【電動ガン】技術持ってない奴の集いpart5【整備】
ここは技術の無い者をみんなで支えるスレです。
前スレ
【電動ガン】技術持ってない奴の集いpart4【整備】
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gun/1478351792/
ここでの決まりごとは以下の通り
・ 質問には必ず正確な答えで応える必要はない・・・皆で試行錯誤し皆の技術力ＵＰが期待できる
・ 曖昧な質問にたいしてもこのスレでは応える・・・たとえ誰も分からなくとも一緒に考えよう
・ 整備してきたなかで、後日振り返ると面白かった失敗談や教訓を書き込んでいく・・・これも他の誰かの技術力ＵＰが期待できる
・ ググったらわかるような簡単な質問でも優しく答える・・・2ちゃん初心者や整備初心者に優しくしよう
・ これこれをこうしたら良くなる？みたいな想像（妄想）も扱っていく・・・過疎を防ぐため
・ ジョークを書き込んでもいいが、後でちゃんとネタばらしをする・・・初心者さんの混乱を防ぐため
・ ココで教えてもらった事を実践して、改善されたorされなかった場合も、分かる範囲でいいので報告をしましょう・・・
お礼も含め、皆でリスクマネージメントができるため
・ 次スレは>>950過ぎたら考えましょう
さぁ、みんなで仲良く楽しくメカボを弄ろう。 Part5だしいい加減次スレを考える時期を決めた方が言いと思った
確定じゃないから自分で建てられる人に託す感じで やってもたー
STD ver2 の中身を別のメカボに移設中
カットオフのネジが合わなかったので2×4のネジを締めこんでたらネジ頭がもげた、、、
今見事に埋まったネジ穴を眺めてます。
どう取るのがベストかな？ >>5
ミリネジなら反対側からポンチで叩きだして一回り大きいマルイのタップネジを使うのが楽。
慎重にに行くなら反対側から1mmのドリルでほじるしかないな。 ANEXのネジ取りインパクトで絶望的状況を4回脱したから絶大な信頼よせてるわ 多分この人の場合は過トルクで頭をねじ切ったか低品質な中華ネジで締めてる時に頭飛ばしたんだろう。
あそこのネジは軟鉄のネジだからドリルで対処できるが少しでも芯材が残ってるならプライヤーで引く方が安全。 005です。
細ーいドリルで穴を開けて裏から同じサイズのネジを強引かつ慎重に締めたら取れた！！
アドバイスくれた方ありがとー コン電の初速を上げたいんだけど、スプリングガイドにスペーサー入れて嵩上するのと、つよスプリング入れるのととでは
どっちがメカボへの負荷が大きいんだろ？両者で初速が同じ＝ピストンが同じスピードで動く（ぶつかる）＝負荷も同じなのかな 硬さ次第だけど圧縮時の余裕無くしすぎるとギアかピストン逝きやすくなるから強バネのがいいんじゃない
機種にもよるけどロングタイトバレル化とかノズルとチャンバーの気密見直しもするべき フルオートで撃ったら弾が詰まる
クリーニングロッドでハマる所まで押し込んでやると撃てる
セミオートで撃ったらたまに二重給弾される
たぶんチャンバーで弾がちゃんと保持できてないっぽいんだけどノンホップでも突起突き出すパッキンってありますかね
今はマルイの純正使ってます >>15
ホップパッキンが固くなってグリップしていない。
摩擦が得られなくて弾ポロしたり、
圧かけると押すばっかりで回転かからないから余計に圧掛けなければならなくて、弾詰まりする。 >>15
押しゴムが無いとかカチカチに固いってことは無いよな。 パッキンが奇麗に嵌ってなくてバレルの押し込みすぎで口が開いてしまっていた時にそんな風になったことがある 15だけどバレルもパッキンも押しゴムもチャンバーも色々買えたけどやっぱりなるからノズルかタペットプレート辺りを疑ってみる
少しホップかけると詰まることは無いみたい 長めのノズルに換えたか、組み立て時ノズルとチャンバーやバレルの位置が微妙に変わったか
ノズルの押し込みすぎでそうなるけど バレルをテーパー加工しようと試しに切れ端をグリグリ手回しでやってみたけどガタガタになるわ。これの為だけに電動ドリル買うのも躊躇う 真鍮だったらカッターでいけるやろ
よく切れる刃を使えよ お手軽に綺麗に仕上げるならリューターに円錐砥石かな
リューターは1本持ってると便利 取手を通して丁字になるリーマー使いました。乾電池式から買い替えたかったしリューター購入も兼ねてビット探してみます ガチのテーパーとかやりだすなら旋盤出やるしかないね。
つかマルイと同じ仕上げで良くねーか？これくらいなら手加工で出来るけど。 噴水で水が散らばらず棒状に噴出されているものを見た事がある？
あれの噴出口にテーパーが施されているんだって。
テーパー加工すると筒から空間に飛び出た流体は乱れず真っ直ぐ飛ぶんだそうだ。
そんでそのテーパーが適当だと流体は乱れてグチャグチャに飛び出すんだと。
だから手加工でテーパー加工しても悪影響出るだけだから止めとけよ。
バレルを電ドリで回して紙ヤスリなんかでR加工した方が効果的だよ。 テーパー角だってエア量が多いか少ないか、ピストンスピードなんかでも変わってくる訳で〜
っていくらでも話が盛れちゃう世界だから
安上がり・実験・手作業大好きみたいな奴じゃなけりゃ完成品買った方が
結果敵に考慮するところが一つ減る分幸せになれる事が多い
関係無いかもしれないが
ただただバレルで初速調整する為だけにバツバツと切り落とすような思考停止は良くない 手法の一つなんだから別にどうだっていいだろ
ちょっと想像逞しすぎません？
まあ自分は不可逆だから初期にはしないけど 軸受けに市販されてる国産のボールベアリング買おうと思うんだけど、サイズ詳しく載ってるサイトか実際に使ってる人居ますか？ そもそもフランジ付きで玉もデカい6〜8mmのベアリングが工業ニーズ小さい=高い
絶対に壊れないと言われれば×という割に明らかに高いのを承知で小ロットで買う物欲と覚悟
素直に市販品で信頼できる物買った方が一番利口なんだが
軸受けの内径は3mmでフランジ付きのを探せ
あとは通常の軸受けでフランジの厚みや高さを調べるくらいできるだろ？ >>33
比較サイトは見たこと無い。
随分昔は使っていたこともあったけど
メリットが分からないから使うのやめた。
ガンジニアのページにベアリングのタイプ別特性について説明している記事を見たくらいだな。
マルイが6mmで、中華はメーカー毎にバラバラ。
国産だろうが海外メーカーだろうが小さすぎて耐久性が無いとは言われている。 昔はサイクル上げるのに1ミリでも効率化しないといけなかったからメリットあったみたいだけどね
今は化物バッテリーとモーターで簡単に秒40オーバー作れる時代だからね
買えても数発ならデメリットしかない 言うほどデメリットばかりじゃないけどな
静音寄りな位キッチリシム詰めたりするとピニオンやギアの摩耗や破損ちゃんと抑えられる分
ベアリング化で回転が阻害されなくなるから同じパーツでメタルからベア変更しただけで
サイクルによるが秒30程度くらいなら経験上最大3・4発ほどは上がった
流速でもベベルのみベアリングは十分可能、負荷はしっかり下がるから意味はある
ただ大まかにでも力学考えてギア周りしっかり組めない奴はベアリング寿命縮めて簡単に事故起こすってだけ 歴戦のベアリング大先生には余裕でもこのスレに来る
ボールベアリング初心者には余裕は無いやろ
今更ボールベアリング何度か粉砕して、
ギアピストン死なす程の価値あるかは疑問
茨の道乗り越えて究極のカスタム目指すなら行くしかないが M80スプリングなんかの低負荷カスタムなら価値あるんやないかな？ ベアは中華の1セット1000円以下のゴミベア使うかMNBやNSKの国産ベア使うかで全然ちゃうだろｗ
玉損壊までのN数が段違いなんだから国内法規定内のスプリング如きで国産は破損せんよ？
3.0mm厚で耐久は過剰2.5mm厚でさえ十分な耐久持ってるんだから避ける理由が何一つない。 国産とドイツや近隣国産以外のベアリングが糞なのは同意するが
↑のような上等品でも法定内で壊れないって事は無いわー適当なこと言わないでほしい 何か嘘クセえな。
俺様スゲーを語りだけなら日記帳にでも書けよ。 ベア破壊するってシムすらまともに調整せずおかしな設定してんだろ？
中華系のベアでさえ8mm越えたら18:1でノーマルに近い環境じゃ滅多な事で壊れないけど。
ベア飛ばす奴はマルイ純正のPOMでさえ飛ばすからいう事あんま信用出来んわｗ どっかのギアと軸受がステーで一体になってる奴はシム調整が分からなかった頃は便利だった >>44
モディファイだっけ
気にはなってたけどイイ値段してたから買わず終いだったよ 俺様の技術とノウハウをチラ見せ自慢するスレでもなし
質問者の素体は知らんが、仮定でもベストと思う製品紹介でもしたら良いのに 技術持ってない奴の集いスレの中、
一人異彩を放つ男がいた。
彼は言う
Γ玉損壊までのN数が段違いなんだから国内法規定内のスプリング如きで国産は破損せんよ？
3.0mm厚で耐久は過剰2.5mm厚でさえ十分な耐久持ってるんだから避ける理由が何一つない。｣
国内規制バネの負荷ごときでは壊れないと言うのだ。
中華メカボの胡散臭い合わせ精度、マルイメカボであっても組み立て時の軸の傾き、セットした左右のベアリング高低差、グリス充填サイクル、確認しなければならない要素が複数あるが
彼にとっては問題ではないのである。
次回、人間国宝、生きるレジェンドによる
目から鱗のボールベアリング導入のススメをご期待ください。
神は答えない、応えるのみだ、君は堪えるか？ うーん、ホップが掛かったり掛からなかったりしたから新品のパッキンに変えたら初速が70→55まで低下した。
なにがいけなかったんだろうなあ 質問なのか呟きなのか
前者なら構成晒してどうぞ、後者ならツイで言ってろ 失礼しました
マルイ UZI 無改造
ホップのかかりが不安定なので新品のマルイ純正パッキンにとりかえたら初速が大きく低下
さて、どうしたものか？というところです >>50
そんな所でしょうかね？また今度時間ある時に組み直してみます >>52
ウエットティッシュで拭うとパッキンは綺麗になるよ。 ゴムにアルコールって、痛めそうな気がして避けてました。
勉強になりました なるほど、お肌に優しい系のノンアルのやつ使えってことか ほしゅ
カスタムパーツ出てないようなマイナー銃はお座敷で飾っておくしかないのだろうか >>58
故障してから観賞用にすれば良いじゃないかい？ カスタムするために買ってるならなんでそんなの買ったのとしか言いようがない 欲しいパーツが売って無ければ自分で作るのが趣味の醍醐味
知恵と意欲があれば かける時間も費用も、知恵と意欲に含まれる、と思います 危険生物発生！
NG推奨！
ID：Sd1f-Kv7V
特徴：統合失調症性粘着
好物：ホモ、幼女
注意：レスが有っても、スルーもしくはNG登録を推奨！
一度粘着されると一日中レスを監視される。
隠れ家：サバゲー男子との出会いPart.3 PPSのBIZONを入手して、箱だしで動かしたら0.2gで平均85m/sぐらいの初速でした。
ただギアノイズが酷かったのでメカボックスをバラして洗浄し、シムを調整して組みなおしたところ
65m/s程度に下がってしまいました。
パーツはシム以外換えていないので、組立てミスかと思い何度もチェックしながら組みなおすのですが
一向に変化ありません。 途中でカキコんでしまいました
シム調整自体は上手く行っていると思います（ギアのみで回して異音等無し）
バラシて気になったのはピストンとシリンダーのクリアランスが相当あり、
スカスカだった点です。
シリコングリスを塗った上でノズルを塞いで押し込むと抵抗があるどころかスルッと動いてしまいます。
後方吸気のピストンだったのですが、そこまでスカスカなものなのでしょうか。 とは言えピストンもシリンダーも変更はしていないので、この初速低下の原因が解らなくなっています。 シリンダー内に固めor多量にグリスが塗られていた
そのグリスのせいでギアに負荷がかかってノイズ発生
洗浄組み立てでグリスが減ったから空気が逃げて初速落ちたとか？ >>67
ベタベタのグリスで気密を保ってたのかもね。
洗ったらスカスカになって初速ダウンってことならピストンリングやピストンヘッドを変えてみたら良いんじゃない？ ありがとうございます、土曜と午前中と分解組立てしまくってもうだめだ状態だったのでアドバイス嬉しいです。
元々がそこそこ出てたのでもっと簡単かと慢心してました。
ピストンとシリンダーを別のものを調達して試してみようと思います。 >>71
ピストンヘッドの作りが雑でパーティングラインが残っている。
ピストン前進時、ラインの凹凸でOリングが密着できずにエア漏れしてる。
粘度高いグリスで密閉していたのをサラサラグリスにしたことで気密できなくなった。
俺のS&Tのスポーツラインはそれだったよ。 >>73
流石にソレは大丈夫でした。実は一番最初にまさかと思って見直しましたがｗ >>74
心当たりあるのはグリスです。
初期状態ではヌタヌタでした。
組むときはマルイの青グリスを塗りましたが、
初期状態ほどは塗っていません。
>>72
ガンジニアのOリング近所に売ってたのであわせて試してみます。 上でも書いたんですが、定番のそのやり方でスッカスカ、つまり手で動かす限りは気密取れてない状態です。
一方後方吸気のピストンは調べてみると前進時にOリングが広がって気密を取るという理屈のようだったので、
もし理屈どおりの動きをするならばコレで正常なのか、結果的には初速出てないのでやっぱりダメなのか解らずココに駆け込んだ次第です。 後方吸気でもそんなスカスカにはしないな
普段はスルスルでノズル塞いで一気に押し込んだら反発するぐらいが適正
あとノズルとシリンダーヘッド、シリンダーヘッドとシリンダーも要チェック
特にノズルは押し込んでると漏れないけど、シリンダーヘッドから離したらダダ漏れなんてこともある ガッツリ勢いよく押してもプスーじゃなくスルスルなんだよな？
Oリングにグリス塗る時大きな傷無かったか、ピストンヘッドが綺麗な形状かは見たん？
多少Oリング劣化してもスルスルは行かんし、ピストンヘッドな気がするが 80>>
やはりそれぐらいの具合ですか。
結構グリスを塗っても具合は変わらない感じでした。
調べるとラージボアシリンダーなるものもあるようなので、
それに標準サイズのピストンが組まれてる可能性もあるのか・・・
81>>
プスーでなく抵抗感ほぼゼロです。
ピストンヘッドの形状は一見異常なさげでしたが比較対象がないので何ともいえないところです。
手持ちで他のピストンやシリンダが無いので、
明日（もう今日か）にでもパーツを見にいってみようと思います。
みんなありがとう。 >>82
中にはピストンの前進スピードをある程度上げないと気密がとれない物もあります。
また、シリンダー内部の潤滑は低抵抗なほど初速は上がります。
ハイサイクルなど効率を高める系のカスタムではそういった物を使用します。 G&PのM4系はダストカバーがリアル形状に寄せたせいとかで閉じないらしいけど、
マルイ等のカバーが閉じるメーカーの個体からカバーを移植すれば、
ダストカバーを閉じたりチャーハン引いて開くようにする事も可能かな？ 無理
開放用のアームが入る隙間が無いし
ダストカバーのツメが掛かるほどレシーバーは薄くない
根本的にトイガンサイズであるマルイダストカバーと
リアルサイズの高級中華系ダストカバーは背の高さが違う
可能も何も閉じる事ができない KAとVFC、イカは閉じるのを確認した。MadbullのNOoveskeGen3は閉じる 先々週ぐらいにBIZONの初速低下で相談した者です。
ここでアドバイスもらって、Oリングをいくつか買ってきてみました。
最初から付いていたものはガンジニアのOリング、そのほかのOリングと比較してほんの少しでしたが
径が小さかったです。
Oリングをガンジニアのものに入れ替えてノズルを塞いで気密を確かめたところ、
ゆっくり押しで若干抵抗あり、強く押しで確り抵抗ありと言う状態になり、
初速も89m/sぐらいでほぼ安定しました。
ありがとうございました！ >>88
良かったね！
シリンダー内の潤滑油は粘度によって初速が変わるくらい影響するから色々試してみると良いよ。 今リアルサイズのデルタリング＆ハンドガードキャップを探してたら色んなメーカーから沢山でてるし、
値段もピンキリなんでどれ買おうか迷ってるんだけど、アルミ製の安物でも精度や耐久性は必要十分？
それともG&Pから出てるスチール製みたくそれなりに高価な物でないと何か不具合でも出そう？ エスパーで答えるけど
G&Pはマルイ互換でリアルサイズじゃないけど？
多分お前さんの知識に不具合があると思う どっか飛んでいってたトリガーと逆転防止ラッチのスプリングを見つけてやったぞオラァ！ なぜトリガーと逆転防止ラッチのスプリングが同時に飛んで行ったんだ？ 慣れないうちはまず部屋掃除、これ大事
飛んでってもクイックルワイパーやウェーブすれば音で割と簡単
自作キャビネットや透明ビニール袋でも隙間からってのもあるし いや実際、ガスブロでなんとかやってきた奴がメカボ開けちゃいかんと思ったよ
