★模型塗装初心者スレッド84 ガンプラからスケールまで★
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
■質問者へ
書き込む前にテンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに!
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド83 ガンプラからスケールまで★
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1525565950/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured ■質問者へ
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
質問する場合は、下記のテンプレートに従って質問・目的を書き込んでください
質問テンプレを使えば、自動的に必要事項が埋まるため優先して使用してください
質問者には「それって書いても意味あるの?」という情報でも、
回答者には 「それ先に言ってよ!小出しにすんな!」ということが多々あります
情報の取捨選択も初心者には難しいため、テンプレ使って情報を全部出してください
模型塗装は「色の相性」「塗料の相性」「塗装方法の相性」があるため、質問時の情報が少ないと
正しい答えが出せません。情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります
・質問用テンプレート
【塗装用具】
筆、スプレー、マーカー、エアブラシ、etc…のどれを使用しているか。
どのメーカーの、どのような製品か。なるべく具体的に記載するとよいでしょう。
【使用塗料】
こちらも種類、メーカー、製品名をなるべく正確に。
例:×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料、水性ホビーカラーの○○番」
【キット名/素材】
キット名は正確に。ガンプラの場合はPG、MG、HG、RG、SDも記入。
素材(PS、ABSなど)は説明書やランナータグに記載されています。
【質問内容】
起こったトラブルや疑問点、自分がやりたい事を具体的にわかりやすく詳細に。
【その他】
その他、上記に挙げたこと以外で伝えておきたい事があれば。
*ググれ・試せといったレスしか付かない、又は質問を完全にスルーされた場合、
検索で比較的簡単に調べられる質問内容である可能性が高いです。
まずは自分が質問で使った「単語」を使って検索をしてみましょう。
それでも見つからない場合は、「どのような検索ワードで探せば良いか」を聞いてみると良いでしょう。
*「○○して大丈夫ですか?」「△△であってますか?」
→>>1の通り、まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
“これを行ったら結果はどうなるか?”という類の質問は叩かれたりスルーされがちです。 ■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
質問時の情報に不備があれば「メーカーは?」「商品名は?」等のフォローを推奨します
また、初心者を装い不備のある質問をして、回答者のググれ・試せといったレスを誘ったり、
ググれ・試せといったレスに過剰反応するような輩は、NGIDに登録するかスルーしましょう。 ■参考になる書籍(2015年9月更新)
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版
(ホビージャパンMOOK 227) ホビージャパン社発行 価格2095円+税
NOMOKEN 野本憲一モデリング研究所 新訂版
(ホビージャパンMOOK 611) ホビージャパン社発行 価格2400円+税
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなど
様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中!
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1524円+税
ttp://hobbyjapan.co.jp/books/search/s4658.html
◎カンペキ塗装ガイドDX (電撃ホビーマガジンHOW TOシリーズ)
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A1004170
メディアワークス発行 価格2100円+税
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A0803700
ISBN-10: 4048672487 アスキーメディアワークス発行 価格2000円+税
研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=342
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段獲り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。
初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。 ■FAQ
★携帯電話、家電製品、車、バイク、家具等への塗装を考えている方へ★
模型板で扱う塗装とは、基本的に塗ったら触らずに飾っておくことを想定しており
模型用塗料は日常的に手で触ったり持ち歩いたりする実用品には適しません。
「一度塗装してもどうせすぐに剥がれるのでやめておいた方がいい」が回答です
またそれぞれの板の塗装に関するスレッドで情報が得られるかも知れません。
各板のスレ一覧から「塗」「カスタム」「ペイント」等で検索してみてください。
http://gimpo.2ch.net/diy/ DIY
http://gimpo.2ch.net/phs/ 携帯・PHS
http://namidame.2ch.net/car/ 車
http://namidame.2ch.net/bike/ バイク
http://gimpo.2ch.net/gun/ サバゲー
★ラッカー系塗料について★
初心者が誤解しやすいポイントです
Mr.カラーやガンダムカラーの瓶には「合成樹脂(アクリル)」と書いてありますが
模型用塗料としては「溶剤系アクリル塗料」または「ラッカー系塗料」と呼ばれます。
タミヤアクリル、クレオス水性ホビーカラーは「水性アクリル塗料」です。
「アクリル塗料」は誤解を招くので注意。
ラッカー塗料を薄めたり用具を洗浄する際は、ラッカー塗料用うすめ液を使ってください。
GSIクレオス、ガイアノーツのラッカーうすめ液は互換性があります。
またホームセンター等で売っている「ラッカーうすめ液」は模型用塗料とは
別物ですので塗装には使用しないでください(プラスチックを溶かします)。
★余った塗料や汚れた薄め液の捨て方について★
決して台所の流しなどには捨てないように。
余った塗料、筆を洗ったりして汚れた薄め液は、換気のよい場所で新聞紙などに
染み込ませて新聞紙ごと燃えるゴミとして捨ててください。
またフタが密閉できる広口のガラス瓶などに溜めておいて、次からはそれで
おおまかに洗浄→きれいな薄め液で拭き獲る、という風にしてもいいでしょう。
★ラッカーうすめ液の再生の仕方★
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~mokei/j-tips-thinner.htm (参考リンク) ★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイントマーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
「初心者でも簡単きれいに塗装できる」というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ(ペン先)の具合を調整できず広い面積ではムラになります。
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
もともと「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と言います
模型用で「トップコート」という製品があるので商品名と混同したりしないように注意して下さい。
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート(青い缶)…水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー(灰色の缶)…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に行ないます。
部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。
エアブラシ塗装には部屋全体の換気と併せて、スプレーブースの使用を推奨します ★ABS部品や墨入れによる割れについて
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程を検討し、組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサー、塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行う。一層毎に良く乾燥させる。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないよう、クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力塗装、スミイレを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料:重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。 ★墨入れ(スミ入れ)について
模型のディテール、スジボリ部分に塗料を流し込んで強調する技法をスミ入れと言います
セオリーとして元の塗装色を濃くした色、影になる色を使用しますが最終的には好みです
「黒い塗装には何色のスミ入れ?」という質問には「グレーやシルバーなどで目立たせる」という回答が多いです
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料(クリアー)などを吹いてください
スミ入れ後につや消し(or半光沢)のクリアーを吹けば最終的にはつや消し(半光沢)の仕上がりになります
★エアブラシ、簡易エアブラシについて
模型を長く、ある程度本格的に楽しむなら「コンプレッサー」+「ダブルアクションエアブラシ」を推奨します
プロスプレー、ガンダムマーカーエアブラシシステム、イージーぺインターなどは確かにお手軽ですが
エア缶のランニングコスト、調色の限度、エア圧や吹き幅の調整限度からくる表現の限界があります
レビューサイトを見るなどして、よく検討して下さい
特にガンダムマーカーエアブラシは販売から間もないため、ハウトゥの積み上げはこれからです
使用中エア缶が冷える→圧力が下がって使用感が安定しない
エア缶を思ったよりも消費する、お金がかかる
マーカー(アルコール塗料)の塗膜にスミ入れしたら剥げた
等の報告も挙がっています ●サーフェイサーについて
極論を言えば「初心者にサフは不要」
まずはサフの用途、メリット・デメリットを調べることを勧めます
サーフェイサーは、本来パテによる修正や改造をした際に、塗装面の色と表面状態を均一にするために
使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理、プラ板やパテで表面の質感がバラバラ
など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけです。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
例:
遮光効果が欲しい→グレー系塗料を塗る
白や黄色は隠ぺい力が無い→隠ぺい力の強さを売りにした塗料(クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー)
食い付きを良くしたい→足つけ、洗浄、プライマー塗布 ワンルームマンションでエアブラシ塗装は近隣の迷惑考えてやめた方が無難ですかね? >>1
オレ様は54歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>13
コンプレッサーの音と振動、塗料の匂いと飛沫、工夫の余地はあるけど
最終的には近隣住民が「うるさい!臭い!!」と感じたらそれまで
やれる工夫としては
・コンプレッサーは静かで振動がしない物を選ぶ
・水性塗料か、匂いの少ないラッカー系うすめ液を使用する
・部屋全体の換気をする
・塗装ブースの出口を考える、近隣住民の部屋へ影響を避ける >>13
塗装はまだ初心者なんだけど
近隣に匂いや音に敏感、神経質な人がいた場合に「具合悪くなり病院行った。換気したがまだシンナー臭が気になる」「妊娠したお腹の子に健康被害が出たらキィー!」
なんて感じで苦情出ると凄いトラブルね。
やるなら出来るだけ影響が少ない物選ばないと駄目だろうね
自主管理で大家業してるけどこれ系の苦情だと本人に確認の上で「塗装続ける気なら退去してくれないか」と伝える・・・かな 鉄筋の大規模マンションならコンプレッサー程度じゃ振動は伝わらんよ。
こういうのは作り次第だからなあ。
ウチは角部屋だから、他の部屋の窓と並ばない窓あるし気密性異様に高いしでまったく問題ない。
レオパレスみたいなのだったら筆塗りでもくさそうだしw 【塗装用具】
タミヤエボ2
タミヤエアブラシ0.3
【使用塗料】
Mrカラーラッカーイタリアンレッド
【キット名/素材】
タミヤカウンタック
【質問内容】
塗料1にレベリングシンナー1.5〜2.0で希釈して本やネットの通り5cmの距離でゆっくり垂れる寸前で吹いてるんですが
蛍光灯がくっきり映る部分とぼんやりしてる部分がどうしても出てしまう
このまま磨きに入ってしまえば均一にツヤが出るんでしょうか?
タミヤコンパウンドで大きいやつから仕上げ目までやります
ぼんやりしてる部分は磨いてもぼんやりなんでしょうか? すみません写真アップできるスキルがありません
あとからクリアー吹くからクリアーでも同じ状態になるんでしょうけど
2000番ぐらいで柚肌消してから磨く方法もあるみたいですけど
最終的にコンパウンドでカバーできるんですか?
タミヤカウンタックもう2個失敗してるんで コンプレッサも振動が伝わりにくいように工夫したほうがいい
俺は作業用の大きい丸太の上に乗せて内にスポンジ張った箱で囲んでる
振動伝わらず音も静か
ダクトも長めに外に出してより遠くに排気できるようにしてる >>20
下地が波打ってるのなら
塗装の皮膜を厚くしたくらいでは無意味では? >>20
磨きとか研ぐ意味を理解してないのかな?
ツヤツヤ光沢にするためには、ゆず肌とかザラザラな部分は研ぎ出し
次にコンパウンド、荒目、細目とか段階を置いて
表面を徐々に平滑に滑らかにすることで光沢が出ます
使った事がないから不安とか言ってないで
失敗した奴を練習台としていろいろ試すといい >>23
1500番で研いで細めと仕上げ目で磨きましたが、塗装の段階で艶がなくてもこの方法でカバーできてるんですか?
もともと艶がある塗装に研ぎと磨きを入れるのと同じ状態になるんでしょうか?
塗装の段階でまず艶を出すのが基本でしょうが >>24
>1500番で研いで細めと仕上げ目で磨きましたが
磨いてどうだった?光沢出た?自分で判断出来ない?
失敗してたら1500の次は2000、コンパウンドも荒目を挟むとか段階を細かくすればいい
手順とか調べてるなら1度通して最後までやってみれば?
そうすればクリア吹いたらどうなるとかも分かるよ
ついでに書くと垂れる寸前までたっぷり吹こうとしてるのに
ゆず肌の部分が出来るとか?まだ塗装が下手だと思う
もう少し練習した方がいいよ エアブラシの面積広めにして近めでゆっくり往復させないで一直線で塗ると垂れずに艶塗りできました
ヨウツベとか見てると同じ箇所でぐるぐる回すとか往復させるとかありますけどド素人にはこれが良さそうです >>26
光沢はそれなりに出たんですがもともと艶のある塗装面を磨くのと差がるのかどうなのか
おっしゃるとおり練習と経験が足りないですね >>28
研ぎ出しで綺麗に仕上げておけばクリアで綺麗に隠せる
塗装面と研ぎ出し面の差が心配なら全面にペーパーを当てて同じ状態にすればいい
あとコンパウンドは塗装の途中段階では使わない
クリアを吹くならそこまで磨く必要ないし
油分が入ってる物もあるので次の塗装が弾かれる事も
1番最後のクリア層の磨きだけに使用する >>29
早速やってみましたがペーパーで艶消し状態にしてもクリアーで復活するんですね
不思議だ >>30
フットワークが軽くて感心する
光沢クリアーは適切に吹けば下地の傷埋めと
表面張力で「ツルン」となるよ >>15
>>16
>>17
皆さんありがとう。いろいろ大変ですな、住宅街のど真ん中なんでおとなしく筆塗りで頑張りますわ >>30
磨りガラスにテープ貼ったり
粘度の高い液体を塗ると
光沢がでるのと似たようなものです
トップコートで塗膜の凸凹を埋めたあと
表面を平滑にすればグロスがでます すみません。
エアーブラシの種類?について教えて下さい。
タミヤのbasicセットとエアタンク付きのコンプレッサーがあるのですが
タミヤのエアーブラシはエアーが出続ける方式?でエアータンクの方で使用しているのは塗装する時だけエアーが出る方式なのですが
なんと呼べば良いのでしょうか。
相互にエアブラシが使えると便利なのでググろうと思ったのですがググる単語自体わからないため質問しました。 情報が足りない、聞きたいことが伝わってこない
情報については
>エアタンク付きのコンプレッサー
>エアータンクの方で使用しているのは塗装する時だけエアーが出る方式
これのメーカー名、商品名を正確に書いて
>相互にエアブラシが使えると便利
聞きたいことは、2本のエアブラシ-2台のコンプレッサーを必要に応じて切り替えて使用したいということ?
そう仮定すると、↓の作業になる
・エアブラシとコンプレッサーの相性を確認。相性が悪いと使えないとか故障の原因になる
・接続部分のネジサイズ、形状をそろえる。必要ならジョイントパーツを追加
まずは情報出して 足りないというか何がしたいのかさっぱりわからんな。
用語ってよりは日本語の問題。 >>34
タミヤのベーシックコンプレッサー(エアを堰き止めると本体が壊れる)が特殊なだけで
それに使うならタミヤの対応品(バルブを変えてエアを開放する)を選ぶ
逆にエアを出し続けるベーシックエアブラシを他のコンプレッサーに使う場合
エアが出続けて同じ様に使えるので問題ない
方式とか名前は無い、確認するならベーシックコンプレッサーで使えるか使えないかだけど
他のコンプレッサー持ってるならタミヤの使わなくていいんじゃね
共通に使えるエアブラシを買う前にコンプレッサーを買い直した方がいいと思う 今、ジムスナイパー2を塗装してたんだけど
バーニア?スラスター?みたいな丸いパーツの塗装時
今回の場合だと足裏のバーニアとかふくらはぎ裏のバーニアのパーツの中を塗装する時簡単なマスキング方法ってどんなのがありますか?
バーニアだけ分離できるなら簡単なんだけど一体型の丸は難しくて
エナメルは匂いが嫌いなのでなしの方向で >>35
>>37
レスありがとうございます。
タミヤのベーシックが特殊で、エアーが出続けないのが一般的なんですね。
最初に買ったのがタミヤのスプレーワークベーシックってやつで
金属粉入り塗料を使いたくて後から3リッターのエアタンク付きのコンプレッサー買ったのですが、それに付属してたエアブラシは空気が出続けないタイプだったので2種類の方式があるのかと思い質問しました。 >>38
マスキングテープをサークルカッターで切り出したり市販の円形マスキングシートを使ったり >>38
エアブラシ原理主義者じゃなければ、ちょちょっと筆塗りで済ますな。 オレ様は54歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない ゾルがきれいに濡れるなら筆塗りで円内を最後に塗ったほうが楽かもね
ガムって使ったことないけど厚みが遮蔽になって境界線がボケたりはしないですか? すみません、
合わせ目消し「自体」は成功したのですが(HGUC量産型ズゴック)、
400番→600番→1000番とかけていくうちに、白くなってしまいました…。
(合わせ目は消えてるものの、「ああ、ここが合わせ目消しをやった場所だなw」と。)
ネットでは1000番でピカピカツルツルになってたので、騙されました…。
結局は、タミヤ「コンパウンド」等を買わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。 水研ぎなり手間だけどこまめに削りカスの処理とかやった? 完全な合わせ目消しは塗装がいちばん楽、つか妥協無しの無塗装仕上げとか苦行以外の何物でもない >>45
合わせ目消しの話はスレ違いだし
言っている内容も勘違いっぽい
>合わせ目は消えてるものの、「ああ、ここが合わせ目消しをやった場所だなw」
これが当たり前
「ムニュ」接着→ナイフやヤスリで加工すれば
隙間や凹み無く合わせ目は消えるけど、接着剤の樹脂やキットから溶け出した
樹脂のせいで色は変わる(白いキットは目立たない、赤や黒は良く目立つ)
>結局は、タミヤ「コンパウンド」等を買わなければいけないのでしょうか?
コンパウンドをかけても、合わせ目部分の変色には効果なし
参考
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1520603730/3 スレ汚し失礼いたしました…。
なおかつ、すれ違いなのに、丁寧なアドバイスをありがとうございました
けっきょく、あのネットのザクはなんだったんだ…。(塗装もしてないみたいだしさ)
濃緑の箇所も、ピカピカやん >>49
今更だけど質問文を誤読してた、ゴメン
合わせ目処理をした近辺と、まったくノータッチの面で色が違って見えたということね
正直、1000番のヤスリをどう使ってもパーツ元の状態にはならないと思う
これから何かやるなら↓
・キット全体にクリアーを吹く(光沢、つや消しはお好み)
・キット全体か気になる部分塗装する
・ヤスリの1500,2000、必要なら更に上を導入
・「100均 爪みがき」を導入。ピッカピカになる
・コンパウンドの導入 >>44
ガムもゾルも使いこなしで、使いやすい場所とか塗る順番とか自分のやり易さとかなので何とも。 >>40-44
ありがとうございます
円形のマスキングシートやマスキングガムなんてあるんですね
探してみます >>40-44
ありがとうございます
円形のマスキングシートやマスキングガムなんて言うものがあるのですね知りませんでした
調べて導入してみます
マスキングゾルや筆塗りは難しいので練習しないとダメですね >>52
違うだろ。トップコートは色を塗った内に入らないって思ってる人が多いだけ。
コンパウンド使うより楽にピカピカになる。
>>53
ガムならお試しで100均の粘着タックを使ってみてからでいい。 オレ様は54歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女bネんて要らない はぁパーツ塗装の段階では良い色出た!と思ってたけど、
組み上げて全体の印象で見ると思った色と違って辛い 経験だね。色味とか彩度を合わせるとかなんとなく分かってくる。 床拭いたら雑巾ピンクサーフェイサーで真っ赤だ
窓全開、換気扇最大でも結構飛び散ってる
マスクしてないとかなり吸ってるね >サフって組んだ状態で吹くんですか?
組んだ状態、バラした状態と色々
各自が好みや効率、キットの形状で判断する ロボット系は組んだ状態だとパーツの影になって吹きにくい場所がでるけど
戦車みたいな1つの塊はそんなこともないから組んだ状態で吹いたりするよね サフで割れるんだ?
エナメルは気をつけてたけどサフは知らなかったー 溶剤が目に見えないクラックに浸透して割れるわけだから溶剤使ってるのは何でも割れる可能性ある
エナメルほどじゃないけどラッカーもアルコールも割れた事ある
スナップフィットやヒンジ、関節なんかの負荷掛かった部分が割れやすく
PSよりABSが割れやすい
あと溶剤が多目につく筆塗りのほうが割れやすく、エアブラシで砂吹きなんかだと割れにくい 溶剤の希釈率で変わるけど水性でも割れる可能性は0じゃないからな オレ様は54歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 溶媒の強さと揮発の速さのバランスで割れる割れないの境界線が決まるんじゃなかろうか なんかTwitterで、女がエアブラシ吹いて失敗した画像上げたらチンポ共がすげーアドバイスしまくってたわ
俺がTwitterでわからんこと画像上げても何も反応せんのに、下心丸出しで本当わかりやすい童貞ばっかだわ >>70
わかった、わかったよ(そう僻むなよ)。
俺らがお前のお尻の穴を狙ってホイホイアドバイスしまくってやればいいんだろ?
