★模型塗装初心者スレッド90ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド89 ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1618892636/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured ■質問者へ
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
質問する場合は、下記のテンプレートに従って質問を書き込んでください。
質問テンプレを使えば、自動的に必要事項が埋まるため優先して使用してください
質問者には「それって書いても意味あるの？」という情報でも、
回答者には 「それ先に言ってよ！小出しにすんな！」ということが多々あります
情報の取捨選択も初心者には難しいため、テンプレ使って情報を全部出してください
模型塗装は「色の相性」「塗料の相性」「塗装方法の相性」があるため、質問時の情報が少ないと
正しい答えが出せません。情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります
・質問用テンプレート
【塗装用具】
筆、スプレー、マーカー、エアブラシ、etc…のどれを使用しているか。
どのメーカーの、どのような製品か。なるべく具体的に記載するとよいでしょう。
【使用塗料】
こちらも種類、メーカー、製品名をなるべく正確に。
例：×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料、水性ホビーカラーの○○番」
【キット名/素材】
キット名は正確に。ガンプラの場合はPG、MG、HG、RG、SDも記入。
素材（PS、ABSなど）は説明書やランナータグに記載されています。
【質問内容】
起こったトラブルや疑問点、自分がやりたい事を具体的にわかりやすく詳細に。
【その他】
その他、上記に挙げたこと以外で伝えておきたい事があれば。
＊ググれ・試せといったレスしか付かない、又は質問を完全にスルーされた場合、
検索で比較的簡単に調べられる質問内容である可能性が高いです。
まずは自分が質問で使った「単語」を使って検索をしてみましょう。
それでも見つからない場合は、「どのような検索ワードで探せば良いか」を聞いてみると良いでしょう。
＊「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
→>>1の通り、まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
“これを行ったら結果はどうなるか？”という類の質問は叩かれたりスルーされがちです。
なぜなら、実行してみたら解ることだからです。 ■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
質問時の情報に不備があれば「メーカーは？」「商品名は？」等のフォローを推奨します
また、初心者を装い不備のある質問をして、回答者のググれ・試せといったレスを誘ったり、
ググれ・試せといったレスに過剰反応するような輩は、NGIDに登録するかスルーしましょう。 ■参考になる書籍（2015年9月更新）
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版
(ホビージャパンMOOK 227) ホビージャパン社発行 価格2095円+税
NOMOKEN 野本憲一モデリング研究所 新訂版
(ホビージャパンMOOK 611) ホビージャパン社発行 価格2400円+税
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなど
様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1524円+税
ttp://hobbyjapan.co.jp/books/search/s4658.html
◎カンペキ塗装ガイドDX (電撃ホビーマガジンHOW TOシリーズ)
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A1004170
メディアワークス発行 価格2100円+税
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A0803700
ISBN-10: 4048672487 アスキーメディアワークス発行 価格2000円+税
研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=342
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段獲り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。
初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。 ■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」と言っておきます。
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.net/diy/ DIY
http://gimpo.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://namidame.2ch.net/car/ 車
http://namidame.2ch.net/bike/ バイク
http://gimpo.2ch.net/gun/ サバゲー
★ラッカー系塗料について★
初心者が誤解しやすいポイントです
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂（アクリル）」と書いてありますが
模型用塗料としては「溶剤系アクリル塗料」または「ラッカー系塗料」と呼ばれます。
タミヤアクリル、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル塗料」です。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー用うすめ液を使ってください。
ＧＳＩクレオス、ガイアノーツのラッカーうすめ液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください（プラスチックを溶かします）。
★汚れた薄め液の捨て方について★
筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに染み込ませて
新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。決して台所の流しなどには捨てないように。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き獲る、という風にしてもいいでしょう。
★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm （参考リンク） ★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ（ペン先）の具合を調整できず広い面積ではムラになります。
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
もともと「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と言います
模型用で「トップコート」という製品があるので商品名と混同したりしないように注意して下さい。
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶）…水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー（灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。 ★ABS部品や墨入れによる割れについて
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程を検討し、組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサー、塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行う。一層毎に良く乾燥させる。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないよう、クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力塗装、スミイレを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。 ★墨入れ（スミ入れ）について
模型のディテール、スジボリ部分に塗料を流し込んで強調する技法をスミ入れと言います
セオリーとして元の塗装色を濃くした色、影になる色を使用しますが最終的には好みです
「黒い塗装には何色のスミ入れ？」という質問には「グレーやシルバーなどで目立たせる」という回答もあります
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料（クリアー）などを吹いてください
スミ入れ後につや消し（or半光沢）のクリアーを吹けば最終的にはつや消し（半光沢）の仕上がりになります
★エアブラシ、簡易エアブラシについて
模型を長く、ある程度本格的に楽しむなら「コンプレッサー」＋「ダブルアクションエアブラシ」を推奨します
プロスプレー、ガンダムマーカーエアブラシシステム、イージーぺインターなどは確かにお手軽ですが
エア缶のランニングコスト、調色の限度、エア圧や吹き幅の調整限度からくる表現の限界があります
レビューサイトを見るなどして、よく検討して下さい ★サーフェイサーについて★
極論を言えば「初心者にサフは不要」
まずはサフの用途、メリット・デメリットを調べることを勧めます
サーフェイサーは、パテによる修正や改造で不均一になった塗装面の色と表面状態を
整えるために使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理、プラ板やパテで表面の質感がバラバラ
など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけです。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
例：
パーツの透け防止、遮光効果が欲しい→グレー系塗料を塗る、パーツ裏に黒やシルバー
白や黄色は隠ぺい力が無い→隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）
食い付きを良くしたい→足つけ、洗浄、プライマー塗布 タミヤのエアブラシシステム買って開封したらACアダプタ別売と聞いて泣いてます
質問なのですが、スプレー缶とエアブラシの差分って、調色可能であることと燃費の他にどういうものがあるでしょうか エアブラシ：細い線が描ける、空気だけを出す（ダブルアクションの場合）ことで塗装面の埃をその場で吹き飛ばせる
スプレー：使用後の掃除が不要 まず大事なのはランニングコスト。長く使うほど差が出る。
細かい塗装はマスキングすれば可能とはいえ、缶スプレーだと難しい。コスパ的にも。
洗浄とかの掃除がいらないのが缶スプレーのメリットか。
ACアダプターが別途いるくらいで凹むなら金銭的に塗装に向いてないかもよ？ >>11
ブラシの利点は噴射量の調節
指でもできるし、エア圧や調節ネジでもできる
缶は距離と五円玉くらいしか調節する方法がない
技術がいらないのでそこそこのものを買えば誰でも綺麗に塗装できるのが一番の利点かな >>14
いや、この暑さの中買いに行くのが億劫なだけ
近場で手に入るのがアクリル系塗料orスプレーなのもあってしっかり長短把握して使い分けしたいなーっと質問させて貰いました エアブラシは薄くしやすいってだけじゃなかったっけ？ 黒のパール塗装で、偏光っぽく光加減でほんのり紫色にしたいんだけど
普通のパールあと紫のパール砂吹きするのと、普通のパール濃いめで紫のパール混ぜるのどっちが効果的？ >>16
スプレーって結構塗料の吹き出しが多くてサッサと塗らないと塗膜が厚くなるから嫌い。
ハンドピースで薄めに溶いた塗料を塗膜が厚くならない加減で塗れるメリットは大きいし。 エアブラシ買ったら缶スプレーはサフしか使わないな
持ってた缶スプレーも塗料を出してエアブラシで使う >>23
グラナダのキシリア配下の式典用部隊にいそうなカラーリングやな なぜかアタマに浮かんだ
エアブラシはええぞー
HG百式とかゴールドで塗ってみ
めっちゃエアブラシの威力感じるで >>24
宇宙でのステルス効果意識してマジョーラな偏光パープル使ったけど黒い三連星感なっちゃったww
ゆくゆくは百式やりたいよなぁ
次はHGエルフブルック(パチ組は終わってる)をF-35ライクな航空ステルスにしたいんだ
今回の反省をいかして事前に色分けとかを検討中 ちょっとザラついた感じの仕上がりがなかなかかっこいいな クレオスのラッカースーパークリアースプレーして約ひと月後、研ぎ出ししてマスキングテープ貼ったらバッチリ跡が残った
乾燥が足りないせい？ うーん、なぜだろう
攪拌が足らなかったからとかかな？ 磨いた後だと糊が残ってんじゃね？ツルツルだと糊こびり付き易いし
ティッシュに水含ませて拭いたあとも一回磨いてみたら？
あと思い付くのはマスキングの上からからシンナーが染みたとかか？ 塩のとこは塗料が乗らない
塩は簡単に取れるのでそこだけ色が変わると >>30
艦載機なんかの塩害による退色表現などで使われるようになった技法だったと思う 面白いけど、か塩害を塩で表現するって安直すぎないか。塩害って実際は錆とかちゃうの？ 黄色やピンク発色のための下地色ってやっぱ白がいいのかな？
そして、その白下地を青味や黒ずみ少なく立ち上げるなら何がいい？
現状だとクレオスの8番銀でやってるけど、手間が多すぎて 白サフも考えたんだけど、光沢仕上げにしようと思ったら邪魔しない？ 黄色と赤系統はガイアカラーのEXホワイト使ってる。
友人たちからは赤はピンク下地を薦められるけどね。 >>39
エアブラシでサフ吹けるなら、白サフにクリア混ぜて薄めに希釈して吹いたら？ ガイアとクレの白サフやフィニッシャーズのファンデーションホワイトとか色々やってけっきょくクレのベースホワイトに戻った みんなありがと、サフも含めちょっと研究してみるわー https://i.imgur.com/zyQngYA.jpg
この胸のあたりの発光してるような青を作りたいんですが近い塗料ありますか？
また調色するならどんな色が必要でしょうか >>46
自分が試すなら、エアブラシでグラデーションするとして
ネイビーブルー下地にホワイトでハイライトを入れ、クリアブルーを重ねる >>47
あーなるほどクリアブルー…
ありがとうございます、やってみます！ メタリックブルーにクリアーか蛍光のブルーで簡易キャンディにしちゃうかなあ メタリックブルーのエッジを残してアイスブルーを塗装し、ホワイトでハイライトとか
試して無いけど ナイチンゲールをメタリックレッド塗装し、上から細かいところをゴールドで塗りたいんだけど、メタリックレッド下地でゴールドって塗れます？ >>55
普通のメタリックレッドなら塗れる
キャンディとかでクリアレッドかけてるならメーカーによっては滲み出る MGシナンジュのメカニカルクリアのエングレービングの金色の部分だけ塗装したいんだけど通常版は
ラッカー金→エナメル黒からの拭き取りで塗ったけどせっかくのクリアだから黒部分は塗りたくなくてマスキングは綺麗にできる気しないから多少むらになっても筆塗りが無難かな？ >>59
TAMIYAスプレーのゴールドならエナメル溶剤で拭き取れるよ タミヤエナメルのゴールドリーフはエナメル溶剤で拭き取れないのに、
ラッカースプレーのゴールドは拭き取れるとか、タミヤさんウケ狙いですか？w >>61
ゴールドリーフだけなぜかラッカーなのはなんとかして欲しいよな 一度もスミ入れ以外でタミヤのエナメル塗料を使ったことないわ。
事前情報が習慣になってしまうと、なかなか手が出ない。 ガイアノーツ Ex-01 Ex-ホワイトがどこを見ても品切れなんですが、そんなに人気なんですか？
代替品とかあるのでしょうか？ サーフェイサーエヴォブラックも転売価格ばかり
下地に黒を塗りたいときはメカサフ ガンメタとか代用できますか？ アルティメットブラック通販どこにも売ってないけど終売ってことないよね？ >>65
通販しかないけど
ガイアの製造元の藤倉応用化工が出してるアクセルsホワイトとかどうよ >>72
プロとかは買ってるらしいけど
通販にはない 白なんて比較するもんが無ければ薄いグレーでも真っ白に見えたりするんだけどね
特にLEDの下だと色の見分けが難しい クレオスの航空機特色に果てしなく白に近いグレー有ったな 初めてエアブラシでガンプラを塗装するのだけれど
諸先輩型は何で練習し始めたのでしょうか？ パーツを切り離して残ってるランナーがあるでしょ？
またはプラ板かな。
グレー系塗料なら見やすいから早速パーツに塗ってみるといい。 >>76
プラ板
希釈が適当かどうか見て大丈夫だったのでそのまま塗装本番
初ブラシはヘルダイバーだった
https://i.imgur.com/6RiCQgf.jpg シャアザクからJ型にクラスダウンしたお
https://i.imgur.com/Uz6UFAi.jpg
アンテナ穴のパテ埋めとザクっぽい色の調色はいい感じなんじゃないかと
ウォッシングがなんかイマイチな気がする >>83
バケツリレー！水よこせ！寿司！鳥！風呂！寝ろ‼︎ 積みの中からあまり気に入らないキットに犠牲になってもらった
なのに手間暇かけて全塗装すると愛着が湧いていつまでも飾ってしまう不思議 入り組んだ所のマスキングゾルを剥がせるピンセットが強力な粘着テープってないかな ピンセットならDumontの精密ピンセット
ソル改なら水で溶かせるけど >>88
入り組んだところ取れないなら
上からゾルを厚めに塗って剥がしたら？
塗り分け終わってるだろうし細かい範囲とか気にしないでいいでしょ パール塗料をうすーく吹きたいんだけど、クリアカラーみたいに艶ありクリアーと混ぜて薄くするってあり？ >>95
パール塗料っていっぱいあるからどこの奴？
溶剤多めして0.2で細吹きしたらいいんじゃね？ >>97
クリアで調節は普通だよ
パールはその後クリアコートも忘れずに ナイチンゲールを黒立ち上げでフレイムレッドで塗装したけど、めちゃくちゃ隠蔽力が弱いな...素直にピンクサフが正解だったかな...。 黒の上に赤はそこまででは無いでしょ
黒立ち上げじゃなくても赤の下地に黒は普通にありだよ 黒立ち上げとか言って下地の黒の上にピンクサフ重ねて塗りつぶして下地黒を無意味にしちゃう奴
680 名前：HG名無しさん[sage] 投稿日：2017/02/28(火) 16:59:11.32 ID:iH+LrUlQ [1/13]
黒サフの1500で600や800のヤスリ傷消えるね
そんなに厚く吹いてないのに傷消えるのはビビる
もう黒立ち上げはこれしか考えられない
HJでも
黒サフ→白サフ→色
を勧めてたね
成形色が白赤黄ならこの黒立ち上げ方法がベストだと思う
http://i.imgur.com/7zcWEP4.jpg >>104
カーモデルでは良くやるよ
むしろ赤みたいな鮮やかで透けやすい色は下を黒にしないと光が透過してプラスチック感丸出しになる
作ってるのはプラモだけど実車は鋼板の上に塗ってるからね
後はクラシックフェラーリみたいな底が暗い赤を塗りたい時とか
自分は立ち上げが面倒だからボディ裏側を黒で塗って透け防止
表面はグレーサフから仕上げていくけど >>108
最近はむしろスケールモデラーのがチャレンジャーなテク使ってるよね
0.2エアブラシで先スミ入れとか 様々な技法を試し、新たな表現につなげていくのはもともとスケールモデル界の方が盛んだと思うけどな
技術面に関してはむしろキャラクターものの方が保守的で、
スケールで確立されたテクニックを後から導入してる印象 最先端はフィギュア業界のプロだな
塗装じゃ絶対に勝てない
次点はスケモ界隈のプロ
これらのモノマネをしてるのがガンプラ界隈のプロ
全ジャンルやってるけどこんな感じの印象だな >>108
成形色が赤だと滲み（ブリーディング）が生じる場合もあるから悩ましいよね 1/24カーモデルで、ボディとバンパー、ボンネットとトランクが別パーツ何ですけど、
何度も重ね塗りするとして普通の小さいカラースプレー缶1本で足りるでしょうか？ 研ぎ出すためにクリア厚塗りとかなら足らないかもしれないけど、
車体に色つけるためだけなら足りると思うけどな
暗い成型色に明るい色塗るならそれなりに重ねないといけないだろうけど、
そうじゃないなら2～3回で発色すると思うよ、スプレーなら ドライデカールはまだしもシールはどんだけクリア吹いても段差が埋まらないので嫌い
でも見た目カッコイイの多いから困る＞デカールシール >>116
メタリック系はどれも基本塗りかたは一緒
下地を平滑に整えて低圧でムラ無くフワッと数回吹く
後は好みもあるがクリアコートして磨くとより綺麗に見える
裏技的なのは残念ながら知らん ありがとう
乗せることはできるんだけど、ホワイトのパールはこれ塗れてるの？ってなるんだよね毎度 フィギュアのシルク表現とかならいいんだけど
白地にパールはメカ物だと他の色に比べてあんまり映えないからね
今ロボをパール塗ってるけど正直塗らなくても良いかな？と思わなくもないw 塗装したキットにリアルタッチマーカーでウォッシングしたいのですが、デカール（ドライデカール）を貼るタイミングが分かりません。
デカールにもリアルタッチマーカーが乗るよう、貼った後に軽くつや消しを吹いてからウォッシングした方がいいのでしょうか？ >>119
その感じなんよね
キュベレイとかパールでと思って吹いてみても、よくみたらキラキラしてるくらいにしかならなくて 違いを出したかったら白地上にパールシルバーとか吹いてみたら >>120
程度に寄るけど、基本的にはデカールの上にクリア乗せてから汚しかけた方が間違いはないよ
汚しが少ないとかなら上手いこと省いて誤魔化せなくはないけど >>122
もちろん吹いてる
>>123
一応試してはみたけどしっくりこないんだよね >>125
パールの求める程度がかなりキャンディに近いものとか？
だったら吊るしのパール塗料だけ吹いてもイメージにはならないのかも？
パール粉末を自分で混ぜて塗料作ってみたら？
後は下地をちゃんと発色しやすい色にするとか クリアコートして磨くって上でレスしたけど
改めて過去に塗ったの引っ張り出して見たら微妙だったわw
画像は確かダイアモンドシルバーにちょっとブルーパール系入れたと思う
仕上げはガイアEXクリア磨きね
https://i.imgur.com/lIyOBT9.jpg
https://i.imgur.com/xEOKC8U.jpg
こっちは現在塗装中のやつでムーンパール
磨く前だから表面が梨地になってる
https://i.imgur.com/9VXtvhs.jpg
まぁ光の加減でキラリとするオマケ的なもんだと割りきるのもいいかも？ >>127
ソレくっそ高いヤツやんけ この上級国民が >>126
そうそう、白のキャンディってのが中々難しいからパールをと考えてるんだ
たしかに粉末までいかんと納得できないのかもしれない、ちょいと調べてやってみるわ
>>127
写真にすると尚更伝わらないよねパールの輝きって
もう少し色々吹いてみてダメなら妥協する >>129
うんIMSLEDとガレキのSR3
SR3は白でもちょっと暗めの白だから
もう少しパールが映えると思ったけどそうでもなかったわ パールは粉の方が早くて濃いパールになる
あと曲面の多い物の方がパール映える
写真に撮るならめちゃめちゃパール効かせないと写らないよ あれラッカー用のパールの粉ってそんな高かったっけ?
