■模型板総合スレッド35～質問＆雑談はここで～■
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※前スレ
■模型板総合スレッド34～質問＆雑談はここで～■
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1610876532/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured ／ ＼ アッセンブルＥＸ－>10のエースにして優秀なコマンダー
,-=´ ／／´ ｉ カン・ユー大尉が>>2ゲットだ！！
r-‐'´ |
ﾄ､ ／/ ／〃 / ､ |
＼ / ／／ ,ｨ// i |
i｀ ｉ '_, 〃イ/ ト､
＿ ＿_ ヽ Ｍ ,ｨ ｉ ／''´'´ '´ ',. ! ＼
,-_ｭ_,ｲ //７' //￣/| | ／' j __ ｉ ﾚ'ｉ|. ＼
／/ / // / .// ./ ', .|,.へ､___､_. -ｯち‐ｧ | ﾚ' || ﾉﾄ､
/ ｉ | |.| ｉ // / r＾,',ヾ'-"'' ,iﾞ´ヽ ￣ | h）ｉ ／ / ゝヽ,
ｉ .| |.! ! ｉ ｉ／ ｉ ヽｉ| ｉ ! r' |/ ﾉr''´／,/／ ／ ヾ_
| | l.l | ﾚ' ＼ヽ', '''ｪﾆ,,,._ i ｉ レ'i/ / r/' ／' ,ィ''' _）
| ', !Ll 4T''ｰ-､_ ヽ」', ''r三三=' ,' ! ｉ ｉ / .// ／ ／´ ｀''ｰ､_
ヽ ', ヽ＿_ﾉﾉ ＼. ﾊ ー‐'' ノ.ノ / ﾉ/ ./// ／ _
､ヽ ｉ _,／ __, | ＼ ｉ ／__／ ,.イ ./' / / ／ヽ
＼', '､ r' ',r'´ f| 'v‐‐,｀ー―'rシ ｀Y ヽ ヽ' / ／
プロト>>1は俺様の女だ
惑星>>3サまでついていくぜ
>>4ャッコ！援護してやる！先に行け！！
>>5ンヌー閣下！！
憎みきれない>6でなしってのは俺の事か？(ﾄﾞﾔｧwwwwwwwwww
>7つの大罪？坊主の説教は死んでからにしてもらおうか！
>8はり指揮官は俺の役目だろぉ 型取り製品について、どれ買ったらいいか教えてください。
とりあえずシリコンゴムがいいらしいことしかわかりません。
あと人体に無害なものでお願いします。
手の指をなるべく細かく、しわや傷跡まで
わかるとありがたいです。
あ、犯罪とかではないです。 人体に無害という条件だったらライフマスク用の型取り材かなあ
ギプス用の石膏、型想い、おゆまるといった製品もあるね >>4
ありがとう
シリコンゴムが精密にできると思いこんでたけど
型に流し込む方だったみたいだわ。
もう少し調べてからやってみます。 何年かぶりに模型作りを再開しようと思ってます
押し入れの中に眠ってるアイテムは使える？
塗料、接着剤、エアブラシetc... >>7
塗料や接着剤は溶剤分が揮発して固まっていなければ使える
Mr.カラーなら多少固まっていても真溶媒液なるもので再使用可だが、
定着力は弱まるので書い直した方が楽
エアブラシは固着が無ければ問題ない
コンプレッサーは保管状態によるだろうが動かしてみてエアーが充分に出ていれば問題ないだろう 筆に付いて完全に乾いてしまったマスキングゾルってどうすれば落とせますか
NEOじゃなくて普通のMr.マスキングゾルです >>9
真溶媒液で定着力弱まるって初耳だけど
どこの情報？ >>12
それって真溶媒液の特性じゃなくて一度固まった塗料は劣化して性能が落ちるって
話じゃないかな
真溶媒液を持ってないので確認は出来ないんだけど ヨドバシで筋彫りカーバイトとかハイキューパーツの小さい改造用品(メタルバーニアとかネオジム磁石とか)がクリアケースに纏めて入れられてるんだけど
あれって勝手に出してレジ持ってって良いの？それともケースごと持ってくものだろうか
一旦開けてみようとしたけどパッと開かなくて、周りに人が割といたんであまり粘るのも恥ずかしくなってそのまま戻した。再チャレンジしたいんで教えて欲しい… そういう事って現場の店員さんに聞くのが一番正確確実なのでは
店舗によっては微妙に違うかもしれないので >>20-21
確かに聞けば解決することだったな。
その時何も買わなかったから店員さんの手間を煩わせるのもなと思ったし、俺が知らないだけでよくあるパターンなのかと思ったんだ。
今度買う時聞いてみるよ。 ダン「ああ～っ、こいつ万引きしてますよォ────っ！」 質問いい?
積んでる未消化ガンプラ売りたいんだけどオクやフリマのアプリってどこがいいの？ >>24
スレタイ読めないならオレが10円で引き取ってやんよ カメラのプラモって今まで出たことある？
1/1スケールのモデルガンみたいな感じのやつ。 既存のカメラの模型は無いんじゃないかな
組み立てるタイプのトイカメラならいくつかある ああそうなんだ。ニコンFとかライカM3とか、往年の名機の
1/1プラモがあったら面白いと思って。 ウォークマンのプラモが出たらMpegプレイヤー仕込んで遊びたい >>31
カメラ好きは本物しか興味ないだろうしね。
まず需要がないよ。 1/1の古いカメラが欲しければジャンク品を安く買えばどう？
ちなみに今手元に壊れたキヤノンAE-1がある
レンズキャップに英語で1980オリンピックウィンターなんとかとあるので結構古い ちょっと思い出したけどペーパークラフトでカメラの模型を作っている人が
いたと思うので関心があればそちらはどうかな
なかなか味わいがあるよ >>31
ニコン100周年の時に記念グッズとして、Fの1/2サイズでミニチュアが発売されてた。
愛好家には割と好評だったな。
完成品ミニチュアなのでプラモデルではなかったけどね。
それとは別で更に以前の話だが、ナノブロックのFなんてのも発売された事があった。
あとは食玩でたまに出てくるくらいかね。
個人的に着眼点としては興味深いと思う。 検索してみたけど、1/2のニコンFはいいね。
こんな感じで各社の名品のキット（完成品でも）が出たら楽しそう。
改造とかも気楽にできるし。 ガンプラを初めて部品注文するんだけど、部品代40円の郵送料120円と記載されててこれは部品一個に実質160円という解釈で良い? ガンダム系のプラモデルに挑戦しようと思ってる超初心者なのですが
工具として最低限必要なのはプラスチックの枠からパーツを切り離すニッパーと
切り離した部分に残った出っ張りを削るヤスリだけで良いのでしょうか？ >>43
流し込み接着剤もあると良い。
パチパチ組むだけでも外れやすい部分をガッチリ組める。 >>44
有り難うございます
パーツオープナー？が必要なほど接着剤不要でガッチリ合わさる物だと勝手に思ってましたが
そうではない部分もあって備えとして接着剤もあると良いのですね >>sage
パーツによってはゆるくて「ポロリ」するし
関節とか動かす箇所は接着した方が安心
工具はシールを扱うピンセットと、出っ張りを切り落とすデザインナイフもあった方がいい
初心者なら、金属ヤスリより紙ヤスリの方がオススメ
タミヤかゴッドハンドで#400から1000まで 模型趣味なんて気楽に始めれば良いのよ。
自分の望む模型が欲しくて少しずつ工具を増やして技術を磨いて行けば、メーカーの完成写真まで辿り着ける。
キットを欲しいと思える動機まで辿り着けると、その先には世界中のメーカーから様々なキットが出てる。
日本は輸入もされるしebayとかで買えば個人輸入も可能だし。
ホビージャパンのムック本の「のもぴ～」読むと良いよ。 ガンプラで接着剤は自分で必要だと感じたら後で揃えたらいい
俺ならゲート処理にデザインナイフが欲しい >>50
あ、間違ってた。そうそう野本憲一さんの著書。 NOMOKEN新訂版は俺も持ってる
あれは良質なプラモ入門書ですわ カッターを使うときは刃の進行方向に指を置かないように注意だ。 ザックリ切ったら患部を心臓よりも高くして血が止まるまでテッシュペーパーでそっと押さえて、止まったら水ばんそこうで封印すればいい。手短にあるとはいえ瞬間接着剤はもっとしみるからオススメしにくい。
しみるけど30秒くらいで硬化してしみなくなるから。 切り口が綺麗だと強く抑えるだけでくっつきやすくなるから、ケチらずに常に切れ味のいい刃を使うといいよ ニッパー、ポチった！
ヤスリセット、ポチった！
デザインナイフ、ポチった！
鶴首ピンセット、ポチった！
接着剤、ポチった！
工具入れる収納ケース見てたらお節の重箱みたいな大きいのあるけど
初心者は100均で売ってるような不織布だか布で出来たようなペンケースで十分だよね >>56
うん
自分はセリアで売ってるこのMONTAGNEのケース使ってる
デザインナイフやニッパー入れるのにちょうどいいし
Mr.カラーや水性ホビーカラーのビンもジャストフィットで収納できるし便利
https://monosizecatalog.com/item-4965534200585/ なんだったらニッパ送られてきたヨドとかのダンボールでいい
ちょっと増えると整理の必要性もでてケース使うが
さらに増えるとやっぱりダンボールでいいって戻るw
最近は目の前の作業に使うモン一式は100均トレイに入れてるわ
筆も100とかはあるけど、1個作るのに必要なのって数本だしな
接着剤も工具も塗料も大きめのトレイでテンポラリとして使ってる
作り終わったら工具箱類に仕分けしてお片付け カッターで切ったとき瞬着で塞ぐけど血のせいで瞬着が膨らむの好き 余ったポリキャップは保存しておこう。
別のキットを作っていて無くした時に役立つ。 そう思ってだいぶ貯まったけど、結局一度も使ってない 某小説では、頃した相手のチンコ切り落として首からいっぱいぶら下げてるやつがいたっけｗ ポリキャップがガバガバになって困ってる少女に出会ったときの為に持ち歩くのさ お願いします
クレオスの缶スプレーを２年ぶりに使おうとしたら外側の底の方に黄色い半透明の
接着剤のかたまり風のものが付いてて、ボタン押しても中身が出てこないんですが
これは、ボタンの詰まりでしょうかそれともガス出てしまってるのでしょうか
廃棄するしかない？ 追記
no、101のスモークグレーです。缶開けてエアブラシで使う事はできますか？ 噴射口が詰まってる可能性があるから外してツールクリーナーかシンナーに数分漬けておけばワンチャンあるかも
駄目なら廃棄だけど、缶にクギで穴を開けるときは外でゴミ袋などに入れてやった方が無難かも ガスが完全に抜けてない状態で缶開けると周囲に塗料が撒き散らされるよ
別の新しいスプレーのノズルと交換しても正常に出なかったらガスが抜けてる、から缶開けても大丈夫 なるほろー、みなさん流石です、心より感謝させていただきます。 >>73
缶に穴が空いている
サビなどの腐食で穴あき→ガス漏れ→塗料漏れで塊
缶を開けても、塗料がグミみたいになってるかもしれない 重さで垂れ下がる部分に補強入れたいんだけど
タミヤのプラ棒の中だとどれが一番丈夫かな？
角帽よりもＬ型の方が補強としては丈夫だよね？Ｌ型より丈夫なプラ棒ってある？
あと接着する時はプラ用接着剤は止めた方がいいかな？プラ用だとプラを溶かすから耐久性落ちそうな気がするし 5mmプラ角棒埋め込むスペースあるならそれで、駄目なら1.2mmプラ板をパーツ裏に貼って補強するくらいか。
スペース無いならなるべく太いアルミ角棒で補強するくらいか。 >>76
スペースは問題無い場所だけどＬ型より角棒の方が良いの？ >>77
古いキット、大型飛行機の翼とかを補強する時はスペースあるなら角棒を接着して矯正しましたね。
L型の方が頑丈になるとは知らなかった。角棒で補強して困ったことないけど、何かでL型の方が強度出るって情報ありました？。 >>78
無いけど鉄骨とかってＬやH型がほとんどだからその方が強度あるのかなと
まあ鉄骨の場合は軽量化の意味が大きいだろうけど >>79
タミヤのページを確認すると「ねじれや曲げに強い」とあるけどそこを見たんじゃない？
構造材、強度材などは基本的に断面積が大きい方が強度があって同じ断面積だと
L型やH型は前述のようにねじれや曲げに強くなるはず
引っ張り強度などはあまり変わらないような気がするけど専門家じゃないので
正確な事はよく分からない スペースが許す限り太いものを入れとけばいい
接着はプラ用接着剤でいいよ
溶着して完全に乾燥硬化したら強固に接着されるよ
どういう箇所でどんな素材か、条件が分かればもっと具体的な話も出来るよ 同じ重さなら四角よりH字だろうけど、同じ太さの棒ならそりゃ真四角が一番強度あるんじゃね
断面積で判断するなら真四角だし NAZCAのメカサフシリーズ、T-06ブラマスでいけましたっけ？
なんか弊害あるって過去スレで見たような…注意点とかありますか？ 質問です、用途はLEDのレンズで低白化な接着剤を探しています
過去試した限りではシアノア系は低白化と評される商品ですら全部ダメでした
G17等の瞬間では無い接着剤では白化無しで接着できるのでしょうか？ >>85
できる
瞬間接着剤は基本的に白化する、「低白化」でもゼロではない
セメダインの「ハイグレード模型用」のような接着剤がおススメ ありがとうございます。
白化しないとわかれば即購入して使用してみようと思います ハイグレード模型用は便利よ
ほんと透明だし、ゼリー状ギリギリならない位の粘度あるし
レンズパーツなら透明パーツ代わりに接着剤垂らすって手もある
ボッシュライトなんかにもいい >>43
通販サイト「ホビーサーチ」を知っておいて損はない。取説画像が1ページごとに表示されるので、
取説無しの中古を手に入れたとか、リデコキットの余剰パーツを組んでみたい時に便利だ。 NAZCAのメカサフシリーズ、T-06ブラマスでいけましたっけ？
なんか弊害あるって過去スレで見たような…注意点とかありますか？
誰か…もういいや… ガンダムマーカーってセット買いが基本？
キットに合わせて塗りたい色だけ単色買いが基本？
スミ入れの黒極細は予備含めた複数持ちが基本？
初っぱなから素組みの1歩上を目指してる超初心者なので質問だらけで申し訳ない 単色でいいけどセットにしかない色もある
極細は1本あれば良いけど、けっこうすぐにダメになる さんくす
セットにしか入ってない色が必要な場合はセット買わざるを得ないけど基本は必要に応じて単色買いが良いんですね
スミ入れ極細は使用頻度過多で一番消費激しそうなのが想像ついたのでスペアあると良い感じですか そうね、スペアがあるといいね
ワイも最初は極細でくぼみ塗ったりしてた
そういう時は塗料皿にガンマカを出して筆で塗ると良い ガイアのサフはプロユースシンナー使った方が食いつきがいいんじゃね？
ブラシマスター使ってもいけるとは思うけど >>98
ああ、ありがとう！
意を決して質問したのにスルーは小学生でも傷つくわ
プロユースだと今度は通常色塗る時に困りませんの？
なけなしのこづかいしぼり出すから1種類しか買えないや >>99
一種類しか買えないなら普通にクレオスの薄め液にしたら？ >>100
コスパ考えるとガイアがいいなと思ったけど、そうします
クレオスでもメカサフ吹けるんすね >>101
吹けるけけどメカサフの推奨はプロユースシンナー
というか、なんでメカサフが基準なんだよ
シンナー数種類用意するのがだめならサフも普通のでいいだろ >>102
ガンプラなら関節とかメカサフのままでいいからサフェイサーぶん節約できると思ったの シンナー別の推奨使用法みたいなこと書いたブログがあったと思うから探してみたら？ 美少女プラモのトップコートって目はマスキングした方がいいですか？ >>105
塗装に使った塗料とトップコート（最終クリアーコート）の種類にもよると思う
あとは自分の好みで サフも塗料もプロユースシンナーで行ける
ただしトルエンが若干含まれてるからシゲマツか3Mの防毒マスクを着けて換気はしっかりやる
健康を気にするならクレオスのレベリングうすめ液か、ガイアのブラシマスターの方がいい >>103
知識や経験が少ないようだから
クセが強いメカサフとかプロユースはまだ早いと思うけど 塗装ブースのダクトを窓から外に出したいのだけど、出窓が三角のタイプなんだよね…
なんか上手くできないかなぁ 隙間があるなら細長い排気アタッチメントつけるなりいくらでも選択肢はある
もっと頭を使ってよく考えましょう 排気は常設必須なのかその時だけでいいのか、で全然違うしな
そもそも毎日塗装しないだろ
その時だけタミヤとかの細いダクトを窓にはさんどきゃよくね?
