Floyd Roseフロイドローズ系トレモロに関すること5 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
昔はストラトのトレモロと同じく
裏から弦を入れてたんだけど
最近、Ibanezのを買ったら
弦を切ってブリッジ側でロックするようになってて
面倒でしょうがない。
これってIbanezだけ？ アイバのがそうだったって話でしょ
>>1 スレ立て乙 昭和の話なんだけど、そうか今は切るのが普通なんだな。
サンクス つうかそこまで違うとフロイドライセンスではないねそれは >>18
ごめん、フロイドローズじゃない。
フロイドローズタイプって奴だと思う。 >>24
FERNANDESのHEAD CRASHERなんかはボールエンド切らずにサドルではロックしない機種
色々とごっちゃになってんでない yamahaのrockin magicも切らないのあったような
裏通しではないけど
>>28
異音が発生しないようにしてるんかな ibanezのEdge pro載ってるギター持ってるけどなかなか便利だよ
ライブとかで弦切れた時とかちょっと裏技的な方法で瞬時に弦が変えられる
ナットのロックを解除してポールがペグ側に来るように弦を通して
ブリッジ側に弦を通してロックして後はロッキングペグの要領でチューニングをする
https://www.youtube.com/watch?v=tjS4kLNIo9g なんつーかっちょわりいトレモロだと思っていたがこりゃいいな GOTOH GE1996T ラディアス 14’’R
フロイドオリジナル ラディアス 10’’R
フラットな指板に対応してるのってGOTOHなんだよな
suhrのコンパウンドラディアスは10’’-14’’なのでGOTOHでばっちりだよ
アイバなんかは自社の超フラット指板に対応して自社開発のGOTOH製のEDGE作ったし
Charvel SO-CAL
Fingerboard Radius: 12" (304.8R) to 16" (406.4R) Compound Radius
めっちゃフラットなネックだな フロイドオリジナル入れたら３・4弦だけアホみたいに弦高が高くなるぞ
シム入れて調整しても良いけど音の事考えたらシムは極力避けたい
俺なら素直にGOTOH入れる スタッドのサイズが少し違うけど問題ないでしょ
オリジナルとGOTOHならGOTOHの方が動きがスムーズだし
オリジナルってあちこち荒いんだよな
元々入っているブリッジはどうしてるんだろ？
シムで調整？ 何も考えていないので3・4弦の弦高だけ高い？ 札幌ラフィラの玉光堂でワゴンセールにオリジナル入ってたよ。
詳しく見なかったけどクロームとゴールドだったような気がする。 >>32
ポールがペグ側に来るように弦を通してる人結構いると思うけど、
Edge proは他のと比べて何かが違うの？ >>39
ブリッジに弦を貫通させられるから弦を切らずにペグにポールエンドを引っかけられる
当然ブリッジの裏には切ってない弦が生えっぱなしになるけどライブ終わった後にでも切っておけば良い
普通のフロイドでこれと同じような事するならあらかじめ弦を上手い具合に切っておく必要がある
もしくはポールエンド側を余らせた状態で弦を巻いていけば良いけどペグを回す回数は増えてしまうな ボールエンドをヘッドにポチポチ残すのはカッコわるいというかキモいよね >>42
ボール、ね失敬
スマホから入力してると濁点の打ち分け判りづらいんだよ
あと、ブラッドギルスもやってた事だけど
普通のフロイド使うときもプレーン弦はボールエンドがペグ側に来るように通した方が交換が早くできるよ
巻き弦は芯線が残ってたりするから結局ボールエンドと芯線を切ることになって普通に通すのと手間はあまり変わらないけど 弦切りはするけどペグ側ボールエンドは普通だと思ってたわ
ネックに偏ったテンション掛けたくないから全部に通してから一気に巻くので都合が良い
あとみょんみょんが刺さらない >>45
俺も同じだわ
123弦はそのまま、456弦は芯線切って
ペグ側ボールエンドに通してインサートブロックに突っ込んでロックしてから巻いて
巻き終わったら切ってる
一般的に広まってるまずボールエンドを切ってから張るやり方より
こっちの方が圧倒的に早いんだよね インサートブロックの形状をちょっと変えただけでボールエンド切らないで固定できそうな気がしないでもない プライヤーなりペンチを用意してある前提だと普通に張る方が早くない？
ペグから通してテンションバーの下くぐらせてナット上まで引き上げるのって
ボールエンドを最初に切るより手間と時間が掛かると思うよ。
大した差じゃないしどっちでも良い話ではあるけれど。 おまえら、楽したいならスタインバーガーが一番だぞ
前後を引っ掛けるだけだもん スピリット持ってるからなおさら>>48みたいなこと考える 楽するためだけにそんな大金は出せんが
スタインバーガーとは隅から隅まで楽するためのギターなのだな まあそういう設計思想の元に誕生したギターだからな
確かスタインバーガーは半身不随の人のためのギターとかも作ってた覚えがある >>49
それをいっちゃーおしめーよ
気分的な問題
つうか初めにボールエンド切ってしまうと弦を落としてしまって拾う時の面倒さたるや
そこが一番なんちゃうの >>49
ペグから通して最後に余った弦を切る
最初にボールエンドを切って最後に余った弦を切る
どちらが速くて手間がかからないでしょうかというお話 >>49
？
言ってる意味がよくわからない
＞ペグから通してテンションバーの下くぐらせてナット上まで引き上げるのって
これは別に最初にポールエンド切ってペグに通す場合でも一緒じゃん
だったらニッパー使う行程が一つ減るペグから通すやり方の方が早くなるはずだけど そうだよ 他に楽な部分は
1.オクターブ調整 （イモネジを1個緩めたら、後は6個のサドルを直接指で動かせる）
2.チューニングノブ全部回し （弦のテンションが弱い状態なら親指を滑らすだけで
チューニングノブを6個まとめて回せる これも弦交換を早く出来る要因の一つ）
3.フローティング調整はマスターチューニングノブを回すだけ （裏蓋開けたりドライバーも不要）
4.R-Trem、S-Trem、T-Tremどれもユニットのロックが出来るが、T-Tremならアームを動かすだけで出来る
5.0フレットなのでゲージを変えてもナット調整不要 左右逆にも簡単に出来る
他にもあるけど、取り敢えずこんな感じ
でもデメリットもあります
1番でかいのはフロイドのように部品だけ入手できないのが困りもの
バネとかベアリングとかは代用品で何とかなるけど、バネ受け部分が折れたりしたらユニットごと交換だが、
ユニットだけで売ってるわけない T-Tremの中古なんて軽く10万を超えます
ですので、一番安いR-Tremの付いたコピーモデルを５本も持ってますｗ （本物は2本） スタインバーガーは見た目がね…
実際人間工学に基づいてるからプレイヤビリティ的にはむしろあれが正解らしいけど スタインバーガーはネックのグリップ形状が自分的には致命的にダメ
リシェイプも出来ないしさ。 >>58
いわゆる弁当箱型のは手首が安定しないから俺も弾きやすいとは思わないけど、
ウィング付のボディのは殆ど気にならないかな ヘッドがないから重量バランスが本当にいいね
座って膝に載せて手を放しても全く落ちない
>>59
ネックのシェイプは年代で結構変わってるよ
まあオリジナルの古いのは分厚いけど、復活後のMoses製は普通かな 介護施設に入った時用に奮発してオリジナルスタインバーガーを入手するのもわるくないかも
ナントカさん！まだ弾いてるんですか！もう就寝時間ですよ！
ドヘタクソなんだから早く寝てください！かなんか叱られて ちょっと看護師さん 弦を張り替えてくれんかな 簡単だから とか言いつつ >>60
自分が知ってるのは正規輸入が始まった頃の物。
本当に丸太グリップ。
当時50万オーバーの定価ってのも珍しかった
グリップの問題が無かったらGT-2Tは欲しかった。
って、すれ違いだﾅｰｗ 先日亡くなったムッシュかまやつさんはGL-2TとGMのダブルネックを持ってたよな
今どこにあるんだろ？ モト冬樹のGL-3TWも欲しいｗ >>38
時間なくてチラッとしか見なかったのでモデルは不明です。
ワゴンセールなので特殊なサイズの長期不良在庫かと思います。 >>62
「昨日、弦替えたばかりじゃないですか・・・もう覚えてないんですか？」とボヤかれれる >>68
これだ!!
見た感じノブが多かった印象です。
掘り出し物はあるかな。 specialや1000ってパッケージ販売あるの？
hipshotは何だろ 音屋でオリジナルを２万で買った方がいいんじゃない？ オリジナルは去年だったか尼で２万５千円で出てたが
今は３万５千になっちゃってるかな
おれは１万ケチってゴトーにした
片側ホールドの安心感も決め手になった >>74
6弦側が直線になってる
スタッド間が少々広くてもポン付け可
普通74mmだろうけど ここはスピードローダについては、すでに過去の産物なのかな？ リセス加工無しのフロイドローズの取り付けって工賃いくらぐらいですか？ 自分で少しでも調べてみたかい？
何か所かの料金表見てみたけど2万でおつり来るくらいだね マチマチだろ、フロイドローズ買ったら工賃は2000円のところもあったな
だいたい20000～30000円じゃない
工賃だけで10万吹っかけるところもあるからw 弦高調整で2本のスタッドの高さをいじると思うのですが
ほとんどの人は1弦側は6弦側より低くなりますよね
するとスタッドの溝とナイフエッジが斜めに交差することに…
などと神経質なことを考えてしまうのです >>85
そういう調整は誤りだよ
あくまでプレート平行直角
弦高調整はコマの下にシム挟むべし >>85
フロイドでそんな事する人が居るの初めて聞いた >>87
やっぱりそうですよね
ありがとうございました >>85
20年以上傾けてるけど、トラブル感じた事無い。
手元のギターで一番長く所有してるのは14年くらいなる。 使っていたらナイフエッジが鈍ってきてチューニングが安定しなくなるから、数年に一度ヤスリでナイフエッジを研ぐ事はするけど。
常識的な弦高なら何度も傾く訳でもないし、元々点接触させるためのナイフエッジなんだから、関係ないと思います。 >>90に同意、ちょい斜めくらいなら全く問題感じないな
ガッツリ傾いてたら別だろうけど 前も同じ話題で絶対に水平じゃないと駄目だって言い張ってたアホがおったな 水平のが良いだろうと思いつつ傾きセッティングだなあ。
それこそシム使わないと水平は無理だしね。 元々調整して出荷されてんだから大きくいじる事はないから別に問題ないよ
逆に完璧な水平保ってる方が凄くないか？ 武内のロックナットを後藤に載せ替えたら弦高高ぇｗ
ネックを削りたくないんだけどグラインダー持ってねぇorz あ、金属のロックナットを削りたいのか
じゃノミじゃだめだな >>99
あんなもん削るのにグラインダーなんて使わないから安心しろw
そもそもグラインダーでミリ単位の調整とか無理だからw >>104
ミリ単位で平面だすのにグラインダーとか使わねーよw
どんだけ熟練した職人なんだよw 味噌汁で鉄格子錆びさせて脱獄する位の根気がいるだろ コンパウンドラディアス指板のせいか4弦解放でめっちゃビビる
シムいれると他弦の弦高上がりすぎるし
なんだこれめんどくさい >>111
シムってブロック毎に入れられるんだが？
もしかしてナット側のシム入れてんの？ >>111
面倒なら素直にplek診断してもらったほうが早いし確実。シム挟むなら122の言う通りでナットじゃない。 逆にハイフレットでは3、4弦の弦高はちょい高め
個別にシム入れてローフレットのビビりにどれだけ効くかなあと
とりあえずやってみる
いろいろありがとうございました >>110
あー、それ誰だっけ？
伝説の脱獄犯だよね。確か >>115
ネックはストレートのやや順ゾリって感じに調整してる >>85
そりゃもっともで
スタッドの高さは同じにするのが2点支持スタッドの常識だよ
神経質でもなんでもなく、常識
2点支持で各弦ごとの現行調整ができないフロイドローズ系ブリッジを採用してるメーカーはスタッドの高さを揃えても1弦側の弦高がやや6弦側より低くなるようネックボディの仕込みに僅かに傾斜をつけて1弦側が高くなってるる >ネックボディの仕込みに僅かに傾斜をつけて1弦側が高くなってるる
ワロタ つまりボルトオンなら
1弦側にシム入れて斜めにネックつけろと >>121
killerのアキラタカサキモデルがあんじゃん >>120
それネックポケットがタイトだと無理だねｗ >>122
あれは、手首が楽なように角度を付けていてブリッジのマウント部とネックポケットは、平行だよ。
ボディの両サイドがオフセットしている感じ。 >>125
それは知ってるよ
>>121の条件を満たしただけの回答だよ
書く前に流れ見てくれな >>126
だからボディのセンター部分に対して角度を付けて仕込んでいるわけじゃないのよ
両サイドのウイング部が角度が付いていているだけ。
ネックからボディセンターまでは、普通のマウントと変わらないよ。 >>127
なんか言葉が通じてないな
もう一回言うけどさ
>>121の「指板面がボディに対して傾いているギター」っていう条件を満たしただけの回答だよ >>129
だからボディのセンター部分に対してだと指板面も傾いてないんだよw
話の始まりからだとFRTの1弦と6弦の弦高差をどうするかで始まってネックの仕込みを変えてるとかいう話からだろ？
それは、無いよって話な。 >>130
>だからボディのセンター部分に対してだと指板面も傾いてないんだよw
だからね
http://www.killer.jp/killer/guitar/kg_prime_signature_hb_2015.html
のアングルドボディトップってとこの画像見てくれな
これが>>121の条件を満たしてるって言ってるだけなのよ
あんたそもそも俺の言うことに聞く耳持ってないよね
面白いけどさ >>132
だから それは、ボディごと傾いているだろ？って話なんだけど？
ボディに対して斜めに指板面があるわけじゃないでしょ？ >>132
イメージしてたのと違ったわw
これはボディそのものが傾いてるだけ
お前の負けだよ これで指板面がボディに対して傾いているっていうのならレスポールみたいなアーチドトップやストラトのエルボーコンターに対して斜めに付いている！って話もまかり通るぞw >>136
傾いているのはボディトップでボディじゃないってことだろ
>>121の条件満たしてるよ
俺は最初からから>>121の条件に限定しての話しかしてないんだが >>138
そういうのは捨てゼリフってのよ
やめときな
画像見てわかるとおり
ボディに斜めにネックはセットされてる
これは事実さ
なにが問題なのかね >>139
ボディセンターには、角度付いてないよね？
わかりやすく言えば、スタインバーガーみたいなギターの両サイドに角度を付けたボディを貼り付けたような構造なんだけど理解出来ないかな？ ちょっとわかりにくいか。
そのアングルトップの角度に平行に指板面があるのよ。
