★模型塗装初心者スレッド91ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
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■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド90ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1627025510/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured すまん(´･ω･`)
天井の穴ボコの補修にエアブラシで塗装してハンドピース壊したのはワイや >>199
新品でなったので調整が悪いのかと思ってましたがハズレ個体かも知れませんね
販売店にメールしてみます。 >>201
https://i.imgur.com/rlEqsjG.jpg
こんなマイナスドライバー用意してニードルパッキン締めればおｋ
締めすぎ注意 締めすぎで割れはしないが緩めても中の樹脂部が戻らないくらい変形してしまう
まぁ丁度いいキリでサラッてやるとまだ使えるんだが
エアブラシの構造なんて全然、精密でも複雑でもない
どんどんバラシて清掃・調整して使いやすい状態を保とう >>202
バラしてのぞいてみたらイモネジみたいなの見えました。現状完全に締まるより少し手前だったのでキッチリ締めました。
これで治るかな
ありがとうございました >>206
キッチリ締めるってのはニードル径に合わせて締めたって事だよね？
単に締めすぎるとボタンの前後の動き渋くなるよ >>208,209
組めつけたあと塗料吹いてはないですが、トリガーはスムーズに動作してるので問題ないと思います
キッチリと言っても無負荷で回るとこまで締めてから45度位締めた位です
締め過ぎると割れたり変形したりするかもとの話あったので 黒立ち上げで白のグラデーションかけると、ベタっと濃くしない限り青っぽいグレーになってしまう
綺麗に白っぽく発色する塗料のおすすめあったら教えて欲しい >>212
中心だけでも白くなれば白に引っ張られて白に見えるから
立ち上げる時の色をグレー寄りにしたら？ 黒立ち上げはどうしても古臭く汚らしい作風にしかならないよ
いわゆる昔からあるMAX塗り、今どき流行らないよ
どうしても黒立ち上げで明るい作風に塗りたいならアイデア次第で出来なくもないけど 最近はベタ塗りのつや消し、もしくはテカテカやキャンディ作例が多い気がする
ウェザリングもやりすぎるとガンプラ警察に怒られるから控え目が主流かな
というか好みの問題だし、必要になる技術も道具も違ってくるからどちらが良いとも言えないけどね それ以前にこいつ塗装、塗料系スレ全般に潜伏してるガイジだから
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1603036529/444-448
〜立ち上げって言葉大好きだけどその塗装方の意図理解してない馬鹿者 黒系を下地にすると青系の光を反射するから隠蔽力強くないと何色塗っても青寄りになるぞ（ってなにかで読んだ
少し暖色系の色を下地に混ぜれば青寄りにはならなくなるはず。知らんけど。 >>220
百式の下地とか黒や黒サフじゃなくてオレンジやブラウン混ぜたりオキサイドレッドサフ混ぜたりしてるのはソレか(´･ω･`)
RGバンシィのサイコフレーム をキャンディ塗装したらビミョーな緑っぽいゴールドになったわ(´･ω･`) 戦車だと下地にマホガニーや艦底色を塗って上掛け塗料でグラデをつける越知塗りもあったな ガンプラのビームライフル等用に、アサルトライフルの実銃のような「黒光りする金属」って質感になる色を探しているのですが、何か良い塗料ありますか？
ラッカー塗料もエアブラシも使える環境です。 メタリック塗装した後の洗浄でおすすめの方法とかありますか？なかなか粒子が取れなくて困ってます >>223
黒サフ吹いてからクレオスのムーンストーンパール重ね吹き