作業中だけでも2cmとかの隙間があるのは許されない環境? 以外と指摘されないけどダクトの外の環境もバカにできないぐらい影響あるんだよね
もろ屋外だと風で押し戻されて排気に影響が出る 研ぎ出しした後に洗浄するって聞いたけどそれは中性洗剤でOK? >>115
それでOKなはず
歯ブラシか超音波洗浄機で
超音波洗浄機には適温のお湯と適量の洗剤を
洗浄後にはよくすすぎ洗い
手に優しい成分が入った洗剤は避けたがいいかもね 模型初心者のひつもんよろしいでしょうか
なんであの時タカラは模型業界から一斉撤退したの？ 24分の1のスーパーセブンのヘッドライトのとこなのですが、メッキパーツとクリアパーツの接着は何がいいでしょうか？手持ちはロックタイト瞬間接着剤とタミヤの普通のとタミヤ流し込みです。 >>120
そんな手があるんですね。塗料で接着させるとは。ありがとうございます。 >>119
今の手持ち分はつかないか、ついても白化するリスクがあるのでおススメしない
セメダインのハイグレード模型用
タミヤのエポキシ接着剤
などの「曇らない」を売りにした接着剤を推奨 >>122
やっぱりそうなんですね。手持ちで行かなくて良かったです。 木工用ボンドも乾くと透明になるしはみ出し部分は水で濡らした綿棒で拭き取ればいいから。外れることもあるけど結構ガッチリ食いつく。
飛行機キットの風貌とかの接着に使う。 ボンドGクリヤーが使えるかも
アマゾンで「クラフト 接着剤」で検索するとよさそうなのがいくつか
セメダイン クラフトマルチなど ガンプラの合わせ目消し、ディテールアップ、全塗装した完成品を数千円で売っている方って作るのは楽しいけど完成したらおしまいって感覚なんでしょうか？
数週間は掛かっているだろう完成品が安価に手に入るのは腕も時間もない自分的には非常に助かってますが 木工ボンドとḠクリヤーは手持ちであるので木工ボンドから試してみる。皆さんありがとう。 >>126
作るのが楽しいのであって完成品飾ったり遊びたいわけではないのだろ。
最近は写真撮ってネットにアップとか出来るし、ある程度デジタル化したらあとは保管場所問題があるから売れるなら売るんじゃないの、知らんけど。 タミヤの瓶サーフェイサーを解きパテ代わりに買おうと思ってるんですが、
コイツって接着剤みたいに中に筆ついてます？ｏｒ筆つけれるようにキャップにピンみたいなのついてますか？ 筆はついていない
キャップにピンはある(タミヤセメントのキャップと同じ金型)
セメント-サフ キャップチェンジ！
h ttps://nippper.com/2020/12/18760/ 爪楊枝でかき混ぜてすくい上げて塗り塗りすればOK。 水性カラーアクリジョンの青竹色 塗ってるとめちゃくちゃダマみたいになるんだけどこれどうやるのが正解なの？
使ったことある人教えてほしい 使ったことはないけどエアブラシ？筆塗り？シンナーは何を使ってる？ ダマはどうにもならん
諦めろ
マジックリンでしか溶かせない ガイアノーツEXクリアー(光沢)はなぜあんなにも品薄なんですか？
カーモデラーが多いとはとても思えませんがガンプラにでも使うんですか？
半艶消しじゃなくて？ Mr.カラーのシルバーの上からクリアコートしたいのですが、直接ミスターカラーのクリアは塗らずに
水性ホビーカラーのクリアを塗った上からMr.カラーのクリアを塗り重ねるのがいいのでしょうか。
クリアを砂吹きする方法も見たけど、砂吹きするとやっぱりクリアが定着しないだろうし、最初が砂吹きだと上から塗り重ねても定着するものでしょうか。なんか脱皮したみたいにベリッと剥がれそうでw
今トラックの荷台を塗ってますが、シルバーって意外と曲者ですね。厚く塗ったり、特に１日に２回以上重ね塗ると湿度に関係なく曇る確率が非常に高い。その上ソリッドと違って薄め液をかけてくもりを取り除くという方法が効かない（まだら模様が残る）。
対策としては１日１回塗りまでで、塗りが薄い場合は最低１日置いてから塗ったほうがいいみたいですね。 何故試し吹きをしないのか。
ランナーなり余剰パーツくらいあるやろ。 シルバーとかメタリック系は薄く吹くのが基本
クリアに関しては手許にあれば自分で試すのが簡単確実 1/35 バットモービル(バットマン ビギンズVer.)
の発売日って3月発売としか書いてないんだが、コレっていつ頃正確に教えてくれるの?
基本的に店舗ごと違うのかな?
予約しそこねたから、店頭に行かなくては・・・ >>145
バンダイホビーサイトにて、月末から月初めにその月の発売日の詳細を公表してる
再販品も商品納品予定の表に全部掲載される >>146
教えてくれて本当にどうもありがとう(´；ω；｀) >>145
DMMの通販で3564円送料無料で予約できるよー。 >>148
タンブラーはキャンセル待ちだった。ごめんー。 イタレリの1/72F-5Fを買ったんだけど、帰宅して中身を見て驚いたので聞いてくれ
まずモールドが凸。今どき珍しいけど、まあぎりぎり許せる。
それからLERXの形状がなんかおかしい。先が真横に断ち切ったような形
最先端のとがった部分は、別パーツの空気取入れ口と一体になってるのかと思ったけど、違う
よく見直した結果、どうやら自分で削り出さないといけないみたい。ラフな凸モールドで
外形が示されてた
このキットは相当古いものなんだろうか。3500円もしたのに雑過ぎる まあイタレリなら中身は20世紀かヘタすりゃ昭和のキットだろうし
中華系からそこそこ新しいキットでてる中
あえて好き好んでヘッポコイタレリ買ってのに何怒ってるんだとしか…… >>150
金型は1982年の発売時に掘られたもんだろうから40年選手の大ベテランだな
F-5という機体の詳細は知らんけど、近代化改修やらなにやらでLERXの形状変更とかがあったりしたんじゃないの？
前後のどっちでも再現出来るようにとかで金型改修して親切な仕様になったんだよ！きっと！！
https://www.scalemates.com/albums/img/1/6/3/580163-38375-82-pristine.jpg
こういう状態ってことだよね 中身82年製かwまさに昭和か
多分だけどF-5に近代化改修なんて存在しないと思うw
というかそれはすでにF-20になっちゃうような
世代的にシンカザマの搭乗機だからどっちも結構好きなんだけど >>153
そうまさにそれ。LERXの改修は>>154氏も言ってるけど存在しないし、バリとかでは
片付けられないレベルだから明らかにメーカーの怠慢
同じくイタレリのF-5AとF-5Bを持ってるから同等クラスの出来を想定してたけど、
だいぶん違ってた 自分が見た事ないから間違いとかアホ過ぎだろ
近代化改修どころかF型の生産後期の機体は最初から装備だし
シャークノーズと拡大型LEXはF-20の専売特許みたいに言われてるけど、本来は機首延長で悪化したF型の飛行特性改善アイテムとして開発されたもの
ttp://i.imgur.com/Ok9ydHR.jpg で一方、イタレリ改修版F-5Fのキット(#1382)の出来の方だが、イタレリ本家でランナー画像を見て来たが酷いな
F-5Eのキットではちゃんと金型改修して再現した機首のシャークノーズ化がオミットされてるし
LERXも先端が斜めではなく真っ直ぐな上に、インテークにぶつかる位置が若干後方な為に旧型のLERXの先端がはみ出てると言うコレジャナイ改修
(LERXがインテークにぶつかる位置は新旧LERX共同じ)
これ、何故かマーキングの方はしっかりリサーチしてあって、全てノーズ&LERX改修機になってるから始末が悪い
不幸中の幸いでインストのカラーガイドの3面図は正確そうなので、LERXはそれ見て削って足らん分はパテかプラ板で足せば良いが
シャークノーズの方はハセガワのF-20かイタレリ改修版F-5Eから持ってくる(or型取る)にしても、
イタレリF-5Fは薄いと言われる同社F-5Eより更に機首断面が潰れてるから結構、面倒な事になりそう
(いっそ、インストの3面図からプラ板切り出して機首に貼って、それをガイドにパテを盛り削りした方が良いかも)
>>156
でも絵師のA/Bの発売時期ってイタレリと変わらんよね >>158
>でも絵師のA/Bの発売時期ってイタレリと変わらんよね
エッシーのA/Bは繊細なスジ彫りで、爆弾や増槽もたくさん付いてて名作だと思う
イタレリブランドで発売されたのをAもBも持ってるわ
エッシーのA/Bも、イタレリのE/Fも1980年代でほぼ同時期なのに、ここまで出来が
違うんだね。まあ当時としてはイタレリのが世界標準で、エッシーのは金型がんばった
（ウィキによれば日本製らしい）ということなんだろうけど 羽生君がガノタやったらリンクにはレアキットがバンバン投げ込まれてたんだろうか プーさんのぬいぐるみよろしくガンダム系のぬいぐるみ投げ込まれるだけでは 田中刑事に遊戯王カードが箱で投げられた例がある
羽生ファンがガンプラを投げ込む→他のファンも追随する
→ファン同士のマウントがエスカレートする→最新キット、レアキットの争奪戦勃発
→ガンプラ、更にプレミア化＆品薄 大戦機の外板のヨレを表現する手法を解説したムックや雑誌記事などご存知であれば紹介ください
よろしくお願いします >>167
今月のスケールアヴィエーションに記事があったと思うので、
立ち読みで確認してみて あらま今月号
早速帰りに買ってみます
週末はお楽しみだぜありがとうございました 車のプラモばっか作っとるからジオラマ製作までしたくなってくる
が
ガンプラも1/24サイズを出してくれや 1/24ガンダムが2002年、1/12が2006年か
リーマン以前で景気が良かったせいか
当時のバンダイも「HY2M」とか強気の商品多かったな >>172
昭和ガンダムじゃなくてせめてGかW以降のでお願いします…
足太いの好きじゃないです… スケールアビエーションの女の子グラビアのページが嫌いなんだけど分かる人いる？
馬鹿にされてる気分になる
あんなもんに金使うくらいなら値段1円でも下げろ スケビのグラビアよりももっと美女な人の無修正ポルノ動画がネットには氾濫してるご時世に、あのグラビアページを喜ぶモデラーっているのか？
ネットで見れるプレイボーイ系グラビアよりもブスで露出度低くても？
カラーページは模型の作例の完成写真にこそまわして欲しい派だよ。 イヤなら買わない、買っても見ない
意見はアンケート葉書なり、編集部に言えばいい ピーチ・アビエーションのCAさんのほうがまだ綺麗ってのは同意 メーカー希望小売価格以上で買うような我慢出来ない人が増えたからかな？
コロナ禍以前から買っておいてる人は転売ヤーなんて相手にもしてないけどね。 バカが多いからだね
転売するバカに買うバカに並ぶバカ
平和でいいね >>186
ガンプラっていうか人気が出れば転売される
ガンプラだからということではない ずっと固定客で潤ってるものだと思ってたけどコロナ禍で暇な人がハマって
人が激増した結果なのかなあとも思ったけど 問屋で止められてるから店舗で商品が並ばない。
仮に不人気商品が並んでも、即買っていくバカも増えたよ。 >>188
転売ヤーを擁護する自称経済学者のバカも追加で。 最近アニメ見て気に入ったターンエーガンダム買おうと思ったんだけど
不人気とされるシリーズのものも転売対象なのかねえ… 名作を不人気言うな。しかしカプルだけは以前から謎の人気で高値で転売されてた。 >>186
海外はガンベでしか買えないから横流しするだけで相当儲かるらしい >>195
たいていの主役機は余り気味だからチャンスはある！ ∀は来月24日に再販されるね
人気機体だから難しそうだけど 少なくとも中韓に関してはプラモやるチー牛は結構いるぞ オススメニッパー教えてくだされ
予算は三千円未満で用途はガンプラのMGとHG >>203
タミヤ モデラーズニッパー アルファ 実売\900
タミヤ 薄刃ニッパー 実売\2,100
↑の2本を併用する
ランナーやゲートのパーツから遠い箇所はモデラーズニッパーでバチバチ切る
ゲートの近い箇所、二度きりの二回目は薄刃でキレイにカット >>203
GSRモデラーズサポートシリーズ MSS-41 匠TOOLS 極薄刃ニッパー
アマゾンで2,850円
切断後は若干白化するけど、タミヤ薄刃よりは白化のダメージが少ない
なので600番、800番、1000番、1500番の紙やすりをかければ白化は消える ヨドバシに一個だけ置いてたEXクリアは俺が買わせてもらった
すまんな ニッパーは消耗品だから入手しやすくて価格も手頃なタミヤのやつで2000円以内の予算で決めればいいんでない？
タミヤのニッパーで困ったことはない。
アルティメットとか買いたくても模型店の店頭で出会わないからなー。 3000円以内という条件からは外れるが、
ハセガワから最近発売されたTT43は良いものだった
歯の薄さが素晴らしい
値は張るがそれだけの価値はある ガンプラは開放倉庫とかで格安で売られてた印象だけどもうそれもないのか ガンプラは
・家電量販店で希望価格の20～25％OFF、たまに30%以上の値引きがあってラッキー
・購入で店舗のポイントが3～8％付与
・提携サービスのポイントも0.5%付与
・クレジットカードのポイントが1～2%付与
↑みたいな状況がずっと続くと思ってました プラモ用ニッパーは2枚合わせだから直ぐガタが出る
3枚合わせニッパーだと長持ちするんだけどな
それで片刃をアートナイフの替刃で交換できたら最強じゃね >>215
>プラモ用ニッパーは2枚合わせだから直ぐガタが出る
凡そMGを月一ペースでぶった切ってるが3年目に突入したうちのタミヤニッパー
切れ味に不満はないのだが・・・実はナマクラになってる？ >>216
2枚合わせ3枚合わせはニッパーの回転部分だよ
尼でも3枚合わせニッパーあるから検索してみ 細い所を切る。刃をゆっくり動かす。
無理してバチンバチンと切らなければ長持ちする >>217
ああ、いや、3年目になるけどガタは来てないっつってるんだけども・・・ 何回刃先を合わせたかで違うだろうけど、力を入れずに使ってると確かに長持ちはしますね。
数年くらいで新しいのを買うペースかな。第一次ガンプラブームから40年くらいで2桁までは買い替えてないはずだし。 3枚合わせニッパーでプラモ用に特化したやつってある？ 金属線ならともかくプラを切る程度なら2枚合わせで十分だし 3枚合わせというとツノダのトリニティーシリーズかな
TM-02とTM-16がプラモ用にはいいけど
切れ味はタミヤ薄刃の方がちょっと上 最近やたらとビルダーズ系のオリジナル機体をアップするのが多いが
あんなもの誰得なんだよ､そう言うのは自己満足でやってて欲しい アホですまん
クレオスのB-511 Mr.ホワイトサフ1000にMr.カラーシリーズ重ね塗りってやって大丈夫です？
つや消しもMr.カラーシリーズで固めれば大丈夫か教えてほしいです 白い機体のサフ吹きって難しいな､ホワイトサフを軽く吹くだけでは表面処理した合わせ目が浮き出る（エッジが死ぬので塗膜は薄くしたい）
グレーサフでは塗装がくすんで違和感出るし､困ったものだ >>227
エアブラシで吹くなら問題無い
筆塗りは難しいが不可能では無い
下地をMr.カラーで水性やアクリジョンの上塗りなら、
問題は一切発生しない >>229
助かりました ありがとう やってみます >>230
一回目のサフをグレーで二回目を軽くホワイトでか
良いねやってみるわ 俺は白塗装の下地塗りはエナメルの白にしてるわ
ラッカー系で本番塗装するから、サーフェサーやパテがグレーだとサーフェサーの色が浮いてきて
白がくすんでしまう
エナメルならラッカーに溶けないからその心配が無い 白はフィニッシャーズのファンデーションホワイトを使えってのが、
死んだ爺さんの口癖だったわ >>236
やってみたら分かる。長時間漬けるならともかく、塗装程度の時間じゃ溶けないよ パール塗装したガンプラを写真でもキラッキラに撮影できる方法教えてください。
見た目には綺麗なのに写真にするといまいちきらきらしなくて… まずは現在の撮影環境を詳しく頼むよ
自分は出来ないけど先輩方もアドバイスし辛いと思います >>239
しっかり被写体に光が当たってる前提で
カメラのレンズ性能に対して充分な光量をとる
あとは角度を変えて何100枚も取るしかないのでは
透明塗装やグロス塗装はどうしても光の当たり方で白くなるところがでたり
パールやメタリックの粒子から反射する光もちゃんとレンズで拾えるだけの光量が必要 冬季迷彩の塗料、何使ってますか？
それ使う理由とかもあると嬉しい 冬季迷彩の塗料、何使ってますか？
それ使う理由とかもあると嬉しい >>244
森林迷彩の塗料、何使ってますか？
それ使う理由とかもあると嬉しい
と訊かれたらなんて答えるの？ 季節に合わせて作るやついるのかw
いつどう作ったっていいじゃん
真夏にナースホルン買ったけど箱絵に惹かれて冬季迷彩で作ったわ
冬季迷彩ならエナメルかアクリルのホワイト吹いて溶剤で拭き取ればいいんじゃね メガサイズガンダム作りたい､小さくて面の情報量が凄いRGより
簡素な作りでも､でかいメガサイズの方が好きだ コロナ給付金が貰えたのでガンプラ買いにヨドバシ行ってくる
ありがとう行政と政府の皆さん 行ってきたけど殆ど何も無かった…HGすらなくて
何故かverkaガンダムだけが売れ残ってた 買いに行ってお目当てのものが無いと何故か売れ残ってる変なプラモ買っちゃうんだよね
昔､MGドム買いに行ったときに全然無くて何故か1/60エクシア（PGじゃないスタンダード版の）買ってしまった事がある 買いに行ける小売店が近場にない買い物難民だから、通販でしか買わなくなった。
要らないキットを勢いで買うなんて事も無くなった。幸か不幸か判断に困るが。 >>257
俺もそのパターンやったけど用事で行った先の近所に模型やが合ったんで寄ってみたら在庫見てるだけで楽しかった
やっぱリアル店舗ってその場に居るだけでワクワクする
ガンプラ無かったからカーモデル買ってきたけどコレはコレで新しい楽しさを発見できた 友達がTwitterに美プラ上げてて最初は興味なかったけど模型屋で値段見てからもっと優しくしてあげようと思った 走った・・・欲しいプラモデルの為にずいぶん走ったお・・・(ヽ´ω`) プラモ屋に行けば欲しいものは殆ど置いてあるのが当たり前だと思ってたけど
ほんと嫌な時代になったものだ 市内だけじゃなくいつのまにか近隣の市の模型店も閉店してて、あの空間のワクワク感って失って始めて気付くものだなって。 転売屋を呪いたいのは買えてない一般人だけで売る側にしてみれば､かつてない程に大繁盛でウハウハなんだよな 売る側つっても今回は小売りはその恩恵にあまり預かってなかったんやない？
小さい個人店なんかはガンプラの入荷数も細くて、でもバカな客の相手させられて疲弊してるって話をネットで見掛けるくらい
今みたいな狂乱状態もあと一年続くかどうかじゃないかな？
ウイスキーみたく原酒不足になるってわけじゃないやろうし
