ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆24
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
※前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆23
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1626446563/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 次スレなかったようなので立てたけどよかったかな?
よければ気づいて保守してけれ〜
>>1
乙ゥ〜 メタリック系の塗料と通常の塗料って混ぜれますか?
メタリックシルバーに黒足しても色味対して変わらないのはメタリック系の質感出してる塗料と色味出してる部分が違って混ぜても色が出てない感じですかね? >>11
混ぜられる。自分も色にアクセントをつけるので、たまにやる。
けど、液体に対してのメタリックの濃度が下がる(粒子が減る)ので、
メタリック感は薄くなる。
できればクリアを混ぜるほうがいいよ。 0.5mmのダブルアクションを使うときだけ吹き始めにブッブッと塗料が出るので
最初は外して吹いていたんだが、ドレン&ダストキャッチャーをつけたら出なくなった
あれが水を吹くというやつだったのか トップコートをどの段階で吹くか迷う
完全に最後か、塗装が終わって組み上げる前に保護目的で吹くのか、組む時に削れる時結構あるしなぁ >>14
光沢ありなら最後でもいいけど、つや消しと半光沢は
組み立て前にやらないと、関節の隠れる部分が吹けなくなるよ。
自分はいつも一度組んでスミ入れ〜デカール貼りまでやって、
そのあと部位ごとにバラして隠れるところがないようにして吹いてる。
全部バラすと、濃度が変わったりするし手間なので、
なるったけ完成状態に近いカタチでやってる。 トップコートしようがクリアランス確保しようが禿げるもんは禿げる トップコートは1回というのはただの思い込み
別に2〜3回やっても大丈夫 >>15
関節は特に先に吹かないと動かしたら目立つしねぇ… 拡大鏡が欲しいんだけど、必要な倍率とスタンド型かヘッドタイプどっちがいいか知りたい。mgのパイロットフィギュアを筆で塗りたいんだが つや消し吹いた後だともうデカール貼れないのがつらい >>19
>>21
クリアランス処理はするだろうけど、関節の塗膜を熱くするのはおすすめできないし、
つや消しを重ね吹きするとわずかだけど色が変わるよ。
めんどくさかったらその方法でもいいだろうけど。 >>20
百均で老眼鏡売ってるから2、3本買ってみたら? ダイソーで300円でシリコン製の鼻パッドが付いてるメガネルーペ(1.6倍)売ってる
シリコン鼻パッドなしの100円のも売っていて、そちらは倍率が1.3, 1.6, 1.8、2.0と4種類ある。それらで試してみるといい
模型用ならとりあえず1.8倍あたりがおすすめ
そんでもって、よりクリアなレンズを求めるならタミヤまたはテラサキのヘッドルーペがいい
値段は6千円とちょっと高いがレンズの精度が良くでハードコーティングされてるから傷つきにくい
6千円も出せないよ、という人にはオーム電機の2千円前後のヘッドルーペもコスパ的には悪くない
タミヤのものほどレンズ精度はよくないが、安価なルーペの中では比較的クリア(ちなみにテラサキのスペアレンズと互換性あり) 100均、ハズキルーペ、オーム電機あるけど
100均一は使った後に目が痛くなりがち
ハズキルーペはそれがないが使用感は大して変わらず。このタイプはコンパクトにしまっておけるのが良い
オーム電機は倍率が変えられるので上記より拡大しやすい
使用後も目は痛くならない
レンズを跳ね上げて作業してるとレンズの下側を時々ぶつける
結構場所を取る >>22
貼りたいとこに光沢トップコート吹いてデカール貼ってつや消しを吹くか、マークソフターでシルバリング抑えればいいと思うよ チタニウムフィニッシュのトップコートについてなんだけど水性を薄く吹くくらいなら大丈夫っぽいけど艶は結構変わっちゃう?
ver.Kaのキットなんで水転写デカール大量だからできたらトップコート吹きたいけどやめた方がいいかな? あれ、なんで変なアンカーついてんだ?
>>31 は>>30宛てデス https://i.imgur.com/xp6q1q6.jpg
エアブラシのトップコートって吹いてて液面が広がるの見えるくらい吹くやり方であってますか?
MrカラーのスーパークリアーVを1:2くらいで薄めて吹いてみてるけど、スプレー缶みたいな感覚で吹こうと思うと3.4cmくらいの距離からかなりがっつり吹き付けないとならない >>33
どれくらいの圧で吹いてる?
0.5mmのハンドピースで、0.1Mpaくらいで吹くと、スプレーに近くなる。
あと、トップコートは好みもあるけど、さっと流す程度で大丈夫。
あんま厚くするとモッサリしたり、干渉して剥げる原因なる。 >>34
0.3mmで拭き続けてると0.1〜0.11くらいの圧になる
厚くなるとダメなら重ね塗りもしなくてよかったのか >>35
光沢でキャンディっぽくしてテカテカにしたいとかなら別だけど、
保護目的で吹くならサっと流す程度が目安ね。
ラッカーの場合、あんま重ねて吹くと塗料が溶けて混ざるし、
トップコートの重ねはあんまいいことないよ。 夏で気温が高くて乾燥が早いからレベリング薄め液かブラシマスターで希釈して
レイターダーをさらに2〜3滴ぐらい追加するといいかもしれん >>36
別パーツで付いた埃ピンセットで取ったら下の白い塗料が溶けてて案の定でしたわ
エアブラシでもスプレー缶と同じ感じでいいのね https://i.imgur.com/UmmpxMf.jpg
ジャンクパーツで空薬莢作ってみた
量産できればマシンガン系の機体と相性いいかも知れない 諸先輩型!! 結局のところ、関節部がゆるゆるになってしまった際の対処法は何が良いんすかね? ポリキャップならパーマネントマットバーニッシュかビニール袋を挟む方法
ABSとKPSは瞬着で少し出っ張りを作る方法かな >>39
ツヤ消しでしっとりさせたい場合なんかは、ちょっと厚めに吹くこともあるけど、
その場合は、いちどサっと吹いて乾燥させてから、重ねていけばいいよ。 >>40
こういうの作るのすごく楽しそう
俺もやってみりゅうう
タミヤの3mmプラ棒でビームサーベルの柄作ってみるわ >>41
関節の凹凸両方につや消しを吹くと摩擦が強くなって多少改善する
何回も動かしたら駄目だけど HGのハイゼンスレイUラーとMGνガンダムだとどっちがデカい?
最近無性にver.Kaνのチタニウムフォニッシュは欲しくて仕方がない。 チタニウムフィニッシュは以前は興味が無かったけどガンベサテライトでMGトールギスの展示サンプルを見て
こりゃいいなあ!と俺も欲しくなったよ >>44
https://i.imgur.com/6TdQfvF.jpg
ガンプラじゃないけどイメージだとこんな感じ
小物でガンプラを良くしたい路線目指してる >>46
ハイゼンスレイは並べるとMG ZZと同じくらいだからνの方が大きいよ
最近のキットのチタニウムフィニッシュはゲート跡そこまで目立たないの多くていいけどνとかユニコーンあたりの古いのはかなり目立つのがなぁ >>48
エジェクションポートから排莢される空薬きょういいですね〜 ウェザリング上手い人の見ると、自分のがアレなので凹む。。。
https://imgur.com/ia0ZOEm
https://imgur.com/xZ22i8u
みんなどんな感じでやってる?
できれば上手い人のを観て手法など聞いてみたい。 スジボリガイド使ってたらスジボリ自体は上手くならないのかな 道具を使って下手になる心配をするよりも、道具の使い方を磨くべきだと思う
何よりデコボコ線を引くよりキレイな線を引いた方がカッコイイ
カッコイイこそ正義 >>51
https://imgur.com/a/ksDKQ4v
素人だけどスポンジとリアルタッチマーカーのものでよければ…
リアルタッチマーカーは書くというより、ひたすら点を打ち続ける感じでやってます スポンジチッピングて流行ってるのね
兵器でもあんな塗装剥げはそうそう見ないけど 一回「ええ・・全然物足りない」ってくらい少なくしてみたらどうだろう>ウェザリング ベランダに2か月ほど放置しておくとナチュラルウェザリング完成 >>55
おお、ありがとう。
マツナガだとチッピング目立って良いですな! >>51
これで凹むの? 十分上手いと思うけどな
あえて言えば、全身が均等に汚れちゃってる感じがするので
下半身のほうを汚れ強めにするとか、メリハリを付けてみたらどうだろう
>>55
こちらはちょっと派手に汚しすぎて、スケール感が損なわれてるように思える
気合い入れて作業してるのはよく分かるけど
こんな所までこんなに汚れるかな? ってとこまで汚れてしまってる気がする
(シールドの影になってる腕の所とか) ウェザリングはついやり過ぎてしまうんだよな…
MG百式とかメッキにやるのが楽しくてすげー汚れた物が完成してしまった。
それ以来はやり過ぎないように、を常に頭に置くようにしている。
やっぱガンダムってデカ過ぎるんよ
18mは汚れのつき具合が想像しにく過ぎる
ボトムズくらいなら戦車と変わらんから、まだドロドロにしても違和感ないんだけどね
そう思って控えめウェザリングした後に08小隊とか観ると、結構頭から派手に床ペロさせられてるというジレンマ笑 水性つや消しトップコート後に、リアルタッチマーカーでウォッシングして、
メラミンスポンジでゴシゴシするとトップコート取れちゃいます? >>68
ありがとうございます。
なるほど、どうりでテカテカしてきたなあと。 >>69
最後につや消しトップコートかけ直すとええで >>42
absとかkpsはパーマネントバーニッシュだめなの? 全塗装したら毎回つや消しスムースクリア吹くけど、稼働箇所にもかけておくとキツキツでいい感じになる
他のつや消しよりスムースクリアの方がよく噛む感じがする どこまでが初心者なんかね
前にここでガンプラの写真撮るのに
マクロ?レンズと一眼買え10万あれば足りるとか
すごいアドバイスされて無言になったわ そんなもんスマホでいいだろ
スマホで撮る場合魚眼レンズみたいになってるから短足に写ったりするので
ちょっとズームして撮るのがコツな 素人が撮るなら下手な一眼より最新の高級スマホの方が綺麗に撮れるまである いや、スジボリは難易度高めでしょ
キレイに彫れるようになったら初心者卒業と言っていいと思う >>76
>>77
だよねぇありがとう
そんな感じのことを言ってくれた人はその時もいたんだけど
なんか一斉にすごい批判されて申し訳ない気持ちになったよ >>76
スマホは広角レンズだね。
ただまあ最近のスマホはボケが強烈だから、
プラモとか撮るのに向かないのはある。
さすがに一眼は買わなくていいと思うけど。 >>76
スマホで撮る時は2.5〜3倍くらいにして撮るといいね
あと部屋の蛍光灯とかより、日光で撮ったほうが良い色で撮れる(特に赤や白)
カメラ慣れしてる人には常識なんだろうけど やすりがけでぼやけたモールドの復活程度の筋彫りなら初心者でいいと思うけど、
新規のモールド綺麗に彫れるようになったら初級どころか中級だと思う 筋彫りもスミ入れもまともに出来ないから、メタリック塗装とかパール塗装で誤魔化してる… 一番最初に全塗装したキットで、段落ちモールド作ったり、
スジ彫り、キャンディ塗装、直角に折れるデカール貼りとか
やっちゃったけどな。
中級者が格ゲーの初心者狩りのごとくマウントを取りに
来るとかならともかくだけど、まあ好きに書き込んだらいいんじゃない? スジボリは掘ってると作業量の多さに心が折れる
HGUCズゴックの足の甲だけスジボリ途中まで掘って放置してある
軟弱者と罵ってくださってもよくってよ とにかく下手でもチャレンジする奴は上達するけど
一つ一つにそこまで時間かけるのかという問題もある
バンダイキット以外もやるのが上達の早道かな ふーむ、ではスジ彫りはせずに直接書いてはどうだろうか? >>86
概ね同意だけど、ある程度できる人まで初心者って扱い(自虐?)すると本当の初心者が辛そうだなって 模型誌の記事で飛行機模型などのパネルラインが凸線になってるところを
全部掘りなおした記事とか見ると気が遠くなる >>89
シャーペンで書いてトップコートしちゃうというのも有るのだよ 数こなして技術を上げてもセンスが無かったらどうしようもないんだなって思うようになりました。 >>92
あの人らは変態だから
パーツが欠品不良で無かったりすると「オレにパーツ作れっつってんのかコノヤロー♡」とか大喜びしちゃう人種 鏡面塗装したいんだけど、ガイアカラーのクリアレッドを塗った後に水転写デカール貼るなら、一回クリアを吹いておいた方がいいのかな?
ガイアのクリアレッドは染料なのでデカールに色が染み込みことがあるという書き込みを見たことがあるんだけど、それならクリアレッドの次にクリアを吹いて、一度磨いてからデカールを貼って、またクリアを吹いて磨かなければいけないのかな >>96
ガイアノーツのクリアレッドをつかうのを止めてクレオス色の源の混色で作って吹けばいいじゃんよ(´・ω・`) クレオスのMr.カラーのクリアレッドやMr.クリアカラーGXのディープクリアレッドなら染料じゃなくて顔料なのでおすすめ >>95
そうか変態なのか
遠い道だが俺も変態目指して頑張ります >>99>>100
もうクリアレッド吹いてもうたんよ…
大人しく一回クリア吹いてから10000番くらいで表面ヤスってデカール貼るよー
レスありがとうございました >>102
がんばって
クリアカラーじゃなくて蛍光塗料の場合だけど、クリアコートしてからデカール貼ってみた人のブログがあるから
参考にしてちょ
https://love-p.jp/fluorescent-dye-decal ディティールアップでモノアイをSPプレートってやつ使って変更したいんですが、何ミリを買うのが丁度良いんでしょうか?
HGとMGで教えて頂けると助かります。 良く分からんからガイアの蛍光塗料には近づかないようにしている >>104
キットによるとしか。
同じスケールでもザク、グフとドム、ゲルググで違うので何とも。
HGとオリジンでも微妙に違ったりするし。 1/48ユニコーンってなんであんなに安いんだろう?買って玄関に飾ろうかな🤔 >>106
そうですよね。
2、2.5、3、3.5辺りを買ってみます。 HGUC初代ザクのシールのモノアイの直径が3mmだった だいたい3mmくらいまでの買っておけば良さそうですね。 HIQのSPプレートは使ったことないけど、waveのHアイズをHGUCシャアザクや量産ザクに使ったときは
H・アイズ[1]の直径3mmかH・アイズ[3]の直径2.8mmが丁度よかった 改造練習にはMGの方がいいと聞いたからバルバトスMGとバエルFMを買いました
スジ彫りをしっかりできるようになれば中級者くらいなのですね...頑張ります >>103
丁寧にありがとう
ぷらばんって人の動画見る限り、ガイアのクリアレッドにデカール貼ってるけど染め上がりは起こってなさそう
1週間くらい乾燥させてから貼ってみるかな >>108
Hアイズだけど、1/144ドムは2.5〜2.8、1/144ゲルググは2だった。
ザクとグフは他の方が書いてくれてるとおり。 答えてくれた方々、ありがとうございます。
みなさんに教えてもらった大きさの物を購入します。 エアブラシで水性塗料の扱いが難しくてなあ。
ラッカーで慣れてると、希釈が難しかったり、食いつきの悪さに苦労する。 関節周りはどれくらいバラして吹くか毎回迷ってるなあ
肘膝のパーツ2個ハメ合わせるのとかパーツ単位で吹くの勿体無いと思いつつも見えるとこになるし…とか 水性ホビーは食いつきが悪いのが最大の欠点だな
筆塗り簡単だから部分塗装ならラッカーより良い いやアクリジョンもエマルジョンもおしなべて水性塗料は食いつき悪いよw
どうもプラ質でも違う感にあるし
時折弾かれるんだよなあ >>49
ありがとう、MGだとZZくらいなのか。ZZとνガンダム本体が同じ位だっけか。
ガンプラ飾ってる棚がそんなに高くないからνガンダム飾るならフィンファンネル外さないとダメかな。
背負う以外でフィンファンネルをうまく飾るポージングできればいいのやも知れんがポージングのセンスが壊滅的に無いんだよな(;´Д`) >>107
パーツ数がHG並に少ない上に稼働殺してMGやRGみたいに細かいパーツが少ないからお安くできると聞いた 初めてキャンディ塗装挑戦してみたけどクリア塗料が垂れたり塗膜が厚くてハメにくかったり大変だね・・・
もっと修行が必要だわこれ
https://i.imgur.com/ydenjZp.jpg >>123
乙
正直、キャンディ感・メタリック感は薄いね チャレンジする姿勢がナイスだよ
俺もキャンディ塗装やってやるぜ! 白いところはホワイトの上にクレオスのホワイトパールかガイアのパールシルバーを吹けばいいかもしれんね ガイアカラーのアルティメットホワイトとEXホワイトはどっちの方がいいとかありますか? >>127
多分写真写りのせいでわからないと思うけど白のところはムーンストーンパール吹いてます ムーンストーンパールってビスマスパール使ってるらしくて見る角度によって色彩が変化する優れもの
いいチョイスですなあ >>129
クレオスのホワイトとクールホワイトしか使ったことない自分も興味津々なのでググってみたら
ここに特徴がまとめられていた
アルティメットホワイトの方がExホワイトよりも隠ぺい力に優れているらしい
https://www.ms-plus.com/smp/44236 >>132
ありがとうございます!塗装を一度もした事がないのですがホワイトはアルティメットの方を選ぼうかと思います >>129
アルティメットは顔料マシマシで隠蔽するけど艶が出にくい ジオン軍のMSしか作ったことないのですが、先日、初代ガンダムのHG買ったら
小さいのにすごく良く出来てて感動しました。
他のガンダムで、おすすめのHGのプラがあったら教えて下さい。 追記。武装しょぼいけど顔とか細かく差し替え可能でオススメ >>135
いいキットはたくさんあるけど、今はコロナのステイホームのせいか、
ガンプラが争奪戦になってて、ほとんどのキットが売り切れという残念な状態。
あとは転売屋で理不尽な高値を付けられてたりする。
ただ、そんな中でも主人公の「ガンダム」と「シャア専用〇〇」は比較的手に入りやすい。
ガンダムのHGはもう買ったということなので、シャアザクでも買ってみてはどうでしょ。
個人的におすすめなのはTHE ORIGIN版のシャアザク・赤い彗星Ver.っす。 >>136
BD1号機とは、何の略でしょうか?
