★模型塗装初心者スレッド91ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
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■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド90ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1627025510/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 白や赤黄みたいに隠蔽力弱い色に墨入れなら
予め下地にラッカー黒墨入れして上から色吹くと
自然な感じの陰影がついていい感じになる
隠蔽力弱い色でしかできないけど
まあ基本的に色塗った上からラッカーで墨入れは無理だと思う 結論から言うとモールドに流すぐらいならできる
ただそのままウォッシュしたりするのは厳しい
(下地と混ざって色が濁る)
まあラッカーでスミ入れしても何のメリットもないから誰もやらないってだけだな >>30
最近モデルアート誌で推してる先スミ入れか
ジェット戦闘機とかマクロス作る人は0.18とかの口径細いエアブラシで先に吹いちゃうみたいね
スターウォーズ物でもプロップ感が出るってやってる人多かったり、なんか流行ってきてるね そのテク 間違えて買ったやつも数年後には出番があるかもしれない（10年前に買って未だに使いきれてない水性ホビーカラー見ながら） >>29
エナメル販売店が少なすぎるから辛い
アクリルカラーならかなりの店であるのに
閉店になるお店行ってみようかな >>34
ちなみに、ただのエナメルじゃなくて
希釈済のスミ入れ用エナメルが撃ってるからそれ買った方がいいかも グレーの下地にブラシマスターで希釈したラッカー白を筆で上塗りしたら下地が溶け出して汚い登記迷彩みたいになって結果オーライになったことはある マジックリン墨入れいいぞ～
おそらくだけど、まず破損しない事と拭き取り跡が残らないのが最大のメリット
あんまり流れてくれないから墨入れ用の筆で「書き入れる」感じになりがちなのがデメリット ちょっと手間
スジボリしてない逆エッジに墨入れしたくなった時なんかは書き入れ／拭き取り／色変更 何度でもリトライできるのも◎
タミヤアクリルの墨入れは使わなくなった
自作マジックリン墨入れ何色か作って、希釈しながらモールドへの流れ具合みてたけど1番サラサラなマジックリンのみの状態でもタミヤアクリルの流れ具合より段違いに劣る。
溶剤以外でなんかないのかな、表面張力が弱いというか、隙間に入って行きやすい液体
もしくはどこか出してくれんかね、、タミヤアクリルばりに流れてくれて破損しない次世代型墨入れ塗料
長文すまそ >>37
スミ入れエナメルは持ってるんだけど30だとアニメ調にしたくて変な色で墨入れしたくなるんだよね >>39
うっかりミスだと思うけど、タミヤアクリルじゃなくてタミヤエナメルだよね？
タミヤアクリルは水性だから、むしろマジックリン墨入れに使う方だし 最近エアブラシ塗装飽きてきて、マシーネンみたいな筆塗りに移行してるんだけど筆塗りやウェザリングの本っておすすめある？
田中式筆塗りとマシーネンの横山さんの本は買ったけどウェザリング関連がよくわからん 放置プレーしてたラッカーのクリアー塗料が黄ばんでしまったのですがこれってまだ使い道あるでしょうか？
案外このまま使っても大丈夫？ >>43
どれくらい黄色いかにもよるけど
普通に使えばかなり薄く塗るからそんなには分からないよ
でも白い物に厚く吹く時は注意した方がいい >>42
リビングで塗れるプラモ 水溶きアクリル筆塗りテクニック
田中克自流飛行機模型筆塗り塗装術
シタデルカラーの教科書
女の子プラモ ペイントの教科書
思いつくのはこれぐらいだけど他にもあると思う >>41
すいません、タミヤエナメルですね