1000円越え程度じゃないっけか ウレタンクリアを
2000(ペーパー)→3000(コンパウンド)
→7500→9800
で磨いてこの時点ではまだ磨き傷だらけ。
次にセラミックコンパウンドで磨くとピッカピカになります。
でも次の日とかにクロスで拭くとまた磨き傷だらけに…
これってセラミックコンパウンドは傷を取るというより何かで埋めてる感じなのでしょうか？
それともクロスでまた傷がついてるんでしょうか？ コンパウンドも単に削ってるだけだし
埋めてるのはワックス成分じゃなかったかな >>136
ウレタンクリアちゃんと中まで硬化してる？
磨き方やクロスどんなの使ってるかわからないけど
クロスでつく傷なら動かし方でその傷かどうかわかるでしょ ダイソーで売ってたメガネ拭きでメガネ拭いたら
レンズが傷だらけになった・・・かと思ったら超細かい繊維が付いていただけだった
眼鏡屋で売ってた500円ぐらいのメガネ拭きで拭いたら綺麗になった シンナー入れ過ぎると硬化時間が半日くらい延びるけど
もしかしてそれで柔らかいうちに磨いて傷が深く入ってるとか？ 水性サフで初塗装中なんだが濃いんだか薄いんだかわからんくなってきた
途中で塗料変えてないのになんだか安定しない
トリガーの引き加減が一定じゃないからなのか？
https://imgur.com/RYPFFKJ
https://imgur.com/xNMVsiB クレオスのツイ垢曰く
https://twitter.com/creoshobby_info/status/1246244993380970496
「新・水性ホビーカラーの希釈目安は塗料１：うすめ液１程度です。
（油性）サーフェイサーはサフ１：うすめ液２～３、サフは粘度が高めなので、気持ち濃度うすめにした方がよいです。
エアブラシやコンプレッサーの圧などによって条件が変わるので、随時調整してください。」
ってことなのでラッカー（油性アクリル）のサフの感覚で水性サフを希釈すると薄めすぎになると思う
https://www.mr-hobby.com/ja/product2/category_33/3538.html
「（水性サフの）ビンタイプは、筆で使用する場合はそのまま塗ってご利用いただけます。エアブラシで使用する場合は、水または水性ホビーカラー専用うすめ液（使用推奨）で1：1で希釈してご利用ください。」
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 143じゃないけど、
水性サフを、専用薄め液でを1:1希釈で 0.1MPaで吹いたら同じようにすごく薄くて、四回くらい吹いてやっと缶の水性サフくらいの乗りになった。
圧は0.1以下で吹いた方がいいの？ 初心者すぎてすまん… 濃度は1対1、tkfのレギュレーターで0.1いかないくらい
少し塗料足して吹き直したけど最初つまり気味になってしまった
混ぜ足りないのかな？途中うがいで混ぜようとしたがあんまり上手くいかんかった 新水性ホビーカラーも公式のうすめ液で吹くとカップ内で相分離気味になって初め濃いけど後半薄くなるから、同じことか起きてるんじゃないだろうか
対策としては上記を踏まえて吹き方を調整するか、いっそうすめ液を変えるか >>143
水性サフは経験がないけど、吹き方や希釈によって変わるけどプラ地に1回目のエアブラシ塗装はラッカー塗料やサフでもこんなもん
1回目は特に2回目以降に乗せていくための仮吹きみたいな気持ちで全体的に吹くくらいの気持ちでいいよ
黒とかでもない限り1回で1発で綺麗に発色したとしたら大抵はそっちの方がゆず肌になる希釈だったり失敗が多い なんとなくだけど希釈薄めだと塗り重ねても塗膜が弱い気がする
ちょっと擦れるだけでハゲそう >>151
まさにそんな感じかも
最初はまずまず良さそうだったんだけど、段々垂れてきたからどうしたもんかと思って相談に来たんだ
ガチ初心者だから塗り方が悪いのか薄め方が悪いのかわからんくて
公式のうすめ液しか使えないものと思ってたが調べてみる カーモデルの内装とかはトップコート吹かなくていいの？
シートとか光沢と艶消しが入り乱れてたりしてるんだけど 内装は基本的に保護する必要がないからね
基本色を塗る段階でツヤを調整すればいいだけだし たまにシートにデカール貼るやつあるからその時は光沢→デカール→ツヤ消し >>160
俺は光沢コート無しでソフターでデカール貼ってるけど、多分それでも違和感出ないしその方が早いと思う
塗料とかデカールの質にもよるから一概には言えんけど 女の子プラモデルの肌にラスキウスで塗装してデカール（INMON）貼りたいんだけど
デカールはどのタイミングで貼ったらよいのでしょうか？ >>163
トップコートの前
下地を艶有り状態にしてデカールの密着性を上げておくと幸せになれる
トップコートは最初サラッと砂吹き数回繰り返しデカールを保護して
その後本格的に塗ると失敗が少ないよ
もしデカールの段差が気になるなら艶有り(艶消しはあまり厚塗りすると白く濁る)を何回か塗って
下地を出さない様に慎重にペーパーかけて段差を消してからコート
頑張ってHENTAI Figure完成させて画像上げてね(；´Д｀)ﾊｧﾊｧ ガンプラの白いパーツに白の塗装ってしてますか？
それともそのままにしてますか？ 塗装する
全塗装はもちろん、手抜きで成型色活かす時でも白だけは塗装しときたい
エアブラシ面倒な時はランナーごと缶スプレー、それくらいとにかく白だけは塗装する >>168
白を塗るか塗らないかは人によるんじゃないかなあ
最近の成型色は本当にいい色なんで、白は塗らずにトップコートのみという人も少なくないみたい
ただ、ウェルドライン（溶融樹脂が合流する部分にできる線状の跡）が気になるなら塗るしかない
まあ白ならあまり目立たないし、つや消しにすればほぼわからなくなるけど 相談に乗って頂きたいです。
あるLEGOのセットに、次の写真のようなブロックが入っています。
ttps://1.bp.blogspot.com/--T3yziYDi6Y/XO7rtXYu8II/AAAAAAAALH4/git40nuWJhgUs9Xk8SHO27NAdlb4RnNIwCLcBGAs/s640/13stickers2.jpg
床に並行に並んでいるタイルはもともとブロック自体がこのような色です。
LEGO公式サイトによれば「ドラムラッカー仕上げ」との事です。
別の写真も貼っておきます。
ttps://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/g5MAAOSwpP9Y5a-N/$/NEW-LEGO-1X2-TILE-WITH-GROOVE-METALLIC-GOLD-_57.jpg
その他の、床に垂直に立てられているブロックにはホイルシールを貼る事で金色を表現しています。
ここで、自分がやりたいのはシールで表現されている金色を、
床に並べているブロックと同じ色合いで塗装出来ないかという事なんです。
しかし、塗装は経験がなく色々な事がわからなくて、相談させて頂きたいです。
（１）床に並べているブロックの色に近い色や質感の塗料を探すのは難しいものでしょうか
大量に塗料を買ってきて、適当な余った黒いブロックに塗装してみて比べて地道に探す事になるという理解で合っていますか？
（２）塗料が見つかったとして、右上と左下の板のような塗装は難しくなさそうですが
左上の板についてはどうでしょうか。左下はマスキングテープでこのような形を表現すると思いますが、
上と右の端のブロックのポッチにうまく塗料がかからないようにマスキングするのは難しいものでしょうか？
（３）塗料探しの参考になるかと、上記「ドラムラッカー仕上げ」について調べてみようと思ったのですが
予想に反して全然情報が出てこないです。どなたか、これが何なのかおわかりになりますでしょうか。
どなたかアドバイス等頂けないでしょうか、よろしくお願い致します。 ファレホのモデルエアーのようにエアブラシ用に希釈済みの塗料って他のメーカーから出てたりするのでしょうか？ >>171
写真の色が違うけど１枚めは赤金
２枚めは青金にみえる
赤金にしたければクレオスのゴールドかレッドゴールド
青金に
したければクレオスのブルーゴールドだな
左上のマスキングは細切りのテープを貼ってライン決めたあと薄いプラバンか厚紙立てるだけでいいし30ｍｍのマスキングテープを立ててもいいな 実物みないとわからんが赤下地でブルーゴールド吹けば２枚目みたいになる >>172
シタデル、kカラーズ、mmpといった海外水性塗料はだいたい希釈済シリーズがあるんじゃないかな
ピンポイントならメッキシルバーNEXTとかもあるけど >>172
画材店でホルベインのアクリリックインクとかリキテックスのリキッドとか売ってる
ただし模型用塗料に比べるとちょいとお高い
エアテックスもネイルアート用塗料として希釈済みの水性塗料売ってるはず >>171
シールで再現されてる表現を床に塗られてる色合いで表現したいってのがちょっと意味不明
ここまでメッキ具合が違うとメタリック感からして同じ雰囲気にはならないけど色が近ければ良いって事なのか？
それを踏まえた上で一般論として書くと
まず、ゴールドなどのメタリック・メッキ塗装は同じ塗料を使ったとしても下地の色、平滑度、塗膜の厚さや塗装条件などによってかなり変わる
仮に言ってる意味がメタルシールの様なメッキ感を求めたいって事なら下地を相当磨き込んで平滑な仕上げにして極薄のゴールド塗膜を心がけなくてはならない
どの程度まで色合いを近づけるかにもよるけど、それなりに近づけようと思ったら、合いそうな塗料を不要なダミーの上に色々塗って試して事前の条件出しが必要になると思う
そしてメタリック塗装でそれをやろうと思うと、エアブラシが必須
しかもメタリック表現の場合はレギュレーターで吹き出すエアを低圧にコントロールしながら吹かないといけない事も多い
スプレー缶で吹けなくもないけどそうなるとその缶塗料でできる単純な色合いでしか再現できない
筆塗りではムラが出る
塗装未経験とのことだから、まずは用具が最初のハードルになるだろうね
比較対象物がないからサイズがわからんけどマスキングについては、細切りマスキングテープとゾルなどを使えばポッチの部分についてもそう難しくはなさそう
肝は凸モールド手前のどの程度ギリギリまで塗りたいのか？と塗り分け直線の求める精度によるけど
それも慣れた人にとってだから初心者は最初はダミーで練習した方が良いかも
後はもう求める精度と妥協点をどこに置いて、それにどこまで金と時間を費やせるかだろうね
上の話は相当に追い求めた場合でそこまで求めないなら似たような色パパッと塗っちゃうのは容易い
どうも話の雰囲気からして趣味の模型で塗りたいってよりプロダクトとして作りたいみたいな検討っぽいけど
塗装未経験との事だけどモデラーにとってもゴールドやメッキ表現って永遠のテーマの一つなのよ なんでメッキ塗装したいって事になってるのか意味わからん
こういう的外れで高慢な奴は何なんだ >>171はメッキ塗装したいんじゃねえの
とりあえずエアブラシあっても鏡面ってレベルで仕上げるのは無理
レゴっつってもコレ2ポチの薄い平たいやつよね?
多分一番近いのは、ハセガワのミラーフィニッシュ使うことだな
ポチの無い平らブロックなら貼るのもかんたんだし
あとレゴはABSだから塗装するのはこれまた色々制約あるんで、塗装するって決めたらそれも調べないといかんわ >171です。
>173,177
レスありがとうございます！
写真によって色合い違いすぎますよね、わかりづらくて申し訳ないです。
実物のブロックを店頭に持ち込んで似た色合いの塗料を探して、黒いブロックで試して、
より正確に近づけるなら塗料の混合や重ね塗りなども検討という感じでしょうか。
プラパンやマスキングテープを立てる、の意味がよくわからなかったので調べてみたいと思います。
どうして塗装したいのかについては、
こちらも説明しておくべきだったですね、すみません。
もともとのLEGOのセットは完成させるとこんな感じなんです。
https://live.staticflickr.com/65535/47965227022_4aed5c4ea7_b.jpg
で、下の部分をよく見るとこうなっています。
https://images.brickset.com/sets/AdditionalImages/10266-1/10266_Front_06.jpg
ブロックの金色とホイルシールの金色は同じものを表現しているので、
色合いや質感も同じように合わせたほうが飾った時に見栄えがいいだろうと考えたのです。
ホイルシール部分はメッキ感あると思いますが、ブロックの梨地？っぽい質感の方に合わせたいと思っています。
飾るだけなら金色のブロックも含めて全部塗装するのが一番統一感は出るのでしょうが、
ブロックの金色は出来ればそのまま使いたいなと思っています。 >>183
金属粒子が見えるようにしたいのね。
参考にならないと思うが
クレオス水性ホビーゴールドにVGパールイエローをを吹いた奴。
https://i.imgur.com/pudu5Ht.jpg
メタリック塗料を比較してるサイトや動画を見た方がいいよ。
あとゴールド表現だとシルバー下地にクリアイエロー+クリアオレンジを塗る方法がある。
オレンジとイエローの比率で赤味を調整出来る。 梨地って言ってるのになんでパール？
寄せたゴールドを梨地が出るようにエアブラシで吹き付ければ良かろう
マスキングは細切りで枠取ってまわりをゾル改でマスキング
塗装しないレンガ部分と見分けつかないくらい寄せるなら全部同じ条件で塗装しかない アポロルナランダーモジュールか
そういえばプラモでも出てるな >>171
垂直に立ってるのはどう見ても鏡面というか塗装ではないと思うんだが、俺の目が悪いのか
ハセガワのミラーフィニッシュ的なやつ貼るのがいいのでは >>185
https://m.youtube.com/watch?v=YJ21KZCtai0
実物の動画を見たら高反射のメタリック塗装だと思う。高反射にする為に金属粒子を大きくする場合がある。梨地であんなに反射するの？
水性ホビーのゴールドがだいぶ赤いから虹彩色パールのイエローを吹いて赤味を薄めてる。パールの偏光で下地の赤寄りゴールドがそのまま見えたりする。
>>171のゴールドの色味が変わるので偏光してるのかなと思って画像を出した。撮影に使ったライトの影響かもしれないが。 >>171
レゴラーのわい参上
好きな金を買ってきて全部塗れ
マスキングに関しては
最初全体を金に塗ってから平な部分をマスキングして上から黒
黒の塗装と元の黒が違うから気に入らんってならマスキングゾル
ドラムラッカー仕上げは俺もわからん めんどくさいから動画チラ見しかしてないがどこが高反射メタリック塗装なんだかアホなの？
ブロックの方は半光沢程度のいかにもプラスチックの金色でホイルシールの方の金色がラピーテープみたいなの
になってるんだろうがよ
質問者は最初っからホイルシールの金色をブロックの方の半光沢の金に寄せたいって言ってるのに
日本語読解力無い知恵遅れワラワラで草すら生やせんわ だから俺が言ってるだろ
全部ゴールドに塗装で問題ない 173のでいいと思う
俺はレッドゴールドとブルーゴールドでいいかな、と思う
まぁもう1種類づつくらい似てるかな、と思う色買ってきたらいい >>175,176
ありがとうございます！
見てみたら結構いいお値段するんですね。 https://i.imgur.com/xljCqjG.jpg
途中送信しちゃった。
とりあえずレッドゴールドの半光沢が正解かな >>197
いや、粒子のデカいメタリック塗料は元から半ツヤだが…。粒子がデカいからザラザラしてるよ。
なんで喧嘩腰なんだ？ツヤによる反射と粒子の反射は別物だよ？ なんかまだ頭の悪そうなレス飛んでるな
そもそもレゴなんてプラスチックの成形品で塗装してなんかいないだろ？ レゴのドラムラッカーはプラスチックにコーティングしてるから成形色じゃないよ。スペースシャトルとかランボルギーニとか高級レゴに使われてるよ。
ペイント済みのレゴって他にもたくさんある。 筆塗りで塗料を混ぜたいときって毎回作るのは面倒だけど瓶に保存するほどの量でもない時ってどうするのが普通なのでしょうか？ 少し多めに作って余ったら捨てるか自分用の黒の材料にする それ以外だと、似た色買って我慢するくらいしかなくね？ >>203
ラップかけるなりジップロックに入れるなりして
使う時はうすめ液で溶かして使う
俺は梅皿つかってるからそれごとジップロックにいれてる
ラッカーなら比較的これが普通だとおもうよ エアブラシ用に希釈した塗料だと使い捨てスポイトに一旦移してるけど、筆塗り用の塗料の粘度だと難しいかな レスありがとうございます
塗料皿は使っているのでラップ試してみます ワイは紙コップにラップして輪ゴムで留めてるな
これでも一週間くらいは固まらない エアコンがない作業場なんですか
まだ塗装するには湿度が高いかな？
60%は超えてます ラッカーは固まっても溶かせるのが利点だから固まっても問題ない >>211
環境にもよるけど60%くらいなら大丈夫だと思うよ？
前に湿度80%室温30度くらいで試してみたが風を当てなければカブらなかったし
もしエアブラシ持ってるならリターダー入れるといい 固まったラッカーを溶かして使うのは可能だと思うけど、
その場合シンナーよりも溶媒液使った方がいいのかな？ >>214
シンナーよりは溶媒液の方がいいけど完全に元通りになるわけじゃないから
自分で混ぜた色とか絶版でもう手に入らない色とかでなければ新しいのを買った方がいいよ >>214
溶媒液でいいと思うが自分も>>215さんと同意見です
例外として田中克自流飛行機模型筆塗り塗装術ではうすめ液使うけどニッチなので >>214
筆塗りで使うならラッカー
瓶の中で大量に固まってるなら溶媒液 シナンジュのエングレービングを塗り分けする時、簡単なのはエナメル塗料を使ったやつ？
家にエナメル塗料無くてどうにかマスキングでやれないか考えてるんだけど、マスキングで塗り分けた猛者いますか？ >>219
MGスレに上げたやつ
https://m.imgur.com/NbW9ttc.jpg
マスキングに4日くらいかかった…
手順は先に黒艶消し塗ってから金
出来ればタガネやケガキ針等で縁を彫っておくとマスキングし易いよ
あとマスキングゾルも有ると便利
まぁここまでそろえるならエナメル買った方が安くて早いけどw
ちなエナメルでやる場合先にラッカー金塗ってからエナメル黒がやり易いみたい >>221
これはこれで凄いと思う
あとマスキングの良いところは、貼るのに苦労するけど、その分剥がす時が楽しい事
見てたらやってみたくなったぞw 通常のシナンジュをエナメル、メカニカルクリアは黒塗りたくなかったからマスキングでやったけどマスキングはマジで地獄だったな >>221
マスキングに4日かぁ。出来上がったシナンジュすげぇ。