とりあえずツイッターの活動名義を教えやがってくださってよろしくてよ? さあさあ!(^p^) これ真面目な質問なんだけど塗料を舐めた場合って有毒性ある?
あんま詳しくないけどラッカー系とかトップコートとか >>76
自宅じゃなくて秋葉原工作室という塗装ブースで塗ったからビンは手元にない
つまりフィギュアを舐めるということなんだな
真面目な質問です ちなみに塗料はガイアのラッカー系、光沢のトップコートもしたけどこちらのメーカーは全く覚えてない >>79
ありがと
10分くらいググったところ醤油と同じで有毒になるような量を摂るのは難しいみたいな感じだった 出来れば死ぬまで舐めて欲しい。て言うかしんでほしい オレ様は54歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない つや消し仕上げの場合
墨入れのタイミングはつや消し前で合ってますか? 合ってます
つや消しの上からすると滲んでしまうので 小分け用の小瓶きれいにしようと思ってカビキラー系とかハイター系けっこう使えた
失敗の塗装剥がしもこれでいけるかも
てかもう常識?
今度やってみるわ ハイターはメッキ落とし。塗装はシンナーが簡単だけど割れることもあるからIPAがいい。 以前は薄め液でじゃぶじゃぶ洗ってたんですけどさすがに勿体なくて
ハイターのスプレーのやつで塗装剥がしできるならとても便利 やっぱダメだわ
剥がれやすくななるけどメッキみたいに消えない 密閉式の蓋ついたタッパーにIPA満たしておいて、使用後の調色スティックやら調合皿をドブ浸けしてる
塗料片とか目立ってきたら濾して減った分継ぎ足し ちょっと趣きが違うかもしらんが
クレオスの塗料は内蓋が蓋にくっついて、内蓋をあける手間がないんだけど、ガイアカラーの塗料は内蓋と蓋が独立してて、いちいち内蓋を開けないといけなくて、面倒だし、内蓋に何か他の塗料がつきそうで嫌なんだけど、これはいい解決方法とかないですか? え?そんなことしてるの?スペア瓶買う金もバカにならんよね…
それならスペア瓶買う分を塗料代にあてるかな…
でもタミアのスペア瓶めっちゃ便利よねえ
あれに半分入れて、半分うすめ液入れたらちょうど1:1に割れてちょうどいい濃度になって本当便利なんだよねえ…
でもスペアボトルもまあまあ値段するからねえ… >>94
内蓋がしっかり閉まらないで
閉めても閉めてもプクーって空いてくるのがイラっとする ガイアの塗料瓶の内蓋は一度半開きにして外蓋内側のねじ込み部分引っ掛けて外す
ようにして、外蓋に収まるようにしてる
戻す時も素早く閉じれば内、外同時に閉じられるし少なくとも手間に関しては
これで少しは紛れるんじゃないかね
Mr.カラーの方式もしばらく使わないでたら塗料固まって内蓋が外蓋から外れてくるし
一長一短だな 試験管の栓だけ買ってきて、瓶はそのまま使うというのはどうだろう・・・
IPAってイソプロピレンアルコールってやつだよね
メガネ拭きの成分だ
あれで塗料落とせるんだ >>101
IPAは、
2-プロパノール、
イソプロパノール、
プロパン-2-オール、
イソプロピルアルコールとはいうが その字面は見たことがないゎ・・・ 用語をうろ覚えしてる人間は我々が考えてる以上に多い ガンプラの塗装をちゃんとやりたいと思い始め
エアーコンプレッサーの購入を考えてるんですが
お薦めとかありますか?
予算は20000円くらい中古でも構いません。
塗装は数回筆塗りとスプレー吹くくらいの
経験しかありません >>108
その予算はコンプレッサーだけなの?
ハンドピースとかセットでも予算内で買える物もあるけど
あと中古は動作の確認や保証が無い事を考えると
最初に買うのは止めたほうがいい >>108
エアブラシ、コンプレッサーの相場
関連する道具の種類と値段
ちゃんとシラベタ? 108です。
予算内訳はセットでもコンプレッサーのみでもかまいません。
高儀のhpc100(ハンドピース付き)、タミヤREVO、REVO2みたいな小さいものと
apc001、L7、L5、プチコンみたいなパワーがあるものとどちらがいいのかなとおもいまして。
足りないものは、すこしづつ集めていくので
皆さんのいけんを聞かせていただきたいなと
おもいます。 某のプロモデルAセットだったかな特に考えもせず買ったの思い出した >>115
apc001使いだがオススメできるよ
あえて言うなら本体の振動がすごい
それが気になるならL5かL7がいいと思う セットにしろバラにしろ必要な物はしっかり調べてから
まとめて買った方がいいと思うけどね
一通りの道具が揃わないと塗装出来ないのに先にコンプだけ買ったりとか意味わからないわ エアブラシセット、塗装ブース
猫の手&スタンド
マスキングテープ、デザインナイフ、カッティングマット
多めの薄め液、調色スティック、スポイト
くらいは最初に揃えたい >>118
理由はくず過ぎて恥ずかしいんだけど
ギャンブル依存の治療もかねていて
セットのものでも、単品でも
必要なものを集めるのにも1ヶ月2万上限
なので、こんなかんじになってます。すみません。
そのなかで、皆さんが使ってるもの使い勝手や
お薦めを参考にしたいとおもいました。 万年塗料皿とツールクリーナーとキムワイプ辺りも欲しいな >>119
エアブラシ、コンプレッサー、塗装ブース
以外はすべてあります。
昔使ってた超音波洗浄機、食器乾燥機もあります。 >>120
自分は基幹にエアテックスAPC-001にクレオスプロコンボーイ0.3mm使ってるがこれで3万くらいかな?
んで後からエアタンク追加すると水対策と脈動解消出来てパワーもある満足感高いシステム出来上がる
ブースは自作だとコスパ高い
最初からセット買いに越したことないけれど、徐々に環境揃えてくのも効果が実感できてなかなか楽しいよ 予算\20,000です→一ヶ月の上限が2万です
「エアブラシ、コンプレッサー、塗装ブース以外はすべてあります。 」
後出しがひどい
コンプレッサーの比較ならレビューサイトを見ればいいし
それでも分からないことを具体例を挙げて聞くのがマナー
模型やる暇あったら、ギャンブル依存を治療する病院なり民間施設に行けば? >>122
塗装ブースは絶対あると快適度が段違いだから必須だよ
ダンボールで自作できるからググってみて >>124
塗装についてアドバイスする場所であっても、そのあたり無視して模型以外の人生アドバイスするのは野暮というか余計なお世話だろ
塗装にハマって脳汁出るならそれで充分だろ? >>124
もともと塗装はしていたと始めにかいてあります。
昔使っていたどうぐはそのまま所持していました。
塗料はかたまってたりするかもですが。
ギャンブル依存の治療のなかでの設定で2万になってます。
塗装を本格的にやりたいと思いコンプレッサの購入を
考えたので意見を聞いたしだいです。
自分のせいで荒れるのは申し訳ないので
Romってます。意見ありがとう。 治療プログラムでは予算の持ち越しはできるの?
apcの造形村セットで俺は満足したが、セットの内容により2.5万から3.5万くらいまであったと思う エアブラシスレがあるんだからそっちを読んで決めればいい。
たぶん似たような質問者居るから。
俺は高くてパワーのあるヤツ買ったけどね。
予算ありきで半端なヤツ買っても満足できないし。 こういうのはある程度予算貯めてからまとめて買う方がいいよね
一通り買った後にやっぱりあれもこれもってなるから多めの予算で ぶっちゃけ無駄にパワーのある奴買っても意味ない気がする…
パワー弱くても綺麗に塗装できるし
俺のコンプレッサークソ弱いパワーだけど、綺麗に塗装できてるよ
要はそのパワーで何がしたいのかが大事だと思う。
ガンプラって結構繊細な塗装だからパワーの必要性がよくわからん。
あんま強いパワーで吹いても、プッシャーって吹き返ってくるだけじゃないの? オレ様は54歳の童貞でファーストガンダムファンだけど
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない コンプレッサーは0.1MPa以上出せるものがいい
パワー、エア圧が高いものなら
・レギュレーターで低く制御
・塗料の粘度調整で、濃い塗料を一気に吹き付け
等々はできるけど
元のエア圧が低いものを高圧にするのは難しい 大面積ムラ無く効率的に塗れたりと余裕あるに越したこと無い
大口径ブラシ難なく使えたり拡張性も高い、あとは音と値段の兼ね合い 依存症治療にしても1万を次の月へためて3万にしたらいかんの?
選択肢が増えるけど治療法から外れるとしたら大変だな 面相筆でチマチマ塗るのが割と楽しいことに気が付いて来たの^^ ここ10年でガンプラのHGとMG中心に
コトブキヤのフレームアームズやスパロボなんかもふくめ
70体くらい塗装したけどコンプレッサーはずっとプチコン
ハンドピースはプロコンボーイのWA0.3ミリだけど
全く不便を感じたことがない
塗料はMr.カラーとガイアカラーでメタリックもサフも普通に吹ける プチコン連続使用制限がなかったか
エア圧は大丈夫だった気がする
当方L5 カーモデルの大面積グロス塗装だと大口径高圧の力任せが楽
圧や稼働時間ばかり基準にされるけれど吐出量のこと、時々でいいから…思い出してください プチコンでMGのフレームとかメインの外装色塗ると圧落ちたけどな
スペックにも連続稼働30分って書いてあるはず
L5にした今はそんなことないけど 思い出すとき、毎秒何リットル以上あると楽と考えてええん? オレも昔似たような質問してお前らに「迷ったら高価いほうに行け‼︎」って言われて予算1万乗せてL7プラチナ買ったわ
次のオレの誕生日で7年目になるけど一片の悔いも無いわ(´・ω・`) そりゃ高いの買ったほうが性能いいし悔いはないやろ
そんな当たり前の話してどうすんの
金かけれない奴もいて少ない予算でいかに楽しむかを提供するのが7年目の役割じゃないの?
高いほうがいいよ〜とかその程度のアドバイス1年目でもできるわ そんなガツガツ模型趣味してなけりゃ7年なんて初心者に毛が生えた程度でしょ >>146
なんで毎秒やねん、普通毎分w
使うピースにも依存するし数値明確化できないけれど、吐出量少ないと充分なエア供給できずに圧下がって息切れする
エア缶冷えてガス供給できないのと同じ現象に悩まされかねない、個人的には稼働時間よりも重視する項目 >>151
うるせえバカ
生える毛なんか無ぇよ‼︎ (`;ω;´) なるほど。では、オーソドックスな0.5mmはんどピースなら 流量毎分何リッターが目安ですか?! ・・・まぁ、あれだ。 挫けずに、強く生きて行けよ・・・ >パイマンモケジョの>>157(ほかの可能性はあえて無視する) >>11の足つけって紙やすりで軽く傷を付けるってことでいいんですかね? 会社で使っていた業務用のエアスプレーガンでMGスケールのガンプラを塗装するのは無謀でしょうか?
口径は1.3mmで、エアー、塗料の量を細かく設定出来るタイプです。
吹く塗料はラッカーを考えております。
コンプレッサーは会社の業務用を圧を弱めて使う予定です。
口径0.5の様な、小さな物を新たに購入した方が良いでしょうか?
よろしくお願いします。 >>161
そのコンプレッサーがどこまで減圧できるか知らんけど
車用とかのなら無理
無理というかパーツ飛んでくよ 業務で使ってる人でも、それの可否分からないなんて深いなあ 人工肛門になりたくなけりゃ止めよう
コーヒー浣腸エステで事故起こりまくったよね >>161
1.3mmのスプレーガンって実車を塗装するようなサイズなのでちょっと厳しいかも
塗料吐出量を調節出来るタイプのようなのでその機能を使って塗料の出を絞って
適当な小物に試し塗りして確認してみたらどうかな
それが上手くいかなかったら0.2、0.3、0.5mmくらいのハンドピースを 出来ると思うけど無駄にする塗料の事考えたらやめた方が良いかも そもそも車用とかのガンで塗るとなると塗料何本必要なんだろ >>161
無謀、駄目ゼッタイ
まず口径が大きすぎる
口径に合わせたエア圧だと繊細に吹けないかコッテリとディテールが埋まる
無理にエアを下げてもきれいに吹けない
騒音は大丈夫か?業務用を住宅街で使ったらクレーム案件だぞ 0.8のガン使ったら5秒ともたずコンプレッサ作動したわ
車とか塗装するガンの0.8とエアブラシの0.8はやはり違うな 皆様、沢山の回答ありがとうございます。
騒音に関しては自宅ではなく会社で塗装する予定なので問題ありません。
やはり、口径1.3では大き過ぎるのですね。
ガンプラを塗装する前に何かしらを試しに塗ってみます。
コンプレッサーは2気圧以下まで下げられましたが、それでもまだ強いでしょうしね。
塗装ブースに関しても、作業をするのは会社(工場)ですので問題ありません。
質問以外の細かな事まで回答していただき本当にありがとうございました。
本業ではなく遊びで木工作品にウレタン塗装はした事がありますが、プラモデルとなれば全く別物なんですね。
ここで質問して良かったです。 妻が、隣人がで気を使ってる人間からすると羨ましい環境だな
コンプレッサーで0.2Mpaなら、0.3〜0.5mmのエアブラシで
ガンプラを一気にベタ塗りできる
細部やグラデーションは更に低圧で吹くのがセオリー
試したら、また来て下さい 自宅兼職場で経営者かその代行以外じゃ色々拙くないか? >>172
モールドがだるだるになったり、関節が動かなくなったり、
ストレスかかってるパーツが割れたりする問題が起きなさそうならそれでもええんじゃね?
◆新規案件
メッキパーツのメッキを落としてから塗装している人がいますが
鍍金落とさずに塗装すると何か問題があるのでしょうか?? のらない・・・
メッキ保護のクリア塗料が、塗料をはじくのでしょうか・・・?
それとも乾燥後にペロペロ剥がれるのでしょうか? ぷらいまー塗ってもダメっすか?
(アオシマのホイール買ったら黒部分用のデカール付いてないんよ・・・) >>178
乗らないわけがない
メッキの上にラッカーで塗装されて金になってじゃん? じゃあ(落としている人は)シャープに戻すためってことですか・・・ >>161
ホビー向けハンドピースの一般的な口径は0.3mmです
あとは言わなくてもわかるよな? そうなんだ・・・ てっきり0.5mmが標準かと思ってた・・・ >>189
0.5は入門用的位置付けだね
細吹きできないから0.5だけしかないと辛いね
自分は最初に買ったのが0.5だったけどサフ専用で使ってる 細吹き出来ないは言い過ぎましたw
低圧なら細吹きもなんとか スレ合ってるか分からないんですが質問させてください。
ガンプラに初めて水性トップコートでつや消し加工をしたんですが、調べてると完全に乾燥するまで3日〜1週間はかかるって書いてあったんですけど、それまでは一切指で触らないほうがいいですか?
いまクリップに挟んでバラバラの状態なので、それを組み戻して飾った状態で放置したいんですけど、やめたほうがいいですかね? 水性だとどうか分からんがラッカートップコートなら吹いて1時間で組み立てとかやっちゃう
裏に隠れる所とか触ってみて特にべた付いてたりしてなきゃ
組み立てちゃっても問題ないと思うな
組むとき力込めたりして擦れたら取れちゃうかもだけど >>192
触るな
触った箇所に跡がついて、リカバリーは不可能
少しなら、そっとやる、とか思っても失敗するから さっさと完成させて飾りたいのはわからなくもないが焦るとミスりやすい >>192
水性は厚吹きすると表面は指で触れても少し力込めると下の層が柔いのがわかる
くらいだし別に水性に限った話じゃないけど薄く三回くらいに分けて吹いた方が
良いかもな >>193
いっつも思うが、こういうレスが謎なんだよね。
要するに、「自分はそれやったこと無いし、わからないけど、答えたい、答えちゃう」というね。
例えば、「かもだけど」や、「思うよ」等を多用するのが特徴。
べつに模型じゃなくても、例えばスポーツとかでも、
「自分は分からんが、何々だと思うな」とか書かれたらイラッとするはず
こういうの、「アホー知恵袋」にも多いんだわ。
あっちの場合は、ポイントかなんかがほしいのか知らんが、ここはポイントは無いわけで…。
(「何々ポイントはあるぞw」とかは別として。それか、カッコ内のコピペでは無く) 「問題ないと思うな」などの「かもだけど予想」は、「答えとる」ことになるのか?
ならんよ 一事が万事じゃないからな
同じような状況でもなるときならないときがあるし塗装の状態とか諸々が解らんと曖昧になるのは仕方ない 真似か…。小学生以下のレベルやな…。
ていうか、それだと幼稚園生に失礼かね。
「レスの考え」という日本語がわからなかったけど、本人だけはわかってるようだわ >>203
いや、193さんの場合は、水性トップコートを使ったこと無いんだって。
なので、それに言及したまで。 >>193のは価値ある情報だけど、それに突っ込んでる奴らの書き込みは
全く無駄な何の役にも立たないゴミ以下だけどな。もちろん俺も。 >>206
うーん、193さんはラッカートップコートのほうが乾燥時間や作業性を考えると使いやすいよと言いたかったのではないか?
人の発言に噛みつくならもうちょっと慎重になったほうが良いと思うよ
で、水性トップコートに対する個人的な回答だけど俺的に24時間以上乾燥時間をとったことはないけど問題なく作業出来てる
ただどれだけ厚吹きしたかにもよるから結局は塗装中に乾燥チェック用のテストピースに吹いといて
テストピースで確認してオッケーなら組むとかどうかな?
もう吹いてるだろうから193さんのいうように目立たない部分を触ってチェックするのも手だよ >>208
ちょっと擁護が強引かと。
「自分は水性は使わないのでよく知らないけど、ラッカー系のほうがいいよ」と言ってるのだろうと、
擁護したわけだけど、
それだと、「模型作りの趣味なんてやめたほうがいいよ。外で体を動かす趣味のほうがいい。酷暑でなければ」と
言ってるようなものだし。(「いや、スポーツも趣味でやってるけど?」とかの後付けは無しで)。 句読点の使い方が不自然なやつはだいたい頭おかしいな
些細な言葉尻を捉えて文句しか言わない自分を省みろ 結局、頭のおかしい人、アスペルガー症候群の人、にされてしまったかw
そんなものだろうね、ここは。 このガンプラの動画凄い
改造のセンスも良いし年代別で上達も感じるし
このチャンネルが好きかも登録した。
https://youtu.be/YCTCEt_-XIU 行きなり他人に噛みつくのが頭のおかしい人でなくてなんなのか 塗装ブースのダクトを延長したいのだがホムセンなんかで売ってますか?現在ダクト径10.5cmです
今使ってるのが1.5mで3mくらいまで延長したいけど排気効率落ちたりします? ブース用のダクトホースあるだろう
延ばせば延ばすだけ落ちるだろうね ガンダムマーカーエアブラシ、TAMIYA コンパクトエアコンプレッサー、Mr.HOBBYのMr.ジョイント(3点)セットを接続しようと試みましたが、ガンマカエアブラシ付属のエア調整バルブが取り付けられません。 続き、バルブ無しの状態ではエアが弱く感じてしまうのですが、バルブを取り付けてもエアは強くならないでしょうか?また、エア調整バルブを取り付ける場合、上記3アイテム以外に必要なものはありますか? 中間に挟む調整バルブとかはエア圧を落とすだけ、決して上げることは出来ないよ
バルブ使わずにMrジョイントでコンプレッサーと直接繋ぐだけ
弱いと感じても取り合えず使えるだろ 一度組み立てたプラモを分解せずに塗装したいんやけどどどうしたらいい? >>226
キット名、考えている塗装方法を詳しく挙げる
漠然とした質問、小出し後出しをしない ガンプラのランナー塗装でもサーフェイサー吹くことはありますか?
