★模型塗装初心者スレッド96ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド95ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1663518211/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured ■質問者へ
情報の小出しや丸投げな質問はやめましょう。
質問する場合は、下記のテンプレートに従って質問を書き込んでください。
質問テンプレを使えば、自動的に必要事項が埋まるため優先して使用してください
質問者には「それって書いても意味あるの？」という情報でも、
回答者には 「それ先に言ってよ！小出しにすんな！」ということが多々あります
情報の取捨選択も初心者には難しいため、テンプレ使って情報を全部出してください
模型塗装は「色の相性」「塗料の相性」「塗装方法の相性」があるため、質問時の情報が少ないと
正しい答えが出せません。情報は細かければ細かいほど有益な回答が得られやすくなります
・質問用テンプレート
【塗装用具】
筆、スプレー、マーカー、エアブラシ、etc…のどれを使用しているか。
どのメーカーの、どのような製品か。なるべく具体的に記載するとよいでしょう。
【使用塗料】
こちらも種類、メーカー、製品名をなるべく正確に。
例：×「アクリル塗料」○「水性アクリル塗料、水性ホビーカラーの○○番」
【キット名/素材】
キット名は正確に。ガンプラの場合はPG、MG、HG、RG、SDも記入。
素材（PS、ABSなど）は説明書やランナータグに記載されています。
【質問内容】
起こったトラブルや疑問点、自分がやりたい事を具体的にわかりやすく詳細に。
【その他】
その他、上記に挙げたこと以外で伝えておきたい事があれば。
＊ググれ・試せといったレスしか付かない、又は質問を完全にスルーされた場合、
検索で比較的簡単に調べられる質問内容である可能性が高いです。
まずは自分が質問で使った「単語」を使って検索をしてみましょう。
それでも見つからない場合は、「どのような検索ワードで探せば良いか」を聞いてみると良いでしょう。
＊「○○して大丈夫ですか？」「△△であってますか？」
→>>1の通り、まずはいらないプラモやプラ板、ランナーなどでテストしてみましょう。
“これを行ったら結果はどうなるか？”という類の質問は叩かれたりスルーされがちです。
なぜなら、実行してみたら解ることだからです。 ■回答者へ
初心者は模型用語や商品名・通称などを知らないことが多く、適切なワードで
検索できないため、検索すればすぐわかることにも辿り着けないことがあります。
「ググれ」「試せ」と書き捨てずに、検索ワードの例を教えるなど初心者が必要な
情報に辿り着けるようなヒントを与えてあげましょう。
質問時の情報に不備があれば「メーカーは？」「商品名は？」等のフォローを推奨します
また、初心者を装い不備のある質問をして、回答者のググれ・試せといったレスを誘ったり、
ググれ・試せといったレスに過剰反応するような輩は、NGIDに登録するかスルーしましょう。 ■参考になる書籍（2015年9月更新）
◎ノモ研 野本憲一モデリング研究所 増補改訂版
(ホビージャパンMOOK 227) ホビージャパン社発行 価格2095円+税
NOMOKEN 野本憲一モデリング研究所 新訂版
(ホビージャパンMOOK 611) ホビージャパン社発行 価格2400円+税
プラモデルの組み立てのテクニックや改造、塗装や型獲り・複製のテクニックなど
様々な工程を詳細な写真入りで解説。
工具や材料、塗料に至るまで実際に「使う」立場で解説した充実のカタログパート。
各パートに大幅な加筆が施され、よりわかりやすいビジュアルに変更されています。
※ノモ研2「プラモデルを作ろう」も発売中！
ISBN 4-89425-451-4 ホビージャパン社発行 価格1524円+税
ttp://hobbyjapan.co.jp/books/search/s4658.html
◎カンペキ塗装ガイドDX (電撃ホビーマガジンHOW TOシリーズ)
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A1004170
メディアワークス発行 価格2100円+税
塗料の種類、筆塗り、缶スプレー、エアブラシなど、基本技法から高度な塗装表現まで。
ガンプラからスケールモデルまで、様々な塗装テクニックについて幅広く紹介しています。
カンペキ塗装ガイド〈3〉エアブラシ完全攻略
ttp://asciimw.jp/search/mode/item/cd/A0803700
ISBN-10: 4048672487 アスキーメディアワークス発行 価格2000円+税
研究報告書と言ったほうがしっくり来る内容です。
一読して自分に合ってるか確認することをお勧めします。
◎Keiちゃんの塗装ガイドブック 基礎編
ttp://www.mr-hobby.com/itemDetail.php?iId=342
ttp://homepage2.nifty.com/GIZMo/originalmodel/kei.html
GSIクレオス VANCE PROJECT発売 価格700円
塗料の性質、基本的な段獲り、各種塗装法、カラーチップ、各種カタログなど
基本となる知識が網羅されています。
初心者の方にはまずこちらの本をオススメします。 ★マーカーについて★
ガンダムマーカー等のペイント系マーカーは、あくまで手軽に塗装するためのものであって
初心者でも簡単きれいに塗装できる、というものではありません。
手軽な分、塗料の濃度やマーカーのニブ（ペン先）の具合を調整できず広い面積ではムラになります。
きれいに塗装するのならマーカーの塗料を皿に出して筆塗りする方がよほど簡単です。
「細部をちょっと塗りたいが筆を用意するのも面倒」という場合に使うものと考えてください。
またコピックモデラー、リアルタッチマーカー等の染料系マーカーは、色を塗り分けるための
ものではなく、基本塗装の上に汚し塗装をしたり、色の調子を変えたりするためのものです。
普通に色を塗りたいのであれば、ペイント系マーカーやその他の塗料を使用してください。
★トップコートについて★
もともと「仕上げにクリアーを吹いて表面を保護する」ことを「トップコートする」と言います
模型用で「トップコート」という製品があるので商品名と混同したりしないように注意して下さい。
塗装後にツヤの調整や表面保護のために使うスプレーには大きく2種類あります。
・クレオス トップコート（青い缶）…水性、薄める際には水性ホビーカラーうすめ液を使用
・クレオス Mr.スーパークリアー（灰色の缶）…ラッカー系、薄める際にはMr.カラーうすめ液を使用
★シンナーの臭いと換気について★
塗装作業はベランダなどの屋外に近い環境でやるか、十分に換気をしながらやりましょう。
換気は、「臭いが不快だから」ではなく、「無臭の有害成分を部屋から追い出すため」に
行ないます。部屋を閉め切った状態で塗装作業をし、脱臭剤を撒いて臭いを消したとしても
有害成分は室内の空気中にそのまま残っているため、短期的には頭痛、吐き気などが、
長期的には肝機能障害などの深刻な健康被害が発生します。
最近発売された臭いがマイルドなシンナーも、有害成分については変わっていません。
対策としては換気をまず大前提とし、その後必要であれば作業用防毒マスクを使用してください。 ★ABS部品や墨入れによる割れについて
昨今のガンプラ等の説明書では「ABS部品には塗装しないでください」という記述が見受けられます。
ABS部品に多くの破損報告がみられますが、PS部品でも塗装・墨入れすると同じ現象が起きることもあります。
ラッカー系塗料よりもエナメル塗料で、PS部品よりABS部品でそれぞれひび割れが起こりやすいようです。
スナップフィット形式のハメ込み部分のパーツ表面、組み込み時の部品の歪みでストレスが集中しやすい箇所、
可動箇所や細かいパーツ等に塗料溶剤分が浸透し、素材を劣化させることでヒビ割れや破損が発生します。
原因を理解し対策をとれば高確率で破損を防止できますが、絶対安全な方法はありません。
対策としては下記のような事が考えられます。
・ハメ込みダボの凸部分をニッパー等で斜め切りし接触部分を減らす、又は凹部分をニッパー等で縦に切り
締め込む力を弱める等の処理を行いパーツへの負担を減らす。
・工程を検討し、組みつける前にパーツ状態で塗装まで終わらせる。
・サーフェーサー、塗料をスプレー吹きする場合の一層目は砂吹きを行う。一層毎に良く乾燥させる。
・スミイレは溶剤がプラに浸透しないよう、クリアー塗料などで下地層を作成する。
・可動部分など頻繁に力が加わる部分、可動指や可動ヒンジ等、細かいパーツには極力塗装、スミイレを行わない。
・エナメル塗料の拭き取りにはペトロール・ジッポーオイル等を使用するとリスクが減ります。
(ジッポーオイルは原材料：重質ナフサか精製ナフサの物を使用してください)
・パチ組の場合は市販のスミイレペンなどを使用するとリスクが減ります。 ★墨入れ（スミ入れ）について
模型のディテール、スジボリ部分に塗料を流し込んで強調する技法をスミ入れと言います
セオリーとして元の塗装色を濃くした色、影になる色を使用しますが最終的には好みです
「黒い塗装には何色のスミ入れ？」という質問には「グレーやシルバーなどで目立たせる」という回答もあります
光沢なしの塗装やヤスリを掛けた場合など、表面がツヤ消し状態になってると、どうしても毛細管現象で塗料がにじみます
回避するためには、墨入れの前にラッカー系の光沢塗料（クリアー）などを吹いてください
スミ入れ後につや消し（or半光沢）のクリアーを吹けば最終的にはつや消し（半光沢）の仕上がりになります
★エアブラシ、簡易エアブラシについて
模型を長く、ある程度本格的に楽しむなら「コンプレッサー」＋「ダブルアクションエアブラシ」を推奨します
プロスプレー、ガンダムマーカーエアブラシシステム、イージーぺインターなどは確かにお手軽ですが
エア缶のランニングコスト、調色の限度、エア圧や吹き幅の調整限度からくる表現の限界があります
レビューサイトを見るなどして、よく検討して下さい ★サーフェイサーについて★
極論を言えば「初心者にサフは不要」
まずはサフの用途、メリット・デメリットを調べることを勧めます
サーフェイサーは、パテによる修正や改造で不均一になった塗装面の色と表面状態を
整えるために使うもので、国産のプラモデルを普通に組む分には本来使う必要のないものです。
レジンパーツの表面処理、プラ板やパテで表面の質感がバラバラ
など明確な必要性のある場合は別ですが
初心者が目的もなくただ吹いてみても、スプレー吹きで失敗する、モールドが埋まる、
明るい色の発色が大きく影響を受ける、筆塗りする際に溶剤で誤って溶かしてしまう等のリスクと、
余計な追加作業を背負い込むだけです。
模型誌で書いてあるからといって、その用途や特性を理解せずに使うのはやめましょう。
例：
パーツの透け防止、遮光効果が欲しい→グレー系塗料を塗る、パーツ裏に黒やシルバー
白や黄色は隠ぺい力が無い→隠ぺい力の強さを売りにした塗料（クレオスGXカラー、ガイアノーツEXカラー）
食い付きを良くしたい→足つけ、洗浄、プライマー塗布 前スレでレスくださった方々、ありがとうございました
メッシュホース塗装はみなさんのご意見とボークスの店員さんと相談してみた結果、ウレヒーローのシルバーとゴールドを購入することになりました
MGプロヴィデンスガンダムの腹パイプも塗装する予定ですのでどっちもいけそうな感じのウレヒーローでやってみます
みなさんありがとうございました😊 ウレヒーロー調べたらなかなか良さげね
あんな塗料もあるんだなー エマルジョン系であるアクリジョンの上からラッカー系塗料が上塗り出来るということは、同じくエマルジョン系のシタデルもラッカー上塗り可能ということですか？ >>11
できるでー
ただ、エマルション塗料、他にもファレホとかアーミーペインターとかあるけど、ラッカー上塗りの前にはしっかり乾燥させてな ビームライフルを
シタデルのメカニカルスタンダードグレーで塗ってみたら
なんかいい感じになったんだけど
ここに銀色をドライブラシ？してるのよく見かけるけど