エナメル塗料買って早く終わらすか、買う金もったいないなら時間かけてマスキングするかなんだね。 >>225
一応作業時間は1日1～2時間ね
歳のせいで集中力続かないうえに老眼キツいんよ マスキングは時間掛ければ掛けるほど万が一失敗してた時のショックが エナメル塗料ってエナメルの墨入れ塗料でも代用できますか？ 墨入れ用は文字通り墨入れ用に希釈されてるからまともな塗装は無理 なるほど。エナメル塗料を墨入れ塗料として代用することは出来ても、墨入れ塗料を塗装には代用は出来ないのか。 そうそう、まあ自力で薄めりゃスミ入れ塗料類は買う必要ないんだが
やっぱ常に一定濃度で供給されるのはめっちゃ楽だ
最近の海外ストリーキング塗料とかウェザリング塗料なんかもそうだな >>215-217
遅ればせながら、レスありがとです
溶媒液と溶剤、うまく使い分けたいと思います タミヤの墨入れ塗料はかなり便利なんだけどたまに全塗装までしない時があるからクレオスの方で揃えときゃよかったなって思う ガンダムマーカーで下地黒のゴールド塗装って出来る？ >>235
ランナータグで試すんだ
重ねるときは下地がきっちり乾燥してからにするんだぞ クレオス
PS289
0.3
もしくは
クレオス
PS274
0.3
タミヤ
エアーブラシ用フィルター
タミヤ
スプレーワーク
コンプレッサーアドバンス
これで揃えようと思っています
諸先輩方のご指導よろしくお願いします >>236>>237
ありがとう、エアブラシシステム購入したから試してみる >>238
ハンドピースはPS289ならカップ直下のネジでエア圧調整できるから丁度いいかも ガイアカラーガンメタルって製造終了してるのか
代替色は別メーカーで選ぶようか え、まじ？
ガンメタルそこそこストックしてたわ、スターブライト系は銀や茶色方向に寄るから黒方向だとガンメタルがちょうど良かったんだけどな 知らない間に生産終了あるよね
プリズムブルーグリーン終了を知ってたら買い溜めたのに… ガイアノーツは生産中止多いイメージ
もうアルペジオカラーとかバーチャロンカラーのマイナーなヤツも作ってないでしょ
たぶんミクカラーも生産中止になるだろうからミクホワイト買い溜めした
ガンダムホワイトがわりにめっちゃ重宝する 243だけどとりあえず在庫ある店見つけたので今作ってる分だけ確保した
油断してたわ ブリリアントピンクももう終わったぽいな
どこでも見たことないしヨドバシでずっと前に注文したけど来る気配ない 蛍光塗料のレッド、オレンジ、ピンクがブラックライトに当てるとオレンジにしか見えないの何とかできないんですかねぇ あとイエローはグリーンに見える 初心者質問すみません
水性ホビーカラーの筆塗りで頑張っているんですが
・フラットベース(つや消し)と光沢カラーを混ぜて塗装
・光沢カラーのみで塗装→行程終了後のつや消しスプレー
どちらの工程も同じようなつや消し効果が得られるのでしょうか
部分塗装しかしてないのですが、毎回塗料にフラットベースを混ぜるのが面倒で、消費も激しいのがネックだなと最近悩んでいます >>251
フラットベースと光沢塗料を混ぜるとできた塗料は光沢塗料の分だけつや消し成分が少ないから完全なつや消しにはなりにくい
つや消しトップコートを吹く場合はパーツ表面が100%のつや消し成分で覆われるので十分ツヤが消える
なので、トップコートがオススメ
ただし、ツヤありの状態より若干白っぽくなり、色味も変わる >>252
レスありがとうございます、参考になりました
塗装直後にテッカテカになってても気にせずにトップコートで対応するようにします ボークスで塗料買ったらファレホのカタログくれた
色数めちゃくちゃ多いな！！ >>247
アルペジオのは色自体が特殊（蓄光粒子入り蛍光カラー）だから実質廃番と思う
バーチャロンカラーは一旦整理したから廃番の色結構あるよ >>256
自分もMr.カラーの新色を千円ぐらい買ったらくれた
ファレホも使ってるから嬉しかった ファレホやシタデルに手を出してみたいがラッカー並みの強度があるのか、エアブラシに使えるのか不安で二の足を踏んでる
水性塗料って乾燥後もニチャニチャしてるイメージだし RGシャア専用ザクとHGUCグフを同時に組んでて、まず関節部分なんかをガンメタサフを吹いたらRGはまあ良いけどHGだと色味がギラギラすぎて結局グレーで塗装するハメになった。 >>259
Twitterとかで吹いてる人の見てもどう見てもオレンジとグリーンなんですの… >>260
塗膜はきっちり乾燥させれば十分強いよ
エアブラシでもちゃんと吹けるしなんなら稀釈済シリーズがだいたい各社用意されてる（ファレホ→○○エアー、シタデル→AIR、）
でもL7でもちょっと重いと感じるうえに乾燥が速いので詰まりやすい
パワコンやTKFあたりの高圧機を用意したいところ 蛍光色使って作業した後の床ってブラックライトで照らすとカラフルなプラネタリウムみたいですげー綺麗よね こぼすっていうか、塗料の蓋開ける時って固まった塗料のカスがポロポロ落ちてこない？ ミストが塗装ブースに吸引されてるかのテストにも使えるな 塗装は追々とやりたいなって思ってたんだけどアパート住みでペット飼ってる環境だと塗装は厳しいのかな？ 水性塗料もあるけど塗装だけでなくその前段階では接着したりパテとかも使う様になると思う
それらにも溶剤は含まれてる
どんなペットか知らんけど身体が小さい物は影響を受けやすいから
出来たら部屋は分けるとかした方がいい
無理ならパチで満足しておく >>273
家はマンションだけど基本夜遅くに塗る様にしてて
今まで一度もまわりから苦情は来て無いな
ただペットの健康面を考えると止めた方がいいかも
塗装中に別の部屋に完全隔離とか出来るならいいけど ペット飼ってるならやめたほうがいいんじゃないかなぁ 1LDKで一応寝室は引き戸で別にはできるけど移動してもにおいはいくだろうし厳しそう…
飼ってるのは小動物だから犬猫とかよりくるかもしれないね。ペットの健康には変えられないから素組みでがんばるわ。
皆さんありがとう >>277
最近は各地に店内で塗装できるレンタル製作スペースができてきてるから、
そういうとこで塗装する手もあるよ
パーツの切り出しとゲート処理、マスキングまで済ませておけば、
1日あればHGクラスなら2～3個塗り切れる
ハンドピースや塗料のレンタルもやってるし、使い方も教えてくれるよ
模型製作スペース店データベース
http://www.hobby-space.net/index.html ファレホ、シタデル、アクリジョン、ターナーガッシュ等のアクリルエマルジョン系の筆塗りなら
ペットがいてもまあなんとか行ける
薄め液は水道水か蒸留水（薬局で売ってる）を使ってね >>278
そういうのもあるのか。検索したら隣県に行かなきゃならないみたいだけど塗装の道具とか貸してくれるんだね。 >>279
筆塗りで考えてはいたんだけど結構種類あるんだね。でもなんとかか… >>279
いつのまにかこの手のめんどくさい人増えたよな
なんでペットが吸う前提なんだよ >>282
いや人間ってかなり毒に耐性が高くて、ペットとか「こんなことで死んじゃうの？」ってことがあるからね
テフロンフライパンの新品を洗って乾かすのに空焼きしたら家のインコとハムスターが全滅、とか 動物以前に空焼きしたら使う前にコーティングが駄目になるじゃん >>260
ファレホはカラーなら３～５倍にシンナーで希釈エアーなら10滴に1滴シンナーを入れればエアブラシで吹けます
可触強度には一晩くらいでなりますが硬化は空気中の水分との化学変化になりますので完全硬化は1か月くらいかかると思います >>282
おんどれは>>277を読んでから再考しろ インコが死ぬようなもので目玉焼き焼いて食べて大丈夫なのか俺 空焚きで349℃以上になるといかんらしい
料理してる分には大丈夫なんじゃない？ >>290
人間の毒物耐性は凄いぞ
キシリトールやカフェイン、アボカド、タマネギ、ネギ、エタノールで死ぬ動物もいるのに人間は好んで食べる
殺虫剤噴霧で直接吹きかけれていない水棲甲殻類は死ぬのに直接浴びても人間は何ともない つっても吸い込まないに越したことはない
ネロブース＋防毒マスクでやってるけど、丸一日塗装とかやると次の日頭痛がするし
模型を長く楽しむためにも健康には気を付けたほうがいいよ より強い毒耐性を手に入れるためにシンナーをすいまくるのれる 今日塗装してたらお隣さんから「窓から煙出てますけど大丈夫ですか？火事じゃないですか！？」って言われちゃった
排気口によしずでも立てかけておいたら塗料のモクモク受け止めてくれるかな。お隣さんには悪い事したわ 安いエアブラシとタミヤとかの1万するエアブラシって具体的に何か違うの？
ぱっと見同じようにしか見えないんだけど >>291
揚物でも250くらいじゃなかったかな、煮物とか水使う物では通常100以下だし
>>296
塗装業者が全力塗装でもしてたのかと思ったわ
>>297
見えない所の精度とか 前にサフ吹き用にエアテックスの安物買ったけど
口の部分にすぐ液溜まり出来て大きな雫が飛んだり
パッキンの隙間から塗料漏れてレバー固まったり
同じ口径なのにタミヤと比べると明らかに粒子荒らかったり
長く使えば使うほど大きな差を感じる
まさに安物買いの銭失い >>299
鍋の中に液体が入ってると温度が取られてその程度ですむ
でも空焼きの場合だと一方的に加熱されて真っ赤になるまで焼けるよ
バーナーで鉄板を炙ってるのと同じ >>297
高いハンドピースだと希釈と圧と距離がわりとテキトーでもまぁまぁキレイに塗れる
安モンはかなりシビア 他の人も言ってるけど、高くて精度のいいハンドピースは塗料の霧が細かくて粒子の大きさが揃いやすいんだと
エアテックスとガイアノーツ合同の実演イベントで両方の会社の人が言ってたからたぶん合ってると思う
エアブラシに関しては高いハンドピースのが実は初心者向きだとオレは思ってる 弘法大師も筆は選ばないがエアブラシは一流品選んでたらしいしな ありがとう！すごいわかりやすかった
安物でも結構満足に塗装できてたけと手元には両方あるんでとりあえず試してみます！
>>304
草 犬猫とか飼ってる人はアロマ使ったらだめってのも有名だよね アマゾンで売ってるHD-130という激安中華ハンドピースはノズルキャップのセンターが偏芯していて
塗料粉末がやや偏って噴射されることで、ニードルキャップの片側に塗料が溜って数分で咳をするように塗抹ブッパするわ
クレオスのPS289ならそんなことは起きない。やはり精度と使いやすさが全然違うのでケチらずに1万円前後の国産品を買った方がいいという教訓を得たよ
>>307
うちのおばあちゃん、実家のネコにネギがたっぷり入った味噌汁をぶっかけたご飯をエサとして与えていたわ
そりゃニャー助のヤツ5歳で死んじまうわ(´・ω・`) うちはプロコンだけどハンザやコラーニ、インフィニティといったH&Sの高級ハンドピースてどうなんだろね
まあそうそう壊れたり買い替えたりしないので無駄金とまでは思わないけど躊躇はしてしまうなー 無知で申し訳ないんだが、塗料が動物にダメってのはわかるけどガンダムマーカーでの部分塗装やエアブラシ、スミ入れもダメなんかな？ それぐらいなら大丈夫じゃね
蚊がいなくなるスプレーをワンプッシュで飼ってる魚類が全滅とかあるね 窓を開けて部屋の換気をよくしてれば、まあ大丈夫そうな気もするけど
可能ならばペットとは別の部屋で塗装した方がいいかと
例えばネコとかはアルコール厳禁だったりする >>310
ペンのまま塗る、皿に出して筆塗り→セーフ
ガンマカエアブラシ→塗装ブース、換気が足りないとペット危険
溶剤の毒性と、塗料の粒子が危険だからな
水性、アルコールも後者には注意 >>309
必要性を感じてるなら買えばいいんじゃね？
例えばインフィニティなら
手持ちのハンドピースの限界より細く吹く必要があるなら買った方がいいけど
その必要がなかったり限界まで細く吹く技術が無いのに買ってもあまり意味がない どれだけ換気したらいいかわからんしガンダムマーカー部分塗装(エアブラシは使わず)、スミ入れだけにしとく エアブラシ系は塗料と溶剤がミスト状になるので予想よりはるかに広範囲に広がるからねえ
体や衣服について作業部屋以外のとこに持ち込む可能性もある
また、水性塗料も水で洗ったり希釈できるというだけで、溶剤成分は入ってるし完全に無害じゃない
ペット飼ってる人は作業部屋に絶対ペットを入らせないようにして、水性塗料筆塗りで済ませるのが最も安全だと思う 大昔の塗料なんか人体へも有害なのも珍しくなかったしね
鉛とかラジウムなんか有名だと思う プラモ塗料も100％天然素材とか合成着色料無添加とかになるのか 別に天然由来だとしても無害である保証なんて無いのでは？ 蛍光塗料ってかっこいいけど部分塗装の下手くそ加減が目に見えてわかってしまうつらみ
https://i.imgur.com/r4ioUgF.jpg >>322
おーあかりとか難しそうだけど綺麗だすげー 「鉄の起源」でググると最初の方に表示される新日鉄のPDFがとても興味深かった
恒星の内部で鉄が生成され超新星爆発でニッケル等が生成されるとか面白かった 害の無い物の定義も難しいし食べても大丈夫だと虫とか湧いたりするだろうしそもそも害の無い物がプラスチックにくっつくのもおかしい気もする 昨日塗装してたら虫入ってきたからシンナーぶっかけたけど死ななかった 充電式のハンディエアブラシでおすすめの商品ってありますか？
色を作ったり管理したりはできそうにないのでガンダムマーカーを付けるやつを買う予定です。
聞いたことのないメーカーの物ばかり出てくるので迷っています。 >>331
S-POWERのやつとかは？
ガンダムマーカー用のジョイントもあるし
定番品だからつべとかにレビューしてる人居るから見てみると良いよ >>331
質問の回答にはならないけどそれならガンマカエアブラシ買ってしばらく使うのオススメ
エア缶が消耗品なのを気にしてると思うが充電エアブラシ代に届く前に
塗装ブースや本格エアブラシが視野に入ってくると思う
そもそも充電エアブラシでガンマカ吹ける奴あるの？
コンプ選ぶくらい結構な圧が必要だったはずだけど ガンダムマーカーエアブラシは塗れない事は無いが、素人が使いこなせるとは思えない。
よって無駄になる可能性が極めて高い。 >>331
保証があるか電池だけ交換出来るやつをおすすめする。
適当に買ったやつは３ヶ月持たずに電池が死んで使えなくなったからな... >>334
吹く向きに癖はあるけど全体やマスキング部分塗装は素人でも出きるよ
消しペンで補正できるから素人の部分塗装にはさらに向いてる
完全スプレーの方が難易度高いとおもうわ ガンマカエアブラシはL7では普通に吹けるな
ただ夏とか気温高い日だと芯がすぐ乾いてペンをしょっちゅうガシガシ押さないとならんからイライラするけど
そのかわりお片付けが秒で終わって超ラク >>331
買うならプラボディのやつはやめたほうがいいよ
溶剤ちょっとこぼしただけでひび割れたり欠けたりで、すぐに付け根グラグラになっちゃたから
アルミボディがオススメ 素朴に疑問なんだけど、ガイアの塗料にMrカラーの薄め液使ってもいいんだよね？ >>339
ダイジョブヨ
エナメルならエナメルシンナーやテレピン使わないと駄目だけど >>340
やっぱいいのよな
なんかその組み合わせはじめてやってみたら盛大にマスキングの隙間毛細管しよって疑問になっちまった
希釈が下手だったと理解した >>331
充電式エアブラシ＝中華メーカー
聞いたことあるタミヤやクレオスは参入してない
「充電式 ガンダムマーカー」で検索して
評価の高いのを買うのが最短ルート 回答ありがとうございます。
You Tubeのレビューを見てS-POWERの物とガンダムマーカーエアブラシを買うことにしました。
恐らくコンプレッサーをケチる程使わず終わる可能性はありますが、素組み+スミ入れのみからステップアップできるようにがんばります。
レスアンカー多すぎたのか書き込み時にエラーで怒られましたw ガンプラの塗装について教えてください
RGのmk2を作ったんですが、abs対策しつつ塗装と墨入れするとしたら、プライマー吹くかabs避けるの以外になにか良い手はないでしょうか
テンプレによるとクリアの層を～とありますが、直接吹いて大丈夫なクリアがあるようでしたら教えてください
薄塗りならサーフェイサー直接でもいけるでしょうか？
また、墨入れをエナメル以外にすればリスクが下がるようですが、器用さが足りなくてペン直書きは辛いので流し込めるタイプが使いたいです
こちらもオススメがありましたら教えてください >>346
ABSというかアドヴァンスドフレームの塗装は中級者でも難しいからそもそも塗装を避けるのが無難
目立つ手首パーツはいっそのこと別のハンドパーツに置き換えるのも吉
ガンプラ墨入れマーカーの流し込みタイプはプラを侵食しないで良いよ
塗装した面に入れるならクレオスのウェザリングマスターを使うか水性アクリル塗料＋マジックリンを使う方法を調べてみるといい ガンプラ墨入れマーカーの流し込みタイプってABSとポリプロピレンに使って大丈夫なの？
ちょっと心配 スミ入れ塗料のようにスーッと流れないからちょっと面倒だけど、
リアルタッチマーカーなら水性なので樹脂を犯さないよ
触ると取れるけど、スジボリに書き込めば大丈夫 水性塗料+マジックリン気に入ってんだけど流行らないの何でですか？
やっぱり作る手間？ 暗めの色からの立ち上げで塗装するより
基本色ベタ→大まかにシャドー→基本色で修正ってのが発色も良さそうで手軽そう！って思ったんだけどこれはシャドー吹きの部類か…
立ち上げとシャドー吹きって仕上がり結構変わってくるんかな ABS割れるの心配ならランナーのまま塗れば良いんじゃない？
合わせたりしてダボから浸透みたいなので割れることが多いから俺は内部フレームとかならランナーのままか切り出したまま吹いちゃう >>347
ありがとうございます、まずはオススメいただいた組み合わせで作業を進めてみます
>>352
なるほど確かに、もう素組してしまったので次回に試してみます ガンマカの消しペンってパーツ破損しちゃうくらい溶剤強いんだっけ？
ABSは足付け洗浄プラサフでラッカー塗装＋エナメルスミ入れまで普通に行けたで 消しペンはラッカー薄め液でも落とせない市販の玩具の塗装も消したりできるから
アルコールだけでなくなんか他の成分も入ってると思う >>350
やったことないけどマジックリンの匂いがプラモに付きそう
あと触ったらベタベタしそう >>350
マジックリンってエナメルシンナーやラッカーシンナーより手が荒れる >>350
マジックリン混ぜちゃうと水ではがれるのが気になるな
拭き取りには使うけど マジックリンなんか使わず普通にエナメルでええやんとしか思えない。割れるの怖いならウェサワリングカラーあるし 水性ホビーカラーにマジックリンはマジックリンに入っている界面活性剤のおかげで