軽く乾かしながら様子みて好みの光り具合に調整できてええよ 横からだけどそのクリスタルカラー吹くと白化するんだけど一気に吹きすぎとかなんだろうか… >>226
圧弱くて吹き付け距離遠いとクリスタルカラーを包んでる透明アクリル樹脂が乾いてからパーツに乗っかって白化するね
オレは吹き付け距離だいぶ近くしたら白化しなくなったよ >>223
クレオス40thのグラファイトブラックおすすめ >>226
一気に多量吹きすぎはクリスタルカラー特有のクリア成分が乾燥時に白化します
程よい量で回数を分けて吹きましょう >>224
サフ入れて吹くとサフ粒子がメタリック粒子押しだすから捗る サフの粒子＝体質顔料だから艶消しクリアとかでもおｋ セミグロスブラックって希釈の仕方でつや変わる？
毎回同じ艶にするのが難しい >>235
吹き付ける量が足りてないだけです
ツヤ消しクリヤーを吹くときも同じですがしっとりなるまで吹き付けないと同じツヤ消し度にはなりません
逆に上級テクとして吹付け量によって好みのツヤ消し度を再現するという方法もあります グロスでもセミグロスでもマットでも
希釈・圧・口径・距離などのバランス次第で変わる 参考としてですが意図的にこのような段階的なツヤ消し度を塗り分けることも出来ます
https://i.imgur.com/LrDl94a.jpg
セミグロスブラックは3番です このようにリヤのパネル部とスピーカーのメッシュ部のツヤ消し度を変えることでパーツの質感の違いにメリハリを持たせることが出来ます
https://i.imgur.com/4WRHFAA.jpg アクリジョン用に口径0.5ミリのダブルアクションは持っていますがトリガー式も良さげに見えたんですけど、使用感ってどんな感じですか？レビューには長時間でも疲れないぐらいしかメリットなさそうなんですけど。 >>242
トリガー式の0.5はクレオスのPS-290ってことでいいのかな？
ダブルアクションの口径0.5であるPS-266と比較すると同じ口径0.5という仕様なのですが明らかにトリガー式PS-290の口径のほうが明らかに大きいです
そのため繊細な塗装には明らかにPS-266に劣ります、逆に広い範囲を塗るのであれば明らかにPS-290に歩があります
しかしその分吐出量が大きいコンプレッサーが必要でもあります コレあんまりメリットとして挙げられないんだけど
トリガーじゃない方は気をつけて吹かないと吹きはじめにブシュッとなったりする事があるの？（トリガー式のしか使った事ないからよくわからんのだが）
トリガー式は希釈間違えたか不調でもないかぎり、構造的にエアーが必ず先に出始めるからブシュッてなる事がない。グラデ塗装みたいに何度も拭き重ねる時気を使わなくていいってのは私みたいなおっちょこちょいタイプには特にうってつけだと思うんだけどな
グラデ塗装の吹きはじめ、パーツのセンター狙いたい時も一瞬吹く→位置微調整→一瞬吹く→微調整→本吹き開始で不器用でも微調整繰り返しながら狙った所へ毎回必ず吹ける。
シングル、ダブルアクションの方はこういう使い方、ちょっとやりにくいんでないかな。ブシュ誘発しそうな操作だろうから。
トリガーはトリガー引くだけで完全ノーリスクな位置調整ができるよ
狙った所へ狙った通りに吹ける、ブシュなんてまずしねえよって人にはどうでもいいメリットだとは思うけど、初心者がトリガー引くだけで安全に開始、終了できて本来の塗装作業に集中できるのは大きなメリットじゃないかな
ごめんかなり長文になった >>244です
シングル、ダブルアクションの事よく知らずに書き込みしてしまったけど、私の勘違いで似た様な事、シングル、ダブルアクションでもできるのかな 申し訳ない、嘘情報かも知れません >>244
あなたが云うブシュッという現象はクレオスのレギェレーターを使っている場合に頻繁に発生します
クレオスのレギュレーターPS-253、PS-259を使用していませんか？ >>244
ダブルアクションもエアーが先に出るから本質的には同じだと思うよ 先端に溜まった塗料のこと言ってるのか？
ボタン押してから引く、前に戻してから離すって基本守ってれば大丈夫じゃね >>242
PS-290を長時間使用の疲労軽減目的で購入するのであればオプションのグリップと大容量カップも購入することをお勧めします