シタデルの上にやるには何を使えばいいんでしょうか シタデルでもいいし、水性ホビーカラーでも、ファレホでも。 >>12
>>13
ありがとうございます
シタデルで部分塗装にした上から、全体にラッカーのクリスタルカラーやクリアを噴きたかったので大丈夫そうで安心しました 手の脂が付かないように頻繁に手を洗うとガサガサになるんだけど油分のあるクリーム使うと
塗装を弾いてしまうわけで、どんなクリーム使ってるのか教えてくだちい。 缶塗装を想定してます
ミスターカラースプレーのメタリックブルーを吹いた上でクリヤーレッドを吹くとメタリックパープルっぽくなるのでしょうか？
パープルのパールやメタリック系の缶スプレーがなかったので代用しようと考えてますが不安で質問です >>20
記載漏れすみません！
ポリカーボネートはガンプラと相性が悪い(塗装がすぐ剥がれる)との事なので今回は視野に入れてません >>20
紫にはなるけどメタリックパープルっぽくはならんかなぁと思う >>22
ありがとうございます！
現在キュベレイを塗装中でテカテカした色が欲しかったので代用できそうでよかったです
他はパールスプレーがあったのでもしその部分だけ浮きそうならタミヤのクリアパールを吹こうと思います エナメルの墨入れをガイアノーツT05Sではみ出たところを拭き取ったら下地の黄色（アクリルホビーカラー）も拭き取れちゃったのですが、そんなもんでしょうか？ >>25
そんなもん。
ラッカーみたいに絶対溶けないとは言えない感じ。
完全乾燥させてからさっと拭き取るしかない。 >>26
うーん、なるほどそうなのか
いつもアクリルしか使ってなくて今回はガンプラだけど
F1作ってる時にもカウルの裏側の黒塗装をエナメルで塗ってはみ出したら拭き取ればって思ってたけど難しそうね
ありがとうございました フ
>>28
ガンプラならそれもありですね
ありがとうございます ( ´,_ゝ｀)ﾌﾟｯ ガンプラならそれもありですね ガイアのイージーペインターって
チューブが短くて容器の底に
塗料が残るんだけど、何か良い対策は
ないですか？ チューブを同じ経のを探して長いのと交換とかできない？ >>35
多分無かった筈
会社で使ってるツールクリーナーのパイプいけるかと測ってみたら太かったな イージーペインターのデフォルトの塗料瓶が細くて使いにくいから、
余ったクレオスの塗料の瓶に穴開けてホース突っ込んで、瓶ごとガムテープでくっつけて使ってる。 ABSってラッカーのサフでも割れちゃう？水性のが安全？
タミヤの戦車のクリッカブル履帯なんだけどさ >>40
全く問題ない
誰もやらないから話題にすら上がらないけど先に吹いて組んだ場合どうなるのかは知らん 質問です
クレオスのMr.メタリックカラー同士を調色しようとかき混ぜてるけど一向に混ざる気配がありません
メタリック系の塗料ってそういうものなんでしょうか？ 追記としてエアブラシで吹くためにレベリング薄め液で薄めながらやってます >>43
今の塗料をもう一度確認した方がいい
「Mr.メタリックカラーGX」と「Mr.メタルカラー」は名前は似てるけど別物
特に「メタルカラー」はMr.カラーとは系統が違 >>45
ご回答ありがとうございます
今手持ちの物を確認したところMr.メタリックカラーのアイアンにMr.COLORスーパーメタリック2のスーパージェラルミンを混ぜてました
お恥ずかしいかぎりです >>46
✕Mr.メタリックカラー
○Mr.メタルカラー メタルカラーシリーズって磨くと表面の粉みたいなのが落とせるやつだけど特殊だから上手く混ざらないのかな？ そのまま突き進んでいれば新しい表現方法を編み出してたかもしれない 質問です。
缶スプレーでキャンディ塗装が出来ると知り、クレオスの黒→シルバー→クリアレッドの順で塗装したところ、写真のように一番下の黒が滲み出てくる箇所がありました。
これはシルバー層が薄かったor乾燥不足だったのでしょうか。
また、写真2枚目のように角の部分でシルバーの上にクリアレッドが乗りにくいような場合どのような解決方法があるでしょうか。
写真はクリアレッドを一度吹いて乾燥させ、再度クリアレッドを吹いた状態です。
アドバイスよろしくお願い致します。
https://imgur.com/a/SFyic2N
https://imgur.com/a/C3jaQrN >>50
1枚目は上掛けいちどに吹き過ぎて溶剤成分が下地溶かしたパターン
2枚目は塗装の特性で基本谷部分は塗装が溜まりやすく、エッジ部分には乗りにくい失敗例のお手本みたいなパターン
上掛け1～2層目は砂吹きで軽く薄く乗せて下地の保護層を作る、2枚目はその応用で先にエッジ部分に色を軽く乗せて上掛けの溶剤吸わせて後からの塗料が流れにくくなる層を作る
ぶっちゃけスプレーでもキャンディー塗装はできなくもないが、圧と塗料の量コントロールできるエアブラシに比べると難易度はかなり高い
あとキャンディー塗装失敗時のリカバリーは下地からやり直さないと無理よ、根気よく薄く吹き重ねが失敗のリスク下げるコツ >>50
二枚目は意図的にこれしたいときになかなかいい感じにできないんだよね…。 油性ペンを最初に塗っておくと、上からエアブラシしても下のペンの色が出てきてしまうらしいぞ 塗装と関連ということで質問させてもらいたいんですけど
電動ヤスリ(ペンサンダー等)って買いですか？
私は組み立てと塗装は好きなんですが、やすりがけが嫌で、その直前で放置しちゃってるプラモが結構あります
最近上記の商品があると知って、苦行が楽に、かつ時短になるのではと思っているのですが、使用感等お聞きしたいです >>54
同じく表面処理が嫌いだから鋳造表現とかで誤魔化してるわ。
ペンサンダーは知らんなあ。 取り敢えず、セリアでスティックヤスリとスポンジヤスリでも買ったら？ ガンプラ系のスレでペンサンダーの話題出すとゴミツールだとオールレンジから叩かれる
そんなツールです キレイな塗面にしようとするなら結局最後は手を使う事になるとだけ言っておきます >>54
とりあえずなにか使ってみたいなら
クレオス Mr.ポリッシャーPROでいいんじゃね >>54
ブロクソンのペンサンダーで平面の整面は楽になった。
局面は貼り付ける耐水ペーパーにスポンジが付いてれば緩いパーツも可能。
最終的には手でも軽くやするけどね。指が一番だし。 ペンサンダーはプロクソンとアルゴの両方持ってるけど楽になるよ
仕上げは手作業になるけど、それまでの工程が楽になる ペンサンダーは広い面出しはガタガタになりエッジは丸まり
ろくなことにならない気しかしない(未経験者) 曲面のゲート処理、バリ取りに使ってる
スポンジヤスリ付けて >>54
全く同じ好みだけど、ヒケや合わせ目は割り切るのも手
ゲートは片刃ニッパー→目立つ所だけヤスリ処理→すぐ塗装
コンペや展示会に出すでもないので好きなことだけやって満足
製作中は気になるけど、飾ったら気にならない プライズフィギュアの服だけ色を塗りたいのですが、どうやってバラすのか分かりません。ヤフオクとかでやっている人がいるけど鬼マスキングして塗り分けるてるんですかね？ 流し込み接着剤なのですが、タミヤとクレオスで普通のと速乾が出てますが、どちらもそれぞれ性能は同じでしょうか？ 手に入りやすいのを買っておけばいいんじゃない?
タミヤもクレオスも持ってるけど、特に使い分けとかしてない。
使い分けるとしたら昔ながらのドロッとしたのと流し込みくらい。 クレオスの速乾「Mr.セメントS」と「SP」は、ABSもがっちり接着できるのでお勧め
タミヤのでは無理 >>71
タミヤの流し込み
無印：ABSの接着不可能
速乾：ABS接着可能 ABSはABS用の使ってるな
あとパーツ溶かしてくっつけたいのか溶かさずくっつけたいかでも選択変わってこない？ それぞれって言うのはタミヤとクレオスで接着力的な物は変わらないか？って事かと。自分はタミヤ白蓋とクレの紫蓋しか使ってないから分からないけど。使い比べはしてないや クレオスの流し込みspとタミヤの超速乾は全く同じに感じる。 タミヤの白瓶だけでも組めたしね。
キット付属の台形接着剤に比べたら使いやすくて嬉しかった。
流し込み接着剤はそれ以上だったけど。 クレオスのSPはクワトロポルテのツールクリーナーで代用できるとかどっかで見たな
まぁクワトロポルテ自体が実店舗でほぼ置いて無いから代用にはならんけどな >>66
YouTubeにリペントしている人の動画あがっていたけどお湯に浸けて柔らかくしてからバラしてたよ >>79
すみません。検索のヒントもらえませんか？ >>80
ごめん、おすすめに上がってきたのを見ただけなので動画のタイトルとか覚えてないや
お湯で柔らかくしたら分割されているとこのアタリをつけて接着されている首パーツとか外してた >>80
「フィギュア 分解」「塩ビフィギュア ばらし方」などで検索すると出るはずだよ
あと「お湯」や「ドラゴンボール」とかを追加するとか >>20
無理
めっちゃ濃くなる
銀の上にガイアの純色バイオレット塗るしかない 見栄えが若干落ちてもいいから、剥がれにくい塗装をするにはどうしたら良いんでしょう？塗膜を厚くする？クリアーを厚く？
プラモ用塗料で昔の携帯ゲーム機を塗装しようと思ってるんですけど、当然完成後も触ったりするものなので、気になっています >>85
プラモ用塗料だけではどうやっても不可能
触る・動かす物の塗装はDIY寄りの情報を集めた方がいい >>85
昨日たまたま見たYouTube動画では車用の塗料を薦めてた。クリアも車用の2液クリア。そりゃ車用なら塗膜強固だし紫外線にも強いだろうよ…まぁ自分はやらんけど… ガンプラに墨入れと光沢に仕上げだけしたかったです。
ガンダムマーカー墨入れペンで墨入れしたあと
水性トップコートで光沢にしましたが
墨入れ塗料が滲みました。
どういう手順、道具で行えば滲みは避けられたでしょうか ミスターホビーの水性トップコート（光沢）を使いました。
プラモは具体的にはHGガンダムエアリアルです。
https://i.imgur.com/Z3n97ih.jpg スミ入れペンの正式名称を確認
「流し込みスミイレペン」なら、トップコートは推奨されていない
メーカーHPでも「滲む場合がある」と説明されてるので光沢は諦める
「油性極細」「水性ふでペン」ならトップコートを一度に大量に吹いたせい >>94
ガンダムマーカー流し込みスミ入れペンセットです
プラモデル用油性塗料。
よく見たら確かに滲むとありますね、、、、、 >>95
そういう手もあるんですね
ありがとうございます！ コピックモデラー 0.02 ブラック スミ入れ用を使うのはどうだろう？
自分はこれ使っているけどラッカーのクリアー吹いてもに滲んだことないし、ガンマカより細い線がひけて見た目も良いし >>98
まさにコレ使ってスミイレして、30分後につや消し噴いたら見事に滲んだ
使ったつや消しはファレホのポリウレタンマットバーニッシュ
ペンとはいえ、乾燥は大事ぽい >>99
あれ滲むんだ、クリアーは一度目を軽く吹いて膜を作ってから厚塗りするのを心がけているから大丈夫だったのかも
教えてくれてありがとう 初塗装にチャレンジしたら塗膜厚すぎてひび割れ起こした ガンプラの武器類をちょっとだけ塗る程度なんですが
グレーとニュートラルグレーって
実際に色を塗った時、明らかに違う色ってくらいに
違ったりするものですか？
水性ホビーカラーラインナップ見比べる限りは
そんなに違いが分らないのですが
画面で見比べてると自分の眼がおかしいのか同じように見えて
わかんなくなってしまった・・・
実際使ってる方ご教示願います >>102
ニュートルグレーは白と黒を混ぜたグレーなので青みや赤みを感じない
グレーは白と黒以外の色も混ざっているから人によっては紫(赤や青)を感じたりする >>103
違いがわからん。光沢の有無ではないだろうし 彩度って感じかな
ニュートラルグレーはくすんだ落ち着いた色、グレーは主張が強いような
配色するときにそういうの気を付けると統一感が出ると思うが
私は人に語れるほど上手くないので分からん H22グレー 光りの具合やろうけどざっと4色あるように見えるんだがw GXつや消しのしっとり具合のつや消し感がこのみではなかったので
がっちりつや消しになるのがあれば教えていただきたく フラットベースの話か
炭酸カルシウムでも混ぜたら？ ライオンの歯磨き粉を入れるとつや消しに出来ると聞くが、そのライオンの歯磨き粉を見たことがない。 いやフラットベースでいいだろ...