エナメルだっけアクリルだっけといつもごっちゃになっちゃう、、、 逆エッジで塗り分けたいときにエッジに沿ってマスキングテープを貼ると、塗装面もマスキングテープの厚みの分だけマスクされてエッジできれいに塗り分けられません
何かいい方法はないでしょうか マステの厚みさえ気にするのか
気にしすぎだと思うが、やるならパーツを切って各々塗る位しか思いつかん >>48
レスありがとう
塗ってるのは1/72の戦闘機のミサイルなんだけど、フィンを塗り分けたくて本体にマステ貼るとフィンの根元が本体色で残っちゃうんだ
スケール的にどうかと思ってたんだけど、気にしすぎかー 一方の面に沿ってスジボリ入れてマステを滑り込ませる、とか ミサイル側をスジボリして、先にミサイル塗ってマステ
あとは溝に墨入れしたらまぁ気にならない…のかな？
1/72戦闘機のサイズ感が分からんからなんとも言えんが
https://i.imgur.com/jfaZW7k.png >>44
レスどうも
どうにか有効活用したいと思います >>50-52
いろいろ考えてくれてありがとう
スジボリ試してみるよ！ >>52
フィンを黒に近い色とか赤系とかに塗るからつい本体色先に塗っちゃうけど
先にフィンを塗ってマスキング
これで気になるならもう別パーツ化するしかないかと >>55
ありがとう
ミサイルのフィンて大きさも形もすごくマスキングしにくくてマスキングは本体側にしたくなるんだよね… 作業進めたいのに接着やら乾燥で時間掛かってなかなか進まない
こっち乾燥させてる間にあっちの作業やって…みたいな感じが効率いいんだろうけど、なかなか要領良く出来ない テープじゃなくてゾルをごく薄く塗るとかマスキングガムを
押しつけて薄々になるまで広げるとかどやろか？ クリアー塗装なんだけど吹いてくと粉っぽくザラが出る時があるんだけど何が原因？
それ無視して更にベタベタにしてやると光沢出るんだけど >>59
>3
使ったクリアーの製品名くらい書けよ
吹く距離が離れ過ぎかもしれないけど
使用機材で希釈やエア圧が違うから色々変えながら練習して
ちょうど良い所を探せばいい >>59
奥まってたり入りくんだ場所に吹くとエアが跳ね返った風で早く乾燥してしまうときがある
なので弱めで少しずつ吹くと良い 塗装する前に、端材やプラスプーンなどに試し吹きする癖をつけた方がいいな
希釈度合いやエア圧、距離や手の動きの速さなど適切な事を確認する
色替え毎に毎回やる
いきなり本番パーツに吹かない クリアパーツの塗装について質問です。
具体的にはガンプラ一番くじで当たったメガサイズガンダムのクリアパーツを塗装したいです。クリアーの別の色にしたいわけではなく、普通にエアブラシラッカー塗装でオリジナルカラーにしたいです。
クリアパーツを塗装するにあたって、注意する点ありますか？ >>64
クリアー系の色にしないのであれば別に普通に塗れる >>64
「別の色にしたいわけではなく」と「オリジナルカラーにしたい」って何がちがうの？ >>66
クリアブルーとかクリアレッドとかにしたいんじゃなくて、ブルーとかレッドとかにしたいって解釈したけど オリジナル、の解釈の仕方だよね
自分独自の色にしたいのか、元の設定色にしたいのか字面だけならどちらにも受け取れるけど全体の文脈からなんとなく設定色にしたいんだろうなって察したけどな
クリアのパーツは色ののりがやや悪い気がする。実際どうだかはわからんちん。透過防止にサフ吹いてれば後は通常の塗装とかわらんのでないかな。キャノピーとかビームサーベルくらいしか塗った事ないなあ、、 >>64
透けるので透けないように裏にも塗装
もしくは銀で塗ってから 通常の不透明なパーツは、樹脂の隠ぺい力+塗料の隠ぺい力で仕上がる
クリアパーツは樹脂の隠ぺい力が無いので
・サフを吹く
・パーツ裏からグレーやメタリックカラーを塗る
等が有効 マスキングテープもメーカーによって厚さ違うんじゃなかった？
あと完全乾燥させてから剥がすと段差がくっきり残る よく「半乾きのうちに剥がす」とか言うけどラッカーなんて5分もすれば乾いちゃうよね 漫画風塗りやってみてるんだけど、細かい線を引き重ねて影塗りをしたいんだけど
