【健康と】水性塗料〜ラッカー使えない 18【環境】 [無断転載禁止]
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キャップオープナーとか要らんよ
蓋に輪ゴム巻いとけ ウォーターポンププライヤー
蛇口の交換や冷凍した食品を割ったりも可能で安くて便利よ 蓋側はウォーターなんたらプライヤーでもいいんだけどさ、
瓶側の固定に何気にグンゼのアレ便利よね。。。 軍手とかプライヤーとかその都度面倒だろ
最初に輪ゴム巻いとけってマジで
輪ゴムは世界を救う >>401
タミヤとクレオス水性の塗膜強度が同じだって！？？ プライヤーは瓶破壊の可能性が付きまとう
サイズ的にもオープナーセットはいい製品だと思う >>412
タミヤのアクリル使ったことないんだけどクレオスより強いの？ >>414
タミヤアクリルとクレオス水性両方使ってるけど大して変わらんよ うん国産は諦めてファレホかシダテル通販で買うんだよ タミヤアクリルよりクレオス水性の方が若干だけど塗膜が強い気がする
あとファレホメカカラーは上記２種よりも塗膜が強い もしエマルジョン系が水性アクリルより塗膜強度が低かったら
良いところ無しでしょう シタデルカラーでべたつく原因や、対策方法わかる人いますか？
シタデルベースカラーのBalthasar GoldとLeadbelcherが特にべたつく感じです
今のところべたついた時は、一回乾燥させてから最後にLahmian Mediumを塗って様子見してます
塗ってるのはボードゲームの駒で、筆塗り、シタデルカラーのみで塗ってます
スプレーは使えない環境です >塗ってるのはボードゲームの駒で
これはしっかり書いた方がいいじゃないか？
塗料だけでなく素材との組み合わせで影響とか出るかも知れないし >>419
ちゃんとかき回さないで上澄みの方だけ使い続けると
上澄みの成分が少なくなって、顔料のみになることがあるよ。
上澄みの部分で重合硬化させてるみたいなので、こうなっちゃうと捨てて新しいの買うしか無い。 >>419
よく振る、パレット上で水をちょい多めと思うくらい混ぜる、ノビを確認して薄めに塗る。
基本的にはベースでも１度塗りですませない気持ちでという感じかなぁ。
ちなみにかくはん棒とかでかき混ぜると劣化するので、ガラス玉とかステンレス玉入れて振ってね。 >>420
zombicideっていうボードゲームの駒です
シタデルのSHADEを厚く塗った時もべたついたので、単純に厚く塗って乾燥できてないのかも知れないです
ただ普通にシタデルで色を塗った後に、指で触って塗料が手につかない程度（塗ってから30分後くらい）で
Ard coat（シタデルカラーの艶出し塗料）を塗った時も塗料が溶け出すような感じがあったので、なにか基本的な注意を
見逃してるのかなーと。
このArd coatに関しては海外のフォーラムでも似たような事例が報告されてるの見たんですけど……
乾燥が足りないんじゃね？ とか言われて海外フォーラムでは終わってたはず
Ard coatの溶け出す感じがしたときの塗り方は、
Leadbelcher＞Drakenhof Nightshade＞Ard coat
今回べたついてるのは
Balthasar Gold＞Nuln Oil
Leadbelcher＞Nuln Oil
で、今回は塗ってから1週間以上は余裕でたってます
塗装はこれが始めてなので、基礎知識はまったくないです。長文失礼しました。 >>423
もしかしてPVC系の柔らかい駒？
例えば、ダンジョンエクスプローラーみたいな
それだとロットに寄ってはミニチュアから延々と可塑剤がにじみ出ているのかもしれない
そうなるとシタデルだろうがラッカーだろうが、ウレタンだろうが経時変化でネバ付く
可塑剤を抜かないとダメかも
可塑剤 抜く でググってみて >>421 >>422
塗料には攪拌用メタルボールをいれて、しっかり振ってる……とは思うんですけどね
金色と銀色は、他のベース色と同じように水で薄めると、すぐに塗料のくいつきが悪くなっちゃうので
水での薄め方が足りなかったかも知れないです
あー、書いてて思ったけど金色と銀色は他の色に比べて厚塗りに近い塗り方になってたのかなー
