筆塗り総合スレッド13
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固定IPの人増えてるから
そんなに人が多いわけじゃないしワッチョイ無しの方がいいのでは？
せめてIP無しとか ∧,,∧
ﾄ､＿＿, へ <；；｀∀> こ、これは>>1乙じゃなくて
`ー─ーｧ ） ／, ⊃ トンスルの材料なんだから
／／ （_（:_:_, ）変な勘違いしないでよね！
／／ (､ しし'
/ 〈＿＿＿（＿）
（＿＿＿＿＿_ノ ところで「コリンスキー」を商品名だと思っていたお馬鹿な子は俺だけだろうか 気軽に筆塗りを楽しむことをコンセプトに開発されたボークスのプラスチックモデル
https://hobby.dengeki.com/news/665344/
しかし鬼太郎とネズミ男で売れるんだろうか
ネコ娘(現在バージョン)の方が良かったんじゃなかろうか >>7
ちょｗｗｗ バカすｗｗｗ 間違いに気づき得てよかったな！！
コリンスキーって言ったら、小倉優子ちゃんファンのことにきまってんだろ！（＾ｐ＾）
蛇足を加えるならば、
セーラー服・ブルマー偏愛者をセーブルといって、
コリンスキーはセーブルとはほんとは異なるが
世間的には、ほぼ同種として扱われているぞ、気を付けろ！！ >>8
第一弾にこれを持ってくる辺りやる気あるんだかないんだか分からん
ペインティングモデル自体の需要がまず分からんが鬼太郎のプラモて シタデルのwarhammerのフィギュアとどっちが欲しいかと問われると… 今やってるアニメとは全く別デザインの水木版の鬼太郎も微妙だが、手塚治虫は新規アニメ化とかされてないから商品展開は厳しいだろ
80年代のロボットアニメすら、新作展開があるガンダムやマクロス以外は10年以上バンダイのプラモ再販もされてない事も珍しくないんだから そもそもの企画が筆塗り前提だからこその漫画版のモデル化なんだろうし、
アニメ版云々というのは方向が既にずれてるだろ。 >>19
1枚布の質感を筆で表現するってすげーセンスと技術がいりそう >>20
やだやだやだやだ（ｼﾞﾀﾊﾞﾀ）
拙者ネコ娘さん（現在アニメバージョン）塗り隊！ シタデルが偉いというか商売がうまいと思うのは、
まずはこの色、それからここはこうと教科書的にしたこと
トールペイントなんかがそうで、絵心のまったくないおばちゃんに自分でもできると普及させた
クレオスにそれができるかな。かつても同じような企画をやっているが
それにしてもシタデルは高すぎるよね シタデルは隠蔽力と塗り易さは素晴らしいけど12mlで550円で他の塗料と比べても割高に感じる（本国でも同じような値段（尼最安で3.83$、平均5.0$前後だから値下げは無理そう）
クレオスが改良アクリジョンでガンダム等のＭＳやキャラで同様のことやって欲しいかも
ファレホは17mlで313円～
リキテックスは20mlで280円～(色によって値段差が大きい)
アクリルガッシュは20mlで270円～
水性ホビーカラーは10ml 120円
タミヤアクリルミニは10ml 119円
タミヤエナメル 10ml 124円
Mr.カラーは10ml 130円～
ガイアカラー 15ml 165円～
ガイアエナメル 10ml 224円～
(クレオス、タミヤ、ガイアはヨドバシ価格)タミヤエナメルはビンが小さいけど内容量は他のとさほど変わらないのが意外だった >タミヤエナメルはビンが小さいけど内容量は他のとさほど変わらないのが意外だった
「うそだろ承太郎！」って言いたくなるよな アクリジョンベースカラーに期待するけどシタデル並みの値段なら… ベースペイントセット買ったらceramite whiteとleadbelcherが固まってたわ >>26
タミヤエナメルの内容量はタミヤアクリルやMr.カラーよりずっと少ないと思い込んでいただけに
実際にタミヤエナメル瓶のラベルを注視して正味量10mlの記載を見て目が点になりました
>>28
返品・返金してもらいませう >>31