バラバラのままショップに預けたもん
電動マジ無理。疲れた。おやすみ 得意げにピストンの気密が取れてないとマルイに交換して却って初速下がるとか通ってきた道過ぎる 俺は理解できるよ。
これがだめって事だと、ヤバい病気かもよ。 そこそこ以上に悪文慣れしてる人じゃないと難しいレベルだと思うぞ、これは。
何度か読み返せば書いている事の意味はだいたいわかるけど、はてさて、伝えようとしてる事はなんなのやら。
誰かのレスに同意してるように見えるけどどのレスに対しての反応なのかいまいちわからん。
上のBIZONの人の話とはパッと見関係あるようで繋がらないし、１ヶ月も前の話題だし。
それとも「何度もやったミスをまたやらかしちゃったぜ」という単なるボヤキなのか 今まで測ってなかったけどフルオートで弾速測るの重要だわ
セミでは狙った初速出てるけどフルだと20くらい下がることあるし
タペットプレートの調整はミスりそうで怖いから予備買ってこよう >>105
アレスとかだとありがちな症状だよね。タペットプレートのバネ弱くすると改善する事もあるよ タペットプレートの羽根切ると閉鎖感覚短くできるよ
たぶん タペプレのバネ弱くする理屈がわからん。DSGは普通強くするだろ。シングルでもaresでも同じじゃろ。 タペプレのリターンスプリングを弱める。
新しい！なんかよく解らんが新しい風を感じた！
閉鎖遅れを防ぐために強くするのが普通だと思ってた俺には青天の霹靂だわ！ DSGに柔らかいスプリングを組む、すごいこと考えるよな。 ククク……
そーゆー考え方は確かにあるよナ
オレは絶対にやんないケド 中華割と元より強めじゃん
強いとチャンバー正常位置で止まらず乱れる原因に
DSGだからと言って切りすぎると飛び出るで
今回のはあまり関係無いと思うが タペプレのウイングを削らずにスプリングを弱める。
コロンブスの卵的な物を感じる。 メンテナンスの為に分解したらマルイのグリス類が切れていたので、ワコーズで代用しているが、なんか問題ないような気がするぞ？ マルイグリスは基準であって、究極でも至高でもないですし それでも訳の分からんグリスを適当に使うより万倍マシ
WAKO'sだからって何を使っても問題がない訳じゃないし 正直、マルイのグリスじゃなけりゃダメみたいな概念に支配されてたわ、でもよくよく考えたらメカボの中とかギアの集合体だし、それなら質のいい機械グリスなら、粘度の違いさえ気をつければ使えるのは道理なんだよね。 自転車用グリス使っとる
シマノのケーブルグリスええぞ >>120
メカボ内部構造物にもよるが樹脂やゴム侵す物もあるのでその辺は気を付けた方がいい
マルイとか樹脂軸受使っているものあるので
シリンダーに使うならゴムに対してとかな
エアガン向けをうたっていない物は自身で確認すべし バイクのチェーン用でネバネバするグリスがある
高回転でも飛び散らない 田宮のグリスは樹脂侵さないから重宝する
モリブデンはギヤに丁度良いけど、
セラグリは樹脂パーツに使うにしてもちょっと粘度低すぎかな 糸引く系のやつはどうなんだろうね
自転車シマノのデュラグリスやサスペンション用のスリックハニー、建機極寒用（-50度まで粘度変わらない）やつやら >>125
糸引くレベルのはgearなら何とかなるけどシリンダーに入り込んだらピスクラ待ったなしだな みんな分解組立はある程度知識持っているね。
それならやっぱりケミカル系の情報が欲しいと考えちゃう。 グリススレである程度の結論は出ている
シリンダー内はAZテフロングリス
メカボ内はベルハンマー 俺もシリンダー関係はAZフッ素グリス、ギア等稼動部はベルハンマーグリス、スイッチはタミヤ接点グリスだな
AZフッ素がまだ使い始めたばっかで持続性がよくわからないから、他人の銃を整備した時はシリンダー関係は
AZシリコングリスにしてる グリスをやめてオイル潤滑とかにしたらレスポンス上がるのかな？
メカボの密封大変だけど するべき事が違うでしょ
メカボをフルカスタムしてから >>133
油膜切れ克服できれば、最高のパフォーマンスだよ！ >>133
メカボの密封ってギアにオイルを塗るんじゃなく、メカボ内をオイルで満たすってことか？ プリコック設定の銃で、10発に1発程度で昇竜拳するんだけどなんだろな。長かけとパイノズルがいけないかな、、、 >>137
ノズルがオーバーランしてんじゃないの？ 検証はこれからですが、、
Φノズル、、、(ふぁいのずる)なんだね、、 えーとですね、、すいません、、
Φノズルの件、パッキン馴染んだら問題無し、、
組んだばかりだからという落ちでした。。。 電動ガンのスイッチ保護に使うのはなんでSBDが選ばれてるんだろ？
こういう雑な回路にはFRDのが合ってると思うんだけど。
熱暴走せんし。 特性が合わないからだが？
SBDが唯一抜きん出てる特性が電動ガンに最適だからだ
あと安い どの特性が電動ガンにあってるのかな？
取り付け位置からして順方向に電流流さないからVF低いのメリットでないし。 補足
バッテリからの電力でモーター回す時に順方向に流さないって意味ね。 コストもサイズも同等で確かにスペック高いように見えるな
でも一番の問題は認知度からくるSBDの選択肢や入手性(流通量)と
そもそも正確に取り付けできれば動作の違いはもちろん壊れる事がまず無いっていう事だ 「安いしそれで間に合うから誰も深く考えない」ってことか。 FRDで電流値が高い製品でSBD並みに小型の製品ってある？ 初めは知らんが
ガンジニアさんとこで
テスト検証して広がった気がすた >>143
思っているだけじゃなくて、確認してくＲｅ！
俺はFRDを知らないし、知る気もないＺｅ
自分で言い出したんだからどうなるのか調べて教えてくれＹｏ。
教える気がないなら、黙ってＲｏ ダイオードの種類より還流ダイオードだけでよしとしてる製品が跳梁跋扈してるあたりが謎
サージの消費場所がないと接点保護できてもキレが悪くなるだろうに >>156
じゃあどうすればいいのか
教えろＹｏ。 キレを求めてSBD付けてる訳じゃないよ？
接点焼け防止なんだから間違ってなくね？ 接点グリスとかバッテリーつないだ瞬間通電するくらい盛れば焼けないな 接点グリスと言っても導電性と絶縁性のあるやん
タミヤとかスイッチ向けは普通絶縁じゃね、書いてないけど >>162
お前まさか接点グリスが通電すると思ってんの？ 玄人同士がマウント取り合ってる
とこにどう質問したらいいんだよ・・・。
少しでも違った表現の質問したらボコボコにされるんだろ？怖いわ。 >>167
いやいや、こんな素人の思い付きで出たFRDなんて>>144>>148と同じく飯噴してるけど
基本玄人レベルは質問に対し即答しないで意見程度に留めて傍観するのがスレのマナーとなってる
云うまでもなく>>1参照
本気で聞きたいならせめて『くだ質』にした方がいい >>168
NC制御に夢見すぎ
エアガン程度の一点物なら普通の旋盤で削った方が遥かに簡単で早い >>164
バッテリーや電球の端子に使う導電性の奴(接点復活材)も「接点グリス」と呼ばれることがあるぞ
電動ガンじゃまず使わないだろうけど、ホームセンターやネット通販で探すと絶縁性、導電性両方が引っ掛かる >>170
夢もくそも、昔エアガンのカスタムパーツメーカーに居たんだが ミニ旋盤も欲しいが、3Dプリンタ欲しい
どこまで強度のあるパーツ作れるかはわからないが便利そうだし面白そう 3Dプリンタはいまは個人で買うより
出力サービス頼んだほうがコスパいいよ 3Dプリンタなんか手に入れたら人様に見せられないような物ばっか作ってしまいそう… >>177
俺には涙を流せないが
お前がどんな変態か分かった 3dプリンタは室内出使うとタバコどころでない
有害物質出るので、完全隔離換気システム無いとあかんのだな >>176
そうだよな！外部に頼むのはなんか違う
どうせなら3Dスキャナもセットで欲しい >>183
本人以外俺らがそれを観測してなければ0%でもない可能性 AV女優さんの3Dデータをネットから落としてきてだな、 PLAを使って出力した結果、猛暑日にスライムの如くとろけると。 【3Dプリンタで】技術持ってない奴の集いpart5【嫁を作れ】 5年ぶりくらいにcymaの電動ガン買ったけど、グリスが緑から青に変わってて草生える
https://i.imgur.com/a7QUtpC.jpg ゴッテリ盛るけど、ギヤには塗らないスタイルはかわらないんだな。 俺がメカBOXの分解してる時「グリス買わなきゃー」ってぼやいてたら
昔族やってた頃の後輩が「こんなん潤滑すりゃいいんスよｗｗ」っていいながら
古い捨てる予定のバイクのエンジンオイル塗りたくったから一瞬「ファッ！？」ってなって時が止まったわ
一応サバゲ仲間でよく一緒に修理とかすっけどここまで馬鹿とは思わなかったｗ
まぁ垂れてこないように拭いてはいるけどさぁ、それで今も使えてるっつーからある意味凄い奴だわ >>193
金属摺動部やギヤにSuper ZOILスプレーグリスを使ってる。
ごく少量を吹いて筆伸ばせば良いからく。 >>194
スプレーグリスは金属面には良さそうだけど、プラスチック部分を侵さないかちと不安 「プラゴム大丈夫」≠「樹脂全般大丈夫」
だよな
こればっかりは人柱しない限り分からんけど1週間か1ヶ月ピストンやOリング浸し続けて何ら大丈夫ならいける >>196
ちゃんと情報出してるメーカー品なら調べたらいいだけだがわからないものも多いしね エアガン用として出してるのも長期的に見たらNGなの多そうだよな どこにでも使えますって書いてあるグリスを買った覚えがあるんだけど1度も使わずに行方不明。
結構良い値段だった気もするしメーカーとかも覚えてないから買い直す気にもならない。 >>195
バイクのシールチェーン、シールベアリングの潤滑用に使われるから樹脂に対する攻撃性はすくない。
まあ、容量に対して値段が高いからG.A.Wの極圧グリスを筆で薄く塗った方がいいかな。
今回のスプレーグリスは使い道が無くなってメカボに使いだした。 バイクのシール材ってNBR・ニトリルゴムだろうけど
シリコンやフッ素系ゴムも多く使われてるエアガンで使えるかどうかは成分が分からなきゃ判別できない
※参考
樹脂
https://goo.gl/CR3ExG.info
ゴム
https://goo.gl/UqbZBt 樹脂のが短縮だと認識しないか
作れてもワード引っかかる…
ttps://www.kk-kunii.co.jp/dcms_media/other/%E8%80%90%E6%B2%B9%E6%80%A7%E3%83%BB%E8%80%90%E6%BA%B6%E5%89%A4%E6%80%A7%E3%83%BB%E8%80%90%E8%96%AC%E5%93%81%E6%80%A7%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF.pdf シリコンやフッ素系ゴムなんて自分で交換してなきゃ使われてないんじゃね？ DIDとEKは説明にシールはニトリルゴムって書いてあるね。 >>205
ピストンヘッドのOリングだけじゃなくて
シリンダーヘッドから飛び出たオイルがチャンバーパッキンに付着してしまう事も考慮する所 誤解させるような書き方したがシリンダー内やピストンのOリングにはG.A.Wの極圧グリスを筆で薄く塗っている。
Super ZOILのスプレーグリスはギヤや金属摺動部のみ使用。 チャンバーパッキンに純正でシリコンゴム使ってるメーカーある？ 今は純正ではないんじゃないかな。
サードパーティー製ではいくつか出ている。
シリコン製は気温差には強いが湿度の多い季節ではホップの掛かりが悪くなるよ。 気がすると言うより激しいよ
シリコーンゴムは摩擦に弱いからね
一般的にはウレタン>NBR>シリコーンの順番で耐摩耗性に優れる
摩擦係数はこれと反比例するのでシリコーンが一番グリップする
硬度だけで耐摩耗性は判断出来ないから覚えておくと良い シリコンホップパッキンは>>212が言うように摩擦係数が高いからホップ調整を強く掛けなくて良い。
エアガンのセッティングにも依るが
軽く掛けるだけで真っ直ぐ飛んでくれる。 >>216
ごめんちょっと嘘ついた
正確にはTPEドールだったわ
Amazonで次世代電動ガンくらいの値段で買えるよ
http://imgur.com/9a8W7hJ.jpg >>222
なんかね、撮り方でけっこう印象変わるんだよ
本当はP-90持たせて写真撮りたいけど指がアルミワイヤー骨格で弱いからあまり重いモノ持たせられない…
スレチだからこれで終わります
http://imgur.com/Z1fN0dw.jpg
http://imgur.com/OxrXVmX.jpg あれ？サバゲー板開いていたと思ったらピンク板開いてた？？
,. -‐'''''""¨¨¨ヽ
(.＿＿_,,,... -ｧァﾌ|
|i i| }! }} /／|
|l､{ j} /,,ｨ//｜
i|:!ヾ､_ﾉ／ u {:}//ﾍ
|ﾘ u' } ,ﾉ _,!V,ﾊ |
／´fト､_{ﾙ{,ィ'ｅﾗ , ﾀ人
/' ヾ|宀| {´,)⌒`/ |<ヽﾄiゝ
,ﾞ ／ )ヽ iLﾚ u' | | ヾｌﾄﾊ〉
|／_／ ﾊ !ニ⊇ '／:} V:::::ヽ
/／ 二二二7'T'' ／u' __ /:::::::/｀ヽ
/'´r -―一ｧ‐ﾞＴ´ '"´ ／::::／-‐ ＼
/ // 广¨´ /' ／:::::／´￣｀ヽ ⌒ヽ
ﾉ ' / ノ:::::`ー-､___／:::::／/ ヽ }
_／｀丶 /::::::::::::::::::::::::::￣`ー-{:::... え？
お前らエアガンが嫁であり恋人であり親友じゃないないのか？
そうだよなあ、シャーリーン こないだマルイ電動ガンスレで質問させてもらってたんですけど、
ずっと放置してたPSG-1がトリガー引いてもキュイキュイ言って一向に撃てない症状。
気合いでバラしてみたらピストンのギアが一つ欠けてることが分かりました。
そこで新しいピストンを探してみたんですが、PSG-1用のものがぜんぜん売ってないですね！
マルイの新品だとメカボ丸々で12000円するし。
ピストンのみで販売してるのか問い合わせ中ですけど、なさそうかな？
社外でもいいので、PSG-1用のピストンを手に入れる方法わかるかたいます？ >>229
マルイからピストンだけ買えるよ（在庫があればだが）
問い合わせ中ってどこに聞いてるかわからないが、マルイに電話すればすぐだよ
つながればだけどｗたまにずっと通話中でつながらないときあるんだよな 以前、MP7のストックを折ってしまいマルイに電話で在庫確認。
あると言うことで現金書留で注文したら届くのに2か月近く掛かった。 俺なら長期放置でメカボ内の樹脂部品が信用出来ないからマルイからまるっと一式買う方を選ぶ
ピストンの歯が欠けている場所にもよるけどギアや軸受を傷めている可能性もあるし
てか、マルイに修理に出してから弄「たいなら弄れば？ 全て書く前に送信してしまった。
今のマルイは在庫が無い部品がおおい。
タペットプレート、トリガースイッチ類、小さくスプリングなど交換が必要な部品や無くしやすい部品の在庫が無いのは問題。
だからマルイ製品は買わなくなった。 俺もMP7のモーターと軸受け買ったことあるわ
商品の型番とかないから問い合わせるとき何のどこの部品かちゃんと書かないといけないけど ご意見ありがとうございます。
問い合わせは、マルイに問い合わせフォームからメールで送信しました。
購入時にファーストのカスタムしてあったのでマルイには修理出せませんでした。
一式で￥12000するし、逆にメカボ以外に交換すべき部品もありそうだし、そこまで金をかける価値があるかの判断も難しかったので、とりあえず最低限だけ買おうかと思ってました。 あー確かに数年前注文したときは２週間はかからなかった上に運よく注文した部品揃ったけど、担当変わったのか去年の１１月に電話した時は散々待たされた挙句『在庫ありません＾＾入荷も未定です＾q
＾』だったぜ…… >>239
部品在庫がないのは別に担当者のせいではないだろ
どこかにまだ残ってるかもしれないとあちこち探してくれてたかもしれないのに散々待たされたで片付けるのはかわいそうな気がする そういえばファーストのカスタムPSG-1て初速120以上出てたと思うけど、
バレル短くしてホップチャンバー変えれば流速的なことできるんじゃね？ ホップチャンバー交換じゃなくてチャンバーパッキン交換な 銃身の長い銃で極端な流速カスタムすると、発射した弾がアウターバレル内面に当たってしまうのでは？ まあ当たらないよ。
よっぽどクソ弾使わない限り。
アウター当たるとかはインナーひん曲がってるか他の原因。 120mps超えの違法電動ガンが買えるだって！！
まじかよ！？ ラジコン用はあるんだから少し改造して電動ガン用のスプリングレートゲージを作って欲しいなぁ メカボックス後部からスプリングガイドに直結したネジを締めたり緩めたりしてバネレート微調整する社外パーツあったよね 秋葉原辺りでメタフレの加工やってくれるお店無いかな．．．KAC PDWにEFCFメカボ入れようとしたら微妙に入らなかった >>250