https://i.imgur.com/vsnpMdx.jpg トリガー式使ったことないから謎なんだけど
エア量も塗料量も引く深さに比例すんの？ >>246
私自身はトリガー式しか持ってないのでブシュっとなることはないです、すいません
>>247
ああっ、そうなんですねえ(^_^;)すいません
知ったげに書いてしまった死にたい >>250
シングルタイプなのでエア量と塗料量は比例しているはずです
それが引く深さに比例しているのかはスミマセンが分かりません >>250
クレオスのPS275の場合、トリガー引いていくと
エアがでる→尻のアジャスターで絞られたエアーの最大量になる→更に引くと塗料が出始める→もっと引いたら塗料の流量が引き幅に応じて増えていく
塗料出始め以降はトリガーいくら引いてもエアは一定です。L5なのでトリガー最大に引いてもエア圧すでにMAXだから上がらないだけってパターンだったらすいません、高圧いけるコンプレッサーだと話変わるかもです トリガー式もダブルアクションと仕組みは同じでしょ
そうでないと困る >>252
間違ってないから死なないで
ボタン式のダブルアクションは、押してエアを出す→引いて塗料を吹くの順に操作する
格ゲー風に言うと↓→の動きだけど、これをうっかり↘と動かすと吹き付けミスが起きる
トリガー式は構造上このミスが起きないのは事実 そうそう、その慣れれば押し間違え無いでしょって動作でも1か0で違うのもメリットって言いたかったんだろうね
ミリタリー系の塗装とか迷彩ならレバータイプの微妙なコントロール使うのかもしれんけどガンプラならトリガーで困ることないな https://i.imgur.com/2x8U754.jpg
こう言うグレー系のライフルに合う綺麗で明るいメタリック塗装教えてください >>256 >>257
生き返りました 汲み取って頂いてありがとうございます
あなたはエスパーかもしれない 某模型ユーチューバーのエアブラシ洗浄方法を見て昨日から真似してる。内容はカップにツールクリーナー入れっぱにしにするってやつ。ノズルの奥の方まで溶剤が染みてよく塗料を溶かしてくれるらしい。プロもやってる言うてた 俺も1年くらい前からツールクリーナー入れっぱなしやってるけどニードルの固着と無縁になった
特に不具合も出てないしお勧め ああ俺もクリーナーいれっぱやってるわ
完全に揮発までさせると無意味なんだろうけど、放置後思いついた時吹いて捨ててる
十分キレイになったつもりでも、色ついて出てくるからこびり着きみたいなのあるんだろうな
>>257
スケールもガンプラもやるんだが、たしかにスケールで細かい迷彩とかの時に>>254の言う
>更に引くと塗料が出始める
これが困るから使わない。ボタン式のここで出る!ここでは出ない!ってデジタルな割り切りが必須
ただコレはガンプラでもモジュレーション塗装的なことしたらネックになる気はする >>263
ただトリガーのニードル0.3でも薄めて圧下げて細吹きでも結構追い込めるしそれで十分って人もいるから人それぞれかもしれん ニードルが埋まるぐらい2、3滴で十分だから蓋閉めて全然匂いしないよ
エアブラシ枕元に置いてるなら話別だけど 換気は臭いからやるんじゃなくて、毒性があるからやるんだぞ カップの半分くらい入れて放置してきたけど自作ブースを常に回しっぱなしなので大丈夫。 メタリック系吹いた後は何度か洗っても粒子が残り続けるんだけど、これはそういうもんなの？ そーいうもん
だから、エアブラシは複数用意するモノ メタリックはそういうもん。洗浄は工夫しないとクリーナードカ食いされる
白系塗料は粘度が高く、メタリック塗料のフレークを絡め取りながら一緒にカップから出て行ってくれるから、ある程度までクリーナーで洗浄して、やや濃いめ希釈のホワイトとかサフ捨て吹きするといいよ
要はキラキラフレークを全部出し切る作業なんだけど
うがいではなかなか綺麗にならない。うがいするたびにクリーナーでフレークが内部の至る所に拡散されるから。
私は洗浄最終段階ではカップ空の状態でエア全開で出したままクリーナーを注いで空にする、また注いで空にするを何度か繰り返してからエアを止めてクリーナーをカップ半分程度入れてフレークが舞ってないか確認、okならうがいしてみてそれでもフレーク舞ってないなら洗浄完了としてる