なんで？
フラットブラックなんか何もしなくてもすぐ固まっちゃうんだけど >>32
(上澄み捨てるは若干盛ったけど、)
上澄みを使わずに沈殿した塗料のみを使うと発色がいいそうな。
というのがワールドスケールモデラーの韓国人ペインターの記事に載ってた。 >>33
つまり”上澄み液と混ぜない”という事かな？
それなら合点がいく。油絵具を使うような感じかなと >>35
油彩の使い方はあんまりよく分からないですけど、
不純物のぞいて発色良く、ドロッとペースト状にする事で油彩ライクな使用感、ついでにエナメルだから乾きも早いし、もちろんブレンディングも出来るしいろいろGoodって感じですかねえ。
あと、フラットブラックは上澄みと混ぜちゃったから分からないけど、赤とか黄色とかは上澄み捨てても割といけてますね。 タミヤエナメルは乾燥後にもタミヤエナメルシンナーで溶けるけど
ガイアのエナメルはどうなんでしょう >>36
油画の奴らは濃い絵の具ほしい時は
チューブの油絵の具をジャンプとかの集めの漫画誌に
ヒリ出して、紙に油吸わせて濃度調節してたけど、
実は模型畑でも同種の技法があって、上澄み捨てた塗料を
パッケージの紙箱の裏側（印刷してない＝コートしてない面）に
乗せて更に濃くするケースがある。たしか田中塗などで使われていた手と記憶している。。。 完全に硬化すると
ホムセンラッカーでも溶解しないエナメル 田中式は真似してみたけど根気が必要だよね
途中から短気を起こして平筆でべろーんと塗りたくなる衝動との闘いだった シタデルは重ね塗り少なくてすむから実質的な量は対して変わらんとかどっかに書いてあったなあ
それでも高いけど ガイアエナメルは乾燥後にエナメルシンナーでふき取り可能ですた 未だにガイア使うガイジいるのかよ
ゲザイナーとつるんでいるようなメーカーの塗料なんて使うなよ >>43
蕎麦塗料発売メーカーなのを忘れてた
深く反省します >>42
乾燥地に硬化プロセスがないインチキエナメルってことか？ ガイアエナメルを蕎麦除霊して使うにはどうすれバインダー >>50
溶けるよ。
瓶の中でガチガチに硬化したやつでも、溶剤入れて放置しとけば復活するよ。 >>51
揮発乾燥と酸化重合は異なる現象だよ。
機密不足の瓶の中でだと
乾燥はしていても（酸素が不足して）重合していない可能性があるんよ。 タミヤエナメルは酸化重合しないから溶剤で普通に溶けるよ。
ハンブロールかなんかと勘違いしてるんじゃないの？ 硬化後に溶けないならウェザリングやりにくいもんな
言われてみれば溶剤で溶けるはずだ 基本塗装をハンブロールで
上塗りやウェザリングをタミヤエナメルで行えば問題ない訳だね タミヤエナメルで一定以上の塗膜のある塗装を行い半年ほど放置したらエナメル溶剤では
溶けなかった記憶がある ドライヤーで加熱させると硬化すると聞いたことがある ウィンザー&ニュートンのシリーズ7の1と0を1本ずつ買って使ってみたんだけど、
1の方がかなり筆割れするし毛先がまとまらない。
筆はちゃんとおろしてるつもりだし、塗料も根本にはほぼほぼ吸わせてないんだけど。
ハズレ掴まされた？結構粗悪品もある感じ？ 同じもの10本位あちこちで買って比べてみろ。
おま環でどういう印象を受けたかなんて誰にもわからんわ。 10本も買って品質チェックわざわざしたくねーし、素朴な疑問として聞いてんだよバカか？ 小生の場合、0は割と長持ちしてるけど000は割れるの早かったすね こんな所でまともな答え期待してんじゃねぇよ、馬鹿か？
悔しかったのはわかるけどよ。 W&Nほど高価ではないけどタミヤのHF面相筆極細を6本使って来たけど
1本だけ割と早めに筆先が割れたのがあったな
バラつきが出るのはどうしようもない感じがする どうもこうも毎年繰り返してる定期的なネタだから
他にもウェザリング特集、模型道具特集、フィギュア塗り特集、ジオラマ特集などなど…
中身ほぼ毎回同じ 本当に読んだのかよ？
これまでのほうが良心的。去年というか一昨年か