他のLeadbelcherとBalthasar Goldで塗ったのはべたついてないので、塗料自体は駄目になってないはず
>>424
ちょっとぐぐってみます 可塑剤調べてみました
ベンジンかセスキ炭酸ソーダに漬け込むって方法がでてきたけど、これかー
可塑剤はリーパー社のボーンズシリーズだけの対策かと思ってました
zombicideもPVC素材のはずなので、ダンジョンエクスプローラーで可塑剤の問題があるなら
可能性はありますね
とりあえず、まだ塗ってない駒が（たくさん）あるので、>>421>>422の注意点に気をつけて
塗ってみて様子見します
それでも駄目なようなら可塑剤かなー……
気楽な気持ちで塗装してみたけど、沼じゃなー（色々知れて楽しくはあるんですけどね）
回答してくれた方、ありがとうございました >>421
上澄みって保存時に硬化しないようにリターダー成分だから
使用時は上澄み捨てろとかいう情報も多いけどどうなんだろう 水性でも色ノ源シリーズ出してほしい
原色CMYカラーがないの水性だけたんだよなぁ PVCの可塑剤かー。
Vカラー今も入手しやすいなら下地にそれ塗るという方法があるけど、匂いがすごいからねー。
ここの趣旨ともずれてしまうし。
スプレープライマーも使えないなら、とりあえずベンジンでつけ置きが一番お手軽かなあ。
>>427
アーミーペインターなんかは、一番最初に数滴出してから、使えって書いてあるけどね。
海外製と国産の水性カラーは質が違うから、上澄みの意味合いも少し違ってくるんじゃないかね？ ファレホのマットバーニッシュなんだけど、吹く場合の希釈の量を教えてください。
いま原液に対してエアブラシシンナーとフローインプルーバーを混ぜたものを１：１
で希釈してみたけど、結構濃いような気がする。特濃牛乳みたい。白い。
大丈夫なのか心配。
過去レス調べたけど分かんなかったんで、よろしくです。 たぶんそれだと濃いス
黒い紙を用意してそれに吹き付けてみると一発でわかるスよ
濃すぎると黒い紙が白化するッス
吹き付けができて濃いかどうか判断つかないときも黒い紙に
吹いて乾燥させて様子を見るッス
ファレホのマットバーニッシュは薄めすぎると対象に塗料は乗らないわ垂れるわで
非常にシビアっス
マットバーニッシュは最低限の塗布量で艶が消えるぐらいな使い方をしないと
厚ぼったくなるは白っぽくなるわで…
難しいなと思ったら水性プレミアムトップコートの缶スプレーで済ましちゃったほうがいいカモ マットバーニッシュ筆塗りで使用してるけど塩梅が難しい
含み過ぎると溝に溜まりやすくすぐ泡立つし、控えれば控えたで筋筋になる
うまく塗れられればマットでサラサラした質感になるので気に入ってはいるんだけどね マットバーニッシュは使ったことないけど、サテンで十分じゃないかな。MMPのサテンだとクリアーに近いけど。 >> 430
希釈や使い方にもよるけど、エアブラシの場合ファレホは0.15〜0.2Mpa以上での吹きつけが推奨されてる
のでタンク付きコンプなどでないと厳しいかも。タンクなしだと脈動でこれがまたね〜。
イージーペインターを使うという手もあるけど、特にファレホじゃないと駄目と言うわけではなければ
431さんが書いてある水性プレミアムトップコートの缶スプレーの方が良いかもね。 ファレホやシタデルなんか一応エアブラシ用で出てるけど、元々筆塗装用塗料だからねぇ。
バーニッシュもグロス以外は普通に水で薄めて塗ればあまり問題無いと思うけど。
グロスは結構筆目の凹凸が目立つ。
スプレー許されれば水性トップコート、プレミアムトップコートの方が楽ではあります。
ちなみにプレミアムトップコートはつや消し剤の違いだけで、クリア成分は同様なので、
光沢クリアは普通のトップコートで問題無いとのこと。 430です。
やっぱりマットバーニッシュそうなんですね〜
希釈とか塗布量をトライしてみないと、な感じ
皆さんおっしゃるようにクレオスの水性プレミアム
コート使った方が楽で、良さげですね。
もうすぐ、瓶入り出るし。。
実はちょっと戦車の裏を吹いてみたけど、数時間
したら透明になるとはいえ、溝とかに変な白っぽい
感じが残る。まだ濃いのかもです。