リタッチが大変だと思うのですが、ネットで調べたら吹かない人の方が多そうなので 面倒に思う人は吹くだろうね
ゲート痕修正する方が面倒だけど >>229
>11
サフェーサーを使うとしてどんな目的で使うつもり? >>229
リタッチが大変、それが正解
ランナー塗装はお手軽が目的なので
サフ吹き、サフに気を使いつつゲート処理、リタッチ
全部余計な作業になる ガンダムマーカーエアブラシでシャドー吹けますかね。吹けそうなら買いたいのですが。 ガンプラ初心者ですが、>>11を見る前にサーフェイサーを買ってしまった
そのまま塗装用のスプレーとして使えますかね >>237
試して
溶ける、割れることは無いという意味では使える
サフと普通の塗料では質感が違う点では勧めない 個人的にはサーフェイサーは神塗料だと思ってる
やっぱり紙ヤスリとかでできた傷をうめてくれるから
表面が綺麗になるからついつい吹いちゃう
ただエアブラシで塗装じゃなくてスプレー缶だと、余計なとこまでうめてしまうから
初心者でスプレー缶はあんましおすすめできないね やっぱり本来の用途とは違うようなのでやめておきます。ありがとうございました
サーフェイサーは友達にあげます 白黒灰サフだけでνガンの装甲済ませたけど特に困ることはなかった >>243
Zプラス「マジかよスゲェ」
デルタプラス「こいつ天才じゃね」 そいつらのグレーはやや青みかかってるイメージだからサフの色だと合わない気がする 気にならなければサフのままでも良いと思うけどな
俺も最初の方に作ったのはサフのままだわ
ただ、ある程度慣れてくるとサフの色ってすぐわかるからそこが気になっちゃうんだよね サフ状態の立体見てると作ってる感でワクワクするので惰性で吹く
ていうかその状態が一番好き サフは何だかんだで傷発見と埋め、遮光が1度にできる便利マテリアルだからな、目的とデメリットがわかっていれば無問題 なんとか仕上げサフまで吹いて「うーん…カッケーなぁ、よし塗るかっ!」て頑張って吹いたら配色がイマイチで(´・ω・`)ってなることが多いわ… はじめまして。
ガイアノーツのメタリックプリズムホログラムが欲しいのですが、地方民でワンフェス行けないです( ;∀;)
そういえば伊藤霊一さんのモデグラのキュベレイが似た感じだったなぁと、思い出したのですが手元のバックナンバーで商品のパール顔料(塗料)?を使用している回が見つけられません。
レットラ買えばいいのでしょうが…改造に興味がないので、うーん。
もしよろしければ、どんな顔料(塗料)を使っていたか教えて下さい。よろしくお願いします。 キュベレイのことは分からんが似たようなラッカー系だとアルクラッドのホロマティックスペシャルクロームとか
海外製だから値段が安定しないけどワンフェス行くよりは安くつくんじゃないか
https://i.imgur.com/xxmO4HH.jpg
https://i.imgur.com/TXJxnsE.jpg 251さま
250です。アルクラッドにこういうカラーがあるのですか!なかなかよさげですね。
ご教示ありがとうございます。
早速参考にさせていただきます(^^)/ ガイアノーツなら通常販売品でも「偏光パール」があるけど、これじゃダメ?
h ttp://www.gaianotes.com/products/gaia-color_pearl.html
あと、「レットラ」にはHGUCキュベレイは載ってない、2か3が出たら載るかも 追記、↓のブログによるとキュベレイが掲載されたのは2014年5月号〜9月号
塗装の情報は最後の9月号だろうね
h ttp://hobby-cafe.x-i-g.blue/modules/diary/detail.php?bid=55 最近ホビージャパン読んでると塗装剥げでシルバーが露出する表現紹介してるけど、
やっぱチッピングでシルバー塗るより下地をシルバーにして削る方がよりリアリティあるのかな >>255
チッピングはお絵かきだから制作者の技量に大きく左右されるし、スケールによって難易度も上がる
剥がしでは意図しない偶然性が強い剥がれになる時もある。良くも悪くも >>226
の情報だけどキットはコトブキヤのミラージュ、セレナ
考えている塗装方法はスプレー塗装 >>259
マスキング頑張れ
関節など奥の方は諦めろ すごく疑問なのがここ10年くらいで、模型工具が物凄い進化して新しいもよとか便利な物が沢山出てるのに、未だに塗装はマスキングテープ頼りってのが不思議。
あと50年はマスキングテープ貼ってそう
マスキングゾルはクソだし 50年後はユーザー指定の色に彩色成形したランナーを店や通販で買えるようになってたりして。
迷彩柄や汚しも指定可能でそこからさらに塗りたい人以外は塗料を買わない世界とか。
50年でも難しいか? 50年後はプラモは誰も作らなくなってるんじゃないかな…
そうさせまいと頑張ってる唯一のメーカーがバンダイなわけだけど
爪楊枝で城作る趣味みたいな立ち位置になってそう 瓶に入ってるタミヤのラッカー塗料を使って筆使ってプラモ厚塗りしたいんだけど
薄めに溶いて何度も塗り重ね、、って感じでやろうとしても、
2回目塗る際に下に塗った塗料が溶けてきて全然塗り重ねられないんだけとなんで?w
塗料うすめ過ぎてるとか?
ちなみにサーフェーサー無しでプラに直接塗ってるんですけど関係ある?
教えてエロい人 先に塗ったのがちゃんと乾燥していないとかチンタラやり過ぎとかあるかな
薄めすぎかどうかまではわからないが筆塗りは薄め過ぎもあまりよくなかったと思う お二方レスありがとうございます
>>267
薄めすぎ良くないんですね
次はよく乾かして手早くやってみます!
>>268
シンナーに種類があるの知らなかったです
参考になります タミヤラッカーは元が薄いから他社と同じ量でやると薄くなりすぎる >>265
年寄りだけがほそぼそと続けてるニッチな趣味になるんじゃないかってこと
自分は目が追い付く限り続けるけどねw こんだけ大量の製品出てるのは空前のブームなのに
それでもダメってんなら、そりゃもう後はないだろうな。
飛行機以外は新製品チェックするのも面倒な位出てるのに……
車は知らんが。 >>273
最近、新宿やアキバのヨドバシ行くと意外と40前後のオバ…お姉さまがキットを買ってたり塗料や薄め液買ったりしてんだよな
こないだはボークスでファレホ爆買いしてるB…淑女がいらっしゃった 【使用キット】MGサザビーver.ka
【エアブラシ】タミヤのトリガータイプ
【コンプレッサー】プチコン
【使用塗料】ガイアカラー EXクリアー
【質問内容】
クリアーを厚塗りして、テカテカにしたいです。
厚塗りする際の注意で、デカールが割れないように砂吹きすることはわかったんですが
砂吹きするのは、例えば、大きなデカール(ジオンのマークとか)の部分だけでいいのでしょうか?
例えば、コーションデカールの小さい部分には砂吹きする必要は無いのかなと思いまして。
デカールは説明書通りに貼ったので、デカールの部分がかなり多くて、全部を丁寧に砂吹きするのが
しんどいと思って、実際に砂吹きするのは、大きなデカールだけでいいのか教えてもらいたいです。
あと、白のラインの形したデカールもあるので、そちらの方も教えて頂きたいです。 >>276
やっぱり小さいコーションデカールも砂吹きした方がいいんですかね… 安全を考えるなら
砂吹きなら乾燥もそんな時間かからないから大したてまじゃない >>277
デカールを狙って砂吹きするんじゃなくて
デカール込みのパーツ全体で砂吹き→本番で考えると手間も楽、ツヤも揃う 溶剤がデカール侵すからリスク軽減のため砂吹きして保護膜作るんであって、デカールである以上大きさは関係ない >>278
サザビーアホみたにパーツ多いんですよね…
>>279
ちなみに砂吹きって何回するものなのでしょうか?
1回でいいですか?
>>280
大きさは関係ないんですね。大きいほうが破れたりしやすいと思っていました。 砂吹きの目的は>>280さんが書いたとおりで、
シンナーがデカールを侵さないようにシンナー少なめで希釈したクリアを吹き付けて、クリアの成分でガードする層を作る事だ、って理解ではないから「1回でいいのかな?」という疑問が出るんだと思う…
パーツ数が多いから回数少なくしたいのはなんとなく分かるけど、目的を達成するためには手間かける必要もあるよ。
デカールの上にクリア塗料の層ができあがれば1回吹くだけでもいいってことにはなるだろうけど、プチコンで無希釈のクリアは吹けないと思いますので、複数回濃い目に希釈したクリアを吹き付けてやってクリア層を作ることになると思います。 >>282
複数回ですか、とりあえず3回やってみます… >>283
俺もプチコンでバカビー塗装したけど
休み休みやらないと途中で圧が落ちてでっかい飛沫が飛ぶから気をつけてね 基本グロス仕上げは手間かかるしね、質問者がそこまでするかはわからないけれども中研ぎでデカール段差や柚子肌削ったりコンパウンドで研ぎ出したり
それだけに仕上がりの達成感は堪らんが ウレタンクリア吹きっぱなしが一番楽・・覿面モールド埋まるから先にスミ入れ
だのしとかなきゃならんけどなー 吹きっぱなしって塗料がタレる寸前まで吹くってことでいいの? >>287
そう
濃いめの塗料、クリアーを吹く
表面張力で平滑にさせてそのまま乾燥させる >>288
ありがとうございます。
ちなまに、濃い濃度とはどれくらいでしょうか?
今、塗料1:うすめ液1の割合でやってます。
塗料1:うすめ液0.5くらいですか? >>289
塗料1:薄め液1は濃いめの範囲
これより濃いと吹けないか、吹けてもモールドやエッジが潰れる
濃いめをキレイに吹くのは少なくとも0.1MPaのエア源と0.3mm以上のエアブラシがいい
手持ちの道具と相談して試してみて >>290
1:1でも濃いかったんですね…
ありがとうございました。 以前クリアーの厚塗り時の砂吹きについて質問したものですが
厚塗りしない場合は、砂吹きをする必要はないでしょうか?
たとえば、薄くクリアーを吹いて、つやありにする程度の塗装の場合は砂吹きする必要はないのかなと思いまして クリアが下の塗膜を侵食しないようにするためなら必要 >>292
砂吹きはデカール保護のためだよ、いきなり艶出るレベルまで吹いたらまずデカールが溶剤にやられて溶ける
面倒ならば試しにやってみて取り返しのつかない後悔すれば良い 俺ならコーションマークくらいなら砂ぶきはしない
レーシングカーじゃないんだし話が大げさすぎない? 常に100%でやるのが好きな人もいるのはわかる
でもそのやり方をここに聞きに来る初心者にもやらせるのは酷だとも思う
俺的にはデカールなんて最初にフワッと吹いてエアーで乾かすを二、三回やれば十分な気がする なんかデカールとクリアの流れになってるから横から質問
【使用キット】
バンダイ1/144RGシナンジュ
【使用機材】
GSIクレオスL7プラチナセット、造形村面相筆、など
【使用材料】
ガイアノーツ各種ラッカー系塗料、バンダイガンダムデカールRGシナンジュ用
【質問内容】
RGシナンジュをインチキチタニウムフィニッシュにしようと思い、赤の外装パーツをEXブラック下地のEXシルバーで塗りました
ここからキャンディ塗装でクリアレッドを塗るのですが、デカール貼るならガイアノーツ系はやめたほうがいいって話をなんかでチラッと聞きました
なんかデカールが変色するとのこと
他に都内か国内通販で買えるラッカー系塗料のクリアレッドはありますでしょうか? クレオス クリアレッド GXディープクリアレッド
フィニッシャーズ クリアレッド
発売予定だがタミヤ クリアレッド
ガイアの変色は聞いたことないな >>297
クレオス Mr.カラーのクリアカラー、Mr.クリアカラーGX
ガイアノーツは染料を使っている→デカールに色がにじむリスクあり
クレオスの現行商品は顔料→にじみリスクなし
注意:クレオス缶スプレーのクリアカラーは今でも染料
クレオスの昔のカラー(蓋が凸型)は染料 >>298、>>299、>>300
ありがとうございます
今日はもう風が強すぎるので明日買いに行ってきます >>293
>>294
>>295
>>296
ありがとうございました!
正直パーツ数多いので、武器とかのパーツは砂吹きせずにやってみます!
最後にこれだけ教えてほしいんですけど
山善の乾燥器もってて、クリアを厚塗りしたら最低でも3日は
乾燥させることってブログで見ました。
山善の乾燥器使う場合は、どれくらい短縮できるでしょうか?
3日から1日くらいにはなりますか?
金曜日まで完成させて、土曜日に友達に見せる約束してて… 試せ
出来ないなら模型やめろ
ナマポみたいな真似するな >>303
完全に揮発成分が抜けるまでって3日じゃきかないからな
頑張って3日ってところだよ 「完璧塗装ガイド2」だと、ドライブース、乾燥機で約40%は時間短縮可能
今回の膜厚が分からん以上、ブログで見た「最低3日」も参考でしかない
無理に加熱してもデカールにダメージが出るし
知識、経験が少ない状態で慌てても良いこと無いぞ カーモデルだとラッカークリアの場合は2週間以上乾燥時間とるのザラだしなあ、たしかに慌てるとだいたい悪い方に転ぶ クリア吹いてそのまんまならそもそも厚ぶきする必要はない
一週間乾燥なんてのは研ぎ出しする場合の話 >>305
なるほど、がんばって3日ですね。
>>306
40%も短縮可能なんですね。
今、6時間くらい乾燥させたのを触ってみたら触ることは可能でした。
またこっから揮発するみたいなんで、後は自然乾燥させます。
無理に加熱してもデカールにダメージが残るんですね…
あまり加熱しないようにします。
>>307
そんなに乾燥させるんですね…
>>308
今のとこ6時間くらい乾燥器入れたら触れるくらいには乾燥できてるんで
一週間ってのは研ぎ出しとかの時間なんですね。 石橋叩いて渡る人間ならラッカークリアは一ヶ月は乾燥時間とるという・・・完全硬化
3日と言うウレタンクリアに走りたがるのもわかる ガンダムマーカーエアブラシでブラックで下地作ってその上にメタリックとか塗れますか? タミヤエボ2より缶スプレーでっやったほうが簡単に艶が出ますけど
もっと圧が高くでるほうがいいんでしょうか?
どれぐらいの圧があればいいんでしょうか?
テクでカバーは無しでお願いします ウレタンなどで硬い塗料を吹くなら圧が必要な場合もあるらしいけど(そんな怖いもの
使いたいとも思わない、あんなの飛沫吸ったら健康上シャレにならないシロモノを
工場ならともかく自宅で扱いたくはない)、ラッカーで硬い状態で吹いたら糸(を)吹いちゃうし
ラッカー塗料を十分に希釈して吹くなら圧そんなにいらないから
グンゼのLシリーズみたいなコンプレッサが支持されてるんだと思うよ。。。 >>314
塗れる
>>315
レボ2が0.11Mpa
0.2MPaの高圧コンプレッサーと大口径エアブラシで吹けば良い >>316
>>317
ありがとうございますm(_ _)m クレオスはガスにDME、タミヤはLPG(プロパン)とDMEの混合を使ってる
20℃の状態でDMEは0.4MPa、LPGだけの場合0.7MPa以上という高圧が出る
これを模型用コンプレッサーで再現するのは、かなりの高級品買わないと無理 補足
温度-圧力グラフ
h ttp://www.taiyolpg.com/images/lpg_air_glaff_press.gif なるほど〜
タミヤがいつまでも缶スプレーにこだわるのも理解できる 理解できた人に質問なんだけど、
エアブラシも持ってる人はどういう局面で缶スプレーを使うん? すみません、よくわからないのですが、要は、
大量の濃いめ塗料を短時間で吹くことを選択するメリットはどの辺だったのですか? 缶スプレーの色に不満が無い
短時間で済ませたい
高圧でツヤを出したい エアブラシは艦スプレーや筆塗りで出来ないときにだけ使うよ
片付けるのが面倒だから
ところでタミヤの軍艦色とクレオスの軍艦色って違うの?
筆塗りはばら売りのタミヤでスプレーだけくれおすにしているんだけど
もしかして色身が違う? ご返答ありがとうございます。缶スプレー、塗膜厚みがネックになりそうな印象だけど
艦船とカーモデルだとブ厚い塗膜に耐性のある造形なんですかね・・・ 初心者のフリしたレスコジキ=顔文字
質問したが自分の思う様なレスが付かないので誘導を始める タミヤとクレオスの缶スプレーの違い
タミヤのほうが塗料自体は速乾で隠ぺい力も強い
夏はタミヤの方が快適に塗れた(5円玉は使えなかった)
冬は五円玉を使うとクレオスの方が快適に塗れた >>329
五円玉使用でクレオスの方が薄く塗れた
(冬での比較だが) 缶スプレーで塗装をしてます
ガンタイプにするアクセサリーがあるみたいなんですがおすすめありませんか? スプレーは本当5円玉有能だな
タミヤかクレオスあたりが5円玉10個入りセットを100円で販売すべき 1から5mmまで、1mm刻みのC字型スペーサー
差し替えすることでスプレーの噴出量を調整可能
どうですか、ガイアさん >>322
ハンドピースの色替えが面倒でちょつとここサフ吹きたいって時に缶サフと、あと普通の
白黒の缶スプレー置いといてる 白サフにクレオス色の源混ぜてピンクサフ水色サフクリームサフにして吹いてから赤青黄の各色吹くと発色が良くなった気がする >>337
気がするだけじゃなく本当になってるからね。 >>338
そうなの?(´・ω・`)
スマホで撮るとなんとなく鮮やかな気がしてたけどイマイチ理論的に説明できないから気のせいだと思ってた 普通のデジカメだと無加工が残せたりするけど
スマホのカメラってカラーバランスとか標準でかなり補正が入ってるのが多い
無加工で保存するにはプロモーとなそれなりの設定が必要だったりするよ
あとデジカメで撮ってみると気が付かないアラに気が付いたりして
次から気を付けて処理するようになる 塗装が下地の影響受けるのは当たり前で基礎知識のレベルだと思うんだが
銀の下に黒、赤の下にピンクなんてのは定番
ミリタリー系は黒立ち上げとか メカ物に鮮やかな色使うとおもちゃっぽくなるので、わざとグレーサフを下地に使って明度を落とすよ
フィギアは白だね ガチの初心者で申し訳ないんだけど教えて欲しいです
今回初めてエアブラシで塗装したいと思い Divent 【 エアブラシ 130 ダブルアクション 口径 0.5 】を購入したんだけど、これとエア缶を接続するホースや接続部品(?)はどれを選べばいいのかわからなくて困ってます
本当は諸々セットになったものを買えば良かったんだろうけど予算的にきつかったので…
よろしくお願いします エア缶使えないと思うから、コンプレッサー買いなされ 0.5mmの口径で安物コンプだとマトモに扱えそうもない悪寒
変換ジョイントあるんじゃない? >>344
コンプレッサー買う予算が無くて…。エア缶用アタッチメントでもいけますか?