なんかいいツールないかな？
絵とか描くGペンに模型用塗料使ったら詰まる？ 大きなパーツ、HGUCジオングのスカートを0.3のエアブラシで吹いたら梨地どころか紙ヤスリみたくザラザラになっちゃった
面積が広いので塗りムラがないよう何度も塗ったせいだと思うけど塗りムラは出したくないので希釈率をあげてみても結果は同じ
0.5のエアブラシ買った方がいいかな？ >>76
圧のが大事だから
コンプレッサーを買い替える 離しすぎ、早く動かしすぎじゃないかな
圧も高めがいいけど、どれくらいの圧力でやった？ 3～4倍希釈で圧0.2～0.3ぐらい距離5～10cmぐらいでそれなりに塗れると思うけど
安物だったり掃除不足のエアブラシだと0.3でも粒子荒かったり
ダマがすぐ出来て塗装面荒れる事あるからもう少し詳しく書いて ネオジオングならまだわかるけどHGジオングのスカートなんてそんなでかくないし単純に塗り方の問題かと 高圧で濃度高めとか布教してる人や雑誌の弊害だろ
Twitterとかでもザラザラの投稿多すぎるよね
最初は薄めの塗料を低圧で吹いて徐々に自分が扱いやすい濃度や圧を見つけて行かないと
低圧なら微妙なグラデーションや表面状態を見ながらコントロールできるのに
プロでも多数の人がL5使ってるのにL5じゃダメみたいな論まで飛び出してきてるのはもはや笑えんだろ みんなありがとう TKF002とPS289の組み合わせ 圧は低めで距離を離してた！
塗装ブースが貧弱だから大きいパーツだと吹き返しが酷くて吸いきれないから圧を低くしてて
なるべく広範囲に塗料が乗るよう普段より距離を離していたよ
更に終盤はふわーっと全体的に吹いて塗りムラが出ないようにしてた
それらが原因だったんだね 最後カップの洗浄ついでにほぼシンナーみたいなの全体に吹くとよりしっとりいく >>83
その布教、ガイアノーツがやってるから影響大なんだよなあ… >>83
その説を推してるからザラザラって飛躍しすぎでは
高圧で吹いても綺麗な人は綺麗だし高圧じゃなくてもザラザラになってる人はザラザラだから単純に上手い下手の問題でしょ
L5で適正濃度が分からず濃いまま吹いてもザラザラになるんだし 光沢出したいなら圧強めでささっとタレない程度の濃度で吹くのが楽だと思う 結局は「距離」「希釈率」「圧」のバランスなんだと思うけど、そのうちの一つか二つだけ拾ってアドバイスするのがよくないんだろうな セラミックコンパウンド今さら知って使ってみたけどめっちゃいいじゃん
クリアパーツについた小傷も簡単に消える
もっとはやく教えてよ ・距離
近い・・・発色早い、表面滑らか、ムラになる、垂れやすい
遠い・・・発色遅い、表面ザラつく、均一になる、垂れにくい
・希釈
濃い・・・発色早い、表面ザラつく、均一になる、垂れにくい
薄い・・・発色遅い、表面滑らか、ムラになる、垂れやすい
・圧
高い・・・発色早い、表面滑らか、ムラになる、垂れやすい
弱い・・・発色遅い、表面滑らか、均一になる、垂れにくい
・対象パーツの大きさ
大きい・・・発色遅い、表面ざらつく、ムラになる、垂れにくい
小さい・・・発色早い、表面滑らか、均一になる、垂れやすい
・針の口径
大きい・・・発色早い、広範囲、均一になる、垂れやすい
小さい・・・発色遅い、狭範囲、ムラになる、垂れにくい
それぞれの要素が似てるようで微妙に結果が違うので、状況に応じて濃いめ高圧にしたり、薄め遠距離にしたりと変えていくといい
何度もやってれば最適解がなんとなく浮かんでくる気がする
中間がどんなもんかを把握するのも大事なので、慣れないうちは全部中間でやろう 電撃ホビーウェブに掲載されてたMGプロヴィデンスの作例に胴のTPE素材のパイプはアクリジョンで塗れば曲げても割れないって書いてあったからランナーで試したらバキバキに割れた…