>>138
シャアザクはいずれ買おうと思っています。
ガンダムはシリーズがたくさんあり過ぎて、どのガンダムが良いのか分からないもので、
これは傑作というのがあったら教えていただけると嬉しいです。 >>135
νガンダムとかどうかな
RGが出てそっちが今は人気が高いんで、HGUCの方は全体的に入手難のご時世にしては比較的目にすることが多い印象
HWSの方なら300円高いだけでHWS一式ついてノーマルにもできるのでオススメ HGCEじゃない方の旧HGストライクフリーダムは改造しがいのある迷キットなので買ってはいけない HGのガンダムで感動したのなら、MGガンダムver2.0おすすめ
ver3.0もすごく良い出来でかつてお台場に立ってたガンダムの1/100だからおすすめ
どちらも素晴らしいから写真見て好みで選んでね
詳細はググればアマゾンのレビューとか出てくるので参考にしてちょ >>139
「BD 1号機」で検索すれば分かる
少しは調べた方が自分のため >>139
ゲームオリジナルの機体。かなり人気がある。
1号機はブルーデスティニーってガンダムにジム頭をつけたよーな機体。
2号機は1号機と同型で敵に奪われて肩が赤くなったやつ。
3号機はそのパワーアップ版みたいなもん。
新規パーツも多いし、リニューアル版買ったほうがいいと個人的には思う。 >>139
おっしゃる通りガンダムはシリーズが多いので、オタクの中でも好みが分かれる。
キットの出来だけで言えば、最近のものならオルフェンズやダブルオー、ジ・オリジンのものは
ハズレはほぼ無いと思う。HGCEのガンダムSEEDも良い。
あとは見た目が好きなものを自分で選んでもらうしかないと思う。 手に入るかどうかは置いといて、好きなの買うのが一番だよね。 ブルーディスティニーなんて俺がガキのころに死ぬほどやったサターンのだしクソマイナーだろ
と思ったらキャラだけ独り歩きしてたのか
ツインスティックも付いてMS乗ってる感とジオンの騎手にエリア外からグレネードぶちこまれる謎ゲー
連邦のMSは特別不思議な見た目してないから基本的に似たパーツ割なんで
見た目で気に入ったの買えばいいかと
基本的に最新のファーストガンダムが最高の可動と作りやすさだがプロポーションは人によって好みが別れる
ちょい古いがベターにMG3.0が誰かも勧めてるが俺もオススメ >>148
実はガンダムゲーの中でもかなり売れた部類に入るゲームでサターンの歴代ゲームランキングにも入ってて知名度は高い まあガンダムゲーの頂点はガンダムに乗れないコロ落ちだけどな! >>135
HGUCならユニコーンガンダムはユニコーンモードとデストロイモードのどちらもお勧めだけど、強いていうなればユニコーンモードの方がスミイレしてて楽しいかtらそっちを勧めるかな。
あとRGのガンダムmk2もおすすめ。最初はパーツ多くてビビるけど、「分かり易い構造のフレーム作ってそこに外装を取り付けていく」っていうのが如何にも「ガンダム作ってます!」って感じでものすごく楽しい。 >>151
ガンダム(並の性能の機体)には乗れますよ >>152
スマンな、コロ落ち原理主義者なんや、ワイw
>>154
スナUのことかな?
あのゲームでスナUの人気爆上がりしたと思う
ということで、MG スナUWDの再販早よ! MGEXユニコーンのLED常時点灯させたいんだけどどうやればいいんだろ
尼に売ってるダミー電池とかと組み合わせたら行けるんだろうか まだ素組みだけのド素人なんだけど
ガンプラ制作関係の書籍でオススメってのある? 無いよ。最近の出来が良すぎてやる事が無い。
逆にやりたい事が出来た時、例えばエアブラシ塗装をしたいと思ったらその本を買う。 >>135
HGの陸ガンオススメ
プレイバリューも高くてなんせよく動く >>158
ゆくゆく塗装もチャレンジしたいと思ってるからその時に買いそう
>>160
早速調べてみて買ってみます
どうもありがとう ジオン=曲線
連邦=直線
俺はこんなイメージ
我慢できずにre100のヤクト・ドーガ注文しちまったよ。誰か買った奴いる? >>160
オオゴシトモエはないと思う。
一度読んだことあるけど、エアブラシ塗装は10回重ね吹きしろ
みたいなこと書いてあって、それならサフ吹いた方が早いし、
濃度コントロールもしやすいだろうと思った。
水性前提だろうけどね。 >>161
・キミにもできる!ガンプラ攻略法―新ガンプラマスターへの道
古い本(2001)だが、素組→接着・合わせ目消し→塗装→改造とステップアップできる
・MAX渡辺&大越友恵のガンプラ大好き!
こちらも古い(2002)が、初心者代表のオオゴシと一緒にステップアップ
MAXが教えているのでMAX塗りの教科書としても有効
こちらの2冊は古本で安く買える
・NOMOKEN 野本憲一モデリング研究所 新訂版
・NOMOKEN extra edition ガンプラ入門
こちらはセット買いがおススメ
上は道具カタログ&使い方ガイドが特徴
下は「ガンプラの作り方」に注力した構成
(NOMOKENはバージョンアップしてて古い
無印、増補改訂版もあるけど最新版の「新訂版」がベター) ttps://yzphouse.com/gunpla-zentosou/
自分はこのサイトを見て憶えた。
まるっと全部見ると、プラモ製作の基本から応用まで網羅されてる。
項目多すぎて見づらいけど、とても参考になるサイトだと思う。
オススメ本の紹介もある。 RE100はサイズ感気になるんだよな
HGだとパーツ小さくて改造しにくいんだけど、MGだと今度はパーツ数としくじった時のロスとキット一体にかける時間が怖い 本揃えるのが難しかったら動画とかでもいいと思う
初心者から始めて今そこそこ作れるようになってる人のを、時系列順に見れば参考になるんじゃない?
上手い人の動画見ても何やってるのか何言ってるのか初心者にはよく分からないし REヤクトドーガ見本みたらすげえデカかったので遠慮させてもらった この数年で始めた身としてはyoutubeの動画はすごく参考になった
よくトップコートの吹き方は、と質問があるけどそういうのも動画で分かりやすく解説してくれる 最新の様々な簡単フィニッシュの作風を学べるという意味では林哲平さんの週末で作るガンプラ凄技テクニックが良かった 脱初心者ならFGザクおすすめ
好きなだけ失敗できるぞ 260円だから ひとついえるのは、テクニックを見るんじゃなくて、
目指してる完成形から手法を学んでいくのが一番の上達法。
それが本でもサイトでも動画でもいい。 HOBBY Watchのヘタ仙人の記事がなかなかおもしろいよ。「この程度なら先にステップアップできそう」とか
「これは知らなかった、やってみよう」見たいのが低い目線で書かれてるので肩ひじ張らずにガンプラにさわれる。 >>168
気力の問題があるからパーツの少ない安いキットの方がいいけど、気合入れてパーツ数の多いキットにするのもアリ
パーツが多い=塗分けバッチリということだから、部分塗装やマスキングしなくてもパーツごとにベタ塗りするだけでキレイに塗分けされる
一番大事なのは、どんだけ出来が悪くても失敗してキットが壊れても無理やりフィニッシュまで持っていくこと
成功キットだろうと失敗キットだろうと、最後に組み上げた時の脳汁は何物にも代えがたい >>168
「改造」にも種類があるから漠然と聞いても参考にならない
スタイル変更、フル可動化、ディテールアップ 等々
安いキットなら失敗しても負担が少ない、くらいの回答になるんじゃない? メタルボールとかリベット打ち込みも改造と言い張る俺の改造スキルの無さ加減(´・ω・`) 一部の部品欲しさに買ったキットの余った本体でスジ彫りとかの練習してるわ みなさん、情報をありがとうございます!
どれもカッコイイですが、今の所、BD3号機と、陸戦ガンダムが候補になりました。
ゴッツくてイイ!
でも、いずれ全て買いそうな予感・・ >>176
フルアーマーユニコーンいいよね
俺も1個作ろうかな >>176
おつかれ
お前にはRGのフルアーマーユニコーンとぺルフェクビリティを作る権利をやろう >>161
・脱ビギナー!2 HGのガンダムをもっとうまく作りたい!
・プラモ工作法大全 実践作業編
・モビルスーツアーカイブ ガンプラモデリングマニュアル RX-78-2ガンダム編
・ガンダムウェポンズ モデリングマスターズHG編 >>161
オオゴシトモエのは価格に対して内容が薄い感じはする
・やりたいことから引ける!ガンプラテクニックバイブル
・週末でつくるガンプラ凄技テクニック
上はやってみたい作業ごとに手順がまとめてある
下は部分塗装や成形色をいかしたウェザリングやイラスト風塗装のやり方が載ってる オオゴシさんは本を執筆されていたのが5年10年前だから今読むと古くさく感じる
ビギナー向けに書いてたから道具の進化のスピードが上回ってしまったように思える ちくしょーここ見てから工具揃えればよかった
バンダイのエントリーニッパー買っちまった エントリーニッパーはランナー捨てる時に切断したり、ダポピン斜めカットや
ダボ穴周辺に切り込みいれて分解しやすくする等の破壊用ニッパーとして使えばOK >>183
ガンポンのモデリングマスターズHG編は持ってる
工作の参考になるよい本だった
残りの3冊も興味が湧いたから尼でポチッてくる 破壊用の安ニッパーだったらそれこそ100均のでええやろ 100均のは切れ味悪くて手が疲れるねん
使い古したグッスマニッパーを破壊用にしとるわ >>192
ランナーを廃棄していたら100均ニッパーの刃が折れて飛んできたというレスを見たことがある 100均は流石に噛み合わせも悪くて使うのキツいな
現場用のニッパー1kくらいで買った方が良い 最初の頃、私も100均ニッパー使ってました。
切れ味が悪すぎて、切断箇所がグチャグチャ。
今はケロロニッパー使ってます。 >>184
サイコザク「なんだその酷ぇモビルスーツ」 ケロロニッパーは評判良かったので買ってみたけど俺には使いにくかった
やっぱタミヤの薄刃ニッパーが一番合ってる 100均工具は歪む曲がるで使いものならんよ
プラモじゃないけどラジオペンチとかペンチの方が曲がるし
ペーパーとかは使える
金属工具は地球資源の無駄遣い >>168
改造の練習は、キットというよりも、自分でもできそうな改造方法を、雑誌や指南本から探して、同じキットを買って猿マネするのが近道ですよ。 >>200
前も書いたけど
100均ニッパーで怪我したわ
どうやら鋳造のときに鬆(泡状の空洞)がグリップの根本の支点近くに入ってて、ニッパー折れて掌に血豆できたし、ニッパーの破片がヘッドルーペのレンズに当たった
老眼でヘッドルーペしてなかったら下手すりゃ失明してたわ
それからクリアパーツの太ゲートはタミヤクラスのお古さんニッパー使うようにした 百均の鉄ヤスリとスティックやすりは良い物だ
あと老眼鏡とデザイナイフ(タミヤの替え刃を付けられる) 俺も最初100均ニッパー使ってたけどグリス漏れてきてキットが汚れてやめたわ
工具だけはマジで100均あかんわ 工具って新規がケチりたいアイテムなんだけど
最初に買うのはタミヤの薄刃一択でずっと使えるのよね どこでも売ってるし
ミネシマもBANDAI印もお金の無駄
100均だけでなんとかってなら爪切り、デザインナイフ、クッションやすり#1000番が最強 セリアの黄色い軸のデザインナイフは初心者にはおすすめできない
軸の材質がポリスチレン製で脆いので、力の掛け具合によっては折れて危険
安いから超硬スクレーバーやスジボリカーバイトのハンドルに改造して使っている人が
分かった上で力を加減して使うならいいのだけど
「セリア デザインナイフ 折れた」で検索してみてくれ
デザインナイフの最初の1本にはタミヤのモデラーズナイフかオルファのアートナイフ、またはクレオスのMr.デザインナイフをおすすめする https://i.imgur.com/c8AXs0F.jpg
100均だとこれオススメ マスキングテープの代わりになるし、パーツの中に詰めて竹串刺せば持ち手がないパーツでも塗装しやすくなるし色々重宝する 塗料付いても全然劣化しないし >>205
ミネシマのニッパーはプレミアムだけは良かったよ。 >>207
あーオレもこのブルタックのパチモン使ってるわw
便利よね ガンプラ簡単フィニッシュで合わせ目消し不可能じゃない?
ヒケ処理もバンダイエッジも皆どうやって消してるのか気になる そもそも合わせ目消しは全然簡単じゃないぞ、YouTubeの動画が全て間違ってる >>214
一般的な簡単フィニッシュでいう「合わせ目消し」は
・接着材で接着&隙間埋め
・サフは使わないベタ塗装はしない
・クリアカラーでグラデーションや影をつけることはある
・合わせ目部分の変色は需要する >>212
合わせ目は段落ちモールドにしてごまかす手もあるよ 合わせ目消しは接着してヤスリかけてトップコート吹けば消えるだろ
目立つ所だけやれば良いし、別に難しくない 合わせ目を気にしない、ウェザリングで隠すのが今のトレンド。
合わせ目は消すor段落ちにするマンだったけど、
汚すとホントに気にならなくなってビックリした。 合わせ目変なところにあるとヤスリがけめちゃくちゃ難しいからな すいません、質問です。
メカサフのヘヴィはタミヤのエナメルでいうと
何色が近いでしょうか。
ちなみに下地はザクの装甲の薄緑色です。
装甲内部をメカサフ、外部を薄緑で吹いたあと
装甲内部のリペイントに使いたいんですが・・ >>222
ありがとうございます!
スーパーヘヴィだとさらに黒くなる感じでしょうか。 うすうす攻撃とか言う昔のオタク特有のパワーワードあったんだが最近そういう加工する人減ったな メカサフ買ったやつガチガチに固まってて塗った後乾燥しても臭いままだったんだけとわメカサフ系はあんなきつい匂いし続けるもん? すみません質問です。
つや消しスプレーは水性の場合はクレオスの水性トップコートを使うのが普通ですが
何せ量が少なく結構コストがかかるので何か良いのはないかと思ってたところ
たまたまホームセンターでアサヒペン 水性多用途スプレーツヤ消しクリヤを見つけたのですが
水性トップコートと比べると量が多くコスト的にもいいんですが
ガンプラに使えるもんなんでしょうか
ググったら使えるって方と使えないって方に見事に分かれてるって感じで
もしここの皆さんで使用された方がいらしゃったらご感想をお聞きしたいです。
よく作ってるのはHGですが合わせ目けしをして部分塗装とウェザリング程度です >>225
別に塗る前も塗った後も乾燥後も臭くないけど >>209
マジでこいつのおかげで助かる
>>210
硬いけど揉みこんで行くといい具合になってくるんよ
100円だし合わなかったら捨てても大丈夫 スプーンに試し吹きして
よしこの色で行けるって思っていざパーツに吹いたら印象が違うみたいなのあって塗装ってムズいと感じる つべの指南見てると白瓶やたら推すんだが、あれ成分に樹脂が含まれてて黄ばむ原因なんだよな
流し込み使った方が黄ばみにくいんだけどなあ >>234
かっこいいじゃん
ケンプファーとかバーニア目立つシリーズは高いけどメタルバーニア付けると
一気に上級者感出るからマジおすすめ
なお財布 メタル系の部品を否定する訳じゃないんだけど、個人的にはメタル系のパーツを
無塗装でそのままポン付けしてると、そこだけ浮いて見えるなあ 気になる人は、メタルパーツのシャープさを活かして、上から塗装するだろうね
気にならない人は、まあそこまでの人なんだと思うよ スジボリをやり始めたんだけど絶望的にデザインセンスが無い…
なんかコツとかってありますか? パクるのがFA
ツイや動画で該当キットの作例を探しまくって、他の人がどういうスジを入れてるか真似してみるといい
何度も模倣してるうちに、こういうパーツだとこういうスジが映えるとか自分の中で固まってくるはず
スジボリパターンを紹介してる動画もあるし、テンプレートとかも売ってるよ >>234
上手いね。シャア専用って感じの色で面白い。
スミイレもした方がいいと思う ヤスリがけは水研ぎが普通だと思っててずっと水研ぎしてたんだけど、製作動画だとみんな水付けて無いのよね…粉舞って嫌だし、すぐ目づまりするし、削った所よく見えないし、水付けない利点てあるのかしら? 800番くらいなら水付けないね。ヒケの処理とかするのに水付けない方が削る力が強いので。
テカテカの表面処理する最後の工程だけやるかも >>241
動画勢のブログとか見ると、空研ぎのが絵面と音的にヤスってる感あるから動画用はワザと空研ぎにして、本気で作る趣味のヤツは水研ぎするとか
前にボークスに実演しに来てたプロも実演と動画はわかりやすいように空研ぎするけど、趣味のアメ車プラモ作るときは水研ぎするってよ >>234
おお、初めての全塗装でここまでできるのは素晴らしい! >>228
なんか悪くなってんのかなあ
メカサフ使ったキットまだ一体だけだけどそいつ全部塗装終わっても未だに匂うんだよね
mrカラー薄め液とがダメだったとか? >>246
顔料の匂いでは?