毛細管現象でスジボリにスミがつーっと流れるらしいけど、まだ試していないから確たることは知らん マジックリンはパーツやツール洗浄で使うと神
水性ホビーカラーの場合 割れないというメリットはあるけど、色が薄くなるのと配分が難しい気がする
エナメルの方が取り扱いに慣れてるというのもあるが ウェザリングカラーでも割れる時は割れる
クリアパーツだとほんとに稀だが割れる
ガンプラだとクリアパーツにがっつり塗装ってまずしないけど、スケールだと結構あるんだよな
あとラッカー下地でエナメルシンナー拭き取りで、下地侵すのもある
完成品のスミ入れにはマジックリンは有効かなとは思うけど
まあ普通にプラモならあんま必要ねえかな
さすがに極端にレアな確率気にしてられんというか なにげにここじゃすすめられないようないろんな溶剤がかなり使えるからなぁ
色々試してみるべし 限定版RGバンシィノルンのサイコフレームの裏側をガンダムマーカーのシャインシルバーで塗装
あ、まちがった、消しペン、っやったらぼろぼろにくだけ散った。
そのくらいABSに相性悪い。 今までイージーペインターで塗装していたんですが塗料の消費量や吹き付けの調整面でエアブラシに移行したいと考えています
エアブラシはコンプレッサーに繋ぐタイプと小型の充電式で迷っているんですが長く続けて本格的に塗って行きたいなら充電式は避けた方がいいのでしょうか？ >>371
出来る事にかなり差が出るから本格的にやるつもりで予算や環境が許すなら別体式のある程度のもの買った方が良いよ
それ買って充電式でないと出来ない事って言えば、持ち出して外で吹く事くらいだから 充電式はほんと下位互換でしかないよな
結局自宅でどうしても普通のコンプ使えない人用であって
もしくは予算の問題かで
重くて取り回しもダメだし、エマルジョンだと圧が足りないことあるしで
んでコンプは安い中華タンク付きでいいが、エアブラシだけはクレオスとかWAVEのにしたほうがいい やはり充電式は下位互換品なんですね
コンプレッサーの音や振動が気になってたのですが、なるべく音と振動少なめの物を購入して消音と振動対策して運用することにします >>374
クレオスのL5あたり買ってホムセンでうってる数百円程度の防振音ゴムシートでも下に敷けば無音にはならなくてもまず煩わしいと感じるような音と振動にはならなくなるよ 自分もL5やL7が気になってます。自分の使ってるミニコンプレッサーは公式では54dbみたいですが、
L5は50dbでL7は55dbだという動画を見ました。
動画見る限りL5も今使ってるミニコンとそんなに音量変わらないように聞こえましたが、箱入れて防音材入れれば多少なりとも変わるのでしょうか。
囲う木の板が中々見つからないですが…。 自作すれば思いどおりの寸法のカッコイイ囲いができるぜ！ L5やL7は住宅の浄化槽用のポンプと同じような音量 連投すまん、これも音量の参考になるかも
【動作音比較】GSIクレオスプチコン・L5・L7、タミヤREVO・ベーシック・コンパクト・SW-653コンプレッサー
https://www.youtube.com/watch?v=mYkbXOvjh1g ABSは塗料だけじゃなく経年劣化でも割れるよ
この前10年くらい前のMG仮面ライダーW作ったら手とか足のABSパーツがボロボロ崩壊した
最近のはわからないけど10年後に答えあわせ そんなにリニアコンプ良いか？
いまいち同じ価格帯のコンプレッサーに対しての優位性がわからない >>376
マンション住まいで使ってるけど初めて動かしたときの印象は金魚のブクブクやるポンプと変わらないよ
木造アパートでもなければそんな気にしないでもいい あんまり話題には挙がらないけどタミヤのパワーコンプも気になる
L5で特に困った事もなく子供の頃から使ってていまだに快調だから買い換えようかって機会も無いんだけど >>382
音が静かで全く壊れないのがメリット
でもTKFやAPCもそこそこ音静かだしそこそこ耐用年数もあるからまあ好みで 376です。
色々と動画紹介ありがとうございます。
動画で見るとどれもそれなりに音はする…のかな。
総合的にやっぱりL5が良いですかね。
ちなみに自分の使ってるのはアネスト岩田のARISM-MINI-EOです。
夏のセールで安くなってたので購入しました。
コンプレッサーは初めて購入したので他のコンプレッサーとの相対的な違いはわかりません。 >>386
今使ってるコンプレッサーは0.3MPa出せる
「高圧にしては静なタイ
」 追記
今のコンプレッサーは「高圧にしては静か」
無理に買い替えなくてもいいのでは？ afvの迷彩塗装に最適なマスキング練り消し的な物のおすすめありますか？ >>388
そのコンプなんだけどコンプ板で以前、こういう書き込みがあったのねん
コンプレッサー総合スレ21
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1622637846/23
23 名前：HG名無しさん (ﾜｯﾁｮｲ 4d9d-G1tF)[sage] 投稿日：2021/06/08(火) 15:26:14.39 ID:ynnG10Ah0
全スレでARISM-MINI買ってみた人柱です
先ず音はL7より遥かにうるさい
けれど扉を閉めた部屋の外まで響くような音じゃない
振動はそのまま床に置きたくない振動だけど
防振ゴムひいたら気にならないレベル
最高圧はタミヤのレギュレータ読みで0.31mpa
でも開放すると0.13mpaまで下がる＝空気吐出料が少ない
本体小さいから仕方無いのかな
本体でも圧の調節出来るけど机の上に置ける音と振動じゃないから最大にして床に置いてレギュレータで調節してる 塗装をする前に完成品のイメージを掴む為に
PCで塗り絵みたいにしてシミュレーションしたいんや
ソフトとかやり方とか教えてくれ！ >>391
金あるならフォトショないならGIMP
色を塗るよりは範囲選択して色相彩度を変更した方が影とかも残るからちゃんと見える
こんな感じで
https://i.imgur.com/M3ubZx2.jpg ハニカムフィルターって必須なんかな
充分な吸引力があるなら肉焼く網に換気扇フィルター付けて置くだけでもいけない? ハニカムあると、その換気扇フィルターが長持ちする
しかもそんなに吸引落ちない
ただそれだけで必須じゃない ハニカムは吹き返し防止が主な役割だから奥行きが十分にあるのなら不要 アイツもいまや日本ゴルフツアー機構の副会長だからな
知らんあいだに出世したもんだぜ 他人様の作品画像の拝借なんですけどこの黄色ってどうやって調色したらいいですかね？思いつかなくて
https://i.imgur.com/djYfYku.jpg 蛍光イエローに若干グリーンが混ざっている様に見える >>402
画像だとなんとも言えんけどなんとなく
レモンイエローっぽいの+蛍光イエローで行けそうに見える 蛍光イエローから蛍光を消す感じですか、なるほど試してみます
ありがとうございます ファレホを吹くためにイージーペインター買ったんだけど、塗装ブースは段ボールのやつで十分だよね？ エアブラシだったらエア圧を絞って吹けばギリいけるかもだけど
イージーペインターって缶スプレー使うのと変わらないだろ
机や棚がザラザラになるよ まじか、そんな強力なのか。
高いけどあきらめてちゃんとした塗装ブース買うか... >>409
俺もさっき換気扇注文したんだからさ…
ネット見てると木箱を組んでいたりするけれど囲いは段ボールでもいいのかなこれ 蛍光色から蛍光感消すってそんな
バイク乗らない仮面ライダーみたいなこと >>410
換気扇をちゃんと設置できるなら問題ない イージーペインターなら外で吹けば何とかなるけど
部屋で吹くなら塗装ブースは必須だと思った方がいい
窓から外に向かって吹くという方法もあるけど隣家との兼ね合いもあるし そもそもイージーペインターでいいの？
メリット：お手軽、高圧
デメリット：連続で吹けない(10秒吹く→缶が冷えて吹けない→温度復帰待ち
コスパが悪い(缶専用設計で、後からコンプレッサー導入もできない)
ファレホをエアブラシで吹く場合は、0.15Mpa以上が推奨だから
充電式エアブラシの高圧吹ける奴を探したほうがいいかも >>402
クレオスのイエローに本体色の青っぽいの少量混ぜただけかもしれん。 以前エア缶やガンマカブラシやイージーペインター使って痛い目合ったことある人やそれで物足りない人らはこぞって金を貯めてエアブラシとコンプレッサー買ったほうが良いと薦めるけど
悲しいかな人は同じ過ちを繰り返すのよね 缶が冷える前に塗料カートリッジが切れるよ
人にはそれぞれ事情があるんだから過ちとか言わないの 冷えにくかったのはELECOMの増量缶使ってたからかも
撤回しますわ １０パーツぐらい塗装すると１パーツ程度ホコリが付着している
ゲート処理時、クリップに装着して箱に入れた時、塗装時のどこで付着するのかわからないけど塗装難しいわ 塗装直前にタミヤのモデルクリーニングブラシ（静電気防止タイプ）で静電気除去するとホコリが付着する率が下がって
とてもグッドよ ホコリの付着は正直防ぎきれない
対処が難しいキャンディ塗装が多いカーモデラーさんなんかは
風呂場で裸になって塗装する人もいるらしいけどw
面倒だけど一層吹くたびにくまなくチェックして、ホコリがついてたら
2000番ぐらいのペーパーで優しくナデナデして除去するのが結局近道かも 寝る部屋で塗装するし、ホコリはもうどーしよーもない
完璧求めだすとキリがないから妥協ポイント
(タミヤの除去ブラシとか最低限の気は使うけど) 塗装ブースがある限りホコリを寄せ付けてしまうね
部屋が負圧になってまう ありがとう
やっぱりホコリはみんな苦労してるんだな
クリーニングブラシを使って付着したらペーパーで削って再塗装を心がけるよ フィギュア塗りのおばさま達の現場もリペア前提なんだろうか フィギュア工場なんかは精密機器の工場みたいな埃対策してるでしょw
まあプライズとかのフィギュアだと埃ついちゃってるヤツとかあったみたいだけど 洗ってから塗装ブースで塗ってればそんなに付かないと思うけど。
部屋の掃除はしろよ 埃対策というかクリーンルームだぞ
体毛が飛ぶからそもそもそういう場所は手足の先がゴムで閉じるようになってる作業着着る決まりや EGガンダム買ったらランナーに長い髪絡まってたぞ。
クリーンルームなんて妄想w フィギュア塗装工場の話がなぜにガンプラ工場の話になっとるんじゃーいｗ 車の塗装工場なんかも、建物内が負圧になる様になってるな 面相筆で耐久性の面でおすすめありますか？
タミヤの500円くらいの面相筆をメインに使ってるんですが、先が割れてしまって買い直そうと思ってます。 >>440
個人的にはタミヤのモデリングブラシPro2の面相筆・細と極細おすすめ
ウィンザー＆ニュートンのシリーズ7もいい(画材店ならたいてい置いてある)
あと、このへん参考になるかも
https://yzphouse.com/mensohude-osusume/ 筆先が割れるのは筆の耐久性じゃなく洗浄しきれてないからじゃないかな
もし持ってないなら一緒にブラシエイドなんかのメンテナンス用品も買うといい ウィンザー＆ニュートンは中華資本になってから品質が落ちたと耳にするけど、どうなんだろ？ 仕事でクラス1000のクリーンルーム入る度に「ここで塗装してえなあ」って思う事はよくある
実際には仕事上の役得なんてベンコットパクって帰るくらいだけど 筆の質問した者です ヨドバシに筆買いに行ってスジボリ堂のエクセロンという面相筆買いました。お湯で穂先が戻せたり溶剤に強いみたいです。当分これ使ってみます。 戦車詳しい人いたら教えてほしいんですが、ダークイエロー基本の三色迷彩をしな車体のエッジにハイライト入れるとしたら何色があいますか？ >>447
基本は基本色に白を足す感じでしょ
ただ3色迷彩でフィルタリングかけたりしていくと
ハイライトの効果は薄れちゃうので
思いっきり明度あげるとかしないと本人にしかわからないかも
「三色迷彩をしな車体」のところが「した」か「しない」かわからないけど
自分がやるなら
シャドー>基本色>ハイライト>迷彩>フィルタリング等の順番 台風で引きこもるタイミングで残るはトップコートの作業…
吹けねーじゃん！！！！ エアブラシのスムースクリアなら被らないと思うけど缶スプレーの方は運ゲー >>447
エッジを明るくするって俺はやらないけど
プレシェードの段階で明るくしておく 部屋を除湿しておいてプレミアムトップコート吹いたら直ぐに部屋にしまう
これを気を付けるだけで嘘のようだけど本当に表面が白んでくる ハンブロールで下地塗装した場合のスミイレは何を使えば適切なんだろう
ファレホウォッシュ？ 初めてキャンディ塗装の研ぎ出しを行なってみようと思うのですが、皆さんは最初のクリア層を吹いてから乾燥期間どれほど置いてますか？ >>456
週末しか作業してないから必然的に6〜7日 >>456
「最初のクリア層」が曖昧だが、砂吹なら2時間
手順はこんな感じ
クリア砂吹き→2時間乾燥→本番のクリア吹き
→(厚くする場合は、6時間以上乾燥→クリア吹きを繰り返し)
→1週間乾燥→研ぎ出し クリアコート乾燥しきるの待ちきれないで1日で研いで
何日か経つとデカールの段差がぼんやり浮き上がってくるの好き
いや好きじゃない 塗装ブースで塗装するときって窓全開でサーキュレーター必須？
ブース自作して缶スプレー使ってみたけど換気扇だけでは臭い吸い取りきらなくて むしろ排気ダクトを出すとこ以外は窓を閉め切ってる
室内の空気の流れを意識するといいらしい >>461
排気をするということは吸気をする場所も必要だから
完全に閉め切ったらだめだよ 室内換気の基本は、対角線の窓二箇所を開けることだから
ブースの反対側の窓を開けると良いのでは >>460
サーキュレーターは空気を攪拌するための機器だから無意味
ちりも積もれば大和撫子 >>466
窓の手前で外に向けて全開運転すれば部屋内の空気入れ換えは出来る
タミヤのツイン使ってる時は塗装後にいつもそうしてた
ブース買い換えた今はリビングのエアコンの下で使ってる >>460
塗装ブースはどういう仕様なの？（使った換気扇やブースの構造 など）
缶スプレーは圧が強い分吸いきるのは難しい
ネロブース、互換ブース→吸える
タミヤ、クレオスのブース→吸いきれない そもそも部屋の換気以前に塗装ブースのパワー不足では アドバイスどうもです
使ったのは塗装ブース 自作で一番上に来るブログで紹介されてる三菱の換気扇です スプレーに対応する為には思っている以上にハイパワーが要求されるのですね https://i.imgur.com/dGYdtx6.jpg
これのこと？
さすがにひどい、こんなのは塗装ブースと呼ぶに値しない
衣装ケースなどの奥行きのある囲いがなければ吹き返すのは必然
スペース的に難しくてもハニカムフィルターがあればかなり違う
そしてこのタイプの換気扇なら直接塗料のミストを吸わせるんじゃなくてダクトで前述の囲いと接続してそこで塗装をするもの
あと、換気扇は天井側に取り付けて高さを確保しないと吸い上げが弱い
個人的にここのブログは普通に誤情報発信してるから信用ならんと思っていたがこれは適当にも程がある 検索エンジンごとにトップに来るやつか変わるんじゃないかな 検索結果って人によっても違うはず
他人に手間掛けさせずに買った換気扇くらい書けばいいのに そもそも普通に調べれば缶スプレーに必要なパワーがある風量、シロッコファンの種類ぐらいはすぐ分かるからな >>472
知らん人の画像でそこまで文句言わないでもw 初めての自作ブースは窓に接するようにスチールラックを設置してちょうど良い高さに換気扇を固定、段ボールで囲いを追加という微妙なモンだった
https://i.imgur.com/HsjuPVG.jpg
キャスター付きなのでまぁまぁ便利ではあった
今はMDFで自作したなんちゃってネロブース 湿度高い日は締め切って除湿かけながらやってるわ。負圧の部屋になるし扉の隙間から空気入って来るんじゃないかなと思ってる。フィルターが目詰まりしてたら部屋中シンナー臭いけど ミスターカラーのウイノーブラックとかハーマンとかって造語ってマジですか?特に意味はない? お騒がせしてます
使ってる換気扇はパナソニックの天埋換気扇 FY-24BM6Kってやつです
サーキュレーターで風の通り道作ってあげたら大分よくなりました
ありがとうございました
ところでガイアカラーのガンメタル良い色だったのにもうネットじゃ探すの難しくなってきてますね >>472
そんなに熱くならんでも、壁から少し距離置いて床に新聞紙でも広げれば吹き返しなんて起こらんよ
吹く範囲の圧や範囲がコントロールできるエアブラシならそれで充分
下手に小さな衣装ケースで囲ったりした方がミストか拡散しないからミスの元になる 吹き返しやミストって気にするかしないか個人差あるよな
新築で安易な対策で塗装してミストがめちゃくちゃ気になった
それ以前の古い借家の頃は気にならないというか気にしなかった 窓枠にフレーム組んで多少囲って換気扇
フィルターもなんも付けずにファンに向かってぷしゅーが
安くてシンプルでカーモデルも問題なく塗れて最強？だったなぁ
フィルターレスだからミストがファンに堆積して最後の方は凄いことになってたけどｗ >>484
そもそも吹き返しを気にするかどうかじゃなくてその塗装ブースもどきがそもそも吸えてないよねって話しでは？ あの粉集めてラッカー溶剤で溶かしたらグレーの塗料が無料で手に入るよ。ホコリだけがネックだか ツールクリーナーで拭き取れば？
樹脂が侵食するかどうかは知らん 昨日の質問者含め、小出し・後出し・誤情報は全員出ていけ >>2
>■質問者へ
>情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
>質問テンプレを使えば、自動的に必要事項が埋まるため優先して使用してください
>質問者には「それって書いても意味あるの？」という情報でも、
>回答者には 「それ先に言ってよ！小出しにすんな！」ということが多々あります
>情報の取捨選択も初心者には難しいため、テンプレ使って情報を全部出してください
>情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります 後出し小出しうざいけどどこまで最初に質問すればいいのかの判断が出来ないから初心者なんだぜ >>489
むかしむかし、ぐうたらなモデラーがその粉を集めて人形を作ったら突然動き出して飯まで欲しがったのじゃ 初めての塗装に挑戦して（スプレー）
今マスキングして、再度スプレー掛けたんだけど
マスキングも初めてでよくわからなかったんだが剥がすこと考えずべたべたに何枚も貼っちゃった！
どうやって剥がそう……
で質問なんですけど
プラモデルを中性洗剤で洗って塗装はしたんですが