ハンマーで叩き入れるか鉄ヤスリでゴリゴリ削れ リューターとかそういう工具じゃないと無理っぽい場所。
つかメカボどついたりしたら歪むじゃろが。 探せばやってくれる店もあるかもしれないけどリューター買ったほうが断然安い工賃取られるよ 工具も技術も器用さも無いから自分でやるのは物凄く抵抗があるからなあ グリップとストックのアール部分が干渉する事よくあるよね
それかストック裏のスペースが足りないのかな？
カスタムは受け付けてる所多々あるし相談してみないとわからんねぇ セーフティエリアでの暴発避けにマガジンの挿抜で電源スイッチオンオフするようにしたいのだけど、ちょうどいいサイズのマイクロスイッチってないもんかな。 >>256
機種にもよるだろう、、
それよりマズルキャップ？が売っててだな、メーカーもどこで売ってたかも忘れた。ナイロン製の袋みたいの。 >>256
どのくらいの大きさを必要とするのかは判らんが小型のものは耐圧低かったりするので場合によってはFET必須になるかもね
セレクター検知の方がスイッチへの負荷は少なそう
何にせよ秋月なり見れば形はわかると思うが >>256
お前みたいに頭悪いのはサバゲとかしないでくれる？ >>256
マズルキャップ＋セーフティーをかければいいだろ 試みは面白いと思うけど？
マルイの416cの敗戦弄れば簡単にできそう セーフティではバッテリーのコネクタを外しておけば良いじゃん 大昔、セーフティエリアでMP5PDWを大暴発させて真っ青になった過去がある。
トリガーに触れたわけではなかったので、後日分解してみたものの
断線やショートの形跡はなく原因は不明。
スイッチ部が何かおかしかったのかも・・・。
マズルキャップの重要性に気づいた出来事でした。 トリガースイッチのレール部分にゴミが挟まって動きが渋い状態のまま
外部の衝撃によってギリギリ触れてなかったスイッチがONになんてパターン
あとG＆Gだろ袋状のナイロンカバー売ってるの >>256
マイクロスイッチではまず間違いなく定格電流が足りない。FETが要る
また、レシーバー内に固定するときの位置精度や強度の要求も高い
そういう用途ならマイクロスイッチよりマグネットスイッチの方が向いてると思う 一石のやっすいFETを使うとFETが壊れて暴発するからな ピストンが後退位置から動かなくなった…
バラして組み直しても直らないから知恵を貸してほしい
パーツの欠損は全く無いからどう手を付ければいいのやら 落ち着くんだ
組み『直せて』いないだけだ
そう直っていないんだ
だから元のパーツに付け直せば良いんだ
それだけなんだ メカボ半身にスプリングとモーター以外の中身一式入れて
指でギヤ回せばなんか分かるんじゃない？ >>268
メカボばらせばなおるべ？
ばらしてもシリンダーから抜けないのならピストン交換だろうけど
つかセミロックしてるだけな希ガス >>268
ピストンとスプリングガイドだけなら動くの？
スプリング入れると動かなくなるの？ >>268
今まで動いていたものをばらしてそのまま組みなおしたら動かなくなったのか、
組立の際に何かしら社外品パーツに交換していたのかで変わってくるな
交換無しならなんとなくバッテリーの充電不足とかが怪しいけど 268です
動かなくなったのはメカボ開ける前から
バッテリーも他の銃は動いたから問題なし
買ってから一度も開けてないのにどうしてこうなった\(^o^)/ >>275
モーターの種類によっちゃ同じバッテリー残量でも回らんぞ M4のバッファチューブ内の配線を取り回しし易くする為にテフロン線とシリコン線を繋ぎたいんだけど、
タミヤミニコネクタの中身だけつかってヨーロピアンコネクタみたいに使うのってどうなんだろ？
コネクタ同士をはんだ付けしても通電効率悪いままかな？
線材同士をよじってはんだ付けしてみたけど酷いだんごに「なっちゃった収縮チューブ被せてもすぐに
破れてショートしそうで怖い．．． >>277
コネクタコンタクトのみで接続するのはまずいと思う。
被覆破れについては肉厚の熱収縮チューブを使えばどうにかなると思うけど、引っ張りにめちゃくちゃ弱い。
通電効率を気にするのなら、圧着にしろはんだづけにしろ、接続点はひとつでも少なくする方が良い。
柔らかいシリコン線一本で全体を繋いで
固さの欲しい場所だけ細い針金を沿わせて熱収縮チューブを被せて合体させてしまう、というのはどうだろう？ >>278
ありがとうございます。やっぱコネクタだけじゃ怖いですよね．．．
使ってるメカボがEFCSなので配線引き直しが難しそうなのです。テフロン線で引いてあるけど
この時点で配線スペースがギッチギチ。18ゲージのシリコン線ならいけるかなぁ >>277
そういう時は突合せスリーブを使うといいよ
圧着工具がいるからちょっとハードル高いけど >>276
フル充電したらバリバリ動いたわ
お騒がせした済まないありがとう >>280
ありがとうございますございます。
ははぁ、こんなものが世の中にはあるのか！秋葉原行けば売ってるよね？ >>277
俺だったらマイクロヨーロピアンコネクターか110型平型端子（モーターコネクター）使うな
通電効率は考えてないが >>283
電材屋にいけばあるちゃんと圧着工具も買うんだよ
裸圧着端子スリーブ用が必要
わかんなかったら必要な径を伝えて使えるスリーブとかしめる工具が欲しいと言えば探してくれるはず
絶縁無し使うなら熱収縮チューブ等もね絶縁有りは太くなるよ
あと端子部は折り曲げ不可能なので接続場所も選ぶから注意 端子なんかに圧着ペンチ使った事ないな
ハンダ流し込んで端子によって100均の刃潰れたゴミニッパーかラジペンの先使えばそれで済むし
そもそもがエアガン壊れて直すなら新しいケーブルとコネクタ用意して全て入れ替えた方が絶対良い
なんか楽しようとして余計な事してるようにしか見えない いや壊れて直すは語弊があるか
どちらにしろ切った貼ったするんじゃなく新調するべきって意味 ハンダ流して端子に固定するとケーブルが断線しやすくなるから辞めた方が良い
まー施工が楽だから定期的にチェックするなら構わんが 間違った施工方法を知った上で自身の責任の元にやるのは勝手だが他人に勧めるものではないと思うがね 切った張ったするんじゃなく問題箇所を新調するべきって言ってんだろ…
ちゃんと固定されたサブシステム側へのラインなら理解できるが
主電源のしかもケーブル自体がよく動くような場所をわざわざ継ぎ接ぎするもんじゃない >>290
異種ケーブル接続が希望って書いてあるのに引き直せって何に引き直すのさ？
物がM4だからメカボ内部の径縛りでシリコン無理だろ？ ver.2メカボの後方配線にFET導入しようとしたらモーターのピニオンと軸のところに配線引っかかって
モーター抜けなくなったわ
最終的に配線切って、切った配線を別のところから引き抜いて取り出せたから解決したが…
信号線二本+モーター動力線をメカボ内に這わすの大変だろ… モーター抜くときにピニオンの歯で引掻いて被覆破けたりな
それがあるからver2メカボの配線材選びは難しい
テフロン銀メッキは値段高いから最近はCV使ってるわ ノーマルじゃダメなんか？
君らのカスタムはどこへ向かってるんだ？ AUGにオークションで手に入れエアブレーキピストン入れたら初弾が必ずホップかからなくなったわ。おそらく通常のピストンに変えれば直るだろうけど他にもKMのショートアウター組み込んだからもしかしたらそれが水平じゃないのかも知れない
エアブレーキ活かしたいけど俺の技量じゃどうしようもないな 一度にまとめて弄ると原因わかんなくなるよな。
でもAUGならバレル交換簡単だからそこだけ戻してみては。 M12→M11かM12→M14のアダプタってないかな。後者はAPSのドラゴンフライ用にあったけどネジ部分が
短くて使えんかった。作るにしても工具はもう買いたくないし、ワンオフで加工してもらったら結構な金額に
なるだろうしで色々めんどくさくなり中 エアブレーキなんて電動でやったらリスクデカ過ぎ
と思ってしまうのだが…
素直に固定ガス+サプだなぁ ノーマルのままで良い部分をわざわざお金かけて改造して調子悪くしてる人、わりと居るよね >>298
モノタロウで見かけたから調べてみたら？
欲しいものかは解らないけど
>>300
>>301
そのままじゃ使い物にならない中華もあるし一概に言えない >>296
初速の変化はどうなっている？
ホップが掛かっていないんじゃなくて
初速が低すぎるってことはどうなの？ CNC Productionってとこのパーツがアホみたいに安いんだけど
品質とかどんな具合だろう
まあ値段からしてあまり期待できないだろうけど >>305
悪くないと思うよ
てかSHSやらなんやらのOEMだからそれと同じだよ >>306
サンクス
それならちょっと買ってみるかな ace1のm4用ポリカチャンバー買ったけど
給弾が安定しない（Pマグ系は特に顕著で弾詰まり起こす）
Cクリップの強度不足でバレルがグラつく
などあんまりいい印象なかったけどこういうもん？
技術力ある人なら使えるのかもしれないけど、素人の自分は諦めてprowinチャンバーに替えて解決しました 全部じゃないがそういうものもある
proWinだって糞がある
フレームだって内部寸法もそうだがチャンバーも設定詰めようとしたら実は合わないなんてザラ
中華に限らずカスタムパーツ買う覚悟 チャンバーに限らずなんでもそうだと思う
なのでパーツ変更は一個づつって大事 ACE1のパーツはいくつか買ったがまともに使えるのモノがなかった
アマのプレビューに使えない内容を書いたら直ぐに消えて草生えた
それからZC一択です >>308
タペットプレートは削れて無いんだよね？
ノズルの長さも間違えてないよな？
中華はマルイ初期M16A1と同じ長さのノズル使っている場合があるけど、
大丈夫なんだよね？ パッキンが給弾口側に出てて給弾されてないってのが原因でしょうね
よくある >>314
渋いとこ指摘するね。
パッキンとチャンバーの組み合わせによっては起こりえるね。
給弾口をライトで照らしてはみ出してるようなら、アウトだね。 以前カスタムパーツメーカーで開発とテスト担当してたけど、基本的には純正互換でパーツ製作してても他社製品との相性が悪いなんてことはよくある ＩＣＳのガリルＡＲを新品で購入したんだけどフロントサイトに”グラツキ”というか”ガタツキ”があって
ガスピストンが収まる筒状のパーツが脱落しやすいのでフロントサイトの”グラツキ”を直したい、あと新品の商品なのにフレーム（レシーバー）に
セレクタースイッチの切り替えの擦れ傷（跡）や傷が多い >>317
動作テストの時に着いたんだよ。
買うときに、動作テストしていただろ？ >>318 >>319 ＩＣＳのガリルは新品の物を通販で購入。多分、動作確認をしてると思うのでセレクタースイッチの切り替えの擦れ傷（跡）が付いたかも...
銃身はきちんとしっかりグラツキ無く固定してるんだけどね...説明書をじっくり見てみたけどフロントサイトの”グラツキ”の直し方が良く分からない...
フロントサイト付近にビスというかイモネジかなんか付いてれば、それを締め直せば良いんだけど、それが見つからない... 金属への簡単塗装法〜自宅でお手軽パーカライジング〜
塗装の対象: 鉄、亜鉛合金の塗装
準備する物: 紙ヤスリ、KUREラストリムーバー(リン酸入りの溶液で代用可)、パーツをドブ漬け出来る使い捨て容器、脱脂用のアルコールもしくは中性洗剤、塗料
方法:
1.塗装する対象の金属表面を紙ヤスリで整える。
2.ドブ漬け用の容器にラストリムーバーを入れ、お湯で2〜3倍に希釈。
3.パーツをドブ漬けする。定期的に揺らしてパーツ表面に付着した泡を落とす。しばらく放置(目安30分)。
4.パーツ表面が白色〜灰白色のリン酸塩で覆われたらパーツを取り出し指で擦りながら水で洗浄する。
5.パーツが脱脂、乾燥したら塗装。
注意:
プライマー不要。
マット地になるので金属光沢やヘアラインを活かした塗装には向かない。
リン酸は強い酸なので、なるべく素手で触らない。
こぼした場合は綺麗に拭き取る。リン酸は不揮発性なので、拭き取らない限り永遠に残り続ける。自然乾燥を待ってはいけない。
リン酸が塗装パーツ以外の金属に付着しないよう注意。 セクターカットってピストンの歯に完全当たらなければ少し出っ張っててもいいよね？ A&Kのベクターを買ったのですがクソ重いしサプレッサーを外してバレル切って短くしてハイダーを付けたいのですがバレルカットすると初速オーバーの可能性ありますか？ >>326
安心しました。ありがとうございます。パイプカッターでカットしてハイダー付けちゃおうかと思います。 短いインナーでフルサイズのシリンダーだとホップかけた時に初速上がることあるからね シリンダー容量とインナーバレルの長さによっては切ったら最適値になって
なんてことも本当にあるから気をつけなはれ 皆さんご指導感謝致します。
弾速計持ってないからショップに加工頼んでしまおうかな…
自分でも出来そうな内容だけど
初速超えたら対処がわからないので…減速アダプター使うのかな… >>331
減速アダプター外して0.98j超えてたら捕まるかもよ >>331
法定初速オーバーで減速アダプター使って対処ってのはアウト
分からないならショップに聞いて助言してもらいな
もちろんタダじゃダメだぞ
弾速計買うついでに聞くんだぞ
それで店と客でWIN-WINなやり取りになる 初速越えないようにバレル切ったりバネ弱めたりシリンダー変えたりするんだよ ロネのヘリカルピニオン&ベベルギアを導入しようとしてるのですが、無負荷時には静かに回っても負荷をかけるとギア鳴りをしてしまいます。
強めに当たる様にしたり軽く当たるようにとシム調整しても変わりません。音に変化があればもう少しかな？とか掴めそうなんですがサッパリでどうしたら良いか困惑しております。何かコツやヒント等教えてもらえないでしょうか。 >>335
モーターの軸が垂直じゃないんじゃない？ 6mm弾を8mm仕様に変えた人っていなのでしょか？ >>335
スマナイ全く解らない。
静音化にヘリカルギヤが有効と言われてはいるが使ったことがない。
何故かというと電動ガンのメカボに組み込んで静かになったという話を聞いたことがないから。
あなたが最初の一人目になってくれ！！
ヘリカルギヤの特性上、回転中ギヤが
浮き上がるか沈み込むかの軸方向にずれようとする力が掛かる。
メカボケースとギヤとタペットプレートだけで仮組して、隙間から中をよく観察して、各ギヤが左右どちらにズレる力が働いているか確認してくれ。
そしたらワッシャーをどこにどれだけ入れるか見直せると思う。
ちなみに俺はいつもケースとギヤだけの状態で仮組みして慣らし運転している。
手っ取り早く静かになるから。
アナタはヘリカルギヤの巨匠や草分けを目指してくれ！！ >>335
ふつうのギヤで慣らし運転
>>337
昔はツヅミ弾をBB弾仕様にしたものだが、6mmを8mmは聞いたことがない。
変更したい銃は何を予定してるんだい？
エアコキは行けそうな気がする。 >>339
swのm82を8mm仕様にしたいんですが、情報が全くないので聞いてみました、、、、
8mmから6mmに変えてる人は居るみたいですが逆って中々聞かないので、、、、 >>338
ググればすでに組んでる人いるから1人目ではないだろ こんなスレより下らない質問スレ行けばたくさん教えてくれるよ >>335
Ver.3AKに組んでるけどね。
ベベルギアは上下ともシム入れて固定。
モーターがハウジング内で動かないようにテープなどで固定。
モーターバラして、ローターのシム調整。
すごい静かになるよ。
ピニオンとベベルは少し薄めに接触させると良いよ。 シム調整とかいうギア上下考えただけじゃ全く効果ないよなヘリカル
モーター(軸)固定とトルクを考慮したピニオン位置も見ないと
バチっと決まれば平歯でも結構静かになるが
動力の作動を考慮した上でヤマ勘で一定の効果出せるようになったら慣れたもの >>350
！！
良いこと聞いた！
質問者じゃないけどありがとう 小学校で習うよな言葉の意味
技術 技ワザと術スベ
得た知識を手で表す事ができるのが技術あるって事な >>355
ほんと静かになるから、サバゲ行ったら人の電動ガンのギア音がすごく気になるようになっちゃうよ。
軸受はZCのメタル+Zoilグリスが静かで良いよ。
私はボールベアリング入れてるけど。 このスレらしいな電動ガンのギアノイズ源なんて殆どがベベルギアとピニオンからしてるのにw
ヘリカルはシステマクラスの品質なら問題ないがもうこいつは廃盤で流通してないからな。
昔と違ってモーターの進化でトルク重視ギアは過去の物になり
ハイサイ全盛時代だからヘリカルギアは流行らんよな。 そのトルクのヘリカルギアの話は誰もしてないとおもう。
あんなの使っている人いるの？
静かになるのが良いなら、