特定の匂いに関して敏感なんでしょ
俺は茶系の塗料が入ってると匂いが気になる
神経質すぎるんだと思うわ 同じMr.カラーでもソリッドカラーだとマイルドなケミカル臭のものもあれば
メタルカラーではすっぱそうなケミカル臭のものもあって、そのほか千差万別だよね
匂いの奥底に龍角散っぽい匂いが潜んでいたり
クリアー系とかシンナー臭がメインだし メカサフはなんか独特の粉っぽい臭いみたいなのがするけどそれかね? >>246
メカサフは独特の臭いするね、ちなみにメカサフはガイアのプロユースシンナーで薄めないと簡単にはがれちゃうよ
>>247
色によって臭いが異なったりするね、臭いで何の色か当てられる人もいるし
俺はブライトロイヤルブルーの臭いが苦手 俺も最初はメカサフだけは変な臭いが残ってるような気がしてたな
最近は感じなくなってきたけど >>178
余裕で改造でしょ
角尖らすのも腰アーマー左右別々に動くようにするのよ改造よ
もっと自信持っていこう! >>207
コレ僕も使ってるけど、ちょっと粘着残るよね?
無理難題かもだけどあれがなんとかなればほんとに良いなぁ…
武者とかの脱着可能なアーマーとかもコレでいいかもしれんね >>227
ありがとうございます
一回使ってみます。 >>250
爪で削ってみたけど大丈夫だな
ガイアカラーもどうせ買うから相性良い方でやるに越したことはないだろうけど >>177
>>201
曖昧な質問をして大変申し訳ありませんでした改造練習するにも用途によってキットを選ぶ必要があるのですねホビー雑誌の作例とか見てマネして見るのもアリなんですね...
スジ彫りやディティールアップを簡単に練習できるやつとかありますかね?MG等で >>256
MGはもったいないので
HGかEGの78ガンダムを
オススメします オススメなのが、EGか191ガンダムをG30もしくはRGを並べてモールドを彫る。
間引きとかも憶えられてオススメ。 塗装ハゲってけっこうあるんだなぁー、でも、スーパースムースクリアーとかexクリアーとか、スプーンに吹いてもなんかちがうよなぁーとか、さんざん悩んで意を決してexセミグロスクリアー吹いたらめちゃくちゃ質感がよくなった。
たまたまガイアノーツのが自分の好みの質感にあってたのか、希釈が下手だったのか。
爪でけずっても跡つかないし、こすりあわせてもハゲないし、正直トップコートなめてました。
すみません。 >>256
(凸)<スジ彫りやディテールアップの練習?
(凸)<ボクたちなんかどうだい? いくらコートしようがリアアーマーと太ももの擦れとかは絶対にハゲる気がする ガンダムやジムは足の甲とアンクルアーマーで擦れてハゲがちです お台場は光るユニコーン作ってからというものの、光るガンプラ作りたい欲求が強め。MGνもサイコフレームチラ見せしてるのとかLEDユニット仕込めるとかなので欲しい。
チタニウムはいつ再販なんだ... パテ効果用にガイアのUVライト買ったけど蛍光で塗ったツインアイは当然として
成形色でも光るパーツがけっこうあるんだね 最近プラモ再開しようとして動画探してたら
おっぱい出しながら作るねーチャンばかりや
おっぱいしか見えんのよ なんていうか、手元にある自分が作ったやつが1番かっこよく見えるな >>269
そういうことを自分も晒さずに言うのはずるいと思うよ >>268
ギラッとして金属感出てていいね
>>270
荒らしだろうしほっとこう 配色のセンスが良いね
鉄血は半光沢?仕上げも似合うんだな >>268
カメラアイが光って見えるのは何か高反射の塗料? >>269は撮影するとチャチくみえること言ってるんだろ
僕もそれわかるわ
手元のガンプラ凄く出来がいいのに撮るとチープに見えちゃう カメラは一定のものでいいので
ライティングに全振りするのがよいよ macの写真アプリで明るさとか調整してホコリも消してるわ 良かった
何十万もする一眼とレンズは買わなくていいんだね・・ プラモは機体を作るというよりはおもちゃを作る感じだと思ってるからむしろちゃっちく見える方が好きだわ ありがとうございます
トップコートはいつもそこまで気力が持たなくて吹いてないw カメラが光って見えるのはブラックライト当ててるからですわ ちゃちく見えた方が良いとも思わんけど凝ったライティングも要らんと思っちゃうな
塗装もリアル寄りよりキッチリ色分けされてる方が好みなのもあるかもだが 中古三万円以下のミラーレスカメラを買うのです(悪魔の声)
素組みでも肉眼以上に格好良く撮れるようになるのです 凝った演出入れなくとも商品写真のような
きっちり色分けした色を出そうとしてもそれなりの照明設備がいるよ
糞高カメラ買っても照明が糞なら糞な絵しかとれんので 続)それでもカメラに投資するより安くて済むし効果高いよ
カメラはほんま中古のマニュアル操作できるミラーレスでよいよ 中古のマニュアル操作できる3万以下のミラーレスって
例えばどんなのがあります?
良し悪しとかさっぱりわからんです 万単位のガジェット聞くとキット買った方が良いだろってなっちゃう所ある
積み崩すきっかけとかには良いのかな カメラは15年前のデジカメ、パワーショットA540で
撮影スペースは作業デスクそのままのちゃぶ台、背景はタミヤプラ板
他スレ転用画像でごめんなさい
https://dotup.org/uploda/dotup.org2569028.jpg
トップライトが2000円ぐらいのLEDデスクライト(作業灯兼用)
デフーザー代わりにトップライトにコンビニ袋被せて
左右にダイソー330円USBフレキシブルミニデスクライト2個追加
最初撮ったらなんか暗くてカメラで露出補正アップ
お絵かきソフトでリサイズとシャープネス
撮影上手い人からしたら突っ込みどころ満載だと思うけど
とりあえず塗り肌まで判って(善かれ悪しかれ…)ディテールがつぶれないくらいは撮れたかなと…
若干でも手振れするとボケるんでミニ三脚みたいなのさえあれば
今のスマホなら同じくらいの画像行けないもんかな >>270
何で?
コンテストしてるわけじゃないのに
なんで作品を晒さないといけないの?
>>269の人の言っていることは
個人の感想として何も問題ない 多少の撮影技術ある程度なら、最新iPhoneのが確実にキレイに撮れる
暗いとかほとんど無視できるし
9月に新型でたら型落ち化した現行買うあたりが一番キレイな写真目指せるぞ
一眼レフとかビデオカメラも持ってるが、iPhoneがいいわ。考えなくていい
手ブレとかも補正だけで皆無だ ミラーレスの中古で3万以下ってほとんどないね…
被写界深度考えたらソニーの1インチとかガンプラに有利かもしれない
>>286
だとはっきり奥まで写ってるけど
大きいセンサーサイズだと後ろの方ボケるし
それが良いという人もいるけど
最近はスマホ全盛でボケるの嫌って人も割と見かける
照明環境さえちゃんとしてればiphoneで十分かも そういや模型板って撮影に関するスレはないんだな
ま、あってもマウント取り合いまくりの荒れたスレになりそうだけどw 俺はα5000と
スレで教えてもらったダイソーのデスクパーテーション
同じくダイソー100円電池三個使うLED照明二つ
ボケはF値で調整できるかと >>257
>>258
ありがとうございますEGとRGの方を買ってみようと思います
スジ彫りを仮に失敗してしまったら瞬着パテで埋めればいいんですかね? 初めてのエアブラシにクレオスの
プロスプレーMk-6を買おうと思っています
塗装終わったらガンダムカラーの空瓶の蓋を使って
保管すれば良いのでしょうか?
また水生じゃないガンダムカラーとガンダムスプレーはラッカーで合ってますか? >>293
プロスプレー買うくらいなら充電式エアブラシ買った方がいいと思うよ
塗料の保管は空き瓶のフタでOK
ラッカーで合ってる >>293
>塗装終わったらガンダムカラーの空瓶の蓋を使って
>保管すれば良いのでしょうか?
ガンダムカラー、Mrカラー、水性ホビー、アクリジョン
クレオスの10mlの瓶ならどれでもOK
>水生じゃないガンダムカラーとガンダムスプレーはラッカーで合ってますか?
×水生 ○水性
ガンダムカラー、スプレーはラッカー系であってる
エアブラシは再度検討した方がいいと思う
・プロスプレーは精度が高くない
・細かい操作ができない→グラデーションは難しい
・エア缶との組み合わせもお勧めしない
連続で吹けないので作業性が悪いし、コスパも悪い
今なら安い小型コンプレッサーや充電式もあるぞ ガンプラスレかと思ったらカメラスレだった
もっと教えて下さいパイセン
HGサイズ撮影に向いてるお手軽な撮影ブースの作り方とか知りたいです >>296
コスパなら市販の撮影ブースじゃない?
それより上が背景紙2000〜3000円、クリップ式レフ電球1つ2000円台×2〜3
周りの物が写りこまない広めのスペースとかになるかなぁ >>298
このカメラの写真はどのカメラで撮ったの? 撮影の流れに乗って初ガンプラ初塗装を晒します
EGペインティングモデルをキャンディ塗装
腰の当たる部分がすぐはげちゃうのが悩みです
クリア3回吹いたんだけどこんなもんなんだろうか
https://i.imgur.com/mv1rXsm.jpg
https://i.imgur.com/YQMTHcM.jpg
撮影はiPhone11
背景はダイソーで売ってたフェルト布
https://i.imgur.com/XE7Ml0J.jpg
一眼レフも持ってるけどスマホでもこれだけ撮れるからボケとかもっと暗いのを撮るのでなければ十分かなあとは思ってる
スマホでも最近は露出調整出来るし >>294
>>295
各位ありがとうございます
違う塗料にする際よ洗浄の手間が無いのが強みかと
思ってましたがデメリットのが多いんですね
充電式のコンプレッサー(静かで夜に窓開けて使っても平気なやつ)だとお勧めありますか?
部品洗浄しやすくて
人差し指で押す系のが使いやすいかな?
安いに越したことは無いですが安物買いの銭失いや
また違うメーカー一から買い直しとかしないのって
ありますか?
今はまだつや消しだけで
あわよくばMGの骨組みの時に銀色の差し色とか
入れればなと考えています >>303
そういう用途ならプロスプレーの方が良いですよ >>303
その用途だと
・つや消しは缶スプレー
・シルバー差し色は、筆かペン
で充分なのでは?エアブラシ導入のメリットが薄そう みんなは、なえなのちゃんの名前くらい聞いたことあるに決まっているよねーー? >>303
充電式は種類が多くてオススメ絞れないけど基本的にどれも静かだよ
価格的に洗浄しやすさとか期待しないで、先端にすぐ塗料がたまって小まめに掃除する必要があったりする
人差し指で押す系はトリガー式のことかな?広い面積を塗る時はそっちの方が楽
プロスプレーを買うくらいなら充電式の方がマシってだけで充電式は価格なりの物だと思ってね
安くて物がいいと皆が言うのはTKF002というコンプレッサー(音はちょっとうるさい)とちゃんとしたハンドピースPS289の組み合わせしか知らない
ごめんね 毎回コンプレッサーだすの面倒いからイージーペインターで良いんじゃね状態になってる
ランナー状態でざっくり塗れたらあとは筆塗りするし >>303
>充電式のコンプレッサーだとお勧めありますか?
充電式コンプレッサーは基本の構造が同じなので音の大小は差がない
・大容量バッテリーです
・バッテリー交換式、予備もついてます
・最新式で高圧です
・お掃除セットもついてます
・ガンマカエアブラシ用の変換コネクタついてます
レビューの評価が高くて、付加価値が高そうなやつでいいと思う
充電式はコンプレッサーとエアブラシの接続コネクタが独自規格になっているので
国産エアブラシを接続するのは難しい
変換しても上手く吹ける保証がない
(ガンマカエアブラシは構造が簡単なのでOK)
>人差し指で押す系のが使いやすいかな?
エアブラシの上のボタンを、人差し指で押すor親指で押すは
同じエアブラシの持ち方違い。使う側の好み 充電式エアブラシってメーカー違くてもハンドピースとコンプレッサーのどっちも同じ形だったし工場同じなんじゃないの
少なくともホビープラスとRayWoodって所のはクリソツだった。サフ吹きとクリア吹き専用にして今も活躍中 初めてスジボリのタガネ?を買ったのですが本体とテープ以外に必要な物ってあったりしますでしょうか >>312
一番大事なもの!
プラモデルを忘れてますよ! >>302
濃くて梨地なのか、水分が入ってるのか、ブラシの不調で粒飛びしてるのか分からないけど、表面がボコボコになってしまってる
光沢塗装は表面の滑らかさがキモなので、次回はもっと滑らかさに拘るといい
対策としては
・ヤスリを1000番くらいまで上げて表面をキレイにする
・必ず洗浄する
・下地塗装は金属色か光沢色
・希釈率は1:1でも1:2でもいいが、きちんと計量して毎回同じにする
・攪拌はしつこいくらいやる
・湿度の低い日に実施し(もしくはエアコンで除湿)、ブラシから水が吹かないかチェック
・重ね吹きは基本だけど、一回一回均等に吹く(光を当てながら吹いて塗れ具合を見て判断)
さらにヤスったりコンパウンドかけたりって手法もあるけど、とりあえず上記を気を付けるだけでもかなり改善されるはず
光沢に拘りがないんなら、次はツヤ消しでやってもいいかも
失敗しにくいし、失敗してもツヤ消しなら味になるし、満足感が高くてモチベ上がるよ >>315
持ちにくそうだなとは思ったんで買った方がよさげですかね
>>317
腕は何年か待って
>>318
生贄用のAGE-1は数体用意している!
>>319
調べたりはしましたけどここの生っぽい意見が欲しかったので 道具買って知識だけ増やして満足してやらないタイプ。 撮影ブース用の照明ってちゃんとした物の方がいい?
卓上用のLEDとかだとダメな感じ?
>>303
俺は aurochs のver.2.5sp買ったけど、すごくいいよ
カップが小さいのが欠点だけど、充電式の癖にエア圧の調整ができるのはありがたかった
エアブラシはこれしか持ってないから偉そうな事言えないけどね >>324
全然問題ない。
うちはamazonで2000円の安物使ってる。
トレーシングペーパーでデフューザーを作る、レフ板を置くという基本さえ押さえればOK。
https://i.imgur.com/YV1DcPf.jpg
うちの撮影ブース2000円くらいしかかけてないけど、この程度はとれる。 PGUガンダム素組み完成品が29000近くで売れるのか…
売ること考えて買ったり作ったりしてるわけじゃないけど、ここまでいい値段がつくと少し悩んでしまう 作る楽しみが奪われたプラモを買う奴の気も知れないが
それ以上に他人がベタベタ触ったキットってのが抵抗ある PGU並みのサイズとスタイル、ディテール、ギミックを備えた完成品トイってそうそうないし、
パチ組といえどあの量のパーツ群をキチンとゲート処理しようとしたら結構な労力かかるし、
むしろ安いぐらいなんじゃないの
ゲート跡もまともに処理せず、荒っぽく組んだジャンクみたいのだったら高ぇーって思うけど その面倒を楽しむのがプラモデルだろ
釣り面倒だから魚屋で買うわっていってんのと同じじゃんw >>330
いや、だから
完成品トイを欲しがるような人らの話をしてんだよ
模型本来の自分で作る楽しさを知ってるような人はパーツ取りのジャンクとか以外、
基本的に他人が作ったものをそもそも欲しがったりしねーだろ >>321
これはこれできれいだなーとは思ってたけど、理想としたツヤツヤには確かに全然ならなかったので参考になります
たぶん塗料が濃いのと、初めてなんで圧力とか距離とかよくわからずふいてたのが原因と思います
(20cmくらい離してふいてました)
今回はお試しだけど、ズゴックとかナイチンあたりをいつかツヤツヤにしてやりたいので
言う通り次はツヤ消し塗装と、あとはウェザリングとかも挑戦してみます
ありがとうございます >>292
亀レスで申し訳ない。。
スジ彫り
失敗したら瞬接で問題なし!