素直にVカラーで塗装しようと思うんだけどガンメタっぽい色ないから調色で作ろうと思ったらシルバーに黒かスモーク(クリアーブラック？)ちょい足すしかないよね？ 塗りにくい素材に工夫して塗るより、丸ごと置き換えた方が早いし楽なケースもある 今車のプラモデルを作っているのですが、フェンダー部分をメッキっぽくしたいのですが
何かいい方法ございますか？
ガンプラマーカーのメッキシルバーはダメでした。 >>96
ガイアのミラークロームがお手軽
ちゃんとしたのだとボーンクロームやAGクローム
でも難易度高いので本番前に練習必須
エアブラシ持って無いなら諦めて >>80
っていうかお前圧高すぎだろ
どんなコンプレッサー使ってんだ？
普通はその1/10以下だぞ >>100
ハツリに使うディーゼルのコンプレッサーだったりしてwwww 主なコンプレッサーとエア圧(Mpa)
クレオス L5：0.1
エアテックス メテオ：0.2
タミヤ パワコン：0.4
toolsisland TKF002：0.4 L5使ってるけどこんなに低かったのか
圧落とす事はあっても足りないと感じる事は無かったけど、実際に圧が高いコンプレッサー使ったら全然違うんだろうな
この前ラオックスでL5が8千円で投げ売りされてる時に買えばよかった L5って使ってたけどレギュレータ読みで0.1も出ないよね 0.2で吹いたら勢い強すぎて一瞬で塗料垂れるからどう塗ってるのか気になるわ
動画は見ないぞ L5使っててL5買えばよかったって意味わからんな
L7が8割引で8000円で売ってたから買えばよかったわ >>105
L7のパワーじゃ最近流行り（？）の濃い目高圧吹きは無理だし
L5からL7に変えても全然違うって程の差は感じられないと思う
音の問題が無ければその8000円に少し足してTKFでも買った方ができる事広がるよ >>83
これだよな
薄く低圧で重ねてりゃガンプラベタ塗りで大きな間違いなど起きない >>112
最近流行りってのはホビージャパンの作例によくあるグラデ無しのマットな感じのやつ？ 雨で塗装出来ないしやる作業もないから猫の手クリップに付いた塗料をツールクリーナーで掃除してた。持ち手多すぎ！ >>111
しれっと知識無いのに嘘言うのはやめろ、レギュレータの空気消費量知らんだろ 塗装未経験です。ガンプラにファレホの水性塗料の筆塗りをしたいのですが、墨入れもしたいです。墨入れは田宮のアクリルを買いました。やり方は、ファレホでの筆塗り後、水性トップコートを吹いて乾燥後、墨入れを行なって、はみ出た部分をアクリル薄め液で拭き取り、また乾燥後に水性トップコートを吹く、という手順で問題ありませんか？ タミヤエナメル（墨入れ用）かMrウェザリングカラーを買い直した方がいい >>118
問題あり
水性→水性→水性 はリスクが高い
ファレホ→ラッカー系でクリアコート→タミヤアクリルでスミ入れ→マジックリンで拭き取り→水性orラッカー系でトップコート >>104
初心者スレでマウント取ろうとしてる奴www 当たり前の話をしていたら
「圧高杉w」「単位w」「ディーゼルw」とか言われた
アホだらけ
以外出てこない 何か溢れる土方臭なレスがあったしその程度の知能なんだろ
マウント以前の問題 なおググってもここ以下のサイトやブログがヒットする模様 >>126
YouTubeとかのレクチャー動画も、結構間違った事やってるから割りと当てにならないよなw シリコーンバリヤー塗布による塗膜ハガシウェザリングを今度初めてやろうと思うんだけど教えてほしい。
①シリコーンバリヤーはエアブラシでパーツ全体に薄く塗る？もしくは筆でエッジ部分のみに塗る？
②完成後に余計な部分が剥がれてこないように全体をトップコートしようと思うのですが、それで剥がれ防止対策になりますか？ >>128
①自分は筆で全体に塗った。筆ムラは多少残るが汚し仕上げなので完成後はほぼ気にならない
②ラッカークリアでトップコートしたら強く引っ掻かなかればバリバリ剥がれることはない
(それでも普通の塗膜よりかは弱いんだろうけど) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