これでもクリーナーけっこう使うから少々フレークが入ってても視認できないサフ吹きやグラデの下地塗りをしちゃうのもアリ。塗装順を計画的に練っておくとそんなに丁寧に洗浄しなくても済んだりするよ
塗装全部終わった後にメタリック塗料使う必要が出てきちゃったりするとちょっと鬱。
長くなったごめんなさい >>273
めちゃくちゃ詳しく説明してくれて感謝しかない
いつもうがいばっかしてたけど、希釈塗料で吐き出させるって方法があったのか
さっそくやってみます メタリック粒子はグレー系とかサフ吹けば僅かに残っててもわからなくなる >>259
これは黒立ちとかせずに直で行ってもいいんですかね? メタリック塗料の金属粒子は濃い目のクリアでうがいして圧力最大で吹き切る、
を2〜3回すると個人的にはキレイになってる気がする
クリアだから色も残らないし ガレージキットの積層痕なんだけど残したまま塗装すると積層痕のこったままになりますか？
アイホールに積層後あったりしてかなりヤスリにくくアイホールのディテール壊しかねないので。ちなみにサフレスにしようとしてるのでサフもふけません。 >>274だけどやっぱり洗浄面倒だからエアブラシもう一つ買おうかなと思った
とりあえずタミヤのスプレーワークベーシックが安かったからそれ買ってメタリック塗装専用にしてみる メタリック用に1本用意するのが1番スマートやろね
メタリックカラー使いたいって思っても後始末めんどくさいんよな〜って毎回億劫に感じてしまう うがいしたあと次の色を少しだけ空吹き気味に最初吹くと大体一緒に吹けてなくなるから個人的には全然気にならない 塗装したあとのパーツや塗装ブースから、塗った塗料そのものの臭気がしばらく出るのが気になる。
塗装中はブース回してるから気にならないけど、終わって翌朝様子見に行くとムワってくるんよね…
希釈用シンナー臭は明らかにアカンけど、塗装後のあの匂いはどうなんだろか >>284
すげーわかる
ちゃんと換気してたのに、次の日パーツから臭うんだよなw 塗装ブースは乾燥時間中、翌日丸一日とか回しっぱなし >>285
おお、分かる人いたｗ
アレは使った塗料の溶剤臭？なのかねぇ
>>286
なるほど、昨晩寝る前にそれで放置しとけばよかったな
今晩試してみよう >>225
遅れてすみません、レスありがとうございます！
再度質問すみません。
ラッカー塗料(モンザレッド)の上に部分塗装でアクリル塗料(ダークグレイ)を塗って、はみ出たところをアクリル溶剤をつけた綿棒で拭いたら、綿棒に赤色が付いていました…
ラッカーといえど、溶剤を直に付けるのは良くなかったんでしょうか >>284
塗料がまだ完全に乾いてないってことよ
山善の乾燥機に突っ込んでおくのが1番楽 ブースは段ボールに入れて押し入れ、使用済みキムワイプはゴミ袋に入れて屋外、うすめ液や塗料はタッパー
ガイアのブライトロイヤルブルーとか塗った後も塗料そのものからしばらく臭いが出るのはトップコートを吹いて封じ込める >>289
山善先日捨ててしまったｗ
まぁ一時保管できるようなケースでも考える
>>290
トップコートで封じるのは知らんかった。そんな方法もあるのかー >>291
ガイアのブライトロイヤルブルーは塗ってから数日経っても独特な臭いがするんだけどデカール貼ってトップコート吹いたら気にならなくなった 餓狼伝の泣き虫サクラは絵の具の色を匂いで当ててたな メタリック系はタミヤの安いシングルアクションのトリガーで吹くに限る シャア専用MSの赤系の色作りが難しい。ズゴックは一回失敗したけど何とか出来た。
ザクは失敗し続けてまだ決まらない。塗ってみて何か違うってなる。 >>295
シャア用の色わざわざ作らなくても売ってるじゃん GFFMCのシャアザク色を再現したいけどとうすればいいんだろう、、 >>298
ピンクはMSレッドにシャアピンク(UG10のほう)を混ぜる
レッドはMS-07Sレッド(UG22)をベースに調色かな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