硬化促進を用意しとくといいよ! 失敗したスジボリを埋めるときは瞬着便利よね
高粘度瞬着でダムを作ってから低粘度サラサラ瞬着を流し込むと楽よ >>331
モデラーではなくコレクターなら買うんじゃない >>324
演色性で調べてみよう
特に赤系の出方が違うよ 組むのどれがオススメって聞いてた方いたけど、
今月組みやすいのがイロイロ再販されるね。
・HGUC BD1号機
・HGUC ザクF2
・HGUC ギラドーガ
・陸戦型ジム
・陸戦型ガンダム
・HGACリーオー
このあたりは合わせ目処理、全塗装もしやすいね。 >>332
向上心があって偉い!俺の目には今の状態で十分綺麗に見えるわ… 全塗装と考えると、何をもって組みやすいとするか、ってのもある
それぞれメリットデメリットあるんだよね
パーツ数が少ない機体→EG、HG
失敗してもいいように安い機体→EG、HG
合わせ目消しとか後ハメとか考えなくていい機体→MG、RG
マスキングとか部分塗装とかしなくていい機体→MG、RG
新規に入手しやすい機体→RG、HG(人気主役機のみ)
ある程度慣れてくると、HGの方が工作(合わせ目消し・肉抜き穴埋め・モールド追加等)、マスキング塗分け、部分塗装などやることが多くなったりする
直近発売のMG、RGの場合、ゲート処理だけして、パーツを一色ベタ塗りするだけでイジるとこがなくなるキットも多い
その分パーツ数が多くて精神を削られるけど >>339
>>339
ちなみに指摘いただいた中では
・ヤスリを1000番くらいまで上げて表面をキレイにする
→ヤスリがけはゲートのところくらい
EGペインティングモデルがベースだから白いところは下地すら無しでホワイトパール
・必ず洗浄する
→一応したけど、実際エアブラシするまで1ヶ月くらい放置してた
・下地塗装は金属色か光沢色
→もともとが白いから下地無しでクレオスのスーパーシルバーしてた
・希釈率は1:1でも1:2でもいいが、きちんと計量して毎回同じにする
→プロモデラーのyoutube動画で瓶によっても状態は違うから希釈の感覚をつかんでほしいという
ことでなんとなくでやってた。でも初心者こそどの状態が最適かわかんないんだから
まずはちゃんと計量した方が良いと思った
・攪拌はしつこいくらいやる
→後々いろんな動画とか見てたらええ…ってくらい混ぜててびっくり
エアブラシのカップに移したあとに少し放置して分離してたりしたこともあったので撹拌気をつけます
・湿度の低い日に実施し(もしくはエアコンで除湿)、ブラシから水が吹かないかチェック
→湿度は50〜60%くらいなので高すぎということはないはず…
水吹かないかも大事だけど、ノズルのところに塗料たまって水滴状に飛び散るのが何度かあって
いきなりパーツに吹かないのほんと大事と思った
・重ね吹きは基本だけど、一回一回均等に吹く(光を当てながら吹いて塗れ具合を見て判断)
→これがすごく難しくて、LEDとか2個使って光当ててもクリアカラーやクリアコートの塗れ具合が全然わからず…
何度もふいてたので結果的に場所によって厚みがかなり違ったかもしれない…
エアブラシの距離?エア圧?塗料の濃度?この辺は要勉強です
初めてでいきなりキャンディ塗装とか重ね塗りも多いし塗れ具合もわかんないし、
とりあえずエアブラシの使い方をマスターしたいので次はツヤ消しで数こなしてみます
>>341
最近のHGは合わせ目がほとんどないしパーツ分割も優秀だから、
全塗装に時間かからないし難易度も低いと思うよ。 合わせ目消しだけど、タミヤ白フタムニュから
合わせ目をカッターで少しカンナ掛けの容量でV字に削ってMr.セメントSPやタミヤ流し込み速乾を流し込んで1時間置いて
そこにタミヤのイージーサンディングとかWAVEやガイアの瞬着パテ流すようにしたらめっちゃ楽になった
経年でヒケないのが有難い
アーリーチョップ氏のツベ動画でやってたのを真似した >>344
塗るんであれば瞬着が最適解だよね
合わせ目部分に確実に線が見えるから塗らない場合には使えない 無理に少ないムニュで合わせ目消しに必死になるより
あえて幅増やして削りやすくなって良さそうだね サフ吹いて消えてないやんけ!ってなるよりは多少面倒でも確実に消えてくれるほうがいい 模型屋の店長は合わせ目消すなら瞬着一択って言ってたなぁ、硬化促進スプレーですぐにやすれるし。
セメントで消えないって人は硬化時間足りてない、少なくとも合わせてから2日は待った方がいい
ヒケの処理は混ぜるの面倒だけど硬化時間的にもポリパテが伸ばしやすいし優秀 近所でメガサイズ78が五千円で売ってた
悩むねぇ置き場所はないねぇ 明日、明日まだあったら買おう!
メガサイズってザクやageシリーズも出てたんだね
78とユニしか見たことなかったから今日調べるまで知らなかった 一つ増えたら一つ売るのを徹底するようにしたら良くも悪くもどんどん回転するようになった
それでもまだまだ積みが控えてるから悩ましい 1つ増えたら1つ売るって理解できないんだが…
なんのために増やしてるのよ 自分がコレクター癖なのは自覚してるから際限なく集めちゃうと思うんだよね
その上でショーケースにもキレイに飾りたい
かといってギチギチに並べまくるのは趣味じゃない
なので集めつつキレイに飾りつつの折り合いをつけたらこうなったとしか 作ったプラモ売るのかい。なかなか愛着があって手放せん パチ組みにガンマカでちょっと色塗った程度でも
自分で作るとやっぱ愛着出るよなぁ
(たまに例外もあるが…) 三大「ガンプラ作り始めて、初めて知ったこと」
○シャア専用機は赤ってよりはピンク色
○ジムって水色だったんだ・・
あと一つは? 注文から11日目
駿河屋から2回目の申し訳ございませんメールがきた >>360
ガンダムの黄色の部分原色みたいな真っ黄色だと浮く >>316
こいつ確か修羅の国を走ってただけで作中では悪い事を何もして無かったんだよね 皆さんならリアルタイプのガンダムMK-Uはトップコートどれ吹きますか?
光沢、半光沢、つや消し
どれが良いのかわからないです。 好みの問題ですよね。
色によってトップコートはこれが良い!
とかあるんですかね? 自分の場合、なぜかジオン量産機はつや消しにしたくなる なるほど。
こだわりとかも有るんですね。
ちょっと落ち着いた色なんで半光沢にしてみます。 9月の末にTR-5再販するのか。一度は挑戦してみたいキットだったから買おう。そしてモノアイの電飾に挑戦してみよう
オリジンのザクはモノアイ光らせるのは簡単だったけど古いHGUCキットだとどうなんかな 机の上に置いてあったデザインナイフが見当たらないんだが…
一通り探しても見つからないんだけど、刃出てるかもしれんし、怖すぎる… 大丈夫だよ、歩いてればそのうち足の小指に刺さって見つかるから。 >>374
普段使わない時はキャップしてる?してて今、机上にないなら付いたまま失踪中なんじゃない。 刺さったって死ぬほどの深さじゃないし気にしなくていいよ 家族と同居だと「危ないじゃない!」「いやもう!!」「プラモ禁止!!!」になるかも >>374
牛丼占いでは、引き出しかペン立ての中にあると出ました 視界に入ってるんだけど認識できてないだけかも
さんざん探したと思ったものが机の上に普通にあったりとかって事、たまにあるよ 塗装についてここでいいのかわからないんですけど
ラッカーの上から水性ホビーカラーで部分塗装、はみ出た部分を水性うすめ液とかで拭き取った場合
下のラッカーには影響でない認識で間違いないですか? >>383
ラッカー→水性塗料まではたぶん大丈夫
そこから「はみ出たとこ拭き取り」は多少影響あるかも
僕なら上からリタッチするかな ζガンダムのMG.ver2.0かRGのどちらかを購入したいと考えてるのですが、どっちがオススメですか?
自分はディテールの精巧さからRG寄りなんですが、組み立てるときや変形するときに壊れやすかったり、変形させるためにスカスカな部分もある…というレビューを見て未だに決め切れずにいます 失礼します。作ってたガンプラが完成したので色んな方の意見を聞きたいなと思ったのですが、貼っても良いでしょうか? >>383
マジックリンなら出来る
薄め液はアルコール含まれてるから力加減によってはラッカー溶かすかもしれない パッチワークいいね
蛍光グリーンが良いアクセントになってる >>392
おお、三体目でこれはすごい。
細かいことを言うと、全体的にやりすぎ感があるかなーと思う。
パネルを色分けしてるのはすごいんだけど、ちょっとうるさく感じる。
全体的に明暗コントラスト差が激しいので、RGを参考に淡い色合いで差をつけたほうがいいかな。
あと、胸のメタリックが浮き気味なので、アンテナみたいな部分パーツくらいに留めたほうがいいかも。
こんな感じかな。
3体目で掘ったりしてるのは本当にすごいと思う! >>393
ありがとうございます。作る以上は手間暇かけたくて頑張りました!
>>394
ガンスタやツイッターで色んな人の作例を見て真似させてもらいました。
グリーンのチップかっこいいですよね
>>395
やはりやりすぎですかね…。自分でも最終的なビジョンを明確に出来ずに作ってるのは確かに否めないです。
思いついたり、見つけた物を出来る限り挑戦しようと詰め込んじゃうので…引き算も覚えないといけませんね。
塗料も難しいですよね。暗めの青にしたいと思って、今回は黒下地にメタリックブルーを吹いたんですが自分の頭の中に
どの会社のどの塗料を使えばイメージしてる青になるかまだ判断できないのでこれも経験を積んでいくしかないんでしょうね。 >>387
なるほど、リタッチは筆塗りで上から重ねて消す感じですか?
>>390
ありがとうございます。食器洗い洗剤なら何でもOKなんですかね?それともマジックリンが特別? >>373
TR-5は一度組んだらバラすの困難だよw >>396
とりあえず指定色からあまり逸脱しない程度にするのと、
配色はプロの作例から学んでみるといいかも。
好みでコントラスト差をつけたい場合は、使う色を絞ってカラフルにしないほうがいいよ。
あと、スミ入れは白に対して黒でやるとかなりうるさいので、
白寄りのグレーとかの方が落ち着くんじゃないかな。 このキュベレイの腕の横棒並んでるモールドにうまく色入れたいんですよねえ
https://i.imgur.com/P74D57n.jpg >>401
私はタミヤのスミ入れ用のエナメル塗料の筆先をチョンってつついたら上手く入れられましたよ。 今日、なんとなくドンキに行ってプラモ売ってるコーナーに行ったら、衝動買いしそうになりましたよ。我慢しましたけどね。
ガンプラってHGぐらいまでならそれほど値段が高くないので、どんどん買ってしまうんでしょうね。
積みプラする人の気持ちが分かりました。 >>401はスミ入れでもいいし、ガンプラマーカーとかのペンでもいいしで
別に難しいことはないだろう…… >>388
その感じだとMGのver3.0がいいんじゃないかな
ver.2はどちらかというとアニメ寄りの仕上がりだし
RGはおっしゃる通りでパーツは外れやすい
ただしポロリや関節ユルユルに対処する方法もあるにはある >>401
「スミイレ」でググると色々なやり方が出てくる
おすすめはタミヤのエナメル塗料とタミヤエナメルシンナーと綿棒
エナメル塗料を付属の筆で入れて、はみ出しをエナメルシンナーを少量含ませた綿棒で丁寧にやさしく拭う 後ろに塗料やらが沢山あるのにスミ入れのやり方がわからないってことは考えにくいでしょう >>401
散々道具積んで左に工具箱まで用意してピント補正して暈しまでやって初心者のふりかい
すみ入れより
ヤキ入れされた方がお前みたいなくそじいさんにはオススメだよ どういうリプを期待してそのレスしたのかさっぱりわからんな MGキュベレイだと思うが殆ど段落ちモールドの傑作キットだし
ゲート処理、下地、トップコート、2光源のマクロハイレゾ撮影して
ガイアボトル並べて粒子の感じから濃いめで解いた艶消し吹いてるだろ
「色いれかた」とかマジでどんだけ構って欲しい老害だよ
ハンダゴテで額に根性やき入れられとけジジイ >>388
何でそういう変な字を使うかな。
多くの人には無視され、分かった振りして答えたバカが一匹釣れて恥かく事に。
そういう釣りは良くない >>413
すいませんガチで釣ったつもりじゃないです
文字には今後気を付けます 簡単に作れてブンドドが楽しいガンプラって
やっぱりエントリーグレードのガンダム?
HGのジムスナイパーカスタムも楽しそうだけどどうだろ? >>417
弄らないなら
EG>HG>MG>RG>PGの順かな
※個人の感想です 大きいのがよかったらRE/100やフルメカニクスもいいんだが、どれも入手困難やな
HGはイラスト見て線が少ないの選んでおけばだいたい作りやすい >>418
>>419
ありがと
仕事帰りに量販店、おもちゃ屋のぞいてみる >>360
ジムはサーベルとシールドが白
ガンダムの首はアニメだとグレーでなく白 >>417
EGはポリキャップレスなのでブンドドすると関節がゆるくなると予想 >>392
綺麗に塗れてるね!
物と写真の取り方は大した物だからポージングをもっと凝ったら一気に良くなると思うよ! >>424
ピンバイスで穴開けて真鍮線通すといいと聞いて
プラモ用ニッパーで真鍮線切って刃が丸く欠けるまでが様式美 >>423
そうなんだ
ポリキャップは経年で関節ヘタるって認識してたけど
ブンドドならポリキャップありなんだ
ありがと >>428
クスィーガンダムが定価の4000円以上で売られてて愕然としたのねん
Hi-ν(RG)は14,000円で売れるてるし >>429
クスィーの定価6000円プラス税だべ?
4000円で買えるなら喜んで買うわ >>431
定価の4000円以上 → 定価+4000円以上 >>428
それは自分の欲しいキットが買えないから? ハイニューのメガバズはなんとか買えたけど問題は本体だな…
ナイチンよりは出荷数多いと思うから朝イチ並べば多分大丈夫だと思いたいけど >>437
朝イチで並ぶ努力!
友情でつながった仲間との情報共有!
欲しいキットを手に入れるという勝利を掴み取れる! 主役機は販売量も段違いだし再販率もとても高いし、そんなに待たなくても余りだすはず
RGνだって初動ヤバかったけど今じゃちょくちょく見かけるようになったし 目当てのものはゲットできてるけどジオングだけは見かけない
発売日ならいつ行けば良いのか分かるけど再販日は何日か遅れるからなぁ 最近AGEのよく分からん量産みたいなのが再販されとる バンダイどこに力入れとんねん… ガンダムベースで9月からイベントやるからそれとか?
ベース限定でクリアAGE123FXセット+プレバン限定の白AGE2再版するし AGE10周年…!?
バカな、つい3.4年前の話では…? 映画のゼータからは15年、アンチで有名な種は20年前だぞ
ファーストガンダムで例えたらターンエーの時代になってもブチギレてアンチしてる
すごいことだぞ seedって10年ぐらい前、AGEは5年ぐらい前の感覚 自分専用カラーを挑戦してみたいのですが
ラッカーでサフ塗装
水性でカラー塗装
水性で墨入れ
デカール貼り
水性でつや消し
上記方法ならABSでも塗装の侵食や割れは大丈夫ですか? >>450
ラッカー吹いてもテンションかけたり、厚吹きしたりしなきゃ割れない時は割れないけど、その手順で割れるとしたらラッカーサフの時に割れるんじゃないかな
一応俺はABS塗る時はアクリジョン下地にした上からラッカー吹いてるけど今んとこ割れた事ない >>450
ラッカー使うならその前にプライマー塗った方がいいし別に水性でいいなら今は水性サフがあるらしいからそれでもいいんじゃないかな
とりあえずラッカー直吹きは危ないと思う >>451
>>452
ありがとうございます
アクリジョンの存在知らなかったです
ラッカー下地にラッカー色付けや水性下地に水性色付け等の
同じ薬剤で塗ると下地侵食するイメージがあったのですが
ABSでも普通のプラでも行ける塗装手順ってあったりするのでしょうか?
アクリジョン下地で
ラッカー塗装して
墨入れしてクリアは何選べば良いのでしょうか? >>453
確認しておくけどエアブラシだよね?
エアブラシ塗装で同種の塗料なら重ね塗りしてもそうそう下地を犯す事はないよ
筆塗りでグリグリ撫でてると流石に下地犯しちゃうけどね
クリアもラッカー、水性どっちでもいけると思う。ただ墨入れはエナメルか水性でやるだろうから
ラッカーでやる場合は軽く砂吹きして薄く重ねるようにした方が滲む可能性は減るよ >>454
後出し情報になってしまいお手数おかけします
ベタ塗りはエアブラシで
部分(ナックルガードやライフルのホース)は筆で塗るつもりでした それならアクリジョンかプライマーでABSの下地→ラッカーでサフ→ラッカーでベタ塗り→水性かエナメルで部分塗装(筆塗り)&墨入れ→水性トップコート
でいいんじゃない?