原油価格高騰で値上げはあるかもしれんけど 未開封を高額で売り付けるのも腹立つが
作ったのをバカみたいな高値付けて出品してるやつにも腹立つ
誰がそんなゴミにお金出すんだよ､自宅にコロニーでも落ちればいいのに >>179
というかあの雑誌はグラビアに限らず編集センスがマジで酷い
模型は盛りまくった写真で全部同じだし >>267
売れてるんならいいでしょう。
高値で売れないゴミってどれ？ >>269
売る為にきっちり塗装したりして徹底的に作り込んだなら高値吹っ掛けられてもわかるけど
ただ普通に作ってパーツ欠品とかジャンク品のをバカみたいな高額で出品してるやつの事 >>179
同感。
もっと美人で全裸なグラビアなんていくらでもある。見たいならそっち見る。紙面が勿体ない。
模型誌買ってるんだから模型の作例写真を増やして欲しいわ。 二週間の間に何回か抜いてスッキリしたんですね
分かります 10年くらい前だけど、ジャンクでパチ組みしたキットをまとめて定価の20%で1万円分買ったことあるけど、パーツセパレーターで外して整形し直して接着して組んでて手間かかるなーて。
格安ならまだしも、そうじゃないなら未組立のキットがいいな。 PGのように組み立てがめんどくさいキットがジャンク扱いで安価なら購入してもいい 部品請求が面倒だったり在庫無かったりするとオクに捨て値で出てるジャンクを部品取りに落とすことはある
博打な面が往々にしてあるけども・・・ 初期MGで変型するキットはパーツが多いし小さいしモナカ割もあるし作るの大変だったな
ゼータver1.0なんか脛のパーツがもろに縦分割で後ハメ加工したけどそのせいで変型は諦めるしかなかった
でもスタイルは良好でなかなか色気のある雰囲気になってるのは玄人好みかも知れない MGゼータ初代のデザインは俺も好きだわ
友人に見せたらMGゼータが出ていたのを知らなくて大喜びで買ってた アニメ版の印象が強いからZはマッシブなスタイルの方が好みだわ
百式も Z1.0はシールドやスタビライザーの形が耐えられなかったから旧キットを加工して移植したよ
頭も旧キットを接着面で幅増し
その後2.0が出て脱力・・・ 1/35の現用兵士の塗装したいんだけど、おすすめの実体顕微鏡無いかしら >>282
Zのスタビライザーってどの部分???? >>285
ウェーブライダー時に真っ直ぐ伸ばす背中のど真ん中のあれ >>283
拡大鏡やルーペの事かな
スタンド型、メガネ型、ヘッドルーペなどがあるけどどんなタイプがお好み？
有名なのはハズキルーペだけど値段が高い
実体顕微鏡だったら数万円するようだけど予算はいくら？ 百均で老眼鏡いろんな倍率の売ってるからとりあえず2個ぐらい買ってみては？ 1/35のフィギュアなんて老眼鏡とか拡大鏡じゃ無理だよ 1/350じゃなくて1/35よね?AFVあたりの
フィグならスタンダードなサイズやんけ
肉眼で白目と黒目程度はいれられるサイズだろ
1/144だともう無理、1/72がギリ目口塗装できるサイズかな
正直拡大したところで筆が細くなるでなし手の動き幅も拡大されるしで、いうほど差はないよ
エッチングでクソ小さい工作だと拡大するとすごい楽にはなるが、塗装は見えてさえいればあとは技術
医者が使うような20倍ルーペとかも持ってはいるが、塗装じゃ使わないわ 高校生の時は肉眼で1/35兵隊さんの目とか襟章描いていたけど
おっさんになった今はもう無理ですわ
視力戻せるならタイ米はたいてもいい 見えないと塗れないから老眼鏡で拡大して見える範囲だけ塗ればまぁ良いかなと思ってる Amazonで買ったやっすいLED付きヘッドルーペ使ってる
重いけどレンズが3.5倍まであるのはいい
3.5倍でも相当大きく見えるよ そういう細かいところ見ながら描いたりできる大きな虫眼鏡的な
添え付け型ルーペ（ランプ付き）みたいなのがあったら教えてくだされ
安いと嬉しい 皆さんアドバイスありがとうございます。
欲しいのは実体顕微鏡です。肉眼で1/35フィギュアの顔を塗るのに限界を感じ、
実態顕微鏡で塗ろう！と思いました。予算は5万円程度です
適切な倍率、ズーム機能の要否、おすすめメーカ等が教えてもらえたら嬉しいです。
Amazonで安い中華製がありますが、光学機器なので中華はやめておいた方が
いいんだろうなと思う反面、フィギュアを塗る程度の使い道なら中華で十分かな？とも
思っています。
こういうのはカタログスペックよりも実体験を聞かせてもらうのがいいと感じ、
皆さんの意見を伺いたいです。 実体顕微鏡は照明付きがいいよ。
出来ればリング状のヤツが影が出なくていい。 ヨドバシは塗料とか模型の消耗品をAmazonより安く早く送料無料で届けてくれて便利。
ガンプラは朝ヨドに並ばないと買えないからガンべに行く。
たまにAmazonプレバンでで買えたら買う。 高額な工具類に拘るやつ程じつは何も作ってない気がする コンプレッサーのクレオスのL10にしてから塗装は楽しくなったけどね。
余裕のある高い方にして良かったなって。 水性プレミアムトップコートスプレー光沢
を買ったのですが
１，重ね塗りする場合の時間の間隔
２，最終的な乾燥時間
はどのくらいなのでしょうか・・・？アドバイスよろしくおねがいします 並行で数個を製作するから、塗装も数日から一週間放置なんて事もある。
乾燥中のホコリ対策でダンボール被せて置く場所を取るけど、同じ大きさのダンボールに入れて重ねて置けば良いし。
塗装した日とキット名をメモしたポストイットを貼って数日から一週間後に出してチェックしてる。
待ち時間は他のキットの工作をすれば良いから待ち時間はある意味無しみたいな物だわ。 工場のラインみたいやな…
乾燥待ちの間は買い物やら模型以外の事するかなー 一つのキットを仕上げるのも良いんだけど、接着やパテの硬化時間を気にするのに疲れたからね。
10個ほどのジャンルの違うキットを気分で作ってるとリフレッシュ出来て飽きも来ないし悪いことでもないよん。 並走複数は結構ありよな
俺も主食がスケールミリタリのつもりだけど、デカブツは途中でガンプラ素組に浮気を基本にしてる
エッチングとか使うとマニュアル通りに作らなくなるし、中断すると何するつもりだっけ?って
効率自体は落ちる方が多いんだが、やっぱ3ヶ月一つのキットとかは飽きるのよねえ
3ヶ月もあったら届く新キットも10や20じゃきかないしなw >>308->>310
アドバイスありがとうございます!
水性プレミアムトップコートスプレー光沢を使った場合、コンパウンドでゴシゴシ磨くのはやめた方がいいですか?
塗膜が水性だと弱い、と記事を読んだのですが・・・
ちなみに3回トップコート吹きました! >>314
全くできない、という訳ではない
水性はラッカー系やウレタンに比べて塗膜が弱く柔らかいのと
コンパウンドに含まれる油脂と相性がよくない
ただ、プレミアムトップコートはメーカーも比較的強いと宣伝してるので
今からでもランナーのなどにトップコート吹く→磨く練習して いけそうなら本番 昨日大須キッズランドに塗料買いに行ったら女店員にひたすらうんちく垂れてるチー牛がいて草
やっぱりプラモ勢はあんなんばっかやな >>317
売り場の客の大半がそうならまだしも、たまたま見かけただけでそう思うのは早すぎでない？ 自身もプラモ勢の一人なんだから売場に変な人がいても気にならないものかと チー牛ってチーズ牛丼くらいしか思い浮かばないけど、なんの事だろ？ >>317
そんなドキチガイは極々一部だぞ
その店員さん災難だな 近所の模型屋でレジの若い店員に毎週延々と話しかけてるヤベー奴いるわ
1時間ぐらい話してそうだった
ワイが会計しにいったら黙ったけど終わったらまたすぐに話しかけてた >>323
客じゃなくて、リアルフレンドなんじゃね? >>324
いや一方的に話しかけてて怖かったわ
会計したら会話終了できるかと思ったんだけど失敗した そういうときは別の店員さんが「○〇さんそろそろ休憩言ってきて～」とか
助け舟を出すことができればいいんだが、ワンオペでやってるところも多いからたいへんよな 少し上の方で話題に出た拡大鏡を買おうと思ってメス
段差の様子を確認しながら面相筆で細かい模様を描ければと
卓上の添え付けタイプとメガネタイプとどっちがおすすめですか？ >>327
ハズキルーペが良いってどっかで薦められたので買ってみようと思うｗ ダイソーのメガネ型拡大ルーペは買った。お試しならこれでいい。 ベストメカコレクションくらいのモナカ仕様のキットを改造して好みの造形にするくらいが丁度いい。 ふらふらと売り場を覗いてみたら童友社の車のプラモのパッケージに懐かしのモーターライズと書いてあった
ギミック好きなので思わず買おうと思ったが自分の会社は来月廃業するので必死で我慢
辛いわ ミスターホビーのMr溶きパテ買ったんだけど、めっちゃシャバシャバ。
この中にいらないランナーぶち込んだら多少粘度マシになるもの？ >>337
溶きパテなんだからパテ入れれば良いではないか。 うすめ液にランナー入れても溶けないんじゃない？
接着剤にランナー入れたようにはならないと思う。
粘度を上げたいならフタを開けて放置すれば揮発して粘度が上がらないかな？ ぁー申し訳ない。勘違いしてました。
大人しく揮発させて少し硬くします…。 >>340
粒子が分離、沈殿するからよくかき混ぜる
底からすくうようにしてかき混ぜた後が本来の粘度 シタデルの場合は黄色は他の色混ざってるから意外に行けるけど真っ白の方が難しい… 漆塗りは乾かし方が特殊だからそこまでやるならエアブラシ使った方が良いぞ 光沢筆塗り
先輩はエナメル系にリターダー入れたり小さなケースの中で乾燥遅らせたりして表面張力に仕事させてたね https://i.imgur.com/WLTgwgX.jpg
アドバイスくれた人、ありがとうございました!
生まれてはじめて作ったスケールモデル、、
まぁまぁ上手くいったのかな、と思います
コンパウンドでゴシゴシしたのですが、そこまで変化が無かったような・・・
仕上げ目しかしなかったからかな・・・
仕上げにタミヤのモデリングワックスをかけてみました
そもそも黒スプレーの時点で粒子感っていうか、奇麗に塗装出来なかったような気がします 何で1/35なんだろ
別に1/24や1/20でも良かったと思うんだけど 昔に1/35で出したから、今回も合わせて1/35にしたんでしょ。
海外メーカーが1/25とかで商品化権を押さえてるから、バンダイでは出せないし。 戦闘機の薄いモールドの墨入れってどうやってんの？
F-15とか全体にびっしりモールド施されてるのね
ピットロードの1/700のちっちゃいやつ作りたいけど、ヤフオクみたらミニチュアレベルでもきれいにモールドびっしり墨入れしてる作品とかあった
筆塗り+スプレー缶しか使えない環境じゃきつい？
色塗り全般終わらせてからトップコート水性で仕上げてからタミヤアクリルの黒塗料で墨入れしてうすめ液で拭き取るとか考えてるけど色滲んじゃうかな？ >>355
芯を砕いてパステルみたいな使い方したらいいかもな
全面に塗りたくって消しゴムで擦れば墨入れ効果あるんじゃ？ >>353
水性トップコート→タミヤアクリル（水性）→水性薄め液
だと溶かしあってドロドロになるかも
スプレー塗装→ラッカー系光沢クリア→エナメルスミ入れが定番 >>353
洗剤水にとかしたアクリルガッシュで墨入れ、拭き取りは水 ミスターカラーのクリア系って染料系らしいけどボディ一体成形のウインカーとか塗り分けた上からクリアコートしても染み上がりはしないですかねぇ？
周囲のクリアに染み込んで行ったりとか。それとも染み上がりするのって染料系で塗った上にデカール貼った場合のみですかね。 >>360
ミスターカラーのクリアカラーは顔料、ガイアカラーは染料
(ミスターカラーは10年以上前に染料から切り替えた)
染料の場合はクリアコートや周囲の塗料にしみこむ可能性がある >>361
ありがとうございます。ミスターカラーのクリアも顔料でしたか！やっぱり塗装だけでも染み込むリスクがあるんですね。
クリア成形のレンズはガイアカラーで塗ろうと思ってるんですが、ボディは単独でクリアコートしてから、塗装の済んだレンズを組み付けるつもりですが
染料系で塗ったパーツが接触してると影響ありますかね。（ボディに組み付けた状態でクリアコートはしないつもりです） >>363
>染料系で塗ったパーツが接触してると影響ありますかね。
ボディのクリアに染料が滲む可能性、リスクはある
不安ならクレオスにした方が安心、安全 >>364
重ねてありがとうございます。染み上がりも厄介ですね。
念の為そうします。 どこで聞けばいいのか分からず、こちらで質問させていただきます。
スレ違いでしたら申し訳ありません。
昔持っていたロボットのプラモが何のキャラクターだったのか知りたいのです。
時期は30年ほど前、SDガンダムやワタル、グランゾートのような少し頭身の低いモデルです。
覚えている特徴は、ザクのような単眼、黄色、紫、黒のカラーで、恐らく敵役のキャラですが、ザコキャラというよりはライバル役っぽい強そうな印象でした。
なんとなくケンプファーぽかったような。
恐らくなのですが、そのキャラが好きだったというよりはパッケージで選んだと思うので、アニメキャラではないかもしれません。
非常に曖昧なのですが、分かる方いらっしゃいませんでしょうか。 >>367
回答ありがとうございます。
もう少し端正なデザインだったような気がします。
額の部分がナイトガンダムの様にバイザーぽかったような。
というかこんな面白いモデルがあったんですね、初めて知りました。
ありがとうございました。 すみません、自己解決しました。
ありがとうございました。 >>366
等身を除けばガンバスターが該当するような気がするｗ 質問だけ投げつけるだけか。
周り引っ掻き回して自覚ない屑タイプだな。 >>371
ワタル2に出てくる、アストロジェッターというキャラでした。
恐らく当時の私は、変形に惹かれて買ってもらったのだと思います。
ありがとうございました。 染み上がりが心配なら、ウインカー塗りの工程を最後にするとか、塗装したウインカーにマスキングしてクリヤー掛けしないとかの選択肢を取らないのは何故だろう >>375
染み上がりするような塗料ならどのみち下地にも染みひんのかな？ 初めてカーモデル買ってみた（タミヤのインプレッサ）んだけど、タイヤがタイヤ屋の匂いで感動した このまえ秋葉原工作室を初めて利用したんだけど、
店長の愚痴トークと、眠いとか帰りたいばかりが多くて、とても居づらかった。 >>381
最悪やな…
自由に個人の時間楽しめないならスペース借りる意味ないね、そこ… 強殖装甲ガイバーの話はここでいいですか？
今手元に1/6可動素体（ボークスのマッチョボディ）と石粉粘土があるんだけど
これは私に1/6アーマー着脱式ガイバーIを作れという事なんだろうか 静岡ホビーショーの出展社リストを見たげど、
ラジコンの凋落がひどいなぁ。
ヒロボー、OK模型、斎藤がいなくなった。
そしてワンフェスの主催社でもある海洋堂が出展。 昔月刊誌のラジコン技術を読んでた事がある
ヒロボーはヘリでOK模型は飛行機だったかな
航空ラジコンは広い土地が必要で今はドローンが流行ってるのでそんな風なのかな 389
ガイアノーツのブースが、モデラーズフリマからホビーショーに移ったね。 駿河屋で通販してるけど4/13に注文したのがまだ出荷されない
出荷遅れのお詫びメールは2回来たけど なるほど。勉強になります。
急ぎの商品じゃないのでまったり待っときます。 駿河屋は3回目のメールが出荷メールです。
1回目 遅くてすまん
2回目 出荷予定すぎてすまん
3回目 出荷した。 ご教授お願いします。
ポリパテを盛って乾燥→整形後にパテの端の薄くなっている部分が剥離→
瞬間接着剤で接着してヤスリで慣らし、という対処をしていますが
上手く境目が消えなかったり、再度剥離が起きたりなどで困っています。
瞬着で対応するのがそもそも間違いなのか、すら分からなくなっており
何卒良き対処法お教えしていただきたく思います ポリパテやめたら？
乾燥して収縮して反ってくるから薄い所ははがれる。
瞬着パテのほうがいい だいたいは瞬着と効果スプレーのコンボでいける、パテで埋めるのは結局ヒケたり気泡出たりする可能性が出て二度手間になったりしてめんどいだけ >>395
自分は本体側を掘ってポリパテが薄くならないようにします。 追記
先に掘ったり、後から際付近を掘って再度ポリパテ盛ったり。 ポリパテ剥離への助言ありがとうございます。
大変参考になります。
乾燥収縮からの反りだったのだと言われて気付きました
現状剥げかかっているものは瞬着＋硬化促進で対応
今後ポリパテを使う場合、ある程度の厚みが確保出来るように
素地を掘る削るなどしていくようにします
目茶苦茶参考になりました。
まとめての御礼となり申し訳ございません >>394
390だけどホントに3回目のメールが出荷メールだったわ☺ アーティファクトのバイカスにくるぶし外側の装甲を付け足したいのですが
パテ盛って成形する以外だとどんな方法がありますか？
https://i.imgur.com/9hzUMiX.jpg
https://i.imgur.com/yixWM39.jpg バルサ材を切削して型を作って熱したプラバンを押し付ける（ヒートプレス）のはどう？ >>403
こうやって並べて写真みると全然形が違うんだね。知らんかった >>404
ヒートプレスは確実そうですね
型を作る技術は無いので、適当に丸いものを使ってやってみます >>406
Rは同じっぽいから熱して柔らかくしたプラ板押し当てるだけでもいけそう プラバンをガスコンロで熱してちいかわのキーホルダーに押し当てました
初ヒートプレスでしたが上手いこと出来たと思います
https://i.imgur.com/IpNJwVK.jpg 35フィギュアをタミヤエナメルで塗ろうとしてるんだが
クレオス白サフ1500にはのりが悪い気がするんだ
馴染むようにのっていく下処理ってあるかな？ >>408
むっちゃ綺麗なプラバン工作やなあ
こういうの出来るようになりたいわ >>409
塗料の食い付きをよくするには足付けといってサンドペーパーで荒らす方法があるんだけど
1/35だと小さすぎるなあ
強力なシンナーを微量混ぜる方法はどう？ というかエナメルを下地塗装につかわなきゃいいのでは…… 【強殖装甲ガイバー】
1/6ガイバーIを作る前に1/6ガイバーIIFを作りたいと思ったんだけど良い女性素体が見つからない
メガスマッシャーの砲口を作りたいのでおっぱい小さめの素体がいいです あれ？エナメルの乗りを良くする下地処理の話で、エナメルを下地塗装する話じゃなくない？ >>353
アクリルでスミ入れはふきとれない
ガムテープみたいにいつまでもこびりつく アクリル墨入れはマジックリンで拭き取れるよ
下地がガサガサの艶消しだったりするとちょっと厳しいけど >>416
ありがとうございます
アマゾンでポチりました
メガスマッシャーを発光させたいんですがそこまでの技術を持ってないなあ 【強殖装甲ガイバー】
