17年ぶりなんじゃね >>688
1万8千年先の未来からようこそw
MGのΖで苦労を感じるのであれば、現状でRG Ζに手を出すべきではないでしょう
一つ一つのパーツがより小さい上にRGの仕様でかなり細かくパーツ分けされています
さらに、あのサイズで完全変形を目指したため色々と無理があり、
肩関節と股間関節が非常に破損しやすくなってます
最近リアルグレードのスレで対処法や修理方法が言及されてましたので、
2～3スレ前から過去ログに目を通されるのをオススメします >>688
それ近眼じゃなくて多分老眼かと
自分も老眼でメガネ掛けたままだと近くが見えずらくなってルーペのお世話になってる よく見かける爪先延長って凄くめんどいな。
予習がてらやってみたけど、手間がかかるわ。
こんなもんですかね？
https://i.imgur.com/oxW7SA4.jpg >>697
そんなもんだね。
先端に付けたのはプラ棒？ランナータグとかウェーブのプラプレートとか
柔らかいの使うと楽だし、ポリパテより瞬着パテ使った方が早い。
私のやり方ですが >>687
パーツ数や大きさによるけど、工具をうまく使って効率化すれば、さすがにそこまではかからないよ。
適度に見栄えする程度の改修なら、20～30時間もあればできる。 >>698
使ってるのはプラ板3mmとスキマ用にパテ。
柔らかいのね。その通りですね。 >>687
「期間」で考えるのはNG
プロが毎日作業したのか、社会人モデラーが
週末毎に作業したのか
で同じ期間でも作業工数は違って来る プラモデル積んじゃうのってゲート処理やら表面処理やら
最初に一番面倒な作業から始まるからだよねぇ バンダイ様には可動範囲の拡大や色分けよりも表面処理しなくてもシャープなエッジ、
完成後に見えなくなる位置へのゲートの設置などに注力していただきたいものです
まあ今でも十分だけど >>688
俺も同じぐらいの年月ぶりに出戻ったけど
他の人も書いてるルーペ必須
Amazonとかで安く売ってる中華ヘッドルーペで十分よ >>699
>>701
なるほどー
ゲート処理、すみ入れ、つや消しで一般的なHG組むのに時間でどれくらいかかるものです？ >>687
平均点HGならバンダイエッジ含めて土日で表面処理は終わる
今はパテの硬化を待つ必要もないし いちから逐一道具そろえながらやってるんで3か月たってもまだ未完成… 個人的には、完成度よりも完成させることを優先するべきだと思う
特に初心者だと自覚してるうちは
凝って作ると確かに完成した時の喜びも大きいんだけど、
一方でしんどさみたいなものも蓄積されてだんだん手が止まることも多いのでは
無事完成した時の達成感や安堵感、嬉しさ、楽しさ、そういったものをできるだけ多く味わった方が長続きすると思う たしかにそうだよね、一体目は凝らずに簡単に済ますべきだったなぁ 自分なりに丁寧に作るのと、簡単フィニッシュで済ませるのとで交互に作ってる事が多いなぁ
ガッツリ作ってる途中に浮気して他のプラモの仮組みだけするとか >>706
>>583の一時間後から作り始めて
合わせ目消しと部分塗装とメラミンスポンジで簡易つや消し、ウェザリングカラー墨入れで今できた
ゲート処理も完璧では無いにせよ自分なりに丁寧にやってるつもり
https://dotup.org/uploda/dotup.org2138389.jpg >>706
https://i.imgur.com/LGU80m1.jpg
こっちは2年前にプラモ初挑戦で作ったやつ。
細かい作業時間はわからないけど、GWガッツリやって二週間くらいかかった。
塗装が気に食わなくて、2回ほどドボンしてる。
https://i.imgur.com/LdtmlyC.jpg
こっちはちょうど一年前に組んで、週末だけで3～4日くらいで作ったと思う。
今は慣れもあってかなり早くなった。 ミスターポリッシャーって言う赤い電動ヤスリ使った事ある人いる?いいのあれ? >>719
やっぱそれなりにやろうとするとかかるんですね
>>722
初挑戦が凄すぎる… 最近プラモ系youtube色々観てるが、模魂ちゃんガンプラ奥義伝承ってのお勧めする。
宣伝みたいになって申し訳ない。
吉本のプラモ部って事で期待してなかったんだが、スジ彫りでけがくのと切る系とか、アーマー裏の考察とかかなり勉強になる 奥義伝承はええよな。
youtubeなら永遠の碧も小技系が見やすくまとまってておすすめよ >>724