上から塗りたい色によってはサフを省いてもいいかもしれんけどね。その分塗膜も薄くできるし。
自分語りになっちゃうけど俺がABS塗る時ってフレームの場合が多いから、アクリジョン黒→ラッカー黒鉄色や焼鉄色みたいなのもよくやるよ 納品予定30日の再販キット探しに行ったけどどこにも無かった…
納品予定日が30日ってことは、店頭に並ぶのは31日? >>457
大体そうだけど地域や店によって違う
店員に聞くのが1番
ちなみに再販キットはガンダムベースや都市圏の家電量販店ぐらいにしか入荷しないと聞く >>458
そうなのね!ありがとう
最近買い始めたからガンプラの常識がよくわからなくて…
とても助かりました
ちなみにこちらは東京です
幸いガンダムベースも30分で行けるので、明日時間見つけて探してみる! >>459
ベースなら今日入荷したと情報あったので明日はないかも
ベースだけは納品予定日に店頭に並ぶ
後出し情報になってすまない >>453
>同じ薬剤で塗ると下地侵食するイメージがあったのですが
そのイメージは間違ってはいないけど
ラッカー系で塗装→乾燥→ラッカー系で塗装 が可能
ポイントは十分に乾燥させること、エアブラシや筆を軽くなど圧力を避けること
ABSについては「ガンプラ ABS 塗装」で調べ直したほうがいい せめてこのスレで買えた買えない在庫ガーはやめようぜ。
HGUCスレがそれでまったく機能しなくなってるし。
このスレでまで同じような機能不全を起こすのはどーかと思うよ。 ABSはアクリジョン一回で終わらすと楽だよ
ABSが使われてる所ってだいたい限られてて、>>456も言う通りフレームとか関節ぐらいだし
それなら最初からアクリのグレーなりアイアンなりで塗っちゃったほうがいい
(初期のHGのキットとかだと、ライフルがまるごとABSだったりみたいな凶悪なのもあるけど)
あとアクリジョンはエアブラシでの使用には向かないので注意 >>463
あっ、そういうスレあったのね 知らなかった
大変失礼しました
そっちで情報収集します >>460
情報ありがとうございます!
ベース→納入予定日
小売店→納入予定日の翌日(あるいはそれ以降)
ということですね! HGアストレイブルーフレームセカンドL組んだんだけど、流石に本体とタクティカルアームズの接続方法雑じゃね?ポロポロ落ちるんだが…
磁石でも仕込めってこと? 丁度自分も素組してみたけど背負っててもスタンド引っ掛けないと無理だよな
ポージングする時のメインだから手に持つ事多いだろうけど、ナイフ持たせない時とかもあるしなあ 質問させて下さい
定価の2割引きで買えたらラッキーですか?
お小遣い制なものですません
子供の頃以来久しぶりに買ってみようと思ってる3児の父です >>471
ありがとうございます
>>472
ありがとうございます
一番下がまだ一歳なので食べちゃわないように気を付けます >>473
1歳だと怖いですねぇ
パーツはもちろんゲート処理で出てくるプラクズにも注意してください >>473
プラモの箱でも勿論いいんだけど百均で売ってるフチのあるお盆オススメ
ランナーはプラモの箱、作業はお盆の上…と決めとくとパーツも散らからないしランナーカス捨てるのも楽だし赤ちゃん来てもお盆抱えて逃げるだけで済むからオススメ
お盆じゃなくて書類トレイもオススメ
ウチももうすぐ2歳になる甥っ子と住んでるからヒヤヒヤですよ…
運動量が凄いよね 100均プラトレイはすげえ便利
まあ最初は道具も少ないだろうけど、増えてきたらと筆箱とかスタンドとかと組み合わせて
プラトレイだけで完結するようにすると、お片付けが一瞬で終わる
塗料トレイ、工具トレイみたいに複数作ってる
あとお皿スタンド的なのを組み合わせてランナー立てにするのもいい
これもトレイの上に置くようにすれば、中断時もこれまた一瞬で片付けられる ここで教えてもらったから先に全部パーツ切り出すやり方やってみたら意外とスムーズにできていいね
プラモ向上委員会の仕切り付きトレーでランナー毎にまとめてるからスッキリ仕舞える
今のところパーツ間違いはないけど小さいのは無くしちゃいそうで怖い 全部パーツ切り出すのは
無くしちゃいそうってのもそうなんだけど
無くしたこと自体をそこを組むまで気づかないのが怖い
どっか飛んでったとか落とした直後なら探せるけど
数日後に気づいてももうどうにもならん
ということがつい先日あった RGとか細かいパーツかつ微妙に左右非対称とかだとパット見でどっちがどっちかわからなくなるから怖い
レゴの山の中から正しいパーツ発掘するよりは楽だろうけど… クスィーガンダムの顎部分があまりにも小さすぎてランナー屑と混同してたそして何度も見失った >>479
した方がいいんかなぁ次の機体は試して見ますわ
>>485
黄色の部分はパールシルバーにサンディイエローを混ぜてみた アニメ画っぽくリアルに機械起こしたらこんな感じの色になりそうで良いな タミヤのエナメル墨入れつかってるのですが
乾く前に、はみ出したの綿棒で拭き取りすると
うっすら全体が黒くなってしまうのですが
綺麗に落とす方法ありますか?
エナメル溶剤で付着させて拭いたら
下地のラッカーやアクリルの塗装ごと剥がしちゃいますよね? つや消しの表面にスミイレしたらそうなるので、光沢にしてからスミイレしましょう。
エナメルで下地のラッカーは剥がせません >>491
ラッカー系の下地ならエナメル溶剤で拭いても影響ない
水性アクリルのなら、下地を充分乾燥させて、綿棒を優しく扱えばOK 塗り分けの境界線ってスジボリの中にして後で墨入れするから見えなくなるって考え方であってる?
ラインがあればいいけど、緩い段差になってる出っ張りを塗り分けたい時に面のどちらにマスキングの端を持ってくか迷うんだけど、それもスジボリしちゃった方がいいのかな 塗分けの境界は当然モールドや段差の境目になるし、色変えたい部分で新規モールド入れるよ
スミイレである程度誤魔化せるし
マスキング使った迷彩塗装だとそれができないから、いつも以上にマスキングに気を遣うけど 墨入れはガンダムマーカーからウェザリングカラーにステップアップしたけど拭き取りが残りやすくて大変で
最近墨入れが一番好きじゃない作業になってきた
墨入れ用のエナメルも持っておこうかな >>495
塗膜の段差もモールド内なら気にならんって事か
平面の塗り分けで境目の均ししたりするのもモールドが無い代わりにやってるって事か エナメルの墨入れをこないだ初めてやってみたけど、スーッとモールドに吸い込まれる感じが好き
拭き取りに溶剤も使うからこれから挑戦する人は換気に気を付けてね ラッカー下地の上塗りエナメルはエナメル溶剤がラッカー犯さないから拭き取り可能、
ってのは間違いじゃないけど、エナメル溶剤でしつこく吹いてるとラッカー塗膜も痛んでくるぞ スミ入れってシャーペンでやるよりやっぱりエナメル黒とかでやった方がいいんですかね? >>501
どっちでもいい
その二つは仕上がりの方向性が違うので、優劣をつける意味がない
シャーペン:粉のややボケた、メタリックに仕上がる
エナメル:クッキリと細い仕上がりに向いている そういえばスミ入れ用のシャーペンって普通のシャーペンと何か違うんですか?
芯が濃いとか? >>503
何も変わらないよw
模型用と銘打って価格を上げてるだけ
普通のシャーペン買って、Bとかの軟らかい芯を使えばいい >>502
付け加えると、エナメルの方が作業効率が高い。
例えば、シールド裏とかモールドの
細かく入ったパーツのスミ入れを
シャーペンでチマチマなぞっていたら
結構しんどいと思う エナメル墨入れは塗装してない時にやったらガッツリ割れたな… シャーペンだと何より気楽にできるから好きです
間違えても消しゴムで消えるしちょっとこすったらウェザリングっぽくもなる 9月11日発売
RG 1/144 Hi-νガンダム
9月15日発送開始
RG 1/144 Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー
発売日に届けてくれると思ってたけど違ってびっくりかな
まとめて作りたいからこのタイムラグつらいでごぜいますね やったことないから知らんけど消しゴムだと塗膜が傷つきそう 全体をメタリックシルバーで塗装したいんですけど銀は剥げやすいとかトップコートすると色が変になるって聴いたですけど本当なんでしょうか?
塗装保護の為に水性クリアコート吹いて方が良いでしょうか? RG未経験なんで質問です
RGザクを塗装せず墨入れつや消し仕上げしたい
中のフレームがABSなんだよね?
バラし状態でエナメルスミ入れ塗料使うのと
ABS大丈夫な塗料(たとえばリアルタッチマーカー等)使うのと
どちらが作業効率よさそうかな? >>510
4日で本体作ればいいだけ
間に塗装とかすれば大丈夫だろ
パチ組だけなら知らん >>512
>銀は剥げやすいとかトップコートすると色が変になるって聴いたですけど本当なんでしょうか?
本当です
メタリック塗料は通常色よりも剥げやすいし、特にラッカー系クリアーを吹くと表面が溶けて
せっかくの輝きが無くなってしまうケースがある
>塗装保護の為に水性クリアコート吹いて方が良いでしょうか?
水性なら比較的ダメージは小さいし、酸化防止の意味もある
塗装→水性クリア を練習して下さい
>>513
>どちらが作業効率よさそうかな?
スミ入れ塗料は危険
フレームがすでに組まれているので、「バラシて安全に流す」が出来ない >>513
RGザクのABSパーツはスミ入れする所が無いな >>516
水性トップコート吹いてみようと思います
ありでした。 転売で高くなった奴を買うなとはいうがそろそろ我慢の限界だ
ドワッジ8000円とかザクキャノン7000円ぐらいなら買いそうになってしまう hgucの連邦系に使えて、比較的入手しやすい他社製のハンドパーツってないですか?
握り拳があると嬉しいです。 番台以外で人型ロボットのパーツが豊富なのってコトブキヤくらいじゃないか?
というか番台公式でハンドパーツあるのに他社? >>521
公式パーツが入手困難なので、
気軽に入手できる流用パーツがほしいのです。 144スケールのハンドパーツってバンダイ以外だと更に入手性に難あるのばかりになっちゃう
コトブキヤとかのもハンドパーツは1/100くらいだしね 無いときに欲しくなるモノだから、ある時にいらない物まで買ってしまいましょう。
さあコトブキ屋の1/100用のを買いまくれ。駿河屋とかいいな >>522
HGジム改にはハンドパーツがたくさん入ってる事で有名
再販されたばかりだから運が良ければ手に入るかも ジム改以外にもジムVとかあのハンドパーツランナーが入ってるのがあるから、探してみたら? 手でヤスリかけるの面倒なのでリューターである程度かけたいと思ったんですが、
600番くらいのペーパーを手でかけたのと同じくらいの仕上がりが出来るビットって何か無いですか? >>527
やったことないからわからんけど
エグれないように気を遣って
結局手でやるより大変になりそうな気がする めんどくさがってるやつが仕上がりを何で気にすんの
それなりにしかならねえよ ドライデカールとシールがついてるMGは多いけどそのキットを全塗装するときは
塗装してドライデカールを貼ってトップコート無しで終了が気に入りだした
サフ1000番を吹くと光沢塗料でも半光沢気味になる、調色に白が必要なときはフラットホワイトを使う
色毎に光沢感が変わるのが結構好み ガンプラ作る時、こたつ台で座布団ひいて
作ってるんだけど無印の人を駄目にするソファとか
刃物使う時危ないけど紙やすりかけてる時とか筆塗りの時は快適かな? >>531
そのソファ自体オススメしない
あれ使い始めてから腰痛になったから多分腰に変な負荷かかるわ >>530
ドライデカールはトップコートなしだとうっかり引っ掻いたりするだけで剥がれそうで怖い 座椅子の方が隙間に入り込んだりして見失いそう
自分はスタンディングデスクで作業してるが下が紺色のラグ敷いててパーツ落としたとき探すの大変すぎたので透明マットに交換した
全然見えないんだよな >>512
メッキシルバーのことかな?ガンダムマーカーやガイアから出ている物などあるけど全て剥げやすくトップコートするとメッキ感は失われる
水性のクリアコートを吹いても粒子が動いて曇ってしまい普通のシルバーみたくなるので上から保護はせず塗装したとこは触らないのが基本 あとホコリや糸くずでる家具の上で作業避けたいわ
塗装は流石にしないだろうけど結構パーツの間に噛んでたりするし 俺もこれから作業環境作ろうと思ってるけど机は白とか明るい単色系の方がいいかな
リメイクシート貼る予定だけど柄ものだとパーツ見にくくなったりしそうよね 妖怪部品隠し
妖怪部品忘れ
妖怪塗装塗り忘れ こいつら除霊してくれ >>538
どうせ机の上に更にゴム板とか置くから机は汚れ目立たない濃い色のが良いと思うよ >>539
妖怪ホコリ巻き込み塗装も退治してほしい
もしくは>>541かだけど 俺は机はあるが椅子まで置くスペースないから机の隣のベッドに座椅子置いて塗装までしてる
もっとマシな部屋に住みたい たまにうっかりパーツ切り忘れたままランナー捨てるとかやっちゃうなあ。 >>514
RG休日挟んでも4日ではパチ組すら無理だわ… >>546
それあるわー
腕とか足とか部位ごとに切り出そうとすると
うっかり見落とすんだよなー >>546
あったあった
30mmのスピナティオの手の甲を切り離し忘れて捨てちゃって後から部品注文したわ 俺も一度やらかしかけてランナーを漁って回収した
それ以来組み上げるまでランナーは残しておく癖をつけた 俺の名は妖怪ボトル倒し
お前の塗料ビンを倒す者だ! ちょっと緑とか青とか入ったグレー欲しくて
クレオスのFSとかRAFのグレーをドカ買いしたっけ…
調色?
有る程度近いイメージからの微調整は出来ても
ちょっと離れると塗料の浪費が無駄に増えてくだけですが? 濃くし過ぎたり彩度落とし過ぎてしまったらもう諦めたほうがよいよね 同じ色でも二度塗り三度塗りで差が出ることもあるから大変だ
二度目できっちり発色しきったと思ったのに修正のため肩パーツに三度目を吹いたら結構濃くなってうう mrカラーのシルバーとかクロム系にブラック混ぜても色変わんないんだけど、メタリック塗料の色味ってどうやったら変えれる?
メタリックの粒子のが上に来るからどうにも変わんないのかね >>558
僕なら混ぜずに下地でコントロールする
下地黒で重くならなかったら諦める 調色って単発ならいいけど派生機とか作ろうとすると微妙に色違ってうぅ・・・ってなるんだよな
だからなるべく既存の塗料で済ませるようにしてる 水性ホビーカラーって色数少ないからそういうとこ面倒なんだよね
白にちょっとだけグレー混ぜた色とか毎回作るのが面倒
ほんのちょっとの違いで色味が全然変わってきちゃうし
ガイアカラーとか、ニュートラルグレーが細かく何段階もあって羨ましい >>558
混色が上手くいかないのなら、
クリアーブラックを重ねるとか? >>559
メタリックって一回塗ると下地まるでわからなくなるくらい覆っちゃわない?
昨日少し青みがかった黒のパーツにシルバーに黒混ぜて塗ったら一回でギンギラになっちゃった >>563
メタリックでも下地の影響受けるよ
黒下地、白下地、グレー下地の上から同じシルバーを塗ればよくわかる >>563
クレオスの8番シルバーは隠蔽力最強クラスといわれてるね 調色再現がめんどいから結局いろんな似たような色買っちゃうな
そんで >>563 はメタリックな黒にしたいの? >>564
ガイアノーツのビクトリーゴールドだと
下地がガイアノーツ黒サフだとちょい青っぽい金、クレオス黒サフだと赤っぽい金、ミクホワイトの上からだとメタリックオレンジみたいな感じになった
RGウイングゼロ作る時に黒サフ切らしてゴールド下地がバラバラになったから参ったわ シルバーとかチタンとか持ってるメタリック塗料が軒並み白っぽかったから黒混ぜてみたんだけど、黒サフ吹いてから遠目から薄めに吹いてみれば良かったのかな みなさんって定価でもプラモ買います?
自分はケチなせいか割引されてないと手が伸びないです
みんなはどうなのかなぁって >>558
混ぜた比率によるのと、あと粒子の細かさ次第。
粒子が細かいと混ざりづらくなるので、粗いほうが混色はしやすい。
https://i.imgur.com/WJavlsF.jpg
上は自分の作例で恐縮だけど、GXアイスシルバー(粒子粗い)に
ガイアだったかの紫を混色して吹いたやつ。
てか、黒系メタリックならGXメタルブラック使えばよいのでは。 >>567
あー、オレも過去に似たような事やらかしたわ…
下地って思ってる以上に影響受けるから、メタリックに限らず
同じ色にしたいパーツは下地の段階で色味の統一が必要よね
>>569
普通に買うよ
キッズの頃はお小遣いの関係で買えないこともあったけど 部分塗装用にごく少量調合して、一週間程度保管したいんだけどちょうどいい小さい塗料瓶のおすすめない? >>570
ごぼうを食え!!!って言われてる気がした >>569
定価で買えたらラッキーぐらいに思ってます。
大概、定価より高いので。 >>573
紙コップに、サランラップでフタをするのはどうでしょう? そりゃ色があればそれ使えば良かったんだけど、単純な考えで混ぜたら出来なかったからなんで何だろうって運び >>528
結局手でやるしか無いのか…
リューターでスポンジビットつけて鏡面の磨きやってる動画見て、これ応用できないかな?と思ったんだけど。
頑張って手でヤスリがけします。 >>529
仕上がりを気にする奴が面倒臭がっちゃいけないの?