ボディに対して角度を付けてネックを付けてるわけじゃないのね。 >>140
今さらだけどさ
なんか勘違いしてないか？
俺が>>118の言うヘンテコなギターはkillerだって言ってると思ってるのかね？
もう何回も何回も書いてるけど>>121の条件に合うギターを思いついたから書いただけなんだが
めんどくさいなあんたら なぜならボディに対して角度を付けてネックを仕込むと捻れがうまれるし ロッド調整が出来なくなるから。
ボディトップ面と平行に仕込むのは、構造的に当たり前の事なんだよ。 >>142
あんたのボディの基準って何処を指しているの？ アングルトップなんて言葉に騙されているのかなぁ？
普通のギターのボディバックを斜めに落としましたって事なんだけどなぁ。 >>144
逆に聞きたいんだけどさ
画像のギターがボディに対して斜めにネック（指板面）がセットされていないって言う
人いるのか？
ここにいっぱいいるのでおどろいてるけどさｗ 横から悪いんだけど話が噛み合ってないんじゃない？
要は>>121の意味は
＞指板面が”ボディ”に対して傾いてるギターがあるとはｗ
じゃなくて
＞指板面が”ボディトップ”に対して傾いてるギターがあるとはｗ
ってことだろ ひっぱるぜー
>>121はスタッドの直交性から出た話だから
指板面がボディトップに対して傾いてる
ってことだな キラーのギターってフロイドついてるけどブリッジが沈んでるようなセッティングになってるけど
あれはなに？
アームアップはできないの？
あとメリットとデメリットは >>146
それが全てじゃない？
あなたの感覚が変なんだよ。 >>121
アイバのプレステとかわかってるとこが作ってるギターはみんなそうなってるよ >>149
落とし込む事によってシンクロと似た感覚でブリッジミュートとか出来る。
FRT出始めは、ストラトに後付けする事が多くてブリッジが上がってしまってネックの仕込み角を変えたりしたけどPUの高さの調整とかに支障があったり問題も多かったのよ。
そこで最初からFRTをのせるようになってからボディにザグリを入れてベタ付けになって ヴァイがパフォーマンスギターにアームアップ出来るようにアーム後部にもザグリを入れたギターを使い出してから その仕様が一般的にぬった感じ。
そのハイブリッドがkillerのギターなんじゃないかな？
ある程度のボディ厚が無いと出来ない仕様だわね。 キラーのタッカンもそうなってるね。
こうなってない昔のフロイドギターはきっちりスタッド平行セッティングした時、1弦の高さを我慢するか、6弦のビビリを我慢するかしないといけなかった
それでフロイド各サドルの下にしく小さいスペーサーみたいなものをESPが売り出したりしたけど、これはイントネーション調整も含めたらめんどくさいこと夥しwで評判悪い
ネックのスペーサは鳴りを変えるしネジの直進性上具合がよろしくない。なによりデタッチャブルネックギターでないとできない
それでアイバとかミュージックマンとかフロイドローズギターが主流のメーカーはみんな指板の高さ1弦側を高く（相対的に6弦側低く）するようになった
素人衆は気が付きにくい話です。ほんの僅かだしね >>152
おいおい ユーザーが使うゲージによって変わるであろう高低差をネックの仕込みで調整してるってマジで言ってんの？
アイバは、ブロックの種類がFRTよりも多くてセッティングが出しやすいならわかるけどさ。 つまりデタッチャブルの場合はボディのネックジョイントザグリ、ボディトップ面の平面のアラインメントに対し6弦側に向けてほんの僅か深くなるよう傾斜をつけてる
セットネック系もそう >>155
えっ？どういうこと？
これまで書いたようにネックの仕込み、と言うかボディのザグリなんだよ秘密は これは、アイバのRGのプリスティージ、もしくはJカスクラスとか上位機種持ってる人は見てみればわかるはず
海外製はsどうなってるか知らない
同じクラスのRGでハードテイルも持ってる人は見比べてみると良い。6弦側と1弦側。一目瞭然だよ 量産でそんなことしてるってのは初めて聞いた。
でもそうだったらアルファベット並べた様なシステムの名前つけて
思い切り売り文句に謳いそうに思うけど見かけないね 気がつけてない人が多いのはみんな案外スタッドの高さをきっちり揃えるって意識してやってないからなんだよ
それほど極端でなくても、1弦側を低くしてしまったり、調整しながら任意でやってしまってる
完璧に1弦側と6弦側スタッドの高さを同じにしても、こういう工夫がちゃんとされてる現代的フロイドギターは、弦高が6弦側が0.3～0.5ミリくらい1弦より高くなる
スタッドの高さはできるだけ揃えないとアームの動きに滑らかさがない。フロイドの良さを100％出せない。ガタツキ、ナイフエッジの摩耗も早くなる
ボディトップの（仮想）平面と両スタッドのピボットポイントを結んだ線は平行になるよう調整するのが基本 一目瞭然なのか素人にわからないのかどっちだよw
まずネックポケットに角度を付けてザグル事は、無いよ。
ネック外して見てごらんよ。
両サイドがトップ面と垂直になっているはずだから。
出てなければ そりゃ不良品だよ。
上にも書いたけど そこに角度を付けるとロッド調整の意味が変わってくるんだよ。
それに柔らかい木材相手にそんな事をしても締め付けトルクで変わるから無意味なのよ。
シムを嫌がっているみたいだけど 昔は、削って対応していただけでさ。
今でもやってくれるところもあるよ。 素人には気が付きにくいっていってんだよ
だって君ら知らなかったんでしょ うわ
全員やっべーやつばっかじゃん
まともに話しようとして損したわ
きもすぎ ロッド調整も、ユーザーの換える弦のゲージ？も、
そんなんで変わらないよ？なにいってんだかｗ
柔らかい木材相手にもクソもなくて、
我々木材を扱ってる作ってるプロはずっとそうやってるし今もそうなってるから。
自分が知らなかったからって逆上して現実を否定しないでもらいたいｗ
片側シムは製作者の側としては共振ポイントを作るのでやりません。完成品としては「負け」「敗戦処理」って感じになるから。
何も知らないユーザーが撮ってしまったりするし。
やっぱりプロとしてはさり気なくこういうとこで素人の想像を上回りたいわけ
この間見学させてもらった寺田楽器さんの作ってる某国産メーカーの有名テクニカルギタリストシグも、スルーネックだけどちゃんとそうなってたからね
ふつうに常識的に業界ではそうしてますよ
そのシグも一昔前、別のとこで作ってたときはこの1弦側6弦側で高さ変えるやり方になってなかったからフロイドローズのセッティングが難しかったw
ははあわかった
たぶん161の人は勘違いしてんだろうね（笑）
「角度」とか書いちゃってるけど、一目して「角度」があるなとかそんなわかるレベルではないからｗ言っとくけど
見た目だけでわかるわけ無いでしょ。わずかなビミョーな差なんだからプロの仕事は
当たり前でしょ。これだからド素人を相手にするのはつかれるなあ…
俺がいってるのは見るやつ（プロ）が見れば一目瞭然ってことで、ちゃんと1㍉とか0.5ミリの差を感知できる人がその目でちゃんと計測してみろってことです。わかった？
ノギスの指し示す値をみれば「一目瞭然」だから
プロの世界はそんな君が考えてるような大雑把なドンブリ勘定で作ってないから やっぱり自分が常識として思ってることは素人衆の感覚とは違うんだよね
常識となる前提が自然と違ってる
だからまあ教えてあげるのは難しいね
特に日本人は大雑把でいい加減な人が多いからね
物作ってる人がどれだけ精度を出そうとしてるかとかことなんて何もわかってない
すべてを己のいい加減な生活からくるドンブリ勘定に引き込んで考えてしまう
でもそれじゃギターづくりはわからないですよ
知らないことに口出しをせず、だまって僕たちが作ったギターの恩恵に預かって、素人らしく無邪気にギターを弾いてたほうがよっぽどいい。 >>167
ノギスでどこを測るのよ？
ネックポケット奥の両端を計測するのかな？
そもそも ギター製作過程でのNCルーターの公差が どのぐらいか知ってます？
プロ気取りで話しているみたいだけど あなたの話って素人考えでしかありませんよ？ わからなくて、いいんですよ。
別にギター作ってるわけじゃないんでしょう？
スタッドの高さを揃える、これだけ気にしとけばプレイヤーサイドはそれでいい
ちなストラト系シンクロ2点支持はこの問題でガタが出るのがスタッド径が細い分さらに深刻で。
アイバはシンクロナイザーの開発と相成りました。すごいメーカーだよアイバ >>169
参考までに1mmもネックポケットが傾いちゃってるダメギターの画像でもうpってくださいよ。
それが一番早いでしょ？ >>170
僕がここまで書いたことちゃんと読んでよ >>171
嘘を広められると困るんですよ。
それを鵜呑みにして調整してくれっていうトンチンカンな依頼がくるので。
説明して納得してもらえない場合は、お断りしますが他なら言われたままにやるところもあるでしょう。
そうして またなんの罪もないギターがゴミになっていくのは、悲しい事です。 どっちの話が本当か分からんから自分のギター測ってみたけど全く差がなく平面だったんだけど
因みにcaparisonのホルスとIbanezのJカスだけど だから言ってるじゃん
素人はこんなこと気にしなくていいって。わかりっこないんだからｗ キラーのギター持ってるけど、ボディに対して角度が3度付いてるってのは>>132を見てわかる通り、ボディバックの平面に対してであって
ボディトップ、指板面、ブリッジザクリは平行って認識してたけど。
フロイドの弦高調整のためにネックを傾けてるなんて、初めて知ったし
それだと傾いてないはずのシンクロ用のスペックのギターネックを付けたら変なになっちゃうよね？
キラーでいうとプライムとかのディープインサート仕様のネックでも、1限側と6限側は同じ厚みだし。 具体的にどこのメーカーのどのモデルがそういう構造になってるの？
ノギスを当てたはっきりと違いの判る画像も欲しいな。 つーかさ、ネックの角度で1弦側の弦高下げるなら、（弦とフレットとの距離を縮めるなら）
ネックの角度は6弦側より1弦側の方が高くなってなきゃ駄目じゃん
>132の画像も説明も逆なんだよね 1弦側の方が低くなってるｗ ネックの指板面とボディに接する面が平行じゃなければ
斜めってると言っていいかも >>178
キラーの場合は弦高云々じゃなくて、弾きやすさの為にネック面が下を向く様にしてあるのよ >>182
じゃあ、この話の発端の>118とは全然関係ないじゃん アホらし じゃあ、>126の馬鹿が一番悪いって事でいいな
こいつ、自分が流れを分かってないしｗ 149ですが
お答えくださった方々ありがとうございました。
なんか自分のせいで荒れてしまって申し訳けございません。 変な伸び方してると思ったら変なのが沸いてたでござる
漂うイケウチ臭 >>188
別にあなたのせいではないですし
荒れてもいません >>187
アホにたっぷり踊らされた雑魚どもがｗ
小物すぎ >>192
調整一つまともに出来ない雑魚が何言ってんの？ ポケットに角度がついてるかどうかは測ったことも設計したことも無いから知らんが
スタッドとエッジの形状、ある程度の傾きは許容できる構造になってるように見えるが
それを厳密に水平にすると何が起るん？どんなメリットあるん？傾くと何がダメなん？ テメーの目で見て感じるような曖昧な「程度問題」なんてクソどうでもいい
これだから日本人はアホでえー加減で科学的思考ができないから嫌だわｗ
>>193
お前よりはましだよ
おかげさまでできるようになったわｗ 後藤FGR-2って貫通留め用のタップ切られてないんだな
ザグリの分強度に問題があるってことかな
さすがだ 前スレのフェルナンデスのお方
オクに出てるぞ
コスモブラックだけど ゴトーの510のフロイドなんですが、指板か14のギターで、2弦に比べて3弦の弦高だけいきなり高くなり弾きにくかったため、5弦のサドルと入れ替えました。3弦はちょうど良い高さになったのですが、5弦が6弦に比べてわずかに高くなってしまいました。
そこで2弦と5弦用の交換用サドルを購入しようかとおもっているのですが、510のサドルは別売りはないのでしょうか？また、サウンドハウスで売っている2弦5用の交換サドルと510の2弦5弦用サドルの高さはかなり違うのでしょうか。 すいません。510じゃなくてライセンスのフロイドローズでした。 >209
すいません。今gotnhにメールしてみました。 返答来ました。早っ。以下報告しときます。結局、精神衛生上よくないのでもとから載ってたgotohのフロイドローズゴトー購入しました。
「お問い合わせありがとうございます。
大変申し訳ございませんがフロイドローズブランドのトレモロでも現在は複数の国で
製造されております。
よって弊社製サドルとの寸法比較につきましては明確にはお答えできません。
弊社GE1996Tのサドル構成Rは約R350ですのでR14（インチ）の指板でしたら適切かと
思われます。
現状弊社がSuhrギターに供給しているGE1996Tはレギュラー仕様でサドル高の変更等
も無くブロック40mmとなっております。」 サウンドハウスなら丸ごと買っても1万2千円だしね～ >>213
12インチのつもりで買ってもうた
サドルシムでしのぐわ うちのはけっこう1弦側スタッド低くしてんだけど
それでも12fで6弦2mm、1弦、1.8mmくらい
他のギターに持ち替えた時の違和感くらいしか問題ないけど 自分の機材を「うちのは」ととか「うちのこ」とか「彼女」とかいうやつキモい
アニヲタとかにそういうのおおいよね うちのペットが皆さんに失礼な事を言ってしまったようですね
私からも謝罪しておきます >>219
普通にキモいと思う
ティーズ使ってる亜にヲタがちょっと前に喧嘩してたな 気に入らないから叩くにしても、もうちょっとエスプリが欲しいところ
キモい書き込みがキモくてそれを見てキモいと思った僕も居たりするキモい合戦になってしまうやで 高校生ならタバコくらい吸うだろ
チューハイくらい飲むだろ >>201知らせてくれてありがとう～！！おかげで、ブラックじゃないけど武内のを落札できた。
まったく、フェルショップだのフェル本社に色々問い合わせるよりこのスレ見たほうが役に立つわ。 ポン付できるフロイドローズのFRXってレスポールとかSGにしかつけられない？
裏通しブリッジだとむり？ 黒いギターにニッケルのパーツが載ったのをその2色のパーツに載せ換えたよ。
ブラックニッケルは黒っぽい暗いクロームで、コスモの方はシースルーブラックって感じ。
見比べると違いはあるけど黒いギター上では隣り合わせにあっても違和感は無いよ。 どう考えても違和感ありありツギハギパターン
あとコスモブラックはメッキ弱すぎ レスポールにフロイドローズ後付け加工工賃てどれくらい？ >>246
4万は絶対取られるし失敗することもある。
いまFRXって新型がぽんづけできるから
それ買っとけ フロイド系トレモロの載った別ギター買った方が良いよ
音まるっきり変わっちゃうし。 FRXはナットはそのままでヘッド側にロックナット突っ込むからフロイドローズ音の変化はややマシになったって言われてるね。 初めまして。IbanezのARZにFRXの装着を考えているのですが、
弦高はどうなることが考えられますか?