前回は名人が筆を紹介しただけでも、価値があったが、今回は本当に糞
わざわざクルマなんか大失敗するために試したとしか思えない 年に一度の筆塗り特集が1月号では当分次の特集はなさそうよな MGV2アサルトバスター筆塗りしたいんだけど割れやすくなっちゃうかな？ MGV2アサルトバスター ってのの材質は何なのですか？ 内部フレームがABSなら、組み立て時にダボピン飛ばして緩い状態にして接着するなどして対策すれば
ミスターカラーで筆塗装してもそうそう割れない。
薄め液シャバシャバだと不味いかも。（エアブラシの時は結構破損したことあるから。）
ABS部分は塗膜強度もあるアクリジョンなどで塗った方が安全かもね。 それは長時間吹くからだね
ちょっと吹いては水中で吹いて空吹きしてのルーティンでやればいい ガンプラのパチ組でバーニアだけ黒鉄色に塗るときアクリジョンは重宝してる
綿棒でビン生を多めに垂れる寸前のちょい手前ぐらいの量を塗るといい感じに仕上がる コトブキヤ信者のフィギュア萌え族FAG厨は巣に帰ってどうぞ IP見えるのによく書き込めたな
うっかりやっちまったのか >>73
塗料と溶剤の割合どのくらいがいいと思いますか？ 使うのはラッカーですけど新品の水性ホビーカラーくらいでは薄めすぎですか？ Mrカラーなら筆塗りの希釈割合はおおよそ1:1～1.5
ただこればっかりは感覚的なものだから自分が塗りやすい濃度を見つけるしかない 84さんが書いて有るとおり、Mrカラーの筆塗りの希釈は1:1位から試し塗りして
徐々にうすめ液を増やす感じで。
乾燥速くて筆目が目立つときはリターダ入れたりして調節して下さい。
こればかりは個々人で塗りやすさが違ってくるので。
後、冬場は部屋締め切りになると思うので換気に気をつけてね。 揮発してるビンもあるしな
ググれば写真つきで説明してるホームページやブログがヒットするのに ラッカーはほんとリターダー大事
アクリルは気持ち程度にしかならんから使わんくなったけど ラッカー系を筆塗の場合はリターダーは神が造りたもうた液体ですわ 別段難しいことしてる様には見えないけど…
どこが疑問だったんだ？ キャノピは本体と一緒にドベーっと塗ってるからマスキングに決まっとるやろ
水性アクリルでマットなら、筆の扱い慣れてるやつならこれくらいベタ塗りでいける
っていうか手際よく塗らないと、均一なマットにならんぞ
キャノピの塗装といえば、昔はテープでやっててその後マスキングゾル使うようになって
マスキングゾルをきれいに塗れるんだったら筆でええやんけ・・・ってなっていま結局直接筆で塗ってるな… 俺も筆だとマスキングしても結局はみ出すから試しにフリーハンドやってみたらそれ以来余程じゃないとマスキング使わないようになった >>57
塗料皿に付いたタミヤエナメルはラッカーシンナーだろうが溶けないよな 単純に、良い面相で一発でキめたほうがマスキングより際の仕上がりが綺麗なんだよなあ…
あとマスキングゾルは透けててきれいに塗れてるかどうかわからんのと、最近のやつは綺麗にカットできないから・・・ マスキング
テープだと浮くし
ゾルだと見えない
・・・・ゾルをテープに塗って貼ればいいんじゃね？！ 天才かよ
テープが浮いて色が回り込んだところを面相で塗り直してるうちに
最初から筆で仕上げりゃええやん…ってなるまであるで 筆塗りでマスキングしたらマスク部と被マスク部でくっきりと段差が出来たわ
塗料が濃すぎるのかな… クリアー吹いてしまうと筆塗的にはなんかに負けた気がする！！ｗ クリアも筆塗りすればいいじゃない
いつかやってみようとは思ってるけど最後の最後に失敗したくなくてやれないのよね マスキング境目に色を極力乗せない
境目でちょうど筆がかすれるように塗るといい >>107
ライフハック解説動画見てたら、
マスキングテープ貼ったら
直前に塗っていた地と同じ色で
マスキングテープの境界を塗って乾かし
（同色塗料で目張りして 染み込みを防ぎ）
そのあとマスキング目的の塗料を塗る、
という方法が推奨されてたのを見たことがある。