12：1とかのハイサイクルセクター＆スパーギアに、ロネのヘリカルギアセット、ロネのA3やAOLSハイトルクみたいな遅いトルクモーターの組み合わせが良いよ。 そうじゃなくてべべルキアとモーターピニオンはマルイの規格品として共通だから
ここをコピってる社外ギアはシム調整がキマってるマルイの箱出しより静かにはならんのよ。
電動ガンの稼働して引きが始まる際のギュンギュンギャンギャン音は消せないからね。
これに比べたらセクターとスパーのアイドルノイズなんてないも同然なのだが。 セクター＆スパーはマルイ純正か同一形状で、ピニオンとベベルだけヘリカルでしょ？
なので、1番回転数が高いピニオンとベベルをヘリカルギアにすることによって、静かにしてる。
ヘリカルギアが静かになることは、自動車でも実証済み。
システマとかのトルクギアのヘリカルはスパーとセクターの連動部分がヘリカルだから静音には意味ないと思う。
勘違いしてない？ >>361
あれはヘリカルとは言わねーよだからメーカーはスパイラルとか言ってるんじゃん。
この手の目細かくしてあれこれしようとした製品は昔システマから出ていたがピニオン歯が端からすぐ減る
流速とかで強いバネ入れて使うと歯が欠けるとか色々あって結局失敗してる。
スパイラルベベルギアは使ってるとピニオンの上側が減った場合半掛かりが起きて急速に減りだし
最後は調整が効かなくなるそもそもスペアピニオン売ってるの見たことないから
あんま長く使えないしここで推奨するような品ではないと思うが。 9.6vNicdバッテリーと高出力モーター、システマのハイトルクのヘリカルギヤでクソ硬いバネを引くなんてことを
やってたのは90年代半ばぐらいじゃなかったかな。
2000年代ぐらいになるとだいたいサバゲは１Jぐらいのルールでやってた希ガス >>362
なんか勘違いしてない？
どうやって調整したら良いですか？って質問から派生しているので、こう言うふうにしたら良いよ。こう言うところに気をつけてね。ってレスで良いと思うんだ。
減りやすいって言うのは、M90スプリングでノーマルサイクル＆セクターカット無しで、何年も使ってないから私は経験ないけど、減りやすいから気をつけてねってくらいで良いんじゃないかな？ 消耗品と割り切るかどうかは別としてパーツとして見た時
ヘリカルは高トルクで回したら当然の様にスラストかかる訳だからそもそも組み方・狙う方向がおかしい
低負荷で丁寧に動かせるとヘリカルギア本来の良さが一番出る 皆のぎじゅつレベルが高すぎて何言ってるのかわからない >>363
丁度90年の後半のその頃からヘリカルギアの良し悪しが周知されだしたわな。
そして平歯ギアの方が消耗に強いので後年のシステマは平歯しか作らなくなったわけ。
単純に製造コストかかるからってのもありそうだが当時キラースタジオのステージ3とか
高価なシステマのオールへリカルギア標準装備時でそんなのがポンポン売れた時代だったな。 ヘリカルギアはシム調整した際少しでもずれがあると片減りするがスパイラルギアも
同様ベベルの位置とモーターの押し出しが100%マッチしてないと消耗が早くなる。
使ってるうちに減るから定期的に中身開けて位置を調整し直さないといけないだろう。
正直さこのあたりを完璧に出来るチューナーってどれだけいるんだろうか。 鬼トルクを目指したシステマとかのヘリカルって45度でしょ？
1J以下の時代でM160スプリングとか組むわけじゃ無い静音を目指したロネのベベル＆ピニオンは70度だから比べるのがおかしい話。
極悪エアガン世代なんだろうけど、昔話は、いい加減にしてほしい。 回転方向だけじゃなくて、軸の上下にも力がかかるから>>350が言っているようなセッティングしないといけないのね
ぎゃっぎゃっって音がさっさっって音に変わったから、軸受メタルに変えてみる
動画見たけどM4よりモーター固定出来るP90とかすごい静かになってるのにも納得 >>373
ロネのスパイラルベベルって、普通のギアよりだいぶ厚いのはそういう意味もあるんかね。
いつも薄めのオイルレスメタル軸受使ってるけど、ほとんどシムが不要だ 技術ないけどG3を電磁弁化したい
ストックにタンク入れてセミメインで運用したい エッジが立ち過ぎて組み込み中に指の皮が斜めに切れるまでがワンセット ショップの半額セールでなんとなく買った100：300のヘリカルハイトルクギア、
今となってはどういうセッティングで使えばいいのやら >>378
ハイトルクはショートストロークピストンとプリコック組み合わせたセミ運用が最適だぞ。
俺はしたことないし組んだこともないから良くわからんけど 今まで次世代箱出しのリコイルオミットリポ化したやつ使ってたんだけど、最近40m以降の精度が落ちてきた気がしてた所にカスタムガン団体とのゲームで打ちのめされて、内部いじってみようかなって気になってきた
次世代はいじった方が性能低下するってよく見るけど、バレルとかパッキン変えるくらいで良くなったりするんかな…？とにかく悔しかったし知識をつけていきたいわ エアガンの内部カスタムは総合的に細かく調整して初めて意味を為すから
1・2個をポン付けして元より良くなると思ってるなら大間違い
サプレッサー付けたりリポバッテリーしたりで見える改善とは決していかない
バレルを変えるならピストンスピード・シリンダー容量・ホップパッキンと弾の保持位置の芯出しetc
これで初速なり弾道が良くなってもトレードオフで何かが大小犠牲になる
ショップカスタムはその手間暇を金で解決できる唯一の手段だが9割以上のショップは利益優先のクズになって戻ってくる それでもカスタムするなら手間暇と金をある程度覚悟してトライ＆エラーする気が無いならやめたほうがいい
メカボいじりを1年やそこらでマルイ箱出しより高いバランスで更にパフォーマンスアップさせる事はほぼ不可能
結論は出たかな？ 全く知らないんだが、知識ある先人にお伺いしたい
電動でのメカボックスにあるトリガーってのは起電スイッチの役割だけなのかな？
だとしたらコードで繋いで別の場所にトリガーを持っていく事も出来ると思うんだけど？
どうなんだろ？
知ってる人いたら教えて下さい。 >>388
申し訳ない、ありがとう！
その言葉で踏み切れる！
一度メカボいじって遊んでみたいとは思ってたんだ
本当に助かる、やってみるよ >>389
セレクターをセイフティするとトリガーロックされる機能が無くなるから、実際にやるなら注意してね >>386
昔ながらのアナログメカボックスは
セミカットができなくなるので問題がある。
センサーでセクターギヤの位置を検知する電子トリガーならできる。
フルオートだけ撃てればどうでも良いなら
アナログメカボックスでも問題ない。 どこに両端子を用意してスイッチさせるか考えられればアナログでも余裕だけどな
これうまくやると標準トリガーだけでも限界は違いが動作上はFCUの標準的なトリガーコントロールができる >>391-393
セミにしたければ電子トリガー必要みたいだね
ちょっと尼覗いたら電子トリガー6Kだそうな
結構かかるね
こっちはセミで撃ちたい、むしろフルオート要らんって考えだから組まなきゃ仕方ないわ トリガースイッチを別に設けるって考えてる時点で電子回路を頭の中で描いてるんだから
使わない機能付いてたりそもそも高いと思うFCUで楽を取るか
セーフティにした時点でスイッチを遮断できる要素をぼちぼち自分で考えて構築するかだろ いや､色々と頭の中では回路出来てるんだけどさ､調べるととんでもない文章みつけちゃって
通常のｽｲｯﾁでは火花散って発火の恐れ､とかの一文を読んでしまって
それを防ぐには電子ﾄﾘｶﾞｰしか無いのかなって
ﾛｯｸ機構は既存の別物を組み込めばいいだけだし
これとは別に､通電ﾌﾟﾚｰﾄでｽｲｯﾁ作って保護線這わせれる箇所をもうひとつ組みたいんだ
つまりセイフティを二重に作ろうと思って
それだけなんたけど､ｽﾊﾟｰｸってのはは恐いなぁ
その箇所は防水も考えなきゃならないか
考えるのは楽しいんだけど、金銭的には楽しくないw 今思い出したんだけど、一般家庭の3路スイッチとかでもバンバンスパークしてるよね
コロッと忘れてた 色々自分で考えられるなら単純な保護回路入りFET組めばいいだけじゃん
サーキットブレーカーも一緒に組み込めば配線もスマートになるぞ >>399
アドバイスありがとう、調べたらヒューズ機構の様だね
ヒューズあるんだ、ならば基盤も守れるか
多分、回路図を頭に書き込んでる今が一番楽しいのかも知れない
勿論作るのも楽しいんだけど、そこには資金っていう物が
これが無駄に消え失せるのが一番恐いかも
資金的にこの改良だけでゆうに電動ガンひとつ買える金額になりそう
加工に失敗したら元の本体と合わせて被害は倍、と
エアガンで遊べるのは何時になるやらwww >>400
FET回路なんてIR3813でやれば店で買うと初期投資だけで500円台だぞ
サーキットブレーカーは実装用のが高くても2000円以下で数百回は死なないブレーカーとして使えるコスパ
(電圧がごく僅かに下がるが)
メリットだらけじゃんと思うかもしれないが自作回路で一番問題なのは搭載スペース
実装1つ1つの寸法と銃内部の配置やりくりを乗り越えた先が見える人だけ祝福される どうせ出来やしないんだから適当に相手しろよ
ホント忘れろってのは適切な返しだと思う >>401
古い機械式セミカットのモデルに
FET回路付けてどうやって
セミオートにするの？
全く思いつかないんだけど、
貴方詳しそうだから教えてくれないか？ えっ？！
PowerMOSFET使った回路ってただの電気信号スイッチなんだけど
何なら回路からスイッチ引っ張って両手に持って触れさせるだけでONできるんだから
純正スイッチで出来ない訳がないじゃん 一昔前にミニミにセミオート追加するFETがヤフオクとかで売られてたけどああいうのなら可能だろ
1ストローク分動いたら止まるタイマー式みたいなやつ
ちっこいボリュームついてて自分で銃の動作にあわせて調整するようになってた 一応>>400本人です
まぁ、あの、あれだ
今自分が考えてるのは、書き込んだのは最終目的なんだよ
いきなり始めるつもりは無いんだ
電動ガンは一つも持ってないからさ
先ずは一つ、安い中華電動買って、いじくってみるつもり
そいつがフルオート専用だからセミ機能を付けて連続使用出来る耐久性を持たせるつもり
ここで話されてるミニミにそれやろうと思ってる
この後が本番
そこはまだバラしたくはない！
けど今までの書き込み見たら大体想像はつくはず
やってみる価値はあるはずだと、そう思ってる 自分の中だけですごく盛り上がってるのはわかった
全く周りが見えないタイプ BESTGUN製のM4MRPを持っていますが、マルイのVer.2メカボをそのまま交換できますでしょうか？
あと同じくマルイのスタンダードM16用固定ストックをこれにポン付けできますでしょうか？
これを機に自分で分解や組み上げを覚えようと思っています
ご存じの方、宜しくお願い致します 質問続きでスマンが
boltのB4A1のアウターバレルはマルイSTDと共通ですか？ オレはうまいって言ってるヤツでホントにうまいヤツ見たことない 味覚の問題か？
おれは今まで人間食べたこと無いから
わからない。
人間じゃないのか？ ガスガンの外部ソース化ってのはいくらぐらいかかるもんなんですか？ >>419
グリーンガスならサンプロのフルセットで2万くらいかな 
>>421
フルセット2マンかぁ
ハンドガンを外部ソース化するつもりなんやけどこれ元取れんるかな
ダブルバレルグロックやけんガス代もかかるしなぁ
金が足りねぇ… >>422
全部自分で揃えるとして
注入用アダプター1000円
ホース100円
接続用アダプター300円
0.6mpa以上出力可能なレギュレーター5000-10000円
炭酸ボンベは水草用の74gだと1本500円くらいか
どうしようもないけど外部ソースのためにバルブ交換すると外に飛び出すのがイマイチなんだよな
俺ならエアダスター24本セット買うかな >>422
ダブルグロックいいよね
あのリコイルがたまらん 非接触ガスチャージの開発まで生きていられるだろうか （白目 20年近く前のファマスをオーバーホールしたいけど技術もないしショップで金もかけたくないのでホップアップパッキンだけ交換しようと思ってます。
素人でもネットの情報だけでいけますか？
マルイの純正 チャンバーパッキンを買えばいいですか？ グリスも劣化しているしスプリングもヘタっているのは間違いないぞ
全バラ必須の状態なのは間違いないから自分で触れないなら新しいのを買い直せ >>427
劣化してるのは承知です
可動状態ではホップの効きが悪いだけなのでパッキンの交換だけして使って壊れたら買い直そうと思ってます >>428
ホップ付の個体かな？と心配になったがホップ付なのね
なら純正パッキン変えて、分解したついでにメカボのノズルからシリコンスプレー
吹いておけば少しはいいんじゃないかな？直後はホップが安定しないけど >>430
ありがとうございます
ホップパッキンの交換だけなら素人でもできますか？
パッキンはマルイ純正の電動ガン用でいいですか？ >>431
FA-MASってチャンバーまでいくまでほぼ全バラシっぽいから意外と大変ちゃ大変なような
パッキンはマルイが無難じゃね？ キャリハンとメカボ外して
外装を左右に割って、やっとチャンバーが外せる。
アホみたいにめんどくさいだけで難しいことはない。
組み立てる際に、ネジ締めすぎないように気をつけよう。
プラ対応ねじロック剤使えば安心だな。
430さんがいうようにメカボ分解しないならスプレーだけでもしたほうがいい >>432
>>433
ありがとうございます
パッキンだけの交換にしてメカボにシリコンスプレー吹いときます >>426
バラす行程は多いけど マルイのサイトで取説をＤＬして
パーツリストの分解図と照らし合わせながら作業すればさほど難しくないよ
ただマルイからパーツは出ないみたいだから無くさないように注意してね メカボにシリコンスプレーはどのくらい吹けばいいですか？ >>438
メカボを開けられない素人の唯一できること
>>439
556なんて使ったらプラ部分は痛むしすぐに乾いて余計傷むたろハゲ >>436
取説にやり方とスプレーする箇所と注意点があるからマルイのHPからDLしてチェック >>441
ファマスの取説にはマガジン入口に書いてあります
メカボへのスプレーのやり方書いてありますか？ ノズルの先端からシリンダー内にスプレーする。
それ以外は効果が無い、むしろかろうじて残ったグリスが流れ落ちて好ましくない。
0.5秒位 >>443
ありがとうございます
ちなみに純正パッキンが安く手に入るところはありますか？ 新品のマルイ純正が安くなってる事は商売として普通あり得ない
もし安くなってたらそれは書いてなくても100％中古だから様々なリスクを承知で買う事
あとマルイは一昨年くらいから個人発送以外では信頼が無いともうほぼ出してくれない
途方もない時間をかけて自社品に合わせた物を安全か疑わしい海外銃にポン付けされてる事に危機感感じてる所為
SNSで中華銃にマルイパーツ入れた発信は首を締めてると同義 そういう点を踏まえてオクやメルカリから手に入れるか
少なからず首絞めに加担する形になってる事を知ってでもショップで買うか
自分でマルイとやり取りするかの3択 マルイのパーツを取り扱っているショップに聞くといい
サバゲ場に隣接されているショップとかだと 純正のホップパッキンやピストンやギヤを取り扱っていたりするよ
少なくともサバパーにはある
メカボ内のパーツとかパーツリストに番号が振られていないモノも
名前が分かれば問屋経由で時間がかかるけど取り寄せてくれるって話を聞いたよ
もちろんマルイに在庫があればの話だけどね
とりあえずマルイに電話して直接在庫の有無を聞いてみるのがいいよ
ホップパッキンならそんなに高価なモノじゃないんだから
社外品とかでも良いんじゃないかな？
宮川のスタンダードとか値段に見合った性能だよ 本人が承知の上でパッキン「だけ」交換するって言ってんだからメカボ内部のオーバーホールまでアドバイスしてやる必要ないでしょ パッキン交換するなら押しゴムもちろんちゃんと変えよう。そしてチャンバーを組み終わったら弾を押し込んで蛍光灯にバレル先をむけると弾の当たりがわかるからパッキン部以外から光が見えるようにセンターを出そうね。 ファマスのパッキン交換は下手したら現在販売されている電動ガンの中では1番難しいぞ
取り出すのもレシーバーからバレルまで分解しなきゃいけない面倒さもあるがモナカだからセンター合わせるのが難しい
ちなみにマルイ以外のパッキンはチャンバーとノズルとの相性悪いから非推奨
宮川なんか特にNG ファマスはモナカレシーバーで所々木ネジ使われてるから組み立てする時に過剰に締め込むのはNGな
何度も分解するような構造じゃないから自信がないならメーカー修理に出すのが安牌 >>450
？
相性が悪いことでどうなるの？
経験者みたいだから詳しく教えてよ。 >>446
>>447
メルカリで純正買いました
>>449
参考にします