現在はオナーズマニュアル通りに14フレット上で
1弦1,5ミリ 6弦2ミリです。
FRXを付けると弦高は上がるのでしょうか? >>251
御覧ください。
http://www.espguitars.co.jp/parts/floydrose/frx/FRX_Instructions_Manual.pdf
最初の赤文字を。
そのアイバARZのネック仕込み角度とボディカービングによっては干渉します
アームを下げられないのでどうにかするしかないという現象が起こりえますが、そうなるかどうかは取り寄せてやってみないとわかりません
もともとフィックスブリッジで設計されたギターを無理やりアーミングさせる機構ですよ
弦高どうこうとかいう細かい話があなたのギター持ってない人にわかるわけないじゃないですか あなたが人柱になる覚悟で3万7000円出してやってみてください
上手くいくも行かないもここに報告すればよし
そういう覚悟や金銭の余裕、うまく行かなかったとしても笑って失敗を経験として認められる生活態度上のゆとりがないならやめておいたほうが賢明です
ちな現行レスポールのカービングに合わせて設計してるらしいんでアイバとは違うかもしれませんしぴったりかもしれませんよ でもアイバARZで1弦1,5ミリ 6弦2ミリって僕には耐え難いほど弦高高いですね。それでいいならうまくいくかも
あれ300Rとかだからもっとだいぶ下げられると思うけど。
まあ弦高は好き好きですけど 俺は1弦2mmまでは普通に使えるけどなぁ
ジャンボフレットなら ミディアムジャンボ以上じゃないとチョーキングがキツいッス 251です。いろいろ教えてくださりありがとうございます。
FRXの装着例が少ないので何かわかればと思いました。
最初はDuesenberg Les Trem IIの装着を考えていたのですが、
FRXの可動範囲の広さに「付けるならコッチの方が楽しそうだ」
と考えて質問させていただきました。
マニュアルの弦高設定数値は高めなんですね、勉強になりました。 >>255
お前見てえなヘタクソに何も聞いてねえよバーカ 昔のフェンジャパのブレードシューターってトレモロ欲しい！一昨日くらいヤフオクで出てたけど糞業者に価格モリモリ吊り上げられてて取りのがしちまった！
やっぱ逃したくなければしっかり張り付いてなきゃいかんのやな シャーラーのFRT 2のサドルと
FRT オリジナルのサドルは
互換性ありますかね？ http://www.deviser.co.jp/bacchusguitars/guitars/imperial/imperial-dx<;br>
これのフロイドローズを交換したいのですが、互換性のあるブリッジを知っている方いませんか？<br>
お金がないので自分で買って交換しようと思っています<br>
ブリッジ以外はR3でいいと思われるのですが、ブリッジがサイズが合うものが見つからず分からずじまいで<br>
検索してもオリジナルのサイトなども情報がまばら過ぎるし、販売店などに問い合わせをしても答えが出ないものもあれば、返信も中々来ずじまいで、ここに来ました、<br>
よろしくお願いします 262です、入力したものが改行されておらず<br>を書いたのですが間違ったみたいです、本気で恥ずかしいのでスルーして頂きたいですスレ汚しですね失礼しました、、 笑ってもらえてほっとしました叩かれるかと思っていたので笑
パソコンなのですが、書き込むのが久々すぎて仕組みを理解できてなかった感じです、ただのあほですね笑 僕の知識不足だと思いますがhlehが何なのかがわかりませんでしたすみません、
リンクはただurlを貼り付けただけです、それで大丈夫だった記憶があったので、、 >>262
パッと見はシャーラーのコピー品みたいだけど
だとするとシャーラーでもオリジナルでもいいんやない？
ブリッジをどうして交換したいのか分からんけど 価格の安いゴトーのに乗せれば良いんでないの？
最悪スタッド打ち直しを頼んでも数千円でしょ？
あといい年だろうに「お金ないので」ﾔﾒﾚ >>268
hrefですかなるほどです笑
>>269,270,271
購入した店舗の店員さんにもシャーラーのコピーに割と忠実と言われたのでR３のセットで行けると思ったのですが、購入前の確認で某通販に問い合わせをし図をいただいたところブリッジの大きさが違い、他の問い合わせからもわからず、返事は来ず、のような状態です、
>>269
大きなアーミングをした時の精度が摩耗かネックが動いているのかでどんどん悪くなっていて、しかし音も木の悪くなさも弾きやすさも捨てがたく、変えるならここだなと思い探しています
>>271
オリジナルの方が音が良いという書き込みをよく見かけたのでできればオリジナルを買うつもりでした、まだ詳しく見ていないのでゴトーも調べてみます、
ちゃんと書いておかないと、工房に出せ！、と叩かれると思い怖くて書きました、蛇足ですねすみません
他に買いたいものや貯めているものもありお金が結構ぎりぎりで、またこれから新しくバンドが始まりそうなのでこのギターも使って行きたく、お金を使って手を入れるならぎりぎりですが今だと思っている次第です >>272
やっぱり精度か…
予算が限られてるなら、とりあえずアーミングアジャスターをお勧めする、ロックトレモロのギターを持っているなら一度は試した方がいいアイテムだ
オリジナルの方が音がいいかどうかはわからないけど、オリジナルにしとけば精度もパーツの入手性も高いので、中途半端にゴトーを買うぐらいならオリジナルがおススメ
シャーラーは悪くないんだけどストリングロックスクリューの入手性が悪いしね ゴトーはエッジの片側がストレートになってるから少し寸法違っても使えると思う >>275
アンカーと弦の位置がズレてるとセンターずれる可能性がある
少なくとも換装前のブリッジがオリジナルかシャーラーであればそこは一緒だけどノンブランドならそこはあてにならないと考えるべきだな >>273さん
アーミングアジャスター、チョーキングのことなど役に立つだろうとは思いましたが、僕はアームを大きくダウンさせた時のチューニングの変化などを解決したいのでそこが少し違うかなと思いましたすみません
また自分で穴を開けるのも少し抵抗があります笑
オリジナルはサイズがしっかり分かれば踏み込みたいのですがそこが怖いですもし買って失敗するのは避けたくて、
ゴトーのフロイドローズを調べたところ、図の感じサイズがほぼ僕のブリッジと同じで、一通り買えばかなり互換するのかな？とも思いました、
ただあと少しだけオリジナルにした問い合わせを待ってみようと思います、買うならおそらくオリジナルの方がいいと思われるので、
情報をくださった方、ありがとうございます、失礼しました。 >>278
＞僕はアームを大きくダウンさせた時のチューニングの変化などを解決したいので
アームダウンした後の戻りが悪いってこと？
それでもアーミングアジャスターは意味あるんだけどな
何にせよ君はまずブリッジのサイズを採寸して聞くべきだったと思うよ、それこそスタッド間も定規で測るぐらいはできただろうし
それすらしないってのは単に聞く気がないんだろうと思ったわ、あえて言わなかったけど R3のセットて、、、、
サイズが違うのはロックナットだけでブリッジ自体はR1だろうがR7だろうが一緒だわ シェクターのダミアン6っていうスルーボディーのギターをゴチャゴチャいじくり回そうと思ってる
手始めにケーラーのトレモロでも乗っけようと思ったんだけどその前にザグリ入れなくてもつけられるトレモロって有りますか？
レスポール見たいにブリッジとテールピースがある訳じゃなくてブリッジしかないからスタッドの為に穴開けなきゃダメかな、、 スタッドアンカーボルト用の穴が２ヶ所(ブリッジ１つ分)でもいけるの有ります？
木削るならケーラー行こうと考えてるんだけどその前に今の状態で無加工で付けられる物があればと考えたのですが シャーラーLPトレモロってのがあるがスタッドの寸法とか合うかは知らん >>285
>>286
>>284
有り難うございます！
早速フロイドローズのポチりました、まさかFRTで根なの出てるなんて思いませんでした
てかこれつけたらケーラー付ける気が起きなそうですが(笑) 待て待てｗ
FRXはストップテールピースの位置に取り付ける奴だぞ
あんたのギター裏通しじゃないの？ だみあん6frと交換してくれる人居ないかな？
居ないか >>288
ﾝｱｯｰｰ！！
発送されてしまった！！返品返品！
２穴で取り付け出来るってだけで興奮してポチってしまった >>291
クズっすなー
確認しないで発注とかアホ過ぎだわ シャーラーのヤツもスタッドアンカーの径が合うかどうか >>292
馬鹿だろうけどくずではないんだよな、あんたがクズで馬鹿なのは確かだけど つーか、付けたかったら穴空ければいいじゃん
ザグるより簡単じゃん Ibanezにも固定式のEDGEみたいなのがあったな。 251です。以前は御教授いただきありがとうございました。
Ibanez ARZにフロイドローズfrxの装着は止めることにしました。
海外でギブソン・レスポールに装着し、FRXのエッジが欠けている画像を
アップしている方がいて、クレームを入れたが改善はなされていないらしいです。
日本でもFRXを装着してバネが2回折れて初期不良で交換している方がいました。
バネに関しては改善しているようですが、韓国製なので材質、品質に問題があるようです。
なのでオリジナル・フロイドローズが装着されているギターを探します。
また色々教えてください。ありがとうございました。 あなたは素晴らしい選択をしました！！
ARZはそのストックのストップバーテイルピース系＆チューンオーマティック系というハードウェアで素晴らしい音が出るよう最初に木材の選択から全体の構造から選択されサウンドデザインされ作られたギターですっ！！
我々より遥かにそのARZというギターのことをよくわかっているアイバニーズの人がそうやって設計して作ったものなんです
他社のARZのことなんてべつに知らんフロイドローズが作ったユニットにポン付けで替えたとしてそのギターの木部構造が想定していたユニット重量、弦のボディ入力プレッシャー総量等、全てめちゃくちゃになります
それが瓢箪から駒のようにいい方に転ぶと信じるのは虫がいいしその可能性はきわめて低いのはやる前からわかるでしょう
アームが使いたければアーム付きギターをはじめから買えばいい。そもそもアイバニーズはアーム付きギターのオーソリティだし
ARZの音を台無しにする必要はない
そうあなたの気づきは極めてまっとう
あなたのギター人生は明るい >>309
そんなあなたにオススメなのがチタン仕様のFRX！ フロイドローズ系のエッジの磨耗って極圧系のグリスでは防げないのか？ >>313-315
こういう頭の悪い人が多いのがこのスレの特徴 >>315
どの程度防げるかは知らんが、多少マシにはなるかと思って使ってる 7弦と6弦ってサドルとかのパーツは共用だよね？
7弦用にKTSのチタン製インサートブロックを買ってみたんだが
ストリングロックスクリューが刺さる穴がねじ込まないとハマらない感じでキツい
鉄製のオリジナルの穴が広がっててそう感じるんだろうか 251です。
310さん、ありがとうございます。
313さん、チタンFRXまで必要ないですが、出来ればドイツ製にしてもらいたいです。 フロイドのブラックって本体の塗装の強度はどんなもんですか？
剥げたり錆びたりします？ 色的にはNickelが好きだがラインナップに無い… フロイドじゃないけどメッキ話題
アイバニーズの一部の製品に使われてたりするコスモブラックなる表面処理
(ゴトーにも同じ名称のカラーバリエーションあるから恐らくゴトー製)
耐食性が無いのか磨耗に弱いのかどちらかは知らんが、あれメッキとして弱すぎ
何かの間違いなんじゃないかって程手が当たる部分が変色していく >>329
5,6年くらい前の話だから今は改善してるかもしれんという前置きで
当時は「体質変わったのかな？」とか思ったけど
後に黒いのやらニッケルのやら使ってる限りでは別に何ともないし、使い込んでも角がちょっと磨耗する程度 買ったのがフェルナンデス刻印入りの未使用新品なんで新しくはないんじゃないかなあ >>331
キレイなうちに売り飛ばすのです
>>332
ツナはおいしいと思います コスモブラックが同じかどうかは知らんけど
ニッケルブラックはニッケルに不純物である亜鉛が入ってて
その分弱いらしいな フロイドローズのグリスアップってなにつかってるの？ >>338
モブリデングリスとポリウレアグリスってどっちがええのん？
モブリデングリスは油分吹っ飛んだら研磨剤みたいな働きするから長持ちしないってきいたんだけど シリコングリスでいいじゃない。
俺は、リチウムグリス使ってるけどw キャップスクリューをステンレスにしてるから
モリブデングリス使ってるわ >>341
カジリ防止ならスレッドコンパウンドとかも良いかもよ >>342
スレッドコンパウンドって銅グリスだよな？
あれってアルミと鉄とか、アルミとチタンの電解かじり、焼きつき防止だよね？
フロイドローズのエッジ部分、アルミアルミやとおもうけど大丈夫？ ジュラルミンの凄いヤツなら何とかなりそうな、ならなそうなｗ
エッジとそれ受ける部分、硬度だの焼きだの言ってないで
タングステンとか超硬材料使った高級モデル出してくれればいいんじゃないかとも思う >>345
フルチタン削り出しの最新モデルFRXなら売ってるな FRXとどいたからざっくりレビューね。
取り付けのときボディに傷がいかないようにナイロンパッドついてるけどこれが不足してる。
取り付けて見たらわかるけど、セッティングしだいで後ろの可動部やらフローティングを設定するネジやらがボディにあたる。
気づかずにいじってたらボディに傷がいくよ。