工具はクオリティを上げるためというより、時間の短縮のためにあると思ったほうがいいよ。
最高の工具とテクニックは、想像力と調査と楽しむこと。
好きなキットの完成形をイメージしてて、それを実現するためにどんな段取り手法で進めると良いか、
ネットや本で調べて失敗しても諦めず完成させるのが、上達の一番の近道だよ。 >>723
種類が3種類はあるけどきっと赤い奴のこと言ってんだよな？
安いしゲート処理くらいなら悪くないけど電池持ち悪くてすぐパワー落ちるよ
充電電池使ってても買えるのめんどくさくなってACの買ったよ ACに改造するのも手ですな。
工具を弄るのも工具の楽しみの一つ >>731
丁寧さも上手さも感じないし、写真も下手
スルー以上の優しさ無し >>721
こんな胸部だけ見せられて何を語れと言うのか。 ある程度手間暇かけてあれば感想も言うけど
さすがにパチ組はね 言うてこの板気軽に晒そうぜってスレないしなー
最近オレの中で10年ぶりにプラモブームでコトブキヤのスパロボシリーズに手を出してんだが最後の新作が3年前、マブラブも動き無くて
コンテンツもスレも死んでて辛い、共通のコンテンツで雑談してくれる人が居ないのがこんなに辛いとは思わなかった まあパチ組の胸部写真にレス返すのは難しいけど、
いきなり拒絶もどうかと思うなあ。
せっかく楽しく組んでるんだしさ。
つか、対面ならそういう言い方はしないっしょ？ >>734
ダメ出ししたらいいの？
写真のせいか分からんけど、アンテナ細く削ってる？左右の太さが違う気がする。
肩も左右で質感が違うけど向かって左はやすったの？
全体的に左側が暗いせいかもしれん。して無いなら俺の気のせいだわすまんな。
簡単なアドバイス的な事を望むなら、顔のスミ入れするなら、ダクトもケガいてスミを流せば、よくなるかもしれん。
頑張ってパチ組みを楽しんでおくれ。 サバゲや自転車板とか「うちさぁ・・・○○あるんだけど」って淫夢？ネタかよく知らんけど
そういうのが総合雑談かつ晒しスレになってたりするけど模型板って無いんだな 匿名ゆえの辛辣さ（スルー含む）は覚悟してあげなきゃね
だからこそお褒めの言葉を頂戴するとゾクゾクするくらい嬉しい >>728
ありがとうございます色々調べながら楽しみます >>720
ありがとうございます
写真だと上半身が膨れてるけど実物はスタイル良いので満足なキットでした
>>743
言われてみれば凹みが埋まってて元のしょんぼりした顔つきが締まって見える？ これRGなんで悪名高いへの字スリット埋めてへの字作り直してるんですわ
これから改造予定なんで顔以外の手は入れてない >>744
あとからですまないけど
写真の上半身、確かに変に膨張してますよね。
最初見た時すごく気持ち悪かった。
まぁ、写り方の感想だから言わなかったワケですけど… >>748
おー、すごいじゃん。よくそんな細かいとこできるね。
でもレス欲しいなら最初から比較画像だせばいいのに。 >>749
もう少し下から撮るとマシになるんですが部屋が丸見えになってしまうので苦肉の策でした マルチすると途端に嫌う人が出てくるから気をつけてね >>743
明日花キララ「気付かれないほうがよくない？」 ガンダムマーカーの重ね塗りって２回目は先にペン先をポンプして塗料をペン先に溜めてから1回目の所に塗るって言う感じで良いんだろうか コロナ自粛で外出できないからガンプラ始めた
RGのサザビーとνガンダム買ったけど今までミニ四駆くらいしか作ったことないから凄く時間かかったが塗装とかしなくてもそれなりにカッコよくて満足してる
親父が熱中するわけだ アトマイザー改造以外でガンダムマーカーに無い色を獲得する方法を考えてる >>758
ようこそいらっしゃい
どうぞ頭のてっぺんまでゆっくり浸かってってください
次はRGヱヴァンゲリヲンとかどうですか？ >>758
沼へようこそ
オリジンザクとか出来がいいらしいよ？ 肉抜き穴を埋めるにはエポキシパテ？ポリパテ？
エポキシとして、種類たくさんあるけど高密度とかなにがいいの？ ウェーブ・エポキシパテ［軽量グレータイプ］がいいよ まあ、やり方は人それぞれ。
バイスに固定して刃の硬いノコ使えばなんとか出来るかどうかorz ウェーブ グリップのこってのを使うと下から1㎜の処で奇麗に切れそう。
だけど、肉抜き穴って足裏のそれだけじゃないと思うの 若い頃はガンダムタイプ大好き人間だったのに今はモノアイの方が好きになってる…マラサイ組みたい マラサイはMGもHGUCもいいキットですからね