>>450
センター合わせ難しいんですか？
>>451
もうパッキン買ってしまったので週末にやってみようと思います
締め込みすぎに注意します
購入したのが17年前なので今回の分解が最初で最後になると思います
今使ってるニッカドが駄目になったらサバゲーも辞めようと思います >>455
駄目なんですか？
フィールド側にもニッカド使ってることは伝えてあります >>452
宮川ゴムは口がタイト過ぎて弾詰まり起こしやすい
センター出しが難しいのはモナカレシーバーの片側にネジ止めするからここを締め過ぎたり緩め過ぎてもダメ。
チャンバーからも気密漏れしやすいから要注意。
あとファマスは純正状態だとホップが弱めにしか掛からないから押しゴムをかさ増しすると改善される
てか今どきニッカドバッテリーってそんな骨董品まともに使えるのか？
ファマスはスイッチの構造上セミロック起こしやすいからヘタれたバッテリーはNGだからな >>457
17年ぶりに押し入れから出したけどファマスもニッカドも普通に使えてます
この前一日中サバゲしたけど最後まで普通に遊べました
センター出し難しいと聞いてパッキン交換やる気がなくなってきました
ホップが弱いだけで普通に使えてるので下手に素人がイジるよりこのまま使い潰した方が良さそう気がしてきました >>458
ファマスに関しては初期の設計のせいで色々と問題抱えたままだからな
上にも書いたが不安なら一度マルイに送って診てもらうのが1番。中身弄ってないなら保証で修理してくれる 悪いことばかり書いたがファマスはしっかり組めれば初速は90台イケるし、リポとプリコックでセミロックは解決されてレスポンスも良くなるから改造次第で化ける。
リニューアル後ならバレルの剛性も問題ないしな まあ軽く復帰してみたってだけならニカドで出てもいいが
当時ですらBB弾500g分も撃てたか怪しいし使い方次第だとは思うが劣化を考えたら電ハンより数が撃てなさそうw この10年ちょいで一番変わったのがバッテリーだもんな。昔はラージバッテリー入れられる固定ストックか後付けケースが主流だったけど、今じゃ普通に短いストックつかえるし >>458
お前が質問してきたから
何度も答えたのに
やる気なく無くなったのでやめるとかなめてるのか？
もう一度言うが、めんどくさいだけで
難しいことはない。
センター出し云々言っている奴がいるが
部品の形状はだいたい同じ位置になるように工夫されている。
無理やりねじ込んだりズレたまま固定しようとしたりせず、
元の通りになるよう丁寧に作業を進めれば問題は起きない。 もう無視しろよ、ウザいだけの手も動かさない教えて君なんだから >>463
厳しいですね
丁寧に作業して挑戦してみます
>>464
注文したホップパッキンが届き次第作業するよ 一度もメカボックス開けたことなかったけどステアーを電子トリガーにしてみたくて思い切ってやってみたら拍子抜けするほどあっけなく2時間ほどで出来た
ただトリガーセットとスイッチを元に戻すのは俺には絶対無理だわ 自分も最初は無理だと思ってたけどここなんかで「できねぇじゃねぇんだよ、やるんだよ！」と発破掛けられてから一応出来るようになったな マルイ下請けのパートのおばちゃんが組み立て出来るのにお前らに出来ないわけないんだよな パートのおばちゃんナメすぎ
彼女達はマシーンよマジで
とはいえ時間かけてネット見ながら慎重にやれば誰でもできる >>466
ver3は先にトリガースプリング入れておけば後はトリガーパーツをメカボの穴にそれぞれ入れるだけだから慣れれば簡単
ver3はメカボ開ける時スプリングガイドやトリガーメカボに留まるのが良い >>471
先にトリガー組む人が多いが自分はトリガー最後に組む派
ピストンスプリング組み込みの時に海外製は緩いのかトリガーが外れること多い
だから先にトリガー以外組んだらシリンダーをクリップで挟んで暴れないようにして、トリガー組んだら仮固定のクリップと入れ替わるように手で押さえてメカボを閉めるようにしてる
個人的にこっちの方が失敗しにくいかな >>469
パートのおばちゃん(熟練工)のメカボ組み立て動画があったら見てみたい
すごい興味ある >>465
エラい！！
その意気だぞ！！
一回やると二回目はもっと早くできるようになり
簡単に感じるようになるんだ。
そして気が付くと泥沼にハマっていて
抜け出せなくなる。
しかもなんか楽しいなと思ったりして
抜け出そうともしなくなる。
ようこそ！こちら側の世界へ >>475
そうだぞ。そのうちメカボ内を鏡面加工したり、DSGのセッティングにハマったり グリス持ち良くするためにホーニング処理したり、パーツを計測して社外カスタムパーツの甘さに絶望してモノタロウからJIS品のパーツを買うようになったら手遅れwww メカボの鏡面加工って今じゃグリス飛びやすくなるから非推奨でしょ
バリ取りと多少磨くくらいなら良いけど 一昔前は何でも鏡面仕上げしてた気がする。
糞古い個人のホームページの残骸見てると
鏡面仕上げ推奨してるよな >>478
オカルトカスタム多かったからね
鏡面加工を今だに推奨してる人は情報のアップデート出来てないんだろうな >>480
いやいや流石にレールまではやらないよ。バリ取りと角落としはするがね。 >>481
やらないなら鏡面加工なんて出さずにバリ取りと角落としって言えば良いのに >>482
いやグリスに関係ない場所はやるよ。意味ないけど気分の問題 意味ない部分ってシリンダー受けとかスイッチボックス入るとこぐらいだけどそんなピンポイントに中途半端なところを磨くの？
世の中には珍しい人もいるもんだな〜 それをしたらマズイって事を指摘するならまだしも少なくともこのスレで
「人のカスタムにケチ付ける」様な事を言って良い所だとは知らなかったなあ〜 鏡面加工は良くないって指摘したことがケチつけた扱いになるの？
それともわざと悪いカスタムを初心者に教えてそれを教訓にさせるのがこのスレの目的なのかい？ それならそうと言えばいいしお前は自己満だと気付いて言ってる相手に更にケチ付けてるだけだろ
頭でっかちのバカなの？ 事情を知らない者に対しては良くない事だから訂正をって提案をするだけの話でアゴ向けた話するもんじゃない なんかすまんね 火種落としたみたいで。
鏡面加工に大した意味はないけど、自分の物だしやれるとこはやるよ。次開けた時気持ちいいしね。ルーターバフにピカール、青棒塗って磨くだけだし対して手間もない。中も外もヌルヌルに光ってるメカボとか気分いいでしょ？ >>487
鏡面加工はグリスが飛びやすくなるから非推奨って指摘したらカスタムにケチ付けたやら頭でっかちのバカとかアゴ向けた話とかいきなりどうしたんだお前？ メカボ開け閉めできる奴は技術ある奴なんだから黙ってるかスレから出ていけ >>494
メカボ開け閉めできる技術持ってる奴を追い出したらこのスレ烏合の衆になる メカボ分解組み付けってある意味最強の教材だと思うけどな。 もう少しでメカボを閉じれると思った瞬間にスプリングが暴発した時の絶望感は異常 ファマスのトリガーガードの底が取れません
ロックピンは外してあります
どうすればいいですか？
もろそうなプラスチックなので力ずくで行くと壊れそうです
https://i.imgur.com/aCP40BI.jpg もうメンドクサイからメーカーにメンテ出してくれない？ >>499
蓋は接着されてるから無理に開けない方が良い
どうしても開けたいなら薄いマイナスドライバーで少しずつこじ開ける >>499
そういう時はパーツとパーツの隙間にカッターの刃でもつっこんでこじってみれば取れたりする
多少の傷はあきらめよう >>501
トリガーガード外さないとモナカを割れませんよね？
YouTubeの分解動画をみてると簡単に外してますが >>503
ホップパッキン交換したい人か
少なくとも過去に見て来たファマス三丁は蓋が接着されてたから簡単に外せないなら接着されてる可能性は高い >>504
そうです
マイナスドライバーで少しずつこじるしかありませんか？ >>505
それしかない
最悪そこが壊れても動作に支障はないしパーツの入手は容易だから勇気出せ
ゴムハンマーとマイナスドライバーを使って後ろの固定部を外す方向に向かって少しずつ叩くのもアリ マイナスドライバーより車用オイルシールのピックツール有れば楽だし、傷も最小限で済むけど流石に持ってないよね？ 無事組み立ても完了して問題なく撃てました
みなさんありがとうございました
トリガーガードがある分SVの方が整備性悪いですね
次回はメカボックスのオーバーホールに挑戦したいです >>509
おめ
メカボのオーバーホールも上手くいく呪いを掛けておいたよ ファマスってトリガーがメカボにないから閉めてる途中でトリガーが外れた！とかないから
もしかしてほかのメカボよりも組みやすいのか？ >>511
トリガー周りはバラけないから良いがピストンを外から抑えられないから閉めるのが大変
ノズルから細長いドライバー突っ込んで暴れないように抑えるしかない
あと構造的にスイッチ焼けが凄いからFETかSBDは必須。半田付け出来るなら楽勝 >>512
ピストンというかシリンダーね
一応AEGシールの裏に小さい窓があってそこからスプリングが見えるからスプリングを引っ張っる方法もあるがノズルから抑える方が個人的にはやりやすかった ファマスにトレーサー付けたいのですが良い方法ありますか？ >>514
KMのサイレンサーアダプター付けてトレーサー付けて終わり ファマスはサイレンサーアダプターとスコープマウントがまともに生産されてないからパーツの値段が高くて嫌になる
本当に拡張性がない銃だわ アングスのスプリング買ったけど大当たりだったわ
229mm＋加速シリンダーにアングス0.9J、Sサイズを組み込んで93m/sでギリギリ過ぎない丁度いい感じ
市場に出回ってるスプリングは最低レートでも1J超えるようなゴミばかりで困ってたが、これでスプリング問題が完全解決した
スプリングにしては値段張るから敬遠してたけど、最初からこれ買っとけばよかった >>518
といっても1500円するアングススプリングの横に500円の中華スプリングがあったらガチャ引きに行きたくなるじゃん？
まあ大体1Jオーバーの燃えないゴミだけど 1Jオーバーするスプリングはバレル短い機種とかで初速稼ぐ時に重宝するぞ
QDチェンジスプリングガイドの銃があればどれくらい初速出るか簡単に比べられるから一丁くらい持っておくのおすすめ ギリギリっぽいのを買って組み込んで弱かったりすると嵩上げとかしなきゃならんがそうなるとシリンダー内のクリアランスとか考えなきゃならんので面倒
入れただけでセッティングが決まるなんて奇跡は無いって思ってるから俺はいつもレート高めの買ってるな
切って調整すりゃ良いだけだから
>>517は奇跡的に良個体引いただけだよ
スプリングってのは切った貼った当たり前なんで『入れただけで俺の思った性能出ないのはゴミ』って考え方自体がおかしい
自分でその程度の調整も出来ないならカスタムに手を出さない方が良いよ 個人的にスプリングカットはおすすめしないかな
１〜３巻きくらいなら大丈夫かもしれないが短くなればなるほどリバウンドのリスク上がるから
スプリングも一つのメーカーに絞って買うのが良いね >>521
？？？
スプリングはすぐヘタる馬糞ライラ糞か最弱レートで1Jオーバーの中華製不燃ゴミばかりだから、アングスで大当たり引いたって話をしてるんだけど
レビュー見る限り品質も安定してるみたいだし
あとスプリングカットはカット端の嵌りガチャがあるからオススメしない
カスタムの腕ならLCTのAKをマルイ次世代以上のグルーピングに仕上げる位にはあるし、お前につまらん説教される筋合いはないぞ そこまで技術あるって言うならいいんだけどね
ただ単純に元のあなたの文面が、カスタム初心者にありがちの『入れただけで俺の思った性能が出ない物はゴミ』って言ってる様にしか見えなかったのよ
だからカスタムってのはそんな単純な物じゃないよって初心者に言い聞かせるつもりで言ったわけなんだわ そもそもここは『技術持ってない奴の集い』だからさ
『技術持ってる奴がぼやいてる』とは思って無かったのよ
ゴメンな ヘタったスプリングがクソってのもちょっと違うな
どんなスプリングでも初期の状態をずっと維持するのは難しいからヘタった状態を基準に初速を決めると良い
ヘタった後は極端に初速が落ちこむことはなくなる スプリングはヘタリよりバネ鳴りのしやすさが個人的には気にしてるわ
バトンの等ピッチはめっちゃバネ鳴りしやすい ヘタるのは仕方ない
ヘタる程度が少ない物が良いスプリングの基準
関係ないが締め込んでわざとヘタらせるのもスプリングを壊す要因
縮める力と戻る力のバランスが崩れて稼働効率が落ちる 久しぶりに弄るかとデジタルノギスと弾速計を見たらどちらも液漏れして端子に粉ふいてた
接点復活スプレーを綿棒に付けてクリーニングしたら直ったけどw コン電の接点不良って接点復活剤吹けば治るんでしょうか 単純な接点不良なら吹けば治るが電動ガンの場合スイッチの摩耗がすごいから吹いても治らないならそっちも疑った方が良い 電池のお漏らしを掃除してて接点金具折ってしまい
ミツトヨのデジタルノギスをおシャカにしたアホなら俺だ >>534
OH…
次からは丁寧に掃除してあげてね 3年前に買ったKWA製がネジ死にまくりで、すべり止め塗ってグッと押さえて回したけど全部舐めたw
長いネジは切らないと合わないし、ちっこいネジは探すのも面倒だから諦めるかな
次から銃をバラす時はネジは全部カスタム品に変える事にするよ(学習した) なんのネジなのかとか話がチラ裏すぎるが
エンジン内に使える強度の金属パテでネジ山作って強すぎないネジロックの併用で締め込み厳禁にすれば復活する
みんなエアガンのネジの締め込みは金属に対しても1N・mまでで使って緩むなら全部ネジロックしとけ
ロックタイト222はプラ締め 243は金属相手に締めるで良い
頻繁にメンテしなきゃならないなら全部222でいい
勝手に緩むのいやならしっかり脱脂して↑+バネワッシャー入れればいい ドライバーが悪い可能性も
100均の安工具とかホムセンのセット物だと大丈夫そうに見えてナメやすいとかある
あと長年使って先端が摩耗してるやつも 説明不足かつ、つまらん愚痴を書いてしまって申し訳ない
見るからにこれネジ死んでるだろ…みたいな状況からのネジ舐めだったって事でした
(メカボのネジと六角は問題なかった)
>>538
工具は傷んでるかなと思ったら直ぐに買い換える感じでそこそこの物を使ってますね
仕事で機械を直したりするけど海外製電動ガンは粗悪パーツだらけで骨が折れます >>540
技術持ってないやつの集いにそんな高度な加工無茶だろ
ネジ穴がダメならタップでネジ切りくらいならまだ分かるが ネジ山＝オス、メス共にらせん状の部分
ネジ穴＝メスの穴
ネジ頭＝＋(フィリップス、ポジ）、−、トルクス(マルイのアレ)、ヘックス(六角穴)等の工具を差し込む部分
ってのをごっちゃにしていないかい？
大陸電動ガンはネジ頭が違うのが混じってたり、メネジがあるのにタッピングだったり、タッピング通した後に普通のネジを通してたりってのは多々ある
笑ったのはVer3のAKメカボでモーターホルダー固定ネジが皿座繰りしてあるのに鍋が入ってたり、左右結合のネジが‐と＋とトルクスが混じってて全部−ドライバーで締めた後があった事 >>543
多分、YouTuberのせいだよ。
言葉のやりとりしてるくらいなら
動画見て、ブログ見て解決するんじゃないかと 言葉のやり取り始まる前に誰かが内容を蹴散らそうとするからしかたねーな >>544
団長の動画はわかりやすいから、あれを参考にしてるのかもね >>514
フラッシュハイダーはずして直径測ってみて
14mm逆ねじを「切る」のにちょうどいいサイズだったよ。
もし斜めってしまったなら、スペーサー入れると角度は修正できる ファマスにsbdつけたいのですがメカボックスを空ける技術とハンダ技術がないと難しいですよね？
簡単にスイッチ焼けを防止できる方法ってありますか？ FA-MASはメカボ開ける必要は無いが…
カバー外してブラシ固定用スプリングにSBDのコードを挟んで付ければいい
勘違いしてる人が多いけど
SBDはハンダ付けしても効果が上がるとか別にないから
振動で取れないようにモーターの+/-に接触してればいいだけ そうそう
ブラシの配線に挟み込んでおけば良い
こんな感じ
https://i.imgur.com/7JkYPfA.jpg
反対側が狭いけどSBDのコードを長めに剥いて
輪を引っかけるようにするとやりやすい VSR10にSBDはつけられますか?長持ちさせたいので >>553
物理的にはつけれるだろ、ストックにでもねじ止めしとけ >>554
そこはスタイリッシュなところ
攻めようよ、俺にはわからんけど。
トリガーとか？ 常識的に考えて今の時期はスリングに付けてスパーク防止が一般的だろ！ お前らバカだな、SBDは通電するところに付けるんだぜ？
VSRには1箇所しかなかろう
ドットサイトにつけるのだよ アウターバレルにたくさん付けて