まぁDIY系の塗膜つおい塗料だと剥がすときに苦労しそうだけどなｗ 隠蔽力の関係で条件的に塗膜厚くせざるを得ない条件でマスキングすると、境界がヨレやすくなるからなあ…
塗装後、指触レベルぎりぎりくらいでなるべく早く剥がすとヨレを抑えやすいんだが
先日、それが早すぎて塗膜に指紋残しちまったわ…('A`) タミヤアクリルってなにげに隠蔽力強いな
暗色の上に白ラインマスキングで塗ったがキレイに出来た >>106
クリアーを部分的にドライブラシして艶調整する人いるよね マスキングして塗装して完全に乾かした後にテープの境目をデザインナイフでなぞればええやん
俺天才！
と思ったけどみんなが散々試した結果アカンコレだったんだろうな 20年位前にそれやって最終的に「面相筆で塗ればええやん」ってなった キャノピーのはみ出しは乾燥後につまようじでコリコリやる すかさず綺麗な面相と溶剤で拭き取ってライン引き直しだな
W&Nの00番で力まずスッと引いた線にまさる綺麗なキワは無い
樹脂の下地に傷入るようなことはしたくないしなー アナログでリキテックス使いこなした塗り味をいい塩梅に仕上げられた人なら
ラッカー系でオール筆塗り仕上げでも実に風合いに富んだ滋味溢れる仕上がりになりそう
伸びとぼかしが強そうと思ってハンブロールや油絵の具なんかも使ってみたけど、俺の腕ではまだまだだな… 「塗れない」ってのがどういうレベルを指してるかはよくわからんが
カルビン・タンの作例を生で見たら誰だって「俺なんかまだまだだな」って思うから安心しろよ いちいちマウント取ってくるやつはアホと相場が決まっている タミヤのHFブラシからHGブラシに変えたら
筆のコシが柔らかくなって、跡目が残り難くなったよ
やっぱ高価な筆の方がきれいに塗れるのね ガイアとかゴッドハンドの筆はどう？
楽天のポイントが余ってたんでゴッドハンドの神ふでって面相筆買ってみたけど俺程度の腕だとタミヤのと違いがわからない PRO II面相筆極細買ってあるけどもったいなくて使えないというオチが待っていました 勿体ないけどまた買えない値段ってわけじゃないしすぐ使った方がいいよ。
そして使った後筆を洗うとすっと先が尖る快感を得たほうがいいよ。 とある筆塗りの上手いプロの方（筆専なのかどうかは知らない）の手法を見たら、
ガンプラの1/144とかを全塗装するのに面相筆しか使ってなかったんだけど上手な人って平筆使わないもんなのかな？
俺細かい部分意外は平筆しか使わないんだけど… >>131
俺の場合1/35戦車みたいな面が広い物は平筆使うけどガンプラとかは丸筆と面相使ってる。
丸筆の方が面積に合わせて調節しやすい。 そんなことはない
でもプロがベタ塗りするツールは大概エアブラシだろうね
平筆はドライブラシとかウェザリング系だったり、デカール貼り付けなんかで使われるよ >>131
筆塗専門のプロの人が面相でちょんちょんと置き塗りするのは見た事あるな
たしか筆跡が極力残らない塗り方とか説明してた >>130
背中を押して頂いたので使ってみます
とりまガンダムのアイセンサーあたりを塗ってみます >>132
自分も丸筆の方が相性がいいので広い面積を塗る場合も丸筆使ってる
リターダー入れるから筆ムラも気にならない 100均のナイロン筆セット(平筆)をもう10年くらい買い続けてる
これとタミヤの極細面相筆だけで事足りる エアブラシは確かに綺麗にできるが、性に合わない
筆塗りの方が気楽だし、楽しい
シンナーとも極力オサラバしたいので水性使ってる 缶でトップコートを頻繁にするなら、メテオとか安いセット買った方がコスパは良い
この場合、缶スプレーを絶対に買い足しちゃダメ
缶があるとそっち使うからなｗｗｗ 1日2時間使えればいい方だからエアブラシだと準備と片付けで削られるしな。 そう。エアブラシは準備と片付けが面倒なんだよなあ
筆塗りは塗ろうと思ったらすぐやれるし、筆塗りに切り替えてから、罪プラが減って捗るわ
面倒臭がりにはもってこい 水性塗料だと、エアブラシも手入れが