せっかくスミ入れやグラファイトかけたのに >>438
お疲れ様ス
とりあえず練習を重ねると自分の環境での塩梅がわかるようになりまスから
黒い紙もしくは黒サフで塗り上がってるなにかに対して吹付けの練習をするといいであります
この方法はファレホや他の水性塗料の練習にもなるので個人的にもおすすめいたしまス
入手のしやすさと場所の取らなさから自分は黒い紙をオススメ致します
凹部分に塗料が溜まったというのは残念でありますが回避はある程度できます
例えば凹部分に垂直に吹かないで斜めから入れるとか
凹部分の真横をエアブラシでの吹き始めにするとかです
エアブラシのニードルを引いたもしくはトリガーを引いた時に
自分の思っている位置に塗料ミストが出るようにならないと難しいですが
練習と経験である程度カバーできるようになります
お互い修行しまショー ファレホのマットバーニッシュってメカカラーのマットバーニッシュと
ポリウレタンマットバーニッシュの２種類持ってるけど
ポリウレタンマットバーニッシュの方が使いやすい気がする（気のせいかもしれないけど）
>>440
匂いが気にならないほど微香ならば欲しいです
塗膜強度があるから下地塗装用に重宝しそう >>282
遅レスですまんが、シタデルの上にアクリジョンのNo.20 フラットクリアーを吹いて1ヶ月経つけど今のところ問題ないよ。
100均のスプーンにシタデル筆塗り→フラットクリアーをエアブラシで厚目に→1ヶ月放置
フラットクリアは前スレの希釈方法にした。
アクリジョン：エアブラシ薄め液：リターダー薄め液 =5：4：1 エアブラシうすめ液が250ml入ってるから
250から25抜いてリターダーを25加えたら9:1
250から50抜いてリターダーを50加えたら4:1 >>442
少し訂正
アクリジョン：エアブラシ薄め液：リターダー薄め液 =10：9：1
>>443
俺も最初は難しいと思ったけど、
エアブラシ用：リターダー=9：1
を作り置きして
アクリジョン塗料：作り置き=1：1
にすれば良いと前スレの280氏から聞いて楽になった。
アクリジョンのエアブラシには強くお勧めするよ。
>>444
前スレの280氏?
感謝してます。 438です。
ありがとうでした
マットバーニッシュってムズイトコあるから、今回のトップコートはクレオスの水性プレミアムを使うことにしちゃうです
パステルとかピグメント早く定着させたいんで あはー・・・
ラッカーシンナーのいい香り・・・
うへへへへへ 来月発売される レベルの水性って、すでにドイツ本国では発売済なの？
塗膜強度がどれくらいあるか？塗りやすさは？非常に興味がある。 アクリジョンエアブラシ用薄め液にリターダーも加えるのか！
いいこと聞いた >>445
リターダー薄め液を少し入れるのは詰まり対策でしょうか？
もしそうだとすると乾燥時間より延びますよね 自分もリターダー混ぜてるけど
エアブラシだと一回吹いた時の塗料の厚さが筆塗りより薄くなるので
あまり乾燥時間の延び関しては気にならない
限られた時間内で何度も吹いて表面を滑らかにってことならリターダーはおすすめしないス >>450
アクリジョン＋エアブラシはリターダーを混ぜると詰まりが若干マシになる気はするが、それよりは梨地対策かな。
ガンプラの墨入れの仕上がりの都合で塗装の殆どかツヤありだから、俺の場合はリターダーが必須。リターダーを入れると乾燥は若干遅れるけど、それ以上に塗装面の平滑化のメリットの方が大きい。
塗装に対する考え方次第だから異論は認める。 上のうすめ液でクリア溶いたものってハイキューパーツのDPボトルで作り置きできるかな？ >>452
アクリジョンってそんなに梨地になりやすいか？
ちょっと濃度や距離がムズカシイだけで、リターダーなんか混ぜなくてもスムーズに吹ける思うんだが >>448
勘違いで無ければ、ツベの動画で数年前から海外のモデラーさんが使ってるから発売済みでしょう、
動画見る限りでは特にコレがってとこは無かったような・・・
ただ艶消し黒とかを多用されてるので、そっちの質感が良いのかも？ >>452
本来渇きを遅らせるのは粒を広げて伸ばす事であって平滑に仕上げるので正しい >>455