まだ初心者なので塗装のクオリティにこだわりはありません。 安いコンプレッサーでもいいから買った方がいい
ハンドピースは一生物だからエア缶のランニングコストは馬鹿にならない アタッチメントは確実に要るね
はまらなかったら変換ジョイントを追加すれば良いよ
コンプ買う前に1回エア缶を試すだけ試すのもよいよね 検索したら安物買いの典型なハンドピースだなあ、扱いもわからないだろうしたぶんすぐダメになるから変換アタッチメントで使い捨てがいちばん安上がりかな? >>346
大型模型店に売ってるから店員に聞くといい
外に出れない引きこもりなら
エア缶との接続のはタミヤから一種類出てるのでそれとあとはタミヤのホース
そのハンドピース は見たこともないので径がわからないど上の二つ買ってホースに合わなそうなら
タミヤで接続用の変換が何個か入ってるやつがあるからそれでどれでも繋がる >>346
エア缶欲しいって言ってる人にコンプレッサー薦めるのは気が引けるんだけど、絶対に安いのでいいからコンプレッサー買った方がいいと思う。
ガンマカエアブラシ買って、付属に付いてきたエア缶で練習にプラのマドラーを数本塗装と、HGガンダム系のボディ+α位で空になったよ。
(エア漏れをそれなりにやらかしたけど)
エアブラシ暦はこのガンマカエアブラシが初です。
昨日メテオ着弾して来週末から使うつもり。 >>343
多分 「タミヤ 74506」でok
後エア缶
試すのには良いけどエア缶てすげーコストパフォーマンス悪いから
気に入って今後も使うなら安物でもコンプレッサー買った方が良いよ >>351
ガンマカエアブラシは付属のエア缶が小さすぎる
楽しい、と感じる前になくなるぞ 安い低スペックコンプじゃ力不足で大口径ブラシ使えないって
ぶっちゃけ金貯めて買い直した方がマシな選択だから、今のブラシをとりあえず使い物にして無駄な出費抑える方向で考えないと >>353
残念ながらHG1個塗装は出来なかったけど、綺麗に塗れる事は体感できたから合格かなと思ってる。
とは言っても、その体感からL5やL7といった高級(と、いっていいか判らんが)コンプレッサー買う勇気までは湧かなかった。
プチコンは最後まで悩んだけどね。 >>346
エアブラシ、コンプレッサーの接続は規格で決まっている
主なものは「1/8(S)」「PS(細)」、相互に変換は可能
参考:h ttp://www.1mokei.jp/special/11.html
Amazon見ると今回買ったエアブラシは「1/8」なので、それを踏まえてつなぐ
エア缶に「クレオス PS240 Mr.エア調整バルブ」を付ける
バルブに「クレオス PS245 Mr.エアーホース・PS(細)スパイラル」を接続
ホース先端に「クレオス PS241 Mr.エアーホース用 Mr.ジョイント(3点セット)」を接続
ジョイントとエアブラシを接続すれば使える
長々と書いたけど今回の買い物は失敗
今からでも0.3mmエアブラシとコンプレッサーセットを買って
エアブラシ二刀流になった方が絶対いい >>356
PS(細)→1/8(S)の変換ってMrジョイント3点セット以外ある?
まだググッて日が浅いからかPS(細)ってクレオス以外使ってなくて上記以外変換ユニットが無いイメージがある。 >>357
自分はクレオスの3点セットしか知らない、スマン
コンプレッサーはメテオで正解だと思う
プチコンの圧力(定格:0.05Mpa、最大:0.085Mpa)は心許ない >>352
ありがとうございます!購入検討してみます!
コンプレッサー導入までの繋ぎとしてエア缶使いたいと思います
>>356
詳しくありがとうございます!接続部分がさっぱりわからなかったので大変参考になりました。
口径は大きいほど使いやすいのかな?と思って0.5にしたんですが小さい方が良いのでしょうか
みなさんのお話を聞くとコンプレッサー導入した方が良いみたいなので、お金溜まるまではエア缶で繋ぎたいと思います。
初歩的な質問に答えて下さってありがとうございます。 >口径は大きいほど使いやすいのかな?
0.2mm 繊細な塗装に向いている
0.5mm 広い面積を一度に塗るのに向いている
0.3mm 中間、万能選手として使えるので最初の一本に良い
用途に応じてセレクトするのがベター まあ0,2mmとかは初心者には使いこなせないだろうから、最初に0,5mmを買ったのはある意味正解かも 今年0.5ミリ系のエアブラシ買ったけど、めっちゃいいね
プチコンレベルの圧しかないコンプレッサーでも、濃度の濃いいクリアーを厚塗りできて本当良かった買った 軒並み店頭で売り切れてたガンマカエアブラシがaliexpressで売っててワロタ
プレバンキットや海賊版も有って見てるだけでも面白い なんか今日は思うように細吹きが出来ない・・・ミストが雑に広がる
湿度高めなのと関係あるのかな 周囲にミノフスキー粒子を散布すると、飛んできたビームが拡散するみたいな事だろ 今まで缶のサーフェイサーしか使ったことなかったんだが、0.3mm径のハンドピースで
ガイアノーツのメカサフをプロユースシンナーで溶いて吹くと、こまめに洗浄しないと
あっという間に詰まってしまうものなのかな?
出来れば、
吹いて→残った傷チェックからラッカーパテ擦り込み→ドライブース50℃で30分くらい乾燥させる
→ペーパーがけ→またサフを吹く
という一時間くらいのサイクルの間ぐらい、カップにサフは満たしたままで放置
という使い方ができると嬉しいんだけど サフ吹き後の乾燥時間が短くて不安になるな
ダブルアクションエアブラシとサフの組み合わせは放置に向いていない
やるならプロスプレーのような吸い上げ構造の簡易式
ピンを挿しておけば放置できる >>369
プロスプレーは盲点だった
たしかにあれの構造なら放置してもサフが固まって問題を起こすリスクは格段に下がるものな
ありがとう
昔々に使ってたプロスプレーはもうどこに埋まってるやら思い出せないから、Amazonで適当に
ポチってみるよ 0.3はいかん。0.5mm径のハンドピースをお勧めする。詰まらないと思うけど先端だけは拭いてね 実はハンドピースは0.3mm口径一本しか持ってなくて、色を乗せるパーツとトップコートだけのパーツの混在時とか
使い分けできなくて面倒だったんだが、さしあたって構造的に詰まりそうにないプロスプレーを買い直してサフ用にしてみようと思う
その次にトップコート用、下地色吹き用も兼ねて0.5mm径の購入かな
このところ生活環境の変化に伴う出費が凄まじくて、ハンドピース新調するにも熟慮が要るよ
アドバイスありがとう エアブラシ昔持ってたんだけどまた買おうかなと思ってます
YouTubeとか見てるとカップにフタしないで使ってる人いるけどあれは正解なの?
昔自分が持ってたやつは必ずフタをするような事書かれてた気がする >>373
横着してるだけ。こぼして事故らないためにもフタが有るならフタしよう。 残量が分かる以外メリットないよね
透明蓋あればいいのに 自分は蓋ほとんど使わないわ
そんなにカップ埋まるほど一度に塗料使うことが少ないし
残量がわかるというメリットの方が大きいかな 未開封で取っておいた塗料が全部、固まって使い物にならなくなってた
悲しい >>378
塗料の種類によっては再生可能
気になるなら具体的な商品名をどうぞ >>381
ガンダムカラーとMr.カラーの洋上迷彩セット
何時か塗装してみたくて塗料だけ買い集めていたんだ
イージーペインターを買ったんで近々、塗ろうと思って塗料を見たらダメになっていた エアブラシで塗装したあと鼻かむと塗装した色がティッシュにつくんだけどやばい? >>373
動画あげてる人でもフタ無しでボトッとこぼしてる人を何度か見たよ
フタ無しの俺カッケーだろ?ってイキってるだけだよ
俺は気になるから必ずフタはしてる >>379
固まってまだ間もない水性塗料ならラッカーとしての再生が可能らしいけど
年期物の水性塗料だと復活させるのは無理らしいよ。。。
もともとラッカー塗料なら、年期物でもいけるらしいけど。 こぼさない目的じゃなくて、蓋してないとハンドピースのカップ内で
どんどん溶剤が蒸発して塗料が濃くなっていっちゃうから蓋をするんだよ。
うちなんてふたが開かないように閉じた状態で溶接してあるんだぜ?わいるどだろ〜(^p^)
どこから塗料を足すかなんてくだらない突っ込みはいらないからな!そうだよ嘘だよ畜生!(逆切れ >>373です
みんないろいろ教えてくれてありがとう
とりあえずフタはちゃんとするわ 最近一部で話題になってるっぽいシタデルカラーなるものを購入したのですが
水性塗料は初めてなので質問なのですが、シタデルカラーって雨天時でも
お家の中で塗って問題ないのでしょうか?缶スプレーとかエアブラシは雨の時は
ムラ?が出来るのでやめておけと聞くのですが筆塗、特に水性の塗料はそういった話を聞かないので疑問に思いました 非水溶性のラッカーに空気中の水分が混ざって揮発するから白くかぶりが起きるらしい
水性なら大丈夫なんじゃないかな シタデルカラーは雨の日でも問題なく使える
気にしてるトラブルは「カブり」が正式名称
「塗装 カブり」「カブり 原因」で検索すればよく分かる 新MAX塗りで、サーフェイサー→シルバー→クリアー→ベースグレー
って順で塗ってるんですが、シルバーとクリアーを塗る意味がよくわかりません?
旧MAX塗りでは、サーフェイサー→ベースグレーだと思うんですが
シルバーとクリアーを吹く意味をご存知の方いたらお願いします。 >>393
筆塗りは雨でもok、エアブラシとスプレーとプライマーは雨の日や湿度が高い日はng >>397
手順違わないか?
新MAX塗り(レインボー塗り)は
下地:サフ→シルバー→赤、青、黄色、緑、茶色などの原色
保護層:クリアー
上塗り:メインで塗りたい色
シルバーはチッピング用、クリアーは保護層として使用する >>399
ちないに僕が見たのは、最新のガンダムホビーライフ013です。
その中でMAX渡辺さんが作例出してて、そこの塗装の文章で
サーフェイサー→シルバー→ベースグレー→赤、青、緑、青、黄の下地に筆塗りです。
って書いてありますし、塗装途中の画像もベースグレーに、赤とか青をポツポツと塗っていました ゴメン、一部訂正する
下地:サフ→シルバー→ベースグレー→赤、青、黄色、緑、茶色などの原色
保護層:クリアー
上塗り:メインで塗りたい色
の順だった(ホビージャパン 2015年1月号)
クリアーとシルバーの目的は訂正なし >>401
丁寧にありがとうございました。
チッピング用ということは、ナイフとかで上地を剥がして
ウエザリング的な使い方をするためにするんですね。 バーチャロンカラーリスタートにいちばん欲しかったストームブラックブルーが無い…(´;ω;`) 古めのガンプラに筆塗りや缶スプレーから塗装を初めていこうと思いますが
トップコートをスプレーで吹くのが怖いというか
塗装が上手くいったのに台無しになりそうという懸念があります。
でも塗膜の保護の為にトップコートは必須でしょうか?ラッカー系塗料を用いるつもりです。 特に缶スプレーは曲面やヘコみを塗る際、自分の技量不足故か上手く塗料が行きわたらず
濡れなかった部分を吹こうとするうちに厚塗りになった経験を小学生時代にしているので怖い… >>405
>塗膜の保護の為にトップコートは必須でしょうか?
「必須」ではない
トップコートは塗膜やデカール保護、ツヤの調整に有効と言うだけ
調べる、練習する、エアブラシを検討、最終的にやるかどうかはあなた次第 >>407
練習用に色々買った挙げ句、積みの山を築いているw >>405
お料理と同じです。
失敗するのが怖いなら、出来合いの物食べとけって話です。
トップコートは必要に応じてです。
なぜ必要なのか判らないならば必要ありません。 ハセガワのセラミックコンパウンドを使おうと思ってます。これは水溶性らしいですが、作業中に乾いてきたら水で薄めてよいのでしょうか? >>410
薄めてダメってことはない
正しく使っていれば、乾燥したとか薄めようとかならない
「ハセガワ セラミックコンパンド」検索で使い方を見てみるといい >>410
ちょっとずつしか出ない容器になっているので使う分を都度出せばよい。 >>411-412
ありがとうございます。
検索していて不織布につけて磨くというのを見ました。
狭い場所は指先か綿棒につけて磨くのも試してみます。まずは手近なプラスチックで練習します。 ホワイトサーフェイサーに赤や黄色を混ぜるのはありなんでしょうか?
ホワイトだとヒケや傷が確認できないし、成型色が白だと塗ってあるのかもわからない
タミヤのピンクサーフェイサーを使う手もありますが ありがとうございます
たとえば赤ならグレーサフの上にピンク塗料塗ってから赤なんでしょうけど
ラッカー同士ならホワイトサフ+赤数滴垂らしたほうがそのまま使えるんじゃないかと思いまして 白サフに入れてそのまま塗ってもいいよ
グレーが傷とか確認しやすいだけで他の色で分かればそれでいい 黄色いサフというのはなんか目からうろこだな・・・(´∀` ) >>414
有りですよ。むしろ真っ白よりも色の乗りが良くなります。もしも角が透けても同系統の色だから誤魔化しやすくなります。 ※414
もう見てないか試して結論が出ているかもしれませんけど
クレオスで売っているグレーサフって白サフに黒い塗料を入れたものだそうです
石川雅夫氏が
「グンゼ産業に『Mr.サーフェイサー1000』として出荷しているのはこの白サフに黒を混ぜて着色しただけの物なので殆ど変わらないはず」
とのメーカー側の回答にはビックリだった。
(中略)なんとメーカーが着色用の黒までオマケに付けてくれたのだった
と、4キロ缶でMr.ホワイトサーフェイサー1000を買った顛末を模型新思想大系で書かれています
ので赤や黄色を混ぜるのも当然アリでしょう >>421
メーカー側の見解まで教えていただき心強いです 鏡面仕上げにハセガワのセラミックコンパウンドが有名ですけどそれでもくすみが残るという人も居ます。
もっと高精度なの使ってる人いたらおすすめ教えてノ セラコンで気になるほどくすむってのはよっぽど目がいいか
それ以前の研出しが手抜きすぎで傷だらけかどっちかだろなあ ポリパテで隙間埋めて平面出したらいつのまにか引けたりしますか? >>427
ハセガワさんの評価はやはり高いのですね 化学反応で硬化するパテは気になるほどのヒケは出ないと思っていいよ Mr.メタルカラーについて聞きたいんですが
公式では、水性トップコートで表面の保護と酸化防止をしてくださいと書いていました
ちょっと疑問なのが、トップコートをすると、メタルカラーの独特な金属感が失われないかとういことです。
わかるかたがいたら教えていただけないでしょうか? >>431
失われます
折角のリアルな金属の光沢がクリアーの光沢になって個人的には好きではないです >>432
ありがとうございました。やっぱりトップコートせずに仕上げます >>433
6年前くらいにメタルカラーゴールドで塗装、コートで保護はしなかった作品を見てみたら、明らかに酸化して光沢が無くなっていました
ちなみに6年間ほとんど観察していなかったので酸化が始まった時期は分かりません
磨けば復活するのかもしれませんが試していません、以上参考までに 柚肌消すためにラプロス6000→8000→コンパウンド粗目と進んでいっても
初めの6000の傷って消えないんですけど
強く擦りすぎなのか8000をもっと時間かけたほうがいいのか諦めるかどうなんでしょうか?
柚肌を無視して艶だけならコンパウンドだけでも良いと思うんですが >>435
研いだあとにもう一回クリアー吹いてからコンパウンドですね
自己解決しました
やっぱ手抜きはダメですね >>435
クリア掛け前提の柚子肌消しなら1500〜2000番で研いだ方が効率的だと思う
光沢消えるけどクリア上掛けすれば光沢復活するよ
自分はクリアの後週単位で乾燥させてからそこから一旦2000番以上で均してコンパウンド掛けるけど、ちなみにラッカーの場合ね >ラプロス6000→8000→コンパウンド粗目
気になったが、手順おかしくないか?
コンパウンド粗目はタミヤでもクレオスでもサンドペーパー600番相当
ラプロスをかけた手間が無駄になってそう
今後クリアーを挟むにしても、番手と手順を気にしたほうが良い ヤスリの親父っていうのに興味があるんですが
そのヤスリの親父に4000番のヤスリがあります。
4千とかあるんだってビビってたんですけど、何かおすすめに
神ヤスの高番手セットってのがあって、そっちは4千、8千、1万(!!)でした。
1万もあるの!!!?って感じでビビったんですが。
実際使われている方がいたらアドバイス欲しいんですけど
1万まですると露骨にツヤツヤになりますか?
(最初はヤスリの親父の4千番で仕上げようと思ったら、1万とかあったのでどちらがいいのか
悩んでいます。) 「露骨に」の基準が分からんが、ヤスリの数字大きい=よりツヤが出る
少し上のレスで、クレオスのラプロスという磨き布が上がってるけど
これは#6000と#8000
磨き用途なら#4000より大きいものも珍しくない
レビュー探すか1セット買って試して 番手は順番に上げていったほうが効率的、逆にいうといきなり番手上げても傷が消えない >>441
>>442
なるほど、4千番で終わるよりも1万で終わったほうがツヤツヤになるということですね。
面倒くさがらずに4千→6千→1万と番手上げていきます。 番手は基本1.5倍、多くても2倍の番手の順で使うものと聞いたことがある 白サフとか黒サフとかあるけど
アレを吹いた状態でフィニッシュしないのは理由があるの? 捨てサフについて質問させてくだしあ。
基本的にみなさん、塗装の前にパーツを洗浄して塗装してると思います。
捨てサフの前もパーツ洗浄していますか?
それと捨てサフ吹いて、表面処理して、本サフに入る前もパーツ洗浄しますか?
それともパーツ洗浄せずにそのまま本サフしますか? >>446
捨てサフの前もパーツ洗浄しています
塗装の前にパーツを洗浄するってそういうことでしょ
おれは捨てサフも洗浄もしないことが多いけどね >>449,448
ありがとうございました。疑わしきは洗えですね。 >>447
そうなんだ
ネットで投稿されてるガンダムの白は白サフだったりなんてこともあるのか >>452
混色してもいいしな
ただし通常の白とは違った色になるかも 表面の仕上がり具合を確認するなら、ヒケそうな部分を処理してグレーで塗装前のチェックというか遮光のための下地を作る意味で塗るだけにしてる。
サーフェイサーはパテの一種だから最終塗装前に薄く塗るならまだしも何度も磨いては塗るというのが合点が行かないからしない。 パテなら塗っては削り塗っては削りで表面処理するのでは 【使用キット】バンダイ1/144RGバンシィノルン
【使用道具】GSIクレオスL7プラチナセット、造型村面相筆など
【質問内容】ガイアノーツ のバーチャロンカラーストームブラックブルーが欠番になったのですが、同じ色が欲しいです。都内か国内通販で購入できる模型用ラッカー系塗料で代用品はありますか? ヴァーチャロンカラーいいですよねえ
そのまま使っても綺麗に発色するし、キャラクター系の明るくて綺麗な色で好きです。 >>456
その色は持ってないのでネットで調べるとほとんど黒に見える
各社のツヤあり黒
各社のアメリカ海軍機色
フィニッシャーズのブルーブラック、ウルフブルー、スーパーディープブルー
などから近似色を探してはどう
エアブラシがあるようだから黒を吹いた後に濃い青を重ね吹きするとか エアブラシ買って、窓全開け&扇風機回して初めて塗装しましたがシンナー臭くなって大変でした。
塗装ブースは買っておらず、臭いが軽減出来るのなら買おうかなと思っています。
臭い残りは軽減できますか? >>459
そのための塗装ブース、溶剤も塗料ミストも飛散するから健康面でも必須
ただし近隣の環境によっては苦情出る可能性もあるから設置場所や排気方向には注意いるかも、庭付き戸建てならまず大丈夫だと思うけれど >>459
自分は塗装ブース持ってないからどの程度の効果あるか判らんが、扇風機だと臭いを散らしてないか?
塗装ブース(に付いてる換気扇)は臭いと塗料を吸気して外に出してるんだからね。
ブースを自作してるの色々ぐぐってみたら?
理屈とか構造の理解の参考になるかもよ? >>461
扇風機の置き場所によるんでないかい。窓際に置いて外に向けて使うのなら排気だし。 >>459
既に挙がってるけど、塗装ブースは必須
窓開け、扇風機の換気だけでは効果が弱すぎる
考え方として
エアブラシから吹き出た塗料とシンナー→塗装ブースで受け止め、強制的に室外へ出す
作業中に揮発したシンナー→換気で室外へ出す 皆さんいろいろ教えていただいてありがとうございます。
趣味程度でガンプラ作ってるだけなのであまり大きな出費にはしたくないのが第一にあったので買わなかったのですが、必須レベルのものだったのですね。
なるべく安く、省スペースの物を探して、今考えているのが折り畳み式のAmazonで1万2,3千円のサンヨーやつです。
他にこっちのがいいよってのがありましたら教えてもらえますか? オレ様は54歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>464
費用抑えるなら自作すると良いよ、完成品に劣らぬ性能のモノが簡単な工作で作れる >>470
歴史あるんだな。
ずっと同じ年齢だと思ってた。 きっと数え年だから、正月に歳を取るんだよ
知らんけど マークセッター使って貼った水転写デカールの上からMr.クリアー塗装はダメなん?