オビツのボディーが届きました
これはなかなか良い物でした
頭部パーツが付いてないので全くの初心者にはオススメしにくいですが
最近ちょっと欲が出てきて1/6ガイバーⅠにバキュームフォーム工作
発光ダイオード回路、音声回路を付けられないかなあ
メガスマッシャー！ 瞬着の蓋が開かないんでプライヤーで思いっきり分まわしたら勢い余って蓋が?げて瞬着がドバドバと一張羅のフリースに零れた
すげ～煙が出てあれよあれよと固まっていった
真夏だとマッパで作業してたとこやったわ
フリースはオレの身代わりになってくれたんやなありがとう >>421
煙・・・？溶けちゃうのか
溶剤だからか >>422
硬化時に熱が出る
布にかかると毛細管現象で広がって急速に硬化すると熱も大量に出る 接着剤の急激な硬化による反応熱で接着剤自体が大量に気化したのと、更にそれが空気中の水分と反応して白煙となったと考えられる。 エポキシも仕事で大量に混ぜるとめっちゃ熱くなるな
塗装のピンホール、上から塗料乗せれば埋まるだろうと思ってたのに
乾いたらまたピンホールになってるのなぜなのか理由が知りたい
表面張力とか？ 瞬着の煙で指紋を浮き上がらせるんだよな、CSIは。 塗ったぐらいでうまいこと消えてくれるんなら苦労しないのだよ
塗った塗料は穴の中には流れ込まずに穴の入り口に膜を張って固まる。乾燥してくると体積が減って膜に穴が空きコンニチワしつると思われる
ドリルやナイフの先っちょでもなんでもいいので穴を広げてからパテをちゃんと穴へ流し込んでからやするのが正解だと思う。もっと手軽な方法あるなら教えてけろり >>430
穴さえ埋められれば瞬着でも何でもいいと思うヨ
>>431
塗料だけで塞ぐのは非常に厳しいと思うけどクレオスのMr.サーフェイサー500ならいけるかも
穴に塗りつけた後に中の空洞に流れ込むように爪楊枝だとかナイフの先端でつつくと効果的だと思う。中にちゃんと流れ込まなければ何使ってもまた穴がでてくるよ
サッサと次の作業に移りたいのはわかるけど小手先のやり方で何回もやり直し作業しながらモチベーション下げちゃうくらいなら正攻法一回でキッチリ片をつける方がトータルの作業時間は短くて済むゾ
ピンホールなんて多分プロが気をつけててもできちゃうもんだから諦めて黙々と潰していくしかないと思う >>431
粘度じゃなくて顔良多めのやつならいけることもある
ガイアのアルティメットホワイトとか 確実に埋まるってんなら塗料で代用するけど確実性が無いと要らん手間増やすだけちゃうん？
まあ、おれも面倒がってやらかしたことが一度や二度じゃないんやけどなw 面相筆で穴の中突っつきまくってこれだけやれば穴の中まで塗料埋まったやろ
と思っても乾くと穴ができてるのは埋まりきってないということなのか？
何かの力が働いてるとしか思えん
埋まったけど穴の底に油とく界面活性剤とかがあって塗料を弾いてるとかかな 塗料中のポリマーが凝縮して塗膜になるんだから
乾燥したら体積が減るのは当然 >>435
ひけてると思う
10回埋め直せば穴は実質ほぼ埋まると思わされるけどヤスって整えた後に溶剤が付着したらやっぱり少しヒケて見えるんでないかな、、
スジボリ堂の光硬化パテを個人的には一番信頼してる。ヒケないし削りやすいしすぐやり直し作業に入れるし食い付きも良いし瞬着系みたいに白くなる事もないので使いやすい モールドはすぐ埋まるけど傷はなかなか埋まらない不思議 エアブラシでガンプラのつや消しのメタリック塗装に挑戦しています。
色のついた部分は良い感じの金属感になるのですが、白い部分が単なるつや消しホワイトで浮いてしまっています。
白い部分に金属感を出すテクニックはありますか？ シルバーの上にクリヤホワイトとか、パールホワイト使うとか >>441,442
ありがとうございます
お二人のアドバイスを合わせて
「黒下地→グラデ残してスターブライトシルバー→クリアーホワイトで調整」
というのを試してみます
パールにつや消しも、次にパール塗装する機会があればやってみます 【強殖装甲ガイバー】
ガイバーIの方を先に作ります
バキュームフォーマー用のパンチングメタル、どれを選んでいいか分からないので
今度酒とツマミを持って知人に相談しに行きます >>444
それ完成するまで続けるつもり？
いくら雑談スレとはいえそういうのは他でやってよ キットのレビューで「（パーツに）薪割りが出ない」という表現を見たことがあります
前後の文脈でいくと合わせ目のことだと思いますが世代や地域ごとの方言みたいなものでしょうか 見たことない。一般にモナカと言われる分割の仕方だろうか。
モナカもどうかと思うけど。 >>449
ありがとうございます。雑誌の類でも見た覚えないんでその方のオリジナルに近いかもしれませんね 昔は木で試作品作ってたようだし、昭和のモデラーだと薪割りってイメージなのかもしれない 円筒形の形状を真ん中から2つに割る部品分割をカラタケ割り(唐竹/幹竹)と言う表現なら一部、模型誌にあった 重ねて勉強になりました。まだまだ知らない言い回しがあるもんですね 友人よりバンダイの The 特撮 Collection No.5 1/350 メカゴジラを譲ってもらったんですが組み立て説明図がない。
友人に確認してもわからないとのこと
どこぞのサイトで公開とかしてないでしょうか？
いろいろググッたんですがダメでした。 ホビサに無ければ知らん。立体パズルと思って作ればよろし >>455
組み立ての図そのものの「画」は見つけられませんでしたが
思い出の積みプラレビュー集 第80回 ☆ BANDAI The特撮Collection 1/350 メカゴジラ サイボーグ少女付
というyoutubeで組み立て説明書をばっちり映してくれているので
それをスクリーンショットして保存して打ち出してみたらどうでしょうか
お役に立てたら幸ですし素敵なメカゴジラが完成しますように祈念しています
私も３０年以上前に作った記憶があります 追記
上記だと工程５～完成までで
１～４が映っていないので
１～４はMecha Godzilla vs Godzilla 1975 Plastic Model メカゴジラ・プラモデル The特撮コレクション
というyoutubeを参照してくだされ >>456
ホビサは真っ先にいったけどダメだったんだよ・・
>>457 458
ありがとうございます！
早速見てみたいと思います！
がんばって作りあげたいと思います！ 白っぽいシルバー作るなら、白下地→シルバー→クリヤホワイトだと思うけどな 模型ではないけど昼間ずっとラッカー使ってたら今でもなんか鼻の奥から
ラッカーシンナー臭がしてる気がする…流石に気のせいだよね？
風呂入って身体洗ってパンイチだから服や皮膚や髪からは臭わないはず >>462
塗装時の状況によるんじゃないかな
室内、屋外、換気扇、塗装ブース、防毒マスクなどをどうしてたのか >>440ですが、スターブライトシルバーの上にガイアのクリアーホワイト吹いたら、ホワイトメタリックっぽくはなったものの、青紫がかってしまいました。
これはこれで神秘的な気もしますが、このクリアーホワイトは癖がありそうですね
普通のホワイトとクリア混ぜて再挑戦してみます 実際に塗ってみないと周囲の色との相性もあって分からないけども
ネットで塗装見本を見ると、白下地にパールシルバーの方がイメージに近いんですかね。
https://shop-gparts.com/?pid=99391483 >>466
おお、パールシルバーだと青に寄らないんですね
ありがとうございます それを金属感と思うかどうかは主観だから分からないけどね。
スタブラ＋クリアホワイトより軽い感じになりそう。 シルバー下地にクリアホワイトは白っぽくならなかったよ… ヤフオクで改修したガンプラの完成品売るのが違法って聞いたけど本当なんかな 魔改造しまくったやつを売ると何時ぞやのラブライブフィギュアみたいに吊し上げられる可能性はあるし
仕入れルートによっては古物営業法違反で逮捕される可能性がある（実例があるのかは知らん） >>470
キットまま塗装だけ→OK
フルスクラッチでガンダム→NG(著作権侵害)
キットを改造→グレーゾーン 転売ヤーは合法で、改造して出品するのは合法じゃないのか
ヤフオクのガンプラ完成品ページで入札入ってるのは大抵改修改造のやつだけど、アレは単に見逃されてるってだけってこと？
バンダイの見解とかあんのかな 同一性保持は判断が難しいんだよ
ものすごく厳密に適用するっていうか、法文通りだと誰にも見せない改造ガンプラ作っても違法になっちまう
コピーなんかは私的利用の例外が許されてるけど、同一性保持にはその例外概念がない
そんで何を同一とみなすか、ってえと塗装すら改変じゃね?ってなってまう
んでも塗装はするのが前提なマニュアルだし、っていうならバンダイもコンテンストで改造前提にして賞あげてるよね?
ってことで改造も前提にしてるよね、って言われりゃそうだよねと
著作権法は著作権者を守るだけじゃなくて、市井の民に遍く広まるのも前提にしてっから
権利者利益偏重なのは違うって判断されるし
主催コンテストは改造推奨すっけど、それを販売したら違法なんて主張もこれになって多分認められない
から、バンダイもむしろ意識的にガイドラン引かないようにしてると思うよ
改造品は見逃してるし、厳しくすると自分の首を締めるのもわかってるだろうし
一度これ駄目って線引いちゃったらやっぱあれナシ、はまあ出来ない
パテとプラバンでガンダム作って売るのは完全に真っ黒だ >>475
すげーわかりやすい
販売云々は同一性保持の話だけで見れば関係無いんだな
ていうかお前の説明力の高さにビビったわ、さては頭いいだろ >>475
長い
>>474
仮面ライダーWのユートピアドーパント作った人が逮捕された。 成形色仕上げのデカール貼ったキットをリペイントするからデカールを剥がしたいんだけど、これって上手い事剥がす方法ってあります？ 水転写なら剥がすのは不可能じゃないかな
金属のヘラとかなら傷付けず剥がせるかも
いい感じのやつ探してみてください テープではがす
シンナーで溶かす
紙ヤスリで削る
ここまでやって無理なら諦める 表面処理にペーパーでヤスるだろ。それで残ったぶんはきさげカッターなんかで適当に >>478
デカールの上につや消しスプレー吹いてるなら
先にそちらを処理
水性→マジックリンで溶かす
ラッカー系→うすめ液かペイントリムーバー
デカール水転写なら全体を水につければ、ノリが溶けて剥がれる
シールタイプなら市販の「シール剥がし剤」でOK
いずれにせよ、剥がしたデカールを再利用するのは難しい プラスチック微粒子、大気中にも飛散か…新宿で１立方ｍから５・２個検出
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6426219
犯人は・・・ 造形用エポキシパテPro-Hとnew fandoってどっちが硬くて軸素材にしやすいかわかる方います？ 100均でもエポパテと石粉粘土はあるしお試しで買ってみればいい。
エポパテは硬すぎるけどね 軸素材が何か分からないが強度が必要ならカーショップやDIYショップで金属用とかあるけど。
物によってはネジ穴が切れる強度の物もあるが後加工が大変かもしれぬ。 エポパテを練るときは必ず使い捨て手袋か指サックを着用するんやで
化学物質に触れ続けているとアレルギーを発症することがあるから 流通在庫が無いからオクで少々のプレ値で買った物が再販・・・
まあ気兼ねなく造れると思って再販品も買ってきた 誉ヤスリのP5(7mm幅）を買ってきたが
高くて開ける勇気が湧かない
誰か背中を押してくれ
4mm幅くらいの薄刃鬼斬だったか、これは持ってるんだけど
ペラくて折れそうで怖くて全然使ってないのよね（どっか埋まった）
だから7mm幅買い足したんだけど、やっぱりP6(4mm)にしておくべきだったか？ 大は小を兼ねるし帯はたすきには短い
何言おうとしてたかわからんくなった あったあった、ヤスリＢＯＸに突っ込んでてわからんくなってた（ヤスリＢＯＸがだいぶ下の方に行ってた）
まぁ薄刃鬼斬あるからこっちで良かったと思おう
大きい方が色々出来るよな、というわけでこれで良かったに違いない
↑読むとタミヤのよく売ってるのも良いみたいで、すんげー悩ましいｗ
まぁ１本スキヤキヤスリ欲しかったんや
>>495
そんな解決策がｗ >>496
道具を使う才能、思い切りが無いんだから諦めろん
ショップで購入→メルカリで売却 で経済を廻してくれ うーーーーん、柄沢誉の中目試してみたけど
全然削れないぞ？これは不良品なのか粗目じゃないとダメなのか
うちのプラが硬いのかドレだ？
紙やすりにも劣る微妙な削れ味にゲンニョリ
とりあえずクレーム入れてみるかな・・・
ハセガワのレーザーファイルもかなり微妙だったので、オススメはしない
こっちは1/4くらいの値段だから笑って済ますけど
これがあるから高い工具は嫌なんだ・・・ >>494
帯に短し襷に長し
切っちゃダメなのか？ ハセガワのレーザーファイルはゲート跡処理に重宝してるし
削れない印象はないけどなあ
もしかして498さんの普段使いのヤスリの切削力が抜群なのかもしれんけど レーザーファイルはまぁ、削れなくはないけど
正直、これなら紙ヤスリかダイヤヤスリ、鉄工用ヤスリの方が削れる気がするなぁ
仕上がりは綺麗かもしれんけど、目が細かいか平面過ぎて食いつかない感じ
パステルみたいのをおろすには悪くないけど、プラは力入れないと食いつかないし
力入れたら大抵のヤスリでゴリゴリいくからなぁ
目が粗いけど、木工用のタジマのサンダー系ならがっつり削れるからね
あれと比較するとどうも
元が荒れてる面を平滑にするなら、もしかしたら食いつくのかもしれないけど
今のところ、ダイヤやすりに優位性を感じない
俺の比較基準はやっぱりダイヤやすりだな、これより便利じゃないと
メーカーさん、迷惑かけてすいませんでした
次からはもっと調べて買います あ、今回誉ヤスリが削れない事で、一つだけ思い当たる事があるとしたら
俺が左利きな事なんだよね
単目だから特に押す方向との兼ね合いで削れない可能性があるかもしれない
一応注意喚起してみたり レーザファイルは力を込めて一回で一気に削るんじゃなくて
軽い力で当てて回数で削るイメージがある
それでも削れるのはゲートくらいで、平面を削るのには向いてないと思うが >>504
さすがに右手だと上手く削れなくて
削れるんだか削れてないんだかわからなかった
でも、やっぱ右利き用なのかもしれない
鉄工用のやすりなら（目が粗いから？）あんまり気にした事はないんだけどね
クロス目じゃないと俺にはそもそもダメなのかもしれない
左利きだとダイヤヤスリに準ずる、向きが関係ない奴じゃないと作業し辛いかもｗ
リューターも逆回転付いてないと地味に使い辛いんだよなぁ、慣れたけど 鉄ヤスリ色々買ったけど最初の頃にとりあえず店売りで高いやつと買った
タミヤハードコートヤスリpro半丸5mmに戻ってきてなんだかなぁってなったな ゴールドとか金属粉の入ったカラーは退色がかなり早いけどアクリルガッシュの
金色は★★★で80年不変となってるのは何が違うの？
真鍮粉ではない？真鍮粉に酸化防止のコーティングとかしてるの？
ガンダムカラーとかにはそういうのはできないのか https://www.geogebra.org/m/tM4yFvDW
テオヤンセン機構のホーリーナンバーと言うのは
奇跡の数字で、もうちょっと足を高く上げたいと
思っても気軽に計算して出せるような物では無いんですかね 1/100のグシオンリベイクを素にフルシティに改造したいけど難しいかな 今晩のドキュメント72時間はスーパーキッズランド本店らしい プラモで難しく感じるように
グシオン→リベイク→フルシティ
キマリス→トルーパー→ヴィダール
の改修は作品中でも難しのでは？
むしろ技術力の無駄遣い感が凄い 失礼します、最近模型関係に手を出した初心者ですが、フィギュア塗装で難儀しております。
フィギュアの成形色ってうまく馴染むような色の作り方・テクニックってありますでしょうか？
どうしても色を似せても成形色のような透明感ある色にならず、なんか透明感がないのっぺり
した感じにしかならないのです。御指南おねがいします。 美少女プラモか。缶スプレーで色乗せたかな。
具体的な事何も書かれてないから分からんね。ググれ。その通りやれ。
成形色がいいなら塗装なんかしなければいいのに。 >>516.517
ありがとうございます！一応ググった限りそれっぽいのがなくって。
透明色なんてあるんですね、調べてみます。 どんなキットでどんな工具使うか、説明が出来てない。
説明できなければ検索ワードも不適切でGoogleだって適切なサイトに誘導できない。と言う事だよ。 透明系は時間が経つと退色も凄いからなー。
不透明のラッカー系塗料でグラデーション塗装が多い。 >>515
Mr.カラー LASCIVUS（ラスキウス）シリーズがお勧め
こないだチナッガイ作るのに初めて肌色の塗装したんだけど意外と上手くいって満足してる。
ベースの色だけだともう一つだけどオーバーコート用の塗料を吹くと一気に人肌っぽくなったよ（ホワイトピーチとクリアペールレッド使いますた）
https://www.mr-hobby.com/ja/product1/category_7/2880.html >>515
タミヤのウェザリングマスターで化粧みたいにすればいいかも UVレジンで肌色作ってるけど
やっぱり成形色と塗肌ではだいぶ違うように思うぞ
あと肌色の調合むっちゃ大変
不透明さ、明度、色の分量
少しでも間違うと全然質感が合わない
質感が似てきたと思ったら、混ぜ物が多過ぎて硬化しないorz
まぁ肌色はトライ&エラーよ トップガンに影響されてハセガワ 72トムキャットを購入しました
これまで、タミヤカラー（アクリル）を中心に筆塗り一本でやってこれたんですが
米軍標準色はどう再現すればいいでしょうか？ マニュアルの色指定を見る。その色と同等の色をアクリルカラーから探す >>526
上面の話だよね？
ズバリの色は出てないから、ベタ塗りかつウェザリングしないのならXF20か54、明るめなら80あたりかな
もし調色するのな15番フレッシュあたりでチョイベージュ方向にしてもいいと思う 昔は水性ホビーからも飛行機模型用特色が出てたんだけど無くなったね 毎日スジボリ堂のサイト覗いてもBMCタガネが売ってるところを見たことないんだけど、長いこと再生産されていなかったりする？
再販される度に一瞬で無くなってるだけ？ MGガンダムバルバトスのバックパックのシリンダー？の部分ってなんのひっかかりもなくすっぽ抜ける物なんですか？
こういう物なのか作り方間違えてしまったのかわからない・・・ キット知らんから間違ってるかどうかわからんけど
正しいならパテかなんかで肉付けするかパーマネントバーニッシュ辺りかな >>532
ホビサで説明書見てみた
#12に「外れた場合は、再度差し込んでください。」とあるので問題ないのでしょう