マスキングしてる時にべたべた触ってるからもう一回洗ってから塗装した方がよかったんじゃね？と今更ながらに思ってます。
マスキングした後だとじゃぶじゃぶ洗えませんが、ティッシュに洗剤付けてふき取るとかでいいのかな？ マスキング貼り過ぎたなら全部剥がして洗ってからやり直せばいい
次は剥がすことも考えて無駄に貼らない
貼るときも塗装部分にはなるべく触らないように気を付ける マスキングはもう塗装しちゃったので次回から気を付けます
調べてみるとマスキングゾルなんてものを発見したので難しい所はこいつを使ってみようと思います
とりあえず失敗したところを削るのにコンパウンドも
塗装部分を再度洗ったりはしないんですね
こりゃあ気を付けるしかないですね……頑張ってきます 一度塗ったなら、余程脂ぎった手で触らない限り洗う必要ないよ
同系の塗料なら食い付く マスキングゾルはなんで未だに「これだけでマスキングできますよ」顔して売られてるのかわからん テープ貼ってもどこかしら隙間から入り込むからその隙間埋めだよなゾル マスキングゾルはその特性に慣れてテープと併用すれば凄くマスキングの確実性を上げてくれる代物なのにな
過小評価されてる一面もあると思う 普段はプロコンボーイの0.3mmを使っているのですが、
サフとメタリック向けでもう一本追加検討しています。
トリガータイプの0.5がよいかなと思い。
タミヤの下記型番を検討しているのですが、
ご意見や使用感などなどお伺いしたく。
主にガンプラ、たまにスケールモデルを触ります。
よろしくお願い申し上げます。
タミヤ TAMIYA 74523 [エアーブラシシステム スプレーワーク HG エアーブラシワイド(トリガータイプ)] マスキングゾルのゴムゴム感を利用して
美プラのおっぱいをおゆまるで型とってゾル流したらやわらかおっぱいができると思ったけど無理だった… マスキングゾル塗れるなら最初から筆塗りでいいしエアブラシ使いたい場所ならテープでいいってなる >>518
サフやメタリックとか単色で塗りつぶすだけなら
こう言う安いのでもいいと思うよ
タミヤ エアーブラシシステム No.31 スプレーワーク ベーシックエアーブラシ 74531 マスキングゾルは複雑なシェイプをラインテープでマスクした後に普通のマスキングテープとの間を埋めるのに使うといい感じだから…… ゾルはボールジョイントとか塗ったらキツくなって捻じ切りそうなところのマスキングに使ってる(´･ω･`) 以前イベントで話したプロフィニッシャーはマスキングゾルを自作してると言ってたなぁ ガンプラで必要になるこたーまあないが
艦船キットの艦載機コクピットなんかの直線はテープよりゾルのが向いてるで
でも>>515の言う通りガンプラでもエングレービングにゃゾルだったな
凸モールドにゃゾルすげえ楽
ただそれ以外でガンプラで使うシーンってなかったかもしんないなあ 最近の塗り分けの多いHGだとゾルも使うね。
塗った後爪楊枝ではみ出た所こすって削ってます。
はみ出しをカッターで切ると浮いてしまう事がある。あとテープも浮くことがあるので。 塗装剥がしについておしえてください。シリコンバリアーかヘアスプレーをつかって塗装剥がしをしようと思うのですがバリア層を塗ったあとは水性アクリルじゃないとだめですか？上塗りをラッカーで出来るのかなと思いまして。タミヤアクリルとかを持ってないので >>530
なんだってできるよ
要は油塗っとけば剥がれる
ただしシリコンバリアやヘアスプレーはパターンが大きくてダサくなると思うけどね、模型誌も言わないけど
塩とか粒子状のものを混ぜて塗るとリアルになる ラッカーは溶剤が強いから上塗りするとヘアスプレーが溶けたりして上手く剥がれない事がある
それを見越してヘアスプレーをたっぷり塗ったりとか加減を練習すればそれなりに使える
こう言うウェザリングは最初は楽しくてやり過ぎちゃうんだよ
ある程度抑えてこの辺で止めておこうって見極めが難しい 水性塗料だと水で剥がれやすいから、>>531のいう大きく剥がれるが防げんだよな
ラッカーでも出来るけど、剥がれないからってどうしても力いれがち
PGとかビッグスケールの航空機とかなら問題ないけど、RGとかミニスケだと確かにでかすぎる
>>535にも書いてあるように、具合に慣れればなんだってOKだ。ヘアスプレー+水性塗料が簡単なだけ
なにで削るかでもかなり違ってくるし
ただ国産アクリル塗料なんて高いものでもないから、持ってないなら買えよとw ５３０です。今回やろうとしてたのが戦車で冬季迷彩をやろうと思っていたんですが、ケープ＋水性アクリルで筆で削ろうと思います。ありがとうございました。 戦車の冬季迷彩楽しそうですね
T-34やJS-2でやってみたい 誰も触れてないけどシリコンバリアとラッカーならエナメル溶剤だと剥がしやすくなる
あとシリコンバリアの厚さでも剥がれ方が変わる
まあこの辺は経験しろとしかいいようがないが シリコンバリアにラッカー塗装してマステ貼ったらキレイにペローンと剥がれたのはいい思い出 何となくミスターカラーのサファイアブルーとか買ったけどこれどう言う所で活きる塗料なんだろう… カーモデルとかガンプラとか美少女系の小物塗るとか
アーマード・コアの機体に塗っても面白そう >>541
綺麗に仕上げた黒下地の上に吹くと映える
後は下に別の青なりって塗っておいて最後に吹くとか
使うならカーモデルでカスタムカーっぽく塗るとかガンプラとかだろうね >>542>>543
なるほどそう言う所に使えるんすねぇ >>545
ダメ、ゼッタイ
これを守らないと不幸になります >>545
アクリジョンは隠蔽力がかなり低く、何層も塗り重ねないと発色しないので、筆塗りは厳しいと思う
ベースカラーと併用すればマシかもしれないけど、詳しくは水性塗料スレを読んだ方がいいかも
【健康と】水性塗料～ラッカー使えない 30【環境】
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1631921680/ 普通にアクリジョンで筆塗りしてるよ
実際にやる前に色々使い方を調べておかないと必ず失敗すると思うけど ジョンのタイヤブラックは割とまあそこそこ使えないこともないこともない ラッカー、水性、エナメル、油彩使ってるけど、アクリジョンとかファレホとか使ったことないな。ファレホは高そうだし 普通の水性で満足してんならエマルジョンとかいかなくてもいいんじゃん
俺はスケールメインだから、大量に色の揃ってるMigとファレホに流れてるが
錆とかフィルタとかも揃っててありがたい
フィルタ塗料とか自作すりゃいいっちゃーいいんだが、やっぱ楽なのよな
そもそもがラッカー使って問題ない環境ならラッカーのが便利だしな
俺はエアコン使いつつ、そこまで換気しなくていいエアブラシ塗料って指向性もあってエマルジョンにいってる ファレホは入手性がなあ
ガイアくらい店が置いてくれればと思う ファレホはたしかボークスが独占販売契約してんじゃない？
ヨドビックヤマダで扱ってくれてたらだいぶ知名度と販路の広さが変わってたとは思うけど うん、ファレホはボークスが代理店やめてくれたらもっと普及するとは思う
売り場にいた店舗のバイトっぽい女の子も、コツとか教えてくれるし模型店としてはいいスタイルなんだが……
通販部分やる気ねえよな
俺がMig中心なのは種類多いのも有るけど、販売店も多いからなあ。高いけど どっかの個人経営のおもちゃ屋がファレホ仕入れさせてくれつったら、ボークスになりなさいって言われたらしいな ボークスはほぼドール屋で模型関連なんてオマケみたいなもんなんだから、
ファレホとかもっと普及するように独占契約やめりゃいいのに っつーかファレホって日本全国に品物流通させられるほど生産能力あるんやろか
EUなんかはラッカーやエナメルは法律かなんかでほぼ趣味では使えないみたいだしアメリカも有機溶剤塗料が使えない州が多いとか
もしかしたらボークスに卸すだけでもアップアップだったりして
アキバボークスでもメカカラーとかモデルエアでよく使いそうな色はたびたび欠品してるし 規模とかどうでも良くないか
手元に来るかどうかが大事でしょ ラッカーから家庭の事情で完全水性に移行しようと考えており、
ラッカースプレーを処分しようと思っているのですが、
下記について教えていただけませんでしょうか。
①ラッカーサーフェイサー→水性塗装 は可能？
②水性サーフェイサー→ラッカー塗装は可能？
③水性塗装→ラッカークリア系コートは可能？ 水性塗料のコート目的でラッカーつや消し吹くけど問題ないよ
何回も薄く吹くのが必要だけど >>567
①は基本的に問題なし、②、③は下の塗装を溶かす可能性あり（上手くやればなんとかなることもある） 新水性ホビーカラーの重ね塗り対応表
https://twitter.com/creoshobby_info/status/1198773357723832320
新水性の上にMr.カラーを重ね塗りする場合は△
エアブラシで薄く吹いて乾かすを繰り返せばイケるけど、ベッタリと塗ると下地の新水性が溶けだすので要注意
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>568-574
567ですが自決者が出ている大変な時にすいません、
お答えありがとうございます！
新水性は思ったより強そうですが、
やはりラッカー上塗りは避けておこうと思います。 アクリジョンを筆塗りしてる時に瓶から直に塗料付けてるんですが、やっぱりラッカーみたいに揮発してますよね？貧乏性だから勿体ない気がして来て ウォーターパレットを買うなりメラミンスポンジの上にトレーシングペーパーを敷くなりすればいい >>576
成仏してクレメンス...
>>585
フタをかぶせておけばかなり防げるよ。
面倒くさければ塗料皿ひっくり返してフタの代わりに乗せとくだけとかでもかなりマシ 400円で作るウォーターパレット
https://oremoplamo.com/water-palette/
100均のタッパー使えば、塗装中断するときはフタかぶせるだけなので簡単 アクリジョンとか水性ホビーカラーで塗装したキットに水性トップコートするつもりなんだけど、やっぱりクレオスとかの方がいい？
それともビバホームとかで売ってるやつでも大丈夫？ https://i.imgur.com/i2jl6rv.jpg
ラッカー塗料の黒→赤→マスキング→金色で塗装したのですが、マスキングを剥がした際、緑丸のように金色の塗装が剥がれてしまいました。
全再塗装以外でリカバリー方法ありますか？ >>591
ゴールドは下地の影響が出やすいから塗り直した境界部分の色合いが変わったり
ラメの粒子が揃わないと角度によって見え方に違和感出る場合もある
手間掛けてでももう一度全部やり直した方がいいと思うよ
肩かな？目立つ部分だろ？
あと塗装が完全に乾いてからマスキングを剥がすとそうなりやすい
剥がすのが遅かったんじゃね 筆でちょちょッと失敗したとこ金塗って、気になるかならないか
気になったらやり直しが手っ取り早いかなあ
あと全部ラッカーじゃなくエナメルの赤塗るとかするとだいぶ楽になるよ >>591
ガイアのスターブライト金かな？それだと
青線部分をマスキングして黒と金の段差部分をペーパーで均してそこだけ部分塗装で行けるかも？
ただ上で言ってる様に粒子感揃わなくて違和感出る場合もあるし
マスキングの手間もそんなに変わらんのでやり直しのがいいかも
https://i.imgur.com/KSJZDqf.jpg
あとタガネ等でスジ彫り直しておくとテープ貼りやすく剥がしやすいよ
ナイトマスターの紋章のマスキングはほんと面倒よね(´・ω・｀) 皆さん回答ありがとうございます！
そうです、KOGの肩パーツですね！
塗料もスターブライトゴールドです。
薄め液につけて、塗装を落として塗り直します。
ありがとうございました！(*^o^*) Mr.カラーの蛍光ブルー(顔料)が欲しいんやが、
どこにも売って無いねん 確かにw
蛍光ブルーは模型用ではガイアしか出してないんだっけ？ 蛍光ブルーはガイアのラッカー、エナメル
ファレホのモデルカラー
他にもあると思うけど知らん >>591
その塗り分けだと赤→マスキング→黒→金ってやる人が多いと思うけどその順番で間違いない？
下の広い部分のフチの上のほうも同様に剥がれたって事なんだろうか グレー→マスキング→白→赤
発色の為に赤の下に白を吹いたらマスキング剥がした後白いラインが残っちゃったんだけど、マスキングの後にクリアを吹くのが正解？ カーモデルを水性ホビーカラーで筆塗りだと難しいですかね？ エアブラシか、缶スプレーかわからんけど均一に重ね吹きしたほうが艶も出しやすいんじゃない？
イージーぺインターで調色してもいいし 水性ホビーカラーの筆塗りでって、漆塗り職人レベルでも無理じゃない？ｗ
筆塗りに固執せず塗装環境とハンドピースやコンプレッサーなどの塗装道具を検討した方が楽よ。 >>604
いっそボディ色は塗らずにプラパーツのまま磨いた方がマシな仕上がりになると思う 模型趣味で塗装もしよう！っていう流れは良いことなのだけれど、どうしてお金がかからない筆塗りでやろうってなるのか。
L5セットで数万円の初期投資額だから安いとは言わないけど、初めてでもメーカー完成品を目標に出来るくらいやりやすいのに。
amazonで1万円強の中国製コンプレッサーと国内メーカー製ハンドピースで25000円くらいに出費を抑えても良いし。
メーカー完成品と同等の物が欲しいなら、現実を見ないとね。 >>609
誰しもこの趣味で通ってきた道だと思う
筆塗りで済ませたい
プロスプレーでなんとかしたい
充電式エアブラシで難解な塗装をしたい
回答は高い設備を揃えろって話
ペット買ってるから無理？模型趣味やめろ
周囲に迷惑がかかる？模型趣味やめろ
金がかかる？模型趣味やめろ >>603
言わんとする事は分かるけど、マステの貼り方の問題かな多分
もしマステをそのまま貼ってるなら、両端は乾燥して粘着弱いのでカットして捨てたほうがいいよ
もしパーツの形状の問題なら、ゾルを併用するとか
それでも吹き込むなら、クリアや赤を先に吹いちゃうのはありだと思う
>>604
やってる人もいない訳ではない
けど、まあほぼクラシックカーだよね
メタリックなんか無理ゲーだし相性は✕ 筆塗りでカーモデルは茨の道すぎる
缶スプレーかエアブラシの使用を検討してくれ
イージーペインターという調色した色を吹き付けることのできる安価な吹き付け装置もあるにはある >>609
>L5セットで数万円の初期投資額だから安いとは言わないけど、初めてでもメーカー完成品を目標に出来るくらいやりやすいのに。
これってパッケージの完成見本の事を言ってるのかな…？ >>614
うん。
まあ、全てではないだろうけど、ガンプラの色分けされてるのを塗っては組んでならいけそうでない？
グラデーション塗装とかフィギュアとかカーモデルの艶有りとかAFVや大戦機のボカシ塗装とかまで？って言われると無理ーってなるけどもｗ 筆塗りの完成物を色々見ればいい。カーモデルにそういう仕上げを求めているならやればいいしツルピカな物を目指しているならはっきり言って無理。あれはエアブラシでクリアコートして何度も磨いてできるもの さっき街の模型屋でタミヤエナメル塗料とアクリル溶剤手に持ってるじいさんいたからその青塗りたいならこっちのエナメル溶剤ですよって教えたらめっちゃ感謝された >>617
良い人過ぎて一緒にビール飲みながら模型談義したいｗ ベランダでイージーぺインターやってたけど床や手摺に粉塵が付着するのをかみさんにキツく叱られ、先日塗装ブースを運用しだしたのでそろそろ本格的にエアブラシもいいかな～と思い始めた
エアー増量缶が安く買えて缶スプレーに比べてキメも細かいから好きなんだよねイージーぺインター
マスキングしても滲みにくいし
グラデーションやるなら回り道だろうけど >>620
ベランダ使えるならそのほうが良いんだけど、大きめのダンボールで囲って内側にタオルを貼り付けるくらいはした？
タオルで内貼ると吹返しをある程度は防げるから、周囲を汚さないよ。
そのまま塗装作業したらベランダ汚れて家族に怒られるもの。 >>621
段ボール使っていたんですがタオルで吹き返し防ぐって発想は無かったです
良いこと聞きました
周囲の理解あってこそですからねぇ >>617
グッジョブ、タミヤはいい加減にどっちかのデザインを変えろ 白のグラデーション塗装をしようとして、黒の上に白吹いたら青っぽくなるの、シャドウの色何色でやるべき？茶系？ アクリジョン用のツールクリーナーって水性ホビーカラーにも使える？ 使うしなんだったらラッカーも掃除できるし臭いも比較的マイルドですわ >>615
ごめんね完成見本って結構レベル高いからちょっと引っ掛かっちゃった
俺なんか色味なんていつも適当でグラデで誤魔化しちゃうから完成見本みたいに色艶誤魔化してない作例って本当にすげえなって思うんよ
>>624
基本、グレーだね
全部クレオスで幾つかテスト
グランプリホワイト
https://i.imgur.com/4yjaeFD.jpg
クールホワイト
https://i.imgur.com/s2uCK5q.jpg
左 ニュートラルグレー→C308→ホワイト
中 ニュートラルグレー→ホワイト
右 C308→ホワイト
ま、何が正解とか無いんだけど
青よりのC308とグランプリホワイトを使ってみた はじめまして
僕は高校生で、BF５というゲームに出てくるTIGERIという戦車が好きだったので
タミヤの35分の1 TIGERI 初期生産型を購入しました。
プラモデルを組み立てるのは経験があるので困らないのですが、
塗装はしたことがないので、とても困っています。
ジャーマングレーの第503重戦車大隊第3中隊332号車という車両をつくろうとしている
のですが、
とりあえず説明書のタミヤカラーを購入しようと思うのですが、
他にいい感じに仕上げるために必要なものはありますか？
（サーフェイサーとか）
プラモデルの上達方法は何でしょうか
自分でも色々調べてみたのですが、めっちゃ上手い人のばっかでなかなか
参考にならなかったりしたので、質問させてもらいました。
長文失礼しました。 はじめまして
僕は高校生で、BF５というゲームに出てくるTIGERIという戦車が好きだったので
タミヤの35分の1 TIGERI 初期生産型を購入しました。
プラモデルを組み立てるのは経験があるので困らないのですが、
塗装はしたことがないので、とても困っています。
ジャーマングレーの第503重戦車大隊第3中隊332号車という車両をつくろうとしている
のですが、
とりあえず説明書のタミヤカラーを購入しようと思うのですが、
他にいい感じに仕上げるために必要なものはありますか？
（サーフェイサーとか）
プラモデルの上達方法は何でしょうか
自分でも色々調べてみたのですが、めっちゃ上手い人のばっかでなかなか
参考にならなかったりしたので、質問させてもらいました。
長文失礼しました。 調べて試して結果を見て覚える
