★模型塗装初心者スレッド91ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
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■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド90ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1627025510/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured このようにリヤのパネル部とスピーカーのメッシュ部のツヤ消し度を変えることでパーツの質感の違いにメリハリを持たせることが出来ます
https://i.imgur.com/4WRHFAA.jpg アクリジョン用に口径0.5ミリのダブルアクションは持っていますがトリガー式も良さげに見えたんですけど、使用感ってどんな感じですか？レビューには長時間でも疲れないぐらいしかメリットなさそうなんですけど。 >>242
トリガー式の0.5はクレオスのPS-290ってことでいいのかな？
ダブルアクションの口径0.5であるPS-266と比較すると同じ口径0.5という仕様なのですが明らかにトリガー式PS-290の口径のほうが明らかに大きいです
そのため繊細な塗装には明らかにPS-266に劣ります、逆に広い範囲を塗るのであれば明らかにPS-290に歩があります
しかしその分吐出量が大きいコンプレッサーが必要でもあります コレあんまりメリットとして挙げられないんだけど
トリガーじゃない方は気をつけて吹かないと吹きはじめにブシュッとなったりする事があるの？（トリガー式のしか使った事ないからよくわからんのだが）
トリガー式は希釈間違えたか不調でもないかぎり、構造的にエアーが必ず先に出始めるからブシュッてなる事がない。グラデ塗装みたいに何度も拭き重ねる時気を使わなくていいってのは私みたいなおっちょこちょいタイプには特にうってつけだと思うんだけどな
グラデ塗装の吹きはじめ、パーツのセンター狙いたい時も一瞬吹く→位置微調整→一瞬吹く→微調整→本吹き開始で不器用でも微調整繰り返しながら狙った所へ毎回必ず吹ける。
シングル、ダブルアクションの方はこういう使い方、ちょっとやりにくいんでないかな。ブシュ誘発しそうな操作だろうから。
トリガーはトリガー引くだけで完全ノーリスクな位置調整ができるよ
狙った所へ狙った通りに吹ける、ブシュなんてまずしねえよって人にはどうでもいいメリットだとは思うけど、初心者がトリガー引くだけで安全に開始、終了できて本来の塗装作業に集中できるのは大きなメリットじゃないかな
ごめんかなり長文になった >>244です
シングル、ダブルアクションの事よく知らずに書き込みしてしまったけど、私の勘違いで似た様な事、シングル、ダブルアクションでもできるのかな 申し訳ない、嘘情報かも知れません >>244
あなたが云うブシュッという現象はクレオスのレギェレーターを使っている場合に頻繁に発生します
クレオスのレギュレーターPS-253、PS-259を使用していませんか？ >>244
ダブルアクションもエアーが先に出るから本質的には同じだと思うよ 先端に溜まった塗料のこと言ってるのか？
ボタン押してから引く、前に戻してから離すって基本守ってれば大丈夫じゃね >>242
PS-290を長時間使用の疲労軽減目的で購入するのであればオプションのグリップと大容量カップも購入することをお勧めします
https://i.imgur.com/vsnpMdx.jpg トリガー式使ったことないから謎なんだけど
エア量も塗料量も引く深さに比例すんの？ >>246
私自身はトリガー式しか持ってないのでブシュっとなることはないです、すいません
>>247
ああっ、そうなんですねえ(^_^;)すいません
知ったげに書いてしまった死にたい >>250
シングルタイプなのでエア量と塗料量は比例しているはずです
それが引く深さに比例しているのかはスミマセンが分かりません >>250
クレオスのPS275の場合、トリガー引いていくと
エアがでる→尻のアジャスターで絞られたエアーの最大量になる→更に引くと塗料が出始める→もっと引いたら塗料の流量が引き幅に応じて増えていく