色にこだわりがなければUC版が武装増えててｵﾇﾇﾒです >>755
ありがとう気づかなかった
ってあっち何でもて言いながら車、ミリタリのプロモデラーのすくつやんけ・・・
ここの住人はあっちも見てるの？ >>760>>761
どうもありがとう
飾る場所が少ないから次々買えないんだけどエヴァとオリジンザク調べてみたら格好いいからそのうち買うと思うわ >>775
オリジンガンダムもめっちゃいいらしいけど売ってないからなぁ >>774
真面目に『巣窟』をすくつって書いてる? 簡単フィニッシュってどこまでやるかにもよるけど
合わせ目やゲート跡まで気にすると全然簡単じゃないよね
簡単というか低コストフィニッシュって方が合ってる気がする 乾いたと思って片付けて落ち着いてからよく見ると
かかりが甘く光沢が目立つ部分や微妙なあれこれが気になりだして結局また吹く用意する現象 塗装ブース内にLED照明追加設置したけど、粗が目だって作業時間倍増だわw どこまでやるか人それぞれだしな。
ぱっと見で満足すりゃいいから、塗装もかなり雑だわ。
そのくせ、重箱のスミはつっつくから時間はかかるわ、スキルはアップしないわでいいことないんだがｗ 血の色って何色なんあれ・・・
返り血表現したくて思案してるけど解答がまったくでない
どす黒い赤のようなピュアレッドのような黒のような うーん・・・
皆どうやって返り血表現してるん？ >>788
クリムゾンレーキ？
昔、永野護がどこかの書籍で赤色の違いにこだわってたな。 >>788
血の色は動脈血・静脈血の違いに加えて、時間経過でも変わってくる。
だから解答は一つじゃない。
と、同時に異なる「赤」色で異なる血の解釈を含ませることもできるので
何を表現したいかで好きにすればいい。 動脈は鮮血
静脈は黒みのある赤
乾くと黒みが強くなる
刀で切った瞬間や潰れた瞬間は派手な赤で良いんじゃない？
血のあとは黑くてもいいと思う
かさぶたが黒いのが分かりやすいと思う >>791
鉄血系のプラモは本編でも返り血ドバドバ
だから表現したいんよ
>>792
詳しい解説ありがとう
かざぶた表現参考になりました
テストしてみます >>794
グーグル画像で見たけどティッシュの上に
垂らしたらかなりグロテスクな赤になっててすごいってなったので
ポチって試してみます MGのズゴック作ってみようかな
外出自粛だからやることないので >>799
シャアと量産のどっちも買える状況ならシャアのほうがオヌヌメ
3本ツメと4本ツメの手がシャア版には両方とも入っている
量産型は3本ツメのみ >>788
暗い赤の上からクリアレッドのキャンディ塗装の要領の組み合わせとか。 クリーチャーとか人間に使うなら、タミヤエナメルのクリアレッドが生々しくて良いけどね
まあそればっかり使うと単調になっちゃうけど
でも、鉄血系ってことは浴びてるのはオイルとかじゃないの？
詳しくないから的外れなこと書いてたらスマンが >>802
>浴びてるのはオイルとかじゃないの？
確かに
「08小隊」でグフカスタムがガンタンクを上から刺すシーンも返り血風に
演出してはいるけどあくまでオイルだな なんでや‼︎ (#ﾟДﾟ)
冷却液かもしれんやろ‼︎ (#ﾟДﾟ) 練習でひたすらFGザク作ってるけどこれ自体が難しすぎる…しかし800円以上のキットで練習するのは勿体無いし次点で言うとジムなんかなぁ… 積んであるキットとか、いずれ塗装しようと思ってパチ組みしたキットが大量にあるのにどうして新しいガンプラを買ってしまうんだろう……… >>806
練習のための練習は続かない
好きな機体、好きなキットでやった方が精神衛生上良いと思う >>807
https://i.imgur.com/fLlBV6P.jpg
なるほど、ところでみんなこう言う肩アーマーの中って黒で塗ってんの?好み別れると思うけど こないだ作ったテルティウムの右腕がランス持たせるとすぐに肩からだらんとしてしまう
テープで軸太らせてはいるんだけどそれでもすぐにへたれる・・・
何か良い改善方法無い？ >>808
以前スターウォーズスレで現代戦闘機の着陸脚の中の色を聞いたところ、白系が多いらしい。
転じてMSの装甲裏、って考えるとベースカラー(よくあるペイント前モデルってやつ?)に近い色が正解･･･だと考えてる。(あくまで個人の感想です) >>811
https://i.imgur.com/l4QlZ73.jpg
