★模型塗装初心者スレッド91ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
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■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド90ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1627025510/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured みんなありがとう TKF002とPS289の組み合わせ 圧は低めで距離を離してた！
塗装ブースが貧弱だから大きいパーツだと吹き返しが酷くて吸いきれないから圧を低くしてて
なるべく広範囲に塗料が乗るよう普段より距離を離していたよ
更に終盤はふわーっと全体的に吹いて塗りムラが出ないようにしてた
それらが原因だったんだね 最後カップの洗浄ついでにほぼシンナーみたいなの全体に吹くとよりしっとりいく >>83
その布教、ガイアノーツがやってるから影響大なんだよなあ… >>83
その説を推してるからザラザラって飛躍しすぎでは
高圧で吹いても綺麗な人は綺麗だし高圧じゃなくてもザラザラになってる人はザラザラだから単純に上手い下手の問題でしょ
L5で適正濃度が分からず濃いまま吹いてもザラザラになるんだし 光沢出したいなら圧強めでささっとタレない程度の濃度で吹くのが楽だと思う 結局は「距離」「希釈率」「圧」のバランスなんだと思うけど、そのうちの一つか二つだけ拾ってアドバイスするのがよくないんだろうな セラミックコンパウンド今さら知って使ってみたけどめっちゃいいじゃん
クリアパーツについた小傷も簡単に消える
もっとはやく教えてよ ・距離
近い・・・発色早い、表面滑らか、ムラになる、垂れやすい
遠い・・・発色遅い、表面ザラつく、均一になる、垂れにくい
・希釈
濃い・・・発色早い、表面ザラつく、均一になる、垂れにくい
薄い・・・発色遅い、表面滑らか、ムラになる、垂れやすい
・圧
高い・・・発色早い、表面滑らか、ムラになる、垂れやすい
弱い・・・発色遅い、表面滑らか、均一になる、垂れにくい
・対象パーツの大きさ
大きい・・・発色遅い、表面ざらつく、ムラになる、垂れにくい
小さい・・・発色早い、表面滑らか、均一になる、垂れやすい
・針の口径
大きい・・・発色早い、広範囲、均一になる、垂れやすい
小さい・・・発色遅い、狭範囲、ムラになる、垂れにくい
それぞれの要素が似てるようで微妙に結果が違うので、状況に応じて濃いめ高圧にしたり、薄め遠距離にしたりと変えていくといい
何度もやってれば最適解がなんとなく浮かんでくる気がする
中間がどんなもんかを把握するのも大事なので、慣れないうちは全部中間でやろう 電撃ホビーウェブに掲載されてたMGプロヴィデンスの作例に胴のTPE素材のパイプはアクリジョンで塗れば曲げても割れないって書いてあったからランナーで試したらバキバキに割れた…
素直にVカラーで塗装しようと思うんだけどガンメタっぽい色ないから調色で作ろうと思ったらシルバーに黒かスモーク(クリアーブラック？)ちょい足すしかないよね？ 塗りにくい素材に工夫して塗るより、丸ごと置き換えた方が早いし楽なケースもある 今車のプラモデルを作っているのですが、フェンダー部分をメッキっぽくしたいのですが
何かいい方法ございますか？
ガンプラマーカーのメッキシルバーはダメでした。 >>96
ガイアのミラークロームがお手軽
ちゃんとしたのだとボーンクロームやAGクローム
でも難易度高いので本番前に練習必須
エアブラシ持って無いなら諦めて >>80
っていうかお前圧高すぎだろ
どんなコンプレッサー使ってんだ？
普通はその1/10以下だぞ >>100
ハツリに使うディーゼルのコンプレッサーだったりしてwwww 主なコンプレッサーとエア圧(Mpa)
クレオス L5：0.1
エアテックス メテオ：0.2
タミヤ パワコン：0.4
toolsisland TKF002：0.4 L5使ってるけどこんなに低かったのか