ヤスリがけで表面処理なんて重要だけど面倒臭い工程だろう。 木の根を食わされた!って戦後糾弾されるような危険な存在を
戦争に持ち込んじゃあいけない・・・ >>569
初めて買った時が定価の2割引だったので贅沢ながらそれ以下じゃないと満足出来なくなっちゃいました >>579
ぶっちゃけリューター使うより手でヤスる方が早いんだけどな
番手上げるたびにビット交換めんどくさい
ヤスリを貼り付けるのも手間だし 神ヤス買ったけど結局詰まるし
紙ヤスリは使い捨てた方が早い 拘って作り込むような人間でもそうでなくても
作業効率上げたいと思うのは至って普通のことだわな >>573
ネット通販にあるこういうドロッパーボトルの30mlとか20mlとかの小さいヤツに入れてる
去年の秋にガイアノーツのラッカー混色して作ったヤツがまだ普通に吹けたからけっこうもつと思う
https://i.imgur.com/J6BQmcm.jpg アルティメットニッパーみたいなクソ高いものがどうしてチヤホヤされているのか
ゲート処理をやってみて初めて理解できるようになりました
あのニッパーひとつ買うだけで
どれだけの時間が節約できるかと思うと
むしろ買わない手はない
まあ、私が欲しかったジム改と同じく、売ってないんだけどね…
普通に在庫があって買えるものの中で
オススメの片刃ニッパー教えて下さい ヨドコムで取り寄せだけど注文できるようになってるよ 不定期に出荷されるBMCタガネなんかと違って
アルティメットニッパーはTwitterはってりゃ割と余裕で買えるがな 前に横着してナラティブガンダムのサイコフレームにそのまんまメタリックブルー吹いたら光に当てると紫に、当てないと普通のメタリックブルーになるとあきう面白いものが出来上がった >>578
コンパウンドつけてバフで磨けば鏡面にはなるさ
ただしコンパウンドで消せない傷はもちろん無理
形を出すのと傷を消すのは根本的に別だから
そんな形出せるようなパワーのリューターならいらないとこまで削れるだろうね
手でヤスリがけしたほうが簡単てことになる アルティメットニッパーは最近店舗向けに再出荷してたな >>578
スジボリ堂 ヤスリボール
ttps://sujibori-do.ocnk.net/product-list/74
ファンテック ロータリーサンダーシリーズ
ttp://www.fun-tec.co.jp/micro-grinder/rotary-sander/
ディスクに紙ヤスリを貼ってもいいし
「リューター(ルーター) ヤスリ」「リューター(ルーター) サンディング」で
検索すれば色々出てくる 便利なんでしょうけどアルティメットニッパー1つの値段でRG1つ買えると思ったら中々手が出せない… 年単位で使うんだから思いきってもいいと思うけどな
良いものなのは間違いないし コツコツ作っていけばわりかしすぐめぼしいものを作りきってしまうか
置き場所がなくなる
となるとキットが買えるからを理由に買わないのは勿体ないのかもしれない >>587
果たして20〜30mlは「ごく少量」なのか?!w >>597
買ってわかる良さがあるので、もし周りに持ってる人がいたらひと切り借りてみるといいよ。
動画観てもいいし。
下処理の速度が上がって値段分の価値は感じられるよ。
ツールはキレイに仕上げることが目的じゃなくて
最終的には時短することが目的になるから。 ニッパーは2kくらいのからアルティメットニッパーにすぐ変えたな
工具類は定番買ってるけどニッパーは高い物買っといた方が良かったと思った
今ならヌルッと切れるとか極薄片刃とかもあるから割増されてるアルティメットニッパーにこだわることもないだろうけど この前モデラーは高いニッパー勧めがちって文句言われたわ
実は素人さんの意見の方が正しいのか? 初心者が最初に使う道具なんてニッパーくらいだしそりゃニッパーはなるべくいいの勧めるよ
やすりがけもするなら多少粗悪なニッパーでも多めにゲート残して削れば綺麗に仕上がるけどやすりがけの方が手間だし 最初は誰でもそう思う
やってて手間がかかるのがわかって
どうしようか、
高いけどコレなら手間が減るらしい、
買ってみようか、
高いけど損はなかった
となるであろうところを、経験者は
多分こうなるから早めにどうぞ、
と一足飛びだから、お互い難しいところである 切れ味悪いニッパーでゲートのちょい残しって結構難しいよね
ゲート切るとパーツの根本のゲートが曲がって白色しちゃうし >>609
素材や色によって、ゲートを根元付近で切ると、パーツがえぐれる場合もあるからね。
そういう意味でも切断面のきれいなものがオススメ。 アルティメット使えば切断面は綺麗なんだけど、多少出っ張るから
結局はそこからデザインナイフで削るかやすりがけするかになっちゃう
アルティメットニッパーで気持ち残して切る→番手の荒いものから順にやすりがけして仕上げるのが一番綺麗にはなるけど、
時間がかかりすぎてやばい
やすりがけをデザインナイフにすると時短にはなるけど仕上がりが一段落ちるのと、アルティメットニッパーである意味があまりないような
そもそも少し残してニッパーで切ってからの仕上げをやるとアルティメットニッパーである意味があんまりない? ゲート跡削る量少ないし、普通のニッパーだとえぐったときに穴埋めないといけないから断然楽 仕上げニッパーだけで処理済まそうとすると、エグって切りがち
俺が下手すぎるのかと思ったけど、仕上にナイフ使うのか >>612 >>614
下手 又は 使い方が間違っている
アルティメットを上手く使えば出っ張らないしエグらない
ニッパー→軽くペーパー でゲート処理完了する >>616
安い工具でブラも作るのなんて
小学生時代に食玩で経験するでしょ?
大人になってから安い道具、
例えば100均のニッパーで
プラモ作っても特に得るものないでしょ >>617
いきなりすげえ噛みついてくるなあ
ガキのころから作ってるなら自分で判断すりゃわかるんじゃねーのそういう人は プラモ作るのが好きと言っても幅広いからね
このスレも初心者の定義壊れてるところあるし みんな最初は青い入れ物に緑のニッパーとドライバーが入ってるプラモセットで作ってた
せやろ? 父親が工作好きだからニッパーは普通にあったな
金属とかも無理矢理それで切って刃ダメにして怒られてた >>620
カッターも入って無かったっけあの無能三銃士
付属のマイナスドライバー1回も使わなかった 塗装ブースの出口とダクトの間にファンとかかませるような改造してる人居る?
プラ箱みたいなのの中に小さいファン入れたの組み入れたら吸引改善しないかな >>618
「安い工具を知ってるとこういう良い経験ができる!」ということを語ってくれればいいのに、何も反論できないとは…笑
みなさん、安い工具を知っていても特にメリットないようなので、道具は初心者の内からある程度良いもの(例:タミヤの薄刃ニッパー、1万円前後のエアブラシ等)を使いましょう笑 アルティメット使ったって、全部のパーツを一度切り出来るわけじゃないし
それだったらタミヤの薄刃とかで二度切りすればいいじゃんって思ってしまう
よっぽど雑に切らない限りゲート跡なんてほとんど目立たないし
昔と違ってキットの方もゲートが目立たない作りになってきてるし
まぁ価値観の違いだからしょうがないけどさ >>626
下手なファン間に入れても抵抗になっちゃうだけな気がする
ちょっと違うけど、むかーし車の吸気ダクトに電動ファン設置したら
多少でも空気押し込められてパワー上がんね?って計算したことが有るんだけど
1.6(排気量)*3000(rpm)/2(4stだから2回転に1回爆発)=2400
ファン(ダクト)径10pで毎分2400Lの送風量が必要で
しかも3000回転以上だとエンジンの自然吸気量の方が勝って
追加のファンが抵抗になるだけなんじゃねって…
空気って目に見えないからナメがちだけど
有効に生かすとなると決してお手軽には行かないんだなーとw 今日アルティメットニッパーポチりました
正直に言います
たぶん>>628が真実なんだろうな、と感づいておりました
それでもポチったのは、ただ単にすげー高いニッパー使ってみたかっただけなんです!
「ゲート処理が楽になって時短になる」とか
もっともらしい理由で金額に折り合いをつけていただけです!笑 >>628
一度切りならタミヤの薄刃の方が良い
アルティメットは角度と向きが重要だから二度切りじゃないと上手く切れない
その後のゲート跡の処理が楽だから綺麗に作るときは時短になる ニッパー議論はどこまでの仕上がりを目指すかによって変わると思う
基本成型色のままでスミ入れトップコートで仕上げる層はゲート跡をできるだけ綺麗に処理したいから、
高額ニッパーに投資してもそれに見合う成果が得られる
全塗装する層はゲート跡が白化しても全く問題ないので普通の薄刃ニッパーでおk
ヒケ処理したりエッジ出したりする層は全面研ぐからえぐれない程度の切れ味のニッパーでも問題ない わいのニッパー購入履歴
謎中華工具セット→ミネシマの安いやつ→タミヤ先細薄刃→ブレードワン→アルティメット
あっ、これアルティメットだと折れるかも・・・と、すぐにビビる性格なので一番使用しているのはブレードワン ニッパーは薄刃ニッパーでランナーから落として、アルティメットニッパーで2度切り。
そのあとヤスリで整形が原則。
あくまで自分の場合だけどね。 小学生の頃ミニ四駆を作っていたニッパーおそらくミネシマ緑を壊れるまで使い
タミヤのαニッパーを経て薄刃ニッパーで満足し、先月アルティメットニッパーへ
順当にステップアップしたかな 100均のマスキングテープはダメだわ強力すぎて塗膜持ってく >>502
綺麗な仕上がりにしたいのでエナメル黒で墨入れしようと思いますありがとうございました
色んな人の動画見るとだいたいアルティメットニッパー使ってましたそんなに性能いいんですね >>627
聞かれても無いのに語ってもね
へんなやつ >>639
結局なんで安い工具知っているのが大切なのか言わないと >>640
いや何故必要とされてて勧められてんのかわかりやすいじゃん
いちいち説明いるかなそんなの >>637
広い面のみ百均でフチは通常のマステでやってるかな?
全面で百均使うのはやめたほうがいい 高い工具ってニッパーぐらいしかなくね?
必ず使うから良い物買った方がいいってだけで。 安物で練習してからとかもあるんじゃない?
別に誰も良い物を否定してる訳じゃないんだしいろんな物に触って良し悪しを経験するのは悪いことじゃないと思うよ みなさん作ってて一番傑作だと思ったキットってありますか? いや別普通事言っただけで高いの買うなとも言ってないんだが
何が癪に触ってイライラ噛みつかれてるのか理解不能過ぎる >>630
出口へ上向きにダクトが伸びてて、ダクト抜いた状態だとそれなりに吸ってるから上ってく途中に足せばそれなりに吸い上げるんじゃないかと思ったけどそうでもないのかな
ファンかますところ密閉しなけりゃブース側の吸い上げが負けてても周りの空気一緒に吸うだけで済むようなイメージなんだけど >>649
おやおや。文章が乱れてますよ。
こんなにも共感されていないことが「普通」なんですかねえ?
このスレは「塗装ブースはネロブース一択」というのがまかり通るスレですよ。
「苦労は買ってでもしろ」みたいな旧時代の価値感は存在しません。 >>649
たまに読解力の足りないスップが勝手に勘違いして煽ってきたりするから
交通事故みたいなもんよ >>655
おやおや逃げるんですか。
安い工具を使ってわかる大事なことって何ですか? HGドム系はいいよね
最近MG組むようになったけどエッジがクッキリしてて惚れ惚れする HGでもムーンガンダムあたりはRGみたいな精密感があるね
よく動くしポーズも決まるしサイコプレートで表情つけられるし平手も付属してるしアクションベースまでオマケでついてくる
ちょっと複雑だけど現時点のHGの最高峰だなって思うよ 俺もムーンガンダム一押しだなあ
作りやすさと適度なディテールが絶妙 >>649
噛みつきたいだけのアホにはレスするだけ損だよ…
安い工具とかからスタートするの、僕も割と共感するわ
「ニッパーはいいものの方が良いけどスジボリは安い工具でアリだな」みたいな肌感つかむの無駄にならないしね ニッパーは足の爪切るのに便利だよな
やっぱ切れ味落ちるんかね >>633
あ!自分はまさにこれ
成型色+スミ入れ部分塗装程度で綺麗に作りたい人なんです
アルティメットニッパー買って正解だったわ!と納得できてすごく嬉しいありがとう
早く届かないかな〜
ヨドコムの「お取り寄せ」ってどれくらいかかるんだろうね?? YAMAZENに入れる以外で洗ったパーツの水気飛ばす方法ないかね…エアブラシの空気で飛ばせるかと思ったけどそこまで圧ない 前にダイソーの野菜の水切りが良いとのカキコミを見て探しているが見つからない キッチンペーパーに並べるぐらいだけどどうせ窪みとかの水分落ちないだろうなぁとは思う 珪藻土コースターと組み合わせたらなんかいい感じの出来そうな気もするんだよなぁ… 洗濯ネットに入れてそれで回して来たわ
…ある程度は飛んだかなーって感じ パーツ乾燥に関しちゃ山善以上の方法が思い浮かばない 20年振りにガンプラしようとプラモとガンダムメタリックマーカーセット買ってきたけど
メタリックレッドがどう見てもピンクにしか見えない
(光の加減でシルバーっぽくも見える)のとメタリックブルーも水色に近いシルバーっぽくなるんだが
これってこんなもの?不良品?もちろんペンはちゃんと使用前に振った
https://s.kota2.net/1630665285.jpg そんなもんだね
ジオンのライフルレンズを意識しているのかもね ガンダムマーカーEXのロイヤルメタレッドとコスモブルーはもっと赤と青よりになりますのでそっちを買おう! え〜マジか、単品でマーカー買ってきた方がよかった
無駄金つかってしまった >>673
https://i.imgur.com/qizvKTB.jpg
箱裏だと色吸ってラメこんな感じなるけどランナーだと問題ないよ
赤はもっと振った方がいいかも 急いで作る必要ないしのんびり作れば?
締め切りとかあるなら別だけど 塗装興味あるけど
ガチャガチャして遊べなくなるんだよな >>673
塗料混ざり合ってないようにみえる
ガンマカのメタリックは100回振ってもまだ振った方がいいくらいだけどそれくらい振ってる? >>648
ドム系にハズレ無し
1/100ドム、MG1/100ドム、HGUCドム、ポケ戦リックドムU、ドワッジ、ドワッジ改、いずれも傑作揃い アルティメットニッパーって先っちょでゲート切るとすごい勢いで右手に飛んでいくよね? >>617
得るものないとかじゃなくてプラモが出来ればなんでもいいんだよ
アルティメットとの差額を他のツールに使うという人もいるだろう >>660
つーかスジボリってデザインナイフや黒刃で髪の毛より細く彫れるしな
ナイフは断面v字だから深掘りしたら太くなって凹より劣るとか情弱を騙してツール売るための嘘でしかない
スジボリ教えますみたいな動画は高い道具使ってめちゃくちゃ太い運河彫りだったりしてなんかおかしいと思わないもんだろうか >>688
公式動画でも中央推奨のようですね
意識してみます プラモやってると早く完成が見たくて作業が雑に加速することあるわ 最初2度切りしてヤスリもかけてるけど完成が近づいてくると早く完成させたくてだんだん雑になるわ 2000円前後のニッパーって、店で結構置いてるよね
俺はタミヤの薄刃とボークスのプロ絶なのでもう少し高いが
それなりに需要あるんだろうな クリアパーツを塗装するにあたって、クリアパーツっぽさを残しつつ色を薄くするにはどうすればいい?
青いクリアパーツを水色にしたいんだけど。 ノートとかに線を引くマーカーで塗るしかないんですかね… 自分は使ったことないけど
クリアホワイトという謎の塗料がある
彩度も落ちるかもしれんけど薄くはなると思う >>684
MGドムって1998年くらいに発売された旧キットなのに今でも評価高いんですね... 埃まみれになるの嫌だから展示ケースにいれたいけどガラスだと割ってしまいそうで怖いけど
ホビーベースのモデルカバー良さそうやね >>700
クリアーブルー吹くかリアルタッチマーカーの青塗るか
シタデルのシェイドとかコントラストもあり >>695
バックパックとかライフル作ってるときあるある
>>708
いきなり高いのいくんじゃなく百均でHGサイズなら立たせられるケースあるからそっちもみてみたら?
「組み立て式ディスプレイケース」の名前でセリアとかに売ってる 普通の本棚にアクリル板とか、透明プラ板貼るとか
やってる人いる? ガラスケース買うより安そうだけど >>711
アクリルとプラは自重でしなるから底板には向いてないわな みんな勘違いしてるっぽい気がする
本棚の前にアクリル板を貼るって意味では?