塗料出始め以降はトリガーいくら引いてもエアは一定です。L5なのでトリガー最大に引いてもエア圧すでにMAXだから上がらないだけってパターンだったらすいません、高圧いけるコンプレッサーだと話変わるかもです トリガー式もダブルアクションと仕組みは同じでしょ
そうでないと困る >>252
間違ってないから死なないで
ボタン式のダブルアクションは、押してエアを出す→引いて塗料を吹くの順に操作する
格ゲー風に言うと↓→の動きだけど、これをうっかり↘と動かすと吹き付けミスが起きる
トリガー式は構造上このミスが起きないのは事実 そうそう、その慣れれば押し間違え無いでしょって動作でも1か0で違うのもメリットって言いたかったんだろうね
ミリタリー系の塗装とか迷彩ならレバータイプの微妙なコントロール使うのかもしれんけどガンプラならトリガーで困ることないな https://i.imgur.com/2x8U754.jpg
こう言うグレー系のライフルに合う綺麗で明るいメタリック塗装教えてください >>256 >>257
生き返りました 汲み取って頂いてありがとうございます
あなたはエスパーかもしれない 某模型ユーチューバーのエアブラシ洗浄方法を見て昨日から真似してる。内容はカップにツールクリーナー入れっぱにしにするってやつ。ノズルの奥の方まで溶剤が染みてよく塗料を溶かしてくれるらしい。プロもやってる言うてた 俺も1年くらい前からツールクリーナー入れっぱなしやってるけどニードルの固着と無縁になった
特に不具合も出てないしお勧め ああ俺もクリーナーいれっぱやってるわ
完全に揮発までさせると無意味なんだろうけど、放置後思いついた時吹いて捨ててる
十分キレイになったつもりでも、色ついて出てくるからこびり着きみたいなのあるんだろうな
>>257
スケールもガンプラもやるんだが、たしかにスケールで細かい迷彩とかの時に>>254の言う
>更に引くと塗料が出始める
これが困るから使わない。ボタン式のここで出る!ここでは出ない!ってデジタルな割り切りが必須
ただコレはガンプラでもモジュレーション塗装的なことしたらネックになる気はする >>263
ただトリガーのニードル0.3でも薄めて圧下げて細吹きでも結構追い込めるしそれで十分って人もいるから人それぞれかもしれん ニードルが埋まるぐらい2、3滴で十分だから蓋閉めて全然匂いしないよ
エアブラシ枕元に置いてるなら話別だけど 換気は臭いからやるんじゃなくて、毒性があるからやるんだぞ カップの半分くらい入れて放置してきたけど自作ブースを常に回しっぱなしなので大丈夫。 メタリック系吹いた後は何度か洗っても粒子が残り続けるんだけど、これはそういうもんなの？ そーいうもん
だから、エアブラシは複数用意するモノ メタリックはそういうもん。洗浄は工夫しないとクリーナードカ食いされる
白系塗料は粘度が高く、メタリック塗料のフレークを絡め取りながら一緒にカップから出て行ってくれるから、ある程度までクリーナーで洗浄して、やや濃いめ希釈のホワイトとかサフ捨て吹きするといいよ
要はキラキラフレークを全部出し切る作業なんだけど
うがいではなかなか綺麗にならない。うがいするたびにクリーナーでフレークが内部の至る所に拡散されるから。
私は洗浄最終段階ではカップ空の状態でエア全開で出したままクリーナーを注いで空にする、また注いで空にするを何度か繰り返してからエアを止めてクリーナーをカップ半分程度入れてフレークが舞ってないか確認、okならうがいしてみてそれでもフレーク舞ってないなら洗浄完了としてる
これでもクリーナーけっこう使うから少々フレークが入ってても視認できないサフ吹きやグラデの下地塗りをしちゃうのもアリ。塗装順を計画的に練っておくとそんなに丁寧に洗浄しなくても済んだりするよ
塗装全部終わった後にメタリック塗料使う必要が出てきちゃったりするとちょっと鬱。
長くなったごめんなさい >>273
めちゃくちゃ詳しく説明してくれて感謝しかない
いつもうがいばっかしてたけど、希釈塗料で吐き出させるって方法があったのか
さっそくやってみます メタリック粒子はグレー系とかサフ吹けば僅かに残っててもわからなくなる >>259
これは黒立ちとかせずに直で行ってもいいんですかね? メタリック塗料の金属粒子は濃い目のクリアでうがいして圧力最大で吹き切る、
を2〜3回すると個人的にはキレイになってる気がする