https://www.1999.co.jp/itbig63/10631849z14.jpg >>533
>>534
ありがとうございます。
一番くじでたまたま当たって作り始めたのですが初めてだったので不安で・・・
助かりました！ すみません、該当スレがわからずこちらで質問させて貰います。
ビリケン商会のウルトラマンBタイプを購入製作しているのですが、
以下写真の赤枠、かんちゃくの凸部分は切り取ってかまわないのでしょうか。
https://pbs.twimg.com/media/FVRkIEGUcAAbZXr?format=jpg
https://pbs.twimg.com/media/FVRkG99VsAAOJGN?format=jpg
説明書にはそれらしい説明はないのですが、このまま嵌め込むとパーツ同士の合いが悪く、
かといって切った後ユルユルになるのも嫌で…
何分40年前のキットで情報得られるかわかりませんが、ご存知の方いたらご教示ください。 ありがとうございます。パチッと切ってばっちりハマりましたサンクス。 536ですが、おかげ様でビリケンウルトラマン綺麗に仕上がりました。
素組でも充分かっこいいのですが、この先色を塗りたいとなった場合、
ネットでよく見かけるエアブラシ+塗料+マスキングテープなど
一式揃えなくてはならないのでしょうか。
当面この一体のみリビングに飾っておければと思うので、
なるべくお手軽に色を入れたい(そしてかなりの不器用)のですが… >>540
ソフビだっけか？
食い付きよくするためにプライマーもいるだろうけど
いきなり塗装に入るのは危険
やっすい売ってるソフビでも買って試し塗りした方がいいよ
いきなりエアブラシだコンプレッサー 等機材だそろえると勿体無いw 筆塗りも悪くないと思うけどねー
どうも最近の流れはエアブラシ使って当然ってなってる 水性塗料で筆塗りも出来るのが増えたからね。
エアブラシ筆も使い分けで幅もでるし。
広めの面積はエアブラシで細かい細部は筆でやるといい感じ。 >>540
下地にプライマー、シルバーと赤を缶スプレーで
細部はエナメル筆塗り
マスキングテープは安いもんなのでケチらない
3,000円くらいあれば揃うかな
基本を抑えて地道にやれば失敗はしない
勿論なにかで練習すれば尚良し
何事も練習あるのみですが、気負わず自分の気の済むようにするのがいいです
塗装方法やコツは検索すれば山ほど出てくる >>540
インスト熟読、マテリアルの選択は慎重に、リスク、自己責任を納得した上でドゾ
インストに情報が無きゃ、いっそメーカーに訊くのも手か？
検索ワード[キット]、[可塑剤]、[ブリード]、[ベト]
↓
【塗装】ソフビ専用カスタムスレ【改造】 [無断転載禁止]©2ch.net
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/toy/1496100750/ 540ですが、忙しく見れてない間にレスを賜りありがとうございます。
>下地にプライマー、シルバーと赤を缶スプレーで
>細部はエナメル筆塗り
>マスキングテープは安いもんなのでケチらない
>3,000円くらいあれば揃うかな
この辺りを参考に、始めてみようと思います。
http://www.gemini555.com/highlight-ultraman-btype-000.jpg
http://www.gemini555.com/highlight-ultraman-btype-0.jpg
このような色合いが理想なのですが、どのような色を使えばよいとかありますでしょうか。
質問ばかりですみません。 >>546
誰かにお願いするってのもある
知り合いのプラモやってる人とか、メルカリとかヤフオクとかブログで製作依頼受け付けてる人に頼むとか
そこまでするつもりはないって言うんなら聞き流してください >>546
自分ならメカサフ下地に上から塗って行くかなぁ
テスト塗装はプラ板辺りで >>546
いろんな意見が出ててるので少し心配だけど
ウルトラマンは怪獣と違って表面が比較的滑らかなので普通にプラモデル用のサーフェイサーとか使うと剥がれちゃうので
ちゃんとソフビカラーで下地から揃えて塗った方がいいと思うよ 箱から出した状態を店で展示できないのかな
ひっくり返したりまじまじと見れれば買いやすいのに
箱絵だけだとなんだかよく分からん >>552
ここ凄いね MGボールの説明書なくしたとき
ここのおかげで組めた ブックオフで取説無しのガンプラを買った時とか、リデコキットの余剰パーツを組む時にも便利だ。 初心者のひつもん
ガンプラのモノアイスリットを黒く塗るときツヤありと無しどっちにしてる？ ワイはつや消し黒だけど好みによるから自分の好きなのでいいと思う
セミグロスブラックでも面白いと思う
あと、HGUCザクやグフで、プラモを包んでるビニールのパリパリのヤツをモノアイスリットの幅に細長く切って
モノアイレールにぐるっと巻き、見えないところでセロテープなどで止めるとガラスシールドっぽくなって面白いYO ありだな
クリアブラックを何層にも重ねて研ぎ出ししてる
好き嫌いよりもどうしようも無い性癖に近い RGのザクだと表面が透明のパーツで光沢になるんだけど、黒いのは影みたいなもんだからつや消しの方がとも思うので
本当はどっちでもいい。好みだよね。 MSの画像をどう捉えてるかで変わるんちゃう？
MGのあのクリアパーツは俺的にはナシやからHGとかなら艶消し塗ってる ファースト作中でもザクのモノアイを透明カバーで覆ってる描写はある
もっと薄っぺらいけど
リックディアス以降は明らかにむき出しで扱われてる モノアイを何色で塗るか、でもそれぞれ違った解釈が
出てきそう ファーストアニメ調は何週か回ってシールがベストになった
最近のはアニメ自体がビッカーンって光るからシールじゃ地味なんだよな ピンバイスで穴開けてHアイズをはめて裏からアルミテープ貼るのがすきだけど
たまにはエアブラシの細吹きでモノアイがぼんやり光ってる風にしてみるのも面白い Ｈアイズは革新的なアイデアだと思ったけど、1stとかを見るとビコーンって光るシーンだとシールドの裏から光ってるから薄い丸く撃ち抜いたプラ板を貼り付けてる。 ハイニューガンダムにハイパーメガバズーカランチャーを持たせた場合、幅は何センチになりますでしょうか?
実際に組んで飾ってる方いましたら教えていただけませんか? それらは持ってないので計測は出来ないんだけどもしかして幅じゃなくて長さ？ >>571
他スレで丁寧にお返事を頂いたので、転載しておきます
この状態で縦37cm横16cm高さ25cm。
5cm程浮かせてるので爪先からバズーカの天井までは20cmくらい。
https://i.imgur.com/Yv0f0YF.jpg バズーカの長さ、キットとしての奥行きを
幅とか縦と言っちゃうのは義務教育の敗北なんだ 模型経験がほぼ無い者です
このワーゲンバスのレコードプレーヤーを持っているのですが
https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/mooneyes/cabinet/shohin01/06343036/kg165-002.jpg
塗装はされておらずプラ素材の色がむき出しでとてもチープなので自分で塗装しようと思います
この画像をベースにしたカラーリングにしたいです
https://www.toptoyseg.com/wp-content/uploads/2020/03/81FGDDIa7ZL._SL1500_.jpg
パーツはボディ､窓､エンブレム､ライト､バンパー､ホイールがバラせることを確認しました
模型に関するものを一切持っていないのですが必要なものは
マスキングテープ､マスキングゾル､サーフェイサー､白スプレー､緑スプレー､銀スプレー､墨入れ用グレイ､筆(ホイールキャップ用)
でいいでしょうか？
あと窓は何色にするのがベターでしょうか？イラストだと水色か灰色が多いですが
それではよろしくお願いします 説明が足りませんでした
これはワーゲンバスがレコードの上でくるくる回って内蔵スピーカーから音が出るおもちゃなのです
https://image.ennori.jp/upload/201511/images/1_17.jpg 初心者さんがいきなりマスキングして塗装出来ると思えないんだがw
ガチャの景品かなんかで試すとか
色は先ず写真撮ってソフトでペイントして確認した方がいいんじゃね？ そこまでするならプラモ買って普通に作った方がいいんじゃないか マスキングテープをカットするためのデザインナイフ
あとはピンセット みなさんありがとうございます
大変参考になりました
家にあるガラクタでマスキングや塗装の練習してから本番をやります 実際に塗装してみないと分からない事もある。塗料弾いたりとか。
1000番～1500番くらいのサンドペーパーで表面荒らした方がいいかもしれない。 >>584
レコードプレーヤーは今まで10台くらい使ってきましたがこれが圧倒的に一番音が悪いですよ
音も小さくてモーターの音の方が大きいくらいです
モノラルスピーカーが常に回ってるから耳には左右からフラフラした音が入ってきて変な感じです
レコードに乗せたり持ち上げる時にミスするとドリフトしてレコードに大きな傷が付きます
海外ではVinyl killerと呼ばれているそうです
>>585
ありがとうございます
それも追加してこれからまとめて購入します 材質がポリプロピレンとかだったら塗料弾いちゃうかもしれんね >>586
いっそハチロクがドリフトしながら回るプレーヤーが有ればw こまわり君型のプレーヤーが欲しいな。
タマキンが針でケツ穴がスピーカーになってる奴。 トランペッターの1/35E-75について質問したいのですがこちらでよろしいでしょうか？ ありがたいです助かりますorz
今度盆休みにそのE-75を作ろうと思ってるんですけども付属のゴムキャタがバッキバキなのと転輪の数が少ないのとで作るのが大変と言う話を聞きまして
じゃあ折角なんで可動式履帯にでも初挑戦するかと思いたったのですが初期型？だの後期型だの18枚齒？だので何が何だかなんです
とりあえずこれ買っとけと言うのがありましたらご教示頂けませんか？
今の所Amazonにある
マスタークラブ キングタイガー Gg 24/800/300 後期型用履帯 1/35 MTL-35097
ってのを買おうかと思っています E-75は計画車両なので虎2の履帯をそのまま装備したと解釈されるしトラペもそうなのでええのではないか。
社外品の履帯を購入するときに起動輪の歯や履帯のガイドがフィットするかが問題なのだけどマスタークラブのは起動輪も付属してるようだからなんとかなるのではないか？
ただ見た感じ金属製の履帯に金属ピンを実車のように差し込んで組み立てるタイプの様なので慣れないとちょっと手間かもね。
精度は悪くないそうなので頑張ってください。 航空機の主翼前部のフチのマスキングについて質問です。
特にゼロ戦やメッサーシュミットみたいに上面と下面で違う塗装をするときに、そのフチをできれば真っ直ぐにシュッと、ボケ足も小さ目にしたいんですが、どのような方法がありますか。
今までは両面テープをこよってやっていましたが、精度にばらつきがあります。技術不足かもしれませんが、他に方法があれば教えていただければと思います。 >>595
マスキングした後
マスキングした側からエアブラシを寝かせて軽く吹きかさねる
仕上がりは好みの問題もあるのでプラ板とかで試してみてからどうぞ
塗料は一度で乗るような濃度だとクッキリしちゃうのでかなり薄めに
大きいスケールなら定番通りすこしマステを浮かせるとかでもいいと思うけど >>596
結局ボケ足小さいと塗り分けと変わらんからそれでもいいんだけど、なんとなくボケてる感じが好きなんだよね
>>597
型紙式はアールがついてる主翼の縁だとやり辛いけど、こよる両面テープの大きさでボケ足が調整できるからいいよね
>>598
ありがとうございます。今度やってみますね。 両方の色で混色して薄めに解いたのを細筆で塗る重ねるのはどう? パーツにパテを盛ってその上にスジボリしたいと考えているのですが、タガネで綺麗に彫れるパテってありますか？
エポキシパテに彫ろうとした時はタガネを一つダメにしてしまい、ネットで調べてもパテに関してはスジボリの修正に使う記事しか見つかりませんでした
硬化後の切削性がプラに近いパテがあれば良いのですが、そんな都合のいい物は無いのでしょうか >>601
エポパテでタガネを駄目にしたってどうやって？
食い付きと硬度だとセメダインの金属用が硬いからシャープに造形できるけど。
デザインナイフで軽く彫ってそれをガイドにエッチングソーでコリコリ彫ってる。
タガネは知らない。スマン。 >>602
完全硬化したエポパテをプラパーツと同じようにガイドテープで位置を合わせて彫ったら刃先が欠けてしまいました
0.15で軽くなぞったつもりだったんですけど、途中引っ掛かりを感じて見てみたらポッキリって感じです
エッチングソー試してみたいです
タミヤの0.1で大丈夫ですか？ >>603
タミヤ No:74097ニッパー・カッター No.97
精密ノコギリII (スジ彫用)
引っ掛かりで無理に力入れると傷めるから、力入れずに回数で彫り整えていく感じでね。
デザインナイフで切り込みを入れて、180度ひっくり返して刃の背でコリコリ彫って最終的に溝の底を凹に整える感じで。 横からだけど、タガネってTwitterとかでよく折れてる印象あるな
タミヤのエッチングソーは使えるよ、基本まっすぐ掘れるから重宝してる。ただ無理にやったりすると先っぽが曲がって用が立たなくなる。 >>604
ありがとうございます！さっそく買ってみます！
>>605
エッチングソーはパーツの切断では使った事があるのですが、スジを彫るような使い方はした事が無いのでしっかり練習してみようと思います どうしてもパテ系にスジボリはパテがかけたりするので
スジボリしたいところにプラ板埋めたら？
曲面だと難しいけど曲面なのかな？ >>607
曲面ですね
具体的にはHGナイチンゲールの胸の延長です
前に同じ作業をした時は彫るのを諦めてプラ板でディテールアップしたので、今回こそはスジボリにしたいと思っての質問でした
https://i.imgur.com/2jYoDkp.jpg
彫る部分だけプラ板はいいかもしれないですね
パテで細めに形を作ってから0.5mmくらいのプラ板を曲げながら接着し、その周りを追いパテで太らせるっていう方法を思いついたので、うまく行くかわかりませんが試してみます 初めてガンプラを塗装するのですが、ランナーごとトップコートを吹いても大丈夫
でしょうか？
また、水性光沢トップコート後にガンダムマーカーで塗装は可能でしょうか？ >>609
最近多いアンダーゲートのキットならランナー状態で塗装するのもありだろうけど、モナカのパーツなんかは塗料で膨らんだ分のスキマが目立つかもしれないから、個人的にはある程度組んでからトップコートを吹いた方がいいと思う
あとガンダムマーカーは全ての塗料を溶かすと言われているから、トップコートを吹いた上から使う事は難しそう
具体的にはガンダムマーカーがトップコートと混ざってかなりのムラになるんじゃないかな
部分塗装してからトップコートを吹きつけるのがベターだよ >>609
ランナーのごとトップコートは止めたほうがいい
割れるとか毀れたりはしないのでそういう意味では「大丈夫」だけど
吹くことが無駄になったり、失敗の元になる
SNSや動画の手順を誤解しているかもしれない
ガンプラを組む→ガンマカで塗装、スミ入れ→トップコート がベスト >>609
マーカーはブラシ塗り？
直塗り？中見グリグリ出して筆塗り？ >>608
これなら、自分ならセメダイン社の金属用エポパテ使って盛って水つけながら大まかに形状出しして硬化後にエッチングソーで彫る。
金属用だからカチコチに固まるから削るの大変だけど欠けないと思う。 609です
皆さんありがとうございます。
具体的にはMGシナンジュの金紋章の部分です。
今のところ
黒パーツをランナーごと缶スプレーメタリックブラック→金ガンダムマーカーで紋章塗装→光沢トップコート
で考えてました。
マーカーはそのまま使用です。トップコートとマーカーの順番がわかりませんでした。 袖付き部分をスプレーの黒とガンダムマーカーの金で塗る方法が思いつかない
金塗ってからゾルでマスキングして缶スプレー、は汚くなりそうか
基本的にガンダムマーカーはその一色をここにだけ塗るってやり方しか出来ないと思った方がいいよ
でも今度出るホログラムカラーは気になる スプレーを吹かずに直接プラに金ガンダムマーカーのあとに光沢トップコート
にします。
あとは失敗しながら学んでいきたいと思います。
皆様ありがとうございました。 >>613
金属用は盲点でした
確かに前回タミヤのエポパテを使った時は完全硬化後も先端部分がクニクニと曲がって削りにくかったのですが、金属用の硬度ならしっかりと尖らせる事が出来そうですね
本当に為になりました、金属用買ってみます >>617
水をつけるとヌルヌルするけど気にせず整形してね。
硬化後には硬くなるから硬化前に形状出しをしっかりとしてね。
メカ系の改造には1980年代から馬パテの愛称で使われてた息の長い製品です。 >>616
缶のメタリックブラック→金のガンマカ→トップコートでいけるよ
メタリックブラックが好きならやればいい
ポイントは
・メタリックブラックのあと、充分乾燥させる
・ガンマカはペンのままより、皿に出して筆塗りの方がいい
ムラなく塗れるし、細い筆なら細かいところも塗りやすい
・金マーカーは恐らくはみ出すので、削り落とすか
黒い塗料で塗って誤魔化す
・最後のトップコートで金色が変色する可能性があるので
事前に確認＆練習 ランナーごと塗装する人ってゲート跡はどうすんだろう
ガンマカでタッチアップすんのかな 一時期流行ったじゃん
ランナーのまま塗装して額装して飾るやつ >>621
流行ったか？
ランナーのまま飾りたいのはハローキティのガンプラのみよ。 最近のガンプラならまあほぼアンダーゲートだからな
PGユニコ組んでて、もうランナー塗装でいいんじゃねとは思った
HGだと無理だろうけど 取説でランナー段階での色説明やったから疑問を感じること無くランナー塗装→組後にタッチアップしてた
つっても小学生で小遣いなんか雀の涙だったので指定色全部揃えるなんてできんので青と赤だけくらいだったような記憶w >>619
ありがとうございます。
メタリックブラックを一日乾燥後にガンマカ塗ってみます。
トップコートは関節部ツヤ消し、装甲部光沢で考えてます。
装甲部はシルバー＆クリアレッド、タンクはパールホワイト塗装予定です。
武器は光沢かツヤ消しか悩み中です。
一度装甲無しで組立し、装甲とフレームで別々にトップコート吹きたいと思います。 >>611
ガンダムマーカーやスミ入れは、ランナーについてる状態でやってもいい?
