★模型塗装初心者スレッド92ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
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■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド91ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1634958840/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 白化ってプラ樹脂に微細な亀裂が無数に入るから白くなるらしいやん？
その白化を消すまでヤスるということはパーツ形状を変えてしまうことになりはせんかね？ >>946
圧力を含めた「応力」が原因
ゲートを切る時に発生した応力がパーツに伝わると、白化やえぐれになる
二度切りする＝短いゲートがついている状態で切ると
ゲートが曲がることで応力を引き受けてくれる
パーツ側に伝わる応力が少ないので、白化やえぐれが起きにくい
>>952
その認識であってる
白化はパーツの奥まで進行こともあるので、ヤスリだけではリカバリーできない >>953
なるほどその理屈でいくと、なるべくパーツから遠いところで1度切り離して、数回に分けてパーツに向かって切っていくとパーツへのダメージが最小になるってことかな
あまりにもパーツに近いところでの2度切りだと意味ないというか >>954
いや、一回目でランナーから離して力の逃げ道作れば二回目で十分よ ニッパーの取説とか、プラモの説明書にも
まずパーツから遠いところをカットしろ、ってだいたい書いてねえかな
白化は塗装すりゃどうでもいいけど、えぐれちゃうのはリペア必要になってくるからなあ カーモデルのボディにウレタンクリアー吹くときにドアミラーなどのパーツはどうやって接着するんですか？
セメント接着剤はくっつかないようなので。
接着面をマスキングテープで保護しておくか(テープごとクリアーされそう)、瞬間接着剤で代用するんでしょうか >>957
正攻法が何かは知らんが俺はダボがついてるような部品ならピットマルチで貼り付けるだけ
取れたらまた付ければいい
小さい部品はラッカーシンナーでゆるくしたGクリアーで付けてる >>954
個人的には、逆算で考えている
最終のカットはパーツから○○mm(薄刃で0.5mm、アルティメットなら0ｍｍ)
一つ前のカットはパーツから約3mm
ランナー構成によっては、三度切りになることもある 0.5mm程度を残してランナーから切って金属ヤスリで削ってしまうのが手軽さと仕上がりのバランスがいい気がする ニッパー入れるためにランナー除去したりはするが
ランナー除去（100均ニッパー）→1度目（タミヤクラフト）→2度目（アルチ）
3本使いながら何やってんだろ俺と我に返る事が度々 >>958
そういうものなんですね
よくよく考えたらセメント接着剤で接着することにこだわる理由もないのでGクリアー使ってみます 模型とは違うんですけど、素材がプラなのでこちらで質問失礼します
釣具の塗装などをしたいのですがおすすめのプライマーありますでしょうか？
また、塗装順でいうと足付け→プライマー→下地→塗りたいカラー→クリア
であってますか？ >>963
まず前提として>>5
そんで個人的におすすめのプライマーはフィニッシャーズのマルチプライマー
あと塗装の順番は合ってる
もしできるのであれば耐久性が増すから最後はウレタンクリアーを吹くといいかも >>964
ありがとうございます
最後は2液ウレタンクリアで仕上げるつもりなので耐久性は大丈夫かな？とは思います 合わせ目とか表面処理に瞬着使った場合、サフ無しだとプラ地に比べて塗料が食いつかなそうなイメージがありますが思い過ごし？
異素材ですしお寿司 塗装初心者です。
コンプレッサーのアイドル状態の時が0.14mpaでエアー吹くと0.07mpaぐらいに圧力系が動きます。
これは何mpaの圧で吹いてるということになるのでしょうか？
(l5コンプレッサーです) >>967
圧力計の針が示した値が圧力です
箱や説明書に最高圧力（最大圧力）定格圧力（連続使用圧力）と書いてありませんか
それぞれエアを止めた状態とハンドピースからエアを出した状態の圧力です