ランナーにそのままジャーマングレーを塗るのとサフの上から塗るのを試して見比べて好きな方を選べ
ちなみにサフは色をどうこうするためのものじゃない
まず上手い人の作例じゃなくて、使う物の使い方を調べろ
とりあえずこのスレの1~9をよく見ろ >>629
プラモの上達法は、一つ作る度に前より上手くなることだね
タミヤカラーを買うって言うのはエアブラシも買うってことなのかな
サーフェイサーはとりあえず要らないと思う
個人的には最初はスプレーをおすすめするかな
理由は、塗装に適した塗料の濃さやパーツに吹いた時の感覚がそれでだいたい掴めるから
エアブラシに移行した際にある程度の基準になってくれると思う 初心者は>>4に書いてあるNOMOKEN 野本憲一モデリング研究所 新訂版を1冊購入して熟読しとくといいよ あと、いい感じに仕上げたいって事なんで、とりあえずタミヤのウェザリングマスターのAとE辺り買えば楽しいと思うよ 戦車の塗装も色々あるから参考にしたい画像とか貼ってくれればこういうのが必要とかアドバイスできる。あと基本的な知識は必要だから色々しらべたほうがいい 戦車って単色ベターでいいのかと思ったら実はめちゃくちゃ工程多いよな >>625 >>628
ありがとう
とりあえずはグレーで考えてみる
使ってる白も青っぽい白なのかもなあ 1番上手くなるコツは下手でもいいから出来るだけ丁寧に作ってそれでダメでも諦めずに完成させる
なんか途中の工程でうまくいかなくて投げ出す未完成ばっか作っててても上手くならない
とにかく最後まで基本は完成させる
失敗しても失敗のリカバリー、失敗してなかった時のその先の工程が上手くなるために諦めない 禿同
今できる最大限の丁寧さを注ぎ込んで完成させると
次作るもののレベルが上がる気がする
楽しんで気楽に作るのも大切だけどね >>629
ここまでフワッとしたアドバイスしかないから具体的に書く
あくまでもサクッと仕上げの例だからな
あと説明書の色指定は忘れろ
戦車を指定の色でそのまま塗るやつなんてほぼいないから
そんで必要なのは以下のもの
低コストを意識したつもりだ
・クレオス缶スプレー
佐世保海軍グレー
・タミヤアクリル
NATOブラック(以下ブラックと略す)
レッドブラウン(以下ブラウンと略す)
薄め液
・クレオスウェザリングカラー
グランドブラウン
薄め液
2Bあたりの鉛筆
以上
大まかな手順は以下の通り
1 部品を全部くっつける
2 缶スプレーで全体に色を塗る
3 車輪のゴム部分にブラックを塗る
4 金属部(スコップやワイヤーやキャタピラ)にブラックとブラウンの混色(ややブラウンより)を塗る
5 木部(スコップや斧の柄)にブラウンを塗る
6 デカールを貼る
7 ウェザリングカラーでピンウォッシュと
ウォッシング(やり方はググって動画を見ろ)
8 4で塗った金属部の角を鉛筆で縁取り
これで60点には届くはず
あとはなんとか頑張れ
わからなければまた聞きに来いよ 本当は車外装備品も本体と同色に塗られてるけどね（戦車警察） タミヤとクレオスとガイアノーツのミリタリーカラーってなんかだいぶ色味違うよね
タミヤは日焼け褪色前提、ガイアノーツは新品、クレオスは間取ってるような感じ
タミヤエナメルのイメージでガイアノーツのジャーマングレー吹くと真っ黒でびっくりした 空気遠近法や砂ぼこり等で実際の色よりも白っぽくなるよね
なのでホワイトやタンを5%～30%ぐらい加えて塗るといい感じになります ダークイエローなんかも各社並べると全然違う色やんってなるな 缶スプレーって開封後どれくらいもつの？
使い切ることってほとんどなくて中途半端に残ったのが何本もあるんだけど
数年経ってもちゃんと吹けるのかな 一般的なタミヤとかの塗装スプレーならよほど劣悪な環境に置いてない限り数年放置しても使えると思う
噴射口に残った塗料が固まってるかもしれないけどその場合は噴射口だけ変えればいける >>645
劣化が心配ならスプレーから瓶に移しては？
短めに切ったストローをマステなどで噴射口にしっかり固定、
細長い容器を用意し、ストローの先端を挿し入れて噴出すると無駄なく採取できる
注意点としてはあらかじめよく缶を振って攪拌しておくことと、
移してすぐは塗料にガスが混ざっているため、その状態で容器の蓋を閉めると
次に開けたとき溢れ出る恐れがあるので、少し蓋を開けた状態で一晩置く必要がある点 >>645
7～8年前のサーフェイサー、先週使ってみたけど問題無く吹けたよ
ずっと家の中で保管してました。 >>640この方法を試してみます
佐世保海軍グレーは
GSIクレオス Mr.カラー スプレー 佐世保海軍工廠標準色 (3/4つや消し) 100ml 模型用塗料 SJ2
という商品でいいですかね？
あとは部品を全部くっつけるというのは
キャタピラもですかね？
文字で伝えるのは難しいですね >>649
先ずは 戦車 や AFV に 初心者 作り方 とかで調べてみれば？ >>649
多分ID変わってると思うけど>>640です
＞GSIクレオス Mr.カラー スプレー 佐世保海軍工廠標準色 (3/4つや消し) 100ml 模型用塗料 SJ2という商品でいいですかね？
その通り
タミヤ純正缶スプレーはクレオスに比べて塗膜がやや弱いと言われている
なのでクレオスを勧める
クレオスにも「40番 ジャーマングレー」という色はあるのだが
実物のカラーを再現していると言われているためかなり黒に近い色で
模型に塗装をするとかなり色が沈んで見える
なので代用として SJ2 佐世保海軍工廠標準色を勧める
＞あとは部品を全部くっつけるというのはキャタピラもですかね？
これもその通り
理由としては「単純に楽だから」
もちろん塗って汚しまで終えてから付けるという選択肢もある
が、慣れないうちは接着に手間取ったりしてせっかく塗ったものを指紋やら接着剤やらで汚くしてしまう可能性がある
おそらく「上手く塗り分けられるかな？」って心配なんだろうが意外といける
もちろんはみ出すところもあるかもしれんが「7 ウェザリングカラーでピンウォッシュとウォッシング」をすることで目立たなくなる
とくに今回は基本色がグレー系なのでそんな目立たなくなるはず
あと追記
・3と4の塗り分けだがサラサラ気味に塗料を薄めてちょっとずつ重ねていくと良い
どうしてもはみ出しが気になるならうすめ液を綿棒か筆にとって伸ばすようにボカせば目立たない
・ウォッシングはこんな感じでいいと思う
https://youtu.be/BdMKrWHo5g0?t=206
youtubeで検索すればいくらでも似たような動画が出てくると思う
・工程2で戦車の底の部分もちゃんと色を塗っておくといい
なぜなら後の工程で「動画見たけど同じようにできるかな？」とか思うかもしれない、そんな時には戦車の底面で練習できるから 瓶の蓋閉める前に拭くのって普通なの？
めんどうでやってない人が多いと思ってタが むしろ塗料を扱うようになってから
絶対に拭く習慣がついたよ 模型スレで、塗料の蓋を締める前にビンのフチをキッチンペーパーかキムワイプで拭いておけと教えられてその通りにしてる
以前は拭いてなかったので蓋を開ける時に手が痛くなったけど、それが解決したので有難かった ビンの縁が汚れないように小さい計量スプーン買ったけどスプーン拭う方が大変で使ってないな フチふいておかないとパキパキに固まるからね。
レードルみたいなのはないけど先がスプーン状になってる調色スティック使ってるからですそれですくってる。縁はほぼ汚れないね 計量スプーンはタミヤの調色スティックだと量が少なすぎて
クレオスのポリエチレン製スプーンだとオタマのカーブが深くて拭いにくい
クレオスのGT28Mr.ミックスⅡ（調色計量セット）に付属の金属製スプーンだとカーブが緩くて量(0.3cc)もちょうどいいのでよかった 使い捨てのスポイトで取るようになって
瓶を拭う必要がなくなったよ タミヤの調色スティックで出して、瓶に入れた薄め液でシャバシャバして洗って汚れてきた薄め液はベースブラック用の大瓶に移して再利用。
捨てるところなし。 >>662
>ベースブラック用
すばらしい
今度真似しよ >>663
筆塗りでもハンドピース洗浄でも全部捨てずに瓶に入れちゃうから手ぬぐいとかティッシュで拭き取ることもないし。ある意味塗料を再利用できる貧乏性の習慣ですｗ
黄色とか赤色とか系統で分けると塗料薄めるとき～いも使えるけど、色味に関わるから黒系統にまとめて、白と混ぜてグレー風の塗料にしてプラモデルの下地確認時にサフの代わりに吹くとかね。
プラモデルは塗料食いつくからそもそもサフ要らないし。 TPE素材のパーツを塗装したいんだけどガイアのマルチプライマーとか吹いてから塗装しても動かして負荷かけると塗装割れちゃう？ 一般的な模型用の塗料は塗膜に柔軟性がないからヒビ入ったりすると思う
わずかな変形程度なら大丈夫かもしれんけど
ソフビ用の塗料ならイケると思うけど、入手が難しい やっぱりプライマーだけじゃ割れちゃうかぁ
ソフビ用のVカラーってのが新商品か再販かわからないけど淀で10月発売の予約受け付けてるから試してみるよ
ガイアスプレーも調べてみたけど結構な値段だから継続的に使うわけじゃないんでちょっと手が出せない… 何色をどう塗りたいのがわからんけど、タミヤのポリカーボネイトスプレーじゃいかんのか？
柔軟素材にも強いし入手性も高いのに あ、ポリカ用があったか、あれならいけそうだよね
面倒だけど瓶に移し替えれば調色もできるようになるし ガンプラしか作らないから使ったことなかったけどポリカーボネイトスプレー色も多いし良さげだね
とりあえず買ってみてランナーで試してみるよ
ちなみに塗りたいのはMGプロヴィデンスガンダムの胴体のパイプ部分でシルバーかガンメタ系の予定
組み込んだらほぼ動かない場所だけど元がまっすぐなパーツだからラッカーだと割れちゃう
https://i.imgur.com/qV0tdCz.jpg ポリカスプレーはポリカの裏からじゃないと表面は結構ざらざらな感じになってメタリック感はないな
ガンメタはかなり黒くてブライトガンメタルはかなりシルバーなので調色は必要かも アクリジョンベースカラーを下地に水性ホビーカラーを重ね塗りってご法度？ 【塗装用具】
筆→文具屋で買ったメーカー不明面祖筆
スプレー→ミスターカラー
エアブラシ→中華の充電式エアブラシ
【使用塗料】
ミスターカラースプレーシャインレッド
同 小豆色
同 キャラクターレッド
ミスターカラークリアグリーン
同 イエロー
【キット名/素材】
mgサザビーvar.ka
【質問内容】
装甲や稼働しない内部の塗装をしたい
パーツが多いためランナーから切り離すとどのパーツか分からなくなりそう
同じ色は出来るだけまとめて塗装したい
ランナー塗装はゲート跡が目立ちすぎてやめた
どうやれば効率的に塗装出来ますか？
【その他】
右も左もわからない素人なので
質問以外にもオススメあれば教えてください >>675
仮組みして
一緒に塗れそうな部分を見つける
その後ある程度バラして塗装
一度組めば大体パーツ覚える >>675
全部切り離しちゃうにしても、頭・胴体・右腕、左腕・右脚、、、と各セクションに分けて管理しとけばパーツが訳わかんなくなったり左右取り違えたりって事はまず起こらない
まあ意外とそのままでもやってみると大体わかるけどね MGはフレームと装甲で分離できるので、説明書読みながらフレームのみで組み立てる
見えるゲート跡を処理しつつ、フレームだけ塗る
関節や稼働部位も動かしながら塗る
外装は全てバラして処理してそれぞれ塗装する
時間効率を重視するんならこんな感じで塗るかな
つか速さを求めるんならランナー塗装だとは思うが、カッコイイのを作りたいのなら手間暇を惜しまないのが基本だよ
全パーツバラして塗っても組み立てはそこまで苦労しないし
ちょっとしたジグソーパズルみたいなもの 時間効率で考えるならゲート跡だけ筆塗りして、墨入れして最後につや消しを吹く
MGならパーツの色分けはほぼ元からできてるだろうし 模型屋でティターンズブルー見つけて喜んで買って帰ってけど、いつの間にか再販かかってたんだね ティターンズブルー、今は潤沢にあるけど黒に近い色の方は一時期まったく無かったよね
無駄に数個ずつストックしてしまった いや使うけども。 メタリック塗装で下地は黒にしたいです。
黒のサーフェイサーはガイアノーツでもクレオスでも出てるんですが、つや消しの状態になります。
メタリック塗装するなら下地の段階でツヤがあった方がいいと思うんで艶ありの黒をさらに塗った方がいいですかね？
それならサーフェイサーを黒いのにする理由もないんですが。
本当は黒サフの後いきなりメタリック塗料をのせて塗装回数を削減したいんですが、下地のツヤ有無が最終的にどれくらい影響するのか未知数でして、アドバイスもらいたいです。 >>683
黒サフではメタリック塗装の下地にはならないよ
あくまでツヤありの黒を吹いてからが前提 ありがとうございます。黒サフの謳い文句にはメタリックに適してるって書いてあるんですが、ツヤないとダメだろって言いたくなりますね。
塗装対象が木なんで、プラより塗料の食い付きが良さそうならサフを省略するのも有りかなと思っています。 >>685
塗装対象が木だというのを返答で持ってくるのは失礼すぎんか >>685
それだとぜんぜん話が変わってくるけど
木だとまず食いつきと下地を整えるためにサフは必須だよ
失礼云々以前にそれは大事な点を言わなさすぎる >>687
テンプレに小出しにすんなってあるけど思わないのはすげぇ
木の材質も書いてくださいね
材質の密度で塗料の食いつきの前に吸い込むからサフの前にする処理もあるかもしれないのですよ 砥の粉で目止め→ウッドシーラー(やらなくても可)→サンディングシーラー→黒→メタリック >>675だけど
ありがとうアドバイス通りやってみる
今回は調色しないからいいけど
そういう場合はどうするの？
毎回色作ってたら微妙に色変わりそうだが 筆塗りで白って難しいっすねー 辛抱強く塗り重ねないとダメですよね？ >>692
最初に全部塗れる分より多めに調色しておく
もし足りなくて調色し直したとき
どうしても色が合わない時は新しく調色した物で全部塗り直す
>>693
>2
キットや塗装部分に下地の色、あと使ってる塗料も書いた方がいい
色の薄いグレーで下地を塗ったり
隠蔽力の強い塗料を使えば重ね塗りの回数を減らせる場合もある >>685
>黒サフの謳い文句にはメタリックに適してるって書いてあるんですが
>ツヤないとダメだろって言いたくなりますね
誤解
色ムラの無い黒、がメタリック下地のマスト条件
ツヤありは鏡面など輝きが欲しい場合 白基調のプラモの塗装の案が全然浮かばない
パールは他の色に比べて映えないし、メタリックやキャンディなんかの選択肢もない
積みプラ白いのばっかり溜まってくよ... エルガイムとかガンダム系とかレイズナーみたいな主人公機が多いかな 一回グレーのサフで塗り尽くせ
元の色なんか忘れて好きにやっちまえ とりあえずサフってのは嫌かな
そこまで埋めたい傷とか無いし、プラモにパテ盛ったりしないし >>698
エルガイムならパールありじゃない？
白にパールは王道と思うよ
映えない=目だちすぎず良い塩梅とも言える
とりあえず悩んでるならガンダム系は艶消し、レイズナーは半艶くらいがよくあるパターンかと
やった事なければグラデに挑戦するのも一興 >>701
やっぱパールだよね、一応シルバー系とホワイト系とと何種か塗料は持ってるからテストピース作って吹いてみるわ
個人的に白の成形色の上から白塗ってると、何のために塗ってるのか...と自問自答してしまう、艶消しとかだとトップコートだけでよくね？と
あとどの色にしても派手にしすぎるんだろうな、グラデーションは白でやると昔のマックス塗りみたいなケバいガンダムが出来上がる... >>696
白は塗装の綺麗さが如実に出るから基本を守って堅実にやればいい
仕上がりに不満を持つのは完成した後でいい 自分は白はだいたい成形色のまま (ゲート跡も目立たないから)仕上げちゃうんだけどたまにキャラクターホワイトとかの一段階落ち着いた白味で塗るとかなりいい感じに思えちゃう とりあえずサフと言うけど汚いヤスリ掛けをごまかせるのもサフだからな
下地がどぎつい変な成型色でもサフでごまかせる ガイアのパールシルバーいいよ
シルバーって感じが強くないのに反射してくれる サフレスだとどうしてもプラっぽい質感が残っちゃったりするから
俺は必ずサフ吹きはするな サフって言ったのは、一回元の色分けを忘れてみてはって意味です
白を白系のどんな色で塗るかで悩んで積むなら、全然違う色/色分けを考えてみたら楽しいかなーと 白にもいろいろある
316とか311とかニュートラルグレイ1とか 青いパーツを白にしたい場合、１回黒サフで色殺してから白サフ→ホワイトの方がいいんだろうか? それとも白サフ→ホワイトで十分なんだろうか? 黒→白にするのは大変で厚塗りなっちゃうから白サフだけで十分
光の透け防止なら裏側に黒塗るとか 筆塗りで細かい所や入り組んだ場所塗る時手がプルっちゃう
老化現象かな… >>711
なるほどありがとうございます
白だけにしますわ 青パーツの色の濃さにもよるけど白サフだけだと結構重ねないと色透けない？
自分は暗い色を白にしたい場合はグレーサフの上からEXホワイトとか隠蔽力強めの白吹いて下地作って本塗装の白吹いてる 教えてください
クレオスのアメジストパープルをもう少し淡い色に調色して、黒立ち上げのキャンディ塗装に仕上げたいです
この場合は白を混ぜれば良い？それともパールホワイト？
もしくは何かしらの色でもう一層重ね吹く？ グレーサフでも良いしグレー下地で暗くなるのが嫌ならシルバーよね 黄色にオレンジのシャドウをのせてグラデーションかけた時、最後にフワッとかけて馴染ませると思うんだけど
ベース色の黄色を吹くべき？シャドウのクリアオレンジを吹くべき？ 俺は後からクリアで角吹くの苦手なので、先にオレンジで後から中心を黄色吹く >>717
そうか？
俺はメタリック系が多いから下地には黑が基本だ
プラスチック感はないと思ってる >>683
個人的な意見で自分ではそんなにやらないけど下地関係ないくらいメタリック系を厚塗するなら黒サフで充分
最近サフレスが好きだからやってないけど >>717
https://nippper.com/2021/05/29845/
パール塗料は加法混色といって混色や重ね塗りで白に近づいて行く
パープルならグリーンがいいかな ラスキウスのクリアペールレッドの代わりになるような塗料ありますか？ >>726
モデルカステンの粘膜クリアが近いみたいだけど
実体験じゃないから確証はない メタリックマスターみたいな揮発性の高い溶剤の使い方がいまいちわからない
普通の溶剤と同じぐらいの感じで薄めて吹くんだけど梨地になってしまう
0.5ミリとかでドバッと吹かないとダメ？ >>693
Mr.カラーの純粋な白とかは難しいよ
ちょっとだけグレー混ぜたりすると劇的に塗りやすくなる