ギリー的な効果を狙おう ネタは置いといてファマスにSBDつけるのも良いけどFETも良いぞ
ファマスはストック上部に丁度いいスペースあるからそこに綺麗に収まるし配線も高効率のやつならサイクルも若干上がる
あとハンダ付けはやってみると案外簡単だから挑戦してみると良い。覚えたら電装系カスタム捗るぞ >>562
バイクの配線いじったりするときに多少はハンダ付けしたりするので全くできないわけではないですが電動ガンとなると自信が無いしメカボックスをバラせる技術がまだ無いので。FETは理想ですが
>>551
すいませんがSBDを挟み込んでるアップの写真と反対側の写真もお願いします >>563
FETもメカボバラさずにつけれるぞ？信号線2本出てるFETならスイッチ部分に信号線2本半田付けしてあとはセレクター端子にマイナス配線、モーター側にプラス配線を付けるだけだから簡単
SBDはあの写真のやり方だとガワの関係でメカボ収納できないからやるならメカボを挟むんじゃなく片方の穴からモーター端子に半田付けするしかない >>564
片方の穴って言うのは配線が色々ついてる方な
そこからSBDの線を入れて右側からはんだごて突っ込んで半田付けする
付けたSBDはそのままだと邪魔になるからモーター穴に畳んで入れればOK もし今後ファマスをFET化するならこの配線を参考にすると良い。ただしこのブログ主が作ってるFETはすぐ壊れるから買うならGATEかPERUN辺りがオススメ
https://img01.militaryblog.jp/usr/t/h/e/thekgw/KIMG1481.JPG FET素子や抵抗とか買って一時期は自作してまだ部品が残ってるが、
今じゃ1000円ちょっとで海外メーカーの組まれたものが売ってるから
自作しなくなったな
というか最近はFETじゃなく自作SBDばっかりだけど >>566
詳しくありがとうございます
FETも魅力ですがとりあえず安く済ませたいのと壊れたときにリスクが少ないSBDでいきたいと思います
配線が出てる側からSBDを取り付ければいいんですね。メルカリあたりで安く手に入れたら挑戦してみます >>568
悪いこと言わないから事故を起こしたくないならメルカリやヤフオクの自作FETやSBDはやめとけ
特にヤフオクやメルカリで自作販売している猫のやつはマジで壊れやすい
個人的にオススメはGATE製。高電圧バッテリー対応だしすべて電子ヒューズを搭載してる >>569
すいませんメルカリでSBDを買ってしまいました。3個で570円で悪い評価が一つもなかったので
最悪SBDなら壊れても銃本体に影響は無いので
届いたら取り付けするのでご教授お願いします 電子ヒューズってARESの電子トリガーにもついてるけど、もしヒューズが作動したらどうやって解除するんだろ？
自動で復帰するものなの？ 技術以前に説明書読めないなら使わない方がいい事だけは確か
基本的な話
例えば日本語訳されてる物ならいいが外国語で読めないなら海外ガンやパーツ使うなって話でもある
突っぱねてる様に見えてもこれは常識の話 >>570
メルカリは簡単に悪評消せるから評価もあんまり当てにならないからなぁ
まぁ最悪ハズレ引いてもSBDが焼けるだけで済むけど 所詮ダイオード1個だしスペック不足とか作り手が製作で雑魚ミスしなければ平気だろ
金額だけで言えば全単価100円でコネクタ付きSBDが作れるけど道具・通販送料・電子パーツの学習(スペック読み)
を考えると1・2個くらいなら出来合いで買えるのは楽だろうし良いんじゃないの >>575
ハンダ下手すぎてSBDが損傷してるな
ゴミ >>575
買う前に調べとけばよかった
取り付けする前に通電確認します ファマスにSBDをつけたいものですがブラシのスプリングに挟んでもすぐに外れそうなのでハンダ付けしたいと思います
https://i.imgur.com/8vpPl38.jpg ちょっと聞きたいんだけど
キングアームズのsig556dmrを弄ってるんだがメカボ洗浄、シム調整、グリスアップ、各部気密取りしてパッキンはマルイに変えてスプリング調整で初速を上げてって感じのいつも通りの基本カスタムしたんだが
ホップゼロで95ms位にしても適正で70ms位まで初速が落ちてしまうんです
シリンダーはフルシリンダーでバレルの長さは多分600mmはあると思う、内径は不明
最大ホップだともっとひどい下がりかたするんだけど原因わかる方いませんか？
シリンダー容量不足かと思ってバレル少しずつ短く切ってやってみたけどあんま変わらないんだよね… そこまでのロングバレルならホップ掛けて初速ダダ落ちするのは正常だと思う
フルシリンダーの適正バレル長は450mm以下だよ 考えられる原因はOリングがキツくて圧縮が高まるとブレーキが掛かってる
ヘッドの穴が過剰だとOリングを拡大させようとして速度が落ちるが
フルシリンダーは空走で押し切る加速を得られないので
一度ブレーキ掛かると再加速が得難い
フルシリンダーはヘッドの吸気穴にも気を遣う事
むしろ穴無しでいいくらい >>580
フルサイズシリンダー固有の現象。
充分に加速してピストンが
運動エネルギーを蓄えていない状態で
抜弾負荷でブレーキがかかって減速。
その後はスプリングのだらだらと延びる力だけで押し出してる。
ノンホップはブレーキ掛からないから
減速なしで押し出せてる。
適正ホップでスプリング強化するとノンホップ時にオーバーする。 580です
皆さんありがとうございます
加速シリンダーに変えた方が良いんですかね？加速シリンダーだとバレルも結構短くしないとですよね？アウターも長いから短くして中で弾が当たらなければ良いんですが バレルにテープ巻くとかしてセンターに気を付ければいい。
300mm越えのバレルは初速があがるのが唯一のメリット ノンホップで初速ヤバいならホップパッキンのクッションゴムを一回り太いものに換えて
ダイヤルゼロでも微ホップ掛かる状態にしてやればいいんじゃない？
それでホップ全域で初速に余裕ができたらスプリング1段上げるとか気密取るとか >>588
ノンホップの初速もそうなんだけどホップかけた途端に初速がダダ下がりだからまずはそっちの調整からやってみます それならいわゆるロングバレル流速てやつが参考になるかもね
インナーバレルが長すぎるのが最大の問題だとは思うけど ノズルがおかしいだけじゃね？
心配ならピストン一式マルイ純正にして初速のブレが減るか試したら？ マジレスするとkingarmsのSIG556はあのロングノズルとチャンバーから気密ダダ漏れする
一応ノズルにはOリング入れる溝あるから入れるとマシになるが問題はチャンバーの方
分解したら分かると思うがM4マガジンを使う都合でチャンバー位置がかなり前の方になり間にスペーサーかます構造になっている
チャンバー自体もスプリングテンションで押さえつけるタイプで固定されている訳じゃないからマガジンの相性によってはチャンバーがずれてエア漏れ起こす
対策は相性の良いマガジンを選ぶこと。スプリングテンション高いやつは別な問題引き起こすから要注意な
ちなみにcymaから出ている556はkingarmsと違ってJINPENGのコンバージョンキットコピーだからSIG550系チャンバーを使うタイプ
kingarmsには流用出来ない 厄介なところはチャンバーやノズルは専用品という点
この部分だけはkingarmsよりcymaの方がマルイから流用出来る分まだマシなんだよな 事実上の初心者スレでいいのかここは？
マイクロプロサイト、ゼロインが全くできないぞ。エレベーションなんちゃらとか弄ってもドットが上に行ってるのか
下に行ってるのか分からん。なんか弾が下のほうに行く。サイトより銃のほう弄ってホップかけたほうがいいんだろうか。 >>595
左右は合わせられた?
サイトをつける高さによっては、調整範囲外になる事もあるし、HOPの掛け具合でその範囲に収まる事もあるが。
基本的にはちゃんと説明書読んでエレベーションで合わせるべき。
ちなみにUP方向に回すとドットは下にいく。光学機器は着弾点をドットに近づける概念で記載しているので。 >>595
載せてる銃と装着している位置も書くとアドバイスしやすくなるぞ どのくらいの距離でゼロインしてる？
照準線と銃身とで高さの違いがあるから、的までの距離が近すぎるとゼロインできないよ >>597、>>598
銃はvz61 modM。サイトの位置は前のほうに着けてる。AKがよくやってるような位置と言えば分かるかな。
ゼロインの距離は2mくらいだけどともかくドットが本当に動いてるのか、俺の見る位置が毎回違うから動いてるのか分からない。
不良品とかネジの回しすぎで動かなくなるとかないよね。 >>599
銃かサイト単体を固定して、エレベーションが機能するか確認、しかあるまい。
サイト単体なら、万力で挟むとか、テーブルにテープで固定するとか、やり方はいくらでもあるんだし。
それでも動かないなら不良品か回しすぎで破損したんじゃない？機構的には破損はありえる。
動くのにゼロインできないなら、まあなんだ。素直に誰かに調整してもらいましょう。 >>599
それは流石にターゲットと近過ぎる
ゼロインするなら最低15mくらいから、調整する時はテーブルとかに委託射撃しながらすると安定する
調整範囲超えるくらいネジ回し過ぎると壊れるぞ 2mでゼロインしたいわけじゃなくて、
さしあたってダットが動かせてるのかどうか確認したい。
覗き方が不適当で動いて無いように見えるだけか、本当に動いてないのか、区別がつかなくて困ってる。
という話でしょ
10m、20m先で数センチの差を調整するためのモノだから、正常であっても
覗く→調整ネジを回す→再び覗く
なんて手順でドットの移動を体感するのは困難だと思う。
姿勢視線を固定してサイトを覗いたまま調整ネジを回してみて。
壁までの距離が近い場合はなにか模様のある物を見ながらやるとわかりやすいはず やってる事がアホ過ぎ
誤用で不良不良ってお前の頭が不良品だわwww バレルから直進する線
ドットサイトが想定する視線から伸びる直線
この2線間には距離があるよね。絶対に同軸上になることはないよね？ここまではわかるかな？
この2線を、ターゲットが想定される距離に1点になるように調整することを、ゼロインと言います。
ここまでで何か自分のやってる事がおかしいことに気付けたかな？ プロサイト外して、ホップかけたらとりあえずまっすぐ飛んだわ。なんかダンボール貫通するようになった。
危ないから初期出荷状態だと全くホップがかからないようにしてたんだろうか。
みなさんありがとうございました。 >>605
ドットサイト調整できるかどうかはどうなったんだ？ >>606
まっすぐ飛べばなんでもいいよ。レビューでもゼロインがし辛い、使い物にならないとか散々な言われようだったし5000円のサイトなんてそんなもんなんでしょう。 >>607
真っ直ぐ飛ぶかはエアガンの問題だしそもそも質問者はゼロインの方法聞いてたんだから的外れなこと言ってんじゃねーぞ
同価格帯と比べてもマイクロプロサイトはちゃんとゼロイン出来るし輝度も十分な上に耐弾レンズと現状1番コスパが良いサイトなんだがほんとに持ってんの？ マイクロプロサイトバカにするやつがいるとか、使ってないとしか思えないわw 技術もなく知識もなく頭も悪くて開き直るって最低最悪で草 知能低い奴はこの趣味入ってこんといて欲しいものだわ >>614
仕組みを理解せず、使っているエアガンすらまともに整備出来ない人間が大多数だから諦めろ ここはまだ弄り方分からないけど自分で弄れるようになりたい気概のあるやつのためのスレだから
仕組みをろくに理解しようともせず製品のせいで済ますバカは論外 ただの晴じゃん
限定不定期のレアキャラだしそう熱くなんなよ 世の中には自分が乗ってる車のタイヤサイズやらワイパーどころか車種名すら答えられないバカがいるからこれくらいで驚いてちゃダメよ クリスベクターのカスタム動画見たら行けそうに見えた
けど高額銃だから怖い >>622
自分でPERUNとプリコックボード組んだりしてるけど、規格あってないギアでラッチ周りの加工必須とかやるわけでも無い限り別に難しくは無いよ >>623
ギアノイズとかバネのノイズとかはノーマルだとどう？
基盤交換は技術屋だからできると思う >>624
バネは長いのに交換した方が良いけど、正直ギアノイズは個体によって当たり外れあるよ
初期ロットと端子変更前のロット持ってるけど俺のは２つともひどいギアノイズはしない
ただリミテッドのベクターなんかはメカボ歪んでる個体あるって聞いたことあるからマジでそこら辺は運だね ベクターはシム調整ちゃんとやればギアノイズは気にならないレベルまでいける
シム調整やるならベベルギアから始める
余裕があればlonexのスパイラルベベルギア入れるとめっちゃ静かになる いらねえ電動ガンばらしてみたけど
基本構造全部同じなんだな
慣れれば難しいことはなさそう >>628
今じゃ吸排気系と駆動系の設計はマルイがグローバルスタンダードみたいなもんだからな。
昔は色々あったけどマルイ以外で独創的な設計で生き残ってるのはシステマくらいか。KSCのHK53系はもはや作ってるのかすら怪しいし
そんなマルイでもファマスやPSG1は特殊過ぎて他のセオリーが通用しない部分があるから厄介 独創的といえばTOPもリアルカートEBB作ったは良いけど体力がなかったのか後に続かなかったのは残念だったな >>628
そーそーYouTube動画とかも参考になるし
良い時代になったよ >>629
一番の特殊メカボはUZIのVer5・・・廃盤だけど >>632
あれを電子トリガー化してる人の記事見たけど、よくやったなって思うわ >>632
今は手に入らないから除外したがあれはパーツの互換性皆無だからな… >>629
>マルイがグローバルスタンダードみたいなもんだからな
つ デファクトスタンダード マルイのピストン新ロットからピストン歯2枚目最初から無くなってるのね
AOE調整の加工が楽になるから助かる >>638
ハイサイとスタンダードは歯数がそもそも違うからその線は微妙な気がする
ハイサイで2枚目はいらないことを確信してリニューアルしたけど旧スタンダードピストンの在庫が有り余って捌けるまで時間掛かった説 >>640
トリガー離した後も慣性で回り続けるモーターに逆起電力を流して瞬時に止める
メリットとしてはセミオート時のピストン位置安定、セクターギア検知出来るFCUを搭載しているならセミとフルどちらでも任意の場所でピストンを止めることが出来る
デメリットは燃費の悪化とモーターブラシやコミュテータの消耗が激しくなる
アクティブブレーキはモーターの磁力が強いほど効きが良くなる >逆起電力を流して瞬時に止める
文学的な表現でなく、具体的な電気的な動作を教えて欲しいです。 >>642
概要はわかる説明だと思うがね。
満足できないなら、メーカーに入社して技術資料なり動作仕様書見せてもらうしか無いんじゃないかな？
だってメーカーがそこまで詳細情報出してないだろ クレクレ君だな
ググれば出るようなモノなんだからこれ以上は自分でどうぞ >>642
しんせつにおしえてもらったらね、まずは「ありがとう」っていうんだよ
ママにおそわらなかったかな？ 逆起電力はおろか起電力の意味を知らないもしくは理解できないんだろ
判ってたら具体的ななんて言わねーだろ
何となく解る程度でも想像つきそうなもんだけどな BATON社長「リポは逆起電力を打ち破る電力を流します！」を思い出した こいつ以前質問スレでセミロックの質問して解答者の揚げ足取りしようとして自爆したやつじゃね？ なんだ、ただのカスだったか
こういうのが居るから親切心で知識出したくないんだよな 0887 名無し迷彩 (ｱｳｱｳｳｰ Sa39-9Rf8 [106.130.145.210]) 2022/04/05 07:55:31
アクティブブレーキって実際はなんなんですか？
逆に電圧をかけるとか、モーター端子間を短絡させるとか表記揺れがあるので、正しい内容を知りたいです。
マジレスお願いします
0899 名無し迷彩 (ｱｳｱｳｳｰ Sa39-9Rf8 [106.130.145.210]) 2022/04/05 19:59:27
>>893
>アクティブブレーキはモーターの慣性にブレーキをかけるって事だから
それら混在してる全般を指すって事なんですね。
全然違う仕組みのものを区別付けずに名称付けてるんですか…
なんか雑ですね。
ご回答ありがとうございました。
ID:Zu/rOazba(4/4)
解答に納得出来ずマルチするクズ 皆はメンテする時にどんなケミカル使ってるの？
自分はフッ素オイル105とベルハンマー使ってるけどコストに見合わない気がするからおすすめない？ メカボ内部だったらベアリング軸受にベアリング用オイル（タミヤのやつ）とそれ以外はベルハンマーで全部済ませてるかな
噂だとGAWのG-グリースとベルハンマーは中身一緒だとか >>654
シリンダー、ピストン周りはGグリス。
ギアは自転車用のチタンスプレー。
ノズルとシリンダーヘッドはマルイの高粘度グリス（赤ラベルの奴）。