なるほど、戦闘機の足だと人間の目線から見てもそんなに影出ないだろうけど、MSみたいな18メートル級だとやっぱ影出るなーって思ってる(※) 時々ファーストでおっちゃんネタを見かけるのですが元ネタというか発祥はなんですか？ ガンプラ用にエアブラシコンプレッサー塗装ブース欲しいんだけど
予算どれぐらいあればいいのだろうか？
お勧めとかもありますか？
色々見たけど多過ぎてどれがいいのか困る… 装甲裏の話はプラスチックは透過するから黒系を塗っておくってのもあるよね 一時期、スカートの内側や肩の内側などを機体内部色とか若竹色で塗るマイブームがあった。
という自分語り。 内側が明るい色だとメンテナンスの時目視で確認しやすいかもね 狙ってたとこのアルティメットニッパー売り切れちまった…のろまった… BMCタガネヤフオクとかですげぇ値段になってんのな 先月から品切れがすごいみたいだなそろそろ入荷してくれないだろうか 転売する気持ちはわからんがボッタ価格で買う気持ちもわからん 野沢製作所のNS超硬タガネ片切がほぼBMCタガネと同じだそうな。
でもお値段は安い オクやメルカリは詐欺師の巣窟か。
定価を知らない奴をだますな。 欲しいキットがなかなか再販されない
再販されてもすぐ売り切れて、すぐ高額転売されてる
どうしろっちゅうねん 野沢製作所のタガネは彫銀用でBMCタガネと同じようには彫れないって野沢の人が言ってたような気がするんだけど、
NS超硬タガネ片切だったら大丈夫なのか
こりゃいいこと聞いた >>814
エアブラシ・コンプレッサー→セットで1万円から
塗装ブース→1万円から
選び方
エアブラシは「ダブルアクション」「口径0.3mm」が標準
ベタ塗りからグラデーション塗装までこなせる
コンプレッサーは「エア圧0.1Mpa」は必須
安い低圧コンプレッサーは勧められない
エアブラシとコンプレッサーはセット販売も多い
エアテックスのメテオはコスパが高い
クレオスやWaveのセットは値段はやや高いが
静音や高圧で有利
塗装ブースは電動ファンの吸引があるといい
予算の余裕があれば高圧や静音、ライト付きを検討 >>831
実際に使っているけど何か切れ味が良くなく使いにくい気がするので
過剰な期待はしないで欲しい。
自分と相性がいいのはチゼルとエッチングソー。タガネは使いこなせてない。 買いやすいカーバイトで始めてみたらどうでしょ
使ってくウチにもう一方も試したくなるとおもうよw
野沢さんのタガネはBMCのように先端を引いて掘るんじゃなく、押して彫るとか言われたような
刃の付け方？が違うから同様の使い心地にはならないと 上の人も書いてるけど、扱いの難しいBMCタガネより、
まずはケガキ針とかカーバイトからの方がいいんじゃないかな。
BMCタガネは高いし、ガンプラなら細さは0.2mm～0.5mmがあれば事足りるし。
プロの人も最初はカッターの先を折って練習したと言ってるくらいだし、
いきなり高額なのは買わなくても大丈夫じゃない？ 最近始めてHGガンダムとMGザク作りました。
自分的にはサイズ感も可動域もMGが良いんですけど、Twitter とか見てるとHGで塗装に凝るのが主流なんですか？ BMCタガネとラインチゼルとスジボリカーバイト何本か持ってるけど
使い勝手はどれもそう大して変わらん
自分にはラインチゼルが一番合ってた >>837
手を出しやすい価格帯やサイズ、種類の多さ、構成のシンプルさなどからHGを選ぶ人が多いってのはあるかもしれませんが、
自分が楽しむための趣味なので、心のままに作りたいものを手に取るのが最善なのでは >>837
MGもHGもどちらも楽しんでるよー
自分が作りたいのを気のおもむくままに楽しめばOKさ 種類の多さは確かに全然違いますね。近所の店に置いてあるのは9割方HGでした。
艶消し塗装品とか見てるとすごくカッコいいけど、そこまで凝った塗装するのにHGの大雑把な可動域で満足できるのかな、と不思議に思って。
次はZZのMG ver.ka作ります。 >>837
どっちも作るのがいい…って言いたいとこだけど、1/100はパーツ分割がしっかりしてて塗装がラク。
1/144はマスキングや筆がほぼ必須だけど、パーツ数少ないから総合的には短時間で組める。
個人的にはMGが好きなんだけど、HGは半分の時間で全塗装までいけるし
何より種類が豊富だから、必然的にHGばっか組んでるな～。 趣味だから人それぞれ。不思議ではない。
ちなみに俺は可動域せまいなと思って改造しても活かせるポージングのまま飾れるほどスペースがないのが俺の現状だ！ できるだけ塗装したくないから基本ガンダムならマスクとか本当に必要最低限の墨入れと部分塗装しかせずトップコートすら拭かない俺もいるぞ