なんで確実な専用品が有るのに無駄に流用したがるんだ ベビーパウダーでもいい
エアブラシ派の私には関係のない筆塗り派のテクニックなので、やりたい人はやればいい
フラットベースとは違うのだよ >>116
つや消しの感じが違うんだろ。
知らんけど >>118
10年くらい前までは、模型用フラットベースよりつや消し効果がある「タバコライオン」が使われることがあった
その後、粗めやなめらかを売りにしたフラットベースが出てきた >>121
タバコライオンっていうのか。
もう売ってないみたいだね。 つや消し用の粉ならガイアから出てるじゃん
歯磨き粉より割高だけど ツヤ具合は一概ではなくキットによりけりだろうから、こだわるならその都度フラットベースで配合していくんかね
俺は面倒だから有りモノで済ませちゃうが
でも確かに「半光沢いうわりには思ったより艶消しになったな…」ってなることはある プラモ作ろうで漫画家さんがタミヤの零戦作る時に炭カル使ってたな バイクのエンジン塗装するのに塗料にベビーパウダー混ぜたな >>123
安いものがあるならそれに越したことは無い。
良いものに金出すってのはしょうが無いけど、そのために代用品が有るものはケチる。 タバコライオンの主成分は研磨剤の重質炭カルだから食品添加物や画材としても普通に売られてる
油彩用は番手があるが、つや消し材としての効果がどっちがどうかは知らん、日本画用の胡粉の安っすいのもだがもっと分からん
安さ1番ならグランドのライン引きの20kg入りが最安(送料が掛かる通販を除く) 質問です
クレオスの水性黒サフ→ガイアカラーの光沢EXホワイト→グンゼの艶消しGX114の順でエアブラシ塗装したところ最終段階でサフの黒が透けて(滲み出して？)いることに気が付きました
その前に同じ工程で塗装したキットでは起こらなかったんですが、今回はホワイトを薄めにして数回に別けて吹き付けたんですがやはりそれが原因でしょうか？
水性の上からラッカーはあまり良くないとは解ってるんですが、なぜクレオスの黒サフにしたかというと単にまだ余ってたからという理由なだけです 水性の上からラッカーかけたら溶ける。
サフであっても同じ 質問です
水性プレミアムトップコートUVカットスムースクリアーつや消し（瓶型）をエアブラシで使用する為、ガイアのアクリル溶剤と1：1で希釈したのですが、見事に白かぶりしてしまいました。
スプレー缶のものが厚塗り気味でも綺麗に仕上がっていたので同じ感じで吹いたのですが、これは塗り方の問題でしょうか？それとも希釈が間違っていたのでしょうか？
詳しい方居ましたら教えて頂きたいです。 >>130
ありがとうございます
本命のキットを作る前の失敗で良かったと思っておきます
次回からガイアカラーの白の下地にはガイアカラーの黒サフをきちんと使います >>131
白かぶりの原因は主に湿度で、雨の日はもちろん気温の下がった夜に吹くとおきたりする
なのでトップコート(クリアー)を吹くのは湿度の低い日にやらないとスプレーでも白かぶりするよ >>131
エアブラシ用の希釈としては間違ってない
スプレーは濃い目✕高圧、エアブラシは薄目✕低圧で吹くので吹き重ねるときに層ができたか
吹いた時の環境(温度、湿度)の違いかもしれない >>133
>>134
ご回答ありがとうございます。
部屋の湿度計は30％前後でしたが室温が低めだったかも知れません。
恐らく厚め✕低圧だったのではないかと思います。
薄めで吹くように気を付けてみます。
ありがとうございました！ クレオスのMr.ポリッシャーproというのを買ったんですが、これを使う時は水で濡らしながらやるんですか？ 何をするためにポリッシャー買ったのか使用目的を考えたら解りそうなもんだけど…
もしかして本当は剥き出しのやつを道で拾ったとか？ >>136
それは使ってないけどヤスリがけは水研ぎのほうが好き
どっちも試して自分に合ってるやり方にするのがいいと思う >>136
水無しでも使える
個人的には濡らして使った方がやりやすい 耐水ペーパーの目づまり防止のためにも削りカスの空気中へ舞わないためにも水に付けながらがいい。 答えてくれた方ありがとうございます！
小学生以来の出戻り組なんですけど、全くそういう発想が無かったのですが、何かで「ヤスリがけは水つけながらがデフォ」みたいなのを見て驚いて。
つか逆に水つけないのって木を削る時くらいなんですかね…？ 水付けると表面の状態が分かりづらい
オレは塗装ブース回してヤスってる >>141
出戻りおかえりなさい。
他の削り事情は分からないけどデフォ論見て疑問を抱くことはいいと思った
水研ぎせず一度普通にそれ使ってヤスると実感するよ
すぐ目詰まりするし、削りカスは舞うわ焼き付くわで研磨力が極端に落ちる。
でも機械使った水研ぎだと削りカスがダマになって飛び散りがちだから、湿らす加減は様子見しながらがいいと思う 水研ぎ空研ぎは好みの問題だな、自分は光沢仕上げ目的の高番手しか水研ぎしない みんなありがとう。
まさに削りカスのダマで悩んでました！
面倒くさがらずに、ほんの少し水つけて、を頻繁に繰り返してやるべきだね… あと今、fy27でブースを自作しようと思ってたので、それが完成したら水要らなくなるかも…ですね！ メタリックなダークグレーを塗りたい時はシルバー＋ブラックで塗ってたのですがもうちょっとゴージャスにしたい場合、何かいい方法ありますか？ >>146
ブース職人から削りカスの集塵させたいなら32はいると聞いたけど >>147
シルバーの種類を変えたり
クリアブラックに更にクリアを加えてみると明るさが変わる 隠蔽力が低い黄色などを塗る時は下地は何色にした方がいいですか？ >>147
>149に加えて、
パールを混ぜるか、メタリックダークグレー→パール→クリアー
キラメキ感がアップすると思う Mrカラーの1番白じゃなくてGXの1番白を使って調色したら色味変わりますかね。切らしちゃってて^^; 考えてみたら何塗ったか分かるのなんて本人だけだよな
俺はメモとか残さないから半年もすれば忘れちゃうけど。
仕上がり作品見て塗料当てられる塗料ソムリエいたら凄いわ 調色しないからとガンプラ等左右対称のパーツを時間空けて塗ったりしたら微妙に色合わんかったりするもんな 単色のはいい
瓶の中で混色状態で売ってるのは色が変わる事もある >>150
細かい色味なんてどうでもいいからそれっぽく発色すればいいならピンク
寸分たがわずきっちり出したいなら白にその黄色混ぜた自作のクリーム色 タミヤのパールブルー難しい
すごくムラになるしエッジに塗料が乗らない 先に細吹きにしてエッジと逆エッジを処理してからはどう？ >>161
独り言に反応してくれてありがと
圧が高すぎだったかもしれないから色々やってみる パール塗料いくつか買ってはいるけど使った事ないんだよな
写真だと分かりづらいのもあってか作例見てもピンと来ないし… サーフェイサーってやっぱしたほうがいいですかね？
アクリジョンで筆塗り塗装してるんですけど、結構弾いちゃうんで困ってるんですよ >>164
筆塗りしづらいならサフとか艶消しクリアあたりを缶で塗ってしまえ パーツ表面を800番の耐水ペーパーで整えてやると食い付き良くなるよ。水性塗料は知らないけどラッカー塗料ではサフ要らない。 >>164
サフってもいいけど今度は滲みやすくなるよ
仕上がりもそのままいくならつや消し路線になる
>166のとおり800〜1000で軽く足付けしておくとやりやすくなると思う
ちなみに同じく水性ファレホ売ってるボークスも、塗りが弾く場合はやすりで荒らしておくといいと言っていた 要らないけど、食い付きが悪いのが不満なら有り。
サフじゃなくてもベースカラーとかなら弾かれにくいと思う。
サフは水性サフの上にアクリジョン塗ると割れることあるから注意な。 主にガンプラですが、下地処理(全面ヤスリがけ)はしていなくて、足付け目的で水性サフ→シタデル筆塗り→水性トップコートという手順で塗装をしています
ポーズをとらせたりしているとパーツ同士が干渉する所などは簡単に薄い線傷が入ってしまいますが、こんなものでしょうか
上の方が仰るように下地処理をすると違うのでしょうか ベースカラーが弾かれるなら根本的な問題として薄めすぎ。
買ってきた直後の濃度のベースカラーなら、筆塗り用リターダーを少し加えて塗ると塗りやすい。 >>169
塗膜分だけパーツが分厚くなるので、クリアランス取らないと動かしたときに干渉する。 水性サフ５００を一回使ってみたいってのもあるんですよね >>172
水性ホビーカラー（水性サフ含む）の上からアクリジョン厚塗りすると塗膜が割れるのよ。
エアブラシとかで薄く塗れるならともなく、筆塗りは結構割れる確率高いよ。
アクリジョン使うなら水性サフはオススメしない。
使うならラッカーサフだけど、ラッカーNGでアクリジョン使ってると想像すると本末転倒。 割れる危険性があるのが痛いですね
やっぱヤスるかベースカラーが無難ですね >>174
どちらにしてもアクリジョン筆塗りなら隠蔽力高いベースカラーは必須級だよ。
ベースカラーと通常色混ぜて使うと隠蔽力上げれるしね。 基本的な質問で恐縮だけどトップコートってどのタイミングで吹くのが定石？
１．ランナーごと
２．ゲート処理したパーツごと
３．部位ごと
４．全体が組み上がった時点
５．組み上げてポーズ決めた時点
ちなみに水性プレミアムトップコート
１．が一番楽なんだがゲート跡が目立つのがな サクッと作りたいならポーズの時点が楽だろうな。
そんなもん好きにやれよ。 定石は知らんけど基本全塗装の自分は3だね