マルイ高粘度グリスと同じ成分の汎用品ってないのかねー。 >>654
AZのシリコングリスでだいたい何でも
グリスやオイルで濡れた状態や
粘性の影響排除したいときは
ドライファストルブか
ラジコンショップで買った乾式潤滑剤
グリス切れ起こす前に何だかんだで
メカボ開けるから困ったこと無い。
ベベルギヤだけはチェーングリース使う。
まあ、バイク乗ってるからなんだけど。 >>654
ギアはベルハンマーNo.2、たまにクレチェーンルブ
シリンダーはAZのフッ素グリスか同社シリコングリス
スイッチ接点は田宮接点グリス
グリススレあるから見てみるといろいろ紹介されてて面白いよ
ただGグリスだけでいいだろっていうつまらない奴がたびたび出てくる >>659
Gグリス優秀だから仕方ないね
手間掛けて使い分けてもそんな劇的な変化ないし。
昔は消音銃ならスーパーゾイルをギア周りに使ってたけど今は駆動系も吸排気系もGグリス一本 ここにも話を盛り上げることができないつまらんやつがいた Gグリス使うとつまらないヤツ扱いはワロタ
どんだけ憎んでるんだw 長物ガスメインにしててボルト周りはフッ素、ハンマー周りはベルハンGの原液垂らしてたりしてたけど間違ってなさそうで良かった ケミカルにこだわるってぶっちゃけもう自己満足の領域だし
まぁ、入手性と価格考えたらAZじゃね？大抵のホムセンにあるしこれでも十分 一つで済む利点はあるから使い分けるのが正解って訳ではないとはおもう
個人の価値観だろうから >>653
>解答に納得出来ずマルチするクズ
明後日の回答しか得られないなら聞くしかないべよ。
正しく理解することより、質問者へのマウントをメインにしてる人の方がクズだと思うけどな >>668
明後日もなにもアレが答えなのにまだ意地張ってんのかよwww
解答してもらったのに感謝どころか文句しか言わないの性格ヤバいってwww 他人の言葉が信じられなくて意固地になって敵作っちゃうヤツいるよね
マルチクズの相手なんかするだけ無駄 マルチって文句は言うけど絶対お礼言わないよな
リアルでも屁理屈ばっかこねて孤立してそう >>669
あれが答えって…(笑)
そりゃあ話にならないと思ったら相手しないさ
少なくとも他人の言葉を鵜呑みにしたくて聞いてるわけじゃないもの >>672
やっぱりオマエ自爆くんだろ
改行具合と言葉遣いから滲み出てるぞ
電ハンスレにおかえり わかった、「ぼくちゃんみたいな馬鹿でも分かる内容かつ納得のいく答えにたどり着くまで相手してね」って事か
老人のパソコン教室やんけ >>674
回答のレベルが違うのよ。
>何となく解る程度でも想像つきそうなもんだけどな
こんな感じに曖昧に想像して納得してる人には理解できないのかもしれないな。
解らないことを解らないと認識出来ない人は成長止まりますよ。 >>675
いやこの掲示板でどこまで期待してんの？
タダで情報のヒント（ほぼ答えだけどな）教えてもらえただけでも感謝しないと
だからお前はいつまでも成長せずに同じ過ち繰り返してるんだよ >>676
>タダで情報のヒント（ほぼ答えだけどな）教えてもらえただけでも感謝しないと
そうだね。これが君の目的なんだよね。
内容も確かめない、曖昧な内容をそのまま伝えても他人から感謝される。
君にとっては、そんな場であって欲しいと。 技術を持とうとするならば
内容、構造、用語を正しく理解して
理解出来てないならそれを認識しないと
回答してる人は何を元に回答してるのか。
経験か、知識か、測定した結果か、メーカの情報か。
その辺も意識して考えると、役に立たない回答は判断出来るよ。 >>648
>逆起電力はおろか起電力の意味を知らないもしくは理解できないんだろ
モーターのコイルとしての特性で発生するものと
モーターの発電機として発生するもの
どちらも「逆起電力」と呼べるけど、どっちのこと？
これら混同して呼ばれるんだよな。
高校の物理レベルがわかるなら、区別つけられると思うけどどっちのことを指してる？
齟齬って会話するより、明確にした方が建設的だろ コイルとしての特性と発電機としての特性って同じ事言ってね？ >>680
頑張ってそれっぽいこと並べてるんだよ
突っ込みは可哀想だからやめてあげてw
セミロックの時も論破しようとして自爆したんだからwww そいつどんなこと言ってもケチつけて納得しないから相手するだけ無駄
次の方ドゾー 言ってる意味は良く分からんかったけど、社会に馴染めていないことはよく分かった
技術のない集いって言うのでここならマウント取れそうかもって判断したんだろうな >>678
自作したいの？
それでしつこく仕組みについて
聞いてるの？
お前、エラそうでムカつくな。
死ぬか黙るかしてくれねえか？ ageて質問するやつは大抵ロクなやつじゃない法則の信憑性がまた高まったな >>683
>技術のない集いって言うのでここならマウント取れそうかもって判断したんだろうな
何もわかってないのにマウント取ろうとしてるのはここの回答者だろうに。
ほんと度し難いな。
解らないことも適当に回答してるのは、無知な人より役立たずだよ >>684
>お前、エラそうでムカつくな。
>死ぬか黙るかしてくれねえか？
気が合うね。
テキトーな回答しか出来ないのにエラソーにしてるアホにムカついてるんだ(笑) ID真っ赤で草
必死過ぎてムカ着火ファイヤーじゃん >>686
いや、同じだよ
磁力とコイルの関係で
回転軸に対して外から仕事をしている状態が発電なんだから。
やたらと高校物理って言ってるけど、
高校物理を理解していたら
そもそも最初の回答で十分だろ。 ハタショの中でもかなり日常生活に支障きたしてるレベルだな
自分は賢いと勘違いしてるようだけど、本当に賢い人はこんな所に来ないし、こんな低レベルな質問しないから
大好きなマンガとアニメの世界にお帰り モーターが発電機になること知らないんだろう
psg-1やGATEはそれ利用した回生ブレーキだし 過疎スレが盛り上がってると思って見に来たら質問スレと関西スレで論破された関西荒らしじゃん
また噛みつこうとしてボロクソになってんのウケる 何やってもダメなやつって可愛そうだよな
今回も完全論破されてもはや様式美となってる >>690
自己誘導の観点が抜けてるんだけど…
まさか、コイル＝発電機ってだけの認識なの？
それで技術向上を目指す人へのアドバイザ？ >>692
>モーターが発電機になること知らないんだろう
自己誘導による逆起電力と、モータの慣性による逆起電力
これらを区別つけて無かったから、聞いてたんだよ。
実際ついてなかったね。
>psg-1やGATEはそれ利用した回生ブレーキだし
おっ。やっと具体的な情報出てきた。ありがとう。
回生ブレーキは知ってるし、その威力も知ってる。
元々知りたかったのはネットやここでも見かける「モーターに逆に電圧をかける」という表現について。
アホみたいに莫大な電流を流すのに、ブレーキの為にHブリッジなんて組むのかとね。 >>694
>何やってもダメなやつって可愛そうだよな
俺にはお前がソレに見える(笑)
でも可哀想とは思わんな。 >>696
お前そのレス自分の過去レスにブッ刺さってるぞw
だからいつまでも自爆くんなんだぞ
無理にマウント取ろうとするのやめなってww >モーターが発電機になること知らないんだろう
自己誘導による逆起電力と、モータの慣性による逆起電力
これらを区別つけて無かったから、聞いてたんだよ。
これ書いてて自分でおかしいと思わなかったんか？ >>700
磁力に対する配線の移動速度(この場合は軸の回転速度)に比例して発生する電圧だから物理的に同じ物だよ。
速度が何によって発生しているかは関係無い。
という事を数式で理解するのが高校物理。
掲示板の書き込みを疑うのは悪い事では無いので、納得いかないなら工学部出の信用できる知り合いに確認しなよ。 自爆くん頑張って調べて反撃するも総ツッコミされて恥ずかしくてもう何も書けなくなりそう 盛り上がっているところ申し訳ないけど皆の知恵を借してください…
ファマスの初速が低いのが気になってスプリングを変えたりシーリングノズルに変えてみたらノーマルマガジンで初弾が0.2gで83くらいで撃つ度に段々と初速が上がって最後は95くらいになります。
ノズルとピストンの気密は十分取れており、チャンバーも気密取りしたので考えられるのはマガジンテンションでノズルの動きが渋くなっているとしか考えられず、タペットスプリングも硬めのやつに変更したら若干改善され初弾は88くらいになりましたが初速の振れ幅をもう少し抑えたいです。
マガジンスプリングカットは給弾不良の原因にもなると聞きそれは最後の手段にしたく…
初弾から撃ち切りまで初速を安定させる方法はありますか？
変更点
・SHSピストン(7枚メタル歯AOE調整済み)
・laylaxシーリングノズル
・airsoft97製タペットスプリング
・m95スプリング
・perun ab++を組み込みプリコック仕様(プリコック有無に関わらず初速が不安定)
・チャンバーの押しゴム嵩上げ加工 >>703
外的要因も考慮されては？
バッテリー、コネクタ、気温、BBの精度 >磁力に対する配線の移動速度(この場合は軸の回転速度)に比例して発生する電圧だから物理的に同じ物だよ
自己誘導はそもそも配線側は移動しないんだが…
それに同じものとして扱うと極性の処理が異なるだろ。 >>702
おまえさんはソレしか書けないのか？
技術は多数決じゃないぞ。
少しは頭使って考察ぐらいしてみたら。 >>698
むしろこちらのレスはかなり無視されてる気がする。
技術スレなのに煽りだけのレスの多いこと多いこと(笑) 単純にマガジンSPが強過ぎて弾が満タンの時にノズルを押してエア漏れしてるだけじゃね？ >>688
お前、頭も悪いのか？
丁寧に言えば理解できるか？
無償で赤の他人に提供できるものは
基本的に広く知られた一般論だけなのです。
何故なら何の得にならないからです。
あなたの他者に対して教えて当然という傲慢な態度は人に教えを請う態度ではありません。
故にお前のエラそうな態度ムカつくから死ぬか黙るかしてくれねえか？
>>703
ノズルのガタが大きい。
ノズルが前進してチャンバーパッキンと接触したとき
下から上がってきた弾がノズルを押し上げてしまい
密閉不良になってる。
タペットスプリング強めて良化したのはぎゅうぎゅう押し付けて密閉性向上したから。 もはや当初の目的が失われてただの荒らし行為になってるな
もうこの状況で有識者がお前に情報渡すわけないんだからとっとと消えろ
そんなに建設的（笑）な話がしたけりゃキャバクラでも行って話して来い >>704
冬の室内で大体１８~20度くらいで計測
使用BB弾はマルイ、バトンのバイオ
バッテリーはバトン7.4V1200mah20CでコネクタはTコネクタに交換済み
試しに室温を24度近く上げて他バッテリーを使用してもサイクルが変わるだけで初速は相変わらず段々と上がる状態でした。
>>708
マガジンのスプリングテンションで初速が変動する記事を見つけたのでそれを疑っているのですがファマスの純正マガジンは60連ほどなので
そこまで強いスプリングとは思えないんです…一応予備マガジンはあるので他に手段がない場合はスプリングカットも検討しています。
>>709
ノズルのガタについては改善策はあるのでしょうか？一応LAYLAXのファマス専用エアシールノズルを使っているのですが他におすすめがあれば知りたいです。
懸念点としてファマスはメカボにシリンダーヘッドを固定するピンがなくただはめ込んでる設計なのでこれももしかしたらガタに繋がっているのでしょうか…？ >>711
ノズルのガタというのは
チャンバー内での収まりの事を言っている。
チャンバー内径はノズルがひっかからないように
広めにできていて、ノズルが前進しきったとき下から押されると
隙間分、ノズル先端が上を向いてしまい密閉不良を起こす。
完璧な解決方法は知らない。
タペットプレートが変形している、成形不良で、ノズルセットすると絶対上向きになる、前進しきったときノズルが僅かに届かない等の不具合直す位。
チャンバーの真上に穴あけてノズルセットした状態で埋め直して隙間無くすのも考えたが上手く加工する方法が思いつかないからやったことがない。 何難しく考えてるんだ
ノズルを(クリアランス確保した上で)チャンバー内径ビタイチにすりゃいいだけだわ Ver2とVer3メカボックスのカットオフレバーのバネですが紛失したり、古くなって腐って崩壊したりしてしまいました
ホームセンター等で売られている押しバネで使える物があれば買いたいのですが外径や全長はどれくらいの物が使われているのでしょうか？
また、自分が探した限りバネ単体で売っているのはレトロアームズだけの様ですが他にも売っているメーカーやマルイ純正の物ってあるんでしょうか？ >>716
質の悪い鋳造品がボロボロに崩壊するのはガチである
aresとリアルソードでモーターホルダーやチャンバーがお菓子みたいにボロボロに崩れたことあるわ
カットオフレバーも鋳造品多いしな カットオフレバーと勘違いしたがバネの方が壊れたのか…
バネ自体が崩壊するとしたらサビか金属疲労だろうけどよっぽど管理が悪かったかハズレ品か
そこまで劣化してるなら他のパーツもヤバそう カットオフレバーとセットでバネついてるやつ買えば？
せっかくだしこの機会に強化カットオフレバーにするのオススメ 自分でメカボいじる人は>>715のスプリングセットは常備しておくと破損したり
なくした時のこと考えると気が楽 時間経過で金属が劣化するというのはあり得る事だけど
マルイの電動ガンで使用に問題が出るほど劣化するとは
考えにくいんだよな。
90年代に買った電動ガン中で何丁か
「エアコンも無い実家の物置にぶち込んでおいた物」があるが
外装の金属パーツは上側は塗装や黒染がやや劣化して床側はほぼ劣化無し。
試射は全く問題なく出来たというか外装塗装しただけでメンテ無しで
そのままサバゲーに使ったわ。
その後開けたメカボ内も別に何の問題もなく一応メンテしただけ。 10年くらい前までのマルイ銃は組立てオバチャンが特殊魔法スキルかけてるからな
最近のニューオバチャン？は習得不足みたいだが >無償で赤の他人に提供できるものは
>基本的に広く知られた一般論だけなのです。
>何故なら何の得にならないからです。
聞きかじりだけをドヤ顔で書き込むスレってことですかね？
今後も不毛なやり取りを防ぐために、テンプレに書いておきませんか？ >あなたの他者に対して教えて当然という傲慢な態度は人に教えを請う態度ではありません。
いやいやネットで広く知られてる情報とやらでここまで言えるのが凄いですね(>.<)
人を介するだけなら情報の鮮度は下がりますよ。
それ相応に答える能力を持ってる人になら敬意は払うんですけどね。 >>724
あなたまだやってるのですか
質問に解答してくれたのに感謝もしないどころか解答の揚げ足取ってドヤ顔してる
誰がどう見てもあなたがクズ人間ですよ 頭おかしいから思い出したように何日も経って終わったような書き込みにレス返してんだろ、察してやれよ >>724
ぷっ
満足か？他に何かして欲しいことあるか？ 黙ってNGしとけば構ってちゃんはきえるから無視しとけ そいついっつもそうだから構うだけレスの無駄
NGしやすいように次からここもワッチョイIP有りにするか パッキン交換して初速を測ると大幅に低下して
何度か組み直すと初速が戻る。
何かパッキン交換後の組み直し方に問題があるとは思うのだが、
何かコツとか注意点をまとめたサイトとかありますでしょうか？ ホップユニットにインナーバレルを組み込む時に薄くシリコングリスなりシリコンオイルなりを塗布しなさい >>730
押し込む時、凄く重いとかは無い？
無理やり押し込むとパッキンが伸びて変形してしまいキレイな形で奥まで入らず
密閉不良が起きている可能性がある。 みなさん、色々ありがとうございます。
シリコンオイルは持っているのですが、グリスの方が良いですかね、、
パッキンが真円になっているのは確認してるつもりでしたが、チャンバーに挿入時にやってしまっているのかも。
その他、ノズルとの位置合わせって何かするものなんでしょうか？ オイルとグリスの特性考えろよ、良いか悪いかって話じゃない >>730
そもそもどこのメーカーのなんてエアガン？
チャンバーやパッキンも純正なのか社外なのか シリコン製のホップパッキンならシリコン系のケミカルは厳禁だよ 厳禁というほどダメでもないよ
薄塗り程度なら悪さはしないし、それで劣化してしまう前にホップの当たり面が先に寿命になるでしょ
CRCは厳禁だけど >>737
え？何でそういうウソ言うの？
もしかして
パッキンにオイルつくと膨潤するからとかそういうこと？ どっかのゴム屋の受け売り真に受けてる
バカだから相手にしない方が良いかと シリコンゴムにシリコン系のケミカルで膨張して柔らかくなるの知らんの？
シリコンゴムを扱うなら受け売り以前の常識なんだけどwww >>741
一度やらかしたことあるけど凄い膨らむよね
シリコンオイルは厳禁 >>742