素材はブラスっぽい。アーミングしてて飽きたから外して見たらメッキが剥がれた部分があった。可動部とはいえメッキはめちゃ弱いっぽい。
音はそんなに変わらん。フロイドローズのキンキンした音になると思ったがそこまでトーンの変化はない。ロックナットの真下に普通のナットくっつけてるからの可能性ありhttps://i.imgur.com/Jps15c4.jpg FRX追記。ボディの鳴りは確実に減る。音的にはあまり変化はないが奏者のフィーリングがだいぶ変わる。
イモネジで弦高調整するけど、サドルあった穴にローレットノブとりつけて弦高調整できるようにした方がいいかも。
構造上アームアップは半音が限界。1音アームアップするなら素直にふつうのフロイドローズ使え。アームダウンだけの設定推奨。
ファインチューナーは真ん中から±1音くらい設定できる。
取り付けには加工はいらんって書いてたけど、ネック仕込み角度が浅い場合は弦高下げた時にボディにパーツが干渉するから、サドルがあった場所付近をすこしザグる必要がでてくる。
総じていろんなところで不満点がでてくる。
気軽にトレモロ取り付けできるってのが売りだが、やはりTOMブリッジの完成度の高さが再確認できる一品 350さん、参考になります。
FRXがなぜ広まらないのか理解できました。 広まらないっての一番は値段だろ
安かったら広まってるわ >>352
本家通販だと3万以内で買えるが代理店がぼったくってるからなぁ
あとこれぜんぜんグリスが塗られてないから一回バラしてグリスアップする必要あり
スプリング付近にチタンスプレー、スプリングささえてるシャフトの軸と先端にウレアグリス、エッジ部分にもグリス注入でフィーリング良くなった。 >>355
フロイド系の音には近くはなるが、ならない。
若干シャリシャリしたトーンになるって感じかな。フロイドみたいなキンキンした感じではない。倍音もそれほど増えない。
多分なんだけど、ナットはそのままで上にロックナットをとりつける形になるからだと思う。あとスプリングがフロイドと違うってのもある。
でも引いた時のフィーリングがかなり変わる。正直取り付ける前の方が好みの音は出る。 エッジ部分だけでもいいからタングステンのアタッチメントでないかな >>357 >>360
パーツはA50xx多いみたいだけど
加工性の問題？
軽くて良いの探してるんだけど中々無いね
hataのノブは良いね
アヤメローレット使わせてもらってるわ
>>361
硬いと脆いというのがあるのかなぁ
と思ってるんだけど
どうなんだろうね なんとなくブラスだと音響特性が良さそうなイメージ でも重いと駄目なのかな frxにチューニングアジャスターみたいな構造出来ないか試行錯誤中
あいつのスプリングはフロイドローズ と違って弦が引っ張られてアームダウンの方向に動くのをバネで引っ張る構造ではなく、後ろに飛び出たスプリングから出たシャフトがつっかえてバネの反発を受ける構造になってんだよなぁ
よく考えられてるけど俺のギターには思いっきりボディに接触しやがるのよね 追記 FRXにはd tunaつけれる。
ただおもいっくそパーツと干渉するからアームアップは出来ず、フローティングボルト高めにしてアームダウン気味の設定ならつけれる。無論つけたらアームアップは不可能。
ホローポイントはつけれるかどうかわからん。たぶん3.4弦あたりが干渉するから無理
弦高の問題はネックシム0.5mm刺すと1.7ミリから1ミリ以下まで下げれた。
セットネックの奴はボディをザグれ。
音の問題はチタンインサートブロックとチタンネックプレートつけたらかなり良くなった。シャリシャリ感が薄まってTOMブリッジつけた時の音に近くなった。 簡単につけれるって書いてるけどポン付けできるのはごく一部ってことね。価格も高いし手を出すべきではないなコレ >>369
つけるとあからさまにメタル用ギター！ってなるデザインだしなぁ
アンティークシルバーとかブロンズメッキは味がでてるけどすぐ禿げそう ステッツバーは弦のゲージ指定がしんどいな。
FRXはロック方法はフロイドローズと同じだから、よっぽどの極太弦じゃない限りいける ロックナット なしでフロイドローズ使ってる人いますか？ あーローラーナットを使うことでロックナット なしでもチューニング安定するのか >>378
ローラーナットにロックペグつけてもだめかな？ 376だけどこの仕様の狂いにくさはフロイドを100、普通のシンクロ仕様を50とすると
85から95位かな （バネや弦のゲージで誤差あり）
アホみたいにアームを使いまくらないなら十分な性能だと思うけど >>379
ロックペグだけと変わらないってか物によっては、ローラーナットが足ひっぱるw イングヴェイが持ってたブリッジだけFR3にしたストラトは良い
思い切りベンドした時ボールエンドがブツンと切れるストレスが無い
最近の弦はリインフォーストの普及によって逆に普通の弦はボールエンドの巻付けが弱くなった
アンカつけてくんなバーカ >>383
>>383
>>383
>>383
>>383
>>383
>>383 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) そういう効能あるねFRT3には
5に比べ音もいいし
ナットでロックしないならファインチューナ要らないしね ガスリーなんてオタクしか知らない
バンドや曲が売れた人じゃない。エクササイズおじさんにすぎない
名前の大きさと影響力でイングヴェイと比べものにならないよ
そんなこともわからないの？バカだなあ 馬鹿って何も考えず即書き込みに来るからなあ
「通じるんじゃない？」じゃねえよｗ馬鹿 >>388
顔真っ赤にして連投してんじゃねーよww
見てて恥ずかしくなるわジジイが YAMAHAのポールエンド切らないFRTを再販して欲しい >>387
まじガスリーは糞ザコ
カス信者が何「ガスリーは何でも弾けるニダ」って自慢げに貼ってた動画
Who's Best?のショボさww
とにかくリズム感が悪くてちょっとでも早く弾くとリズムが走りまくり、一本調子に
なるもんで、イングヴェイ・ポール・ヴァイ・エディの真似とか壊滅的に下手
ジョンスコ、ジミヘンに至っては誰それ状態ww
典型的なショボいロックギター雑誌のライター止まりがお似合
それがガスリー ストリングロックスクリュー、ステンレス自作した人いる?
ホムセンで買って先端部分を加工しようと思ってんだけど、楽にできる良いアイデアがない。やはり地道に金ヤスリであの形に削るしかないのかな。
買うと4000円前後、ホムセンなら1本30円。加工の手間賃てなレベルじゃないような差があるよね。
10本買ったから試しにガリガリやってみるけど、 手作業てｗ おまえの労力は幾らだよ？ｗ ご苦労なこったｗ >>395
あのコーチスクリューボルトは特注品だよ。だからあの値段。
ネジのナニワがいってんだから間違いない。 補足 シンクロトレモロのフロイドローズ、面白そう。 6穴のシンクロを無加工でフローティングのシンクロに交換できまっせ、って事か タケノコバネみたいな三角形のネジでめちゃ硬いやつある？
FRXのフローティングがあんていしないからフローティングスクリューのところにぶち込んでみたい >>401
いいねこれ
ウィルキンソンのVS100付けようかと思ってたけどこれと悩むわ 最初のフリッカーを出した頃のESPは構造のアイディアは良かったけど
それに必要な素材を全く判ってなかった。
ペグに着けるロックもロックサドルも亜鉛ダイキャストだったのでチューニングの維持はままならず、
締め付けトルクで自壊する始末。
個々は6千円程だったけど高校生には痛い出費だった。
この頃はフロイドローズにはまだ正規代理店とかはなく、価格は10何万かだった。
ノンロックの2点ナイフエッジブリッジならゴトーの501で機能的には十二分。
ブランドイメージ的に面白おかしくないだろうけどね。
ガンガンにアームを使うならサドルはどうしても消耗品になるので、
補修パーツの入手性（価格）は大事だよ。 流れ無視で恐縮だけど、アーム使う曲でカッコイイやつお勧めある？
Gathrie Govan/Brad Gillis/Wes Borland/Steve Vai 以外で あんま有名じゃないけどこの人とかめっちゃアームうまいよ
https://youtu.be/bIGqcCADE44 >>416
Michael Lee Firkinsって初めて知ったけどヤバいな！ ちょっとスレチかもしれんが
フロイド以外のアーム使ってる人って
なに使ってる？
自分はフロイドオリジナルとシャーラーのフロイド使ってて
それ以外はウィルキンソンのVS-100使ってる
やっぱり最近のコンポギターみたいなゴトーの２点止めのやつが多いのかな？ ウィルキンソンって、ブリッジ側にはチューニングを狂わせない特殊な事はされてるの？ >>425
サドルが固定されてるのはいいと思います FRTもめんどくさくない
やり方知らないアホな初心者はよくめんどくさい言うよな >>430
相対的にみて シンクロよりも手間が増えるわけでさ？
面倒かどうかは、初心者とか関係なくない？ アイバのZPS3のゼロポイントシステム外したのが、フロイドタイプの中では一番楽。スプリング調節もドライバー不要だし、オクターブも弦の真下じゃないからやりやすい。 オクターブ調整って弦変えるたびにやるの？オレはゲージ変わらなければそのまま使ってるけど。 >>434
チェックはする
んで大きく狂ってるのは直す
ゲージ同じでも意外と狂うぞ ゲージ同じでもメーカーとか製品が変わればオクターブ調整はする >>437
わかる。
むしろ俺はそれ目的で付けたようなもの。 確実にどんな人でも可能な稼ぐことができるホームページ
少しでも多くの方の役に立ちたいです
検索してみよう『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
BXN ストラトのシンクロトレモロが付いている箇所にそのまま無加工で取付出来るロック式トレモロがあるのでしょうか？
ちょっと前にYouTubeでそんなパーツの紹介をちらっと見たのですが見つけられない… あるのかなあ
そのまま２点支持に換装するやつなら見たことあるけど
そのままロックはどうでしょう >>440
S h i f t 2 0 0 1 ! このスレッドでも二人くらいは買いそうだったけどどうしたんだろね？
オリジナルのブロックを重たく分厚いのに換えたけど、
結構、音も変わるものだね。
謳い文句通りにサステインの伸びに加え、音が太く柔らかになった。
が、ノーマル32mmだったのを37mmのビッグブロックに換えたので
アームの動作角がヴィンテージのシンクロ並みになってもーたｗ
そしてスモールクランプだったToremol-Noが合わなくなった（ぅぐぐ >>446
上の方にレビューあるけど結局ボディ削らなきゃつけられないみたいね どうやっても6弦側は水平 だが 1弦側は高くなる
後ろのネジを調整してもチューニングしていくと1弦側が高くなる
ザグリのないギターだが これが普通ですか？
1弦側 6弦側水平にならないとダメなんですよね
どうなんでしょうか？ >>449
えっとFRXのこと？さいしょの元張りの段階？ >>450
別件です。 フェルナンデスのヘッドクラッシャーがついてます。
購入時の状態は見てなかったんですよね。 アームアップは出来ました。
すぐに弦変えたらこんな感じになりました。 >>451
だいぶ古いトレモロユニットだね。裏のスプリングの張力が経年劣化でバラバラになってるのかも。 ヘッドクラッシャーってブリッジ側がロックタイプとアンロックタイプとあったはずよね？ >>456
ブリッジ側がアンロックのタイプです。
中古購入で、弦が古かった為すぐ交換した次第です。
購入時は6弦側は水平になってるのは確認しました。
1弦側は見てませんでした。
6弦側から斜めに少しずつ上がって斜めになってます。
スプリングを交換して、再度貼り直してみます。
ちなみに、ザグリのあるフロイドローズ のギターは持ってるんですけどね どこが何に対して水平なのか斜めなのか
さっぱり分からん 予想1、エッジが変に削れてる
予想2、取り付け不良
予想3、ネックねじれ 中古で買ったグローバージャクソンにTRS-505載ってるんだけど、
アーム使うとチューニング狂うね 特に３弦
やっぱ弦をロックしないやつは駄目か
https://ameblo.jp/moguguitar/entry-10555729175.html バラしてみたところ、スタッドボルトが1弦側が高くなってました。
チューニングしたらブリッジはほぼ平行に落ちつきました
スプリング外してバラさないとダメですねー
ありがとうございました 周りとしてはどんな状況なのかよく判らないハナシだねい
てか中古で買った云々系って大抵つまらないオチなだけで終わる ID:ne7pV/HIはただ単に買ってから何も調整してませんでしたってだけの話だろ… フロイドローズからシャーラーのVT-1に換えた人いないかな ポン付けできると思うけどナットも変えないといけないよ タケウチ復活させろいバーロー!!
会社ごと復活させろいバーロー!! FRXのロックナットとバダスブリッジ用ファインチューナーつけた
Dチューニングでチョーキングしても狂わなくなってうれしい
https://i.imgur.com/ewCebP8.jpg
ロックナット用の下穴をドリルで開けるときはさすがに緊張した そこまでするのであればノーマルのロックナットでよくないですかね
トラスロッドカバーの見た目的に 普通のロックナットだと元のナットを外して溝を平らにしたり高さ調節したりと難易度が全然違うじゃん オリジナルよりGOTOHローズの方が全ての点で上
これはサーもトムアンも渋谷尚武も認めてる事実 >>461おもろいブログやないかい!!