だいぶ楽らしいですけど、
筆も筆を使い捨てにするのでもない限り何気に手間かかりませんか？ トップコート用ならいっそメテオそのものより、中華コピーでいいんじゃねえの
半値くらいになるし >>144
アクリジョンとかの水洗いできる塗料だと片付け凄く楽よ。 >>144
乾く前にマメに洗えば水で落ちるし水筆ペンって手もある。 筆で塗料をかき混ぜる愚かな行為でもしない限り使い捨てなんておきないよ 個人的にはエアブラシの方が清掃するのが面倒だったな エアブラシも筆も事後の清掃はそんなにめんどくさく感じないのは
火薬でブローバックするモデルガンのメンテ経験があるからなのかもしれないと気付いた
MGCイングラムの弾倉30発分の真鍮カートリッジとオープンデトネーターのクリーニングめんどくさかったデス
でも金属色塗った後は金属色の微粒子がいつまでも根本に残ってかなわんですわ 何か新発売したとき、さっと塗装済みの画像アップするのは筆の人。
エアブラシは準備から片付けまで考えると腰が重くなる。 >>144
水性でやってるけど、筆ピカですすいで終わり！に比べたら、うがいのが面倒くさい
個人的には、その時のシンナーのニオイが辛い
買っちゃったもんは使うし、塗装ブース買ういい機会にもなった
外出てスプレーしなくてすむしなｗ 筆は間違いなくコスパいいからな。
エアブラシなんて半分くらい塗料飛ばして
その後にジャバジャバ溶剤使うからな エアブラシは水性よりラッカーのが清掃楽じゃね?
水性は一回固まったらめっちゃ強固って思ってるんだが。
ラッカーならどうなろうと、最悪パッキン覚悟してドブ漬けで落ちるでしょ。
あと大人は別に溶剤の値段程度なんて気にならんよ……
わずかな金でちょっとでも便利とかキレイになるなら、そっちのがありがたい。
臭いからヤダはまだ理解できるが。 水性は固まったら厄介と聞いて、乾かないうちにいつも水とマジックリンで洗浄してる >>144
100均の筆使い捨てにしてます
ドライブラシすることが多いから筆痛んじゃうし
５本100円とかだから惜しくない…いい筆メンテしながら使った方が作業効率いいんだろうか…？ >>158
100均の筆なんか使うくらいならタミヤの安いセット使う方が品質が安定してていいと思うけど…まあ、好みかねぇ？ そこそこ以上いい道具ならメンテちゃんとすれば結構持つよ 100均もセリアの1本ずつ売ってる丸筆はなかなか良い。 PRO II面相筆一択。プロもこれ1本でこなす名品。
プロの道具がこんなにやすいジャンルもそうないだろう。 良い筆使っちゃうと手放せなくなるからね
安いのを使い捨てるという方向にはもう行けない 俺はタミヤと塗料皿付きの安い筆使ってるけどナイロン筆ってそんなに良い物なの？ ナイロンつっても200円くらいのから1000円台までピンキリだしなんとも
本当にいい筆というか高い筆はコリンスキーとかの天然毛が多いよね、上で推されてるモデリングブラシPRO2とか。 >>164
腰の強さを味わうと毛筆に戻れないな
100均のは使ったことないから知らんが数百円の筆でも使い勝手の良さは民谷を越えていると思う
腰が弱いのが好みの人には向いてないかもね >>168
最初は腰の強さに驚くよ
サクラのセーブルくらいから試しに使うと良いかも
確か300円もしなかったと思います コシが強いと塗料の含みが悪くコスルような塗り方になるような気がして
安い豚毛ばかり使ってる 100均の筆は何種類か試してみたけど結局エアブラシの清掃用になってる(´･ω･`) 基本叩き筆だから面相筆以外金かけないわ。
使い捨てではないけど先がまとまればそれでいいし。 >>156
その洗浄に溶剤沢山使うのは匂いがキツくてラッカー使うのは断念したわ
しかも生来のものぐさだもんで、筆塗りオンリーだわ ラッカーは匂いがキツいから作業専用部屋がないと無理っすわ 模型誌読んでた頃はエアブラシじゃなきゃという固定観念が有ったけど、全然そんな事ないな つーかエアブラシ=上級者って世間の間違ったイメージが無駄にプラモの敷居上げてる気がするわ。 エアブラシ＝初期投資が高額＝初心者には手が出し辛い