ゴメン、書き方が悪かった。アクリジョンはリターダーが無くても色によっては梨地にはならない。ぱっと思い付くのは、黒鉄色や黄色とか。
アクリジョンの発色が悪のをカバーするのに俺は下地にツヤありの白をよく使うが、こいつは梨地になりやすいので試し吹きの状態を見てリターダーの量を加減している。
好みの問題だし、アクリジョン特有のテクニックでも何でも無いけど。 >>451 >>452
ありがとう
塗装するﾊﾟｰﾂ数が少ない（今は1/144のガンプラ）のと
乾きの早いタミヤアクリルや水性ホビーと同じ感覚で吹いてしまう上に
アクリジョンは隠ぺい力が弱いのでついつい多めに吹いてしまうんだけど
（結果的にタミヤ等より光沢がきれいに吹けている）
初歩的な質問なんですが、やっぱり乾燥を待って少しずつ重ねて吹いてます？ >>460
452です。俺も作ってるのがガンプラのHGやRGなんで気持ちはよく分かるw
アクリジョンは塗膜が薄いと成形色と差が出ないから。
>初歩的な質問なんですが、やっぱり乾燥を待って少しずつ重ねて吹いてます？
俺はアクリジョン+エアブラシの少しずつ重ね派。面倒だけど。
乾燥は30分くらい待ってると思う。触ると指紋は付くけど塗膜は剥がれないくらい。
上にも書いたけど、隠蔽力対策で最近は下地にツヤありの白を吹くようにしている。更に面倒だけど。 >>461
詳しくありがとう
そうか待つのか 我慢強いなぁ
ノズル詰まりそうだしその都度洗うのも手間だし俺は待てなさそうだわｗ
しかし、エアクラフトグレーとコバルトブルー吹いたけど
あのあたりでもかなり重ね吹きしたしアクリジョンって地味に塗料減っていくよね
俺も隠ぺい力対策で白吹くけど白サフもありかなと アクリジョンはエマルジョンだからホルベインの顔料ペーストが使える
ちょっと足すだけで隠蔽力が格段にあがる
顔料ペーストはamazonで買える
アクリジョン使ってるならとりあえず白と黄はもっておいて損はない
https://i.imgur.com/ShjZKaI.jpg プラモ製作HPみてたら、タミヤアクリルをラッカーで溶いてエアブラシ、って
記述があったんだけどコレってなんのメリットがあるんでしょ。
戦車で、上にアクリル塗って拭き取り下塗装が見えるって過程なんだけど…… >>466
田宮のラッカー塗料ある今は意味ないけど、それ以前は塗膜強化でラッカー薄め液を使うって手法はよく聞いた。
アルコール落とし等で、下地が同じ水性アクリル樹脂とシンナーだと一緒に色落ちしちゃうからじゃないかと。 水性スレには相応しくない話だが
タミヤアクリルにラッカーうすめ液混ぜると塗りやすさが上がり乾燥速度も早くなる
塗膜もラッカー程強いとは言い難いが、水性アクリルよりはそれなりに強くなる
更にラッカーのクリヤースプレーも気軽に使えるので、更に強くしたい時はこれを使ったりとか。
「なら最初からラッカー買えば良いのでは？」と言われればそれまでだが、タミヤアクリル1種類で
ラッカーっぽい使い方と本来の水性としての使い方2パターンが出来ると考えれば経済的とも言える
Mrカラーが手に入り難い欧州のモデラーがやり始めたとか聞いたのだが真相は知らない 参考までにアクリジョンに顔料ペースト混ぜてる方は
どのくらいの割合で混ぜてますか？ 溶剤は揮発するので
ラッカー、専用薄め液、水ても
塗膜強度は変わらない気がする
前家庭の分子結合や化学反応は知らない 試したことないんで推測だけど
ラッカー溶剤使うなら食い付きは良くなるはず
あとはタミヤの色が使えることかな >>466
俺は筆塗りでもその手使ってるけど？
塗りやすくなるし、乾きの遅い艶在りでも早く乾くよ。
水性塗料のメリットは当然無くなるが… ラッカー溶剤はわずかにプラを溶かすから食いつきが良くなる タミヤアクリルで水で希釈しているけど
硬化？すれば爪立った程度じゃ剥がれない ファレホ（のメカカラー）買ってみたけど国産と比べてゆうほど綺麗には塗れないな
臭いはほとんどないし乾燥も速いけど
筆塗りオンリーは俺の腕では無理か >>469
塗料10mlに対しておおよそだけど2mlくらい
混ぜすぎると食いつきや強度が犠牲になるから気をつけて ファレホの蓋外してメタルボール入れたいんだが固くて外れてないんだよね