ラッカー溶剤は溶けるってマジ? >>474
カーモデラーとかよくやってるからなんか上手いやり方あるんじゃね
ガイアノーツのラッカー系の蛍光色やゴールド、カッパーの上にデカール貼るのはダメみたいだけど >>474
筆塗りなら無理だと思ってくれ
そうじゃなけりゃ 「デカール」「ラッカー」「砂吹き」でググって >>474
「薄く」「少しずつ」吹けば大丈夫、一度に吹くとデカールが溶ける
セッターはあんまり関係ない デカール関連の便乗で
貼って乾いたデカールを塗装はそのまま剥がす方法ってあります? コートしてないのであれば、デカールの糊は水溶性だから水を含ませたスポンジか脱脂綿でも乗せておけば剥がれるだろ。 ありがとう
乾いても剥がれるのか試してみる
セロテープは塗装まで剥がれそう オレ様は54歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>475-477
御三方ありがとう。
どうやら俺には無理そうだな。諦めて彗星トップコート買うわ >>483
Mr.colorのクリア持ってんなら他の買う前に試してみたらどうかな
溶けるとかそんなのレーシングカーの大判デカールの話だよ
水性で研ぎ出しとか想像するだけで目がくらむんだけど
研ぎ出しはせずにつやの調整だけのためにクリア吹いてそのまんまなら水性でもいいけど
それならガイアやMrでも溶けるとこまでいかないだろ
コーションマークとかで毎回全部砂吹きしてたらとんでもない時間と手間がかかるけど
本当に自分でやってて書き込んでるのかね 質問者はデカールのサイズも、クリアーのツヤの有無も、研ぎ出しのことも一言も言ってないのに 小さいサイズのデカールでも最初は砂吹きで保護層作らんと溶けるしな
砂吹きする意味よくわかってないんじゃね? >>774ですがガンプラに水転写貼ってクリアーしようとしてるだけのど素人なんで水研ぎとか砂吹きとか言われても何のことだか… >>491
ラッカー系クリアだと溶剤でデカール溶ける危険があるという意味
砂吹きとは離れた位置からサッサッと軽く吹いては乾燥させて溶剤飛ばしたクリアをデカール上に定着させる方法、これによってクリア層が保護膜になって重ね掛けのクリアの溶剤からデカールを守ってくれる
水性のクリアならデカール侵される心配が無い、水研ぎ云々は直接は関係ないからとりあえず忘れてよし オレ様は54歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 家庭菜園バケツの蓋みたいに野外に置くプラが太陽光でやられるのでUVカット塗料検索で探したら
Mr.HOBBY Mr. 洗濯バサミ、家庭菜園用バケツの蓋、みたいに野外に置くプラが太陽光でやられるので
対策にUVカット塗料検索で探したら
Mr.HOBBY Mr.スーパークリアUVカットっていう商品があったので買ってきました
説明に日焼け止め化粧品みたいにUVカットの強さ度合いの様な事は書かれていません
模型用ですがこれ使った事ある人、UVカットの効果のほうはどんなもんでしたか? >>496
模型用塗料は所詮模型用、屋外使用に耐えられる耐候性は期待出来ないと思う
瓶入りのスーパークリアVだったら新しい製品なので経年劣化の具合もわからないな >>497
そうですかー
幾数回ぶんは使えますがプラ商品よりスプレー塗料のほうが高いので
スプレーしない時よりもどれぐらい長持ちするか?で損得がわかれますw
もう買っちゃってるので太陽光下で数年間かけて実験してみるしかなさそうですね 望むほどの効果は無い
Mr.スーパークリアUVカットのコンセプトは
・樹脂の劣化防止ではなく、塗料の変色や劣化帽子が主な目的
・室内の模型に使う
・窓から入る日光、蛍光灯の紫外線の影響を防ぐ
屋外だと、雨、高温、温度の変化の影響もあるけど
このスプレーでは対策にならない >>499
あらら、使う前からもう損決定みたいな雰囲気orz ガンプラ洗剤で洗った後のパーツってキッチリ拭いた方が良いのか
なんか水滴が乾いた丸い跡が付いてしまった
また拭き取らねば・・・ 水滴痕はキッチンペーパーを少し湿らせて拭けば取れると思う オレ様は54歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない ちゃんと拭き取らないと塗装したときに水滴残ってた部分だけ塗料弾かれるぞ >>505
そうか?
そのままで塗装してるけど弾いたことないわ 普通なら水滴の跡は水道のカルシウムだろうから弾くとかないな
>505 は別の原因で失敗したんじゃないか
濯ぎが甘くて洗剤が残ってたとか、洗った後に手脂付いたとか すみません、
戦車で、「筆塗りで」迷彩塗装をする場合に、
ツインメリットコーティングをしてある機体だとしたら、塗料が毛細管現象で
広がって(にじんで)しまいますよね?
それを避けるためには、どうしたらよいのでしょうか?
(「エアブラシシステムを買う、借りる」、は無しでお願いいたします)
よろしくお願いいたします。 >>509
試せば?
試しもせず質問とか、「○○は無しで〜」は無しで >>509
俺も初心者なんで偉そうに言えんが、そこまでわかってて聞くなら、逆をやればいいのでわ?
つまり、粘度をあげること、量を減らすこと、それのバランス 試さず頭でっかちになってる印象歪めないが、マスキングゾルでも使えばいいんじゃね? 今粘度って見て思い付いたんだけど粘土かなんかで溝を埋めるってのはどうだろう
・・・ダジャレじゃないよ! 輪郭だけドライブラシに近い感じでボサボサポンポン乗せてく
なんとなくぼかし表現もできていい感じ スプレー吹けばいいんじゃね?
塗りたい色のスプレーあるか知らんけど。 >>513
練り消しマスキングはスケモでは割と定番のテクらしいね
ガンプラとかしか作らんからやったことないけど >>509
筆塗り迷彩の場合
塗料を筆に取ったら塗る前にティッシュとかで水分をとるんやで
で、ちょんちょん乗せていけばそんなに広がらないと思うけど
コーティングした状態見てないからそれ以上は分からん >>510
こういうクソの役にも立たない事、よく書き込む気になるな >>513 >>516
専用の粘土が売ってる、クソ高いw バンシィのフレーム周辺が光で反射してるって感じの塗装したいんですけど教えてください もうちょっと具体的な事が分からないけど
夜光塗料、蓄光塗料、ブラックライトで光る塗料などはどう?
文面を見るとこれらとは違う表現をしたいのかな 多分フレームを光る様に見せたい訳でなく
その周辺に漏れる光を塗装で表現したいんじゃねの?
イラスト風に再現しましたみたいな
箱絵やイラストを参考にして
蛍光オレンジやイエローでフレーム周囲をなぞるようにボディに吹けば
それっぽく見えるだろ オレ様は54歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない Mr.メタリックカラーGXのブルーゴールドのような色をエナメル塗料で作りたいのですが、メタリック色はどうやって調色すればいいのでしょうか?
「ラッカーのメタリック色は筆塗りに向かない」という情報がネットで多くみられたので、似た色をエナメルで塗ってみようと思いましたが、同じ色がみつからないので自分で調色しようと思いました
また、Mr.メタリックカラーGXを筆塗りできれいに塗れる方法を知っている方がいましたら、その方法も教えていただけると幸いです
拙い文ですみません >>526
ラッカーに限らずシルバーやメタリック系は筆塗りに向かない
シルバーの粒子(ラメ)が筆塗りだと揃わずにムラになりやすいから
あと乾くのが遅いエナメルだとタレたり偏りが出来やすいから更に向かない
細かい事は気にしないで試しに塗ってみれば?小さい面積ならそれなりに塗れるよ
どうしても綺麗に出来なかったらゴールドの缶スプレー使うとか >>527
詳しく教えてくださりありがとうございます
とりあえずMr.メタリックカラーGXを筆塗りしてみます
そこでもう一つ質問したいのですが、この塗料にガイアのメタリックマスターを使用しても塗料に支障はないのでしょうか?
もし大丈夫ならこれを使いたいと思います >>528
大丈夫だけれど筆塗りだとメタリックマスターが謳う恩恵も無いと思うよ >>529
ありがとうございます
純正品のMr.カラーうすめ液とリターダーを使ってやってみます! メタリックマスターは相性悪いmrカラーもある
8番シルバーとかGXラフシルバーアイスシルバー辺りは顔料が上手く攪拌されない オレ様は54歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない オレ様は54歳のパート女でファーストセックスファンだけど、
セックスるときはいつも童貞のズボンをおろしちんぽしごく
童貞とセックスするのって気持ちいいぜ
ファーストセックスファンなら童貞のちんぽ片手にまんこいじりながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない Mr.サーフェイサーホワイト吹いて、乾燥後にMr.カラースプレー赤を吹いたんだけど、綺麗に塗装できないのだが溶けてる? >>534
ひょっとしてサフが小さい丸い点々になって浮き出てきてる?
もしそうならサフの乾燥不足
指触乾燥してても、きちんと重合してなければ上塗りの溶剤で溶ける >>534
乾燥っていうけど、何時間?
サフは最短でも5時間は乾かさないと危ない オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>536
×指触乾燥 → ○硬化乾燥
×重合 → ○希釈 >>539
よく分からない
指触はダメ、硬化するまで待て?
重合と希釈はさっぱりだ >>540
バカにまどわされるな
希釈の話なんか全くしてないよ
塗装後、指で触っても指に付かなかったり指紋が付かない状態が指触乾燥
この状態は完全に乾燥(重合)してるわけじゃないので上塗りで容易に溶けるし、簡単に剥がれる状態
ゆえにマスキングなんかもご法度
要はもっと乾燥時間を取りましょうということ
乾燥時間は気温や湿度なんかにも左右されるので一概に言えない
とりあえず上塗りは、失敗した時間より数時間後にしてみることを提案しとく オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>541
サフ吹いて2日乾燥したけど、その上にスプレーで赤塗ったらまだら模様みたいで綺麗に赤が乗らない、でも考えたら2日乾燥とかいうけど、家が長野県の極寒地方なので今のシーズンは最高気温4℃とかだわ、あったかい環境にしないとダメですかね >>543
なるほど、そういう事ですか
建設業での話だけど一般的な塗料や接着剤は5度以下だと硬化不良を起こすと言われてる
恐らく低気温による硬化不良と思われるね >>543
乾燥の前に10度以下だとガスが気化し難いからスプレーがまともに吹けてないのかも
湯煎したりこまめに温めて缶が冷えないような対策はしてる? 長野県住まいだけれどそんな症状になったことないな、もっともブラシで吹いてるから参考にならないだろうけれど
缶が冷えすぎてるか撹拌不足だと思う オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 職場にプラモ好きな後輩がいたので聞いたらやはり寒いところでと乾燥不足かもと。
塗装ブースかって部屋でやります、ていうかもうエアブラシも買います笑 、あと妻にだまって食器乾燥機で乾かします 食器乾燥機は止めた方がいいんじゃないかな。専用ならともかく、樹脂製の部品痛むんじゃ。 >>550
気を付けろ
模型用ドライブースはマックスで40℃、風無し
食器乾燥機は機種によっては高温だったり、送風機能つき
パーツが変形したりするリスクがある
あと、キッチンとか主婦の持ち場に趣味のもの持ち込むのは大抵理解されない
「臭い、汚い、買い換えてよ!」になるかも もしも、だ。
嫁がプラモ趣味で食器乾燥機で乾かしてたらどうだ?
俺はブチ切れて薄め液粥食わせるね。
嫁はいないけども。 模型用ドライブースに転用できる食器乾燥機って、ほんの僅かしか無いのにどれでも出来ると思い込まれているようだ
先ずは自分の部屋の中で完結できる環境を構築するのが先決だな 模型用ドライブースに使える食器乾燥機はだいたい食器乾燥機としては役立たずな代物だからな 皆さんの意見取り入れて頑張ってみます、ありがとうございます! オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない サフ吹いてラッカーで塗装しても組み立てる際に塗装剥げるのが辛い
1日じゃ乾燥時間短すぎですかね
それと塗装済みガンプラでブンドドするのって向いてないのでしょうか ブンドドするなら塗装はしない方が良いどうせ剥がれる あんまり剥がれた事無い。
どうしても干渉するところは仕方ないけど、表面を少しペーパーでやすって塗料の食いつき良くして
ある程度厚塗りをする事。 >>560
ガンプラならサフレスにした方が塗装剥がれても目立たないと思う、当たり前だが擦れれば剥げる
予め干渉部を削だたり扱い面倒だけどウレタンでコートすれば剥げるリスクは減らせる
つかラッカーで組み立て時に剥げるような弱い塗膜なら表面処理や洗浄が甘い気がする 初心者スレで安易にウレタン勧めるなや
トップコートしてないんじゃないかとは俺も思ったけど やはり表面処理とかが足らなかったのでしょうね…
教えて頂いた方法を色々試したいと思います。ありがとうございました! オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない サフの上に2回ほどホワイト重ねたぐらいの下地じゃ全然イエローが発色しなくて驚いた・・・黄緑みたいになる
真っ白にしないといけないのな・・・ 白も結構弱い色だからねクールホワイト(クレオス)とかアルティメットホワイト(ガイアノーツ)とか他にもあるらしいが隠蔽力のある白の後でやるとかかな 隠ぺい力の弱いホワイトってどれよ。逆に使ってみたい。
俺もクルーホワイトか白サフ使うけど、黄色は発色するよ。 オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 隠蔽力が弱いのはクレオスミスターカラーの1番ホワイトなどだと思う
以前試験的に黒の上にエアブラシで塗り重ねてみたら5〜6回くらい吹く必要があった
あまり塗り重ねるとパーツのモールドやディテールがダルくなるのでホワイトに限らず
隠蔽力が大きい塗料がいいね
イエロー塗装の下塗りだったらクリームイエローなんかもいいかも 黄色系の下塗りはクールホワイトからキアライエローにしてみたら塗りたい黄色が綺麗になった 俺いままでクレ#1500白サフに色源イエロー混ぜて下塗りしとったわ(´・ω・`)
つーかいちいち色サフ作るのめんどい
プロスプレーってヤツがクレのスペアボトルがうまいことつけられてL7のパワーでも吹けるならいいんだけどなぁ
スペアボトルに作り置きして交換するだけなら捗るのに プロスプレーはスペアの瓶つけられると思ったが、というか普通に使えてた
吸い上げ式だけどL7ならよほど濃くなければいけるような… 中・大瓶を付けたいって事かな?
塗料用の小瓶は素で付けられる仕様だし >>574、>>575
ありがとうございます
普通瓶のスペアが付くならまぁまぁアリかな
自分は薄めの希釈率で周回重ねて塗るスタイルだから大丈夫だと思う
このスタイルだとテラテラのツヤは出ないけど垂れやモールド埋まりのトラブル出ないし半光沢くらいにはなってスミ入れとデカール貼りには支障出ないしね
ちょっと足伸ばしてヨドあたり行ってきます >>571
ありがとう。クリヤーのキットにうっすらと白を乗せてみようかと思うんだよね。薄めてね。
パールホワイトかクリアシルバー使うかもしれないけど、選択肢に入れてみます >>577
そういう目的だったらガイアカラーの050 クリアーホワイトも買ってみて
試してみてはどう プロユースシンナーって乾燥が早いから光沢塗装に向かない? オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>580
乾燥が早いのはメタリック向き
塗面が落ち着く前に乾燥するのは光沢には向かない 速乾タイプを夏場に使っちゃってザラザラになったことある じゃあメタリックマスターの乾燥は早い?遅い?
調べても早いとも遅いともか書かれていてわからん 訂正 メタリックマスターにはリターダーが入ってるから
どうも遅乾のようだ
それを薄く弱圧で塗装する、要は速く乾燥するように塗装しろという事 >>587
そう矛盾してるんだよ
クレオスでいうところのラピッドが速乾メタリック用
レベリングがリターダー入りで遅乾
メタリックマスターの説明にはリターダー入りを
塗装技術でメタリックを立たせろってさ 調べた
♡乾燥の早さ
ツールウォッシュ=プロユースシンナー>メタリックマスター>モデレイト溶剤=ガイアカラー薄め液>ブラシマスター
❤︎プラ侵食度
ツールウォッシュ>プロユースシンナー>メタリックマスター>モデレイト溶剤=ガイアカラー薄め液=ブラシマスター
参考まで
クレオス?知らんがな(´・ω・`) ガイアのメタリックマスター、クレオスのレベリングうすめ液は「溶解力が強い」
溶解力が強い→顔料・金属粒子がダマになりにくい→ムラなく塗れる
メタリックカラーは厚く塗ると乾きにくく、金属粒子が泳いでムラになる
だから圧は弱め、フワッと吹くとキレイに仕上がる
補足:
メタリックマスターは第1石油類(ガソリン、ベンゼン、トルエンなど 21℃以下で引火する)
ガイアカラーのT-01薄め液は第2石油類(灯油、軽油など 引火は21℃以上70℃未満) へー、俺はメタリックは圧を強めたほうがいいと思ってる 普通に考えると溶解力が強くて乾燥が早いプロユースシンナーがメタリックでは一番良いように思えるけど
なんでメタリックマスターはリターダー入れちゃったんだろ オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>592
間違ってツールクリーナーとプロユースシンナーでスターブライトゴールド吹いたことあるけど(;^ω^)
ツールクリーナーはとうぜんパーツあぼーん
プロユースシンナーは夏場だと乾燥早すぎてウェルドラインみたいに波紋みたいな模様できちゃうんだわ
多分、オレの勝手な想像だとメタリックマスターのリターダーはメタリック粒子が均一に散る時間稼ぎなんじゃないかと >スターブライトゴールド
>プロユースシンナーは夏場だと乾燥早すぎてウェルドラインみたいに波紋みたいな模様できちゃうんだわ
山吹き色の波紋疾走(サンライトイエローオーバードライブ)ゥゥウ!!!! どっちかっつーとスタープラチナの速さと正確さが欲しいわ(´・ω・`) 折角完成してもムダムダムダァ!!ってバラバラに砕かれそう・・・ メタリックというのがキラキラ光るタイプかメッキ調タイプかで違ってくると思う
キラキラの場合は乾燥が遅いと舞っていた金属粒子が沈降してしまう
メッキの場合は乾燥が早いと金属顔料がきれいな被膜を形成する前に定着してしまう
と考えたんだかどうだろう オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない ABSに塗装する場合、サフを吹くとかクリアでトップコートとか聞くけど、その溶剤で割れ無いのは何故?
割れにくいっていう程度なんだろうし、薄く吹く必要もあるんだろうけど。水性塗料はABS大丈夫らしいけど、水性塗料の溶剤はABSに無害なんですか? オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>603
認識間違い
サフでもクリアでも溶剤系ならテンションかかってりゃ割れる事もある
要はスナップフィットの弊害
1パーツ単位で塗装してしっかり乾燥、組む時にダボ調整きちんとすれば割れにくくなる
てか俺は上記の方法でABSは割った事ないよ >>605
じゃあテンションかかってない部分は溶剤とか気にしなくても普通に吹いて大丈夫なのですか?