いつもそうやってるんだけどさ、、 >>626
完全な正解なんて無いよ自分に合ったやりやすい方法でいい
どうも最近こうやるのが当たり前
皆と同じにしない人はおかしいって流れになっとるんだよなー >>627
最終的にその人が満足する出来栄えになればプロセスは千差万別だよね
こうやったらいいよ！って言うのはあっても絶対ではないし 一辺１～２センチの正方形で１ミリ厚ぐらいのプラ板が沢山欲しいのですが尼とかで売ってませんか？
セラミックばかり出てきて検索が悪いのかと悩んでいます >>626
いいと思います
いつもやってて問題ないならそれでいいし
致命的な問題、欠点も想像つきません >>629
用途と枚数次第だけど、
ウェーブの方眼プラ板切って自作したほうが早そう >>629
「プラストラクト エバーグリーン」
でググレ 色々考えた結果関節と装甲でトップコート変えるのは難しそうですね。
武器だけツヤ消しで本体は光沢で統一しようかと思います。 >>633
完成したら写真かなんかで見せてねー
どんなのか見てみたい >>633
とりあえず塗ってみたら？
現時点で「初塗装の前」なんだから、想像で難しそうとかあんまり意味ないよ ジオラマ挑戦してみて百均の石粉粘土で土台をつくったんだけど反返っちゃってて端が浮いてる状態。
みんなはどんなふうにピシッとさせてるのん？
https://i.imgur.com/MOVVeEF.jpg >>637
これ中身も全部粘土？
一般的にはスタイロフォームとか発泡スチロールで芯を大まかに作ってから粘土を塗るといいよ どうしても粘土だけで作ってるように見せたいのであれば
中に竹串なんかで作った骨組みを仕込んどくとか >>638
>>639
なるほど土台をしっかりさせたらいいのか。ありがとうね。 >>629
もういないかな？
「はざいや」っていうアクリルや塩ビを少量販売してるショップがあるのだが塩ビ（K-5000）なら1㎜厚で1㎝x1㎝の加工をやってくれる
https://www.hazaiya.co.jp/category/pvc_clear.html
単価が1枚￥28 送料は￥10000未満だと￥330 ペーネロペーを紫色でスミ入れするとカッチョイイと聞いて、
Mr.ウェザリングカラー「フィルタ・リキッド レイヤーバイオレット」
ってのを買ってきたんだが、タミヤの墨入れ塗料みたくキャップにハケがついてなくて、今衝撃を受けている・・・
これは筆が必要だってことだよな?
面相筆でいいかな?
あと、振るとカチャカチャ鳴るんだが、なんか小さな玉みたいなの入ってる・・・? >>643
おk,おk.。。
ってこれ、キャップに接着剤用筆ってのが刺さる、だと・・・?
いや、面相筆の方が使い勝手が良いか? >キャップに接着剤用筆
使い方による
予めうすめ液で希釈してから塗るスタイルなら不要だし
プラモにうすめ液を予めのせといて、その上にウェザリングカラーを置いて伸ばすスタイルならあった方が便利 >>647
ふむふむ
Mr.ウェザリングカラー専用うすめ液
のことも聞きたかったんだけど、ペーネロペーのスミ入れ用途で使用する場合、このうすめ液を使わないと
フィルタ・リキッドそのままじゃ濃厚すぎるのかな?
いま適当にランナーに塗った感じだとそこまでドロドロな感じもしないんだが そこはもう各自の手癖との相性というか好みの問題だから
実際にやってみるしかない 了解だ!
いろいろおしえてくれて、どうもありがとう! >>648
スミ入れ用途は原液じゃないかな。
薄め液は、希釈目的も有るけど、乾燥してから拭き取るためでもある。 >>651
あ、そうか、これがないと拭き取れないのか
んじゃ必須だな
普段、タミヤのエナメル塗料のスミ入れビンを使って、タミヤのエナメル塗料溶剤で拭き取ってるんだけど
それと同じか >>652
スミ入れ用途で、普段エナメル使ってるなら、フィルタリングリキッドのメリットない気がする。
なんか有るんかな？
エナメルのほうが毛細管で流しやすいし、溶剤で拭き取りやすいと思う。
発色もキレイだし、色数も多いからコントロールしやすい。 >>653
おそらくタミヤのスミ入れ塗料しかないんだと思われる
通常の塗料としてエナメル塗料が存在してることを知らないのかもしれない
こういうのは専用塗料が出てることの弊害だったりするかもね
以上すべて憶測 >>653
普段はエナメルなんだけど、ペーネロペーを紫色でスミ入れするとカッチョイイと聞いたので
挑戦してみようと思ってさ～ エナメルではなクレオスのウェザリングカラーを使う理由としては
接着が剥がれるのを防ぐため、ってのがある
チョン付けレベルでしか接着できない小パーツなんかはエナメル溶剤流すとポロポロ落ちてくるからね
あとウェザリングカラーに筆がない理由は瓶生ではなく塗料皿にとってから自分で濃度調節して欲しい、というのが開発側が挙げている理由 >>657
そ、そうだったのか・・・
ただ紫ってだけで買っちゃったわ 紫のスミイレはGFFかな。
そっちのペーネロペーみたいなカラーリングにしないとあんな風にカッコよくはならないかもしれない >>659
あ、紫のスミ入れってGFFに影響されたもんだったのか?
なんでペーネロペーで急に紫？って疑問だったんだよなー
いや、なんかハードル上がっちゃた気がするなぁ
普通にグレーでスミ入れしようかな。。 カトキイラスト調程度でいいならウェザリングカラー専用うすめ液でちょっと薄めた方がいいよ
原液だと濃い紫がビシッと入りすぎる
ついでにバイオレットにブルーちょっと混ぜるといい みんなにいろいろアドバイスをもらえて嬉しいんだが、ペーネロペー再販のチャンスを逃してしまった・・・（｀；ω；´）
次のチャンスは10月か・・・ 流し込みの速乾接着剤を買おうと思うんだけど、タミヤの速乾とクレオスのSPと比べたらどっちがお勧めですかね？ >>663
正直ほとんど変わらんよ。
クレオスの黒い流し込みは、接着剤が流れたか確認できるから、お好みで。 ディテールアップとかで小ちゃい細かいパーツの接着するならタミヤの流し込み速乾も良いな
接着剤の性能じゃなくてハケの形でだけど タミヤ速乾とクレオスのSP両方持ってるけどSPだけで良かった感ある
接着力はSPのがある
速乾性は差が感じられない >>119
タミヤから木工ボンドみたいの出てるだろ ウィングクラブって
どうなっての
閉店したのかな
電話繋がらない
ホームページは更新なし
移転したとかいっているが
どこにも記載や情報なし
誰か知ってる？ 大分前にALSに罹患されて人工呼吸器付けて車イスで店を続けてたそうだが、1950年生まれだから健康な人でも廃業を考える歳だし、代替わりでもない限りどうだろう？ でも廃業とかだったら告知してくれないと
ダメだよね高額な商品を売っていたんだから 高額商品だったら余計にサイトの告知や店の入り口の貼り紙で済ませる訳には行かないと思うんだが
前に何か買ってて何の挨拶もなく店と連絡が取れなくなった感じですかね？
ただ、ALSでもサイトのメールフォームからなら直で連絡取れそうな気もしますが… 高額商品を売っていたんだから〜がよく分からん
有料の会員制だったとか、保証・アフターサービスを気にするなら理解できる ウィングクラブが閉店したらしいけど
あのミュージアムモデルが手に入らないとなると
逆にこれから価値が上がるじゃないかな ウォーロックイージス作り始めた
肉抜き埋めるのとエングレービング彫り直すの大変だわ
フォルムはとても良い
作ってる人いる？
頭の角の肉抜きどうする予定？ >>678
ガンプラの肉抜き穴には、パテ類数種類、瞬間接着剤、UVレジン、プラ板などがあるようだよ
そのキットは持ってないのでどれが適してるかは不明だけど >>678
雑誌作例だと「角パーツを2組用意して貼り合わせました」とかやりそう >>679
やっぱそのパターンだよね
埋めるだけならパテかなと思ってたんだけど角の裏がとんでもない事になってて埋めてディテール作り直すの無理だわってなってたのよ 見えない箇所なら放置
見える場所なら見えてないふり >>680
もういっこ買ってこようかな
手間考えたら張り合わせが1番簡単で綺麗かも >>685
複製するにしても半分に切らないといけないから買ったほう楽かな〜って https://uploda1.ysklog.net/uploda/0a6a740e08.jpg
質問ですが、ウイングガンダムスカイゼロのフロントスカートなどのような青っぽい白ってスプレーだとどれを使ったら似てる色が出せるでしょうか? >>681
ホビサで写真みたけど一応モールド掘り直しやすい肉抜きになってんじゃん
肉抜きのフチにそってモールドを意識しながらエポパテ充填すればいけると思うよ
工作レベルの個人差はあるけど、作業はこなさないと上手くはならんからな 尼で買えるオススメのガンプラ技術指南書ありますか？
今出てる最新号のホビージャパンとか? ガンプラに特化してないけどホビージャパンムックのノモ研オススメ。プラモデル製作全般をフォローしてるからガンプラはもちろん応用も効く。 ノモ研の本は中古市場でもわりと流通してるから中古に抵抗なければ探してみるといい >>690
ノモ研はシリーズで出ている、オススメは
「ノモ研 新訂版」ツール紹介や基礎技術の説明
「ノモ研extraガンプラ入門」ガンプラのステップアップ技術書 pzeroっていう配信者が近藤版ギラ・ドーガをフルスクラッチする動画を上げてたけど、
スクラッチ以前のデッサン力が高過ぎて、フルスクラッチできるような人は美術的なセンスが違うと思ったわ。 立ててもDAT落ちするんじゃね？
スレ欲しいって奴が保守し続けるなら何とかなるかもだけど… >>691->>693
教えてくれてどうもありがとうございます! >>696
その人の動画は面白いので俺もよく見るけどやってることの殆どがセンスの領域なので参考にならん配信者の一人という認識w >>699
筆塗りとかも凄い好きな作風なんだけど、過程を見てるはずなのに結果しか見えてこない。
この人のフルスクラッチゴブリンとかはガレキとして売れるレベルな気がするけど、動画は伸びないね。 プラ板プラ棒角棒パイプ揃えてスクラッチとか絶対楽しそうだがスレがないイコール需要がないんだろうなぁ 楽しいのは同感だけど、お金出して苦労を買う領域だしね。
今だと3Dプリンターで出力も個人レベルで水万円で可能になったし。 ああ
世の中には3Dプリンターなんてものがあるのか fusion360でもBlenderでもフルスクラッチでMS作るレベルだとそれ相応の努力はいる気がする。 >>696
ブックマークしてたわ。動画の中でエッチングソー使ってないのにオススメしてる人だなw >>706
凄い根性だわ。GJだ!
で、このロボの頭角って左右対称だと思うんだけど、おゆまるで型取って反対側にパテ詰めて型取ったおゆまるで押し付けたら成形出来ないかしら?
ミニプラの肉抜きで前腕とかモモでやったりしてるんだけど。
ここまで複雑だと難しいかな? 次は角が無くなったキットの為に新たにニケ追加購入するんだ サタンガンダムとウォーロックって、、なんかのつながりがある・・・？
古いアニメだが、ナイトガンダム好きだったなぁ >>707
ありがとう！
張り合わせにした理由は、角の分割ラインが7:3位で単純に肉抜き側にディテール足すと接続口より大きくなってしまい、どっちにしろ分割で調整必須だったと言うのと、異素材使うと分割線綺麗に仕上げるのに手間がかかりすぎるってのが理由ですね！ >>708
すでに両面仕上がった角があるから複製いくらでも出来るんだな >>709
作ってるけど詳しくはわからない！
ナイトがストライクで出てるからブラックドラゴン現代版って解釈？ >>709
直接のつながりは無い
SDW世界で、かつての「騎士ガンダム」のリメイクをやっている模様
以前のナイトガンダムはRX-78だったけど、今は「ナイトストライク」
サタンガンダムに相当するのがストライクと対になる「ウォーロックイージス >>713
そ、そうなのか・・・
今頃になってスペリオルドラゴンが懐かしくて欲しくなるときがある 20年振りにガンプラを作りたいんですが付属シールを貼るのにピンセットでおすすめのものはありますか？
高くても1000円くらいだとありがたいです >>715
ダイソーのピンセットでも案外良いぞ。
先端見て揃ってるやつは結構使える。 >>715
尼にあるホーザンピンセット4種セットが
千円ちょいだったハズなんだが、今見たら
2250円だった・・・
でもコレオススメなんだよね >>718
記憶違いじゃないなら10年単位で昔の話じゃね?
500ちょいx4だし、2018年まで遡ってもずっと2000円ちょいだぞ ゴッドハンドの先細を強く推したいけど、ホイルシール貼りにはオーバースペックか >>715
タミヤのツル首ピンセットでたいていのシールは貼れるぞ
小パーツはとばすかもしれんが、工作でも使えるしとりあえずの一本ならそれを薦める ANEX 225、226 フッ素加工じゃない215、211もある。 特にガンプラなどで目にするんですが、「タイミング」とはどういう意味ですか。
キットの形状などについて「ヒザのタイミングを変える」といった使い方を目にするのですが、例えば「サフを吹くタイミング」といった作業手順を表しているのではないように感じます。
おそらく初心者にも程がある質問だと思いますが、どなたか教えてください。よろしくお願いします。 >>723
「バランス調整」が最も近い
「ヒザのタイミング～」で言えば
ヒザの上下にある、太ももとスネの長さを変えたり
ヒザの位置を内側・外側にズラしたりしてるはず
目的は色々で見た目の調整や、可動範囲の拡大など
手足の関節以外にも用語としては使うと思う 関節のタイミングがーとかガンプラ界隈の狭い範囲でしか通じないでしょ
そもそもが時間に係る事象へ対する言葉なので、
そんな意味も一部ではあるのかくらいに聞き流しておけばいい タイミング変えるとか旧キットをアルミ線で固定モデルにするのが流行った頃に見始めたかな
キットでは出来ない曲げ方や関節位置を変えて人間っぽく曲げたり
設定画に近づけるのが多かったね アルミ線を刺して関節を伸縮してここだ！というタイミングで決めるからタイミング ピンセットの件ありがとうございました
参考にさせていただきます へんてこな言葉には気をつけたい。
タイミング、下腕、やする…あと何だろ？トップコートするもかな？ いちいちパチ組みしてみましたってのもな
組みましたーでいいんじゃね？言わないと変なのに絡まれるのか？ タイミングの質問をした者です。
疑問が解けてすっきりしました。お答えありがとうございました。 >>733
「組み」って用語にも気をつけよう
パチ組み 素組み ストレート組み もうパチ組みって言葉に貶すような意味合い無くない？ 模型趣味的には仮組みだと思ってる。
あくまで世界基準だけど。ガンプラ基準はどうでもいい。 とある漫画で、奥さんの妊娠を機に生活の見直しを迫られた主人公が、作りもしないで
積みっぱなしのプラモの事を責められたので、全部一気に作り上げるシーンがあったｗ https://i.imgur.com/7soIeiV.jpg
RGゴッドガンダム買ってきた
店舗に沢山積んであってみんな定価で買って行っている〜
残念だったな転売ヤーざまあ！ 2割引きで買ったけど、それでも開店1時間くらい行列が途切れなくて在庫が無くなりそうだった。 https://i.imgur.com/7soIeiV.jpg
RGゴッドガンダム買ってきた
店舗に沢山積んであってみんな定価で買って行っている〜
残念だったな転売ヤーざまあ！ >>742
いっぱいあったけど、ものすごい多くの人が買ったって感じだね～
どこも今日じゅうに全部はけるんじゃないだろうか ガンプラ目当てで行った個人経営の玩具店で21年前のキット
「瞬速爆転E.G.G.ファイト エッグスピードエッジ」なる物を発見。
半額以下と安かったし、珍しいので買ってみた。
こういう衝動買いの感覚、久しぶりだなあ♪ ミクロ染色失敗／樹脂用染料SDN
お湯に入れて熱するとプラスチック製品などを染色できる「SDN」という樹脂用染料があります。
ふと、キョウシロウくん（ミクロマン）を黒く染めようと思い立ちまして、
バラしてお鍋に放り込んで火にかけていたんですが、
着信した迷惑メールの削除操作に気を取られてしまって、煮込みすぎてしまったというお話です。
不覚です。
火力が強すぎたのか(´・ω・`)
ちょっとの間に沸騰してボコボコいってました。
駄目だな目を離しちゃ…反省…
写真では分かりずらいですが、パーツが収縮しちゃったり、
ものによっては部分的に溶けて変形したりしてます…orz
https://web.archive.org/web/20211015165947/http://cc.bingj.com/cache.aspx?q=%E6%A8%B9%E8%84%82%E6%9F%93%E6%96%99SDN+%E7%9D%80%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%9F%E8%BF%B7%E6%83%91%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB&d=4542286339706212&mkt=ja-JP&setlang=ja-JP&w=KcgLqaudoYgRl96MlQ01dKIPdS3x2WJa
https://a%72chive.ph/wA1lW >>748
樹脂用染料SDNを使う時は温度と煮込みすぎに注意しましょうねというお話 どこのプロかしらないけどオーバースペックじゃね
鍋で煮て柔らかくなる代物なのに
保温箱みたいなのにパーツ入れといて柔らかくして加工するのは見たことある >>751
ドライヤーとかでいいよ
煮れば歪みは取れるし
専用の道具は必要ない この動画ではソフビを温めるのにヒートガン使ってるね
ttps://www.youtube.com/watch?v=l51eHT0xpDI ヒートガン買って試してみたらいいやん
3種の中なら一番温度低いやつで必要十分だよ お湯沸かしたりドライヤーで温めてる時間すらめんどくさいと思うからもっと出力あるヒートガンで一気に炙ってるだけでしょ
余計な事故しにくいドライヤーで十分だよ ゆがみを直すために熱加えてただけで、カッターで切る時は熱加えなかったな。
そのまま切ってた。 パーツ段階での歪みを取るときには鍋に湯だ
んで、はめ込みがキツイ時はドライヤーで温めりゃええ
件のヒートガンは組んでからの話な
怪獣の手足なんかが顕著やが、差し込んだ後に、それなりの隙間や括れができるやろ？
そんな時に局所的に高温にしてから強引に寄せて瞬接で固めるんや
ダラダラ温度を上げていたんじゃ他が歪むし、お湯なんて使ってたら接着できんじゃろ
小回りの効く小型のヒートガンで小口径の物がエエんや。 ソフビの塗装って溶剤なんかをドラム缶で買ったりしなきゃいけないんだろ?