アクリルもそんなに安いわけじゃないから素直にケース買った方が良さそうだけど 既にあるものに切った貼ったするより1から作ったほうが良いと思う
アクリル使うならなおさら 前貼りするにしてもただ貼るだけだと出し入れできなくなるし蝶番かなんかで上か下かで開くようにするんだろうか
その機構付けるのもまぁまぁ大変そうだな >>716
そぷいうことかw
透明プラ板をネオジム磁石で止めてるのは見たことあるな 本棚の前面にって書いてぇなw
ネオジム磁石方式いいじゃんあれ便利よな
ワイも塗装ブースの前面にプラダンをネオジム磁石で扉のように付けて普段使わない時は閉じてるわ アクリル板ならネット通販になるけど「はざいや」というところが安いよ
https://www.hazaiya.co.jp/
その名の通り元は端材なので普通に買うより安い
オーダーカットにも対応してるし、2カットまで無料なのでありがたい
ただ、大きいサイズは扱ってないかもしれない ホームセンターとかに大きいアクリル板とか置いてあると思うけどそれが良いんじゃないかな
自分もポール式の壁に立てる棚にアクリル板とかで簡易的にケース作ろうかと妄想してる
本棚と違ってサイドも空いてるから光が入りやすい なんちゃってケースになるのはダイソー300円の透明靴箱
小傷が確実にあるけど透明度はホビーゾーンのケースより上 >>707
そりゃあガンプラの歴史の中で伝説のキットベスト10があるなら間違いなく入るキットだしな
何が凄いってそんなランキングあったら初代1/100ドムも入ってくる点 磁石とプラ板は使える気がする
6畳部屋壁一面ガラスケースにすると20〜30万かかるから
棚板をホームセンターでカットすれば、5万以下で出来そう ニッパーはタミヤのを5年以上使ってた
ためしにケロロニッパー買ったら新品の切れ味に感動した
古くなると知らぬ間に切れ味が落ちるのね
でもそのケロロニッパーをもう2年以上使い続けてる 自分もタミヤの薄刃ニッパー派なんだけど家で2つもあるのに紛失して
たまたまノリで買ってたケロロニッパーをダメ元で使ったら
案外マシだったので妥協してそぼまま使ってる DCMの組み立て式スチール棚、安いしネオジム磁石との相性もよさそう
ただアクリル板って薄いのでも結構重いよね
地震とかのときズルっと落ちそうで怖いな… >>709
クリアブルー吹いたら濃くならないですか? 流し込みの墨入れ塗料買ったつもりが、帰ってきてよく見ると流し込みボンドのブラックだったんだけど(笑)、これってどんな使い道あるんですか? >>732
塗ったとこが目立つから間違って変なとこ塗っても気付くってことらしいよ 合わせ目処理で使う
黒いのは流し込んだ接着剤が見やすくなると言う謳い文句 >>731
すまん濃くなるわ
薄くする方法ですね、申し訳ない >>733
>>734
なるほどです、合わせ目消しで使えそうですね
どのみち流し込みボンドも持ってなかったから良かったです ガイアのEXブラックとEVOブラックが欲しいけど見つからない…
公式で8/20に再生産、出荷してるって言ってたか補充されるか思ったけど甘かったかなあ
まだ入荷してないのか、もう売り切れたのかどっちなんだろ。後者ならもう諦めるしかないけどさ エヴォブラック転売価格もあるが送料ありで普通に5,600円代で売ってるから探してみ
送料払いたくないとかなら知らんが >>738
先週エディオンで買ったけどな
尼でも買えたぞ? 今雨が降ってるんだけど、
やはり雨の日は塗装しない方が吉ですか?
モチベが上がってて早くトップコート吹いて完成させたい気持ちが有るのだが。 送料払わないで済むならそれに越したことないけどね。ありがとう探してみるよ
尼も見てみたけどもう無いみたいだわ、やっぱ一旦入荷してそれも売り切れ始めてるのかな >>743
やっぱ被っちゃう?湿度は大敵なのかなー。
不確定要素がある以上焦りは禁物っすね! >>742
普通にアマゾンの販売で定価で売ってるけど しかし毎週末になると雨になるの勘弁してくんないかねえ。。
関東だけど。 ピュアブラックでもなんの問題もなくキレイだけどね。
なぜかみんなEXホワイト、EXブラックばかりみんな欲しがるけど。 EXホワイト、ブラックは有名どころのモデラーさんがよく使ってる印象
最近はじめた人たちはわからんことも多いだろうから、とりあえずそういう人らが薦めてるの買ってんじゃね それもあるし塗料の種類増やしたくないのが大きいな
他の塗料でも大差ないのは分かるけど、だからこそ塗料棚がごちゃつくのが嫌 初めてベランダ缶スプレー塗装した
マスクしてゴミ袋で養生して…わりと簡単だった
マスキング甘くてちょっとはみ出したりしちゃったけど
カリカリ削り取れて綺麗になったよ
一安心してふと鼻かんだ
鼻クソがMSグリーン >>754
普通のマスクじゃ全く意味無いんだね…
屋外だし平気っしょ〜って余裕ぶっこいてたから
鼻の中緑になってたのに気づいたときは超ビビったわ >>756
全く意味ない、は言い過ぎ
不織布マスクはシンナーの匂い、成分は防ぎ切れないけど
カラー鼻くそは防止できる
鼻出ししてたか隙間があったんだよ
隙間があるとコロナ対策にもならないからな プラモデルは人生のいろんな事を教えてくれるけど
マスクの正しい付け方も教えてくれるんだな マスクしないと鼻に顔料入るって、どんだけ弱いブース使ってるんだ? ベランダでって書いてあるからブースとか使ってないと思うよ そういえば、先日、ブースでエアブラシしてたら、なんか吸い込まないなと思ったら、
フィルターが汚れきっていて、交換したら吸い込みました
塗装ブース買って間もないから気付きませんでした(苦笑) 在庫切れでもすぐに入荷するクレオスのサフとか買えば良くねえ?
何でガイアに拘るか知らんけど >>757
じゃあきっと隙間から入ったんだな…
結構気をつけて顔にフィットさせてからやったんだけど
今度は防毒マスクか せめて不織布でも2重にするとか工夫してみる
ありがとう 神ヤスを今まで1cmぐらいに切ってゲート処理してたけど
タイラーにほぼ一枚を貼りつけて処理したら1ストロークが長くなるからすごく楽に、短時間で終わるようになった ゴッハンは性能良いが全体的に高額
代用品は色々ある 水性塗料でもやっぱり防毒マスクはしたほうが良い?
水性ホビーカラーって意外に匂いキツイんだよね
尼やヨドでちょっと調べてみたら、3Mとか重松とかのマスクが2千円くらいで売ってるけど
こんな安いのでも良いのかな 溶剤成分だけじゃなくて顔料にも身体によくない成分のがあったと思うから、防毒マスクはした方が無難
塗装するのは2〜3ヵ月に1回とかならそこまで神経質にならなくてもいいかもしれないけど >>770
3Mの人もそれで十分だって言ってるの見たから大丈夫だよ >>771
顔料だとカドミウムが有害だけど今は水性塗料で含んでるのはないはず
ファレホもカドミウム入りは廃盤になった 生まれてはじめてミキシングしてみてるけどこのパーツどう付けよう…ってばっかりなってる
それ考えるのが醍醐味なんだけどマジでどうしよう… >>776
1.接着剤
2.パテ
3.真鍮棒
重量とか稼働部分とか考えて、強度が必要なほど下のものでやることが多いかな
ただ着けるだけなら困らないけど、稼働もさせたいんならジャンクパーツから稼働する部分を丸ごと移植したりとか ミキシングも系統選ばないとな
MGシャアザク2.0ミキシング目的でバラして保管してあるけど欲しいプラモ欲しいプラモみんな合わない
てかORIGINシャアザク1/100で何で出さないのよ。対艦ライフル欲しいんじゃー 墨入れをウェザリングカラーからエナメルに変更予定なんですが
ラッカーサフから二度塗りで塗装したなら、組んでから墨入れしても割れないでしょうか >>776
ミキシングばっかりやってるからその不安めっちゃわかるよ…
・作中、現地改修やらなんやらでほんとに出来てそうな機体(例:陸ガンが電子戦仕様とか、フリーダムにアサルトシュラウドっぽい装甲ついたとか)
・そういうのは一旦無視してファンタジー的な機体(例:Zガンダムがゴッドフィンガーしてそうな機体)
どっち作るかだけまず決めた方が良いよ
そうするとデザインに統一感でていい感じになってくるよ
取捨選択に一本骨組みができるというか、違和感少ないミキシングになってくと思う
あと個人的なポイントなんだけどいきなり接着しちゃうんじゃなくてなるべく両面テープとかでバランスみながらミキシング模索してく方がいいよ >>742
EXブラックならホビーサーチにあるよ
あとスターブライトアイアンもある
まぁ送料はかかるけど >>779
サフ、塗装にムラが無ければ大丈夫
念のため、プラへの負担の少ない溶剤で薄める&拭き取りを推奨
https://yzphouse.com/enameru-youzai/ >>782
ありがとうございます
タミヤエナメル溶剤で拭き取る予定でしたが
時々聞いたことがあったジッポオイルが良さそうなので詳しく調べてみます >>784
格好いいですな
実はあなたの写真に影響を受けてブラックライトを買いました
次の全塗装作品ではカメラアイやビームサーベルを蛍光カラーで塗るつもり >>786
おお、これはいいですね
今は青い光のガイアノーツを使っているんですが、ワンステップ進みたくなったら365mmも購入してみます >>774
あ、そうなんだ
でも、やっぱ肺をカラフルにしたくないからちゃんとした防毒マスクは着けときたいところだな 手持ちのブラックライトも365nmだったけど
可視光線は紫色だったわ残念 >>790
https://i.imgur.com/eOipKff.jpg
自分が買ったのはこれですわ
もっとデカくて幅広なの探してるけど仕様上なのか見た事ない 模型用ハイグレードセメダイン、プラを溶かさずに接着出来るのは良いけど水っぽくて上手くくっつかない・・・ 同じ型番で柄がピンクの在庫が残ってたから買ってみた
普段使いのパテ硬化にガイア、撮影に今回のライトと分けるか
エナメルの墨入れ塗料が来てジャンクパーツで試したけど快適すぎる
割れ覚悟でみんながエナメルを使う理由が理解できた エアブラシ使う時に普通の白いマスクでは駄目ですか? https://i.imgur.com/4RaVmAG.jpg
ゴッドガンダム
OPでコーナーポスト乗ってたけど次のカットではビルの上に乗ってるって言われて今気づいたw RG Hi-νガンダムのパッケージめちゃくちゃカッコいいですね
https://i.imgur.com/8djB42P.jpg >>796
このカットだとアンテナ・肩アーマー・腰アーマーかなりデカく描写されてるんだね
Gガン大好きだけど気づかなかったなぁ… ペンサンダー代わりに電動歯ブラシ買おうと思ってるんだけど、ヘッドが稼働するモデル(音波振動モデル以外?)ならどれ選んでも同じ? >>803
やっぱ股間のアポジモーターの周りとかスカートのバーニア周りの色は変えたほうがカッコいいね
素のままだといかにもプラスチックな感じで安っぽい色なんだよなあ なぜナイチンゲールが争奪戦になったのかわからん
ガラスケースの中でも窮屈そうだ >>809
ケースが窮屈なら広いケースを買えばいい。
家が狭いなら広い家に引っ越せばいい。 元々はボリューミーな体型だったのにその真逆なのが
公式版として発表されて当時の古参からの反発ヤバくて
MG版を鶏ガラ呼ばわりされてたのも懐かしい こうして見るとHGもかっこいいな
いや、自分でかっこよく作れるわけじゃないが >>805
オレはアレも嫌いじゃないけどなあ
体型が似てる分、無印のνとのつながりはあっちの方がある感じがする
ただ、いかんせんわりと初期のMGなので、今の目で見ると素組は結構ツラい >>817
結構入荷してるみたいですよ11月と1月に再販もあるから一応は安心ですね ウィングのことを思うと結構潤沢に流れるんじゃないかなって RGHi-νはいい感じにマッシブだな
平成以降だと脚細いというか薄いガンダム多いけどこれぐらいぶっとい脚が好きだわ こういうメタルのメッシュシートって皆さんなにを使って切ってますか?
金切りバサミとかがいいのかな
https://i.imgur.com/zuuJPMo.jpg なるほど、刃の交換ありきでナイフ使うのもありですね
ありがとうございます >>794
せめてカップ型を使ってくれ、塗装工の人とかも使っているから溶剤は無理でも塗料ミストくらいなら防げる >>791
自分も全く同じもの使ってる
それストラップが付いてるよね
可視光線は紫色だったよ マスキングの段取りについて助言をお願いします
HGUC 021ガンダムの腹部の黄色いV字を塗装したいと考えています
そこで
1.先に黄色で塗装してからV字をマスキングして残りを赤で塗装する
2.全体を赤塗装、その後V字以外をマスキングして黄色塗装する
どちらの方が良いでしょうか
もしくはもっと良い方法があればご教示いただきたいと思います
ラッカー系塗料をエアブラシ使用して塗装する予定です >>827
マスキングするのが比較的楽だから
先に赤を塗ってからマスキングして白→黄色と塗ってる >>827
vは後
なぜならvは立体だからそれ以外をマスキングするより格段に難しい Vの箇所のみエナメル塗料で後から塗っちゃうのは悪手ですかね >>828
>>829ありがとうございました
赤→マスキング→黄色の順でやってみます >>832
いや
赤→マスキング→ベースホワイト→黄色にしたほうがいい
ベースホワイトのとこは白サフでもフィニッシャーズファンデーションホワイトとかの隠蔽力のある白でもいいけど
黄色系は隠蔽力低い塗料多いからホワイト挟んだほうが黄色の発色が出る >>832
他の人も言ってるけど、白→黄色の方がいい。
そのまま黄色乗せようとすると、全然色出なくて厚塗りしてタレてマスキングからはみ出すとこまで見える。初心者のとき経験した。
面倒ならエナメルか水性で筆塗りが楽。 >>832
828が白って言ってんのに何で無視するんだよ
刹那かよ >>833
>>834重ね重ねありがとうございます
レス番828で指摘して貰っていたのに
黄色の下地に白系塗料、忘れずやります
お陰で思わぬ失敗を回避して完成させられそうです
感謝いたします >>838
白目ない艦長が何か急げって言ってるからヨシ!
>>839
草 ガンダムの腰のVマークは難しいよね…
僕は削り落とすわ Vマークはゴールドで塗るのもいいと思う
黄色よりずっと隠蔽力高いからやりやすい ガンプラ15体ぐらい組んで可変機を持ってないことに気がついた
変形が楽しいHGかRGかMGのキットでオススメのやつある?
今のところMGのZガンダム気になってる 変形ならMGのヴィクトリー系じゃない?変形分離合体する変態だし? たった今RGゼータ出来たところです
MG2.0と悩んだ末RGにしましたが中々イカしますよ AGE2は見栄えだけならMGの方が数段いいけどその代わり
致命的に関節が弱いからHGの方が薦めやすい悲しみがある
可変機はMGだと差し替え無しで変形機構再現が多いから
関節強度が犠牲になって組み替え遊びしにくいので
差し替え式で強度気にしなくていいHGの方が良いのでは >>847
説明書クッソ分厚いと思ったら1/3くらい変形の手順書でちょっと笑った
結局スマートガン構えたいつものポーズで飾ってるや Ex-s買いたいけどレビュー見ると評価イマイチなんですね... >>850
初めてのEX-Sなら全く問題ないと思うよ
旧版とのミキシングだから一部古いABSとかビス留めとかモールドがダルい所があるけども組み上げちゃえば全く気にならない
あとは単純に制作時間がかかるのと余剰ランナーが大量に出ることくらいかな あぁ〜Ex-Sいいなぁ大型キットも欲しかったしデザインも大好きだし
定価で買えるようになったら買お FAZZもMkVも欲しい〜
Ex-SはHGのリメイクはよ!
変形オミットされててもいいので! 変形楽しいのはVやZZとか?
Vは小型だからパーツも小さくてオッサンだとキツいもんがある
その点ZZは大型だから作りやすいな
verKaは積んでるから作りやすさは分からんが >>849
俺も一回変形させたけどすぐ戻していつものポーズで飾ってるわ
箱は切って額縁に入れて飾ってる 変形なら、それこそエクリプスガンダムは?
そろそろ店頭在庫も増えてきたみたいだし HGエクシアのゲート処理が終わらん…見える位置にゲート跡が多すぎる…
1番新しいHGってゲート跡の位置どうなってるんやろ? ドバイ万博ガンダム欲しいけど、あれってプレバン限定なんすかね? スミ入れとトップコートだけやりたい場合だと何使えばいいですかね?