まぁ好きにやればいい サンクス、そうか全塗装前提かによって変わるよねそりゃ
参考になりました ABSにシタデル筆塗りしてファレホのポリウレタンマットバーニッシュでトップコートしたやつの塗装を落としたいです
調べるとシタデルはマジックリンでいけそう
ファレホのトップコートも同様にマジックリンで剥がれるでしょうか >>182
無理
ポリウレタン、ってことは、ホームセンターとかでも売ってるウレタンクリアーと同じで、乾燥後は樹脂が強力に固化しちゃうので、シンナーでも落とせない
どうしても、というなら、ヤスリかモーターツールで物理的に削るしかない >>183
ウレタンにも1液型と2液型があって
2液型は固まるとまぁ取れないけど1液型はそうでもないよ >>181
誤解、誤読
ランナーやパーツを切った状態でトップコートを吹いても
ゲート処理、合わせ目消し、組み立てで触る の流れでつや消しが落ちてしまう >>183
エアプ乙
ファレホのポリウレタンバーニッシュはマジックリンで落ちるよ。
水性ホビーカラーみたいにするっと溶けるわけでは無いので根気は必要だが。 買ったものの、あまり使っていないクレオスのレベリング薄め液があるのですが、これを使ってハンドピースの洗浄をしても大丈夫でしょうか？ ラッカー系なのでプラモに使用するような塗料全般の洗浄に問題なく使えます
が専用のツールクリーナーよりは洗浄力は落ちますのでコスパは良くないです >>186
ありがとうございます
マジックリンでもどぶ漬けするとそれなりに使うので、やる価値ありそうでよかった
一度一晩漬けてみます ナイチンゲール筆塗り全塗装みたいな
セイラ・マスオレベルになるにはどれくらいの修行が必要ですか？ >>190
薄く塗って乾燥を何度も繰り返し最後にトップコートを吹いているそうだが、一番難しいのは乾燥するまで待てること
あの人の顔を見れば分かるように穏やかな性格だから出来るんだと思う まあとりあえずナイチンゲール買えたら筆塗り全塗装挑戦してみますわ EGとかで練習しない？
ナイチンゲールからとは無謀すぎる そもそもパチ組みで自分が納得出来ないなら全塗装しかないよ。筆塗りなんて工具が安いだけで使いこなす技術がとても必要だし。
ハンドピースとタンク付きコンプレッサーとネロ式塗装ブースを用意してみれ。
最初の1つ目でも筆塗りよりは完成度高く仕上がるから。 >>195
EGガンダムは１つ作ったけど出来が良すぎて塗装しなくてもいいかなって思っちゃった
古めのHGのズゴックとかジムの方がいいかもね νガンダム、HGUCとRGとEGを組んでみて並べたら、どれも違和感がないのに驚いたわ >>197
Hgのジムもズゴックもタイミングよくないと手に入らないよ。
ナイチンゲールも売ってないんだから買えない。
売ってるものを全塗装するのをすすめる。 EGガンダムは試しに塗ってみた
リアルタイプ風、プロトタイプ風、G3風って感じで
自分の下手さが分かったわ 筆塗りで広い面はまじで根気いる作業だよね
ベアッガイさんを塗った時に思い知った
細かいディティールはマスキング不要で塗り分けられるから楽しいんだけど 【塗装用具】
未定（スプレー塗装の経験のみ）
【使用塗料】
サフ:未定(ブラウン系？)
ボディカラー:タミヤカラーラッカー塗料LP-36 ダークゴーストグレイ
【キット名/素材】
キット名:1/32 サニーシャトル プレミアム （ARシャーシ）
素材:PS
【質問内容】
ミニ四駆に簡易的なサビ塗装をしてみたい。
茶色系のサフの上に好きなカラーを縁を残す感じで薄く吹いて溝や角に筆かマーカーで錆色に塗ればそれっぽくなる？※あらかたググって調べたけど模型用の複雑な塗り方ばかりでミニ四駆向けではなさそうだった。
走行用マシンにする予定なのでそこまで凝ったものにする予定は無いけどパッと見て錆塗装なんだなって分かるレベルには仕上げたい。
いい感じの塗装方法と適した道具を教えてほしい。
【その他】
道具について、スプレーは余りまくって処分が大変なのでエアブラシを検討中。その場合あまり家にスペースがないので塗装ブースは屋外でダンボールの簡易的なものを、エアブラシも充電式かエア缶タイプのものになる。 スプレーが嫌ならイージーペインターとヘアスプレーでチッピングでもすれば？
わざわざ高いエアブラシ一式買うほどでも無いと思うが。 MODEROID限定イカルガのタッチアップにガンマカのメタリックを初めて使ってみたけど、塗ったときは良いんだが時間が経つとシルバーと染料が分離しちゃって上手くいかん
これなら通常版買って普通に塗装したほうが良かったかも 検証してる記事どっかにあるけどガンマカって他塗料と重ね塗りできないはずだよ ガンマカは初心者用と見せかけて、初心者殺し要素満載だからな。 >>202
「サビ塗装」と「走行用」の両立は難しい
「簡易的なサビ塗装」の定義、イメージにもよるけど
サビを含む汚し、ウェザリングは触らない・動かさない模型を前提にしている
動かしたりミニ四駆のような走らせる模型は塗装保護のクリアコートするけど
サビ塗装にコートするとサビ効果が薄れてしまう
そこを踏まえて作業するなら
「ウェザリング 簡単」「ウォッシング 簡単」で検索すればいい
サビをマーカーやエナメル筆塗りで作業するパターンが出る
正直、サフや下地塗装のスプレーorエアブラシはあんまり関係ない >>206
拭き取ってみたらキットのメタリック塗装は侵されてない感じだったけど相性が悪いのかも スポンジのやつとペン使うのは悪くなさそうかも？簡単そうだし
でも剥がれやすいのは嫌だな…
走行での剥がれやすさとかも考慮して
錆色の下地に荒くグレーを吹いてって考えてたけどやっぱこれじゃいい感じに錆っぽくならないか？ あんま失敗したくない
お前みたいに経験豊富じゃないんだからある程度調べてから手を動かすのは当然だろう 提案された方法が気に入らなくて
自分でコレだと思う方法があるなら、それをやってみればいい ある程度の計画はいいけどあとは実証しかないんだよね
そりゃ手を動かせ言われてしまうのは仕方ない >>212
別に自分が手をかけた作品は失敗じゃないだろ。
それか水性ホビーカラーがオススメ。マジックリン一吹きすれば一瞬で塗膜が溶けるから簡単にリセット出来る 聞いといてそれは嫌だなとか言うからじゃああとはやってみろよってなるのは仕方ないと思う 確かにそれもそうか、１回試して上手くいかなかったらまた来る
アドバイスサンクス >>222
二度と来てほしくないし成功することを祈る。 カーモデルで中研ぎしてプリズムブルーブラックを吹いたのに艶々にならないのは何故に？それともクリアーを重ねて行けば艶々になる？ 塗膜の厚みが足りないんじゃない？
もっと垂れる直前まで吹きつけて見るとか プリズムブルーブラックとかプレミアムパールレッドは隠蔽力の低い顔料クリアにパール混ぜてるもんだから
リターダーなしで速乾で吹いたり極端に薄い塗膜で吹くとパール粒子で表面荒れるかと パールを吹いた時点では特にツヤツヤにはならない
そこから光沢クリアーでコートが必要
ガイアノーツの商品紹介に光沢、つや消しの見本がある クリア分多い塗料だから塗膜にある程度厚み持たせてやればパール粒子の沈みで吹きっぱなしでもそれなりに光沢でるぞい
それ以上は当然研ぎ出し必要だし研げる許容される厚みがかなりシビアだが 仕事に支障が出ないようにするため、手が汚れないように使い捨ての手袋買おうと思うんだが、なんかオススメありますか?? ニトリルは有機溶剤で溶けるので塗装するならラテックスグローブかな Thank you for your advice m(_ _)m 手袋 耐薬品性 で調べるといいよ
ニトリル ‐ アセトン X トルエン △ ヘキサン・灯油 ◎
ラテックス - アセトン 〇 トルエン ｘ ヘキサン・灯油 ｘ
帯に短し襷に長しで万能解は無いんだよね 塗装中は薄手で手にフィットするニトリル使ってる
ブース内の汚れ掃除とかするときはラテックスにしてる
ニトリルは確かに溶けるが塗装中の霧がかかる程度は耐える 汚れ防止なら台所用のラテックスでおｋ、ピッチピチで使いやすいで
クレの薄め液くらいまでは耐えるけどツールクリーナーはマッハで浸透するから洗浄作業に使ったらすぐに使い捨てになるが 手にフィットするポリエチレン手袋があればいいのにな ピッチピチだと蒸れるし、着脱しにくいしで、俺は大きめのサイズ使ってるな
そもそも手がでかいのでLサイズじゃないと駄目なんだけど 蒸れるし着脱しにくいのがデメリットよなぁ
でもフィット感ないと吹きながら塗装持ち手を指先でクルクル回すのがやりにくいストレスもあって我慢してる
ほんと溶けなくて使い捨てじゃないフィット手袋あったら1万円くらいまでなら買っちゃうかも 指先だけぴったりフィットしてくらたらいいんだけどな >>243
みなさんのアドバイスをもとに手袋買ったら
指だけ切ってはめようと思う！
俺の場合、手のひらまでカバーする必要ないかも でも使い捨てでないと手袋に塗料ミスト重なってきたら手袋を洗浄の繰り返しでイライラマッハだとおも >>242
使い捨てじゃないと手袋に付いた塗料が乾燥して剥がれたのがパーツに付いちゃわない？ >>245
>>246
確かにそのとおりだわ…
となると俺は塗るときニトリル、掃除はラテックスという最適解になってたんだな… >>245
使い捨て買って、指だけ切る事にする!
切っちゃうとうまくハマらないかもしれんが・・・
ピッとひっぱれなさそう
ま、とにかく使い捨てが良いね 洗浄した後のパーツを猫の手にセットする時しか手袋使わないな
缶スプレーでも使わない限り手はあまり汚れない >>249
ンじゃ、指サックにする!