その通りや、タケウチが必要なんじゃい!! >>472
構造面ではその通りだが素材面で難有りだな
鋳造だから長い目で使うとすぐネジ穴ガバガバになる
まぁオリジナル買う金でGOTOHは3個近く買えるくらい安いから気にならんけど >>474
フロイドローズオリジナルって鍛造なの？
ソースよろしく 昔のオリジナルは鋳造ですね
因みにschallerのLockmeisterのベースプレートは鍛造
現行のオリジナルは恐らくコレがベース 1000だか2000だかいう名前のやつはやっぱし鋳造なんですか？ ジョン・サーによるフロイドローズ・オリジナルの問題点
1：サドルの背もたれが高過ぎてファインチューナーが完全な動きをしない
2：アームダウンの際に弦がサドルの正しい位置からずれる
異音が発生し音が悪くなりチューニングが狂う
修正するために拡大鏡で見ながら細かいドリルビットでサドルを研磨し
弦接触部を削らなくてはならない
我々は全てのフロイドローズ・オリジナルでその修正をしなくてはならない
3：ファインチューナーネジの作りが荒い
4：サドルの高さにバラつきがあり 調整の為に研磨しなくてはならない
5：ナットが緩みやすい 異音が発生したりチューニングが狂う
6：5個のうち1個の確率でナットの底部で異物が飛び出ており
そのままではきちんと接触しないので研磨の必要がある
7：サドルの弦接触部後端のカーブが緩く異音が発生する
8：サドルの締め付けボルトが緩く締め直しが必要
9：ブロックを保持しているホールドプレートは十分に押し上げられていないので
ネジがブロックと揃っていないことがあり ブロックを壊すことがある
総評：フロイドローズ・オリジナルは作りが雑で糞だ
それに比べてGOTOHのブリッジは非常に良い
フロイドローズ・オリジナルは止めてすぐにGOTOHに変更する suhrのギターの音が好きならそれで良いんじゃないかな
無駄が無い事が必ずしも正解じゃない事くらい楽器の歴史見てれば誰でも分かりそうなもんだが
あれは飽くまでもジョン・サーが作る完璧なギターの理念に反してるだけだから >480
つかないっていうか使いにくいだろ。スクリューはガバガバになるし一音下げから突っ込んでもきっちりE音に調整できなくないか？ ＞3：ファインチューナーネジの作りが荒い
これはよくわかる
でもオリジナルのほうがすき フロイドローズユニットって平行にセッティングしないと弦のテンションキツくなったりする？ >>489
ホント？
弦高下げたら弦が硬くなった気するんだけど ゴトーの数々の馬鹿仕様は京都のいけやんにバラされてゴトーの部長は焦ってた 個人的にいくらゴトーが良かろうが安かろうがとにかく見た目がカッコ悪くてダメだな。
フロイドオリジナルは何個も使ってるけど、
精度と耐久性で問題があったこと1度も無いし、錆びた事も無い。 まったく同意
まあFRオリジナルはユーザーをガキ扱いしないからな
基本を知らず使い方間違えて逆ギレしてるお子ちゃまユーザーも多いだろうな ハードオフとかで調整がマトモに出来なくて売られたであろうギターを見ると悲しくなる >>493
消耗品だから錆びる前に交換しちゃうけどインサートブロックは、錆びるけどなw >>498
見た目が違わないって感じる人はそれはそれで良いと思う。
あのデザインを30年以上前に完成させてるセンスは本当に素晴らしいと思う
それと、単純にメーカーがゴトーを採用する上で1番のファクターは値段でしょう。
1本につき1万5千円くらいの利益上乗せ出来るのは相当大きい。 >>495その上アーム欠品のまま売られてたりするしなw
アームなくす奴はだいたい「部屋を片付けられない症候群」だろw
めんどうがる奴にはフロイドは向かない。 >>495 わかーる！何故買ったし！？と思うよな。
しかも、弦の貼り方もポールエンド付で強引に弦貼った物とか、
ポールエンドをペグ側にして何か変な感じにしたりとかね
>>503 わかります・・・ アーム無しは100歩譲って許しても
ロックナット紛失は許されねぇ（怒） >>504
上はガイジやんけ、ホントにそんな奴おるんか >>505 ハードオフの中古あるあるですよ。
可愛そうなFloydRose（コピー品が殆ど）達。 ドフにあるようなのって十中八九、中韓ローズっしょ？ 俺はあるギタリストの影響でボールエンド切らずにペグ側持って着て来て穴が垂直に見えない様に張ってるよ
ファインチューナーまでの距離で切って一定の巻き数、張力にしてる
ハーモニクス多用するからコレに落ち着いた ペトとマカパインもそんなだった。マカパインは弦の巻き方グシャグシャで驚いたわ、最近雑誌で見たら。 frxはなんで一番需要のあるベースプレートの補修部品が売ってないねん。新しく買えってか？ フロイドローズライセンスとゴトーのGE1996Tってそのまま交換出来るかな？ ゴトーのは片側スタッドがフリーだから取付自体は出来るんじゃないか
自分は今中華シャーラーコピー取り寄せ中
さて問題なく行けるかどうか シャーラーだと上下のサイズが合わないんじやなかった？ 上下ってどこの？
まあ1810円なのでダメだったら諦めます オリジナルとゴトーは無加工でok。シャーラーライセンスのザグリにオリジナルやゴトーを載せると以下のようにはみ出る。
https://ameblo.jp/kossypresents/entry-11545212598.html floydとゴトーだと横幅が僅かに違うよ
落とし込みで取付けてあるゴトーから変える場合はギリギリ接触することもある >>524
補修パーツは売っててほしいわ。アンカーとベースプレート アーミングアジャスターつけようとしたら、ねじが折れた。
メイプルに下穴無しは無謀だったわ。 あれアーミングアジャスターのねじだけ買えないのかな。
俺は取付けの時失くして3本で固定してるw なんどかカートに入れて出して繰り返してるが踏ん切りつかないんだよなぁw ねじだけ ホームセンター探しまくりゃ代用品あるがな。
ネジやビス類、楽器屋じゃなくても豊富にあるのに探さないとかバカなのアホなの？面倒くさがりにも程があるよ？ チタン製インサートブロックとかタングステンブリッジとかマジで音変わるな パチモン買ったらサドルのスプリングピンが抜け落ちたわw
サドルのピッチも綺麗に並ばないし
当たり前だけど本物買うより手間が掛かるなあ ダブルロック式のトレモロってフロイド本家オリジナル以外だと
gotoh1996とアイバニーズのEdgeくらいだわまともな精度なの
タケウチとかもろくなもんじゃなかった 545だけど、とりあえず弦張ってアーム馴染ませようとしたらスプリングが激鳴りw
そういう楽器かってくらい鳴るわw 自分のもスプリングの鳴りが気になる。スプリングの中に何か詰めれば良いのかな？ 前はスプリングの裏に詰め物してたけど、どうも詰め物がスプリングの隙間に噛みこんでチューニングが安定しなくなるので、
適切な物はないかと探したらTremolo Spring Silencersってのがあった
スプリング張ったまま詰め込めるのでオススメ ゴムチューブの類は一旦スプリングを苦労して付け直す必要あるのと、
下手にそれ用でないのを使うとアームの戻りが悪くなるよ
200円くらいケチったところで牛丼も食えない ウレタン適当に切ってバネとボディの間に挟んだらよろし だからそれやるとバネの戻り悪くなるんだっつってんだろ 成功するまで素材と大きさを試行錯誤するのは勝手だけど、
弦買うついでに580円使って全部解決するのにそこまでする必要あるのかって話だ >>558
もうちょっと気楽に生きた方がいいんじゃない？自分が580円ソリューションに満足してるんだから。 んなのスプリングにかに何かが触れてればいいんだからコシのない100均の食器洗いスポンジで充分やん？
スプリングに噛み混んだことなんてただの一度足りともねぇぞ？ 長年放置しても加水分解しない素材で選んだ方が良いよ
ラッカー塗装のギターだったら特に素材には注意が必要。
ティッシュをやんわり畳んで厚みを確保したのをボディとスプリングに挟むので十分だよ
バネが噛むことも無いし、クリケットだってちゃんと出来る。 噛みこんでるのに気づかないだけだよ
アームダウン後にチューニングしっかり計ってみ ウレタンスポンジ入れた程度じゃそんなことまず起こらんぞ
アーミング後にチューニングが崩れるなら他の原因疑った方が良い アーミング後にチューニング崩れるのは、大概ロックナットが原因だけどエッジ摩耗とかもあるね ロックナットの緩み＞スプリングの劣化＞弦の劣化＞サドルの緩み＞エッジ劣化
オリジナルFRTだとこの順かなアーミング後にチューニング狂う原因は
よくわからん中華の奴だとエッジがすぐダメになるけど
スプリングの劣化は皆わりと見落としがち 計りもせずに否定してくれるのは勝手だけど、
スプリングサイレンサーはウレタンスポンジみたいなフニャチン毛羽立ち素材じゃないってことだけは知っといて 勝手に否定してるのはお前だろｗ
トレモロの裏バネの張力はスポンジ入れた程度でどうにかなったりするもんじゃ無いし
ましてや噛んだりするほどギューギューに詰める必要なんてねえよ ビビらない程度に硬く、滑りもよく、アームの動きを阻害しない
じゃあなもうこねーよアホども もう来ねーよ！って捨て台詞吐いた癖にお前さっきから何回リロードしてんだよ すぽんじかどうかのはんだんは
ちゅーなーをつかいすぽんじいれてあーみんぐぜんごをはかります。
そのあとすぽんじぬいてあーみんぐぜんごをはかります。
これですぽんじのえいきょうがわかります。
ぼくはよめのぱんすと（しようずみ）をつかってます。
（すぷりんぐのなかにいれます） よっぽど詰めまくるとかしない限りスポンジ入れた程度でアーミング後にチューニングずれることなんて無いぞ Steve Vaiの事例
https://www.vai.com/minisites/EVO/bodyback_frameset.html
これ見てもらって、
https://www.vai.com/minisites/EVO/electrcs_frameset.html
このページからpreviousで2ページ戻った所で、ティッシュ(？)のサイレンサーが確認できる。
僕は上記の方法はチューニングの安定性から不安があったので、スプリングの中にティッシュ詰めた。詰めた当初はチューニングの狂いに注意してましたが、相当アーミングしてもチューニングの狂いは確認できなかった。
そんなにぎっしり詰めなくても、軽く触れていれば振動は止まってくれると思います。
音は変わります。良し悪しは自身の判断で。 可動部への注油ってなに使ってる？
グリス？
CRC?
エンピツ？ キチガイは無視に限るな
NGID:PzHRbBcj >>582
バカにバカとかブスにブスとかハゲにハゲとか言うやつはコミュ障 油分を嫌うエンピツくんは指板の手入れに何使ってるの？ おちんちんにフロイドローズを付けてたいと思ってます
安心してやってくれる工房を教えて下さい >>592
高須クリ〇ック辺りに相談に行ってみては？ ちんちんにアームつけてもどうせエロい事にしか使わんやろ
クリケット奏法でもして楽しむがよろし クリケット奏法でもして楽しむにはおちんちんよりクリちゃんの方に付けるべきだと思うのですよ レスポールにFRXつけたいんだが韓国製じゃないのを見分けるにはどこ見ればいいの？ >>599
韓国製じゃないFRXはチタン製のやつしかない。
ヘッド角度がキツめについてるならポン付けはできる。浅いとスプリングシャフトがボディにめり込ませないと弦高がクソ高くなる
それでなくてもFRXはエッジ部分が脆弱でメッキがすぐに剥がれる、アームが重い、アームアップがあまりできない、ファインチューナーが劣悪、ロックナットはポン付けではないと問題点が山ほどある。
改造するのがもったいないなら素直に普通のフロイドローズ付き変え。
それでいても買うなら、敬意を表する。以上。人柱からの忠告だ アーム初心者ならこれでも十分かな？
バキっとある日折れるわけではないんでしょ？ >>602
折れるというより、摩耗で逝きそうな感じはする。
海外のフォーラムでもエッジ部分が折れて、サポートもクソっていってた。
とりあえず、エッジ部分とスプリングシャフトの可動部には極圧性の高いグリース塗れば大丈夫やとは思う。
セットネックのギターだとネックセット角度に問題があった場合修正が効きにくいからボルトネックギターにつけるのおすすめする。 まぁ近いな。
俺は交換したらアームは全然使ってないけど好みの音になったから良かったけど、みんながそうではないし
あと構造上の問題で、ボディに極太のイモネジで弦高を調整するんだが、そのイモネジの当たる部分にプラスチックのガードを挟むんだが、ラッカー塗装とかだとそのプラスチックガードでダメージいく可能性あり。
くわえてそのイモネジ使わん場合でもセッティング次第では他の箇所がめり込むときもある。
ボディに傷一つつけたくない！ってやつには到底お勧めできない。 もう賭けだなこりゃ…色々とありがとう🤔 レスポールで欲しいんだ！！
ビグスビー+30%ぐらいの出力なら持つかな…そんなに激しいプレイするつもりはないから… レスポールフロイドローズやりたいならバーニーから出てるぜ。
こいつのメリットはつけてもキンキンしすぎる音になりすぎない点だ。
https://youtu.be/X-xtFmA3RZE
これくらい激しくできるっちゃできるけど、とにかくアームが重いのよこいつ。
スプリングの交換とかそういうのはできないし、アーミングアジャスターがないから微調整はシビア、なによりブリッジがフロイドローズよりでかいから弾きにくいらしい(友人談。おれはそうは思わん…)
d-tunaはつけれるけどアームアップはできなくなる。もともとアームアップは半音できるか怪しいがな
https://i.imgur.com/upt5Fi9.jpg タケウチのtrs101 からゴトーのge1996t に変えてみたけど、いいね ちょい前までLes Paul Axcessってシリーズがあったじゃん
まだ店頭在庫あるだろうから買え >>615
タケローはアンカーのピッチが0.5～1mm 程狭かった記憶が…大丈夫でした？
Peavey の韓国ローズ付ギター（何故かアンカーピッチがタケウチ幅で戻りがイマイチ）を、手持ちのタケローに変えようと思ったが、ベースプレートがデカ過ぎ…ザグリ幅ギリギリで躊躇 >>617レスどもです。一応スタッドボルトもアンカーもそのままで使えてますよー 人生初フロイドローズ(EPSが使ってたライセンス物)付きギターを買うのだけど、ライセンス物は亜鉛合金製ということでいいの？
それからフロイドローズオリジナルとボルトオンで互換性あるのかな？ >>619
削り出しか鋳造かの違い。フロイドローズはライセンスでも微妙に寸法がちがったりするからこればっかりは現物見ないとわからん プレートに限って言うならシャーラー製は鍛造で、他のライセンス品は削り出しや鋳造
亜鉛合金の殆どはその柔らかさから鋳造と思って良い
見分け方は、ファインチューナーが着いてるプレート部分の曲がり口がグネってるか直線かの違い FRXはまじでオススメしない。褒めるところがトレモロつけてもフロイドローズっぽい音にならない、トラスカバー付きナットが優秀くらいしかない。完成度は低い。FRX2.0がでるまで待て。 >>620 >>621