溶剤まみれで、難易度ULTRAだわ
組み立ては簡単そうだけど >>760
vカラーっていうソフビ用の塗料が小瓶？で売ってるよ サフ吹いて普通のクレオスのラッカーで塗装してもいいんでしょ。 最近WFで見たがウレヒーローってのがいい
会場で塗装したアヒルのソフビをグニュグニュしても割れなかったな、ゴム手袋も同様 だとしたら、一番低く設定できるPJ-214Aか小型のPJ-M50の方がいいのかな？ ソフビキットは鍋で軽く煮たら形状戻るから、サクッと組んだことしかないや。 プラモの歪み取りに電子レンジに入れると聞いたが本当かな >>764
そもそもソフビのどの工程でヒートガンを使うつもり？
・「プロの現場の組み立て」はウルトラソフビシリーズみたいな
大量生産でパーツ同士の嵌め合わせ時に一部を柔らかくするためだと思う
・>755の動画は、余分をカットする時に柔らかくして作業しやすくするため
・歪みを直すために温めることもある
趣味でソフビ作るならお湯＆ドライヤーで間に合うと思う 質問失礼します。
1/35 タイガーⅠを制作中です。
これからコーティングなのですが、エポキシパテを柔らかくするのに、メンターム等を混ぜ込むと模型誌で見ました。
油分を混ぜる事になると思うのですが、塗装の弾きなどに影響は無いのでしょうか？ >>769
プライマー吹けば問題ない
俺はいつもそうしてる
ティーガーは割りと楽だけどコーティング頑張って 油分っても水溶性だから塗料で溶けてしまい弾くようなことは無いよ >>769
>エポキシパテを柔らかくするのに、メンターム等を混ぜ込むと模型誌で見ました
これがデマか誤解なんじゃないの？
メンタムは「こねる時に指にくっ付かない」「パーツから剥がせるようにする」
いわゆる離型剤として使うのが主だと思う
実際にエポパテ＋メンタムを使ってるなら
・洗う
・サフを吹く
・プライマーを吹く
でいけると思う お盆休みで片付けしてて、モデルグラフィックスの3,4年前までの数十冊が出てきて処分したいんだ。
メルカリとかでもいいんだけど、需要ってあるのかな？
送料ぐらいが貰えればいいだけなんだけど。 俺なら売れるまで保管しとくの馬鹿らしいからとっとと捨てるけどなぁ >>774
まとめ売りなら数千円で売れることもあると思う MA形態に変形するモビルスーツに、戦闘機とかのランディングギアを取り付けてみたいな、と思っているのですが
ランディングギア、、降着装置のみって売ってませんよね?
安い戦闘機買ってきて、ランディングギアだけ抜き取るしかない? ランディングギア プラモでぐぐれば見つかるけど
自分の希望する大きさや形状とか丁度よいがあるかどうか
細かいディテールに拘らないならなら100均とかの玩具からもぎ取ったり
それを自分でディテールアップするのもいいんじゃね サードパーティが出してるディティールアップパーツでランディングギアも色々なメーカーから各スケール出てる。
最近の1/72を買うよりは安いと思うが材質がメタルやキャストでタイヤがついていないことが多いので中古のプラモデルでも探した方が楽かもしれぬ。 >>781
売ってるのは売ってるよ
ディテールアップ用のアフターパーツなので、みんながみんな使うわけじゃないから供給が安定的ではない
とりあえず安めの現用ジェット戦闘機のキットを買ってみて使えそうかどうか見てみたら？
そのあたりの改造って個人のセンスでいくらでも化けるとこなので、本人がどう思うか次第
ちなみに、安めのキットはやはり着陸装置周りの再現もそれなりなので過剰な期待は禁物 連結履帯が両方とも2ミリぐらい届かないんですがどうすれば良いのでしょうか・・・ >>786
履帯丸見えで困った・・・ｗ
>>787
タミヤの1/48シャーマンファイアフライです、こんな感じです。
ttps://imgur.com/vhAGk33 これは対応してるキットと履帯なの？
そうじゃない形式だけ一緒でメーカーとか仕様が違う場合は履帯を2セット使って継いで作るか合うように転輪切断して位置調整するしかないか。
バラバラの場合でコマ数的に足りないなら上部フェンダーで隠れるところで固定すするんだけどね。 あ、タミヤのキットなのね。
なら合わないのは調整ミスなのかな。 >>790
この種の履帯を連結履帯と言うのだと思ってましたが、違ってたらすみません。
改造しようにも金属シャーシになっているので、なるべく目立たない場所で隙間を隠すようにしてみようと思います。
ありがとうございます！ >>791
タミヤのキットの精度で2mmも合わないって相当な組み立て上のミスを疑いたくなる。
仮り組み調整して組んでると思うけど、２mmもの誤差だとどこでミスしたか・・・ >>791
タミヤの48の初期は軸までダイキャストだから動かしようがないもんな
真横からのショットがあればどの辺でミスったか探れるかもしれないけど、
そんなにミスをする箇所ってのはないよね
起動輪と誘導輪のバラのコマを繋ぐところで隙間を持たせつつ接着してみるとか言ってはみるけど
既に接着済みよね？
部品請求で確保して再チャレンジが現実的かねえ ヨンパチのVVSSは作ったことないのでキットのパーツがどうなっているか知らないけど、
実車では履板の間に隙間がある。
パーツに隙間を開けるような段差があるんじゃないかという気がするけど、
履板を密着させるような作り方をすると短くなって長さが足りなくなる、ってことじゃないかな。 失敗要因は察しがつくけど対処法を
一番後ろの車輪、誘導輪を外して穴広げてやればいい
広げたぶんだけ誘導輪が前に行くからなんとかなるのではと思う
実物もこうやって張りを調節してるんだから頑張れ 起動輪の方は歯に合わせて繋げばきれいに収まりそうだが、
誘導輪のほうは詰めてしまいがちってあたりが原因か 最近プラモデル屋に行っても
『コラ素通りするな、連れて帰れ』
家でも
『いつまで積んでるんだ早く組め』
ってプラモデルの精の声が聞こえなくなった。
老いたかなぁ。 もう後輪の上辺りで固定してしまいましたが、真横から撮ってみました。
ご指摘の通り、後輪のほうを詰めて過ぎたのかもです。
>>799
A19は後ろ5個と前4個で間違いなく接着したと思います・・・
ttps://imgur.com/hABAcBM
ttps://imgur.com/a/9e4KqyZ まあ「妖怪少し足りない」と「妖怪ちょっと余る」は良く出るから仕方がない 海兵隊マークのデカール欲しくて探したけど全然見つからず
意外と作られてないんだろうか アマゾンなんかでデカールシール自作キットが売られてるから、自分で作るしかないね。(´･ω･`; ) あぶく銭でアマギフ8000円分入ったんだが、リューターでオススメのないかしら？
プラモデルにしか使わないと思う。 模型製作で必要なトルクは十分にあって細身の本体は軽量で疲れにくい。
ヨドバシカメラで12120円で買ったけど、amazonでもそんなに変わらない値段のはず。予算超過かもだけど、数千円上乗せする価値はある。
小型ペンタイプツール PT-αII 瞬間接着剤のゼリー状ってちょっと出そうと思ってもいつまでもゆっくりニュルニュル出続けるけど
あれなんとかならないかな？
チューブ押してへこんだぶん出るけど出切るの待ってると時間かかりすぎて蓋するの忘れることあるし
出切る前に蓋すると蓋とチューブが接着されるし
チューブ押してへこんだところを横方向からへこみを膨らますように押しても止まらないことも多いし あるある。
少しずつ押して必要量になるようにこわごわやってる。 それがあるからアルミチューブの瞬着は使わないようにしてる
俺が絶大な信頼を置いているコニシのGPクリアーはアルミチューブしかないから困るわ 日本製のヒートガン
プラジェット
https://www.sure-ishizaki.co.jp/tool_category/plajet/
検索メモ用
ヒートガン
日本製
石崎電機製作所
プラジェット
熱風機プラジェット Amazonでの「転売ヤー」と、「普通のプレミア中古ショップ」と、「送料のみ上乗せの優良新品ショップ」をリストアップしてるスレとか無いでしょうか……？ ボッタくり価格では無い店なんて、あみあみとかイエローサブマリンとか自社で通販サイト持ってる所が
アマゾンにも出店してるケースしかないと思うが。 作業服着て作業しようと思うんだけど綿とポリエステルどっちが良い？ >>814
そんな肩肘張らなくても部屋着にエプロンでもしとけばいんでないの？ えっ、皆んな作業中に白衣着ないの？
流石にヘアキャップまでは不要だと思うけど 自分もエプロンしてるだけだな
白衣は・・・埃の出ない模型専用の部屋があったり自分でエッチングしたりするなら着る意味があるかも >>818
せめてパンツは履いてあげて！息子に溶剤かかったら大変だから >>807
亀レスだけど嫁にプレゼント買って使っちまった。
4000円以内くらいでマトモなやつ無いだろうか？
クレオス Creos GT09
を基準に考えてるけど、充電式が有るならそっちがいい。 >>822
５千円前後のドレメルとかブロクソンのなら友人の家で触らせてもらったけど普通に使えた。ゴツくて重くて疲れるけれど。
自分の買ったのはもっと細身で軽くて疲れないヤツだという印象。 モーターツールはトルクがありすぎてもプラ溶かすからスピードを可変できるタイプがいいんだけど、それだと安いのは機能に無いかあってもトルクが弱めとか何かしら不満が出てくるかもだよね。 >>822
ドレメルのフィーノがコンパクトで使いやすいよ
中華の安いのでギャンブルしてもいい
それとルーターは本体も大事だが、最重要なのはビットだよ
そこそこの本体でビットに金を掛けるのが基本 >>823-825
アマゾンの返品は慣れてるから中華キャンブルしようかな。 >>826
最近規約が変わったのか50%しか返金されないこともあるみたいだから気をつけたほうがいいよ。 >>827
チャットでゴネれば返品なしの返金まで有るぞ。 今度ブラシマスターと同じうすめ液を一斗缶で買おうと思ってるんだけど、ペットボトルに移し替えても問題ない?
使うときはクレオスの徳用ボトル空いたのかamazonで買った洗浄瓶に移して使うんだけど、工作部屋に一斗缶を置いておけないから1.5㍑のペットボトルへ一旦移して部屋に持って行って保管して、その都度ボトルへ移して使いたいなと。 ペットボトルは気密にちょっと難があって明らかに減ってるので500ｍｌや1ｌの缶とか耐溶剤のポリ容器を買われては？
あと一斗缶用の注ぎ口（ノズルタイプ）も売ってるのでそれを使った方が別の容器に移すときもこぼれにくいのでお勧め やはり容器買うしかないか。
ありがとう。amazon探してみるね。 >>831
amazonで2㍑ポリ容器が235円であったのでそれを買います。
あと、灯油用のシュポシュポ買って移すことにします。 >>833
そういうの使うと不純物入りそうじゃない？ >>834
ブラシマスター互換のうすめ液が16リットルで8千円弱で買えるから、多少のデメリットは目をつむる。
正規メーカー品の1リットルが高すぎるｗ どうでもいいがブラシマスターはうすめ液じゃねえよ……
カテとしちゃクリーナーだよ…… >>836
まじっ?、ガイアカラーのサイトではレベリング薄め液的な紹介だったからポチっちゃったよ orz いや薄め液だが
ガイアカラー薄め液にリダーター足してるのがブラシマスターだぞ >>836
何を持ってそんなこと言ってるの？
ブラシエイドと勘違いしてる？ ガイアノーツって入れ物に説明分かりやすく記載してるよねー >>837
836の言っていることは間違いです
838以降が、正解 良かったー。
流石に16㍑のクリーナーだと使い切れる自信がない。
クレオスの400mlがすぐ無くなるから、思い切って40本分買ったから。
というか、今まで洗浄まで全てでうすめ液だけで困ったことないんだけどｗ 実はフィニッシャーとか製作代行してる人じゃないのか ジャンルはキャラクター系キット中心で（頭文字Dや映画やドラマの）車や（エリア88やトップガンなどの）飛行機や（ガルパンなどの）AFVを同時並行で作ってて月に数個かな。
400mlを1～2本くらいの消費ペース。
コロナ禍で通勤する頻度が激減したから、通勤時間だった時間を模型製作に転用出来た。
みんなはもっと作ってそうだし、薄め液も節約したりしてる？ 互換薄め液とやら見てきたけどなんかエグいことやってんな
こちらの商品はお客様の持ち込み企画で名前もその方が決めております。
プラモデル用で販売されているシンナーを成分分析器にかけて同内容で配合したものになりますが、
弊社ではプラモデル用塗料の取り扱いがないため元のシンナーの商品名はわかりかねます。 1㍑500円という値段に負けてポチっちゃったよ。
まあ、いつもはクレオスの使ってるけどブラシマスター同等なら助かるのも事実。 褐色肌の美少女プラモの跡消しする時に最後に細かい目で全体的にヤスってもどうしても粗い部分でやすった部分が若干白目になってしまうんですがヤスリスティックフィニッシュとかでこういうのなくなるんでしょうか
手持ちのヤスリは400～1000くらいです やっぱムズいっすか
白肌なら気にならないからまだいいけど 3Mのスポンジやすりの青（#800-1000）→緑（#1200-1500）とサンディングしてタミヤのコンパウンド用クロスにコンパウンドをつけないで
磨いてやるとプラの成形色に近い光沢に戻るよ
30MSのタヌキくらいなら大丈夫だった ある程度はツルツルになると思うけどな。
持ってて損はないから買ってみれば？ あ、結構アリなかんじですか
どうせつや消し最後に吹くから統一されてればつるつるで大丈夫なので買ってみますわ >>854
粗い番手で削った傷が残ってるわけだから、途中の番手でのサンディグを挟めば解決しそうだが
要はサンディングが足りてない 1000までじゃなくて8000ぐらいまでやったほうが良いんでないの 塗料の食い付きは800番で止めて塗装でツルツルになるって動画で見てそれからそうしてる。
パーツ表面を磨きすぎると食い付き落ちるそうな。 褐色肌の美少女プラモってツルツルにしていい奴？
100均のスポンジ爪磨きでもお手軽にツルツルには出来るけど、人肌っぽくするならつや消しトップコートは必要かと 新マックス塗り（レインボー塗り）ってエアブラシ前提の塗り方なのか、筆塗り前提の塗り方なのかどっち？ >>866
筆、エアブラシ両方
工程の前半はエアブラシ、後半に筆を使う RGガオガイガーとゴルディマーグに触発されてデカいハンマーを持ってるプラモデルが欲しくなったのですが
そういうキットが有れば教えてください
鉄血のガンダムグシオンと新サクラ大戦の無限東雲機は把握済みなので他のキットをお願いします 一応補足しておくとガンダムハンマーみたいな鉄球に鎖が繋がっているタイプじゃなくていわゆる鎚です 表面処理のときにヤスリの番手あげるタイミングの目安ってある？
いつもなんとなくでやってるけど細かいやつだと前の番手が消えたかどうかがわからん ヤスリは一方にかけて次の番手はそれと直角方向にかける
そうすれば前の番手が消えたかどうか分かる ガンプラ新ブランド「MGSD」ってまさかSDガンダムをMG化するつもりなのか… >>872
ＳＤガンダムが組み立てがどんどん難しくなってたからなあ。
複雑な模様の肉抜き埋めあり。
複雑なエングレービングの多用による塗装の高難易度化。 楽な方に舵をきると弱体化して客離れが激しくなると思うけどね。 モナカ割､単色成型だけどスタイルだけは洗練されてる1/100のFG版なら喜んで買うぞ Twitterでエアブラシの中にシンナー入れると青くなるとか話題になってるみたいだけど
あれってマジックリン洗浄とかした人なんじゃ無いかな
マジックリンは鉄とか真鍮とかすんだよね 一灯缶なんかで売られている洗浄用シンナーは最初から青いぞ
再生シンナーと言われてる超安物。 3年ほど前までは￥2000切ってたんだがな
一灯缶→小缶→ボトル→ブラシ・・・なんで割と気づかない >>876
中には入れっぱなしで放置しててぼろぼろになってるのも居るし流石にどうかと思うわ
もっと道具大事にしろと ツイッター民「ハンドピースの中が青く変色した、シンナーのせいかな？」
元海洋堂モデラー「トルエン入りのシンナーが金属を溶かした。新興メーカーが知識もないのに使うから」
ガイアノーツ「弊社の一部シンナーにはトルエンが入っていますが、トルエンが金属を溶かすことはありません」
有識者「トルエンのせいで酸化の一種、『緑青』が発生したかも」 多分メッキじゃないね
精度のいらない塗装、クリアやサフやメタリックに大陸製を使ってるけど、どれも
内メッキはかかってないし、漏れなく青くなるｗ
コバルトブルーをよく使うから、洗いきれなかった所（流れの悪いところ？？）に
溶け切らない顔料の重いとこがこびり付いてるんだと思い込んでた
なんかトコトコだらけの間抜けな文章力でスマン
流れから察してくれ >>882
Twitterの説得力のあるコメントだと
最初からメッキなし＆メッキ剥げハンドピースにトルエン入りの溶剤を入れる
→カップ内の金属とトルエンが反応して緑青が発生
→「謎の青い液！」でびっくり クレオスから青汁の公式見解でたな
Twitterに上がってる トルエン入りの溶剤使ったらハンドピース溶けたって騒いでた人は納得したのか
しかし使い方や用具の掃除やメンテがまともに出来ない人多いなー