圧落とす事はあっても足りないと感じる事は無かったけど、実際に圧が高いコンプレッサー使ったら全然違うんだろうな
この前ラオックスでL5が8千円で投げ売りされてる時に買えばよかった L5って使ってたけどレギュレータ読みで0.1も出ないよね 0.2で吹いたら勢い強すぎて一瞬で塗料垂れるからどう塗ってるのか気になるわ
動画は見ないぞ L5使っててL5買えばよかったって意味わからんな
L7が8割引で8000円で売ってたから買えばよかったわ >>105
L7のパワーじゃ最近流行り（？）の濃い目高圧吹きは無理だし
L5からL7に変えても全然違うって程の差は感じられないと思う
音の問題が無ければその8000円に少し足してTKFでも買った方ができる事広がるよ >>83
これだよな
薄く低圧で重ねてりゃガンプラベタ塗りで大きな間違いなど起きない >>112
最近流行りってのはホビージャパンの作例によくあるグラデ無しのマットな感じのやつ？ 雨で塗装出来ないしやる作業もないから猫の手クリップに付いた塗料をツールクリーナーで掃除してた。持ち手多すぎ！ >>111
しれっと知識無いのに嘘言うのはやめろ、レギュレータの空気消費量知らんだろ 塗装未経験です。ガンプラにファレホの水性塗料の筆塗りをしたいのですが、墨入れもしたいです。墨入れは田宮のアクリルを買いました。やり方は、ファレホでの筆塗り後、水性トップコートを吹いて乾燥後、墨入れを行なって、はみ出た部分をアクリル薄め液で拭き取り、また乾燥後に水性トップコートを吹く、という手順で問題ありませんか？ タミヤエナメル（墨入れ用）かMrウェザリングカラーを買い直した方がいい >>118
問題あり
水性→水性→水性 はリスクが高い
ファレホ→ラッカー系でクリアコート→タミヤアクリルでスミ入れ→マジックリンで拭き取り→水性orラッカー系でトップコート >>104
初心者スレでマウント取ろうとしてる奴www 当たり前の話をしていたら
「圧高杉w」「単位w」「ディーゼルw」とか言われた
アホだらけ
以外出てこない 何か溢れる土方臭なレスがあったしその程度の知能なんだろ
マウント以前の問題 なおググってもここ以下のサイトやブログがヒットする模様 >>126
YouTubeとかのレクチャー動画も、結構間違った事やってるから割りと当てにならないよなw シリコーンバリヤー塗布による塗膜ハガシウェザリングを今度初めてやろうと思うんだけど教えてほしい。
①シリコーンバリヤーはエアブラシでパーツ全体に薄く塗る？もしくは筆でエッジ部分のみに塗る？
②完成後に余計な部分が剥がれてこないように全体をトップコートしようと思うのですが、それで剥がれ防止対策になりますか？ >>128
①自分は筆で全体に塗った。筆ムラは多少残るが汚し仕上げなので完成後はほぼ気にならない
②ラッカークリアでトップコートしたら強く引っ掻かなかればバリバリ剥がれることはない
(それでも普通の塗膜よりかは弱いんだろうけど) シリコンバリアでもいいしケープでもいい。海外のよく戦車ならエアブラシメイクでわざわざ吹かなくてもケープ直吹きでも違いわからん >>129
>>130
レスありがとう。知りたい情報を知ることができた。
ケープも考えたけどシリコーンばりやーをストックしてたしなぁ。
ケープと使用感は変わらん感じかな？ シリコーンバリア試そうかなと思うけどどのぐらいで剥がれるのかわからなくて試せない シリコンバリアは筆で角とか意識してあとは適当に塗っ方がいい塩梅に上がると思う ケープ剥がしはホント感覚としか言えない
力はもちろん、道具もいろいろ試して欲しい ケープ剥がしした後だけどクリアを拭けばそれ以上剥がれないように保護できるの？ >>138
できるよ
できればトップコートよりラッカーがお勧め 世にヘアスプレーは星の数ほどあるのにやたらケープケープ言うのはなぜか
個人的には花王の陰謀だと思ってる シンナーでやられちゃうのはやべーのでちゃんと換気しようと思いました あれ髪の毛に使うとバッリバリに固まるんだよな
すっげえくせぇし タミヤ以外でおすすめのエナメル塗料のゴールドってなにがありますか？ ガイアで販売してるギルディングワックスがエナメル塗料と同性質って事らしい