>>619だけどありがとう。
しばらくは腕組みして情報収集につとめて研究してみます。 >>618
ありがとう。昔々80年代、本家フロイド（FRT-5等）は単体で6万円以上していて、鉄板曲げ加工焼き入れ無しのパチ物すら1万8000円程していた。
その後安くなったタケロー買った。エッジは意外と丈夫だがスタッドが弱く、韓国ローズはエッジが丸まり易い（個人的感想）
良くも悪くも良い思い出（？）良い時代になった。
シャーラーがいいけどゴトーもいいなぁ。 フロイドローズオリジナルとゴトーのGE1996Tって互換性あります？ メーカーが違うと基本的に互換性がないものと思え。ライセンス品でもだ ゴトーは片方のエッヂが平行だからちょっとズレてても取付け出来るんじゃない？
タケウチローズよりは数倍品質は良いと思う。
その他は知らん エドワーズに乗ってた韓国ローズをドイツ製に載せ替えたけど、
寸法の問題は出なかったよ >>620 >>621
>>619です。
お迎えしてはちゃめちゃな並びだったサドルを本来の位置に並べ直して各種調整繰り返し、というところまでやりました。
ベースプレートの材は鉄系のプレス、サドルも磁性体だったのでネジ部にクラックが入ってるアームを交換する時に、エッジを確認して状態が良ければそのまま行こうかなと。
https://imgur.com/gallery/oEMWicN >>615こういう改造というか、載せ換えの実験みたいなのをギター雑誌で特集するといいんだがなあ。
高いのばっか特集するなっての。古い物を大事にしろっての。 ナメてしまったサドルの弦ロックのスクリュー穴
コイルで復活させる目論見 本家以外でよくあるM6のスタッドって結構グラグラするのな。
本家のスタッドとアンカーに打ちかえたくなってるw >>640
構わないけど許容できないから交換します バカだねほんとに。
あれはわざとグラグラさせてるの。
ゴトーのスタッドロックとか馬鹿すぎて恥ずかしい機構に影響受けちゃってるんだろな 浅学な私にグラグラさせている理由をご教授願えませんか？ >>642
本家はM7の細目ネジを使ってるのにライセンス物のほとんどはM6の並目ネジを使っている。
ぐらぐらの度合いが丸っきり違って気持ち悪いから本家レベルにしたいだけw
それともM6のグラグラスタッドの方が本家より優れた設計なの？ 本家とかライセンスとか細めとか並目とか無関係。
あそこにクリアランスがないものなんか使い物にならない
理由もわからないというのが情けないのう
なーにが「グラグラ」だよ馬鹿が。 >>646
ネジ山のピッチの意味も理解できてなさそうだし。 古くてもチューニング狂わないギターと
新しくてもいくら調整しても狂いまくって駄目なのがある
駄目なのは新品のブリッジに交換しても駄目
個人的にロックナットが怪しいと思ってるんだけど、見た目は異常なし
台座のネジを増し締めしても効果なし
ネックが動くのかと思ってネックのジョイントを締めても効果なし
フローティングでチューニング気にしないで弾けるようになりたい >>649
見た目に異常がなくてもだめなときはよくあるぞ
フロイドローズのエッジとかスプリングは見たか？ >>651
おめでとう！とりあえずばらしてグリスアップしてね！ポン付けで弦高が高くなりまくって死んでくれ！！ >>650
ひとつは中古で買ったギターに付いてたオリジナルのフロイドローズ
ピカピカで使用感ないけど、やたら弦高が高い状態で売られてたから
前の持ち主が買ってみたものの調整とかよく分からず売ったんだろうなって物
裏蓋を開けたことも無さそうな感じで、スプリングも大丈夫そうだけど
ナイフエッジは少しバリがあったからヤスリで削った
スタッドボルトも傷はなさそう
でもやっぱりアーミングの後ブリッジが元の位置に戻らないようだ
ていうか、新しいフロイドローズ初めて買ったけど
なんか昔のより仕上げが悪い気がする・・
もう1つは元々付いてたブリッジが壊れて、ゴトーの物に交換した
これも交換前からブリッジが元の位置に戻らなくて、
アーミングアジャスターを付けたけど改善されなかった
もちろんスプリングもナットも一緒に交換した
それでブリッジじゃなくナットでちゃんとロックできてないのかなと思った次第 >>653
アーミングの後戻らないって、フローティング状態のとき？ベタ付けで戻らないならバネがへたってる。
グリスアップもしてるか？タミヤのモブリデングリスでいいからやってやると安定するぞ あ、ちなみに>>655はフローティングアームダウンするとチューニング1音くらい下がる
アームアップでも同じようにチューニング上がる そんなところにグリスなんて付けても、埃やゴミが付くだけだよｗ >>659
本当に？
若干の遊びがあるのとグラグラなのは違うと思うんだが、本当にグラグラなのが正しいの？ シンクロやジャズマスのトレモロならまだしもフロイドのがぐらついてたらロックナットの意味ないのでは？ >>653
ナイフエッジのバリって もう終わってるじゃないかw >>663
製品によっては見える方はともかく裏にバリが残っていたりする。(ナイフエッジ部の状態とは別の話で)
>>664
よろ フロイドローズでチューニング狂うのは、ロックナットの磨耗、インサートブロックの磨耗、スプリングの張力不足、エッジ部分の磨耗がほとんどだわ。
エッジは齧りとかないなら変にやすりがけしちゃうと余計にチューニング狂うぞ。 スタッドはガタツキが出るように設計されている
ガタツキがあるからテコの原理でガッチリ締結される
バックラッシュを思いっきり詰めたネジなんて使ったらテコの作用が薄れる
シールテープ巻けなんて馬鹿丸出し >>669みたいな見事な馬鹿って居てるんだなwww あたかも設計者の意図を見てきたように語るからさ
思い込みが強いって言われない？
悔しかったらソース出しな池沼くんw 中古のフェルナンデス製ギターを落札したら
ロックナットが1-6弦まとめて一枚の板で固定するようになってるんだがw
固定ネジはちゃんと3本ある
なんだこれw グリスアップすべきなのはエッジのところね。それいがいはつけても無意味だから。
モブリデングリースか極圧グリースがオススメ 30年前のフェルのフロイドローズっぽいの、欲しい奴っている？あまり使い減りしてないけど。 >>668
ネジの知識がないことはよくわかった
スタッドはロックナットが存在しないので「締結」なんてされてない。
「バックラッシュ」なんて言葉はネジには使用しない。回転方向の遊びの意味だ。 >>668
ちょっと何言ってるかわかんない
スタッドボルトにガタが有ろうがなかろうが、組み付けられた状態では「常にブリッジ方向からネック方向に押される」はずだけど？
なので、どちらにしても「スタッドボルトはスタッドアンカーの上端ネック側を支点、ナイフエッジ部を力点、スタッドボルト下端を作用点にしてスタッドアンカーに押さえつけられて安定する」はずだが？ YAMAHA MGのFRTは弦切らずに下から通せて楽だなぁ(だなぁ) 他にもアームユニットは色々あるけどどれもクセがあるよね。
フロイドローズは理屈では完璧なように思えたけどやっぱりクセあるよね。
音程の安定って難しいな。疲れた。 オクターブチューニングをもっとし易い構造にして欲しい。
40年近く進化無しってのも競争相手が出てこないからかな。 >>687
やめとけ俺の結局ホンジュラスマホガニーボディ削ることになったし、性能は完璧に調節されたフロイドローズより低い。
フロイドローズの味付けにならずにフロイドローズ使えるのがメリットだけどオススメはしない >>686
それ買ってここでレビュー書いたの私なんだがねｗ
ダメだったよ、それ。
ついでに書くがフックで引っ張るタイプも
1弦で目一杯引っ張ると引っ掛けが外れちまってアレだった。
本体のみでちゃんと調整出来る構造にして欲しいんだよ >>682
ガタツキが無かったらスタッド下端が作用点として働かないことは理解できないのか？ >>690
お前説明下手だから出てくんなよ
この問題提起したのは俺ID:VHmEnubr なの
少し黙ってて。
後でちゃんと説明するから お前、公差って知ってる？
たかだかギターのブリッジでガタがゼロって無理だろ
それに、ガタがゼロだとしてもテコ働くから
嘘だと思うなら棒を握りしてめてラジアル荷重掛ければ分かるから。
あと、無意味にクリアランス多くすると荷重が掛かったり緩んだりの繰り返しで金属のひずみが生じて支点から破断するんで 雌ネジの中にねじ込まれた雄ネジが理解できてないだろ。 お前消えてくれ。邪魔
頭悪すぎ
同類と思われたくない。 今回はそもそもスタッド打ち込むタイプじゃなく、
フロイド極初期のボディ木部に直にネジ込むタイプの話じゃなかったかい？
そこに「ガタが必須」なんて言うから、ネジ穴どんどん広がっちゃうじゃんと見てたんだけど。 >>696
お前アホだろ
>>691
さっさと書けやボケ >>696
初期ねじ込みタイプでも同じこと
あれもガタが必要、というか使ってるうちちょうどよいガタができてくるけどね
ミュージックマンEVH初期型はゴトー1996Tにわざわざねじ込み式スタッドを採用していたね
あの時代既に当然アンカー式が主流だったのに敢えてとしか思えない。それはなぜか。
という事も週末書きますので ごく初期タイプと勘違いしてたな；
>>698
純粋に判らないので楽しみに待ってます。
スタッド側はガタ0が良さそうに思うんだけどな～ ライセンス物のほとんどは、「M7でピッチが0.5mm？ M6並目の何倍も原価かけてられっかよ！」という設計思想だと思うw そういうことじゃないんだよ
君が想像するほど、そんな単純なものじゃない
特にギターのハードウェア設定は FRTのトレモロブロックをアルミに替えたら大分音変わった ウォームでコモり気味
アルダーボディがバスウッド的な感じ ネックPUの音がles paul的に太くなる 良し悪しというか好みの問題だな フロイドローズが純正で出してるブラスのファットブロックは良いよ。
音の重心が下がって太くもなる。
発売されてるフロイド用アイテムを試しまくってちょっぴり散財しちまっただ
まあやりたくてやったんだから良いんだけどさ。
スタッドさん、種明かし書いてくれないね～ FRXの良いところ。
TOMブリッジならポン付け可能！
ロックナットが優秀！
音色変化が自然！(重めのブリッジ付けた感じになる)
dtunaもつかえる
FRXのここがだめ！
韓国製
メッキがすぐはげる(とくにエッジ部分)
アームが重い
フローティングが安定しない
ブリッジミュートに違和感
ファインチューナーがゴミ
代理店がボッタ
セットネックで仕込み角度が浅いと弦高がとんでもなく高くなる
調節をミスるとボディに傷がいく >セットネックで仕込み角度が浅いと弦高がとんでもなく高くなる
これが一番最悪
>代理店がボッタ
気軽に試せる値段じゃないからな
結論：FRX買うよりFroyd付いてるギターを買った方が（買い替えた方が）いい >>712
全然わかってないよね
君みたいな人多い。
ギターのサウンドデザインってものをまったく解ってない。 偉そうにああだこうだ言うなら、さっさと書いて欲しいもんだ。
って、実は何もわかってなくて実践経験も無いんじゃないの？
パーツによるトーンの変化の話にサウンドデザインも糞も無い。 >>714
弦高低くするために結局ボディザグるはめになりましたよ。
後ろに飛び出てる部分にバネとアンカーがついてるんだけど、ベースプレートを最大まで下げるとそこがあたるから、接触する面積だけトリマーで削ったよ。 >>719
俺？ホンジュラスマホガニー使用のギターにつかったよwwwwww ブリッジの浮きをボディと平行にするとチューニング安定しないで上へ下へとすぐずれる。
ちょい浮き気味にすると安定する。
なぜ？バネ弱ってる？ >>724
そうそう！シンクロナイズドもちょいフローティングだと比較的安定するんですよね。
何故かはわからんけどベタ付けでも狂うのにフローティングでバランスポイントがでる事があります。 フローティングはドロップDにするのに手間がかかる。
FRXの弦間ピッチはいくつなんだろう。調べても出てこない。 FRXってドＭのメカ好きには必須アイテムだな 駄目要素満載ｗ >>730 さすが。ナイス情報ありがとう。10.4mmならいいな。
ストラトも10.5mmのブリッジにしたらすごく弾きやすくなったんで。
普通のフロイドも10.4mmピッチで出せばいいのにね。 FRXはやめた方が良いと思うよ。
元ギターのトーンは失われるし、通常のフロイドローズ同様の
機能もしないのが判り切ってるからさ。 時間とカネの無駄になる。
最初からフロイドかそれ系のユニットの載ってるギターを買った方が良いよ。 おれもFRXはマジでオススメしない。ポン付けは確かにできるが、そのままだと安モンのライセンス品並みの性能しか出ない。かなりセッティングつめないといけない。
本家フロイドのサスティンブロック変えたりしたほうが融通は効く
対してFRXは、ロックナットの真下につける普通のナットくらいしか変更できる箇所がない上に、構造上ブリッジの真後ろにバネがあるせいでホローバレットも取り付け不能
チタンインサートブロックはハメれる。 FRXのロックナットはポン付けできないゾ
穴開けることになるから元に戻せると思ってるヤツは考え直せ あーそーだそこ忘れてたわ。
FRXのロックナットに致命的な欠陥が1つあって、ロックナットの高さ調節機構が一切ないこと。つまり、ロックナット真下にスペーサーを入れて高さを若干調節する必要がある。
でないとものによっては弦とロックナット に1mmくらい隙間ができてロックナット 閉めるときにかなりチューニングがずれてめんどくさいことになる。
gotohの高さ調節ロックナットとかつかってるなら大丈夫かもしれんが で週明けたけど結局ミュージックマンEVHのスタッドの話はどうなったのですか？ 妙にチューニングが狂うんでロックナット交換しようと思って外してみたら、
台座をのビス穴が木目に沿って割れてたわ・・
接着剤を塗るには塗布できる面積が少なすぎるんで、ビス穴ごとエポキシパテで埋めて
穴あけし直そうかと思うんだが、他に強度ある物って何かあるかな？ >>737
ダボ打ちした方が強度は上がると思うよ。 そこはパテの強度では無理
最初なんとかなるように思えてもどのみちダメになっていく
音質も悪くなる
木材の”粘り”がないと強度の必要なネジ穴は機能しない
すでに出ているように
貫通タイプへの変更、もしくはダボ打ちしてネジ穴修正の二択です
貫通圧締タイプはこの種の木ネジ穴のナメという欠点がなく、優れているのですが、何故か最近忌避されてる。ネックの割れが起こりやすいという見た目ゆえの誤解のせいだろうな >>738-740
調べた感じ一番強そうなのがエポキシのパテかと思ったが、無理かぁ
貫通タイプにするのがいいかと思ったけど、またロックナット買うのも少し勿体ない気がして・・
かと言って木目に沿ってパカっと開いてしまってるから、ダボ穴よりは裏止めにする方が良さそうだね
裏止めで検討してみるわ ゴトー1996Tとかは、貫通圧締式と木ねじ式でそれぞれナット2種類出てるから面倒ですね