ハンドピースを換えると定格圧力が変わることがあります
定格圧力の各社の公表値はレギュレーターを最大に開けて自社の0.3mmの
ハンドピースを使った時の値と思われますが未確認です
レギュレーターとエアノズルの間のエアの経路に簡易減圧弁があればそれによっても
変わるはずです でよかったのかな
「アイドル状態」「圧力系」がちょっと謎 あ、L5といえばプラチナやドレン＆ダストキャッチャー2がシステムに入ってる可能性もあったね
ドレン＆ダストキャッチャー2のネジを締めると圧力は弱いのに圧力計の針は高くなって
正確な値は測れないと思うけど持ってないので未確認
タミヤのエア漏れ式のエアー調整バルブを使うと少しだけ不正確になりそうだけど
そちらも持ってなくて不明 詳しくありがとうございます。
アイドル状態→コンプレッサーon、ハンドピースから一切エアを出していない状態の圧力計が指している値です。
圧力系→圧力計(誤字です、失礼しました)
ドレン&ダストキャッチャーは未実装です。
エアを吹いている時に圧力計が指している値を見ればいいということですね。どうもありがとうございました。 >>966
そーゆーの気にするレベルでいい塗装面求めるなら、工作面はサフ吹いてペーパー当てて直射日光か強いライトで確認しないと乗る乗らない以前に存外ガタガタよ >>966
思い過ごし
水性にしろラッカーにしろ模型用塗料の大半はアクリル樹脂塗料
瞬着の主成分はシアノアクリレートというアクリルの仲間
なので食い付きはむしろ良好 薄め液の代用品で大容量で安いものでオススメありますか？主にエアブラシ洗浄用に使用したいのですが ラッカーシンナーやラッカー薄め液の4L缶や16L缶
ラッカー系よりも強力な系という言葉が付かないラッカー ホムセンシンナーの一斗缶はコスパ抜群だろうが保管場所に難儀するので4Lでやってる、塗装用には試したことないが洗浄用に限定したほうが無難だろうな
問題は臭気が模型用シンナーよりキツいからよくよく周囲に気を使わなきゃならないこと あとホムセンラッカーシンナーはうっかりパーツに吹くと流し込み接着剤吹いたみたいに溶ける
パーツは要避難 Mrカラーラッカースプレーで塗装→タミヤエナメルで墨入れ→タミヤエナメル薄め液で吹き取ろうとしたらラッカーごと溶けたのですけど
これってやり方間違ってますかね ヤマゼンの乾燥機なんだけど、閉め切った部屋で乾燥させたら部屋中匂いが充満するんじゃないですか？
窓を開けて換気しながら使用するんでは寒いし・・・どうして使っておられるんですかね？ >>979
合ってると思うけどラッカーがちゃんと乾燥してなかったとか？ 何で拭き取ったかわからんが筆にツールクリーナーが残ってて滲ませる失敗をしたことがある >>972
現状サフふいて2000番でヤスって整面してるんで、サフレスは難しいんですかね 塗装前のパーツに手汗がついてて塗料が定着してなかったとか個人的にあるある >>977
塗装ミスってドボンさせたらパーツがいきなり溶けたの思い出した >>987
さあ？
アセトン入手まではやってないし、洗浄力はツールクリーナー未満だがホムセンシンナーの利点は近所で簡単に入手できることだと思ってる
因みに大きなサイズで買わないと模型用シンナーとの価格差が無くなってお得感ゼロになる ツールクリーナーなら板金塗装屋用のリサイクルシンナー超オススメ
一斗缶で1700円くらいで買えるしクレオスのツールクリーナーと同等の性能
勿体ぶらずにジャブジャブ使えるよ >>986
ツールクリーナーってほんと良く落ちるなー→あっ塗装失敗しちゃった→せや！
去年の自分です 塗装前に超音波洗浄機使う人多いけど、超音波歯ブラシなら昔持ってたのが押入れにあるんだが、マグカップにでもパーツ入れて電源オンにしたまま突っ込んどいたら洗浄できるんだろーか？笑 >>979
エナメル溶剤を移し替えたビン…と思い込んで拭き取ったら、ラッカーの薄め液だったのは俺だぜ >>980
寒くても窓開けるよ
塗装した日は寝る時も少し窓開けてる、そうしておかないと別な部屋から戻ってきたらとシンナーの臭い分かるし >>984
面のきれいさを求め始めるとサフレスはキットの素性よくないときついでしょ このスレッドは１０００を超えました。
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