>>250
エアブラシは持ってなくて、基本ガンマカのみなんだが、なんか汚れちゃうんだよね・・・ 必要ないならええんじゃないか
強引な角度で攻めれるからワイは手袋使うわ 猫の手のおかげで指に色が付くのは最小限になってる。
塗装後に石鹸でゴシゴシ洗って誤魔化せるくらいには。 ふと思ったんだけど塗装終わりに手に塗料汚れついていたらキムワイプなんかにツールウォッシュ垂らして普通に拭き取ってるんだが、それじゃアカンの？ 初代みたいにまるで消毒液のように手にシンナーかけて拭くスタイル オレもティッシュにシンナー垂らして手のヨゴレふいてたわ… 指に付いた塗料は風呂入って身体洗う際意識すれば落とせるが、爪への定着性が
マスキングゾルでも塗っとくか？ お風呂で爪カリカリしたら綺麗に落ちるから気にした事ない 爪と皮膚の間に入ったのが落ちないんだよな
ツールクリーナーに指突っ込んでジャブジャブしたいくらい 塗料だと爪ブラシやシトラスクリーンでもなかなか落ちないから手袋するようになったわ 水性塗料ならマジックリンで洗う
ラッカーならまぁほっときゃそのうち無くなるだろうの精神 マスキング失敗とか地味にメンタルにダメージくるよね
あと、ハセガワ1:200エアバスを綺麗に塗装してデカールもバッチリ貼って
クリア上掛けしてバッチリ乾燥後にコンパウンドで磨こうとしたんですよ
タミヤパテ着けてしまって絶望したことがありました キャンディ塗装って下地は黒ってのがお約束だけど、白にした場合どんな感じになる？ 黒は光を吸収する、白は反射する
だから重厚感が出るか明るくなるか。だから好みと仕上がりイメージでお好きにどうぞ
あと黒→銀もお約束みたいだけど別に銀じゃなくてもいい。金でもソリッドでもそれも仕上がりイメージ次第 HGの後にキャンディ塗装というワードが出て来て、HGの頭をキャンディ塗装したら凄そうと思ってしまった・・・ タミヤパテにグレー1000のサーフェイサー吹いたベースに、エアブラシでクレオスのブラックやホワイトを乗せようとしてるのですがちっとも色が乗りません…
サフの色を黒や白にするべきなのでしょうか…？また白や黒といった強い色はうすめ液比率はどれくらいがベストなのでしょう？ >>281
>2
使ってる塗料が分からないし
希釈も自分はどうしてるのかをしっかり書く
白はともかく黒が塗れないなんて
なにか根本的な所で使い方を間違ってるんじゃね
サフとか他の色はちゃんと塗れてるの？ >>281
グレーに黒を吹いて色が載らない時点で、希釈や吹き方がおかしい可能性がある
今の塗料、希釈、手順などの情報挙げたほうがいい
あと「強い色」がよく分からないが、例
えば「同じブランドのラッカー系」なら希釈は基本的に同じ 例えばだけど説明書に、シルバー8、ゴールド2と調色指示があってそのとおりに混ぜても完成写真とは違う色になるんですけど何故なんですか？
塗料は指定されてるメーカーの使ってます 可能性１：光源が異なる
可能性２：塗料がリニューアルされて色が変わった 瓶の容量が同じでも溶剤が揮発していて中に入ってる塗料の容積ないし重量比で混色しても思ったような色味にならない。
あくまで参考値としておいたほうがいい。 後はメタリック系は下地の色に影響されやすい物があるのでその可能性もあるかも >>285
>281もそうだけど、もっと具体的な情報出した方がい
「例えば〜」は悪手
実際に塗ったパーツの写真上げて、「○○というキットの説明書と違う」と言った方がいい アクリジョン筆塗り初めてみたんですけど、めっちゃムズいです
ベースカラーで下地を作ってから、リターダーやうすめ液も使ってるのですが、筆ムラ当たり前です
もしかしてアクリジョンって難しい塗料ですか？ >>293
アクリジョン云々より筆塗りでムラなく塗るという行為自体が超難しいです >>293
ベースカラーの上から通常カラー塗るのも良いけど、ベースカラーと通常カラーで調色すると塗りやすいと思う。
You Tubeでバヤシブルって人の動画見ると参考になるかも。 なるほど。筆塗りは難しくて当たり前ですよね
YouTube動画も観てもっと精進してみます アクリジョンで難しくて悩んだあとに
ファレホやシタデル使うと悩んでたのは何だったんだと思う >>296
ムラ無く塗るって発想を捨てると楽しいよ。
平田ガンスでYou Tubeで検索してみるといい。 ムラ無く塗りたいんじゃなくて、カッコよくムラに塗りたい パッケージアートみたいな作風なら憧れる
出来んけど >>287
それなんだよな、きちんと測りながら調色したわけじゃないので大体これくらいの比率で混ぜたという記憶で書いているし
ガイアのバーチャロンカラーを使ったけどさすがにガンプラの説明書に書けないから
一般カラーの○○と○○を混ぜれば似た色になるんでそっちを書いていたって可能性もある 薄い色に濃い色を少しずつ混ぜて任意の色になるまでやる感じ
バカ正直にいきなり8：2なんてやってもダメよダメダメ 苦労して調色した色がわずかに足りなくなったときの絶望 多めに作ってしばらくは保存してもう要らないとなったらベースグレー用の大瓶に入れて再利用。 少し余ったから適当なパーツに吹いて使い切ったあと塗り忘れのパーツがあることに気が付く 色味気に入らんとチョイ足しチョイ足しの結果、予定の3倍量の塗料出来上がるのもよくある話 アクリルベースのラッカーだけど2週間乾かした後熱加えたらピンホール発生してやり直してる
乾燥不足だったのかアクリルは熱加えてはいけないのか分からない
黄色だからホコリやヤスリの黒い粉が目立つし面倒すぎる >>308
「アクリルベースのラッカー」って何？
ラッカー系塗料のこと？
2週間乾燥→加熱時間はどういう目的が？
ヤスリの黒い粉、も分からない。黄色の塗膜を削ったの？ >>309
すいませんラッカーではなくアクリルスプレーでした
上からウレタン塗りたかったので完全乾燥させるために加熱した感じです
表面均すために800番の耐水ペーパーで削ったんですが黒い色や細かい砂が付いてしまう状態です アクリル塗料の上にウレタン塗料ってクリアーを塗ったの？ 下手くそか馬鹿なのか知らんけど、知識ないならプラモ用の塗料を用法守って使えと思う。 自由過ぎるね
使ったアクリルスプレーか腕が悪いと気が付いて、やり方を変えられたらいいのに そもそも何言ってるのかわからないし
>>2に沿った質問内容なら回答者側も足りないところ埋める努力も必要だろうが >>314
プラモの初心者というか、、、
国語力が無さすぎて何言ってんのか分かりにくいんだよね。 必要なのは検索力だよ
ネット使えるなら基本を調べてからやればいいのに
プラモデル用のスプレー使えばいいだけでしょ
変なアクリルスプレー厚塗りして固まらなかったんだろうと思う >>310
回線変わったけど309です
多少は情報増えたけどよく分からない
アクリルスプレーのメーカー、商品名
塗装する模型、プラモデルの情報があった方がいい
ヤスリの黒い粉、に関してはヤスリの種類か品質が悪い
耐水ペーパーかどうかも怪しいレベル 書いてることが理解出来ないことに対して口悪く罵るのはまた違うだろ 乾燥で表面化したってことは気泡が混じってたのかな？
塗膜に気泡って筆塗りとか？ たった一人の日本語がアレなおかげでみんながギスギスしはじめる 日本語がアレについてはなぁ
そんな本人の背景は知る由もなく、かといって介護よろしく親切に対応するのもスレ住人の気分次第だしね
せめてテンプレ使って質問を伝える努力はほしいよね 知識と国語力無いやつに限って、謎のアクリルスプレー使ったり、謎のウレタンクリア吹こうとするんだよな。
プラモ用の塗料使ってれば、質問したときの回答も得られやすいし、そもそも変な失敗も少ない。 最近わかったこと
初心者は完璧を目指さず、失敗しても
まあいいや
これはこれでいいや
今回はここまででいいや
適当にリカバリして終わりでいいや
で完成と自分で思えるハードルを下げてやり切ることが大事
反省は次に活かす
俺はこうすることで、そもそも始めもできない状態は抜けれた 20年前ならいざ知らず初心者がいきなり5chの模型板で質問なんかするわけないだろ >>330
ゴメン言い方悪かった
君じゃなくて-qdceの方ね >>310
塗装環境が悪くて大きめの埃か乾燥ミストを塗膜に巻き込んでしまってるのだろう
だから研ぎ出しするとブツが取れたところがピンホール化する
馴らしてからもう一度塗って研ぎなおしするしかないがスプレーだと加減が難しいな 手軽さと上手く使いこなす技術レベルは反比例するしね。
筆と缶スプレーとハンドピースでは。 >>331
ガンダムWのヒイロのセリフなだけで実は何とも思ってない 質問いぃですか？
タミヤアクリル、同エナメルをメインに使っているのですが、塗装皿(ド定番金属製の小皿のやつ)の洗浄って皆さんどうしてます？
簡単な方法があれば教えてください 百均の使い捨て塗料皿とかお弁当のアルミ小皿を使い捨てる 最初にティッシュか100均のキッチンペーパーでざっと拭き取って、仕上げにキムワイプにツールクリーナー垂らして綺麗にしてる 早速に沢山の例をありがとうございます
エナメル皿を洗浄する為に溶剤使うのが勿体ないと思っていたので色々と参考になりました！ 100均の固形燃料受け皿に弁当用のアルミカップ(6号)ハメて使ってる 100均の小さい氷作る製氷皿を塗料皿にしてみたら自分にはハマった
マスが多いから色や溶剤ごとに分けれるし、汚れ気になったらすぐ買い替えれるし エロゲみたいなテカテカな肌の塗りしてみたいけど
ああいうのってもう経験積んで感覚でやるしかないんかな？ ただ濡れてるようなテカテカ感なら最近の30MSのスク水みたいにクリアーで表現出来ると思うけど
白いハイライトが入ってるような感じ? >>18
遅レスごめん。
自分はアナログで絵を描くんで同じくずーーーっと
手の脂を気にしてたんだけど、
実は手の脂じゃなく、無意識に顔を触ってるからだって
気づいたんよね。
だから作業前にしっかり顔洗ったら、良くなった。
自分がオイリーだからなだけかもだけどご参考まで。
油分がないハンドクリームだったら、
クリームでなくジェルだけど、
メンソレータムの「うるおいさらっとジェル」
っていう緑色のやつ、ジェルだから塗ったら消えちゃう感じ。
ヌルヌルしなくて良いですよ。 >>346
言葉で説明するのクソムズイんだけど
白い肌が熱をもって紅潮しつつ輪郭がピンクでテカってる感じ？ バーニアの中だけ色違う見たいな所塗装しづらくて嫌い🤮 >>349
ラッカー系かアクリジョンで下地塗って上塗りを
水性ホビーで塗ればマスキング無しの拭き取りで塗れるけど？ キムワイプ使ったこと無いけどよいの？
100均のキッチンペーパーでよくない？ キムワイプよりケイドライの方が模型向きな気がするんだけどな