だから基本MG専門なんだけどスレによってはパチラーは人権なかったりするからな >>847
パチ組みでも楽しんでればいいんじゃない？
HGUCスレなんて塗装すると自慢だって叩かれることもあるし。
プラモはどこまでいっても自己満足だと思うよ。
つか、塗装するけど部分塗装で済ます場合もあるし。 まあ別に流れにのりたいからって理由で一番メジャー選択でもかまわんと思うがな
ただ練習っつって作りたくもないキット作るのは無駄だとしか
プラモなんて大して高いもんでもないから、本命失敗してももう一個買えばいいだけの話し
エビラみたいにプレ値でも買えないほどのレアキットが本命なら仕方ねえとは思うが。ガンプラだとそんなん無いしな >>849
好きな機体のプラモ作ってパーツ破損修理とかリペイントとかトラブルシューティングするのがなんだかんだでスキルが上がる気がする 箱の見た目だけでMGのFAZZを買って作ってみたが
大砲が重過ぎて右下がりになって不細工になります
真っ直ぐ立てさせることできますか？ >>851
どんな状況かよくわからんけど
昔のガンプラは足に石膏入れて重くして
重心取ったりしてたわ
今のガンプラは可動多いし
そういう事はできんかな？ >>852
可動が多いのもあるが細かい分割になってるから難しいと思う バックパックに接続された巨大なハイパー・メガ・カノンと腕のダブルビームライフルが共に右側に集中しているため、身体が右に傾いてしまうんでしょうね～
対策としては腰と股関節を固めに調整するか、ハイパー・メガ・カノンを下げて地面につけてしまって、支柱代わりにするぐらいしかないかなあ ＭＧのFAZZは2種類あるけど、どっちかね
旧FAZZ：パッケージは宇宙、戦闘ポーズ
親(ver.ka)：背景真っ白、立ちポーズ かーちゃん「たかしFAZZ買って来たわよ(フルアーマーZZ)」 30年以上ぶりのガンプラ３作目
細かい黄色とヴェスバーの青が塗るの難しかった
https://i.imgur.com/tE214qF.jpg 851ですがver.kaです
足の角度を変えたりして何となくマシにはなった
ビームライフルは外しました
左手にビームライフル付けたらバランス取れたりしないかな >>860
細かい黄色って綺麗に発色させるの難しくない？
このF91はかなり綺麗だけどどうやってるの？ 周りをマスキングしてガンダムマーカーで直にちょいちょい塗っただけです
プラが白だから発色良いんですかね
中の黒はマッキーの極細ペンです >>865
なるほどーマスキングしてマーカーか
いつも横着して筆で一発勝負してたけどこのやり方の方が失敗少なそうね
ありがとう マスキングペンって使った事ある人いる?どうなのあれ? >>867
ホルベインを使用したが細かい所には向かない
結局筆でゾルを描き直さないと よく使うデティールアップパーツなに？
使い方イマイチわからん >>869
プラ板が一番のマテリアルだよ。
嫌味とかではないんだけど、変に世界観とかの相違が出るくらいなら、
元素材を引き立てるためのディディールアップが一番だと思う。 detail [dētāl]
○ ディテール
△ ディティール
× デティール
× ディディール ピンバイスで端っこに穴あけるとか
ビルドハンズの手に交換するとか
モデリングサポートの手は小さい方でも
小型HGには大きすぎた 日本語警察だか英語警察はいいから質問に答えたれよ
そういうとこが専門板特有の陰キャ臭だぞ 昨日初めてMGキット（ガンダム3.0）を組んでみた。メチャクチャストレス溜まる。コアファイターすらまともに作れない。貼りやすいと言われるリアリスティックデカールもむずい。よくみんなこんなの組んでるね…。 >>869
自分はバンダイのMSハンドとWAVEのHアイズ2よく使ってる
HGUCザクやORIGINザクのモノアイとハンドに使ってる
>>877
シールは小皿に水道水少し入れて、綿棒で貼る箇所に少し付けてからシールを乗せれば位置決め楽よ
位置が決まったら別の綿棒で水を吸い取ればOK牧場 >>878
ガッツさんガンプラ作るんかい！( ﾟДﾟ) >>879
初級者ではなく、初心者をいじめて楽しい？？？ ガンダム3.0はRGをMGにしたような物だし、パーツ多くて組み辛そう。
フリーダム2.0とか組みやすくてオススメ >>869