クリアだから色も残らないし ガレージキットの積層痕なんだけど残したまま塗装すると積層痕のこったままになりますか？
アイホールに積層後あったりしてかなりヤスリにくくアイホールのディテール壊しかねないので。ちなみにサフレスにしようとしてるのでサフもふけません。 >>274だけどやっぱり洗浄面倒だからエアブラシもう一つ買おうかなと思った
とりあえずタミヤのスプレーワークベーシックが安かったからそれ買ってメタリック塗装専用にしてみる メタリック用に1本用意するのが1番スマートやろね
メタリックカラー使いたいって思っても後始末めんどくさいんよな〜って毎回億劫に感じてしまう うがいしたあと次の色を少しだけ空吹き気味に最初吹くと大体一緒に吹けてなくなるから個人的には全然気にならない 塗装したあとのパーツや塗装ブースから、塗った塗料そのものの臭気がしばらく出るのが気になる。
塗装中はブース回してるから気にならないけど、終わって翌朝様子見に行くとムワってくるんよね…
希釈用シンナー臭は明らかにアカンけど、塗装後のあの匂いはどうなんだろか >>284
すげーわかる
ちゃんと換気してたのに、次の日パーツから臭うんだよなw 塗装ブースは乾燥時間中、翌日丸一日とか回しっぱなし >>285
おお、分かる人いたｗ
アレは使った塗料の溶剤臭？なのかねぇ
>>286
なるほど、昨晩寝る前にそれで放置しとけばよかったな
今晩試してみよう >>225
遅れてすみません、レスありがとうございます！
再度質問すみません。
ラッカー塗料(モンザレッド)の上に部分塗装でアクリル塗料(ダークグレイ)を塗って、はみ出たところをアクリル溶剤をつけた綿棒で拭いたら、綿棒に赤色が付いていました…
ラッカーといえど、溶剤を直に付けるのは良くなかったんでしょうか >>284
塗料がまだ完全に乾いてないってことよ
山善の乾燥機に突っ込んでおくのが1番楽 ブースは段ボールに入れて押し入れ、使用済みキムワイプはゴミ袋に入れて屋外、うすめ液や塗料はタッパー
ガイアのブライトロイヤルブルーとか塗った後も塗料そのものからしばらく臭いが出るのはトップコートを吹いて封じ込める >>289
山善先日捨ててしまったｗ
まぁ一時保管できるようなケースでも考える
>>290
トップコートで封じるのは知らんかった。そんな方法もあるのかー >>291
ガイアのブライトロイヤルブルーは塗ってから数日経っても独特な臭いがするんだけどデカール貼ってトップコート吹いたら気にならなくなった 餓狼伝の泣き虫サクラは絵の具の色を匂いで当ててたな メタリック系はタミヤの安いシングルアクションのトリガーで吹くに限る シャア専用MSの赤系の色作りが難しい。ズゴックは一回失敗したけど何とか出来た。
ザクは失敗し続けてまだ決まらない。塗ってみて何か違うってなる。 >>295
シャア用の色わざわざ作らなくても売ってるじゃん GFFMCのシャアザク色を再現したいけどとうすればいいんだろう、、 >>298
ピンクはMSレッドにシャアピンク(UG10のほう)を混ぜる
レッドはMS-07Sレッド(UG22)をベースに調色かな >>299
！！ありがとう（ ; ; ）
やってみる！ 俺はGFFのZEONOGRPHYの色が好き。でもシャアザクが無いので困って悩んで迷走して
シャア専用ゲルググの色かなと調色して失敗してた。
MSカラーのシャアレッドとシャアピンクはイメージに近くていいね >>300
下地はクレオスのグレーサフ1000番にしてね
白やピンクサフだと深みのある色にならないから >>302
あえて発色良くなるサフを避けると言う事ね！ >>294
マジだったわ
ブラシと純正のジョイントとバルブ全部合わせて4000円切った値段で買えたし、なんなら意外とちゃんと使えたわ
こんな安く済むなら早く買っとけばよかった メタリックより、白とかのが洗浄めんどくない？
粒子細かい白ないかなっていつも思う
顔料とか考えると無理なんだろうけど 最近は隠蔽力の強い白サフを多用してる。粒子が細かいなら下が透けるから使いにくい IPAでの塗装の剥離について質問なのですが、
【使用塗料】
ウェザリングマスターでフィルタリング後、プレミアムトップコートつや消しスプレーでコート
【キット名/素材】
旧ゾイドゴジュラス