だから仕方ないんじゃね？ 安価な中華コンプ・ブラシセットでも6千円
塗装ブースで1万円前後
その点、筆塗りなら筆と塗料と溶剤と万年皿、合計数百円だけで始められるメリットは大きいよね >>178
エアブラシから筆塗りに移行したけど
準備と片付けの手間が少ないので、塗装という行為自体への敷居が低くなったわ 塗装ブースさえ常設できるならエアブラシの方が楽だけどなぁ…
ガンダムの顔や車のエンブレムみたいなマスキングの困難な細かい塗り分けとかはもちろん筆以外あり得ないけど >>176
敷居を上げるっていう間違った日本語がオツムの程度が知れるわ なんと広辞苑 第七版では部不相応であることも正しいとされていたのを
ワイトも知らんかったとです
ほえー タミヤ1/48MMやらフジミの1/72なんて筆塗り推奨なんじゃないかと思ってしまう
ぼかしだってエアブラシよりも簡単な気もするな
うまい奴はエアブラシでやるんだろうけど >>181 ＞塗装ブースさえ常設できるならエアブラシの方が楽
家庭環境にも寄るが、結構ハードルは高いかもな ＞常設 どこぞのモデラーのホォムペェジ見てたら、塗装ブゥスの排気で家の壁が汚れてるのを見て、塗装ブゥスは諦めましたの >>186
排気ダクト付近の話なら、水とタワシで落ちるんじゃね？ >>185
もちろんそれが出来ないからこのスレ覗いてるんだよ メイン塗装は筆でいいけど
ベース部分のベタ塗りとかエアブラシ使いたいなーってすごく思う
スプレー使うにしても屋内じゃできないし >>186
そりゃミストを含んだ排気をそのまま流したら、どこかには付着するだろ。
まともな塗装ブースってのは、ブース内に塗料の粒子をとめおいてくれるもんだよ。 独り暮らしならキッチンの換気扇周りを塗装ブースに改造してしまうのです エアブラシ使う人間にとっては道具の一つでしかない
丸筆一本しか持ってないヤツに平筆と面相筆も揃えたら良いのにって思うのと同じ 持ってるとよく来る>>192みたいのに、持ってるって言ってるだろ！って言える利点はあるよ 丸筆1本て今時初心者でもいなそう。
いたとしても逆に玄人なんじゃないかと思うし。 筆だけはいるだろうけど、エアブラシだけはありえないしな。
というか、半数以上は併用派なんじゃねえかなあ L-5とHGブラシあるけど押入れで永い眠りについている 筆塗で広い面積を塗る場合によく紹介される交差法って
先に塗った塗料が溶剤で半溶解するラッカー系やタミヤエナメル系向きであって
水性には向かない気がスルメ 自分はラッカーで交差塗りすると下地荒らしてしまうので水性の方がやりやすいな。ラッカーは同じ方向に塗り重ねる派。 そもそも交差塗りって刷毛でペンキを塗るのに有効な塗り方で模型には向いてないと思うんだが。
水性でムラなく塗るなら希釈して浸透させた方がきれいに仕上がるし。 ワイトもそう思います
そういえば「出戻り模型学園」では思いっきり交差塗り紹介しとったなあ 薄めすぎ、濃すぎ、乗せすぎ
なにが原因のムラかもわからんのに縦横ばかりだからなw
気持ちよく伸びて掠れず溜まらない濃度と直線的な筆運びとか書くわけにもいかんだろうが縦横はないわ
エアブラシだと試し吹きを受け入れるのに筆塗りだと受け入れないからな
感覚を掴むまでは試し塗りをして覚えるしかないってのに プロ2最高すぎる。ちゃちゃっと洗うとピュっと先が立つ
やっすい筆の頃は先が2本に割れても誤魔化し使ってたわ 筆塗りはプラモの塗装というよりは絵を描く感覚でやってる
そっちの方が味が出て、作品って感じになる
絵画の本とか買った方が勉強になる 中学生の頃は薄め液がもったいなかったから塗ったあとの筆はティッシュで塗料を拭ってそのまま
再度使用するときは塗料ビンに1分ほど漬けて固まった塗料を溶かすという荒業の日々だった
今思えばお馬鹿なことしてたなあ ラッカーやアクリジョンを
タミヤ メイクアップ材 モデリングブラシHFスタンダードセット