ディテールというのは細部という意味で、元々は戦車や航空機の模型などで省略された細部の再現や
プラスチック樹脂の性質上シャープさを損なってしまった部分を本来の形状に近づける工作などのことを
ディテールアップと呼んでいると個人的には認識しています
かつては自分でプラ材や金属素材を加工してディテールアップしていましたが、
最近はメーカーやサードパーティーからエッチングパーツなどの形でティテールアップ用の商品が発売されており、
それがいわゆるディテールアップパーツというものです
ガンダムなどのキャラクターについては実物がないのでスケールモデルとは若干意味合いが違い、
アニメーションで描画しやすいよう少ない線でデザインされたキャラクターをそのまま立体化すると
間延びして見えたりおもちゃっぽくなるので、現実にある機械に即したようなモールドを施すことで
情報量を増やし、密度感をあげ、リアリティを感じさせるのを目的にしているのではと思います
ですので、キャラクターキット向けのディテールアップパーツはこれといって正しい使い方というのはなかろうかと
なんか物足りないなあと思う部分に自分の好みのパーツをつければいいんじゃないでしょうか
そのキャラクターのイメージにあったディテールにするとか、かっこよく見える配置、付けるべきところと
付けないところの見極めなんかもやってるうちにできるようになるかと思います
長文失礼しました >>883
横だけど気になってたからすごく参考になりました >>861>>864
ありがとうございます
褒めていだだけるとモチベーションアップに繋がります >>880
綿棒より筆の方が楽だぞ
やたら綿棒使うやつが多いけど両方試してみ >>877
MGでも初期のネジ使っている頃のはパーツ少なく出来悪い。
その後はわりと作りやすく出来がいい。
でも最近のはパーツ多すぎで私も嫌。出来はいいけどVガンダムとF91でかなり疲れた。
ちなみに小さくて変形するコアファイターは一番難易度が高いので、そこを乗り切れたら
他の部分は楽に行けるはず。 >>890
アドバイス、ありがとうございます。
古すぎず、新しすぎず、初心者にも組めそうなキットを選んで、成功体験を積み重ねてから、自分の好きな機体にチャレンジしたいと思います…。 MGバルバトスは組みやすくスタイリッシュでよく動く好キットだったなあ 「MG」でスレ内を検索して見たけど、苦労している人が多いんだな…パーツが組めない、割れる、表面処理で心が折れる等…。
ここは雑談スレだから安心して弱音吐けるから助かるね… スミ入れで割れるーって怖いなら光沢クリアスプレー吹いておくのも有り?
スミ入れ後にトップコート(つや消し)するとしても。 引いて使うばかりではなく、先端の尖った部分で押し込む、もっと言えば刺す
・・・という野蛮な使い方してはいけないのかな俺 >>894
艶あり状態の表面にするとスーッときれいに墨が流れるよ スミ入れではみ出た部分て平らな箇所は消しゴムできれいに消えますが、凹みの角とかってどう消してますか？綿棒を水で濡らして擦ってもなかなか消えません。 >>894
あり
スミ入れに使う塗料との相性もあるけど
ラッカー系クリアを使えば効果はある
>>895
896が言うようにやればいいと思う
工具としてはタガネかカーバイト、デザインナイフ
チゼルやケガキ針ではできない
>>898
スミ入れはどんな塗料を使ってる？
水性のスミ入れ筆ペン以外は水では落ちない 質問させてください
サフをエアブラシで吹いてるんですが、見よう見真似で始めたのでスタンダードがわかりません（笑）
仮組みのまま吹くのか、全パーツ一個ずつ吹くのか？
あとよく黄色っぽい自作パーツを製作途中の画像でみるのですが、あれはパテで作ってるのでしょうか？ >>900
ガンダムマーカーの流し込みタイプです。
素組みにスミ入れのみで塗装はしてません。 >>896,900
ありがたまきん
タガネに力をかけすぎると折れそうで怖かったけど、やってみる >>895
吉本のプラモ部？のスジボリ動画にやり方出てた。 >>901
いわゆるステサフなら仮組みで軽く吹くし、本番サフならパーツ1個というか、ある程度のブロックごとに吹く
短い文章では説明しづらいのでネットのハウツーを漁ったほうが良いと思う
黄色はポリパテかキャスト置換え
個人ユースで黄色のキャストを使っている人はあまりいないから大体ポリパテ >>897>>900
サンキュー。
光沢クリアスプレー買ってみるか。
これ、光沢ならどの色でもいいの?