価格差のせいかキムワイプが人気だよね キムワイプの利点は濡れても強度を保つとか繊維の出にくさだから、用途による >>351
キッチンペーパー使ってた事あるけど分厚いんだよね、拭き取りとかには少し使いづらい
キムワイプはティッシュ程度の薄さにキッチンペーパー以上の強度併せ持ってる 安物のティッシュ使っているけど固いせいか意外と繊維出ないからこれで充分だと思ってる なるほど、キムワイプ柔らかいのか。
だったらなおさら自分はいらないと結論が。
柔らかいところに使う用事がない…。 キムワイプ、どこにも柔らかいなんて書いてないのに
どっちかって言えば固めなのに キムワイプはゴワゴワしてるよね。しなやかさが無くて拭きにくいから、キム何とかってもっと箱が大きい奴使ってる >>349
中だけ先に吹いて両面でも逆向きに折りたたんだテープでも好きなもんを板でも割り箸でも好きなもんに貼り付けてそこにバーニア貼り付けて吹けばすぐや
縁が分厚いクソパーツは薄々するか練けしでも詰めとけ >>359
繊維くずが出ないからエアブラシのカップや調色皿とか空瓶の洗浄や拭き上げ
乾き掛けの塗料をゴシゴシ洗ってもボロボロしたり破れないのがいいよ タミヤのベーシックパテで埋めたモールドを跨ぐ様に
スジボリを彫り直す場合パテは剥がれたりします？ >>364
剥がれたり割れる、崩れる可能性はある
ちなみにここは塗装スレ >>365
で、誘導先はどこになるんだ？
個人的には割れたりしたことないけどな 工作スレ欲しいんだけどないんだよな
工具スレはあるけど。 >>358
キムタオルって、ウェスみたいなヤツだっけ?頑丈な布みたいな紙、みたいな >>369
仕事で実車の塗装するときに使ってたが毛羽立たないし吸水性も良いし重宝したよ
4枚重ねなのでプラモで使うには1枚ごと剥ぐといい なるほど、はいで使うのか
thank you very much for telling me >>190
才能の問題
才能あれば10個くらい完成させればできる 黒立ち上げで最終的にオレンジにしたいんだけど最初は赤で下地を塗るべきかそれとも茶系が良いだろうか？ 黒に赤だと透けてコゲ茶シフトしそう
だから茶がよさけ。まぁジャンクパーツで試せばええだけや 水性ホビーカラーのホワイト全然色乗らんやんけ！って投げ捨てそうになったけどただ瓶の底にめちゃくちゃ成分沈殿してただけでした
塗料はしっかり底からよくかき混ぜるなんて当たり前の事だけどホント大事ね >>376
ボルテックススターラー使い始めたら塗料の性能の上がったように感じたわ 高校の頃に野球肘やっちまったオレも気にはなってるが
調色スティックでよくね？とも思って踏み切れない >>379
頑固なやつは調色スティックの出番だけどそれでも最初からスティックで混ぜるより楽だし、なによりハンズフリー時短を得られるのがいい
攪拌ボールOKな容器なら効率UP >>379
>>380
よくね？
と言われたら良いとしか言いようがないけど、
楽だよ。かき混ぜる道具を洗わなくていいし。 かき混ぜる為にフタを空けないといけない時点で事故る可能性が跳ね上がるんだからターラーの方が良くね？ 楽にはなるけど結局ちゃんと混ざってるかを確認する必要はあるから
最後にスティックで撹拌する必要はある ああいう自動でかき混ぜるやつって瓶底にドロッと固まってるようなのはスティックでかき混ぜて浮かせてから使えばちゃんと撹拌できるのかな
ちょっと気になってるわ ボルテックスターラー、シタデルカラーみたいなスティック撹拌NGの塗料だとまじで助かる Mr.カラーとガイアカラーだから調色スティックで困ってない。 よく混ぜたと思っても撹拌不足とかもあるし作業中に別の色撹拌したりもできるし便利そうよね
ただ価格がなぁ… 「ボルテックススターラー」は名前で得してる
スーパーロボットの必殺技みたいだ 同じパーツを延々塗ってるとその箇所だけは上手く塗れるようになっていくって記事があったね。 >>392
ええやん！塗り分けは自己満足真骨頂の一つよな。もちろん良い意味で。
でも確かに量産体制のやつは部位ごとの専用マスキングの型ありそうだな 色塗るとこだけ空いた金型みたいなので塗料吹き付けてるんじゃないの 買った時このパーツだけランナーに着いてない別パーツだったから、多分なんか専用のマスキングツールがあるんやろうな。
くそぅ、勝てない。 >>392
金属のマスキング治具使って次々にやってるはず トングみたいなマスキングツールにパーツを挟んで、その上からスプレーで色吹いてる、これの繰り返し ホットトイズの素顔ヘッドパーツは香港のおばちゃんが手作業で塗ってるんだよな
現物マジマジと見ても塗装ミスの製品に当たったことない
最後の検品工程が物凄い厳しいのもあるんだろうけど ナルホド
オレもキットごとにマス治具作ればいいんやな 治具作る手間は量産しないなら手間の割に報われなさそうね。 ｓｍｐのR-1とR-gunを全塗装しようとしているのでしが、それぞれのメインカラーのブルーと青紫?の塗装レシピ分かる方いますか?
コトブキヤの旧キットの情報か、塗装した方の情報がほしいです 助かります!
R-1で検索しても別のものばかりひっかかっていたので。 ニードルキャップに塗料が溜まって吹き初めにドバっとでることがあるのですが
原因は何ですか？ ちゃんとエアーを出しながらニードル位置をもどしてる？ レバータイプ使っていてそうなるなら吹き終わりのお作法がなってない可能性がある。
下げた指を前に戻してから指を持ち上げる。
エアテックスのアメブロに構造上の正しい使い方が紹介されてた
トリガータイプは構造上、ブッパがないとのこと ニードル抜いて掃除した後、うまくニードルを戻せてない説 使ってるのはトリガータイプで圧は0.1です。
ニードル掃除はこまめにしてますが締め付け含めしっかりやっているつもりです。
希釈が濃いのかなぁ 缶スプレーだと普通に行われるけど、拭き始めと拭き終わりはパーツ外で行うようにしたらどう？ >>410
>2
トリガーだけでなく使ってる物の製品名をしっかり書けよ
使ってる塗料も不明、希釈率も書かずに濃いとか話にならないだろ
下手に掃除するとニードルやノズルを変形させる場合もあるから
まともなメーカーの製品ならメンテナンスに出して見てもらう方がいいかも トリガーならニードルを掃除中に変形させたか、塗料が濃い(空気圧が弱い)かな 二液式ウレタンクリアを使われる方に質問です。
最初はパラパラっと吹いて、ちょっと待って、
その後にしっかり吹くと思うのですが、
その待ってる間にエアブラシ内のウレタンクリアが
固まってしまったらどうしようと不安です。
ノズルのところとか…
こういう時は、二液を混合→
まずパラパラ分だけカップに入れて吹き切る
→軽く掃除→本吹き、という
感じでやるのでしょうか？ 使い方とか硬化時間書いてあるからその通りにやればいい ウレタン吹くってことは、防毒マスクとゴーグルは用意してあるだろうな？ 面白い質問だね。
吹き付けた霧状の塗料とエアブラシの中の液体状の塗料とでは乾燥時間が違う >>416
二液ウレタンは主剤+硬化剤の化学反応で硬化する
→ラッカー系の乾燥のように溶剤が揮発するのと違うのでは？
→砂吹きの待ち時間で、エアブラシの中やノズル先端で硬化したらヤバい？
と思うのは自然な発想
今の考えで少しずつ進めるのは正解
最初は練習として少量混ぜる、テストパーツに砂吹き、表面の乾燥チェック
重ね吹き、ハンドピースの掃除 をやった方がいい
混ぜて時間が経つと効果反応は進む、その状態で吹くと空気にさらされ乾燥する
W効果で雪のようになることがある >>419
ウレタン系塗料の健康被害とか、呼吸器系への影響とか知らんの？ どうやら老眼で漢字見えないからウレタンしか読めてないらしい 質問に答える気は全くなくてウレタン塗料の危険性を訴えたいだけおじさんの可能性 ウレタン塗料が最恐ではあるけど、ラッカー塗料や水性塗料でも体に良いわけがないから塗装ブースを設置して防塵マスクはしたほうがいいと思ってる。 >>424
ほれ
ttps://twitter.com/akanekongo/status/1450332376848949253
ウレタン塗料を使うなとは言わないし、仕上がりが凄いのも知っているが、やるなら事前に安全面の用意を
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>427
水性のポリウレタンバーニッシュも危ないんか？ 一応言っておきますが、防毒マスクと防塵マスクは別物です。
ちゃんと有機溶剤対応の缶を付けられるマスクを使いましょう。 ネロブースと水性塗料の組み合わせなら簡易マスクでも問題無くなるけど
そうで無いならちゃんとした防毒マスクをつけるのが望ましいし
塗装後も10分位はマスクをつけたままブースを稼働させて換気推奨 エアブラシ塗装してから1日以上窓開けてるのに部屋がシンナー臭いのって原因なんだろう？
塗装中はブースまわしていたし、使ったティッシュ類はゴミ袋に入れて屋外に、塗料瓶やシンナー容器のフタはきちんとしまってる
ブースから臭っているのかと思って嗅いだけどそこから臭いはほとんどしない >>431
シンナーの有機溶剤が壁紙に吸収されてるから、壁紙からシンナー臭がする >>432
なるほど、塗装中は防毒マスクしてたから気が付かなかったけどその日は風がほとんど無くて
窓開けていても空気の循環があまり行われずでブースで吸いきれなかったのが壁紙に吸収され臭っているのか
ありがとう うちのはネロとほぼ同等の排気能力持ったファン使ってるけど、
それでも簡易マスクで塗装するのは嫌かも >>434
その可能性もちょっとあるかも、パーツ数結構多かったし
あと大き目のパーツ1式に塗料こぼしちゃってシンナーにドボンしたのもある
一応エアブラシで風当ててパーツ乾燥させたけどそれから臭ってそう、ありがとう >>428
ウレタンでなくウレタンについてるイソシアネート基-NCOの問題なんで水性油性どころか塗料ではない消臭剤や柔軟剤に使われてるマイクロカプセルのエアロゾルすらよろしくないそうな ネロと同じファンを使っても
筐体の構造が違ったり、フィルタをつけたり、排気ダクトを曲げてたら排気能力は落ちるから
その時は諦めてちゃんとしたマスクをつけるしか無い >>421
レスありがとうございます‼︎
アドバイスいただけて助かります、
この感じでやってみようと思います。 すいません自分416でした
411さん巻き込みすいません 因みに砂吹き？してからどれくらい乾燥時間おくのかな？ >>441
使用するのがPG80のクリアでして、
仕様書によると触指乾燥が5分となっていますので、
そのぐらい待ってから次の吹きに行く予定でいます。
上記は20℃の場合なので、今くらいだと