上記の仕上がりに納得が行かなかったのでリカバリーしたく、IPAに漬け込んで１日経過後、液中で歯ブラシでこすってみたのですが、IPAの恩恵を受けている気がしないくらい、かなりゴシゴシこすらなければ塗料が落ちません
これはまだまだ漬け込みが甘いのか、それともここまでが限界なのかが判断つかないので、心配になってます
なにぶんキットの材質がABSらしいので、いくらIPAとはいえそこまで長時間漬け込んでよいものなのかもわからず…
ちなみに室温は22℃です 水性の塗装落としならマジックリンが最近の定番じゃね >>310
すみません、肝心な商品名をひとつ間違えていました
ウェザリングマスターではなく、正しくはクレオスのウェザリングカラーです
商品説明文だと、エナメル系塗料や油絵具に近いとありましたので、IPAかな？と思った次第です IPA付け込まなくても浸しながら擦れば落ちるイメージだけどな IPAの塗装落としも万能じゃ無くて
条件とか原因は知らないけど稀に全く反応しない場合があるので
そうなったらあとは何度やってもどれだけ漬けても効果ないから諦めたほうがいいよ
今回の場合はマジックリンでトップコートのクリアを落とし
次にウェザリングカラーを薄め液で拭きとる方がいいかな >>313
>>314
なるほど
もうすこしやってダメならマジックリン→薄め液、それでも落ちないなら諦めることにします！
ありがとうございました ウェザリングカラーは油絵の具だからね。換気扇のこびりついた油と同じ。マジックリン浸け置きがいいかな 油は分解して落とすクリーナーがあるんだよな
熱湯でもびくともしなくても、洗剤つけとくと液状化する
キッチン用くらいなら使えるんじゃねえかな。車塗装用にもあるんだが、これは使ったらペンキすら落ちた
プラが大丈夫かどうかわからん IPAはめっちゃ時間かかった記憶
場合によっては1週間ぐらい漬け込む必要アリ アクリジョン用のツールクリーナーも結構落ちる
クレオスの公式垢がツイッターでMr.カラーや水性ホビーカラーにも使えると書いてた
ちなみにツールクリーナーのビンのラベルには「アクリジョン専用の洗浄剤です。ほかの水性塗料には使用しないこと」と書いてあるｗ メタリック系をエアブラシで吹いた時にラメ？が塗装ブースが吸いきれなくて空中を待ってるけど、これってどうしようもないですよね？ 塵肺待ったなしなのでもっといい塗装ブースを用意してください ガイアノーツＧ4綿棒の横幅のサイズって分かる方いらっしょいますか？ 俺も良い塗装ブースか効果の高い換気環境を用意したほうがいいと思う
ホビー塗装で防塵マスクが必要になる状況だとそもそも塗装してないときはどうなの？って心配になる
塗装中はマスクでいいかもわからんけど、そういう環境だと終わったあとも結構舞ってそう >>320
エア圧0.06前後でなら多分舞わない
塗料によるかもだし自分が気がつかなかっただけの可能性もなくはないけどラメ舞ってるのなんて見た事ない
ああ、、でも塗装ブースの風量600の使ってるから舞わずに全部綺麗に排出されてるだけなのかもしれない
ご参考まで、、 ブースに換気扇フィルターみたいなのつけてるならこまめに変えたほうがいいぞ メタリックじゃなくても吸いきらなくて舞ってることあるし。１作品作ったら確実に替えてるわ ガイアノーツＧ4綿棒の横幅のサイズって分かる方いらっしょいますか？ タミヤのシングルファン塗装ブースをツインファンにするだけでもだいぶ効果ありますかね？ >>328
ガイアノーツにメールで聞いてみれば教えてくれるかもしれん >>330
多少は改善するけど、空気中に舞う程であれば焼石に水 >>328
マルチやめろ
持ってるけど計るのめんどくさい
感覚的には爪楊枝と一緒
根本の太さも先細り感も
つーか先端の細い部分がメインなのに太さ聞いてどうすんだよ >>330
情報の小出しやめて
塗料、コンプレッサー、エア圧とか全部挙げて >>334
買う前に分かってサンクスです（＞＜）
爪楊枝よりも大きめのサイズだと思ってたんですがほぼほぼ一緒とは、、、、 ・メーカー アネスト岩田
オイルフリーミニコンプレッサIS-800
・塗料
クレオス、タミヤなどのラッカー系
でハンドピースだけ他社の物を使用する事は出来るでしょうか？
クレオスやタミヤ製のコンプレッサーなら出来ると調べたら出たんですが岩田はどうなのか知りたくて… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