そのせいか下らんキャラ物用カラーばっか増やしてガイアエナメルのメタリック系がラインナップされないのよな しっかり乾燥させた上でドバドバやらなければ大抵は大丈夫なはず >>148
公式を見ろ
相性△、厚塗りすると水性サフが溶ける だってさ >>146
>>147
この2つってエナメル溶剤で拭き取りできますか？ スプレー缶とエアブラシ使った場合どのくらいの金額差があるのでしょうか
エアブラシの機材は含めないものとする
単純に塗料瓶一本でスプレー缶何本分いけるのでしょうか
およそでいいので知りたいです 金メッキのゲート跡のリタッチってガンダムマーカーの金色で上手く馴染ませることができますかね。
他にオススメのやり方とかありますか？ >>155
>単純に塗料瓶一本でスプレー缶何本分いけるのでしょうか
以下、パッケージやラベルの表示から抜粋
クレオス Mrカラー(10ml)：0.1ｍ^2
ガイアノーツ ガイアカラー(12ml)：0.2m^2
クレオス缶スプレー(100ml)：0.９ｍ^2
タミヤ缶スプレー(100ml)：0.9m^2 山善の食器乾燥機を導入しようと考えてますが、
光沢塗料を吹き付けた直後に乾燥機に入れるた場合、やっぱり普通に乾燥させるよりも光沢が出にくくなったりするんでしょうか？ 山善のはせいぜい40度ぐらいにしかならないし、そこまで気にしなくていいんじゃね
気になるならレベリング薄め液使うとか レベリング薄め液メインの前提で使ってるが体感上は光沢鈍るとか感じないな、むしろ埃避けになるのが地味にメリット ツベかツイで山善乾燥機でパーツ温めてから水性トップコートするとカブりにくいとか言ってたな 温めたパーツに塗るとか冷めて乾燥した後が怖いんだけど
変な収縮したりせんの たかが40℃で目にわかるレベルで膨張常温で収縮したらプラスチックや塗料ここまで使われないと思う
試したけどなんともなかった クレオス辺りがエアコンで部屋冷やすよりパーツを軽く温めたほうがカブらないって言ってた気はする 評価が高いので買ったら全然食器が乾燥しません
レビュー見たら全然違うことで評価されてます
ので、星一つ
先にレビュー読めよ >>166、>>167
山善食器乾燥機買おうと思ってアキヨドの5階家電フロアを必死になって探したけど見つからなくて、諦めて7階のホビーコーナーにサフ買いに行ったら山積みで売ってた思い出(´･ω･`) >>168
ホビーコーナーに食器乾燥機売ってるのか
店員わかってるなw >>155
あくまで自分の感覚だが1/144キット、1色で計算した場合
サーフェイサーは瓶1本230円(うすめ液代含めず)で10体くらい塗れるけど缶だと1本460円で1～2体しか塗れない 瓶23円 缶300円
塗料は瓶120円で7体くらい、缶460円だと2体くらい 瓶17円 缶230円
エアブラシ用うすめ液とツールクリーナーが各700円で1,400円だが20体くらい作ると無くなるので 70円
エアブラシ110円 缶530円 差額420円 使用する色が増えると更に差額が広がる >>159
ToyBallFactoryさんという芸術品レベルのテカテカ塗装する人は
ゆっくり乾くことによって表面がなだらかになるので塗ってすぐ乾燥機で乾燥させないと言っている
ホコリ対策として乾燥機には入れるがスイッチを入れるのはしばらく経ってから 昭和前半の木造汲み取り便所のバラックでもなければ
隣の部屋に居たって聞こえんよ >>175
掃除機とかに比べれば全然静かだし
相当壁が薄いとかでもない限り大丈夫だと思う レオパレスだと隣でやってるゲームやらAVの音聞こえてきてたけど平気かね
まあL5なら平気そうな気もするが。（今L5使ってて昔レオパ住みだった）
トラブル回避なら事前にうるさかったら言ってください、すいません、って一言いっとくと大分ちがうと思うぞ。
あと時間帯な。まあ朝帰ってきて昼寝て夜働いてる人間もいるが。お隣ならだいたい察しがつくじゃろ 寝てるであろう時間に騒音出してたら何言われてもおかしくないからな 騒音トラブルは根と闇が深い
刺されて死んだ後に「L5なら静かだと思った」「ネット民がいいと言っていた」とか全部無駄 レオパレスとか壁薄すぎて隣のガンプラも塗装できそう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