うちの方の気温はまだ20℃行かず15℃くらいですが、
まあ大体5分見れば良いかな、と。
10分くらいを見た方がいいでしょうか？ 筆塗りの時、塗料を筆先に含ませた後、余分な塗料を落とすためにキッチンペーパーにちょんちょんって軽く触れてから塗ってるんですけど
なんか最近出来上がりに細かいホコリがたくさん混じってるような気がします
これってやっぱキッチンペーパーのホコリを吸い取ってるのかな？ >>437
塗料はともかく市販されてる柔軟剤なんてのは気にしすぎだろ。
気にしてるのは自然派の連中くらいだろ。
こんなスレにいるやつは当然自然派ではあるまい。 >>446
肺への固着と違って許容量が個体差激しくて上と下で100倍以上だからその手の微量のものは運ゲーだね
アタリ引くと慢性喘息だってよ >>447
ファレホのポリウレタンバーニッシュ使ってるけど、臭いないから甘く見てたけど、危ないのね。 >>448
まぁ建材でウレタン系接着剤使うようになってるからアタリ引くときはそっちの揮発でやられるからあまり気にしてもどうにもならないね クリア後の中研ぎの際、クリアの粉が大量に出るけど皆さんはどうしてる？今はティッシュ&歯ブラシで落としてるけど完全に落ちないので皆さんの方法を教えてほしい 水研ぎで飛ばないようにすればいんでない？(テキトー 初めて中研ぎしたときは毎工程超音波洗浄かけてたよ
でもそれめんどくさいから今はウェス湿らせたやつとか100均のウェットティッシュで適当に拭き取ってる。細かいところは歯ブラシかエアダスターで飛ばしてる 450の者です レスありがとう
>>451
水研ぎでやってるから尚更モールドに積もって固まるのかもしれないね
>>452
やはりその程度で済ましてるんだね、安心しました
デカール段差除去のため5層クリアかけてるから沢山粉が出るのもあるんだろうけど、今までのやり方でやっていこうと思います エアブラシ塗装初めてなんだけど、
Mr.COLORのaqueousをガイアノーツのサーフェーサーEVOの上に塗っても問題無いですか？？？
ちなaqueous色結構多いしそこまで臭くないからメインで使いたいけど、ガイアのほう発色良いからって言われてサフエボ白黒と溶剤だけ買ったんだけど調べた結果色々有りすぎて初心者にはキツイ… >>455
ダイジョブなのか
ありがとう
てかみんな店とかで初めて塗料買う時あんな種類あったら絶望するやろ ・匂いがきつくても周りに文句言われない
・防毒マスクを用意できる
・表で塗るとか塗装ブースなどの換気環境を用意できる
・塗装時だけでなくエアブラシの掃除時も上記と同じ環境を用意できる
・塗装するところに匂いが付いて困るもの（スーツとか）がない
・匂いが残っても問題ない
ならラッカー。一つでも問題があったら水性がデフォルト。
実際にいま水性で塗ってるところだけど、乾きが少し遅いのと隠蔽力に少し難があることを
除けばラッカー、エナメルより使いやすい。特にエアブラシの掃除が楽なのがなんとも言えない。 >>457
匂いの文句は言われない
塗装ブースは中華のダブルファン用意
防毒マスクはどれ買おうか悩んでる
一応一部屋作業スペースにするつもりだから気にならない
やっぱ匂いが一番のネックかー
昔知識無かった頃ラッカーの白とか黄色で隠蔽できなくて泣きそうになったからそれは気になる。なお、サフの存在を知らなかった模様 >>458
臭いは外に排気するから、近所から苦情くる可能性も有るからな。
性能に不満ないなら水性ホビーカラー使うのが安定。
ラッカー使いたいなら
>>457
のとおり 苦情来るとしたら粉塵だろうなぁ、、1日で排気管の中粉だらけだもん >>458
恐らくだけど
中華ダブルファン＜＜＜＜＜＜越えられない壁＜＜＜＜＜＜＜＜ネロ、ネロリスペクトの他社製、自作 >>459
フライヤーsrは初めて聞いたから見てきたけど便利そうだね
>>460
水性ホビー使って発色微妙な色だけラッカーにしてみるわ
>>462
ネロ見てきたけど武骨すぎてワロタ
自作はちょっと敷居高いから中華使ってて故障とか不満出たら考えてみる
みんなサンクス >>463
水性の上からラッカーは△だから気を付けるんだぞ。 >>464
溶剤つよいからだよね
水性サフ吹いた後に間違ってやりそうだからきをつけるわ >>463
塗装ブーススレでも前に書いたけど、ネロ式塗装ブースの自作はカラーボックスを流用すると天板の換気扇の穴を開けるだけで済むよ。1500円で買えるカッターノコギリがあればカッターで線を入れて数ミリ切れたらカッターノコギリで筋を深くしていって貫通したらギコギコ切っていけばいい。1時間もあれば穴あけ可能。
あとはネジ止めだけ。 高出力のシロッコファンが業者ルートでないと手に入りにくいそうだけどね。
0.3mmのハンドピースで 0.1Mpa程度なら自作で使うシロッコファンでも
大丈夫だと思うけど。 amazonや楽天市場やYahoo!ショッピングで買える家庭用のパナソニック製FY27シリーズでも模型製作で塗装するのに十分な吸引力だと思う。 塗装ブーススレで>>466みたいなこと書くと「全然ネロ式じゃない」というツッコミが入るから
ここに書くくらいで丁度いいのかもしれない ネロ式ってそういう名前の構造があるの？
それとも商品名から取ってるだけ？ 塗料を乾燥させて排気するからフィルタが入らない塗装ブース
くらいの意味合いでネロ式という言葉は使われてる気がする >>471
市販されてるネロブースの構造を参考にして自作した塗装ブースのことくらいで思ってて。 ニッパーにガイアのセミブラックの話題出てて思ったんだけど、ガイアのブラックは顔料が沈みやすい気がするけど気のせいかな？ >>467
FY27なら0.5mm径の2.4Mpaでも余裕 もう数千円足してFY32使ったら缶スプレー吹いても吹き返しないし臭気も少なくて捗るよ 個人で模型を塗装するのに使用ならFY27で十分な気もする。 ここのFY27信仰はどっから来てんの？
24は弱い、３2はデカいってこと？ FY24でネロ式塗装ブースを自作したけど吸引力をもう少し欲しいという先人たちの意見を読んで、ならひとつ上のFY27で自作。
使ってみたら不満はないからコレでいいかというだけ。
更に上の換気扇にしたいならすればいいし、FY24で十分と思えばそれでもいい。
塗装ブースの自作なんて自己責任だし。 まーだ塗装初心者でもなんでもない塗装ブーススレの住人が管巻いているのか ちょっと質問です。
クレオスMｒカラーでベースを塗って、エナメルで塗り分けたとします。(例えば戦車の転輪のゴム部分塗り分けアルミホイールのディッシュ部分とリム)
その後でさらにエナメルでスミ入れして拭き取りたい時、エナメルを何で保護すれば良いでしょうか？
エナメルの上に塗れるトップコートはありませんか？ 俺普通にラッカー吹いちゃうけどダメなの？エナメルの上にラッカーがダメなの知ってるけどエアブラシで吹けば問題起きなくない？ >>483
水性でもラッカー系でもいい、気を付けるポイントが異なる
水性でクリアコートする場合
トップコートは完全に乾かす
エナメルスミ入れ、拭き取りでトップコートを落とさないように注意
ラッカー系でクリアコートする場合
エナメルに対し、一度に吹きすぎると溶けるので
最初は軽く、薄く吹いて複数回で仕上げる
ラッカー系の上にエナメルスミ入れはあまり気を使わなくても安全 ラッカー塗料で塗って水性塗料で塗ってエナメル塗料で塗る以外はしない。
定番方法が全てじゃないけど安心できるから。 ありがとうございます
水性、ラッカー気を付けてどっちも試してみようと思います。 エナメルの上にトップコートで溶けるんだ
トップコート結構ガッツリ吹くけど大丈夫だな、よっぽど一点に吹き続けたりしなければ問題ないのか? 自分が問題なければそれでいい
問題あったら詳しく書いてくれ つうか下地のエナメルがしっかり乾いてれば
上からスミ入れしたり拭き取り程度じゃすぐに溶けださないのに 吹き過ぎってのがどれくらいかは気になるけど、自分のやり方ではならんのならいいわ 自分もエナメルの上にクリアをドカ吹きするが、エナメルが溶けた経験は無い
乾燥の遅い溶剤でシャバシャバに希釈した光沢クリアを
垂れる寸前くらいまで1発で吹けば溶けるのだろうか 実験してみた
上がエナメル塗料の上から
ラッカー用うすめ液をハンドピースで吹いた物
下がうすめ液を吹いた状態で指で擦った物
筆塗りで直接エナメル塗料の塗面に触れたりしない限り
ハンドピースで普通に吹く分には溶けて流れたりしづらいのかな？
https://i.imgur.com/VYfOcUd.jpg こういう実証実験やって目視化してくれるのは助かる
自分はエナメルの上にラッカークリアをエアブラシで吹いてたけど問題無かったんで何も考えずだった
あとはエナメルの乾燥度合いなんかも関係するかもね ラッカー塗料の上にラッカートップコートだって下地は溶けてるんだろうけど、
換装前に触ったりよほど変な事しない限りは大丈夫でしょ
中途半端に情報を得てそれ以上調べず質問に来てしまった人なのかな
自分でやってみれば分かるのにね ググれば分かるから勉強の必要ないと言っても
実際にはインターネットに大した情報無いんだよなぁ クリアパーツにエナメル墨入れって大丈夫ですか？エナメルはプラを侵すらしいのでパーツが濁ったりするのではと思いまして
ランナーはもう捨ててしまったので手元にありません >>500
大丈夫
「プラを侵す」のは、塗料や溶剤が
プラスチックの微細な亀裂に浸透し割れやすくなること
色が濁るとかは起こらない
念のため、ラッカー系の光沢クリアを吹いて
表面をコートすれば浸透をブロックするし、エナメルの拭き取りも楽 最終のトップコート前にクレオスのUVカットクリア吹いからクリアなり艶消しなりのトップコート吹くんだけど効果あるんかな？やってる人いる？ つかUVカットクリアそのものがまんまトップコート用ともいえるのだが ここでいいのか不安ですが御教授下さい。
ガンプラ初心者です。パチ組み+簡易墨入れをしようとしているのですが上手くいきません。
リアルタッチマーカーを使用し、モールドに墨入れをしようとするのですが、拭きあげた際に塗料がモールド付近にも残り、ぼかした感じになってしまいます。
全塗装+ウェザリングで仕上げるならこれでもいいのですが、理想はモールドだけ墨が入り、他は成形色のままで仕上げたいと思っています。
付属のぼかしペンはただボケるだけ。
ラッカー薄め液での拭き取りはプラの劣化が心配。
メラミンスポンジはパーツ全体が艶消しになってしまう。
という理由で避けています。
製作環境が有機溶剤等が使用できない環境なので、ラッカークリア+アクリル塗料による墨入れは難しいです。