コツとかあれば教えてください。力推しで引っこ抜くしかないんかな？ そんな固いかな？先っちょつまんでゆする感じで引き抜けばスポンといくけど。 外そうとしていたところを間違えていたみたい笑
根元からぶっこ抜こうとしてた。おかげで無事に外せました
ありがとうございます >>479
一言でいうとムラがすごい
水性ホビーカラーとの比較論で
あっちはもう３年も使ってある程度わかってて
ファレホはまだ使い慣れてないって前提あるけど
多分まだ適切な希釈がわからないんだと思う
エアブラシも使うからエアブラシシンナーを等倍入れてるけどなんか違う？ >>483
ん？筆塗りなのに等倍で薄めてるの？メカカラー は筆塗りなら希釈不要だよ >>484
公式見解として
それはわかってるんだけど
明らかに濃すぎないか？ >>485
そか、個人の好みで結構勝手が違うものだね
私は筆にちょっと水を付けるけど、シンナーは使わないや
ファレホ もシタデルみたいに、公式動画ほしいね ファレホでもホビーカラーでも、プラ板とか、ジャンクパーツに試し塗りして、
自分にとっての適性濃度を探すしかないんだよなぁ。
メカカラーは自分も筆に水含んで塗っている。
シタデルやモデルカラーとか濃いのは水かエアブラシシンナーを数滴混ぜて塗っている。
後はムラを見ないことにする位か ttps://mobile.twitter.com/volks_hobbydept/status/964079340030865410
公式で塗り方冊子配布されたけどwebで公開してほしいよね。 シタデルもファレホも濃い場合は水やアクリジョンのうすめ液で薄めてる エアブラシシンナーじゃなくてファレホシンナーはあまり使われないんだろうか >>486
>>487
我慢して筆を濡らすぐらいでやってみたけど
グレーはいけるな
一番塗りやすい色だからあんまり参考にはならないけど
次ホワイトでやってみる シタデルの上にエナメル、ラッカーは下地を侵さない？
エナメルで汚し、ラッカーでトップコートをしようかと思っているのですが。 >>492
水性でも完全に乾燥させたら
殆ど問題無い >>492
初心者スレじゃないから聞くけど砂吹きとか知ってる？
自分で試したり確認することは出来ないの？
ラッカーに拘る必要有るの？水性トップコート使えば？ レスありがとうございます。
エアブラシを使ってラッカー塗装をしていますが、
シタデル筆塗りに興味がわいたので色々調べています。
シタデルを塗った後、ラッカーで光沢コート→エナメルで汚し→ラッカーでつや消し
の工程で進める事が出来るのかな？とシタデルを使っている方に
教えて欲しかったのです。 ラッカーでのコートは下地が何であれ、ゆっくり少しずつを心掛ければ
普通に出来ると思うがね
シタデルに限らずタミヤアクリルや水性ホビーだろうと エアブラシだのラッカーだの使える環境であるなら
あえてシタデルを混ぜる必要なさそうだが
あと汚しもシタデルでやってしまえば
ラッカーで光沢コートの手順は省略できるんじゃないかな
光沢コートってスミが流れやすくなるためにやるんだろうし >>495
大昔の話だが、ラッカーで塗装→エナメルで迷彩→ラッカーでコートってやったよ
物はボークスの100分の1ブーレイで説明書にもその指示があった
コートの吹き方に気を使う必要あるけどアクリルでも出来るんじゃない？ 皆さんありがとうございました。
参考にします。
エアブラシを使うのが面倒、ラッカーの臭い対策も面倒。
そんな理由で無臭、筆塗りを試みようとこのスレに来ました。
シェイドを使えばウォッシング出来るみたいですね。
デカールも貼るので、やはり光沢コートしようと思います。
ゆっくり取り組んでみます。 Kカラーズ興味津々なんですがあんまり話題に上がりませんねぇ Kカラーズはアルコール塗料で、エアブラシ専用、銀色のみですから
使用用途も塗装環境も限定されるんじゃ無いでしょうかね？
ボークスでサンプル見る限りアルクラッドみたいな鏡面でしたけど。 マジックリンと水で洗浄できる手軽さを知ったら、もうラッカーには戻れないｗ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