格好付けて使わなきゃいいのに 問題のシンナーはクレオスのラピッド薄め液だったんだ
「新興メーカーがトルエンを使ったから～」とか言ってたプロモデラーはどう反応するのかな？ コーティング剤も10mlで2400円と高価な上に何度か使ってると効果が落ちるという評価もあって手を出しにくい。 容器に溶剤入れっぱでずっと忘れて放置してたツイートもあったな
そりゃ変になるわw ビンサフのオススメってどれになる？
ガイアのは微妙だったので他のにしようかと思ってるんだけど 俺はタミヤが微妙だった
ガイアはクレオス感覚だと900くらいの感じでとりあえずのオールマイティーな感覚
面出しきっちりとか、モールド重視したりするときはクレオスを使い分けてる クレオスのサーフェイサー1000だけしか使ってない。
可もなく不可もなく。良い製品だよね。 俺もクレオスの1000だな
普通に吹き付けと筆塗りで使うし、粘土くらいの固さに濃くなったやつを薄い傷埋めのパテに使う タミヤインプレッササファリ仕様作り始めたけど、塗ってから組むか組んでから塗るか見極めが難しいね。普段AFVばかり作ってるから(^_^;)筆塗り上手くないとダメだわ >>896
俺もAFVメインなんだが他ジャンルは組みながら色塗るという高等テクニックを使うらしい 初めて飛行機組んだときに、接着したあとに中をどうやって塗るんだ？
ってなったわ。 塗っては組んでの繰り返しは理にかなってると思った。
ガンプラで後ハメ加工に注力するのも悪くはないけど、一軸肘や膝は水性ニスを塗っては塗装して組むで工作量を減らせて楽チンだわ。 ド素人な質問ですが
ガンプラなどを実写の背景写真と合成しても
ほんとに実在する感じが出ないのはなぜですか？ >>901
なぜその失敗した画像を上げない？
まああくまでも予想だが
・背景写真と作品の光線の向きが一致してない
・背景写真がくっきりしすぎてる
・単に作品が下手 近い物ははっきりと見えて遠い物は大気越しに見えるので大気の色に近づくのですよ。
前景のロボットから背景写真
写真内に写ってる 例えば森なら手前の木と奥の木もロボットとの距離を再現する色合いにならないと人間の目には空間には見えないのれす >>901
被写体と背景の光が違うから
一番簡単なのは外で撮影して天然の背景を使えばそれっぽくなるでしょ >>902-905
ありがとうございました
レタッチの勉強します モデグラの記事に
フィニッシャーズのラッカーパテに溶剤で溜まりを作っておくと乾燥してダメになるのを防げる
ってのがあったんですが、やらないとだめになっちゃうものなんでしょうか？
頻繁に使わないので心配です 溶剤分が揮発するから足して予防しろってことだよ
塗料などもしっかり蓋をしていても、溶剤の揮発を完全に防ぐことは出来ないので年単位で保管しておくとドロッとしている
なので定期的なメンテナンスが必要 >>909
ありがとうございます。
パテじゃなく塗料も定期的に中身を覗いてみます 一応フィニッシャーズからは「溶剤が揮発した時に薄める専用シンナー」というニッチ商品が売ってるんだよな 真溶媒って奴じゃないのかな。
クレオスとかも出てるよね。 ヤフオクで香港製のガレキ売ってるけど、
日本製のコピーなんだろうな。
欲しいけど危ない橋渡らないほうが良いかね。 違法ダウンロードみたいに、わかってて買ったら購入者も有罪になるんだろうか？ 分かってて買っても購入者はお咎めねえよ
中国の法はしらんけど日本はそう。んで中国とは犯罪者引き渡し条約ないからまあ法的問題はない
モラルの問題だけだな。普通はコピー商品買わない
まあガレキのコピーなんて今に始まった話じゃないけどな
それこそ昭和のころから普通にある。タイのが盛んかも
ただ香港製ガレキは多分オリジナルも香港製だわ。無版権だけど勝手リファインだろ
香港はMGでたあたりから、日本よりもガンプラはブームになってた
1/72ガンダムシリーズとかおっそろしいモン店舗構えて売ってたりするからな
アキバ全盛のころでもプラモは片隅だったが、香港は商店街に塗装ブース構えて完成品販売してたくらいだ
令和前後からガレキもインジェクションだしてきてるからすげえよアイツら
実際カッコいいのが結構あんだよな……改造パーツ含め 海賊版キット見たことあるけど、自分の持ってるオリジナルの気泡だらけのパーツが真空成形でキレイなのとエッジもシャープになっててどっちが偽物かなんてわからない気もする。
両方比べたら粗悪なのは手流しのオリジナルかもしれないｗ
笑えないか。 >>916
俺が見たのは原型日本人だから、多分日本製のコピーだろうな。
パーツの抜きはキレイそうに見えるんだよな。 中華ガレキはどこで仕入れてるんかな。
AliExpressとかには無いし。 >>918
じゃあコピーかな……
>>919の言う通り、その写真もオリジナルの可能性がw
>>920
いやいくらでもあるけどな……
まさに写真はオリジナルの使ってるんだよ
妙に安いのはコピー。ガレキだけじゃなく完成品フィギュアもこのパターン実に多いぞ
まあ現地だと店舗で売ってるし、オタ同士が並行輸入しあうとかもよくあるよ とあるキットのパーツを無くしてしまった…が、それのリデコキットを確認すると
同じものが余剰パーツとして存在していたので事なきを得たｗｗｗｗｗ 子がガンプラを作ってみたいと言い出したので、買い出しに行こうと思います。
福岡なら、ガンダムベースとSIDE-F どちらがガンプラの品揃えが多いですか？ >>924
ここじゃなくて福岡スレで聞いた方がいいよ >>924
福岡限定品はSIDE-Fのが多いけど、種類はガンダムベース福岡のが多いかな。
ただ最近はガンプラ人気ですぐ売り切れなんで子供さんが欲しいのがあるかどうかはどっちいっても同じでは？ 今は品揃えが良いとか無いからな。
再販してものをはけるまえに買えるかどうか。 子供なんて嘘に決まってるだろ。何か作ってみたいなら近所の模型店に行けばいい。 >>930
嘘かは分からんけど、子供が作りたいって言うなら、
ＥＧとＳＤで良いわな。
どこでも売ってる。 924です
昔作ったのを見て、子が自分も作ってみたいと言い出しまして...
一緒に作っても楽しいかなと、久々に自分の分もあれこれ見たくなりましたので、たくさん種類がありそうな方を質問しました
いろいろな回答ありがとうございました >>932
今はとにかく売ってないのよ。
子供が作る難易度的な意味でもSDガンダムを勧める。
塗るとこまでやると、並のＨＧより歯ごたえあるぞ。 SDガンダム、最近のは素組みだとパケ詐欺に近い部分あるから子供にゃ逆に勧められん気がする >>934
昔の武者ガンダムよりデカイしカッコいいぞ。
色は足りないんだけど、クリアパーツとか多くて外連味は凄い。 HGUCで子供が欲しがったのを探して買えば喜ぶでしょ。 >>935
何個か完全塗装してるけど
クリアじゃないパーツをクリアに何故かしてること多くない？ 女性の塗装YouTuberのコメント欄見てたら指輪しててショックって騒いでる人いたんだけど
模型オタクからしたらアイドルみたいな扱いなの？ ×模型オタクからしたら
○Youtube視聴が趣味の人からしたら >>939
単純にそういう配信者にコメしてるのは女に免疫のない方々ですから 指輪してなくてもお前のものになる事なんか無いのになにがショックなんだ？ 数年前に作ったつや消しトップコートがなくなったのでまた作りたいのですがガイアノーツのEXフラットクリアに何を混ぜるか覚えてる人いますか？
最近のレシピではなめらかスムースと合わせるみたいですが少し違うみたいでそれじゃないレシピがあったと思うのですが
覚えてる方いたらよろしくお願いします >>945
このスレで質問するやつってガイジしかいないのか クイズの出題者が正解を忘れてるので、絶対に正解にたどり着けない。
そのハードルを越えてこいつに「これが正解だ」と思わせるにはどうすればいいのか。
エスパーするか？ 大物詐欺師になればいいのか？ ごめんその頃の定番的な主流のレシピだったはずなんだけど
検索したらいつのまにかなめらかスムースと混ぜるだけのレシピしか出てこなくなってたので
ブログとかかなり消えちゃってて見つからないから聞いてみました >>939
既婚者かよ！ｗって突っ込みたくなる女ユーチューバー何人か居るわ
温泉しずかちゃん さつチャンネル なるみん フラットベースが手軽に買えるこの時代に歯磨き粉入れるやつはおらんやろ トップコートを数年使い切らない事に驚き
3Lくらい作ったのか？
それはさておきクリアに模型用塗料の何かを混ぜてつや消しクリア作るなら普通のフラットベースかつや消しクリアくらいしか無いんだからそのへんの物でしょ なめらかスムース、2009年に発売みたいなんだけど
数年前でその頃の定番ってホントに何を見たのかな
記憶にないだけでなめらか使ってるんじゃね
つうか使えばいいのに 知能指数が低すぎるやつは大人しく普通のトップコートを普通に薄めて使えよな。 ガンプラでパーツ表面をメラミンスポンジで擦った後に光沢トップコート吹いたらどんな感じになりますか？
表面の硬化ムラを見えにくくした上で光沢仕上げにできないかと思ってるんですが そんなもん文面で書いても伝わらんだろ。
手動かせ。 >>955
硬化ムラってウェルドラインの事かな。メラミンスポンジでつや消しにして乱反射させてムラを見えにくしたのに
クリヤーにしたらムラが復活すると思うんだけど。 >>955
ランナーで試した方が早い
そもそも「硬化ムラ」って何？
ガンプラにそれが存在して、メラミンで本当に処理できるの？
予想として「ヒケ」「ウェルドライン」だけど
どちらもメラミンで処理は難しい 効果村ってそれはウェルドのことか？
磨いてもウェルド”ライン”は消えないんじゃないかね。見えにくくはなるだろうけど。 まあ試してみればいいんじゃないのかな
ウェルドラインについては検索してみてね たまたまウェルドラインのでた平面のパーツがあったんでメラミンでこすってからレシートでこすって光沢にしてみたけど
多少は良くなった。キットによるんだろうけど、試してみてもよさそう。 メタリック系だと塗装するしかないって言われるね。私も塗装します。 質問なのですが、サーフェイサーを乾燥させてから
どれくらいで色を塗り始めればよいのか分かりません
自分なりに調べてみたのですが
サーフェイサーの乾燥事態は4～6時間程度で乾燥するようですが
そのあとにすぐ色を塗り始めた方がよいという人もいれば
数日放置した方がよいという意見も見ました
実際、どれくらいで塗った方がよいのでしょうか？ >>966
具体的な時間はそのサフがどの程度の厚みで塗られているかによる
エアブラシで薄く吹いたのなら触って乾燥していればいいし、
スプレーでたっぷり吹いたのなら1日は待った方がいい
筆塗りで厚めに塗ったのなら数日は必要になる >>967
ありがとうございます
スプレー缶なので1日待った方がよさそうですね
ちなみにですが、サーフェイサーは色の食いつきを良くするための物なので
乾燥したらなるべく早く色を塗った方がよいという記述を見たのですが
こちらは事実でしょうか？ 数年放置で物性的に劣化した場合はそうかもだけど、数ヶ月での差は自分は体感出来ない。
あと、塗料の食い付きを良くするにしても800番で足付けを行ってから塗料を塗ったほうが食い付く。 >>968
俺は初めて聞いた
無知なだけかもしれないが
ただ長期間放置するとホコリ被るから、って理由なら分かる
もしくはプライマーの話かもしれん
こっちはすぐに色のせた方がいい スレチだったらすみません。
今度福岡へ行く予定なのですが、ガンダム好きの友人に内緒でららぽーと限定のガンプラか何かをお土産に買おうと思っています。
当方ガンダムに関してはあまり詳しくない為、何がいいかご教授頂けないでしょうか。
友人は先日水星の魔女？のをコンビニで買って喜んでいました。
予算は2000円程度で考えています。
EGやプレミアムガシャポン？とかだと物足りないものなのでしょうか？ ガンダム好きなら昨今のガンダム入手難事情知ってるからなんでも喜んでくれるんじゃないか
水星関連のプラモは買うの無理 このご時世だと、狙ったものを買うのはほぼ不可能。
いった先であるものを買うしかない。
限定カラーとかなら比較的在庫あるし、被りにくいし喜ばれるんじゃね。 プレミアムガシャポンだと限定どころかガンダムがないよなw
まあSIDE-F限定ってなってりゃいいんじゃん
俺はつくらないEGでも限定ならそこそこうれしいよ >>972
https://www.gundam-base.net/products/details.php?detail=5112
福岡の実物大νガンダムをプラモデル化したこれしかない。2000円以下ならEG。
RGだと5000円くらいだけど、お値段以上に喜んでくれると思う。 皆さまお答え有難うございます。
お土産渡したい友人が2人いるので限定プレミアムガシャポンと限定カラーのEGにして
選んで貰おうと思います。
https://imgur.com/a/UNaEzaO
私はガンプラやったことないのですが立像や展示してあるのを見ると挑戦したくなりますね！
勉強になりました。 私はEG νガンダムでチタニウム風塗装に挑戦したい
プラモデルはパチ組みは簡単でもいくらでも作り込めるからいいね >>977
同じものを2つのほうが揉めないと思うが? >>979
喧嘩になったら困りますがEGは個数制限があったので
プレミアムガシャポンをもう一つ買い足しました！
EGはひっそり一人で組んでみようと思いますw
既に沼に片足突っ込んだ気分ですが楽しみです！ 小型エアブラシ導入に関して質問です
1.RAYWOOD rs-1
2.soul power 04
3.高儀 hcp-100
で迷ってます
環境はメインはベランダモデラーで今後はブース導入して集合住宅で夜中にも使いたい、主な用途はレシプロ機1/48とガンプラ1/44
求める条件は騒音が小さいこと、ハンドピースの互換性、サフやメタリック、クリアカラーが吹けること
くらいなのですがこれだけはやめとけってやつはありますかね
1,2はオートオフに惹かれていますがハンドピースの互換性があるのかが不明でした
3に関してはエア圧の調整が出来て夜中に出来るくらいの防音ができるのであればこれにしようと思っております 充電式エアブラシを予約しただけでまだ持ってない私からの無責任なアドバイス
据え置きの高儀は50dBで煩い
充電式は持ち上げてしまっている分煩くないし、ボタン押してる時にしか稼働してないのもいい
ガンダムマーカーエアブラシが使えるなら他のエアブラシとも互換性はありそう
サフやメタリック吹くなら0.5のハンドピース、エア圧高めで
それエア圧低いね
ちなみに私の予約したaurochs エアロクロス ver.3.0は0.2～0.5まで変更して使える
私はメタリック吹くレビュー動画や充電式エアブラシスレなど参考にしました >>981
今ならツールズアイランドのコンプセットみたいのとまともなメーカーのハンドピース、0.5と0.3を買いたすのが無難だろ
タンク付きならずっーと動いてる訳じゃないし
サフとかメタリック使うなら0.5でも安定して吹ける
家で使うなら電源取れるんだから充電式を買う必要が無いよ
あと塗装初心者スレでも少し前に似たような話題があったから見てみたらいい ベランダモデラーは据え置きのコンプレッサーと延長コード買うのをすすめる ベテランモデラーなら塗らないのも割とアリって言う。 瞬着の細ノズルって使ったあとどうしたらいいの？
毎回外すんだよね？ >>987
ベストな方法かは分からんが俺は付けっぱなしでキャップも付けない
ただ作業の終わりには密閉容器に入れて保管
この方法で長らくやってるがWAVEの3本入りのやつならダメにしたことはない
ちなみに密閉容器はニトリのワンプッシュで蓋が跳ね上がるやつを使ってる
ただまあ密閉できればなんでもいいと思うが >>987
外さない方がいい
細ノズルをつけたままアルミ袋などで保管する、さらにタッパーとか使ってもいい
ノズル先端が硬化したら、その分をカットして使う
以下くり返し >>981
結論出た？いろいろ言われて余計に悩んでそうｗ
エア圧のある据え置きのは煩いしベランダで使うには面倒。
充電式はエア圧弱い。私も悩んだ。
据え置きでもいいならツールズアイランドかＬ５を選ぶ人が多いかな。 多数の使用者がいて不満だらけな評価でない時点でベストな工具なんだよね。 >>990
据え置きは環境の面からしんどいからRAYWOODのrs-1にした
年末にやりたいからオーロックスはパスしました
HGを部屋に飾るだけだしそれっぽく仕上げられたらいいことに気が付いた
近くで見たり写真撮ったらアラでまくりだけどね ベランダで使うなら充電式は使いやすいと思う
私も据え置きのコンプレッサー持ってるけど充電式追加で買ったし。
エア圧が個体差ありそうで不安だけど
粒子の細かいメタリックを選んで使うようにすれば大丈夫かな >>988
>>989
ありがとう
外さないで使ってみます 自宅のベランダなら300円くらいで延長コード買えばよくね カチカチ音出ねえなあ、ブラストガールガン。
出たところで何も楽しくないんだけどさｗ …と思ったが、単にセフティの位置調整がまずかっただけみたいで音出たわ。 このスレッドは１０００を超えました。
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