例えば光沢白→エナメル黒スミ入れとか。 >>907
色はどの色でも大丈夫なはず
要は塗面を光沢で平滑にしてスミ入れしやすくしたり拭き取りしやすくしたりしていることだから >>901
>仮組みのまま吹くのか、全パーツ一個ずつ吹くのか？
どっちでもいい
各人の塗装の最小単位の問題なので
サフを吹く時、サフの後の塗装でやりやすい方
>>902
「流し込みタイプ」を処理するなら消しゴムか消しペン
→ペン型消しゴムや消毒用アルコール＋綿棒で消せる 合わせ目がほぼゼロのHGってないかな…もう合わせ目いやや 新しいのは目立ちにくくなるようパーツ形状とか設計されてるがほぼ0は無いんじゃないかな >>911
なるほど…合わせ目あると後ハメできない物は作業工程がかなり伸びる気がする て言うかランナーもリーオーのあの構成のはリーオー以外ではやらないのか?30MMだけか >>895
四角くスジ彫りしてそのエリアを剥がすイメージ ラッカーのつや消しとか、ガンダムマーカースプレーってブース必要？？換気だけでいいもん？ 部屋ん中に塗料が舞ってもいいならブースいらないと思う ID:bIU97wEC0 の日本語が分かりにくい
ランナー構成はレビューサイトかホビーサーチで調べられる >>918
せんせい！
窓際で窓開けて窓に向けて扇風機まわすのは
とそうぶーすにふくまれますか！？ >>921
うーん、塗料のミストや溶剤臭が外に出ていくための「道」がないから、
ある程度は窓から出ていくだろうけど、一部は部屋の中に拡散される恐れあり
塗装ブースとしては不十分かな デカいダンボール箱を用意して、天面と底面を開けた状態にし、
一方を窓から出してもう片方で塗装作業、その後ろから扇風機で風を送る、
っていう風にしたらダンボールが室内への拡散を防いでくれてイケルかも？ ベランダでしてたけど干してたパーツにカメムシ止まってから心折れた >>917
ラッカー系つや消し→換気+ファン付き塗装ブース
ガンマカエアブラシ→換気+簡易塗装ブース
「吹く」塗装に対し、換気だけでは足りない なるほど…やっぱりブースは買ったほうがいいのかな？？
賃貸の人とか買ってるの？ >>927
俺はめんどいから全部筆だけど、賃貸でエアブラシ塗装やる人は絶対に塗装ブース買った方がいいよ
（実は昔塗装ブースなしでエアブラシ使いまくって気が付いたら部屋の中が薄い灰色になってたなんて恥ずかしくて言えない） タミヤの塗装ブース、フィルター洗おうと思って分解したら、ファンに粉塵が山程こびりついてた。歯ブラシとエアダスターで落ちたけど。週末のみ半年位しか使ってなかったのに。 >>928
店舗によっては終わってると思う、でもメルカリやリサイクルショップで2,000円くらいで売られているからTシャツいらない人はそっちもいいな 足裏埋めるパテが買えなくて近所のホームセンターにセメダインのプラ用が売ってるんだけど、足なので重さは気にしないならタミヤやウェーブとかと比べて使い勝手は変わらないですかね？ >>930
そんなもんよ
俺もこの連休で使用半年、吹き返しが目立ってきたから掃除したて似たような状態だった フィルターの目詰まりは吸引力低下につながるだろうけど
ファンの粉塵も響くん？
付着した粒子による空気との摩擦の上昇で
却って吸引力拡大につながってたりして・・・ >>922
では、問題を解消するために
扇風機の置き場を工夫してみる、
というのはどうでしょうか・・・
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1579586124/25
(部屋を正圧に保ち、窓から外にむけた流れを形成する案) 今更だけどプラネッツシステムのバラ売りはアーマーは付いてないんだな…集めんのめっちゃ面倒いな キット組ながらとか完成した後とかに、
ここもうちょっと違う方法だったら綺麗にできたかも…！
とか思うとまた同じキット作りたくなるなあ
高いキットはポンポン買えないけど >>938
そうして覚えていくものだよ
安いキットで練習してみるのがいい ダンモも売ってねぇしアルティメットニッパーもねぇとか、、、久々に火がついてるのにあ…
店舗ならあんのかな ダンモはどうだろ、無さそう
品揃えの良い店ならアルティメットニッパーはあると思うよ
うちの近所だとメルカリで1万円近くで売れるの見ると全部買い占めてやろうかと思うくらいはある アルティメットニッパーは転売屋が買い占めて品不足だった頃に
東急ハンズの模型コーナーで山ほど在庫があるのを見たことあるな 色の指定がない時のバーニアの中って何色に塗ってる?※ スジ彫りに挑戦しようとタガネ買おうとしたらどこも売り切れなんですね
仕方なく仕事で取引してる工具商社に急ぎだからって嘘ついて当たってもらったけどそれすら空振りだった… タガネは手作りなんだったかな
このご時世ですからなあ >>906 909 912
いろいろ教えて頂きありがとうございました
スジ彫の話が出てたので便乗させてください
BMCタガネをまず0.2だけにしようと思うのですがHGサイズでは溝的に太いですかね？ >>948
これは個人の好みにもよるからなあ
ネットでは144には0.15を推す声が多いみたいですわよ
少ししっかり系なら2.0
普通は1.5
ちょい細めで繊細になら1.0 >>949
そうですよね
とりあえず今品薄なんで、買えるのから揃えていくことにします。
ありがとうございました！！ スジボリはデザインナイフとまち針と爪しか使ってないや まち針いいよな
シャーペンにぶっ刺してお手軽ニードル
スジボリでデザインナイフって彫った跡がガタガタにならないか？ 自分はデザインナイフやカッターナイフでスジボリ押さえるように切って深さを増すのが一番サマになる永遠の初心者です
ナイフでなぞるようにすると線がガタガタになるよ・・・なるよ・・・ ナイフで押し付けるやり方は電ホビでもやってたな
プロモデラーの桜井信之がYouTubeでデザインナイフを立てて横にスライドさせるというなぜそれで綺麗に彫れるのか意味不明なやり方を紹介していたが、今度やってみようかしら まち針っていけるの?