で塗ってるんだけど、良い筆使えばムラなく塗れるのかな？
お勧めの平筆とかありますか？ アクリジョンはHFより下の一番安い筆の方が塗りやすいらしい ムラが出るのは塗料の濃さが適切でないか筆圧が強すぎるかのどちらか、または両方じゃないかな？
濃さが適切で乾燥前に重ね塗りしてるとかでないなら、まずは今の筆でもっと軽くなぞるように塗ってみる、ダメならもっと柔らかい筆にしてみる…じゃないかな？ >>191
うっかり塗装直後に飯作ろうとして引火させるなよ 平筆のおすすめはタミヤ モデリングブラシHG 平筆
サイズは中・小・極小
とりあえず小サイズと極小サイズ買っておけばええんでないかい 改善されつつあるけどアクリジョンはムラできやすいよ。フラットベースいれたりすると多少マシになるけど
後アクリジョンはコシがない筆の方が塗りやすいかも そういえばクレオスのtwitterでも言ってた＞アクリジョンはコシがない筆の方が塗りやすい 皆さま色々とアドバイスありがとうございます。
モデリングブラシHFスタンダードセットの前に使ってた
使い古しの腰の弱い筆が見つかったのでアクリジョンに使ってみようと思います。 泡立つのは薄め液入れすぎちゃったケースだね
アクリジョンの場合希釈は割とシビアだから慣れるしかないのが辛い所 アクリジョンにしてもラッカー塗料にしても
塗料自体はあまり希釈せずに筆をうすめ液(水)で湿らせてから塗料取るようにしたらすごくやりやすくなった なぬ？泡立つ！？ ・・・念のため、糖尿病を疑おう(何の話だ 模型用塗料も高齢化には勝てずに糖尿病か
世知辛い世の中になったもんじゃのう アルコールマーカーのインクを使って筆塗りしたときって、
筆洗うのにはなに使ったら良いの？ >>221
薬局で売っている無水エタノール
もしくはタミヤの水性アクリル塗料の溶剤
筆塗りは難しいな。ミリタリーはやりやすそうだが、
原色系のキャラクターや光沢命のカーモデルは難しい。
それでも、筆塗りで相当のクオリティで仕上げている
人もいて驚愕する。
臭いの問題から、アクリジョンで田中式筆塗りが出来れば
いいんだけどな。難しい。 タミヤアクリル筆塗りでビームサーベルやビームアックスをかっこ良く塗る方法を教えていただきたく ビームサーベル 塗装で検索して頭の中にイメージを作る
根元からグラデーションをかけるような感じでドライブラシというか、ボカシ塗りをするといいんじゃないかな
練習して試そう！ ありがとうございます
それっぽい筆があるのでまずは練習してみます 暈しするときは暖色と寒色を意識するといいよ
暖色は広がるし寒色は締める
色を足していくときの参考になれば アクリジョンでメタリックな黄緑色が欲しいんだけど、
メタリックグリーンとゴールドを混ぜれば良いのかな？ メタリックグリーン下地でクリアイエローでいいような メタリックカラー混ぜるとどす黒くなっちゃうのよねぇ
だったら上にクリアカラー乗せるほうがいい色になりそうだけどクリアカラーの筆塗りも鬼門だわ
アクリジョンのがどうなのかは知らないけど こういうツールが欲しい（－ｐ－；）
アプト（ブラシクリン）に筆先を付けたまま、かつ、毛先が底につかず、
毛にストレスを与えずに保持するためのスプリング機構、を備えた筆洗容器
>>235
ありがとう あいしてゆー！！！（＾ｐ＾）
>>236
使ってる塗料のシンナーでもいいかもね ハンガーブラッシャー 廃版品だったでござる・・・（´Д｀； ブラシエイドは漬け置くだけだとだめじゃなかったか？
溶剤と違って塗料を溶かすんじゃなく浮かしてはがすみたいイメージだから、
塗料をはがすためにしっかり容器の底やらでゴシゴシしてねって話だったような やや大きめの洗濯ばさみで軸を挟んで
アプトを入れたMr.スペアボトルの上に置けばええよ それか、画材店で売ってるこういうのでもいいんじゃね？
筆洗器 No1 直径43mm \4,957
https://www.yumegazai.com/Product/db-7650-001 >>239 あまりごしごし底に押し付けるのも毛のダメージが怖いから