グレーによっても差があるけど一番いいの忘れた
タミヤアクリルの白は隠蔽力が高くて塗りやすいよ 隠ぺい力のある白だとMr.カラーならクールホワイト。ガイアカラーならEXホワイトとアルティメットホワイトかな
アルティメットはEXより顔料が多くて隠ぺい力抜群
その代わりに乾燥後はEXよりツヤが少ないので場合に応じて使い分けてください
あと白の下地にサフの上にガルグレーとか明灰白色とか灰色9号とかもいい ８番は薄めの塗膜で隠蔽できるが微妙に発色悪くなるのが弱点だな >>728
逆逆
メタリックを綺麗に仕上げたかったら低圧で極端に言うなら粉を振りかけるイメージで吹いた方がいい >>728
メタリックマスターって揮発遅いんじゃないの？ ガイアノーツで揮発が速いのは
ツールクリーナー＞プロユースシンナー＞ノーマル薄め液＞メタリックマスター＞ブラシマスターだったはず
かなり前に新宿ヨドの5時からプラモのイベントで聞いた記憶がある >>734
たしかに黒立ち上げよりは悪くなるかもな
キャンディする時、銀のギラギラ系の銀吹く前の下地8番銀か黒にするか悩むわ キャンディ塗装する時のエナメル塗料での墨入れはいつ塗ったら良いんでしょう？
上塗りを終えて墨入れをしてから光沢クリアーを吹いたら、砂吹きをしたにも関わらずエナメルがクリアー塗料で滲み出してきました。
こんな経験有りますか？ 下地を溶かしたくなければ、塗料の順番はラッカー、水性、エナメル ・クレオスなどの顔料系クリアーを使う
・メタリックを吹く前にスミ入れをしておく
・スミ入れをしないで済むようにモールドを深彫りする >>740
スミ入れは影の強調表現だから、スミ入れてからクリア吹くと、
本来影であるはずのスミが光沢になっちゃって表現としておかしくなると思う
光沢仕上げのスミ入れは最後にした方がいいんじゃないかな トップコートしてからじゃないとエナメルも拭き取り綺麗にできないよね ×トップコート
〇艶有クリアコート
トップコートは仕上げな後艶有じゃないと意味無い >>727
ありがとうございます。確かに近そうな感じですね。ただ無茶苦茶高いのでうーん。調色するならクリアオレンジとクリアレッドなどになるでしょうか？ お答えありがとう。
艶ありにする時はクリアーを吹いてから墨入れをするようにします！ >>747
墨入れするときは艶有ってこと、墨入れ終わった後つや消しにしたいなら艶消し吹く ハンディコンプレッサーのエア圧弱すぎるからこうしちゃった！
https://i.imgur.com/TDdhtkA.jpg
初期型買ったんだけど最近のコンプレッサーのエア圧上がった？ ガンダムマーカーエアブラシシステム332事件wwwww ある意味エア圧なら最強だしスプレー並みに拭けるが
無駄が多すぎて減りが半端ないだろうな 年単位モラトリアムを終えて塗装する気になったんだけど水性サーフェイサーとかあるのね
使ってる人おる？どんな感じ？ >>749
「コロンブスの卵」的な発想だけど
エアブラシパーツが吹っ飛びそうな予感 >>746
ガイアのサフレスフレッシュピンクをベースにすれば？ 往年のガスガンでもレギュレーターを通さないとかなりの初速が出たので
まあ外れ無いようにご注意。
跳ね返りもかなり痛いし神様は目や唇を狙って来るのでなお注意。 >>754
切ったあとに穴をエアダスター用にドリルで拡張して、そこにギチギチにエアダスターぶっこんで更に接着してあります >>755
サフレスシリーズ2種淀で買いました。ありがとうございます。
これでエッチなガレキ作れます 薄め液500mlを捨てたいんだけどどうやって捨てればいいと思う？ 袋にテッシュ、布などで染み込ませて、周囲に問題ない場所で乾かした後に燃えるゴミ 結構な量だから染み込ませるのも手間だし、放置はしてみたんだけど全然減らん…
まぁ順当に少しずつ染み込ませて捨てるかな >>763
ジップロックにいれて密閉して燃えるゴミに捨てちゃえば？ エアブラシで外に向けて全部吹いちゃうのはどうだろう？ 袋に雑紙詰めてそこにつっこんで放置することにした、ありがとう！ ●が臭わない袋ほんとに臭い漏れないね
シンナー使ったゴミはいつもそれにしまってるわ 100均でペットシート買って来たらいいよ
もしくはオムツか >>771
なるほど、そういうのもあるのか…揮発してなかったらそれに移し替えてみるわ！ >>774
そうそう、三角コーナーのごみそれで回収してる >>773
薄め液は塗装やり直したい時にビニールに入れてそこにパーツ入れて放置しといたりできるんだが捨てるのは早計では? >>777
プラモ初心者でとりあえずタミヤの薄め液買ったんだけど、その後ガイアノーツで統一してるところにその薄め液入れてた容器がぶっ壊れたから捨てちゃおって
便利なのはわかるけど別メーカーの薄め液一緒に使うのはちょっと怖くて >>779
「薄め液 互換性」で検索すれば安心できるかも
容器壊れても市販の密閉容器が流用可能
捨てるなら完全に揮発させてから燃えるゴミに
袋の中に可燃ガスが残っているとゴミ捨て場や収集車で火事になる 排水管系は辞めといた方がいいと思う
万が一あった時の修理代なんてバカにならん ・自宅から共有まで排水管を痛める可能性がある
・排水溝内で揮発→狭い空間に充満→爆発する可能性ががる
結論：ダメ、絶対 トイレに流すのは小便と大便と吐瀉物ぐらいにしとけよ・・・ トイレは基本排泄物しか流しちゃだめ
自治体にもよるけどペットのうんことかラーメンの汁だって駄目なんだぞ 猫のは水に溶けないからとある動画のコメランで知った 自動車オイル処理用のオイルパックん？みたいなの自作すればよくね
小箱の中に漏れないようにビニール袋でその中に
液状より表面積稼げるように吸着放散用のボロ布を適度に詰めるって感じの奴 廃溶剤は市販のppバケツにぶちまけてるわそれで窓際の通期のいいところに放置
特にクレームは来てないなそんなに量は無いし スプレーのセミグロスブラック塗ったら爪が擦れただけでカリッと削れた・・・
塗料によって剥げやすいとか有るんですかね？ >>791
模型用塗料は触る擦ると剥げる
・下地処理(パーツのヤスリがけ、サーフェイサー吹き)
・洗浄
・トップコート
これらをしていない塗装面は弱いので、爪で剥げるのは普通
>塗料によって剥げやすいとか有るんですかね？
これは誤解がありそうなので、一度調べた方がいい アクリジョンベースカラー以外で溶剤使わないサフ用途の塗料って他に無いでしょうか？ 水で希釈できるという意味なら普通に水性サーフェイサー サフ吹くとかつや消しに入ってる粒子は塗膜よわくするぞ。光沢塗料をビシャビシャに吹くほうが余分な粒子入って無い分塗膜は強い。 おまえらの皆さん地震の片付けは終わりましたか？
スレチだとは思いましたが上位に有ったこのスレに投稿しますた https://i.imgur.com/I0XkwMN.jpg
591です。
塗装完了しました。
やっぱり塗り直しが正解でしたね。 >>798
カッコええわー
KOGはパチ組みだとクソ高いビックワンガムのオマケだけど塗装すると超高級フィギュアに化けるよね >>798
＿＿＿
,;f ヽ
i: i ありがたやありがたや
| | ///;ﾄ,
| ^ ^ ) ////ﾞlﾞl;
(. >ﾉ(､_, )ヽ､} l .i .! |
,,∧ヽ !-=ﾆ=- | │ | .|
／＼..＼＼｀ﾆﾆ´ !, { .ﾉ.ﾉ
／ ＼ ＼￣￣￣../ / .| 岩田のオンラインショップでフライヤーのボトルとマズルのセットのセールしてるな
3本と2個って変な個数だけど、お得だから買っておこうかな >>798
全部やり直したのかwそれだけでも尊敬するぜｗ https://i.imgur.com/kFvrHTC.jpg
MGシャア専用ザク の塗装なのですが、この画像のようにするにはどうすればいいですか？
本体色に白を混ぜた色でハイライト付ける方法を考えています。 グラデ塗りしてるように見えるので、暗い下地に本体色より白多めの色でマックス塗りすればいいんじゃないかな MAX塗りだともっとクドイ感じになっちゃうでしょ
これくらいだと書いてる様に塗ってもいいし
逆に本体ピンク塗ってエッジ部分に一段濃い色を吹いてもいい
それと後から塗る色にちょっとクリア混ぜるとグラデがより自然な感じになるよ ピンクサフベースにピンク1調色→エッジにピンク2
エッジがガイド代わりになって塗りやすいから自分ならそうする 缶スプレーでこんな感じのピンクシルバーにしたいんだけど、下地ピンクにして上からシルバー吹けばOK？
その場合ピンクはどのくらいの濃さにすれば良いですか？
https://online.thekiss.co.jp/psv209.html 缶スプレーじゃイージーぺインター勧めることになるから意味ないかすまん これだとシルバーの上にクリアピンクか黒下地にピンクパールとかだからエアブラシないと無理
それでもここまでの輝きにはならない タミヤスプレーのパールライトレッドの上にパールホワイトのせたら近い感じにならないかな
パールホワイト隠ぺい力あんまないから イージーペインターは缶スプレーより噴出する塗料の霧が細かくて意外と使えるんよね
ボトルの掃除がちょっとメンドイけど悪くない イージーペインターの新しいボトルがflyerみたくキャップつけてそのまま保存できるタイプだったら本当によかったのに >>814
そうそう
缶スプレーのつもりで吹いたら思ったよりキメが細かくてメタル系がきれいに吹けるんで驚きました >>809
スプレーでは不可能
そもそも「ピンクはどのくらいの濃さにすれば良いですか？」は無理
やるならエアブラシを導入して
シルバー→蛍光ピンクの上澄みを吹けばいけそう ナイチンゲールを缶スプレーで光沢感ある真っ赤な色にライナー塗装したいのですが、オススメのスプレー缶教えてください♪ヽ(´▽｀)/
まだ、ナイチンゲールはゲットできてないですが。。 ナイチンゲールを缶スプレーで光沢感ある真っ赤な色にライナー塗装したいのですが、オススメのスプレー缶教えてください♪ヽ(´▽｀)/
まだ、ナイチンゲールはゲットできてないですが。。 ガンプラの武器に塗るスプレーで、ジャーマングレーより暗くて、オススメの色があれば教えてください!
NATOブラックは好きで、既に使用しています >>818
全てタミヤ
TS-8 TS-18 TS-39 TS-49 TS-85 TS-86 TS-95のうち好きな感じので… >>810-817
レス沢山ありがとうございます！
シルバーは下地が透けてくるから下地をピンクにすれば良いかと思ってましたが、シルバーの上に薄いピンクを乗せるなりしないと無理なんですね。
缶スプレーじゃ無理かー、ありがとうございました。 >>823
ネットで見る限り85が好みだけど自分のイメージに合った赤選んでねー タミヤの缶スプレーのクリアってどう使う物なんでしょうか？
トップコートのクリアとはまた違うもの？
ガンプラをつやつやにしたいです。 >>827
使い方はトップコートと同じ
塗料・溶剤はラッカー系に分類されるけど
タミヤのスプレーはエナメルと相性が悪いので
クレオスの↓の方が安心
トップコート（水性）
スーパークリアー（ラッカー系） ラッカーパテ使って表面ボコボコにしたんだけど
塗装は水性にしとくのが無難？
ちゃんと乾燥させればラッカーでもいける？ 乾かした上でエアブラシなら問題無かろう
筆でも塗りたくらなければ大丈夫じゃない？ サンキュー
水性塗料全く持ってないから
とりあえず何日か放置して砂吹きするわ >>837
割れたり溶けたりはしないから「ダメ、止めろ」にはならない
使う場所や目的が分からないので、これ以上は回答がつかないと思う ファレホのサーフェイスプライマーを筆塗りして1週間ほど放置した上にファレホを塗ると頑丈な塗膜になるから「あり」
クレオスの水性サーフェイサーもうすめ液でほんの少し薄めて筆塗りすれば比較的綺麗な塗膜になるから
暗い色のプラの上に塗れば黄色や赤も綺麗に発色する（出来れば白や明るいグレーを下地に塗っておきたいけど） タミヤセメント使いたいならランナー溶かして塗ればいい 傷埋めならタミヤのイージーサンディングとか値段もお手頃で結構いいよ >>842
どれぐらいの傷を埋めたいのかでやり方は変わるよ
ヤスリ傷程度ならサフや溶きパテ
ある程度幅や深さのある傷なら瞬間接着剤のイージーサンディングや
瞬着パテ、伸ばしランナーを流し込み接着剤で溶かしながら埋め込む方法などになると思う
白蓋のタミヤセメントは傷埋めには使いづらいんじゃないかな ガンプラのヤスリでは消せない浅いヒケを埋めるのにはグレージングパテをプロユースシンナーで溶いたのも抜群に良かったな
乾燥後に適度な硬さになって食いつきもいいから紙やすりで均しても禿げることもなかった
長年使ってきたタミヤパテから卒業しました なるほど充填剤か
埋め用にはまずヒケがないで、ついでそこまで固くないだよな
普通の瞬着だと硬すぎたけど、瞬着パテはさすがに丁度よかった
タミヤセメントはむにゅでむしろでっぱりを作って削るってパターンで
えぐれちゃってる傷には手間なだけだろう スジボリ堂がだしてる光硬化パテが良さそうだけど誰か使ってない？ 筆塗りで下地用に白系を塗装するとしたら白サフの方が良さげ？それとも普通の白とかがいいですかね？ アクリジョンベースカラーの白なら比較的扱いやすいかなあ
それにしても上に何色塗るか次第で極力白の筆塗りは避けたい 車のホイール（メッキパーツ）の塗り分けなんですけど、ラッカースプレー吹いたあとシンナーで部分的に拭き取りたいんですけどメッキまで剥がれたりしませんかね？
他に良い方法もあったら教えてほしいです ラッカー系ならベースホワイトかな
水性なら水性サフのホワイト、ファレホのグレーサフ(明るいグレーなので上塗りの発色も悪くない)
自分も白塗装は筆塗りよりもスプレーかエアブラシでの塗装をオススメするけど >>849
一瞬で硬化して痩せも少ないから良いよ
ただ接着力が弱いので下地しっかり荒らす等が必要
あと最初は硬化後表面サラッとしてるけど
開封後しばらくたったの使うと硬化後表面が若干ベタつく様になる
まぁ軽く表面を拭いてからペーパーかければ問題無いけど >>849
タミヤ光硬化パテと両方使ってます
食い付きはスジボリ堂のが断然良い
紙やすりでもげた事はないけどマイクロセラブレードでコリコリ削ってたら全部もげた事はあったなあ
タミヤには悪いが完全上位互換だと思う
特定波長の紫外線で硬化するそうで普通のLEDや蛍光灯ではまったく固まらない。なので付着部位や形状を調整した上で任意のタイミングで硬化できるのが強みだと思ってる
ケチって市販のUVライト使ってみたら硬化するのに30秒とかかかったのでスジボリ堂で売ってるのを素直に買う方が良いと思われ。ちゃんと照射5秒くらいで削れる硬さになる。手軽で便利。 >>854
>>855
ありがとう！
ネットレビューみてもなかなか評判いいから今度使ってみるよ >>852
メッキはシンナーじゃ拭き取れないよ
メッキの上にクリアカラーが塗装されてたらそれは取れるけど 便乗でメッキの上にラッカーで色重ねるのは可能？
ちなみにリバイブ百式 >>858
可能
例えば「金メッキ」と謳われているキットは
シルバーのメッキ→ラッカー系のクリアイエロー、クリアオレンジを吹き付けている
シルバーも保護として無色クリアーを吹いている
更にラッカー系を拭いても問題なし >>859
RG調の配色にしたいと思ってたんやけど踏ん切り付かなかったんやけど実行に移せる
サンキュー ガイアのサフレスフレッシュなんですが、ピンク2オレンジ1などにクリアを混ぜるとよくあるんですが、クリアの量はだいたい適当と書かれています。クリアの量は塗料に対してどれくらいの範囲でだいたいなのでしょうか？ >>862
肌を塗装するときは下地を活かすので透過率を上げる為にクリアを混ぜる
つまり君が好きな透かし具合になるまでクリアを投入すりゃいいんだ 人によるからな
プロのフィニッシャーでクリア入れない人もいるし
ただ混ぜれば混ぜるほどスピードは遅くなるが調整しやすくて難易度は下がる ガイアノーツHP
>キャラクターによって肌の色が違うので、微妙に混色しながら色を作っていくのがいいと思います。
>クリアー塗料で薄めることもできます。
>濃いと感じた場合はクリアーを加えてください。
>いきなり濃い色で塗るより、うっすらと薄い色を塗り重ねると微妙な立体感も表現できます。
各個人にとって濃すぎると塗装時の調整が難しい、試す→好みでクリアー追加 レスしていただいた方ありがとうございます。試し吹きして少しずつ色を載せていこうと思います。 一般的なサイズのHGガンプラをグラデーション塗装すると、グラデーションというより縁取りみたいになっちゃう
飛行機とか戦車みたいに強調するパネルがないから仕方ないものなのかな？ >>868
色が濃すぎて変とか合わないと思ったら
基本色よりやや濃い色や近い色で濃淡の差を減らしたグラデーションにしてみればいい >>868
グラデ塗装ってより航空機なんかで黒下地立ち上げからやるような技法だとさりげない感じになる 水性のつや消しトップコートを筆塗りってアリですかね？ 艶ムラが出る場合があるけどアリかナシならアリかな
まぁ自分の腕と相談すればいい ガンプラのディテールアップでメタルパーツのガンマズル付けたんだけど、これってパーツを接着後にクレオスのメタルプライマーをハケで塗ってからエアブラシ塗装って工程で大丈夫なのかな
初メタルパーツだから勝手がわからなくて困ってる メタルプライマーだってエアブラシで吹いた方がキレイに塗れるぞ じゃあ、メタルパーツ単体にエアブラシでメタルプライマー吹き付け後にキットに接着して、それからエアブラシで塗装って流れなら問題ない？
素人質問で申し訳ない 全部塗装が済んでから組むことはできないのかな？
マスキング大変じゃない？ 接着してからMr.プライマーサーフェイサーを吹くという手もある 戦車とかならエッチングパーツ接着してプライマー吹くけどきれいなガンプラ作るならなら先に色分けしてる方がいい スケールならエッチングにプライマー類なくても大丈夫やで
基本さわんないからな
俺も昔は必ずやってたけど、ラッカーならママ塗装して問題はない
水性はしらん
ただガンプラなら>>877がベストと思う
もっともキレイなメタリックシルバー状態なら、それはそれでカッコいいけどな
つか多分そうしないとプラパーツ状態との差がほとんど無いかも
金属の動力パイプなんかも塗装しちゃうとほとんど意味がなくなる HGシャアザク(リバイブ)にてエアブラシでの全塗装初挑戦中です
全体に400→600をヤスって、1000番のサフかけ(←いまここ)、終わったら本塗装という流れで考えています
それで、今悩んでいるのが関節の処理です。全パーツヤスるつもりでいたんですけど、関節部はしんどくなってやってない状態です。肘膝以外は完成後ほとんど見えなくなるし別に良くね？と悪魔が囁いております