ABSじゃ無くても全部バラした状態、ハメ込み部分はマスキングしてるけどそういう感じだったらオッケー? 溶剤だけで破損なんてまずないよ
ほとんどはテンションかけた際の見えないヒビに染み込んで割れる >>607
なるほど、ありがとうございます。
これから恐れ過ぎずにやって行きます。 608
塗料乗って無くてもダボがキツい事あるから、マスキングしてるからって過信せずしっかり調整した方が良いよ
緩くなり過ぎたらダボ穴に少しだけ接着剤入れて組めば大丈夫
割れるよりはマシだから >>609
これからはもう少し緩めで行きます。ありがとうございます。 オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>611
・・・Bパートクライマックスさんって実は
脊椎損傷とかで寝たきり生活なんじゃないか? 毎朝定時に書き込んでるから偉いなぁ
規則正しい生活を送っていると思う 規則正しい収容所生活
Bパートクライマックスの朝は早い・・・ ちょっと質問なんですが
ガンプラをエアブラシで塗装した後爪で少し引っ掻いたら
塗料が取れちゃう時があるんですが原因は、皮脂の油なんですかね?
それとも塗料の膜が薄いだけ?
体感ですがその症状が出るのがランダムなので何が原因かわからないんですが 気温とか湿度とかは?
いつも同じ時間で乾燥しないだろうし。 メタリックやパールは同じ系の塗料でも塗膜弱いしな
あとABSやKPS、グロスインジェクションのパーツは塗料の食いつき悪いし マスキング剥がすレベルで剥げるなら脱脂や洗浄含めた下地処理の甘さかなあ 成る程
皆さんありがとう
洗浄やり直してもう一回塗装してみますわ 乾燥時間
一、二年ほっとけば簡単には剥がれなくなるよ オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 質問です!
ハンブロール の塗料を筆塗りしたいのですが、ABSパーツにそのまま塗った場合、乾燥の遅いハンブロールの塗料だと他の塗料と比べてパーツが割れやすくなってしまうのでしょうか? オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない どういう問題だよ?
使ったことないけれどハンブロールはエナメル系だから割れリスクは他の塗料に比べると高いだろうね、塗膜厚くなりがちな筆塗りならなおさら
パーツを組んでないテンションかかってない状態で塗装するのは基本だけれど、>>626の通りに手曲げしてわざとヒビ入れたランナー等で試した方が心配の種減るだろうね >>629
そういう問題だ。パーツ組んでテンションかかった所に塗ると割れやすい。
でも組んで合わせ目や表面を処理するでしょ。だからどうランナーで試してOKでも安心はしないな。
ちなみにABSにエナメルは、私だったら絶対にやらない。 エナメルシンナーは最も浸透しやすい=割れやすいからなぁ
全くテンションの掛かってないパーツなら割れる可能性は低い アドバイスありがとうございます
とりあえずラッカー塗料を重ね塗りしてみます! 先日塗装後爪で引っ掻いて取れてしまい質問したものです
取れた所をヤスって食器洗剤で洗った後塗装したらしっかり食いつきました。
表面処理としっかりとした洗浄が大事ですな
ありがとうございますー オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない アドバイスありがとうございます
とりあえずほんとに要らないかどうか、女とセックスしてみます!(^p^) キャンディ塗装をしたいのですがエアブラシがない、使いたい色がスプレーでないって事で
シルバーをスプレーで塗った後、クリアーの色を筆で塗ってみようと思います。
シルバーの上に光沢トップコート→クリアーカラーを筆塗りが手順として正しいでしょうか?
シルバー→即クリアーを筆塗りだと下地が融けてしまいますよね? オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>637
そのやり方でもいいし、即クリアカラーでもいける
シルバーを充分乾かす、クリアカラーは少しずつ塗る、筆はグリグリ動かさない
大面積のクリアカラー筆塗りはムラになりやすいので、練習して目途付けするといい クリアーカラーはエアブラシでも慣れないとムラになりやすい
面積大きいならなおさら難しいのでいきなり本番やらないで
試しに練習してみることを勧めます 大面積クリアカラー筆塗りは無理ゲー、ムラを修正する方法も無いに等しいし
クリアカラーもスプレーにした方が良い あー色が無いのか
だったらガイアのイージーペインターを使うとか みんなありがとね!取り敢えずは安価なキットで実験がてら筆塗りメタリックを試します。
イージーペインターやらの簡易エアブラシはその後で購入してみます オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない クリア系は吹き付けの方が上手く行きやすいよねって話だったかな
ガイアの蛍光ピンク筆塗りして実感、ビームエフェクトだからちょっとくらいムラになってもいいやと思てやった 組む前にABSに塗装した場合、完全乾燥後に組んでから破損ってある?ピンダボはマスキングして塗料で太らせてはいないんだけど。 エナメルかラッカーか知らないけどプラを侵食して多少は脆くなってるから、
間接付近の負荷のかかる所なら後で割れることはあるだろう >>650
プライマー使ってラッカーのパーツとアクリジョンのパーツと。気をつけるに越した事は無いよね。ありがとう。 オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>652
そういえば、こんな証明もありましたな。
女は時間と金がかかる、ゆえに 女=Time x Money
Time is Money、ゆえにTime = Money
Money is root of evil、ゆえに Money = √(evil)
それらを統合して
女=Time x Money
= Money x Money
=√(evil) x √(evil)
=evil
∴ 女は邪悪である、と。 なるほど女なんて要らないよね。 ありがとう(^p^) MGキュベレイのおっさんです
完成間近まで到達したとこで事件が起きましたw
ヘッドパーツの都合上、カメラアイ部分を先に塗装して組みつけてからヘッドパーツをパテ埋め処理して塗装しました
サフ、クールホワイト、クリスタルカラーのルビーレッド、クリアで仕上げたのですが、眼のところはゾルでマスキングしました
塗装のあと電気ストーブの近くで半日ほど乾燥させ、軽くペーパー(4000〜10000)かけて最後はコンパウンド仕上げしたのです
満足してよーしマスキング剥がすかと思ったのですが上手く剥がれません
ゾルの説明には乾燥後も水で溶解しますと書いてあったので、1時間くらい水に浸して洗いながら歯ブラシで擦ったらキレイに取れました
ここまではよかったのですが、ペーパータオルで拭いてみるとヘッド表面に小さなポツポツ(気泡?)が大量に発生していました
何が悪かったのでしょうか? 乾燥不足
電気ストーブの近くで半日乾燥させたとの事ですが
塗膜の表面ばかり急速に乾いて
深い部分はシンナーが揮発できない状態だったのでしょう
そこでマスキングして時間が経つと揮発しようとしているシンナーがマスキングの裏で溜まり気泡になったと思われます 原因:乾燥不足(恐らく全工程、少なくともクリアは乾燥不足)
対策:クリアを削り落としてから吹きなおし
補足:既に指摘されてるけど「電気ストーブで半日」は
温度高すぎ×時間短すぎのコンボで、表面だけ乾燥・硬化している
その状態でペーパーかけて表面が削れた結果、小さい穴が開いた
更に水につけたため、穴(気泡)が目立って見えるようになった
今後はサフ以降の各乾燥時間は室温で6時間くらい取る
最後のクリアーは数日間かけてしっかり乾燥させてからペーパー クリアー層が薄すぎるか研ぎすぎて塗膜が露出した部分=穴 の可能性もあるんじゃね?
(だとすると もう一回上からクリアー吹けば解決するかも?)
>>654
俺も昔ゾル剥がそうとして同じ事やって同じ事になったわw
ブツブツになった塗装面は全部落として塗り直ししたよ
理由は解らんけど塗装した物を水に浸けるのがダメだと理解したので、以降ゾルは小さいマステ咬ましたりゾル厚塗りとかして剥がし代確保してる
小面積なら綿棒に水含ませてコシコシすれば良いと思うよ MGキュベレイのおっさんです
やっぱり乾燥が短かったですか
サフだけ1週間前に吹いて放置、残りの工程を昨日1日でやってしまいたかったので…
みた感じでは基礎色とクリアの間が膨らんでいるようでした
今帰宅して眺めたみたら、ポツポツはかなり薄らいでるようです
すこしペーパーかけてクリア吹き直してみます
皆さんありがとうございました キュベレイのおっさん=「ガンプラ初心者・初級者の雑談スレ」の人か
スレをまたぐと住人は追いきれないから、雑な名乗りは感心しないな
社会人の模型ライフは土日に集中しがちなのは同感だけど
サフの推奨乾燥時間は6〜24時間と覚えておくといい
6時間未満は乾燥不足の恐れ、24時間以上はバインダー効果(食い付きを良くする)の劣化が進む >基礎色とクリアの間が膨らんでいる
そっかー・・・ ラッカーに膨潤する素材でも含まれてるのかなぁ・・・ サフみたいに青みがかったグレーのパーツって白は乗りにくいもんすか?
ガンプラの旧キットの1/144のo6-Rにアルティメットホワイトを筆塗りしてるけどなかなか白が乗らんです。。。 無彩色のグレーならいいけど、青みがかった上に塗ったら青みのある白になるだろうね。
濃いグレーを消すのも難しい。筆塗りだしね。
ほんの少しベビーパウダー混ぜるといいかもよ オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>662
すみません、スレを混同して書き込んでたようです
サフが丸1日くらいで塗装するといいのはなるほどと思いました
ありがとうございます 基本ぱち組みでちょろっと塗装で済ませたいマンなんですが、アレックス(HG)組んでて胸部の黄色ダクト塗装で詰みました。部分塗装でそこだけ綺麗に塗るにはどうしたら良いですか? >>668
>>2
詰んだじゃなく、使った塗料とかどう塗ったとか説明出来ないなら
パチで済ませるマンでいいんじゃね >669
ごめんなさい。
Mrカラーの筆塗りしてみて色がのらずに一旦落としました。
ベースホワイトを筆塗りで下地作り行けるもんでしょうか?
ダメなら青パーツだけ全塗装か諦めるか… 欲を出して一度で済ませようとすると
液体状態のままの塗膜を厚くしてしまうと
思惑とは裏腹に、液体の塗料が表面張力で移動して
薄いところができてそこが透けちゃうという皮肉な現象が生じるんよね。。。
塗料は十分に希釈してサラサラの状態で塗る準備が大切。
薄い塗膜を重ねていく根気も大切。
薄い塗膜は簡単に壊れるから、筆先でいじらない配慮も大切。
筆塗は計画的にね!(^p^) 薄い塗膜の加筆で、
ひたすら 塗る 乾かす 塗る 乾かす 塗る の繰り返し。
ドライヤー使えば乾燥時間を短縮できるけど
加熱しすぎると(素材的にも)まずいから、
(換気に留意したうえで)ほどほどにね!
(↑換気の必要性の補足: 密閉した部屋の中で溶剤を噴霧し続けたような
溶剤が異常に濃い度雰囲気下では、着火のリスクがありマス)
この板には筆塗スレもあるから、判らないことがあればそっちで質問すれば
筆塗のエキスパートの先輩方が解説してくれると思いますので そっちもおすすめです。。。(^p^) >>670
Mr.カラーならGXシリーズのキアライエローがおすすめ
GXシリーズは隠ぺい力が高いので発色させやすい
あと筆塗りは、一度で発色させようとせず
薄く塗って乾燥させて
塗膜を壊さないようにサッと重ね塗りをする 基本パチ組みで部分塗装でちょろっと済ませたいマンならシタデルカラーとかファレホとか使えばいいのに
ちなみにシタデルカラーはフタ開けて混ぜるの禁止な
塗料が沈殿して混ぜたいときはフタ閉めてシェイクシェイク
フタ開けて調色スティックとかで混ぜるとシタデルカラーは次の日湯葉みたいになって使い物にならなくなる コレ豆な >>671
まさにそれッス!
根気をキーワードにやってみます >>675
筆塗りとエアブラシでは薄める割合が違うぞ
薄めすぎると弾くし色はつかないぞ >>676
何を言ってるんだ?
質問者はMr.カラーの筆塗りだぞ
薄めすぎで弾くのは水性塗料を「水」で薄めた場合のみだ
たとえ水性でも専用薄め液を使うかぎり弾くことはない
筆塗りの適切な濃度は「塗りやすい濃度」
薄め液を数滴たらしながら調整すればよい オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない クレオスのラッカー塗料、その上に同じくクレオスの光沢クリアーしたパーツにエナメルでスミ入れしようとしたら
筆が触れてないのにパーツにぶわっと塗料が広がったんだけどなにこれ超常現象? >>679です教えてくれた人ありがとう
湿度低ければ低いで静電気なんて問題もあるんだね
今回は拭き取ればいいだけなんで大局には影響なかったけど次から気にかけながら作業してみるよ オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない ♪ごめーんねぇ おじいさん
ごめーんねぇ おじいさん
ごめんねぇー アルムのモミの木よ〜 (^p^) ガンダムマーカーのエアブラシシステムで金銀だけ上手く塗れません
塗料が少なくてダマみたいなのが飛ぶか塗料が多すぎてベタベタのゆず肌みたいになります
新品のマーカーを使ってもダメでした
金銀以外のメタリックカラーや非メタリックのカラーはきれいに塗れます
何かコツはありませんか? >>691
よく振る、徹底的に振る
エアブラシ専用のペン先を使う
吹き始めは外して、安定してからパーツに吹く
パーツは中性洗剤で洗って油分を取り除く オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>693
>ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
おんなのこのガンダムファンはどうすればいいんですか!(^p^) インプなどのスバル車で印象的な青、所謂「キモオタブルー」と呼ばれる色を塗りたいのですが
缶スプレーの中で一番近い色って何でしょうか?mr.カラースプレー、タミヤスプレーでそれぞれお答えください オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>697
そうなん? マイカブルーじゃないんだ・・・(・p・;) 念のためググりました、スバルブルー、
タミヤのキットだとTS-50のマイカブルーが指定してありますた(^p^)
https://www.1999.co.jp/image/10020226/70/1 メタリックブルーはシルバーがギラギラしてて、マイカはメタリック感が大人しい感じかな。
答えでて良かったね オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>702 >>695 いまこそ、おんなのこ向けガンプラが必要のようだな・・・(ゴゴゴゴゴ ネイリストの彼女に塗装まかしたいとばっさードラマで思いますた。 フィギュアです
クリアを吹いた後エナメルで目を描きたいのですが
白目を塗ったら目が丸味があるせいか中央から外側に流れていってしまいます
中央に定着させる方法はありませんか? >>705
>2
フィギュアのサイズ、目の大きさ、どの塗料を何で塗ってるのかをしっかり書く
とりあえず一度にたっぷり塗らないで、流れない程度で何回かに分けて塗る オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>706
ありがとうございます
サイズはねんぷちくらいです
塗料はタミヤ、目は縦5mm横10mmくらいです
分け塗りだとなんか均等感がでなくこれでよいものかと不安に思っておりました
凸から流れるというより目の縁の段差で表面張力が発生してると言った方がいいかな
表面張力が発生しない程度に中央を塗り乾燥後回りを塗ると言う感じでやってみます HGザクシリーズのような動力パイプパーツに下地にラッカーで吹いてますが、スミ入れにはタミヤのエナメルスミ入れを使ってます。そのあとパーツをはめ込みすると割れやすいです。
まぁ、パーツを本体に取り付けてからスミ入れしろよ、て話なんでしょうが、この場合エナメルより水性の方が良いですかね?水性だとエナメルより流動性が悪いので作業効率は落ちますが。時短な方法ありますか? >>708
何回かに分けて塗るのは面積的にじゃなくて (横方向じゃなくて)
塗り重ねるんよ(縦方向に重ねるんよ)。 あと、表面張力で動くのは
筆に塗料を含ませすぎ。
縁に沿わせてじっと自然落下させて含ませる量を少なくすることで
含ませる量を減らして、薄く塗ることが可能になります。
(薄く塗るためには)適度に希釈することも重要です
一回の塗膜では多少ムラになっても、塗り重ねることで均一な塗膜に近づいていきます。
なお、塗り重ねる際は、筆先で塗膜に触りすぎると、
先に塗った塗膜を壊してしまう(・・・これを泣く、といいます)ので
筆先では塗膜を なるべくいじらないようにします。
>>709
コピックとかリアルタッチマーカーならプラへのダメージは少ない
乾くのも水性よりは早い >>710
詳しくありがとうございます
まさに泣きです
前に塗ったところがまたぐずって肌色が見えてくるの繰り返しになってしまいました
ポタッと垂らすを繰り返してみます 一層塗ったら 次塗る前に、しっかり 乾かすんよ・・・
作業は根気よく 気長にネ!
いそぐならドライヤー使うのも手だけど
プラモにダメージ与えかねないもろ刃の剣 ><; 山善「お客様、御用件をお伺いいたします♡」(手モミモミ >>711
リアルタッチマーカーは水性なんですね。水性ホビーカラーの溶剤なら、拭き取りできそうです。試してみます。 >>712
エナメルにしろラッカーにしろ泣きの問題があるので
俺の場合、フィギュアの瞳はアクリルガッシュやリキテックスを使う
アメリカーナやシタデルなんかでもいいかも
これらの特徴は乾燥すると上塗りしても下地を溶かすことがない
つまり泣きが全く発生しないので思う存分重ね塗りが出来る
あと臭いや有害性がないので暖房の効いた部屋でじっくり作業できる 塗ったところがホワイトボードになるクリヤー塗料
Clear Dry Erase ドライイレーズ・クリヤー
https://item.rakuten.co.jp/kabegamiyahonpo/rkpk-np-rowh/
塗るとホワイトボードになるスケッチペイント “SKETCH PAINT”
http://paintnavi.co.jp/sketchpaint/ オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>716
横から質問で恐縮なのですが、
筆でアイペイントやウォッシング等するのに水彩アクリル絵の具かエナメル塗料どちらを揃えるかで悩んでます
エナメル塗料は描き損なったときに溶剤ふき取りすることでリセットできると思うのですが、
水彩アクリル絵の具に関しては、描き損じは綺麗に落とせるのでしょうか?
調べたところアクリル絵の具は乾燥すると耐水性が出ると聞いて、気になっています
アクリル絵の具の場合、はみ出し等をしたら一度ふきとってリセットするのではなく、
>>716さんの仰るように上から塗り重ねて修正していく手法がメインになるのでしょうか? >>719
乾く前に成功か失敗かはわかるでしょ。失敗なら乾く前に拭き取る。
成功したらラッカークリアで保護していけば全リセせずに済む。 アクリル塗料は乾燥しても消毒用エタノール(薬局で500mlで350円ぐらい)で拭けば除去できるよ >>721
その場合、アルコールは下地のラッカーも溶かすのでおすすめできない
キッチン用のマジックリンなら水性アクリルのみを落とせる
実験済みなのは水性ホビーカラー、タミヤアクリル、アクリルガッシュ
他の塗料は誰か試してみて >>719
乾燥後の拭き取りはエナメルの場合は技法として確立してるけどアクリルの場合はあくまで応急措置位に思っておいたほうがいい
>>722みたいになるのは本当で綿棒で丁寧にトントン叩いてアクリルだけ取り除こうとしてもどうしても下地のラッカー塗装の質感が変わってしまう オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>719
拭き取りで元通りにはならんとだけ言っておく
どちらが拭き取りやすいかならエナメルだが上塗りを考えるならアクリルガッシュ 小説は行間を読め、という。 それに倣い、背景を想像してみよう
(^p^) 約束通り あいにきてやったぞ! 金払え
↓
(落ち武者) だが断るwww
↓
(^p^) なんだとぅ・・・ 拡散してやる!
↓
(落ち武者) ちょおまwww
↓
落ち武者情報の拡散=>>724 皆様色々とレスありがとうございます
アクリル絵の具のお手軽さやプラを侵さない点は魅力的だったのですが
全部描き終わってから「あれ、なんか変じゃね…?」となることの多い自分には、
ふきとり修正しやすいエナメルのほうが向いてそうな気がするので無難にエナメルで揃えてみることにします
ありがとうございました ちょっと疑問に思ったので教えて下さい
ホワイトの塗装で、薄目に希釈して根気よく何度も重ねること、合間の乾燥時間をちゃんととることが大事だとよく言われます
自分の経験でもやっぱりそうで、楽して厚塗りするとダメで、手間かけるとキレイに発色します
コピー用紙でいうところの普通のホワイトとスーパーホワイトくらいの差がでる感じです
理屈がわからないのですが、どうしてなんでしょうか? >>729
はい?