金属とかプラスチック製の梳き櫛使うとええんやないかな・・・
>>240 それも手か・・・
>>241 情報ありがとう！！ ただ、油絵用の奴は模型用の細い筆ボディーを
保持できるのかどうかがちょっと不安なのよねぇ・・・ ブラシエイドって値上がりしてない？
前に300円くらいで買ったと思うんだけど今見たら500円くらいになってた
あとクレオスの筆ピカリキッドの方が落ちが良くて筆先の割れなんかも少ない気がする >>182
助詞の連続
お前の日本語もダメダメやんw >>243
塗料何使ってる？
俺はラッカーメインで逆の感想というか、これなら別にブラシエイドでええかなーって感想だった
ブラシエイドはデフォのプラ容器で、フデピカはタミヤのウォッシャーで使用 クレオスのラッカーとタミヤのエナメルだけどブラシエイドの方は根元じゃなく筆先に塗料が残りやすく感じる
エナメルだと特に顕著
洗浄瓶はどちらもガイアのワシャワシャが入った瓶に移して使ってる ガイアのワシャワシャ、アレどうやって使うのが正解なの
ワシャワシャにぶっこんだら、筆がえらいことになったんだけど ブラシエイド(アプト)もフデピカリキッドもどちらも汚れがよく落ちて満足
試しにホルベインのエコリムーバーを試してみたら同じくらい満足
乾燥から3か月後のアクリジョンも落ちた ブラシエイド系は残った塗料を落とすモノって認識してるけど
タミヤのコンディショナーは違う?
洗い流さないし、筆先を整える的な事かいてあるんだよね
ガイアのワシャワシャ、たしか登場当時に買ったのを久々に使ったら崩壊したぞ
加水分解のすげえの、って感じで粉砕する
キャップも割れるし、なんかダメな感じ >>251
ttp://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=73
その点クレオスのブラシウォッシャーは底が金属製だから頑丈。 >>251
使ったことないけど、説明読む限りではタミヤのコンディショナーは
リンスと糊みたいなもので洗浄目的じゃないと思う
>>252
買ったばっかりの時に、筆の根元の汚れが落ちるのが嬉しくて
ゴシゴシこすりまくってタミヤHFブラシを1本駄目にしたのは今となっては良い教訓でした >>252
それ筆が痛みそうで怖くて使ってないけど大丈夫？ >>254
ttps://www.tamiya.com/japan/products/87067/index.html
使ってる筆はタミヤ モデリングブラシHF スタンダードセットだけど
余程無茶な擦りつけ方しない限り大丈夫だよ。 ガイアのワシャワシャは溶剤系には向いてないんかな
ブラシエイド入れて使う分には問題ない？ >>251
タミヤのコンディショナーは、髪のコンディショナーと同じように使う
全然量減らないから、毎日100本とかやらん限り、10年以上持ちそう 100均で洗濯糊とコンディショナー買ってきて混ぜれば同等品が出来そうだよね
一生かかっても使い切らないだろうけど 自分で混ぜて作るなら、家にあるヤツからちょっと使う程度で十分だと思う シタデルペインターのせなすけ氏のツイート見てたら
お使いになってる筆は、タミヤ モデリングブラシPRO2の極細だそうな
持ってるけどほんま極細だけど、あれで結構広い面積を塗ってるのね 最初見た時は何でここも面相？って思ってたけどやってみたら面相の方がスケール感出るなと思った そもそも大面積イコール平筆という考え方が筆塗りのレベル向上を妨げてきたからな シタデルアプリのインベントリ、セラマイトホワイトが無いけどなんでだろう。iOS版です。 水性塗料スレによると販売終了っぽいね
Android版からも無くなってる フデピカリキッド便利だわ
汚れ落としたあとに水道水ですすいで穂先整えておけばノリ成分で筆先の形が保てるし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