フロイドローズオリジナルなら、貫通にしたいなら同じナットのままで行けますが。ネジの種類が違うだけでナット本体はどっちにも対応
木部はどのみち裏のネジ穴の段差加工とか必要だけど
木目に沿って裂けてるなら、一回その木部の接着補修がどのみち必要でしょう
ネック材自体脆くて、粘り/強度足りず、ねじ穴崩れやすい場合圧締式のほうが無難
そういうの含めリペアに見てもらったほうがいいと思う 自分は固めの割り箸の経を測って、それをギリギリ押し込める太さ+取り付けネジと同じ長さにピンバイスで穴開けて挿入
小さいノコで出っ張りをカットしてペーパーで均して、新しい取り付け穴を開け直したよ 強度は問題無さそう ID変わったけど>>737です
埋め木で補修したことあるのはネックジョイントとかブリッジのアンカー穴くらいまでだなぁ
フロイドローズのアンカーの周りが割れたとこはエポキシパテで塞いで3年くらい経つけど、
今のところ大丈夫みたい
ただ今回みたいに細いネジ穴が木目に沿ってパックリ割れるなんて初めての経験だから、
他の人が言うように素直にリペアショップに頼もうかと思う
地元で良いなって思ってた店が最近なくなってしまったから、
ネットで良さそうな店を探して問い合わせてみて、宅配便で送ろうかと思う 修理の手順説明すると、
１,タイトボンドなど水でサラサラにして割れ部分に流し込む。(サイドからクランプで挟むと良い亀裂の度合いにもよるけど)
2,十分に乾燥後ドリルで大きめの穴をあける。(5～8mmくらい)
3,ドリルで開けた穴と同じサイズのダボを打つ。
(隠れる部分なのでメイプルなど硬い材がいい。また、きついサイズ押し込むととまた亀裂が入ってしまうかもしれないので)
これが簡単で長持ちすると思う。 現状こんな感じ
https://i.imgur.com/QuAYH2D.jpg
トラスロッドの六角レンチ突っ込む所まで押されて変形してる ある程度工具揃ってないと面倒だね。
素直にリペア頼んだ方が良いかも そうだね
これはもうパテ埋めとかだけではどうしょうもないよ
まずレンチ穴まで押し広がってる亀裂をうまくクランピング接着補修しないと
元々のネジの下穴に合ってないサイズのロックナット使ったとかじゃないのこれ
それともギターうつ伏せに倒したとか なんとなく、穴あけのセンターもズレてるように見える
取り付けられた状態では分からなかったけど
どこにも傷や打痕がないから倒したようにも見えないんだけど、
新品ではないので分からん・・
購入した店には、返品して全額返金か、修理代として一部返金と提案されたけど
ギター自体は凄く気に入ってるので修理する方向を選んだ
ただ正直フレット端も手を切るほど処理が甘かったし、もしかしたら新品の時からかも知れない
決して安ギターとは言えない金額の製品なんだけど、他社のインドネシアや韓国製のギターにも劣る品質だと思った クランピングの難易度高い方だし、クランピング接着しても再度クラックが走りそうだし、腕組みしなきゃだね。 >決して安ギターとは言えない金額の製品なんだけど
幾ら？ >>751
たぶんだけど、定価10万弱くらいじゃないかな？
現行のモデルの同じような仕様のものが86000円くらいで出てるのと、
確か買うときに同じモデルがネットにあって、中古で7万ちょっとだったから
ブランド料と、その金額でフロイドローズ付と考えれば安ギターかも知れないが >>749
乾燥してるとフレットのエッジ気になるよね 10万で安ギ扱いは無いかなぁ
まぁその帯はしっかり作ってても検品甘いの多いから、しっかりチェックしないとね >>665-666
ちょっと待ってください
いろいろ用事が立て込んでしまって… 石ブロック(32/L)到着 L型FATに非対応のギターなのでザグって取り付けた
バランス良くエロい音になった トレモロって規格がありますか？
FRT-6Cヘッドクラッシャーっていうのが付いているのですが、古くなったので交換を考えてい
ます。交換可能なトレモロって何を基準に選べば良いのでしょうか？ 基本的にはメーカーライセンス品には互換性が一切ない。ヘッドクラッシャーはフェルナンデスオリジナルのライセンス品なのでポン付けはできないと思った方がいい。 >>760
なるほどそれで規格・互換の情報が出てこないのですね…
納得です！ありがとうございました！ >>761
ヘッドクラッシャーレベルのギターなら交換するよりもう少し貯めてフロイド付きの良いギターに乗り換えた方がいい。
オクでまだ補修部品は手に入るっちゃ入るがな >>762
そうですよね…それ自分でも思いました…
ちょっと思い入れのあるギターなんです…
考えてみます。ありがとうございました！ 思い入れがあるなら、加工取付けって手もあるんじゃね >>764ありがとうございます。
その場合、ネットで取り付けたいトレモロ候補を自分でいくつか検討し、
リペアショップにこのあたりの取り付け加工は可能ですか？と相談する流れでよろしいでしょうか？
出来れば互換の候補を提案しようと思って最初の質問を書き込んだのですが、
相談しながら詰めていくしかない感じですね。 とりあえずポン付けできるかどうかの目安は
スタッドアンカーの規格があってるか、ナイフエッジが合うか、ボディザグリにフロイド自体が合うか
この3点が各社バラバラだから基本的にはザグリなおしたりアンカー打ち直したりする必要が出てくる
難易度たかいからリペアショップでもまず断られるし、加工費とパーツ代あわせるとそこそこのスペックのギター買えちゃう
マジで思い入れのあるギターならそこまでやっちまうのもアリ。がんばれ >>766暖かいお言葉頂いて今になってアレですが、
リペアショップで普通にできないとなると敷居が高いですね...
まずは書いて頂いた内容を今からググらないと知らない単語いっぱいあるほどの
シロウトですし...（笑）
年齢内緒ですが、子供の頃一番最初に買ってもらったギターなんです。
詳しい情報感謝感謝です！ ちょうどこの間89年製のフェルのギターをバラしたところで、FRT4が余ってる。たぶんポン付けでいけると思う。
30年前の物だけど俺あまりアーム使ってなかったし、数年使ってあとは置いてたものだから大して傷んでない。
欲しかったら売ってあげようか？ >>768ご提案本当に感謝致します！でもでも、
ここまで教えて頂いて明かすのはご意見頂いた皆様に大変失礼
なのですが、実はトレモロ部分壊れてはいないんです。ですので、
同時代のものに交換するというよりは、可能なら最新のシステムに
入れ替えようかな？程度に気軽に考えておりました...
本当に修理したい箇所は、ピックアップのコイルがビヨーンと飛び出て
いますので、さしあたりピックアップを交換し、ついでに最新のトレモロを
と思ったのです。でも簡単ではないようですので、ピックアップのみを交換
するという流れで行こうかと思い始めております。
ご提案くださったこと本当に感謝しております。
皆様またいろいろ教えてください。 あれ？？
先客が入りましたね...（笑）
意識的にID固定して書き込んだのでわかると思いますが...（笑） おうそうかい。困ったらまた言いなよ。
フェルナンデスのピックアップ意外と優秀だよな。このまえPAFコピーのvh-3 をオクで安く仕入れたんだけどダンカンのPAFコピーよりいい音しやがる >>772ありがとうございます！フェルナンデス大切にしていきたいと思います。
他の皆さまもありがとうございました！心温まりました（笑） 安ギに付いてたパチモンを分解して磨いてるんだけど
ブロックを磨いたら金色になった
見た目はダイカストっぽいけど重いし何か違う感じだけど何だろうか
https://i.imgur.com/YxI1giL.jpg もうロック式トレモロは時代遅れなのだろうか？
日本の音楽シーンで使ってるのマジでヴィジュアル系バンドでしか見ねー 2010年くらいのV系以外でめぼしいバンドは出てきてない…djentっぽいことやろうとしてるバンドはいるけど客がノれないから結局振り出しに戻るをくりかえしてる >>777
よくわからないですが
磁石が付かないならジンクかブラスではないでしょうか
でもメッキによってガワの色は違いますね
すごく重いならブラスかな >>778
自分で必要なら使うだけの話で
時代遅れとか全く関係ねーし 過激なアーミングを必要とする曲をやるならフロイド必須だろ。
ハード系の音楽の人気がないから需要が減ったんだろうな。 日本でもホントに巧い奴らはロック式使ってるし。
SYUなんかも時々フロイド使ってるだろ。 最近の若い奴らは何でも面倒がるからロック式を買いたがらない。
そのくせシンクロのチューニングを安定させるノウハウも知ろうとしないから結構チューニング
狂ったまま弾いてんのがいる。ギターやめろって話(怒) >>787それしか返す言葉ないの？ギター下手くそだろ？中卒？専門(笑)卒？ 時代遅れだろうがなんだろうが好きな曲聴いて弾いて作ればいい そんでそれにあうギター使えばいいのだ フロイドローズの派手なトリックはペダルじゃ出せないけど、派手なトリック生かすような曲がない >>746
亀レスだけどこれってレンチで強く締めすぎが原因なのかな？ しかし時代遅れとかギターやりながら気にするかね
むしろ今トリッキーなアーミングをうまく自分のプレイに取り入れれば多少はプラスになるのにな 今のメタル系って多弦+フィクスドブリッジが主流みたいになってるからね
フロイドを自分で上手く調整出来なく、使いこなせもしないギタリストが増えてそう いま流行りのdjentはドロップＧとかクソみたいなチューニング下げるからフロイドは需要ないのよね。8弦7弦フロイドとかないし。 7弦のフロイドは韓国製だけなんよね
ゴトーが正式に何かリリースしてくれたら良いんだが。 >>799
韓国製フロイドローズはマジで作りが雑だからな。新製品のFRXもお察しだった。 1000シリーズはまあ良いよ
だがスペシャルてめーはダメだ 流行りってのも どうしてもあるんじゃないかな。
80年代初頭なんでストラトもレスポールも不人気機種でしかなかったしさ。
また、そのうちソロイストにFRTなんてのが流行る時代かが来る かなぁ？w >>802
マイブームってのもあるかと・・・
シンクロナイズドの派生というかロック式では無いデザインの良いのが色々出てきたのはなんだか不思議。 俺の場合、六角で締め込んだときに弦の断面がどうなるのか気になって仕方ない。だからロック式は受け付けない。 >>807
ペグに巻いてるんだろ？
そこ潰れてるぞ？
ロックナットってのは、ナットからペグまでが極端に短いものと考えれば問題なかろう？ >>807
弦振動の両端部分は潰れてないので、あなたが心配する弦振動への影響はない。 弦が潰れるから振動が…むしろブリッジ自体の複雑さとデカさ、ボディとの接点の方が気にならね？
FRはチューニング変えるの面倒だからそこだけ嫌い >>808
それ言ったらバイオリンもそうだけど、潰れてるところからの距離がある程度あれば気にならないな。潰れたところから1ミリもないところが弦振動の終端というのはまずいよね。 つまりロックナットでロックした時としない時で音が変わるって事なんかな？
あまり感じた事ねーなぁw そりゃ感じないから使ってるんだろ。いいじゃんそれでw ヘッドレスのスタインバーガーと同じと考えればいい。
ロックナットから先は無いと思えばいい。 音は変わる
けどそれがどうしたのってことだね
好きなほうを使えばいいさ ロックナットとファインチューナーじゃないとダメな身体になってしまった 弦交換はともかくオクターブ調整がやりやすい新モデルでないのか？ >>822
音が違うのに気づかないなら使えばいいじゃんww フロイド使って音が変わらないというクソ耳にはその返ししかできないよなあ。 >>828
話すりかえんなよw
ロックナットのロック時とリリース時の差だぞ？ >>829
ロックして潰したあとリリースするんじゃねーぞ。潰す前と比較しろ >>835
おめでとう。弦高死ぬほど高くなって死んでくれや 締め込んだとき弦が潰れて弦振動がどうのとかガイジ丸出しやん
そこまで行くともう言ったもん勝ちの世界だな
ロック式は受け付けないとか言っといてわざわざここ覗いてオカルト発言するのはロック式が気になって気になって仕方ないのな
ID変えて即レス発狂までしちゃってｗ 弦つうか頭のネジが潰れちゃってんじゃね？
フロイド系で弦が潰れて音がどうこういう奴は流石に初めて見たわ かまってちゃんだろ
変わる変わる言うだけで
どう変わるかとか何が悪いのかとか一切言ってないしな
もうほっときなよ、 ロックしてある場所は、厳密には弦振動の両端ではないので問題点ないよく見てみ >>842
いや弦が潰れて弦振動の変化を気にしていた人がに居たから言ったんですよ >>843
なんか その後に弦振動の末端から潰れた場所までの距離が短いと良くないとか言い出しているわけよ。 そんな程度のこと言われたくらいで
大騒ぎしてんのか 暇つぶしにただ煽ってるだけだよww
30年前フロイド使ってて未だに使ってるやつは確かにいるが、ノンロックに戻したやつもたくさんいる。
30年前ノンロックだったのにフロイドに変えたやつは見たことない。
ということだな。 もし潰れてるなら触ったり目視でわかりそうだけど
そして改良されてそうだけど 英語でググっても出てこないから気づいたのあなただけですよ！世界に発信しましょう！
いやあ暇潰しで発見するなんてすごいなぁ 結局は持論に自信が全くないから誰一人にも賛同してもらえない
一人でイキってるだけの猿やな ソニックリサーチのチューナーに変えたらアーム使わなくてもわずかに狂うのでノイローゼになってしまった。
いやにになってアームなしレスポール買ったんだが…やっぱり弾いた直後ってわずかに狂うんだね、少し経つと元に戻るけど。
プレイ中はチューナーオフにすることに決めたわ。 FRXって自力で付けれる？
楽器屋に持っていかないと厳しい？？ >>859
そういう質問してるようだと楽器屋でやってもらうのが一番じゃないかな
自分でやりたいなら調べたらいくらでも自力でやってる人いるから一度調べて来な
それでわからない事あれば質問すりゃいいよ >>859
自力でつけれる。
ただしかなり初期調整に苦労するし取り付けミスったらボディに傷、凹みがつく素敵仕様
ギターのネック角度が緩いと基地外みたいに弦高上がるし、アームは重い
唯一の利点はフロイドローズっぽい音にはなりにくいこと。
自分で試行錯誤する能力ないなら買うな FRXを買うやつが「いくらでも」なんてほど居ないｗ >>863
何人以上なら「いくらでも」なのか定義してから文句言えよ。 弦間ピッチ10.5mm以下のライセンスドフロイドローズて何がある？
フロイドローズプロは高価で中古もみつからず手が出ない。
昔のフェルナンデスのFRT-4は１０．５ｍｍピッチらしいけど。他にあるかな？
（７４ｍｍのスタッド穴間隔で） 情報教えてくだされ。 Floyd Roseの公式ホームページ情報だけど、Rはシム無し12インチでシム入り10インチって事だよね？
いろんな説が有るんで。
The standard radii on Floyd Rose six string systems are 10" with the preinstalled shim and 12" without.