理屈はどのカラーでも同じなのでは? >>729
スーパーに見えない方はほんの少し透過しているんでしょうな >>729
フラットブラックの薄塗りと厚塗りの方が理屈はわかりやすいです
口で説明されるよりやった方がわかると思います
蛇足ですがSNSではサムネイルで見る方が大半ですので油絵の様な厚い重ね塗りが見映えは良いとも考えられるので目的に合わせると良いかと思います
私としては729さんみたいなモデラーが増えてくれることを望んでいます オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>729
厚塗りすると透明な被膜層が出来て色が沈むんじゃないかな >>729
これは全くの憶測だけれど 顔料の粒子の向きがそろいやすいんじゃないかな
厚いと立った状態でも固定される成分が増えるんじゃないかな・・・? (自信なし)
立てば、散乱断面積が減るだろうし、 顔料にあたった光子も
反射した方向が光が透過する方向に行きやすくなる、とか?
>>733
パブロフの犬でそのうちBパートのクライマックスになるだけで射精するようになるんじゃないかな 厚塗りしたつもりでも薄く何度も重ねた場合より塗りが薄いとか 厚塗りしすぎると稜線のエッジから塗料が逃げる事が有名だけど
平面でも泳動が無視できなくなるんじゃね? こんな感じで。
結果、輪染みっぽく輪郭が濃くなる感じで中心部透け易くなったりしそう・・・
大ざっぱに模式というか概念を図説するとこんな感じで・・・(ほんとは顔料粒子はもっと遥かに細かいだろうとは思うけど
729です
皆さん色々と教えてくれてありがとうございました
前にひとつだけ塗り忘れてたパーツを後日塗装したら、どうしても先に塗装したパーツとは違う発色だったことがあったのです
そのときはどうせ1つだからと思って、濃い目(1:2弱)くらいでやったのですが、どれだけ重ねても同じにはなりませんでした
最初は何か別の塗料が混じってしまったのではないかと思ったほどです
諦めて全部塗装を落として、その時の残った塗料を薄目(1:4くらい)に希釈した上でやり直し、さっと薄く吹き付けて1時間乾燥を朝から夕方まで繰り返しました
その結果他のパーツとほぼ同じ発色になったのですが、たった1つのパーツのために酷い手間を食ったと同時に面白い経験をしたなと感じました
それで疑問を感じたので質問させていただいた次第です 塗料の撹拌不足の可能性はないかな?
自分も撹拌不足で似た経験ある あるある
そういう時は強めにウォッシングしてごまかしちゃう 俺も撹拌が原因な気がする。
色によっては妙に顔料分離すごい時あるしな。
そこにダマがあって気づいてないとか。 >>740
>>742
もしかしたら撹拌不足だっのかもしれませんね
最初に塗装した残りだけだと塗り直すのに少し足らなかったので、後で瓶から追加しましたので
単色を塗るだけでも簡単じゃないってわかって勉強になりましたw 白はクレオスのクールホワイトGXが革命だった
隠蔽力強すぎ それを言うならガイアのアルティメットホワイトでしょ
粉っぽいのが扱いにくいけど クールホワイトキアライエローハマーンレッドは常時ストックしてるわ
個人的革命はMr.ウェザリングカラーかな、割れリスクの心配がほぼなくなったのはマジありがたい 隠蔽力高い白だとフィニッシャーズのファンデーションホワイトのイメージだなオレは
クッソ高価いのと地方じゃ入手しにくいのが難点だがな 攪拌メタルボールって役に立つ?
攪拌下手くそだから試してみようかと思って
使ってる人いたら教えてください ビンに入れて振ると割れそうで怖くて、プラボトルに移した塗料にしか撹拌ボールは入れてないけど、
ボール自体は相当効果あるよ。 >>攪拌メタルボール
底に沈殿して固まった状態では無力
ある程度流動している状態なら撹拌できる
球なのでビン底の隅の部分は残る
撹拌棒か何かである程度かき混ぜてから使用するのがいい
最近は飛行機モノの機種に入れる重りとして使う事の方が多かったりする オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>751
あ、俺と逆だわw 攪拌球シェイク後攪拌棒
投入してるのはメタリック色のみ 撹拌球はまず底をローリングさせて溜まった粒子を剥がす
その後縦のカクテルシェイクで全体に回らせる
これ そこまでシェイクするならボールじゃなくてペイントミキサーのが楽よ >>755
ペイントミキサーいんだけど、油断すると塗料が回転で飛び散るという・・・・俺だけ? ミキサーブレードが底の方に有れば散らないと思うが
俺はウェーブのリューターに撹拌スティック利用したのセットして回転数抑えた状態で使ってるが 攪拌メタルボールについて質問した者です
詳しい人いっぱいで助かりました
攪拌棒とセットで使ってみます
情報ありがとうございます オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 機械使うならまぐねティックろーてーた使おうぜ☆彡
そしておまえにはテンガだ>>763(^p^) ところでMr.ウェザリングカラーを攪拌するときは瓶本体を持つようにしろよ
蓋を握ってローリングしてると蓋が緩んで瓶が吹っ飛んでいくぞ… やっちまったんかw
あれは蓋上部と瓶底挟んでシェイクするもんだろ、上下にも振らないと上澄みと沈澱物撹拌できない気がする メタルボール多めとかパチンコ玉入れて縦ぶりして底が抜けて大惨事になったという話を聞いてから恐ろしくて縦に振れない オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない そもそもパチンコ玉じゃ隅に届かんのでは・・・
>>775
なんでや!1/1RGミヒロ中尉作るのに必要やろ‼︎ 熟女マニアかよ・・・って思ったら22歳・・・だと・・・(ごくり ♪りんご〜の花びらが〜風に散ったとサ〜(林檎オイワッケン) スパロボ大戦wikiに解説があったお
>ミヒロ・オイワッケンのファーストネームである「ミヒロ」とは、
>原作小説版『機動戦士ガンダムUC』の著者である福井晴敏氏が
>御自身の妻の名前から取ったものである。
>また、彼女のファミリーネームである「オイワッケン」とは、
>福井氏御自身の妻の出身地である「追分(おいわけ)」を捩ったものである。 熟女マニアならマーサいっとるわ(・ω・`)
オッパイ星人でショートフェチのワイにはミヒロたんはどストライク >>781
なるほどー。
原作者、奥さん大好きなんやね
(゚∀゚)!! >>770
756です
まさにこいつを使ってるんだけど、飛び散るんです〜
しかも先っぽのローター部分から飛ぶんじゃなくて、軸の部分についた塗料が飛び散る。
どんだけ協力やねん オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>784
使い方が悪いだけじゃないかな
奥まで突っ込んだ後結構戻したりしてるとかじゃ? オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない これから塗装やってみたいド初心者なんですが、エアブラシでグラデーションしたい場合に必要な道具やコンプレッサーのスペックってありますか? >>791
シャドーやグラデーションは基本極低圧の細吹きで行うのでコンプのパワーはいらない
ただしクレオスL5に代表される電磁リニア式でないレシプロ式コンプの場合、脈動と呼ばれる空気圧が変動する現象が発生するので脈動を予防するエアタンク付コンプまたは追加タンクがあった方が都合が良い
プチコンは逆に極低圧しか使えないからオススメできないな >>794
コンプはまだしもハンドピースの中華製は止めといた方が良いというか止めとけ、精度のアタリハズレが酷いから買い直すハメになって安物買いの銭失いになる
グラデーションで使う細吹きは精度がものいうし、メンテもし辛いからどっちにしろ長持ちしない
ハンドピースはダブルアクション国産メーカー1万弱で必要充分だから初心者でもケチッちゃダメ 高いの買った結果すぐ飽きたらヤフオクとかで売ればいい
美品だったらまぁまぁいい値段つく >>796
この手の話になると、無責任に高いの買っとけという手合いは出るけど、
まずは安価なものでお試しでもかまわんと思う。あくまで自分の用途と
この先も続ける意欲の有無と懐具合との相談だね。
候補にあげたのは、上のはレビューを見る限り安物買いの銭失いの
典型のように見えるけど、下のは良さげなんでないかい。 >>799
いや無責任もなにも実際安物買いで痛い目見てるしw
精度悪いのは使い辛いからどちらにしろ初心者には向かない、パッキン類の耐久性も怪しいしな
質問者の用途的にも耐える保証ないし国産ハンドピースで1万弱なら一通りのこと出来るうえでのベーシックグレードの類いだぞ?
お試しなら安価なものをの方がかえって無責任に思えるな、自己責任でというならまだしも >>794
連続使用時間20分とかストレス溜まりそう >>799
せっかく買うのに安物買いの銭失いは虚しいだろ
初心者だからこそある程度のもの買っておくべきだと思うけどな 使ったこと無いけどコレなら大丈夫そうの方がよっぽど無責任だと思うがな ワイそのアマの安い方の名前だけ違う奴使ってるけどまぁ十分やで。
コンテストとかに出品するなら知らんけど。まだ3キットほど塗装しただけだから耐久性はわからんけど、今んとこ不満はない。塗料の濃度調整すれば一応細吹も出来る。
すげえおすすめは出来んけど1回も使ったことない人やったらエアブラシはこんなもんやと分かるやろう。 >>800
直接名指ししたつもりはないんだが、気に障ったならスマン。
しかし、本人がコンプレッサー込み6000〜13000円程度のものを考えてるのに、ハンドピースだけで10000円は
ないだろうと。
言ってみれば、車の免許取ったので、予算もないしまずは適当な軽四買おうと思ってるんですけど、という初心者に、
性能が上だから人気ミニバン買った方がいいよ、と薦めてるようなものだと思うわけさ。 まぁ、皆良かれと思ってアドバイスしてるんやから後は本人がどこまで求めてるか自身で判断してもらうしかないわな。 中華ブラシは逆に割りきって使える中級者以上向けだよ、不具合の調整を自前で出来る
テフロン加工のパッキンや精度出てるノズルやニードルに交換すれば結局国産ピース並みのコストになるけどなw
台湾製のエアテックス廉価版からクレオスプロコンボーイに替えたら吹きやすさに目から鱗の差があったな、前者は半年でパッキン死んだが後者は5年以上現役だわ >>805
初心者で相場も、品の良し悪しも知らないんだから
想定してる価格を重視するのは無駄
アドバイスする側は
・初期投資はできるだけ安く
・安心第一!既に使用者が多い品がベター
に分かれるけど他人に「無責任」とか言う奴は最低 バイクのプラモ初挑戦しているんですけど、塗り分けのためのマスキングやデカール、組み立ての際にどうしても塗装面を触るので指紋や汚れがついてしまいます。特に肝心のカウルです。
皆さんどうやって作業してますか?手袋とかしてるんでしょうか。 >>808
使ってる人が多いタミヤとかクレオスとかが無難だと思うけどな
初期投資はかかるが買い換え考えたら安いよ
自分はクレオスのL7プラチナセット買って正解だった オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>811
カウルの裏も気にする?
キニシナイなら裏に両面テープとかで取っ手を付けたら良いよ
ミリタリーフィギュアだと足の裏に穴をあけて針金をつけるよ >>811
手を綺麗にしてから
手を綺麗にしたまま
作業するといいと思うよ
815氏に補足すると、持ち手となるモノに
作業対象じゃない面などで
マスキングテープで固定して、持ち手を持つのも手だと思うよ
>>814
俺の想像する、Bパートクライマックスさんのリアル度数(推測値)
ガンプラ片手にアニメ見ながらチンポしごく(80)
ガンプラを持たずにアニメ見ながらチンポしごく(72)
ガンプラ片手にアニメを見ないでチンポしごく(63)
ガンプラ片手にアニメを見るがチンポしごかない(3)
女とセックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1)
男とセックス(33)←←←←!!! new! しっかりとした持ち手を取り付けることは、うまく塗装するためにかなり重要
マスキングやデカール貼りは台に置いて両手が使えるようにしたほうがいい 持ち手は塗装時はつけてますが塗装後は外して作業してます。
タミヤスプレーで夜塗装して次の日の夜に次の作業してますが乾燥時間足りてないですか?
艶ありのブラックとか指紋まではいかなくても手油みたいなのがついて拭くと傷になって収拾つかないです。
皆さん直接さわってるんですね。 指紋が付いて困るならもっと乾燥時間を取ったり
直接触らないように持ち手を付けたままにすればいいのに
わざとやってるの? ツヤ有りブラックなんて3日乾燥させても触りたくない
指紋なんか一番目立つ難しい色 わざわざ爪で引っ掻いて剥がれるかどうか試す人とかいるね。 オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない えぇっと、仮にBパーツクライマックスさんが
左手にガンプラを持って
右手でおにんにんをしごいているとすると、
どっちの手にニトリルグローブをすればいいの? 右? 左? それとも真ん中の脚?! まさかそのとなりでバイク模型組んでる>>811? >>820
ちゃんと乾燥待ちできる人尊敬するわ
俺は無理10分以上待てない >>826
俺もな…
ラッカー系って実際5分もすれば触れると思うんだけどクリア厚塗りとかじゃなければ乾くと思うんだけど
みんなよく待てるなぁって思うw
まあ俺が癇癪持ちなんで待てないだけなんだろうけどw 同時に何体も作って、待つしかない状態にすりゃいいんじゃね グロス仕上げだと乾燥時間がっつりとるな、クリアかけっぱなしなら最低3日研ぎだし前提なら最低1週間
艶消しだと後からごまかし効くから扱い雑になるけれど、また1から均して塗装やり直すこと考えるとなあ サンデーモデラーだから必然的に中6日のローテになっとる 研ぎ出しで2日も我慢した自分を褒めたい
結局触っちゃって指紋ついたけど みんなそんなに乾くの待てないもんなのか?
プロモデラーみたいに製作期限があるならまだしも
趣味でやるぶんにはそんな焦る必要ないだろ >>832 趣味でやるからこそやりたいときにやりたいようにやるんだよ!(^p^) クレオスのイエローってレモンイエローに近いと思うけど
タミヤラッカーのピュアイエローってどんなイエローですか? >>836
高価なモノでもないし人によって印象違うだろうから買って確かめた方が早くて確実だろw 微妙な色加減が欲しければ色ノ源で調色オススメ
一般的に男は不得意らしいけど >男は不得意
不得意だという自覚があるなら、
多少の授業料を払ってでも克服しちまおうぜ!(^p^)
_, 、 いつ行くの?
(´゜3゜) 今でしょ!! >おとこ教室 プラモデル用の接着剤についてですが、タミヤとかセメダインなどメーカーによって接着力に違いはありますか?
もしあれば、どこのメーカーのが接着力が強いですか? >>840
入手しやすい中ではMrホビーセメントSPが一番強力
扱いやすいのはタミヤ緑フタ流し込みタイプ
弱くて止めた方がいいのはリモネン系
樹脂分が入ってて普段使いに良いのは六角形のタミヤのオレンジ瓶と四角瓶の白蓋
グッドスマイルレーシングの協力溶着材マグナムっていうかなり強力にプラ溶かすやつあるけど
現在は入手困難
適材適所で使い分けが理想だよ >>841
すみません、リモネン系とはなんですか? >>842
柑橘類の成分をプラ接着に応用した接着剤
タミヤとクレオスから出てる
Amazonでリモネン系セメントでググると出てくる
長所は安全で匂いが柑橘系
短所は接着にかなり時間がかかる
あなたの環境が溶剤臭を許さないのであればこれの使用も選択肢の一つだよ >>843
参考になりました。
ありがとうございました。 ガンプラじゃ余り出番がないかも知れないけど
リモネンの接着の遅さを利用してパーツ仮止めしてから角度調整したりする
でも今買えないんだよなぁ ここは塗装スレということは置いといて
タミヤ流し込みの速乾タイプが丸1日程度の乾燥で合わせ目消し作業に移行できて使い勝手良い
欠点は他の接着剤より刺激臭が強い、通常の溶剤臭よりキツくて不快な感じ すみません。
今、塗装という単語が入っているのに気付きました。
みなさん、親切にありがとうございます。 接着剤で塗装にダメージがあるから無関係じゃ無いかと
使い分けでリモネンは結構重宝するけどね、あんまり売ってないね・・・ リモネン系って接着弱いのか
いつも大量につけてたから気にならなかった いまちょうどテレビ通販番組でネイルを自宅でプリント転写できるブツの紹介してるんだが
https://www.koizumiseiki.jp/prinail/
これってもしかしたらプラモの塗装にも使えね?
てか使ってる人いるのかな? プラモの塗装ってよりフィギュアの顔印刷したり
パーツにデカール的な何か印刷したりみたいな
つかむしろネイルじゃなくて模型向けバージョンを開発してほしいな 通販価格で5万くらいするし
デカールみたいな平面表現ならレーザープリンター買ってデカール自作して自分で貼りつけでいいんじゃないのか フィギュアの顔の色んな表情を印刷して
ストップモーションアニメ作るときとか便利そうだな オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>852
シールの厚みが嫌なのと、白や金色のデカールが欲しい時に使えない ろくに表面処理もせずに塗装するの流行ってんの?
ここ最近かなり増えたような気がするんだけど パチだろうが積みだろうが他人がどんなやりかたしたってええやん、楽しんだもの勝ちだ
所詮模型なんて自己満足だ、最近の若いもんはやってないで経験生かして疑問にだけ答えてやれば良いんだよそういうスレだし >>855
スタンピングリーフって
トナーに金箔とか色が付けられる物があるよ >>858
アイロンを使うのか・・・
プラモにアイロンは難しそうだけど
印刷用デカール素材になら使えるのかなぁ・・・うーんむ。。。 あんまりやるとスレチだけどテプラデカールというやつでは金デカールも作れるらしい(銀は未対応?)
ttps://pbs.twimg.com/media/DrAJmmtU4AAh-Il.jpg >>860
いいね。大量に買いだめしたデカールが無駄になった・・・ オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない クレオスのGXクリアーって、通常のMrクリアカラーと混ぜて使えますか。 使えるよー
上手な人で、わざとまぜて、カラーをクリア感出す人もいるよー MGアドバンスドヘイズル買ったら、ABSパーツ多すぎでビックリ
みんなABSの塗装ってどうしてるん? ハンブロールエナメルとタミヤエナメルは混ぜて使っても大丈夫でしょうか? >>866
プライマーもしくはプライマー入りサフ吹いてから塗装してる
一応食い付き考慮したうえでの処置だけれど、神経質になるほど食い付き悪いわけでもないとは思う
ただし割れ対策(バラしてテンションかかってない状態にする)は必須だな >>867
古代アステカの民は太陽が枯れてしまうことを恐れて生贄をささげ続けました。
田宮エナメルとハンブロールエナメルを混ぜて使うと
太陽が枯れるか?というご心配でしたら、たぶん大丈夫だろうと思われます。
心配は太陽ではなく塗料として使えるか?という意味でのご心配でしたら、
ダマになるそうですから不精せずに専用溶剤を用いましょう(^p^)
参考: http://yzphouse.com/enameru-youzai/#i-2
ないそうですので >>870
どもー!