たこ焼きひっくり返すあれではデカい? >>955
逆に考えるんだ
まち針でたこ焼きはひっくり返せないだろ >>946
ケガキ針とかなら売ってると思うよ。
もしやるなら、ケガに注意してね。 有名で大絶賛多いからBMC欲しがる気持ちはわかるけどタミヤ の奴とかクレオスのラインチゼルやファンテックのも良い物だと思うよ しかしスジボリはセンスを問われるな
箱絵かMGを参考にしてるわ 撮影スペースでお試しショット
後ろを気にして今までアングルに制限がかかってたから写真撮影が楽しくなりそう
落ち着いたらライトやらもっと練り込んで撮ってみよう
模造紙がすぐシワになるのが気になる
https://dotup.org/uploda/dotup.org2143473.jpg 最近画像貼ろうとするとnsur errorって出るけどなんだこれ？ >>927
エアブラシならね
時々缶スプレー程度なら風呂場や河原でやればいい >>932
エポキシパテか？
むしろセメダインのは高性能 >>938
成長してるのさ
数年後に再挑戦するのもいい >>952
デザインナイフは押し付けるのではなく何度も軽くなぞっていく
髪の毛が入らないレベルの細いスジ彫りすら可能 チマチマとレスつけるの止めて
「スマホのブラウザだから～」とか言い訳も止めて BB戦士のネオジオング作ってみたがやっぱり物足りないな
HGのクソデカネオジオングってまた再販したりはしないかな？ >>962
5chmate使ってるなら少し前に更新されてる。アップデートすれば普通に使えるよ。 >>964
レスありがとうございます。
今日買って使ってみます！ 先日、初めてランナーパテ（ランナー＋タミヤの流し込み接着剤）を作りました。ガラス瓶の中にある余ったランナーパテをきれいに除去するにはどうしたら良いですか？「ツールクリーナー」というのを使えば良いのですか？ >>969
悪いけどJane Styleなんだ
でも何となく理由はわかったよサンクス >>946
精密ドライバーを研いでタガネにしている人もいるよ >>938
それもいいと思う。初心者に毛が生えて改造だの色々知識が入るとあれこれやろうとして中々完成しない >>973
ぐぐったらペーパーで研いでる人いたわ
サンダーとかないと無理なのかと思ってたけど、削れるんだね… >>971
なぜ除去したいかわからんが
手間を考えたらもうひとつ接着剤買ってきたほうが早いよ もたもたしてる間にザンライザー売り切れてた…
武装多いし、かっこいいけど金額もあるし買うかどうか迷ってたんだよなあ… >>976
えっ？瓶がもったいないじゃん！
よく考えたら瓶を開けっぱなしにして
乾燥したらペリっと剥がれる気がしたきた。 >>980
回答貰ってその態度はおかしい
意図、目的、条件があるなら最初に出せ
ツールクリーナーは使うな
ガキとバカは危険 塗料の空き瓶は何本かストックしとけばいいよな
ランナーパテを作った瓶も使い終わったら捨てればいい >>982
じゃあ、そっちも理由を説明しなよ。
言葉足らずなくせに、初心者を見下して、悦に入ってるんでしょうがよ。 >>986
おかしい
ガンプラの知識を笑われた、見下された分けじゃないだろ
人の好意に礼を言う→親の躾
情報を出す、分かりやすい質問をする→学校や社会での経験
今ダメ出しされてるのはこっち ウェザリングってつや消しの前にした方がいいのか後の方がいいのかどっちなんだろう? >>982
よくよく見ると、 >>976 って回答になってないね。
まぁ、あれだな、982が突っかかる意味が全く分からない。
>>988
そういう言い方は良くない。 >>989
先に艶消しトップコートを拭いてウェザリングのマテリアルの乗りを良くして、汚し終わったらもう一回艶消しでマテリアルを保護するのがベター >意図、目的、条件があるなら最初に出せ
おれはここに一票だな
>ガキとバカは危険 ガンプラの知識を笑われた、見下された分けじゃないだろ
他の煽り方は感心できないが、
何をやりたいのかを明確にしないと答えも全然違ったものが返ってくる
瓶と中身の2種類があって、瓶のほうを使いのか？
>よく考えたら瓶を開けっぱなしにして乾燥したら
>ペリっと剥がれる気がしたきた。
半分自己解決したような試してない感、失礼だと思うよ >>991
なるほど 2回吹くのは知りませんでしたありがとうございます 初カキコ…ども…
取り敢えず次スレ立ててくるってね、これ ここはテンプレ通りに質問すればふつうに、いや普通以上にAmazonやブログやYouTubeのリンクまで貼って教えてもらえたけどなぁ >>997
スレ立て乙、最低限（レス１・20程度？）の保守レス必要かわかんね このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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