ガンダムマーカーのスミ入れペン使って水性トップコートとかでも大丈夫ですか? 最初はシャーペンスミ入れと
アサヒペンのトップコートで十分 スミ入れペンと水性つや消しスプレーの組み合わせって滲む滲む言われるけど実際に滲んだことはないなあ >>863
そういうカマトトやめて
一通り理解してるからペンやトップコートが出てくるんだろ スミ入れとトップコートで簡単フィニッシュとかネットで調べりゃいくらでも出てくるからなあ 調べたらエナメルのスミ入れをパーツに直にやると割れるとか出てるのでどうかと思いまして… 塗装とかコーティング?しない(できない)からパーツに直でエナメルの墨入れしてるけど割れたことない
組む前に切り出した状態そのままで墨入れするようにすれば大丈夫だと思う パチ組みマーカースミ入れトップコートでスミが滲むのは たいがいスミ入れペンの乾燥が甘くて よく話を聞くとスミ入れした先からどんどんトップコート吹くから滲むのが大半
オレはスミ入れした日から1週置いてトップコート吹いてたから一度もスミは滲んだことは無い ガンダムマーカー流し込みスミ入れペン(油性)でスミ入れして一ヶ月以上置いたサイバスターにラッカー系光沢トップコートのスプレー缶で吹いたら滲んだな
吹き方の問題が大いにあると思う なるほど…
今回は素組みしてバラしてからエナメルでスミ入れしていこうと思います 一気にベタ塗りすると滲むと思うわ
薄く何度も重ねれば滲んだことはないけど慣れないウチは早く終わらせようと一気に塗ってるんじゃない? >>873
ダメダメ、スナップフィットは組んだ際に微細なヒビが入ることがあるらしく、そこにエナメル溶剤が回り込むと割れるらしいよ
無塗装でエナメル墨入れするならパーツ切り出し直後がいい
どうしても一度組んでからにしたいなら、ダボをナナメにカットしたりダボ穴を広げたりしてハメ合わせる力を弱める必要がある >>876
らしい、らしい、経験ないならいい加減な事言うなよ
クラック割れを起こすのは ABS 微細な亀裂が毛細管現象でしみこんで割れるんだ これは即死
バンダイの彩色済みPSは直エナメルウォッシングすると
半年くらいで触るとボロっと粉のようにハラハラ崩れるがスナップの力だけでは割れない
相当あつめなコートして一切触らないか、でない限りバンダイにエナメルは推奨しない
スケールも作るけどエナメルスミ入れは動かないスケールだけにしろ
やるならガンマカ、じゃないと下地裏までコートしてないと即ボロボロ
モールド彫り直すとそこから割れる >>877
「らしい」じゃなくて、PSでもエナメル割りって手法があるくらいメジャー話だぞ いやらしいらしいくんに言ってるだけだから意味不明な斜めマウントやめてくれないかな >>872
流し込みスミ入れペンについて、クレオス公式の【注意】
・Mr.カラーなど、他の色と重ね塗りはしないでください。
・塗装の上から使用した場合、インクが下地塗料を溶かします。
・塗装後にコート剤を使用すると、にじむ場合があります。
流し込みスミ入れペンは「手軽さ」「流動性」に特化して耐久性は低い
ラッカー系でも水性でもコート材は推奨されていない
どれだけスミ入れを乾燥させてもコート材を吹けば、スミ入れが溶けて滲むリスクはある 結局スミイレ塗料で墨入れなさいって話になる
ペンがいいならコピックマルチライナーがお気に入りだな
滲みもないし、乾く前なら指で消せるし 迂闊に塗るとプラを割っちゃうエナメル塗料って
もしかしてプラモに向いてないのではという素朴な疑問が… それをリカバリー出来るかが腕の見せ所やね(前向き) 私もエナメル塗料でスミ入れしたことありますが、塗料を入れた瞬間に突然割れるということはなくて、
パーツをはめ込んだ時に割れやすくなるという感じでしたね。
こういう表現があってるか分からないですが、乾燥しすぎてカピカピみたいな状態になって割れやすくなるみたいな感じ。
気になるならランナーに塗って試してみては? >>883
あ、それ俺。
去年からのテレワークの巣ごもりで復帰した
で、ここまでスミ入れについて皆さん書いてくれてるんですが
ちょっと確認なんですけど
・パチ組(できる範囲でゲート処理/合わせ目消し)
・部分塗装(ラッカー系筆塗り/塗装ブースが用意できないので)
・スミ入れ(タミヤのエナメル)
・付属のシール貼り
・つや消しトップコート吹き
・武器全部盛りでポーズ付けずに飾る
という感じで動かしたりポーズ付けなおしたりはしないんですが
これでもスミ入れからくる割れは起きるもんなんですか?
超初心者でスミマセン >>889
エナメルはラッカーの塗膜を侵食しないからラッカー塗装の上からのスミ入れは問題ないよ
特に筆塗りの塗膜はブラシのよりかなり厚いので丈夫 じゃけん安全安心な水性塗料で墨入れしましょうねぇ
シタデルのシェイドとか 水性塗料とマジックリン的なものを最初から混ぜてあるやつ販売してくれんかのうメーカーさん >>889
ダボ穴のテンションで生じた微細な割れから浸透して割れることが時々あるので
防ぐにはパーツを嵌め込む前にスミイレするか、または
・ダボピンをニッパーで斜めにカット
・ダボ穴にニッパーで切れ込みを入れる
・ダボ穴をリーマー等で広げる
等でテンションが皆無にならない程度に調整するとエナメル塗料を流したときに割れる確率は低くなるです
あとエナメル塗料はなるべく少量流すこと 皆さんアドバイスありがとうございます!
>>890
となると部分塗装の所は問題なさそうですけど問題は塗装していないとこですね
>>893
最初このあたりがよくわからず組み立てした後にスミ入れしたこともあったので(今現在それによる割れは無し)
今後は基本組み立て前に薄く流すようにします
ありがとうございました! >>885
エナメル「冤罪だ!シャバシャバに薄めて流し込むとか、こっちの想定外のことやるなら自己責任やろがい!!」 >>891
今手持ちのスミ入れ塗料とつけ消しスプレーみたら複数買いしてるので無くなってたら検討します
ありがとうございます! 触って遊ぶなら水性と油性ガンマカスミ入れが1番耐久性高い
塗らないのが1番持つけど 問題なのはどちらかというとエナメル塗料っていうより
エナメル溶剤という認識なんだけど…
合ってる? まぁラッカーや下地使わないでエナメル使わないといけない場面ないから初心者は勉強代みたいなもんやね
ラッカーすらダメなABSのとかの方がよほど扱いにくい げげっ、RGのνガン組んでたら足の外装のパーツがぱっくり割れちまった
組んでる途中のパーツ破損とか初めてだわ、直せそうにないから注文するか… まあ注文するにしても試行錯誤してみたらいいんじゃない
どうせもう壊れて失うものはないんだし >>898
うん合ってます
なのでタミヤのエナメル溶剤の代わりに揮発が早いガイアの速乾性エナメル溶剤使ってスミイレすると
割れる可能性が若干低くなる 塗る塗らないで必要修復スキルレベルが全然違うよね
塗るんならくっつきさえすればいいので 塗装しないなら接着後の色どうしても変わっちゃうしな
白なら比較的目立たないから人に見せても気にされないだろうけど作った自分の記憶は誤魔化せないし 白色のパーツだとどうしても割れた後が残るんよね、そうなるとさすがに塗装はせんと… というか今回組み立てすごいミス多くてショックだわ、年かな… HGエクシアの肩のベルトのパーティングラインの消し方がわからなくて泣きそう >>909
ゴムのパーティングラインは消せない
諦めるか、複製で樹脂に置き換えてから消すか 5年ぶりにガンプラ(HG)組み立てたけどこんなパーツ小さかったっけ(エールストライク)
RGなんか作れる気しないですわよ レジに並んでる時「HGだし簡単にできるでしょ、合わせ目消しもシャープ化もやっちゃうぞ」
組み立ててる時「ゲート処理つらいよぉパーツ細かすぎぃ」
なぜなのか 完成度込みならMGやRGのが楽だと思っちゃうわ。
HGを納得いくレベルまで手入れようと思うと逆に辛い。特にマスキング 久しぶりにガンプラ売り場行った時は完成見本見て
「1/144ってこんな小さかったっけ…」とは思った >>914
もしかして肩関節のパーツですか?
自分もあそこは白化しましたわ MGやRGは脳死プレイというか、ヤスリ→単純なベタ塗り全塗装だけで上等な仕上がりになるからな
細かくパーツ分けされてるから、パーツごとに軽く違う色にすればメッチャ塗分けしてる感じになる
モールド追加もいらないし、最近のなら合わせ目もほとんど出ないし
根気さえあれば技術的には初心者向けと言える つか最近は指定色のベタ塗りなら、してもしなくてもわかりゃしないけどな……
旧キットなんかは後ハメ加工も必須だし、MGRGに慣れた目で
遜色ないレベルにもってくのはすんごい手間ひまとテクが必要だよなあ HGは元があっさりしてる分完成度高められると気持ちよくはなれる
作ってる最中は毎回後悔するけど >>909
聞いただけの話でできるかどうか不確定だけど
MGギラドーガのゴム製の動力パイプを冷凍庫入れて固くしてからやする方法ってのがあるらしい 再販されてアツいAGEのキットはマジでオススメ。
元デザインがシンプルなのはあるけど、すごい丁寧な設計で素組みから塗装まで
いろんなニーズに応えてくれる名キット揃いだよ。
昔は苦手だったけど、いまは楽しく組んでる。 ナイチンゲールやHi-νは水転写が出る年末まで組むの待つってレスを結構見かけるけど作ってから貼るのだとダメなの? >>926
俺は塗装くらいまでは済ませるつもりでいる(終わるとは言っていない) 蛍光灯みたいに発光してるような感じ出そうと思うと、クリアパーツに薄く白塗っていって透けがあるかないかくらいまで調整すると出来ますかね?
パネルがぼうっと光ってるような表現がしたい まだHGキット3個しか作ったことのないガチ初心者です
全塗装環境ないから成型色メインの部分塗装で簡単に仕上げるか〜と思ってたけど
ゲート処理、合わせ目消し、スジボリ追加、部分塗装、スミ入れ、デカール貼り、トップコート
↑こんだけやると全然簡単じゃない
成型色プラスαで仕上げたいならRGの方が楽まであると気づいた
HGでいろいろ工作したいならもういっそ全塗装したほうがいいね
合わせ目消しの処理跡を塗りつぶせるし
スミ入れのエナメル溶剤にそこまで気を遣わなくていいし… そんなわけでRGザクを買ってきた
パーツ数は確かにHGより多いけど
合わせ目消しとスジボリ追加は不要そう
部分塗装もマスキング不要で任意のパーツを缶スプレーするだけで
かなり細かく塗り分けできそう
トータルでの作成時間短くなるんじゃないかと期待 ガチ初心者という自覚があるならどの工程も不慣れで感覚がわからないんだから、
やることを増やせば増やすほど時間もかかるし、大きな失敗のリスクも高まると思う
そのままつくっても満足度の高いMGやRGで数をこなして経験値を上げるのがいいんだろうね ホイルシールをマスキング代わりにしてるけどいつも剥がすとねちゃつく…何回か机に貼って剥がしてしてるけど、いい粘着の調整方法ないかね? >>933
「ケラチンって知ってます?」の要領で肌に貼ってペタペタ ニッパーのみから進化して
デザインナイフ使うようにしたが
本体まで削ってしまわん?
削ってなくなるなら、バリついたままのほうがまだいいんじゃ >>935
ニッパーもデザインナイフもわずかにゲートを残してあとはヤスリで整えるのがいいよ ニッパーで若干残すくらいが一番いい気がする
酷くなきゃ白化しても削ってくうちに元の色出てくるし >>918
同じこと考え、MGで始めたらパーツが多く全塗装で大変な思いしてる
積みも嵩張るし >>927
>>928
サンクス
素組だとホコリついちゃうのね >>939
自分もニッパーだけで、デザインナイフは
使わないな。
カットしたら後はヤスリかけ。
デザインナイフはモールド掘り専用になってる。 デザインナイフはランナーの袋開封したり、マステカットくらいにしか使ってないな デザインナイフはできるだけ寝かせて、削ぐようにして使うといいよ
ゲートを根こそぎ切り取る意識で使うと高確率でパーツをえぐってしまう
余剰パーツで練習するのオススメ コトブキヤのヒュッケバインを作った後にリバイブHGUCガンダム作ったらバンダイのプラモのすごさにショックをうけた。
コトブキヤのほうは、製作時間の2/3が表面処理だった 武器屋は塗装しないならまだしも塗装するとなると表面が波打ってるからなぁ hgucジオングをパオングにしてるんですけど、
ヒートソードに使えそうな流用パーツって何かないでしょうか?
1/100ぐらいのキットにつかえそうな剣っぽいパーツがベストです。
ご存知の方、おられましたらご教示くださいませ。 デザインナイフはアートナイフPROと曲線刃がいいよ
曲線刃は普通のアートナイフ(田宮モデラーズナイフ)にも装着できるし デザインナイフ、自分も苦手でよくパーツをえぐってしまう…
セラミックのやつ、マイクロセラブレードとか気になってるんですがどうですかね? パーティングラインみたいなの消すにはいいけど
ゲート跡みたいな短い出っ張りは削れん 細かいところはデザインナイフが楽だけど
気をつけないとズルッと行くからね >>947
https://www.kotobukiya.co.jp/product/product-0000001549/
これにプラ板貼ったりして大きくするしかないかな?
ヒーロー戦隊のロボットが使っている剣(オモチャやミニプラ)は価格面や入手性でダメだし
これから出るロボット魂のパーフェクトジオングの剣を取るわけにもいかないし ゲート跡をヤスリなとで消すとき慎重になりすぎてめちゃくちゃ時間かかってしまう EGとか失敗しても良いキットでどこまでがセーフか確かめるのもいいかもね >>949
柄と鍔はプラ材で作れると思うんですけど、刀身がちょっと無理かなと…。
>>953
おお、ありがとうございます
形状的には結構近いですね。
これなら幅増し延長とかでいけます。
助かりました! 間違って書き込むを押してしまった・・
部分塗装する程度の成形色活かしなんですが
リアルタッチマーカー等でウオッシングやチッピングをして
汚し塗装をする前にトップコートを吹きますが
半光沢の方が良いって方とつや消しが良いって方がいますが
どっちの方が良いんでしょうか
最後はつや消しで終えるつもりではいます。 ハイニュー買えたぜやったぜ
やっぱり出荷数だいぶ多そうだし当日も楽勝で買えるかもしれない >>955
以前、スジボリ練習のために初代のHGとRGを買ったのですがEGの方も買えば良かったです...
明日ホビー店に行ってHi-νガンダムのRGと一緒に買おうかな買えるかはわからないけど 知り合いが金に困ってるみたいなんで積みプラを買い叩きにいってきたわ
MGデュエル 3000円
MGシュピーゲル 2500円
MGザクキャノン 6000円
re100 ハンマハンマ7000円
MGマツナガザク5000円
MGドワッジ 7000円
良い買い物だったけど作るのにどのぐらいかかるんだこれ >>964
まぁほぼ乗ってない状態のダイハツのネイキッド40万で売ってもらったからあっちも少しは潤ったんじゃね
デリ〇ルもコロナで経営ヤバいんだな。赤字で店畳んで田舎に引っ込むんだとさ >>958
>どっちの方が良いんでしょうか
正解は無い、試して決めて
つや消し→汚し:つや消しの凹凸に塗料が残り、濃いめ強めに汚しが出る
半光沢→汚し;凹凸が少ないので薄く弱めの汚し デリヘルっても事務所兼嬢待機所の家賃やら従業員への賃金だとか車(軽)40万とプラモ3万売った程度の金で精算出来るものなのかw >>968
知るかそんなもん。少しでも足しにしたいんだとさ 名古屋栄の地下街もシャッター店増えたわ
コロナ不況ヤバイわ 知り合いのラーメン屋は店閉めとけば国から1日6万貰えるって毎日パチ屋行ってるよ >>950
自分はセラカンナ使ってるけど、ゲートやパーティングラインには有効
デザインナイフの「うっかり食い込んだ」は起こらない >>967
ありがとうございました。
好みの問題みたいなので
試してみます。 作業疲れてホッと一息しようと深呼吸したらヤスリ中なの忘れて机中粉まみれになって泣きそう 最近スジボリ始めたんだけど、これ凝り出すとキリがないね
明らかにこれまでの完成までの時間より掛かるわ
時間泥棒かよ スジボリもやればやるだけ情報量増えてすげえ!って思う人も居れば、やり過ぎてうるさいって思う人もいるから難しいよね スジボリじゃないけどデカールで同じ現象が起きた
初めて水転写式デカール使ったんだけど
面白くなってきちゃってどんどん貼りまくり
すげーうるさくなっちゃった笑加減が難しいね!
せっかくなのでこれはこれでクソうるさいデザインのまま仕上げるけど笑 昔メタルボールでディテールアップが流行ったけど、最近見ないね
実物の機械にも兵器にもあんなの無いのに
なぜ流行ったんだろ >>981
プラモ難民スレができてたから、そっちでやれば? スジ彫するだけしてなんかちげえなってなった時が一番悲しい
下書きして一応見てるけど作ってる時と完成した時ってなんか気分が違うんかな 次スレ立ててみる
駄目だったら15分以内に次の人にゆだねる 駄目だった、どなたかお願いします。
次スレは「ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆25」です
以下テンプレ
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ガンプラ製作記や完成品の投稿など、自由に雑談しましょう
※前スレ
ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ☆24
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1629242980/ https://i.imgur.com/0eF5qI9.jpg
HGルプスレクスの胴部で、ダボ穴の位置が違ってるみたいなんだけどこれ成形不良?
向かい側のはめ合わせる胴パーツも上側にズレてて明らかに間にジョイントの受けパーツ挟めなさそうなんだけど…
ランナーから切り出したらもう交換対応とかしてもらえないかな 自分ならもうめんどくさいからB14の軸の片側を切っちゃいますね >>994
そのパーツ、ルプスのAの18とそっくりだね
ルプスレクスならB8だけど、ランナー確認してみそ あ、全部切り出してから組んだから余剰あるの気付かなかったw
鉄血フレーム慣れたからてっきりこのパーツだとばかりに思ってたお騒がせしました
ついでたけどこういう時ダボ軸切って接着したら腕の稼働耐えれる強度になるんですかね?
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