ということで、関節部はヤスリもサフなしで、本塗装して終わらせようと思ったのですがそれで良いでしょうか…一応可動部にはマスキングして拭こうと思ってます。ご教授ください 消す傷もないし塗膜増やしてクリアランス狭めても剥げるだけだし良いんでないでしょうか >>882
俺なら800番か1000番のペーパーで荒らしてから塗装する
サフはどの道関節には邪魔でしかないが、塗装が禿げやすいのでヤスリだけはしておく
表面処理がめんどくさいなら、ペーパーは傷やヒケがある所だけ荒い番手を使って、何ともない箇所はなるべく600番～1000番のひとつだけで済ませる
サフは目的がある時以外吹かない
作業手順を見ていると目的が不明な工程が多い
ネットに転がっているやり方を参考にしているんだと思うけど、ああいうのは無駄も多かったりするからなあ
経験と共に最適化されていくとは思う 別に好きにしたらいいんじゃね
俺は合わせ目消し、エッジ出しでヤスるし違う色にしたいから塗っちゃうけど、自分が無塗装で満足できるならそれでいい
とりあえず関節塗るなら接触しそうな場所のクリアランス確認しとけよ >>878.879.880
アドバイス通り分けて塗装してから最後に接着する事にします ラッカーなら荒らしても荒らさなくても変わらないような メタルパーツやエッチングなら一度うすめ液に漬けて脂とか落とすだけでだいぶプライマーとかの食いつきが良くなる気がするんだけど、それってみんなあんまりやらないのかな？ >>877
触らないなら別にプライマーなんて要らんよ >>889
メタルパーツはなんとなくツールクリーナー吹いて乾かしてからプライマー吹いて塗ったらいい感じだったんで ずっとそうやってる ガンプラ関節で一番大事なのはクリアランス
そのままとか600番とかで塗装すると擦れてはげる
俺はいつも装甲側を0.5mmくらい削って擦れないようにしてる。これで普通に塗装してもサフ吹いてもこすれることないよ メタルパーツは塗装しちゃうとせっかくの金属感が無くなるので塗装しないわ 俺は逆にメタルパーツそのままだとおもちゃ感高まっちゃう気がするから色塗るかつや消し吹いたりしちゃうわ
まあ各々の好みだな >>892
自分もこれに気づくまで愚直に塗装して動かして関節の色がスレてショボンってなってた
もうお察しの通り、あたくしお馬鹿でございます 最初はメタルパーツそのまま貼ってたけど最近ギラギラしてるのが逆に玩具っぽいからつや消し吹いたりしてる じゃあもうちょっと突っ込んで質問したいんだけど、この場合だとどうすればいいかな
全体の塗装はメタリック系かカーモデルっぽくイタリアンレッドかで悩んでるけど、流石に塗装はしたほうがいいよね？
https://i.imgur.com/Vuy6hNU.jpg >>898
メタルパーツはそのままでもカッコイイと思うけど
まあこればかりは好みだから最終的に判断するのは898さんです 俺なら塗るかな センスの問題やね。
スラスターならメタル地を生かして金属焼けとか 俺は塗らないほうがかっこいいと思う
やっぱり好みですね マジでベターな方法は無くて人それぞれなんだな
どうしよう、メタルパーツだからメタリック感を出さないとって思ったけど本体と同色にしちゃってもいいかな
でも金属焼けってのもプラパーツで再現するのと違って厚ぼったくなりにくそうでいいかも
悩むわ… オレもメタルパーツまんまだとそこだけ浮いて見えるなあ 車でもマフラーやシリンダーは塗装されておらず金属そのままだからガンプラもそれに相当するパーツはメタルのままにしてる
本体をウェザリングする場合バーニアはクリアーブルーとクリアーオレンジで金属が熱で変色したようにするが 失敗したなと思えばドボンすればいいし
金属だったらプラほど溶剤の影響も気にしなくていいし。フィギュアのアイペイントなんかやってたらやり直しで平気で数時間無駄にするぞ ツールクリーナーは薄め液より強い溶剤なんだろうから簡単に塗料落とせるやろ…
無事、部品注文へ >>906
バイクのエキゾーストパイプのように青からオレンジにグラデーションで焼けた金属肌っていいよね ガイアのブラシクリリンって薄め液やツールクリーナーみたいに使うの？ >>882です
レスくださったかた、ありがとうございます
今回はサフ吹かず、クリアランス確認しながらヤスって塗装に入りたいと思います
今ピンクの塗装に入りましたが、最初綿飴みたいに塗料が出てきて…濃すぎるのか！ということで薄め液入れ入れしてたら今度は薄すぎる。前途多難ですねぇ >>910
そう
任意の容器に移して筆シャカシャカして洗う (その後水で流す)
大体の塗料は落ちるしリンス成分も入ってるから便利だよ 匂いもほとんどないし >>908
ツールクリーナーはちょっとしたパーツなら流し込み接着剤代わりになるレベルだからな >>913
そうだよな。ツールクリーナももちろんだけど、プロユースシンナーで部品注文送りにしてしまったことを思い出した。
そうやって皆上達していくんだ。 >>908
俺と同じことやってるやついて草
どろどろに溶けたわ 安い業務用のシンナー買って使ったら
1週間くらいずっとプラが溶ける様な独特な匂いがしてたな >>917
吹く時は埃つかん様に全裸で作業するんやで？ エアブラシデビュー2作目に軽い気持ちでリバイブzガンダム選んだら結構大変だった。塗り分け多いし、塗装後関節渋くて壊すかと思った。 >>922
俺もそのくらいの時にリバイブZ塗ったよ
上手く出来なかったので封印してる うまくできなかったのってもう二度と見たくないと思ったりもするけど、
ずっと作り続けて何年かしたら、その下手っぴな完成品を「これはこれで、
当時の自分なりに頑張って作ったなあ」って愛おしく思えたりするんやで
知らんけど なんか最近はサフレスが流行ってる？
サーフェイサー吹かないと下地処理の番手を細かいのまでやらなくちゃいけなかったり、逆に面倒じゃない？
食い付きとかは確かにサフレスでも問題無いだろうけど。 サフレス何ぞ美少女エロプラモやガレキ作ってる変態以外必要ないぞ ガンプラなら800までやればサフいらないよ
最近サフ使う時って下地の色を消したい時ぐらい イマイチ評判の良くないかもしれない充電式のエアブラシだけど、出来はともかく、やりたかった事は一通りできて割と満足。
出来はともかく！ 表面処理も一切やらずに成形品そのままで色塗るだけならサフは必須じゃないと思うけどね
ヤスリ掛けたり厚みが薄くて光が透けたり濃い成型色に明るい色を塗ったりする場合はサフった方がいいだろうけど 最近サフ使うとサフを使ったようにしか見えなくなる気がして
気のせいかもしらんが、物によってただのグレーを下地に使うかサフレスでいいと思うんだ ウレタンクリアについて質問させてください。ラッカークリア（ガイアの)を吹いた上にエナメルで筆塗り及び修正を何回か繰り返していたらクリア層が剥げてきたのかエナメル塗料がにじんでとれなくなりました。結果ドボンしてやり直したのですが、ウレタンクリアでコートすればこういった問題にはなりにくいのでしょうか？ コピックモデラーが気になってるんですが、ラッカーや水性の上から使えますか？ >>932
ラッカーは知らないけど乾いた水性の上からは使える。
コピックモデラーが水性なのでラッカーの上からでも問題ないはず。 >>931
ウレタンはきちんと硬化すればシンナーで多少擦っても落ちないのでおそらく大丈夫
ただ表面きちんとコーティングされておらず
何処かからラッカーの層とウレタンの層の間にシンナーが入ると
縮れたり剥がれたりする場合があるので注意
あとウレタンはちゃんとした2液性の物を使うこと
1液性は溶剤に弱い物が多いらしい >>931
俺は一度もないけど、ラッカークリア層が薄すぎとかで起きたりするのかな？ やっすいのだけどエアブラシ届いた！
サーフェイサー吹いた
エアブラシの洗浄剤買うの忘れた……
明後日までお預けか、キツい うすめ液の溶剤強い版がツールクリーナーだからな
逆にちょっと表面処理粗い時に祈りを込めてうすめ液の代わりにツールクリーナーでうすめてみたりするぜ
ちなみに効果を実感できた事はない >>931
エナメル塗料が蛍光カラーなら染料のせいだよ >>938
塗料の成分悪くなりそうだけど影響ない？
まぁやらんけど ツールクリーナーは顔料を破壊するから非推奨
ただし金属色をツールクリーナーで希釈するのは金属粒子を破壊しないから可能（な場合もある）
とサクライ総統が動画で言ってたな >>938
粘性が原因なのでそこで薄め液にしようがツールクリーナーにしようが全く意味はない気がするけど >>932
「コピックモデラー」には2種類ある
>>933 が言っているのは0.03くらいの細いマーカーペン
主にスミ入れに使う
こちらは水性でもラッカーでも上から使える
もう一種はアルコールインクの筆ペン
筆ペンで塗ってブレンダーでボカしてグラデーションにする
こちらは水性の上にはおススメしない Mr.カラーうすめ液 特大をエアブラシ洗うときに使っているけど、もしかしてコスパ悪い？ >>944
Mr.カラー薄め液 特大 1mlあたり1.5円
ガイアノーツ ツールウオッシュ特大 1mlあたり1.2円
市場価格でだいたいこんな感じだね。 ホムセンで売ってるラッカーうすめ液ならさらに高コスパ コピックモデラーの墨入れペンはペン先細すぎて筆圧掛けるとすぐ潰れるので
インクは同じコピックマルチライナーのもう少しペン先が太い0.05の方が使いやすい
色数も結構増えたし ホムセンラッカーシンナーとツールクリーナーは蒸発早すぎるからエアブラシ洗浄はノーマル薄め駅を1/3くらい混ぜてる 鈍角のエッジとかスジボリし辛いから
コピックモデラーでカキカキしてる
遠目に見りゃわからんし シナンジュのここの隙間を黒く塗りたいんだが筆でちまちま塗るしかないのか？
周りに飛散して大惨事になるんだが
http://imepic.jp/20211021/119340 エナメル塗料か水性ホビーカラーで塗る多少のはみだしはこの時点では無視していい
乾燥後にエナメルは専用溶剤水性ホビーカラーはマジックリン(緑が無難)を綿棒に付けてはみだし部分を落とす 水性ホビーカラー塗料の上から水性コートスプレーをやったら塗膜が溶けちゃったんだけどこれって厚く吹き過ぎなだけ？水性×水性がダメって事は無い？ >>950
俺はまだやった事ないけど、ハセガワのトライツールシリーズ TF-4 つや消し黒フィニッシュってのを切って貼り付けると楽で綺麗みたいらしいよ >>953
水性✕水性は可能
原因は下地の乾燥不足、コートを一度に吹きすぎ 水性塗料は乾燥してしまえばラッカーやエナメルのように溶けないというのが利点でもあり欠点でもあるもんね 水性ホビーカラーとタミヤアクリルは乾燥してもうすめ液で溶けるから要注意だよ >>953
しっかり乾燥させて、スプレーは薄く吹いて乾かすのを繰り返せばダイジョブ >>953はトップコートが厚すぎだとは思う
缶スプレーをシューって感じで出してるなら確実にそう
1/350大和とかの極端に大きいのなら違うけど
ガンプラのパーツ単位なんてのは、シュ!って一瞬拭けばOK
大体初心者は必要以上に厚吹きしがち ハイパークロームａｇをエアブラシで塗っているのですが
ベースコートブラックは全く問題なく塗装できました
次に主剤であるハイパークロームagを塗装、見た目もピカピカで自然乾燥で約２４時間
塗料の乾燥を確認すべく綿棒で少しこすっただけで簡単にメッキが剥がれます
何度やり直しても、同じでメッキが定着しない
いったい何が原因なのでしょうか？
いろいろハイパークロームａｇを使った動画を参考にしていますが、こんなに簡単にメッキが剥がれる
事象を聞かない
逆にトップコートクリアをしなくてもメッキが定着しているのを見かけます
エアブラシを疑って毎回綺麗にガイアノーツのシンナーで分解洗浄手して、最後は、シンナーが残らないように
吹いて飛ばしてます
洗浄が難しい針の穴の中には、塗料が残る事はあるでしょうが、原因が全くわかりません
原因がわかる人、あるはアドバイスがあればありがたいです。 そんな塗料知らんけどちょっとググればベースブラックの乾燥不足だと上塗りのノリが悪くなるって出てきたが？ 解説動画見てきたけど高圧大口径エアブラシで垂れる寸前くらいの塗膜を作ってなめらかなメッキになってるんじゅいかと思った。あれ確か希釈済塗料でしょ？高圧のコンプないと厳しそう >>960
使った事ないけどあれは銀粒子が塗膜の上に乗ってるだけなので塗装に問題なく乾燥が完了した後でも触ったらその銀粒子は落ちるのは仕様だと思う
触りたいならクリアコート前提の塗料のはず
その際にもなんかコツがあったと思うけどググれば出てくるんじゃないかな 自分はベースブラックは使ってないけど市販のウレタンでは問題無く定着してるな
上で言ってる様に下地の乾燥不足でない？
ちなみにボーンミラー、ガイアクローム、スパッツスティックでも
少し擦った程度では落ちないな 960ですが、余所でやってくださいが表示されてパソコンもスマホも急に書き込みできなくなった
ネットカフェから返信です
ベースカラーブラックもａｇ主剤も公式の説明どおり、２４時間以上の乾燥はしています
気温は測っていませんが天気予報どおりなら問題なしの気温
室内でクーラーもかけて除湿程度はやっています
原因は不明
すでに３回以上の試行錯誤ですが、今回、ａｇの塗布まで完了しましたが
今夜、クリアーの砂吹きでコート
明日、ウレタンクリアーで本吹きでコート
明後日以降、ウレタンクリアーが乾燥するまで手を触れないことにしました >>965
そもそも乾燥確認のために触ったらとか乾燥するまで手を触れないとか書いてるけど、だったら別の余ったパーツや要らないキットとかに試し吹きや条件確認の為に同じレシピで同時に吹いてそっちを確認用にしなよ
それだけで事故や失敗は簡単に防げる >>966
そうですね
試行錯誤で塗料がかなり減ってしまっていますが
やりなしになった場合
次回は、乾燥確認用のテストピースを用意してみようと思います 初めて使うならまずは説明の手順で最後までやってみる物だと思うけど
2液の塗料だから主剤だけで塗って硬化や定着するわけないよな
最後のクリアーに使った硬化剤でシルバーも硬化するんだろ
クリアー無しの人は下地の硬化剤でたまたま硬化したとかじゃね
つうかこんな初心者スレで聞くような人が使う塗料じゃないと思う
マスクや換気もしっかりしないとヤバイよ >>968
主剤という書き方は紛らわしいけど硬化剤混ぜてないとか960は一言も書いてないけど？
それにクリアーで保護は出来ても
クリアーで使った硬化剤でクロームが硬化する事は無いよ
あとAGのセットって確か1液ウレタンだったはず 書き込めるかな？
使ったのはハイパークロームAg 1K Kit
https://item.rakuten.co.jp/showup/hkag-1kk_exl/?s-id=ph_pc_itemname
１１，０００円（税込）
基本的に希釈されているので、そのまま使える１液型
更に、別で１液型ウレタンクリアーのみを購入した ウホッいいお値段
動画で見てきたけどうまく塗れりゃたまらんだろな この値段はボンビーな俺には手が出ないわ
クレオスやガイアが競合品を出すまで待つ竹梅 AGやボーンは輝きは良いんだけどクリア吹くと
ちょっと暗くなってブラックメタルみたいになっちゃうのがね
俺はガイアの明るめなクロームが好みだな ガイアでも1310円で高いね。評価は悪くないようだからプラモではこれくらいがいいのかな。
いま実際の車のメッキ剥げを何とかしたいと思って探してるが、こっちはそこそこのメッキ感＋塗膜の強度重視になるね。 メッキカラーに限って言えば上からクリアかけないんであればガイアのメッキシルバー
メッキの上からクリアをどうしてもかけたいならAG系にウレタンクリアー
って感じの棲み分けだね ラッカーパテで合わせ目消して塗装したら見事に合わせ目復活 AGとボーンはとにかく塗りが難しいのがな
すぐカブるし吹き過ぎると黒い吹きムラみたいなのが出たり
最初にある程度練習しないと失敗率が高いと思う
それ考えるとガイアが総合的に一番良いと思う
割りと適当でも綺麗になるし下地ウレタン吹けばクリアコートも出来るし
今ボーンミラー使ってるがガイアにしとけば良かったと後悔してる >>977
ラッカーパテはヒケが出やすいからなー
完全乾燥まですごく時間がかかるから
使わなくなった 接着剤でムニュッが好きだったけど最近はもうほとんど瞬着 >>977
ラッカーパテはシンナーでまた溶けだすから合わせ目とかには向かないよね
ヒケの処理くらいしか使わない
グリーンパテならそこまでヒケないのでおすすめ ちょっと高いけど上で書いてるスジボリ堂の光硬化パテオススメ
早いしサクサク削れる 次スレ立てようとしたけどダメだった
誰かよろ
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!extend:checked:vvvvvv:1000:512
■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド90ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1627025510/ 余ってたからタミヤの使って楽しようとしたらダメだね 光硬化パテ使ったことないけど硬化も早いし便利そう。ただちょっと高いよね カーモデラーなんだけど、プレミアムミラークロームってデカール貼ってラッカークリアーコート＋研ぎ出しって可能？ >>985
ちょっとした肉抜きとか補強にも使えるし硬化時間ないようなもんだから本当に便利
ヒケ処理も削りやすいから重宝してる >>986
下地ウレタン吹いて一回クリアコートした上からデカール貼れば大丈夫 質問があるのですが、現在rgユニコーンガンダムを組み立てています。その途中でアドバンスドmsジョイントが折れてしまいました。説明書にはppとabsが使われていると書いているのですが、折れた部分は半透明ではない黒い所です。接着剤はpp用のセメダインppxかabs用の接着剤のどちらを購入すればよいでしょうか？ ここは塗装スレだぜ
どういう折れ方したかわからんが、接着剤で付けたくらいじゃ関節に関わる部分ならどうせまた折れるよ
下の3つから選びな
①芯材を通して接着する
②固定モデルにするつもりでガチガチに接着する
③部品請求する >>993
下地ラッカーだとクロームの上慎重に砂吹きしないとだから難易度上がる
プラスプーンとかで試し吹きしていけそうならラッカーでもいいんでない？ ハイニューのフィンファンネル用アドバンスジョイント塗装して動かしたら剥げるやろなーと思いつつやってみたけど
案の定剥げたわ。かなしい このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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