ウィツィロポチトリでーす。
なんで僕が引き合いに出されたのかわかんねっす。 オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない L5のホコリフィルターに使えるおすすめスポンジってありますか? 俺もってないけど、こいつ↓ならどんな隙間にも柔軟に嵌りそうな気がする・・・・(^p^)
http://paramount.nbcuni.co.jp/spongebob/ グレーサフの上などにエアブラシでホワイトを吹くと、
他の色を吹いた時と感じが違って、どうやっても最初はグレーとホワイトの汚いまだら模様になって、
5回6回と吹き重ねてやっとまだら模様が消えてくる感じなんですが、
ホワイトってこんなもんですか? オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>875
普通の白(クレオス Mrカラーの1番とか)ならこんなもん
各社で出してる「隠ぺい力が強い白」なら少ない回数でムラなく塗れる
あとは既に挙がってるサフの乾燥時間(少なくとも5時間)とか
塗料の薄め方、吹き方も要素になる mrカラーの1番ホワイトの隠蔽力は控えめに言ってゴミ
MSホワイトもゴミ
クールホワイトでやっと使えるレベル クレオスにリツイートした人のパ◯リだけど
グレーサフの次にGXホワイトシルバー吹いてから白系吹くと白の吹き重ね回数が2〜3回くらいでいい感じになる
まぁオレは真っ白だと他のカラーとの馴染みが良くないのでいつも白の部分は自家製ガンダムホワイト(と勝手に名前付けた)を作ってる
だいたいレシピはこんな感じ
新品ガイアexホワイト+ガイアミッドナイトブルー6滴もしくはジャーマングレー4滴
クレオスなら
新品クールホワイト+ミッドナイトブルー3滴かジャーマングレー2滴
生ホワイトより格段に隠蔽力上がるし彩度高い青赤黄とでもミリタリーカラーっぽいのとでも全体的な馴染みがいい
混色苦手ならミクホワイトもいい ニューやユニコーン、ウイング系やOO系にも良く合う
長々とすまんな(´・ω・`) クレオスのフィッシンググサフ#1500白上掛けで塗り重ねなくても綺麗な白下地 オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない エアブラシの塗装で何回かに分けて塗ると言いますが、
その一回ってのは、例えば右から左にサーっと引いて一回でしょうか?
それとも2、3回往復してこれ以上やると垂れるまで来て初めて一回なんすかね? 適量だ。
適切なスピードで一回で出来る人はいいが、私は下手なのでわりと手を早く動かしてしまって薄塗りの2〜3往復になる。 >>884
そのへんはパーツの形状によって違うからココで聞くよりYouTubeで『エアブラシ コツ』とか検索して動画見まくったほうが早い
あとは失敗がイヤならプラスプーンやジャンクパーツとかゴミにしていいヤツでひたすら練習 >>884
塗装する面に一通り塗れた=1回
それを乾燥挟んで繰り返して完了
パーツの大きさ、面構成、塗料濃度、エアブラシの口径と圧力 等々
要素があるので、そちらが挙げた考え方では括れない 可動キットの摺動(しゅうどう)面って
塗装しないことが多いと思うけど塗装する場合はなにか
養生というかベビーパウダーとかつけたりするんですか?(・ω・`) >>889
可動部にバブ味出してどうすんねん(・ω・`)
塗装前の基本工作で摺れる部分を上手いことヤスったりしてクリアランスを確保するんや 同じポーズのままにしとくと塗膜同士が癒着しちゃうかなぁ、と思い滑石(タルク)で
分断破砕しやすい層を形成しておけばいいかなぁ、と思い入手性からベビーパウダーを想起した次第です・・・(ω`;) 普通に塗装してトップコートするよ。
癒着はしないけど、こすれて色写りするから両面とも表面をクリヤーでコート なるほど。つや消しの方がよさそうですかね・・・^^ 関節そのものの穴とかピンの話しかと思ったら、その周りのガワとかの話しか……
ガンプラでそんな外装が密着してるキットなんてある?
HGは作らんからしらんが、MGとRGとPGでは関節動かしたらこすれるとか思いつかん。 ガンプラはごく最近のキットは予めクリアランス取ってあるけれど、知ってる限りじゃMGエクシア辺りまでは塗膜分のクリアランス調整は必須だったよ >>884
「これ以上やると垂れるまで」だと、面の向きによって厚さが変わってしまうような気がするなw
自分の場合は薄めにして、塗料が表面に付着した直後に乾くくらいにしてる。
これで薄ければ他の部分やパーツを塗って、再度吹く。
質問の趣旨に合わせて言うと、テキトー往復させて、
塗料が濃すぎると乾きにくいし、表面を滑らかにしようとすると厚くなるし、
乾くのに時間が掛かって垂れやすい。
塗料が薄ければ 途中送信orz
質問の趣旨に合わせて言うと、テキトーに往復させて終了。
で、丁度いい濃度の塗料で一回吹いて終了するのが理想。
乾燥してから塗膜が薄いと感じたり塗り残しがあれば再度塗装するけど。
> エアブラシの塗装で何回かに分けて塗ると言いますが
これは慣れないうちは何回かに分けるつもりの方が失敗しにくいというのと、
塗料が付きにくい形状がある場合は無理に一度に塗ろうとしないで
何度かに分けて塗り残し無くして、最後に全体を塗って表面を整えた方が良い場合かなぁ。 オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない メタリックのエアブラシ塗装は通常の塗料の時と違って、
ベタっとさせずに離し気味で乗せるように吹くと聞きましたが、
表面がザラついてしまったらコレはやりすぎですか?
上手くやればサラサラした感じにはなるんですかね? ラッカー系塗料を使ってるなら
ガイアノーツのメタリックマスター
クレオスのMr.ラピッドうすめ液
などを使ってそれぞれの指定された塗装法でエアブラシしたらどう
表面がザラつく結果になったらそれは砂吹きになっちゃってるんじゃないかな >表面がザラついてしまったらコレはやりすぎですか?
ザラつのはやりすぎ、離しすぎ
サラサラか「サラサラとツルツルの中間」くらいがベスト
メタリックは大きくて重い金属粒子を吹き付ける
粒子がキレイに並ぶと均一な輝きが出る、粒子がムラムラだと失敗
吹き付けの距離が近いと粒子がムラになりやすいので
離してふんわり吹き付けるといい 質問がありますでございます!
つや消し黒を吹いた上からコバルトブルーを吹いたらダークブルーみたくなりますか? 最初からコバルトブルーに黒を混ぜて
好みのダークブルーを作って塗ればいいじゃん 少し暗いコバルトブルーになるだけで、ダークブルーにはならないね。 接着剤とか、墨入れ塗料なんかの蓋についてる白いリングが毎回外れて困ります。皆さん、何か対策されてますか?アドバイスください
m(_ _)m >>906
確かにアレって声を大にして文句を言うことでも無いが微妙にイラっとくる オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>910
同じく
以前なったことがあるんだけど、下手に策を弄しないで新しいのを買うのが得策
残しておいてもいいが、新しいのが減った時の補充用にすべし >>912
すまんよく読んでなかった
シールしている輪っかのことなので、>907さんが正解。
気にしたら負け
さっきにレスは刷毛が取れた時のことだったよ >>906
輪っかが なぜ 取れるのかというと
ビンの縁に塗料や接着剤が残っていて、輪っかをくっ付けているから
なのでふたを閉める前にビンの縁と輪っかの表面を良くふき取ることと
ふたをしっかり閉めて隙間に中身がしみ込まないようにすれば良い 皆さんレスありがとうございます(^ ^)
とにかく毎回綺麗に口を拭き取って、それでもダメなら諦めて受け入れます( ´∀`)
あと、サフとかクリアを希釈して作りだめするボトル、お好み焼き屋のマヨ容器みたいなのってどんなの使ってますか?おすすめありますか?(^ ^) 白い輪っかを捨ててから接着剤がドロドロになるピッチが早くなった気がする
シール材が無くなって溶剤の揮発が早くなったのだろうかね >>915
ハイキューパーツのDPボトルってやつを使ってる オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
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Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>920
(ウイスキーの熟成のときはまぁ ともかくとして)
俺らの場合は天使っつーよりも
魑魅魍魎の類が持ってってる気がする(^p^;) DPボトル気になっているんですが
これって長期保存、塗料をすることは可能ですか?
あと、ちんぽの先みたいな先っちょは洗浄、綺麗にすることは可能でしょうか? Mrカラー9番ゴールドって使い方難しくない?
何回やっても塗装面が毛羽立つというかざらつくんだけど
他のメタリックと同じで3倍希釈で0.06ぐらいで吹き付けてるんだけどみんなどうしてる? >>927
>あと、ちんぽの先みたいな先っちょ
・・・広東包茎乙w >>927
一個人の経験で悪いが長期保存してるせいか、それとも単なる経年劣化かわからんが、横方向に割れたことがある
ボトルの真ん中あたりとネジの首の部分で、計2回。いずれも薄め液入れてたやつだったけど同じ時期に買ったロットかは不明
まあ用心して密封容器に入れてたので大事には至らなかったけど、気をつけるに越したことはないかもねー >>929
昔、俺もここでまったく同じ質問したことある。
クリアー混ぜるといいよ。
金1、クリア1.5-2くらいの割合。 オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>930
なぜわかった…
>>931
むー、割れるんですかあ…
なんかわざわざ買うほどの物でもないかなあって思っちゃう… DPボトルは筆塗りで皿の塗料が乾いてきたときのちょい足し用うすめ液容器としておすすめ
100均のソース入れでも代用できるけど、ポタポタおちる分濃度調整しやすいよ
塗料は入れたことないけど、ボトル部分は軟質素材だし、
ビンほどの密封性はなさそうだから塗料や溶剤の長期保存には向かないんじゃねーかなと思ってるけどどうなんだろうな
蓋の割れについては改良は重ねてるが、それでも強い溶剤等で割れる可能性はゼロではないらしい
とある模型店店長さんのツイッターの書き込みで見た情報だけどね >>936
ラッカー薄め液とツールウォッシュは大丈夫。
エナメル溶剤は割れた。 ガンプラで
基本塗装→デカール貼り→艶消しトップコート
エナメル塗料でウォッシングの手順を行いたいです。
タミヤカラーのRLMグレーで機体色を塗りたいのですが
水性アクリルかエナメルしかありません。
アクリルはエナメル塗料の溶剤に弱いと聞いたのと、
エナメルはパーツが割れやすいと聞いたので
どうしたらいいのかわからなくなっています。
今までタミヤカラースプレーしか使ったことがなく
ラッカーで売っていればそれを使いたいと思ったのですが
エアブラシなら基本塗装の塗料の種類、
トップコートは水性がいいか、Mr.スーパークリアのどちらがいいか教えてください。 >>939
水性アクリルの上でもスミ入れくらいならエナメル使っても大丈夫
トップコートはラッカーでも使えるけど、下の塗装が心配なら水性使っとけばいい
相性悪いって言ってもべったり厚塗りとか乾かないうちに筆で何度も擦ったりしてると下地が溶け出したりするから
下地を完全に乾燥させてから手早く塗装したり、スミ入れなら拭き取れば問題ない
心配なら練習用に安いキット買うか余ったパーツでやってみればいい 方法1
基本塗装(タミヤアクリルのRLMグレーをエアブラシ塗装)
デカール貼り
ラッカー系のつや消しクリアー(エアブラシorスプレー)
エナメルでウォッシング
方法2
基本塗装(タミヤ、クレオスの希望に近い色の缶スプレー
またはガイアノーツのラッカー系塗料を混色してエアブラシ塗装)
デカール以降は同じ
ポイント
・つや消しクリアーは少しずつ吹く
(基本塗装、デカールへのダメージを抑えるため。練習推奨)
・エナメルウォッシングについては、>>7を参照 オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 初めてガンプラを塗ってみたいと思っています。
エアブラシのハンドピース選びで迷っているんですが、カップは交換式で大きいのを使う方がいいですか?
洗浄の楽な固定式が良いかなと思っていますが、そのサイズだと1回の充填量でどのくらいの面積が塗れるものなんでしょうか?主に作るのはmgクラスなんですが、両腕両足分くらいはいけますか? カップ一体型の0.3mmがあれば万能に使える
塗れる面積は希釈率にもよるけど10mlで両腕ぐらいはいける 944と同意
一度で足りなければ継ぎ足せばいいだけだからそんなに気にする事じゃ無いと思うけど
しばらく使ってみてカップ小さいとか思ったら交換式かカップが大きな物を買い足せばいいんじゃね
塗装の仕方によっては0.5mmとか欲しくなるかもしれない
ある程度は使ってみないと分からないよ オレも固定式に一票
塗料追加より洗浄のほうがはるかに手間 片手で保持できないような大物で斜め下から吹きたいときだけカップの角度替えたくなるかな。
MGなら問題ないと思うけど。 つかカップ交換式ってだけでめっちゃ選択肢せばまるもんな。
つかまともなメーカーので、現行商品なんてある? ホントにカップ交換式は掃除が面倒、サイドカップ式なんてそれこそ最悪でカップの角度変更のメリットなんか吹っ飛ぶ おぉっ
すごい量の返信だ、皆さんありがとです
結局、皆さんの情報を基にタミヤのカップ固定式0.3トリガーをさっきポチりました(感謝
あとは塗料選びかな(笑
ミスターカラーのアクリジョンが気になっているんですけど、使い勝手はどうですか?
まぁ私は初めてなので、何を使っても苦戦すると思うんですけど(汗 環境が整ってるならラッカー
アクリジョンは話題にはなってきてるけどエアブラシではやっぱり詰まりやすい >>950
初めてのエアブラシ塗装ならアクリジョンはオススメしない
固まったりしやすいし
俺のお勧めとしては環境が許すならMrカラー、臭いが気になるなら水性ホビーカラー アクリジョンはラッカーで慣れた身には使いにくいな
使いたい時に瓶を開けたらブヨブヨの塊になってていやん 初めて使うなら、アクリルとラッカーはどっちが優しいとかありますか? >>954
無い
既に「ラッカーがオススメ」「臭いが気になるなら水性」と意見出てるだろ
もっと自分で調べるなり、他人のアドバイスを理解しようとしろ いやあ
色々サイトは見てみたんですけど、記事っぽいのじゃなくて実際の生の声というか感触みたいなのが聞きたいなーと思って
言葉が足りなかったですね
ごめんなさい(汗
とりあえず使ってみろってことですよね〜(^^) JKネンの顔が描けねえ
面相筆と拡大鏡はある
コツ教えれ オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 島忠のPBラッカースプレーで塗ってみたらラッカーが強すぎるマン >>954
難易度の高い(曲面に貼るような)デカールを
使う予定があるなら(痛車とか)、ラッカーの方が無難と思うよ。
水性ホビーカラーだと、マークソフターで溶けてくる('A`;)
つっても、シタデルとかファレホとかではどうなるのか知らんから
水性全否定は早計の可能性もあるががが >>954
「アクリル」と書くと誤解を招くからダメ
文字通り初心者なんだろうけど、
機材壊したり健康被害出す前に色々調べ直した方がいい プラモ用塗料って、ようはアクリル樹脂に顔料や染料で色つけて、アクリル樹脂の溶剤が全部飛んでアクリル樹脂が全部硬化したらOKって塗料でしょ?
だからラッカーだろうがエナメルだろうが水性だろうが『アクリル塗料』なわけで
肝心なのは塗り重ね相性が出るアクリルの溶剤ってことだよね >>960
やっぱりそうなのか
というか、デカールそのものでも長時間塗布してたらハゲて死にそうになったことがある。モノはハセガワの1/144ウルトラホーク1号
だいたい10分以上かな?
これって他の人は知ってる当たる前のことかな?
それとも、なんか間違ったことやってたんかいな? >デカールそのものでも長時間塗布してたらハゲて
>だいたい10分以上
よく分からん
水性塗料で塗装→水転写デカールを10分くらいかけて貼った→塗装がハゲた ということ?
塗料の乾燥が不十分だったかもね いやいや、その前の続きだからマークソフターが溶かすっつう話だろ。 オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない >>964
ごめんなさい説明不足でした
965さんのご説明通りです
デカールを貼った後に気泡が入ってたので取るためにデカールの上からマークソフター塗ってました
そしたらハゲてしまった。 おれはソフター塗ったデカールの上に
塗装済み水性ホビーカラーの色が溶けてに滲み出てきて
一部 色がかぶったくらいで、禿げるほどには緩まなかったよ・・・(^p^;) オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない まあデカール貼るなら食いつきよくさせるのもあるし
軽くトップコートすべきなんだなあ。 オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 模型というかバイクのカウルの話で
都市迷彩で塗装したんだけど赤色のマーキングとかつけてもいいもんなのかな、いまいち締まりがない
ウレタンコートでカバーせずにウレタン吹いてからマーキングした方が無難かな
他の板も探したんだけどいいとこなくて
https://i.imgur.com/P2FyZsg.jpg
https://i.imgur.com/Jiz4uyW.jpg プラ板やプラスチックスプーンに同じ迷彩を塗ってテストピースを作って比較してみて納得する方を選べば後悔はないと思うよ。 すみません
単にありかなしか意見が欲しかっただけでした
ウレタンコートに入れるのやめてコート後に貼って決めることにします ロービジの戦闘機とかみて色決めればいいと思うんよ・・・ オレ様は55歳の童貞でファーストガンダムファンだけど、
アニメ見るときはいつもズボンをおろしちんぽしごく
Bパートのクライマックスのとこで射精するのって気持ちいいぜ
ガンダムファンならガンプラ片手にアニメ見ながらちんぽしごくのは常識
女とセックスするよりリアル 、正直、女なんて要らない 戦車や戦闘機のプラモを塗装したいと思っていますが、まったく経験がないです。
図画工作も苦手で不器用です。
エアブラシはお金の問題と換気環境の確保が難しくて諦めています。
筆塗りしようと思っているのですが、タミヤでもラッカーとかエナメルとか塗料が色々あります。
初心者が扱いやすい塗料となると、どれがいいでしょうか? >>979
キットは何作る?
ガンプラなら色分けができてるからマーカーでも >>979
扱いやすいとなると水性アクリルが良いです
筆でも比較的ムラが目立たなかったり、道具が水洗いできる点などで
タミヤアクリル、水性ホビーカラー、アクリジョンなどがありますがお好みで
タミヤ製プラモなら説明書の色指定番号がそのまま通用するのはタミヤアクリルです
アクリジョンは薄める場合、色によって最適希釈率にばらつきがありその点が少し使い辛くなってます
どれも塗膜は弱めなので最後は水性トップコートでのコーティングをおすすめします
実際塗り始めたら、何らかの初心者向けハウツー書籍が一冊あると何かと捗ったり安心です >>979
・入手のしやすさ
タミヤカラー
水性ホビーカラー
・低価格
タミヤカラー
水性ホビーカラー
アクリジョン
・塗膜の丈夫さ
アクリジョン
ファレホ
HATAKA
・速乾性
アクリジョン
シタデルカラー
ファレホ
HATAKA
・色の隠蔽力
シタデルカラー
ファレホ
HATAKA
個人的にバランスがとれてるなと思うのはベースカラー込みでアクリジョン、ただし色数が劣る
海外製カラーは発色や隠蔽力で人気あるけど高くて入手経路が限られてる
HATAKAなんか色セットで販売しているのでスケモは楽じゃないかな
あとAKリアルカラーとかもあるけどよく知らない いや匂いと毒性無視できるならそりゃラッカーだろう……
水性はラッカーが使えない時の次善策だろ。あとAFVなら、水性で塗装ハゲでは便利だが。
水性は水で洗えるとはいえ、乾いちゃうと修正きかないとかで扱いやすいとは言い難い。
メインをラッカーで塗れば、エナメルや水性を細部に使うことでハミでた修正もめっちゃ簡単になる。
ただ飛行機筆塗りでキレイにはめっちゃ上級者向けだけどな。
ホントはまったくの初心者こそエアブラシを使うべき。筆でムラなくはそれなりに経験積まないと無理だ。
というか飛行機ってジャンルが模型塗装で一番難しいんだよな。
AFVは多少ヘタっても汚せばごまかせるから初心者向け。ガンプラよりさらに初心者向け。 ふつうにタミヤのスプレー缶の単色+デカールから初めては?
まずは完成させて満足感を感じるのがいいと思う
そのうち目が肥えてきて、もっともっと!になったら筆塗りで色分けとか始めるのでええんやないの? 匂いが問題にならないならMr.カラー
匂いが問題ならタミヤ水性アクリルカラー
個人的にはファレホを推しますが、入手性の問題と目当ての色をみつけるのが大変なので ERROR: Sorry このホストでは、しばらくスレッドが立てられません。またの機会にどうぞ。
と表示されスレ建立不可でした
どなたかお願いします。以下次スレ用>>1用
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:
■質問者へ
書き込む前にテンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに!
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド84 ガンプラからスケールまで★
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1533939946/
★模型塗装初心者スレッド83 ガンプラからスケールまで★
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1525565950/ このスレッドは1000を超えました。
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