過疎スレで随分タイミングよく
共感意見が出てくるな。
わかってる、わかってるよ。
IDちがうから別人なんだろ？
741と742はシリコンゴムにシリコンオイルで
膨潤起きて大変なことになる
そういうことでいいよ。
俺はなったこと無いから関係ないし ちょっとだけならシリコンスプレー吹いちゃってもそんなに問題ないよ。
むしろちょい膨れて気密取れたりするから悪い側面ばかりじゃないしね。まぁ劣化してるのは事実だから絶対大丈夫とは言えないしオススメはしない >>744
738だけど、自分もゴム屋から教えてもらった情報だったんだけどな
うろ覚えの情報で申し訳ないけど、その後、薄塗り程度なら問題ないってツイート無かったっけ？ 膨潤して何が問題なのか解らん。
ホップ調整利かなくなるのか？ >>748
ホップ掛かる範囲が変わるし最悪弾詰まりする可能性も高まるのにそれが問題ないとは言えないでしょ 膨張するってことは密度が下がるって事だから硬度に対するアドバンテージが変わってしまうのと
ホップの調整幅が狭くなるのと
ノズル側の口の抵抗が上がって給弾に影響し兼ねないのと
元の状態よりも摩耗や気候による影響が大きくなりやすくなる
かな思いついた所は 影響出るレベルまで膨張するって
みんなどんだけ塗りまくってるんや 塗りまくるというかインナーバレルやチャンバーと密着するから吸収しやすい状態なんだろうな >>749-751
シリコンオイルに漬け込んでんの？ そもそも流動性高いものパッキン周りに多用しないだろ普通 オイル前提で話してるやついるけど普通に考えてグリスでしょ
マルイのシリコングリスをチャンバーに塗るのは別におかしくない
それをシリコンパッキンに塗っちゃったらそりゃ膨れるのも無理もないでしょ >>757
だよなぁ？なんかオイルとグリスの特性考えずに使ってそうなやつ居そうだわ >>737
え？何でそういうウソ言うの？
もしかして
パッキンにオイルつくと膨潤するからとかそういうこと？
おいおい、自分がなに言ってたか見直してこい それでシリコンパッキンに
シリコングリスでもオイルでも
塗ると大変なことになるから
厳禁ってのはどういう状況になるんだよ？ チャンバーパッキンの外側に薄く塗って
外側が膨潤して膨らんだとして
内側は何が起きるんだよ？
すげえ勢いで染み込んでパンパンに
ふくらんんで
ホップがちょっぴり強めに掛かるようになりますとか？
これは大変なことになるとは言わないよね？
レバーちょっぴり弱めれば良いんだから
え！？ちょっぴり膨らむから厳禁なの？ 馬鹿な自爆くんはシリコンパッキンのシリコン漬けでも量産して鉄砲壊せば良いんじゃね？ｗ だからわかんねえなら足りない脳みそ総動員してやってみろって レバーちょっぴり弱めれば済むというけどホップ調整範囲が狭まることを大丈夫とは言えないよね
あとARES製品のシリコンパッキンに有りがちだけど押しゴムじゃない機種だと膨らんでるとすごい裂けやすくなるから良いことないよ >>764
ホップ調整幅が狭まるだけとかって話じゃない
耐久性も落ちているんだよ
柔らかくなるからね
むしろこれが大問題
ちょっとした事ですぐ裂けたりするゴミパッキンになるんだよ
ついでに言うと柔らかくなる為パッキン硬度も落ちるので銃の精度も日を追うごとに落ちていく 俺は半年に一回パッキン押しゴム交換してるせいか膨潤を経験した事ないな。むしろホップ位置が決まったら窓以外の内側に瞬接流し込み、パッキン外側に薄くグリス塗ってチャンバー組んでる。 押しゴムのアーム側にもズレ止めの接着剤代わりに薄くグリス塗ったりしてね。これでも無風40ワンパンだし半年8千発は持つよ むしろシールテープが組みの邪魔になる気がする。タイトなチャンバーだと特に それはシールテープをバレルにパッキン被せた上から巻いてるとかじゃない？
それだとタイトなチャンバーに差し込む際にテープの端が捲れて外れるよ
俺はバレルにシールテープ巻いてからパッキン被せて気密とってるよ パッキンの上からシールテープ巻くやつって居るのか…？ 「チャンバー 気密取り」でググると一番上に出てくるブログにこんな写真が載ってる
https://dotup.org/uploda/dotup.org2804950.jpg.html
配管工事してる人が見たら失笑もんだよな バトンがブログでシールテープ上から撒いて気密取り()をドヤ顔で披露してたの笑ったなぁ
昔のカスタム記事って結構とんでもなことをやってたりするよね。
静音性高める為にギアが埋まるほどグリス詰め込んだりピストンヘッドにソルボセイン貼ったりとかな 俺もメカボdiyを始めた頃は、パッキン上からシールテープやった事あるわ。チャンバー取り付けでシールテープが剥がれてからやめたけど。その後バレルにシールテープ巻くようになり、今は接着剤流し込んでる。ガチ気密取るならG17だけど、剥がすのめんどいから普通の瞬接がええよ >>774
馬豚はやってても普通だなって思っちまう、馬豚だし >>725
>解答の揚げ足取ってドヤ顔してる
いやいやだいぶ間違ってましたよね。それを揚げ足と？
>誰がどう見てもあなたがクズ人間ですよ
それが正しいなら、「誰がどう見ても」なんて主語を大きくする必要無いんですよね…
行為そのものが正しいなら、話はそれだけで終わるのに…
主語を大きくして書いたり、決め付けしたりと… こんな感じの人しか居ないなら、私の知識がお役に立つこともありそうですし
時々顔出しますね
お世話になった分はちゃんとお返ししないと(笑) 終わったような話題に今更思い出したようにレスする奴なんて要らねーよ、アンタも廃れて興味の無くなった流行品の話題をされても困るだろ >>780
困るレベルでいうと
主観で決め付けたり、知ったかぶりでネット情報こコピペでドヤ顔してる人の方が困るんすよ。
余計な手間がかかるからね。
その上それで「感謝しろ！」とかね(笑)
どっちが迷惑かは主観になるし
お互いのデメリットは補えるわけだから、俺が書き込む意味はあると思うなあ。
なので、改めてよろしく！ 次からワッチョイIPアリにしよう
コイツはNG登録しないといつまでも荒らすから >>783
>いつまでも荒らすから
俺からだとコピペ君こそ荒らしかと思ってたわ >>783
なんなら今から建ててここ埋めるのもアリ
それでもまだ現れて荒らすならサムライエッジ野郎みたいに通報すれば良い ギア比でどれくらいサイクルが変わるか分かる方いますか？
組み込み予定の構成
EG1000と18:1ギアにリポバッテリー7.4V2000mah30Cで約17発でインナーバレル長363mm+M4タイプ加速シリンダーにM95スプリングで0.2g約93m/sほど
この構成で下記のギアを入れた場合大体どれくらいサイクルが変化するのか気になります。
12:1ギアもしくは13:1ギア
EG1000なのでハイサイクルほどサイクルは上がらないと予想しているのですが、ここからはピスクラ対策にセクターカットした方が良いラインがあればそれも知りたいです。 >>787
昔ハイサイスレでみかけたののコピペ
・13発/秒 マルイのスタンダードにニッカドでの公称値
・15発/秒 マルイのスタンダードにEG1000ポン付けとニッ水程度で可能
・17発/秒 スタンダードにハイスピモーターを投入
・20発/秒 そろそろセクカが必要になる(以降 5発/秒増加つき一枚くらいずつ)
スタンダードに10V前後バッテリーのみ、もしくはハイスピギヤにEG1000程度
・25発/秒 マルイ純正HCシリーズでこのくらい スタンダードギヤならリポ3セル(11.1v)でこれくらい。
・30発/秒 EG1000にDSGとリポ程度 これ以上はミニコネクタは交換必須
・35発/秒 リポ2セルとハイスピモーターにDSGでこれくらい マガジンの弾上がり対策を視野に。
・40発/秒 DSG＋ノーマル電圧の限界付近、ハイボルテージ＋DSGはこれからが勝負
・45発/秒 ハイスピギヤでの限界付近 セクカは6枚くらい
・50発/秒 DSGにリポ3セル ピストンスピードが足りないので強バネ＋バレルカットが必須
・55発/秒 上記DSGに16:1ギヤを組み込むかハイスピモーター投入、メカボのヘッド側が次々と粉砕
・60発/秒 更にDSGにハイスピギヤを組み込むとイケるはず 未体験。
・70発/秒～ 神 と言うか多分1J以下に収めるのにピストンスピード足りない。 昔P90ハイサイを3連結して（トリガーmosfet直結）秒75発しかも面制圧だぜって言ってる頭も銃も痛い人がいたな 並列銃ネタでMr.Cliceが出てくると中堅
バリバリクラッシャーが出てくるようだと神 ダブルベルのフルメタル電動ガン
ピン外したのにきつくてアッパーレシーバーが外れない
仕方なくドライバーの柄の部分でぶっ叩いて何とか外した
これでやっとメカボックスにアクセス出来るし気密取りやバレル交換も出来る
メカボックス弄るのはまだまだハードル高くて出来ないけど >>793
むしろニッ水よりリポの方が楽なんだけどな ドライバーの柄で叩いたりすると変にキズ入ったり歪んだりするから
プラハンや適当な当て木を準備しておくといいよ この間5年ぶりにサバゲー復帰したら持ってたガンの初速低下してたんだけど、何が原因かな？
ガンはマルイのトンプソン >>796
グリスが固まって
ピストンスピード低下
ピストンＯリングが膨潤してデカくなってシリンダー摩擦が増えて初速低下
チャンバーパッキンのゴムが変質してグリップしなくてホップ弱くなったのを
ホップ圧上げたことで抜弾抵抗増えて初速低下
俺の経験則ではゴム部品はどうあがいても3年が限界かな。 パッキン・ピストンシリンダー周りのゴム劣化
あるいは残ってたバイオ系の弾の所為も有り得る メリットは？とか聞かれるかもだけど、次世代SOPMODバッテリーをミニＳバッテリーに変換する事って可能？
SOPMODからリポに変換するコネクターはあるんだけど、リポ管理が怖くて使う予定ないのよ。
ミニＳバッテリーをインできるストックに変えたりしてみたいのよね。 >>799
煽りではなくリポに変換するコネクターって何？ >>800
SOPMODバッテリーのコネクタをタミヤコネクタに変換するコネクタのことなんじゃない？
>>799
SOPMODバッテリー 変換 でググれば変換出来るコネクタが出てくるよ
あとはミニSが入るストックを探せばおｋ >>801
神！ありがとう！
Amazonにあったnoirのやつでいいのかな。
コネクターとか、電圧とかちょっと調べた感じよく分からなかったけどそのままミニＳバッテリー使えるならうれしす。 >>802
あーそうか次世代M4系ってストックに端子が入ってるのか…
バッファーチューブに付いてる端子を外して配線にはんだ付けしないとダメだこれ…
頑張ってはんだ付けしてくれ >>803
あれ、ハンダ使うんだ。待って、どうやってやるんだ？ >>805
>>803だけど、次世代いじったのが昔だったから忘れてたんだがM4A1カービン以外の次世代M4系はストック自体に通電させるための機構が入ってるんだ
で、それの端子がバッファーチューブのストック側端に付いてるんだ >>806
ミスって書き込んじゃった
次世代M4 バッファーチューブで画像検索すれば端子が見れると思うんだけど、そこの真ん中のネジを外すと端子自体が取れる
はんだごてで端子から線を外して、外した配線にタミヤ端子についてる配線の色を合わせて（Noriの場合は灰色が赤線）はんだ付けすればいい
このときに熱収縮チューブで絶縁したほうがいい
出来ればヒューズも付けたほうが安心
ヒューズをつける場合は平型端子に熱収縮チューブを付けてミニ平型ヒューズの20Aがおすすめ
そのまま使おうとすると端子がきついから、ラジオペンチなんかですこし調節すると抜き差しがしやすくなる
これであとはミニSが入るストックにバッテリーを入れてやればおｋ >>806>>807
詳しくありがとう！感謝！圧倒的感謝ッ！
5chって優しいんだなぁ。 >>809
これね。知ってはいたんだけど、次世代のストックを細めに変えたくて(ソップモッドバッテリーが嫌いなのもある)候補から外れてたんすわ。
因みに、リポとニッ水ってコネクターは一緒なの？ >>810
マルイが新しく出すリポはコネクタ形状変えるみたいね
大抵のリポは同じタミヤコネクタなんだけど、Tコネクタもあるから要確認ね
まぁ最悪コネクタだけ買って付け替えちゃえばいいさ 質問失礼します
初速ってどれくらいに調整してますか？
自分は0.2gで90～92m/sにしてますが皆さんはどれくらい安全マージン取ってますか？ >>812
・一番初速が出るHOP設定
・弾は0.20、0.25、0.28全て計測
・ガスの場合は外部ソースとマガジン温度35度で計測
上記条件で、上限より3m/s程度の安全マージン。 >>813
ありがとうございます
上限-3m/sくらいなんですね
参考にします！ 質問なんですが、XCORTECHのXET304μ MOSFETの信号線ってsqどれぐらいの線使ってますか？
0.3sqと0.5sqでどちらのほうがいいか悩んでます マルイの電動ガンが破損したんだけど、引っ越したから買ったお店が近くにない場合どうしよう？
他のお店でも対応してくれるかな？ >>816
マルイにメールで相談すれば良いんじゃない？
違うの？
お店通さないと受け付けてくれないの？ スレ的にはメーカー修理に出すつもりならスレ違い
ここはどうやって自分で直すかを聞きに来る所
どうすれば良いかなんざ説明書読めよ ZCのメカボ使って初半自作してみたけどトラブル続きだった…
なんとか完成したのは良いけどテストで十数発撃った段階でヒューズが飛んだ
手を入れたところだらけだから見当がつかないし一度前バラしするつもりだけどこういうときまずチェックしたほうがいい部分ってあるものなの？ 定番ではないかもしれんが
ピストンとレールのクリアランス
ピストンの動きが重くてヒューズ飛びまくった ありがとう
ざっくりオーバーホールして今日フィールドに試しに持っていってみたけどヒューズは飛ばなかったけどタペットが折れたよ
やっぱりそのへんになにかありそうだからもう少し調整してみるね >>821
セクターの上側のシムの調整ミスでセクターとメカボでタペット挟み込んでない？
最初のヒューズ飛びもシム調整ミスでギヤの動きが渋いとか？ >>819
zcのver2メカボ、マイクロスイッチタイプだとしたら、独自寸法の塊なんでメカボ交換を勧める。
そのまま使うなら、先の人も書いたピストン周り。メカボのガワだけでなく、セクターギアの齒がない部分とピストンの齒がスレてないかも確認しましょう。 >>822
>>823
ありがとう
メカボはこれくらいしか持ってないんだ…
ノズル押し込んで強い抵抗はなかったから多分ギアで挟み込んでることはない…とは思う
一回洗浄してシム調整からイチからやってみるね 中華電動ガンのver2メカボは時々タペットプレートがver3の個体がある 819だけど一通り見直して組み直したら快調に動くようになった
セミフルセーフの動作が怪しかったけどトリガーとかカットオフレバー周りにプラ板接着したりしてかさ増ししたらキレイに動くようになったよ
ありがとう
そして余ったパーツでもう一丁生やしたら今度は2発目以降の給弾不良が起きて初速も50前後しか出ない…
電動ガンいじるのやっぱり難しいね… たしかに技術はなくても金があればなんとでもなるけど、それじゃあ楽しくないわな 整備ならまだしも修理するならフライス盤くらいは欲しいところ マイクロスイッチって結局SBDがいるの？いらんの？
ショップの店員やエアガン詳しい人に聞くと構造的に要らないって聞いたけど、SNSで調べると付けてる人多いから結局どっちやねんってなる 一般的なマイクロスイッチは電動ガン旧来のカラクリ接点と違って接点部がバネでクリック動作するので、スパークの発生を大きく抑制出来る仕組みになっている。
そのため接点が傷みにくく、SBDを入れなくてもスイッチは長持ちする。
なので、「SBDを入れなくても問題ない」という説明になる
しかし一方で、マイクロスイッチでも内部で接点がついたり離れたりするのは変わらないから、SBDを入れた方がスパークが抑えられスイッチが長持ちするのは同様ではある。
なので「構造によるスパーク抑制効果＋SBDによるスパーク抑制効果の重ねがけの方がスイッチに優しいはず」という意見も間違ってはいない。どのくらいの違いが出るのかは知らんけど。
スイッチもSBDもそれほど高価なパーツではないのだから、まずはSBD無しで使ってみて、早期にスイッチ不良が起きるようなら次回はSBDも入れてみれば良いのじゃないかな >>831
レスありがとう。暫くはノーマルで使ってみてダメそうだったらスイッチごと取り替えてみるよ ストック交換したいけど他の人のブログ見たらピン穴を削って加工しないと装着できないってあって交換するか9か月迷ってるゾ なんのことだかまるでわからんが
そいうのよくわかるわー
まじにたいへんだよなー >>835
何のストックかは知らんが穴くらいあけちめえ ストックなんて気に入らなきゃ別なの入れりゃいいんだから気にせずつけろ 