https://floydrose.com/blogs/tech-talk/saddle-height-adjustments アームハウジングのブリッジプレートに入るギザギザの部分の直径がわかる人いない？
プレートの穴径も知りたいんだけど。 フロイドローズ純正で販売されてるサスティーンブロックのビスのピッチて何mmでしょうか？ 規格品なんだからM5という呼びがわかれば自動的にピッチは0.8だとわかるだろ馬鹿 それじゃあ昨日からずっと思ってたことをこの辺で書く
俺は881を昨晩見た時、「こいつの聞いてることは二通りに読めてしまうな」、と思った
「ビスピッチは何ミリ？」、この言い方だとまず思ったのはブロック固定のための3つ並んだビス、そのビス穴とビス穴との距離（間隔）が何ミリあるのかという疑問だ
間隔のことを俗にピッチというし、フロイド純正とライセンスでは違う部分だから。
しかし、この聞き方の場合もう一つ読めてしまう。
「ビスのピッチ」といった場合、普通ネジという規格品におけるピッチとはネジ自体の螺旋状の溝のギザギザして雄ねじと雌ねじが噛み合う部分の山と山の間隔ひとつ分の距離を指す
2通りに読めてしまい読む側が混乱してしまうのは聞く側の文章に問題があるからだ
こういう、「いったいこれ、どっちのことを言ってるんだよ？」という、文章力がなくて具体的に伝えきれないやつが楽作板には多すぎる
しかし文章力のなさを、俺は甘やかさない
ネジのピッチを聞いたので「このねじはM5」と882で教えてやった。
だからそういう考えを言外に示すため「ネジピッチ」は「M5」（のもの）とわざと書いたのだ 暇なバカしかいないスレで教えんじゃなかった。無駄だな 2ch(5ch)は初めてか？
ここでは親切にしても何も見返りが無いどころか罵倒してくる奴まで居るところだぞ
専門板は特にな アメリカ三大ローズ
フロイドローズ
ランディローズ
トレイシーローズ >>900
アクセルローズ
テネシーローズ
ヤクルトスワローズ 車検で10万かかる。いいネックとFRXが買えたな。くそう。 どなたかわかる方がいたら教えてもらえると助かります
ロックナットはサイズ(たとえばR2からR3へ変更)が違ってもポン付けで交換できますか？ 今月のヤングギターのYouTubeで、ナットキャップに順序が有ると説明が有りました。
あの3個有るナットキャップは、それぞれ違うのですか？
それとも弦の窪みが出来るので、一度出来た窪みに合わせる為に入れ替えない方が良いということでしょうか？
教えて下さい！ >>905
他の動画だけど、後者だと聞いたことがあるよ。 別に誰もが知っている常識では無いんですね。
回答頂いた方、ありがとうございました。 >>909
動画を誰もが見てるわけではないよw
動画関係なく俺は後者の考えで同じ位置、向きで入れ直す >>904
基本的にできません。ネックバックから挟んで締める方式は穴の大きさ次第でキツキツでもできたりもしますがおすすめしません。
上からネジ止め式の場合も、弦のテンションが集中する場所なので、ネジが斜めになるのに無理にねじ込んだりするのはやめたほうがいいです
ナット自体がずれて付いてしまうので6弦側か1弦側によってしまうでしょうし。偶然真っ直ぐになる可能性は低い
きっちり穴を埋めて、そのナットに合った位置に穴を開け直さないといけません。リペア屋ですぐできます
>>905
おそらく春畑のを分解してた青二才のリペアマンのやってたことでしょう（違う？なら以下は容赦）
ああいうのは神経質なプレイヤー向けの対処だよ
ナットキャップは3つ全部同じですよ
窪みが付いてしまったら、たしかに6弦側を1弦側にすると不具合が出るでしょうが
そもそも窪みなんかできないほうがいい
そのためには定期的にローテしたほうがいいという考えもできるが、あまり考えすぎないほうがいい
窪みが付いたら交換だね。というかしっかりロックすればあまり窪みはつかない
ロックしないまま使ってると窪みができる。フロイドローズオリジナルはあまり窪みはつかないが
昔の廉価品は痕が付くことも多いね 寧ろしっかり締め込んでロックすればする程窪みは着く
弦が潰れるくらい目一杯回してるのも居るがアレだけはやめた方が良い
適切な締め加減覚えるまで多少難しいが、L字レンチ使ってる場合はトルクがかかり過ぎる短い方で締めない様に気を付けてれば大丈夫 取付穴の間隔は
For those replacing existing locking nuts, the center-to-center distance of the mounting holes is .535"/13.59mm.
ってことで13.59mmで共通なんでしょ
うち転がってたﾁｮｿローズのナットもそんな感じだったよ >>913
違う。
やってみればわかる
左右が絶対ずれる
自分は何度もこの種のやつを直したから >>912
これもよくいる素人考えの典型的な間違い。
適宜にロックすれば窪みはつかない。 お前たちは文章も下手だし、何よりものを知らないので、余計なことを専門家ぶって語らぬが一番よい それは初心者とか関係ないだろな
DIYとか車弄りとか普段からネジ回すのに慣れてる奴もいるし 弦交換とチューニングなんか慣れれば別になんともない 普通のブリッジよりはめんどくさいけど最初から弦交換はこういうもんだって慣れていけばいいと思う 今時は動画とかみてやればできないってこともないだろうし フロイドは慣れたらむしろ色々楽になるけど、初心者にオススメしない理由としては
ギターの構造を理解するのにはシンプルな物の方がいい事だよ
チューニングにしてもチョーキングしてもシンプルなギターで理解してからの方が良い
ある程度頭が良くて理解できる自信があるなら問題はないけどね
ギターを弾くには頭が必要だよ 「弦交換が出来ないので手放しました」って例がいくつもあったみたいだからな～
免許持ってても車のタイヤ交換が出来ない大学生が増えてるこのご時世じゃ
フロイドの構造を理解できない奴も居ようてな 一度慣れればむしろ楽なんだよな
一回張ってしまえばその後のチューニング微調整もバックラッシュが気にならないから作業が早いし 周りにギター持っている人すらいなくて。
弦はりはお店でお願いできたとしても、チューニングは絶対自分でできないとと思いまして まあギター新品で買わないと最低限の工具を別途買う必要あるからな 俺はストラトでトレモロのチューニングに慣れて（理論も分かって）からだっからロック式もまあすんなり行けたけど、
行き成りロック式だとお手上げだったと思うわ 90年代初め、ロック式買いたかったけど高くて買えなかったよー。
今は精度は悪いらしいがフロイドローズのライセンス搭載機安く買えていいよな。 一応普通のストラトは使ってました、ロック式は触ったことすらないので少しだけ不安でしたが、なんとかなりそうかなと。
週末楽器屋いってみます >>935
その余程の機械音痴が意外と多いんだわな ここら辺で例の文系理系のお馬鹿さんが出没すると予想 チューニングについて調べましたが、さほど特殊な印象受けなかったので大丈夫そうかな。
弦はりは確かに慣れ必要そうですね ネットなんかない時代の厨房でもフロイド普通に使いこなしてたけど すぐ慣れると思うよ 私はレスポールしかもってなくて難しいって書いてあるの見たから不安だったけどTOMよりちょっと時間がかかるだけで何も難しくなかった ある意味、６点留めのシンクロの方がメンドイかもねｗ >>940
すいません、ありがとうございます。
前に書いたようにチューニングは問題なさそうですが、弦交換はお店にたよったりききながらしてちょっとずつなれます。
あのチューニングくるいにくいのほんとによいですね、ちょっと使っただけですが。 フロイドローズ、というよりフローティングにしてるブリッジは弦のゲージどころかブランド変えたりすると調整が狂う
フローティングの高さだけならともかく、イントネーション（オクターブ）調整が必要になると厳しいし、それが狂った状態だと上達にも影響する
ビギナーのうちはノントレモロか、シンクロでベタ付けにセッティングの方がいいと思うよ 弦交換はYouTubeにいくらでも動画あるじゃないか
まぁ25年前はそんなの無くても見りゃ構造わかるから
普通にやってたけど。
ゲージ変えればブリッジ傾くしそうすりゃ裏のバネを調整したりでさ。
で、もうおっさんになってもうそこまでの手間さえも面倒になって
遂に手放してしまったよ。
今後可能性あるなら裏通しタイプのやつなら考えるな。
いちいちブリッジ側で挟むのが特にめんどいの。 俺はヤマハの裏通しで張るロッキンマジックプロ(IIとIII)しか使ったことなくて、今猛烈にエンドボール切るロック式に憧れがある。
使ってて、裏から弦を通す方が面倒に感じる。 オクターブ調整必要なのはベタ付けでも変わらんだろ
変わるのはスプリングハンガーの調整 フローティングでオクターブ調整すんのってウンザリしない？
しかもフロイドローズはツールがないと輪をかけて面倒
まぁ調整時はイナーシャブロックの後に木片噛ますしツール持ってるからやるけど、ビギナーには敷居高いかな、と
ベタ付けシンクロなら後ろからドライバ一本出調整出来るからそこまで大変じゃない ダルダルに弦緩めないと回せないからなぁフロイド
確かにオクターブ調整は面倒ではある >>950
ある程度緩めて弦を引っ張りながら軽くナットロックしちゃえば寧ろ自由にサドルを動かせて楽なんだわ tremol-noとかhiplock使って固定してから調整すれば良いじゃん
ハードテイルでもネックに掛かるテンションが変われば影響は出てるし、出来ない奴はなにやってもダメだろ いやいや、最初の一本買いたいビギナーに調整にアフターパーツ前提で話しちゃダメだろ FRXってイナーシャブロック無いんだよね。サステインとかどうなんだろ。
それとクリケットできるんかな。
やはり出音悪いおもちゃ感覚になるんだろうか。 >>954
クリケットはできる。アームアップもできる。
ただし、アーム自体がかなり重いし、色々残念な箇所がある。
最大のメリットはフロイドローズの音にならない事しかない。 サンクス。クリケットできればナイトレンジャーいけますね。
ブリッジでチューニング微調整できるのは便利だしレスポールJrに付けてみたいですね。 FRXアーム自体がかなり重い？本体重量のこと？？
アーミングは軽いから誤解のないよう。 FRXっていう欠陥商品を買うアホがまだいるのか
フロイド付いてるギター買った方が安いのに 弾き慣れたギターでアーム使えたらと考えたら安いもんだ。
本数無駄に増えてもメンテ、消耗品に金も時間も取られるし。 だから、その弾き慣れたギターが欠陥のせいで台無しになるっての 弦を張るときにボールエンドをどこらへんで切ってますか？折り返しを少し残すのか残さないのかどちらがいいんでしょうか 弦として振動する部分に巻き返し部分がのってしまうと困るので
サドルに差し込んだときストリングロックに横から圧締されるところまで巻き弦の場合は巻き返しを残す
上に出て横に折れる部分に巻き返しが出ないように
つまり巻き返し部分が丁度サドルの中で見えなくなるようにロックするのがいい
ロックインサートによって押しつぶされる部分だけが巻き返し部分になるということ
そうするとロックスクリューをガチガチに締め込まなくても外れてスッポ抜けることはないし、弦振動が濁ることもない
プレーン弦はあまり関係ない
昔はプレーン弦も上記の巻き弦のようにしてたが問題なかった。
巻き返し部分を切り落としていいし、最初からボールエンド側じゃないほうでロックしてしまっていい
そんなにガチガチに締め込まないのが大事。意外と易しめのロックで外れない
スクリューの締め込みが強すぎるとロックインサートは簡単に割れます
程々のトルク感を意識してやること などともっともらしく書いたが、最近はめんどくさいので巻き返し部分は残さず切り落としている
それでもまったく問題ない
強すぎず弱すぎず必要十分なトルクで締めるというのが大事ということ ヤフオクなんかに出してる写真には
ペグ側にボールエンドを持ってきてたりするから
どうでもいいんだろうな ペグ側ボールエンドの巻き方は尊敬する人がやってたから真似てるわ >>974
一方おれはペグをロック式にした。
ええ、ただのものぐさです。 スティーヴ・ヴァイのギターテックなんかもペグ側からボールエンド引っ掛けて弦巻いてたな
しかも弦1周しか巻かないの ペグ側にボールエンドはテッパン。ソフトケースが痛まないからな。 タケウチローズのスタッドボルトの系ってM6であってる？ 折り曲げずに切ると巻弦が緩むから、ペグ側ボールエンドは良くないとかってのは都市伝説？ FRX買うか迷ってレスポールにフロイド搭載機を探したらSUGIZOモデルっての発見。
ちょっと聞いたことない名前だけど有名な人なんかな。 tremol-noのピンとクランプってピンの方がクリケットに向いてる気がするんだが比較したことある人いる？ Tremol-Noは何気にお安くないからねえ
クランプの方を付けてるけど、クリケットも問題無い感じだよ。
取り付ける前のシャフト周りの研磨が大事なのと、
そんなにガッチリ固定出来る訳でもないのがな～
あとシャフトがボディーと垂直になる様に
ブロックを違う長さの物に買い替える必要が出る場合もある。
全体的なセットアップは結構面倒なのでスキモノじゃなかったら投げ出すかなｗ フロイドローズが世に出てからン十年と経ってるのに何でこんなに進化してないんだろうな ストラトもレスポールもエレキギター自体が基本仕様は世に出た50年代から不変だぞ ストラトとかレスポールはそのままが良いって言うニーズに合わせてるんだろ
ファンフレットとかアクティブPUとかどんどん新しいのは出てるんだからフロイドローズも革新的な進化が欲しい エレキ自体がもうオワコンだから、新しい物はもう出てこないよ
売れない物を開発しても意味ないからね omg
「ボディとなるべく水平に」だ。
ロッドが斜めってると固定ビス締め込んだ時に
ロッドが曲がることによってチューニングが狂うだよ。 ESPが代理店になったメーカーは国内流通が滞るなぁ Jacksonもcelestionもダンカンも倍値とか80年代かよ FRXはdtunaつけてもアームアップできるモデルとネック角度浅いモデルでも弦高下げれるようにするのとナイフエッジもっと強くしてくれ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 716日 20時間 1分 57秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