プラモ歴としては戦車のスケールモデルを缶スプレーで全塗装、アクリル塗料でウォッシング、墨入れができる程度のポンコツです。
墨入れ用のペンだとほぼ黒しかない点や、微妙な色味の調整が難しそうなのでリアルタッチマーカーを継続使用したいと思っています。
めちゃくちゃな長文で失礼しました。
よろしくお願い致します。 >>504
乾いた後にメラミンスポンジなどでヤスってモールド周辺に残った塗料を削り取る クレオスのウェザリングカラーかタミヤのエナメルで
スミ入れはダメなの？ 未塗装でスミ入れなら水性アクリルとマジックリンが一番楽だぞ >>504
ぼかしペンを使わないこと
その名の通り、ぼかすためのペンなので
ピシっとした仕上がりにはならない
「ガンダムマーカー 消しペン」で消すか、紙ヤスリで削る
>508の言う、マジックリン式もおススメ 缶スプレーでの黄色塗装のコツってないでしょうか。
下地にベースホワイト、その後黄色にしてますが蜜柑のように色ムラが出て上手くいきません。
均一にしようと濃くするとすぐ垂れます。
1/24の車のボディです。 >>510
薄く吹いて乾燥させる
これを発色するまで繰り返す スプレーでムラが出たり垂れるのは近くから吹き過ぎのような気がする
エアブラシと比べてアホみたいに広範囲、エア圧も0.5Mpaくらい
つまりエアブラシで吹く３倍や４倍のパワーがあるから
思ってるより遠くから吹いても大丈夫 缶の動かす速度はチョロQの走行速度くらいで結構な速度でいい
それで薄く塗るのを繰り返す
定点で吹き続けるのは勿論、ゆっくり目で動かすと
その人の癖なんかで吹き始めか吹き終わりでムラが出る事がある 分かりづらいわ
チョロQの速さなんて知らん
買ってくるからオススメ教えてくれ チョロQなんて知らんよな、おっさんだから許してくれ
ハエが飛ぶぐらいのスピードだ スプレーの使い方は長谷川迷人の動画でも見とけ。
タミヤ公認だし正解の一つだ。 504です。
多くのアドバイスありがとうございました。
アクリル+マジックリンは驚きでした。
早速試してみます。
ちなみに、リアルタッチマーカーもマジックリンで消すことは可能でしょうか？
模型店に行く時間が取れず、まずは手元のアイテムで進めたいもので… >>519
ランナーなどでまずは自分で試しましょう。 >>511
ガンプラならそれでもいいけど、車みたいな艶出しの場合は
低圧、低粘度で垂れる半歩手前まで吹いて乾燥させたりする。 >>519
可能
「リアルタッチマーカー マジックリン」で検索すれば使用例が見つかる マーカーの件、ありがとうございます。
しつこくて恐縮ですが、マジックリンで拭き取りで拭き取ったパーツは
水で洗浄する必要なく、揮発すると考えて良いのでしょうか？ シタデルやファレホを検討してもいいと思うけどね
最近部分塗装やスミ入れにファレホ導入したら拭き取りとか楽すぎた
臭いほぼ無いし水で拭き取れるって感動した ラッカーやエナメルの「溶剤」なら揮発して全部無くなるけど
マジックリンは「洗剤」だから界面活性剤の成分は揮発しない→スミ入れ＆拭き取り後は水洗いした方がベター 洗うってもマジックリンつけた綿棒で擦る程度なんだから
その後すぐにウェットティッシュでヌルヌルが無くなるまで拭けば十分じゃねの シタデルファレホは入手性に難ありだわ
あの色が今すぐ欲しいが通販しか入手する手立てがない、ってんじゃ
モチベだだ下がりになる >>530
店頭で買えるにしてもそういう店がご近所ってのもそう多くはないだろうしね >>531
三河安城のセブンイレブンの近くに引っ越せばおｋ
ttps://twitter.com/rimomana/status/1604771186906648576
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) プライマー…て有るけど、塗装時に
ポリキャップとか塗料がしっかり
定着しにくい材質？のパーツに
使うのと同時に、良くポージング
変える場合なんかには、材質問わず
間接のパーツに使っても効果的ですか？ 関節はクリアランス取ったり足付けヤスリしたり剥がれにくい塗面を作るアプローチのほうがいいよ
プライマーとそこはあまり関係ない >>534
グフのヒートロッド向けに
譲ってくれたたんですが、
余りに余って(笑)
今度からやってみます。
ありがとうございます。 ちょっとスレチになりますが、筆で塗装した後どうやって保管すると長持ちしますか？
600円ぐらいのタミヤの筆ですけど毛先が広がって固くなります
毎回作るごとに買い換えるのは辛いです >>537
靴下干すやつ使ってブラ下げてたけど場所取り過ぎるんで棚板の前面に釘打ってクリップ使ってぶら下げてる まず毛先がバラけるのは塗料が根元に染み込んでるからってのが多いと思うからそこまで塗料漬けないように気をつけた方がいい
あとはなにより使用後しっかり洗うこととコンディショナーの類を使うことかな >>537
インターロンの筆だと熱湯につけると形が元に戻る。
そういう形状記憶の筆を使うのもあり。
画材屋にしか売っていのが難点だが。
他のレスでも言われてるけど筆の根本まで洗うのが大事。 保管以前に使い方(塗り方)、洗浄方法を全部調べ直した方がいい >>538
こないだこれ買おうと思ったら、店頭にはないし、ヨドは販売終了、尼は送料高くて買うのやめたわ
リニューアルでもするのかね？ >>544
えっこれ今売ってないの？まあ、一個あれば恐らくこぼしたりしない限り
かなーり持つんで再生産サイクル相当長周期なのかもねえ。筆塗り頻度
低いと一生持つかもしれん 代替品はフデピカリキッドかブラシエイドくらいか
どっちも糊成分は入ってなさそうだが 根元まで洗おうと、シンナー瓶の底でトントンしたら余計広がった(T＿T) >>543-544
売ってる、ヨドバシでも売ってる
ヨドバシはなぜか2つ掲載されてて
販売開始日：2015/12/10→まだ売ってる
販売開始日：2023/02/14→販売終了商品 それなりの頻度で使うなら糊はいらないと思うよ
自分はずっとブラシエイド使ってるけどそれで筆先割れたってこともないし 光沢塗装したプラモって超音波洗浄機かけない方がいいのかな
以前やったら曇っちゃったんだけど… >>552
YouTube見てるとコンパウンドかけたあと普通に超音波洗浄機にかけてるけど、あれはしっかり乾燥させてからやってるからね
それでもわずかに曇るのでハセガワのコーティングポリマーを塗って仕上げるといいと思う >>553
ありがとう
2週間くらい経ってたし殆ど曇らなかったわ
>>554
ラッカーの光沢クリア
もしかしてウレタンだと曇る心配無かったりするのか… 超音波洗浄関係なく水分含んで曇ったんだろうけど2週間じゃ足りないのね 車のウインドウに薄いブルーやグリーンを着色したい場合エアブラシしか選択肢無いでしょうか？
youtubeで筆塗りの動画もありますけどムラが凄くてイメージと違いました フィルム系の素材を貼ればいい
定番はハセガワのフィニッシュシリーズ
曲面でも追従するし入手性もまあ良い
好みの色がないのなら中川ケミカルのiromizuもいい
こっちは鉄道模型系だと割りと良く使われていて色数も豊富
ハセガワのよりは曲がらないが2次曲面なら貼れる 缶スプレーのノズルに５円玉を挟むと噴射量を少なく出来るらしいですけど、使い所あるんですか？ そのままやると強く大量に出すぎて、液垂れやむらになる失敗しやすい。 管スプレーは細かい作業は向いてないよね。エアブラシのがやはり楽 >>563
エアブラシでもやるらしいテクニック...なんか細く吹けるから重宝するらしい
ガンプラ初めてエアブラシ塗装しようとか思ってるんだけど
アレって一度バラしたり、組み立てる前にランナーから全部落として色塗るの？
くみ上げた状態で五体バラす程度じゃちゃんと塗れないもんなんだろうか 仕上げトップコートは五体分けるだけでも良いけど
色分け塗装をしようとしたらマスキング地獄で逆に面倒だと思うよ 想像で心配・不安になってるだけだからやってみれば分かる
自分がやりやすい(色分けや、保持の安定状態)状態で吹く
としか言えない
全体を同じ色で一気に塗るならバラさずバンザイポーズで塗れるし
色を塗り分けるならある程度バラした方がいい >>567
エアブラシの使い方や塗装方法を調べてれば他の人がどうしてるかも分かると思うけど
失敗したくないならEGとかで練習した方がいいよ 571が言ってるようにEGとか失敗しても良いキットで
不安でもとりあえず手を動かす事も重要だと思うよ。情報だけ入れても頭でっかちになるだけだし 塗れないもんだろうかってやってみりゃわかるんだからやれよっていうね
やらなくてもわかると思うけど 将来ガレージキットに手出す気なら練習がてらチャレンジしてもいいかもね 初心者の視点だと特にガンプラは自由度高くて情報もあふれてるから逆にどうすればいいのか解らないって気持ちはわかる
でもどの方法がその人にとって最適かというのはその人自身がやってみないとわからないという逆説的な回答しかできない
ここは割と親切な人多いと思うから好みとか環境とか書けばアドバイスしてくれる人いるかもしれない
自分はできるだけ大きな書店で自分に合いそうな本を買って一度それに沿ってやってみることをおススメしておく
模型に限らず新しい事する時自分はいつもそうする もちろんネットやSNSでもいいのだが どこで聞くか悩んだけどここで聞きます
今現在、プラモを組んだりする作業場にはカッターマットを敷いてるのですが、塗装もそのまましてたらこぼしたシンナーでカッターマットの模様がかすれてしまいました
皆さんはなにか敷いてますか?流石に机そのままでもシンナーでコーティングが禿げそうなのでなにか敷いておきたいんですがどれがいいのか分からず悩んでいます 机を保護するだけなら使い終わったカレンダーを敷いとくだけでもいいし
机の上に置いた資料などを見えるようにしたいならPVCの透明テーブルマットなどを敷くという手もある
カッターマットを保護しつつカッティングしたいならガラス板かな どういう環境かよくわからんけど透明なデスクマット敷いとけば 新聞とってれば新聞紙複数枚敷いとけばいいと思うけどね 紙は駄目だよシンナーこぼしたら染みてその下まで浸透するから
片付けたらカッターマットの印刷溶けてるかもね
ビニールとか液体を通さない物にした方がいいね ありがとうございます
PVCのテーブルマットにしますね テーブルマットはシンナーかかると曇るし質感変わるぞ、俺はサランラップとキッチンペーパひいてる ちょうどいい大きさのが見つかりませんでした
質感は変わっても下にしみなければいいんですけどね
劣化して裂けるとかあったら困りますけど それは下敷きと言うにはあまりにも大きすぎた
大きくぶ厚く重くそして大雑把すぎた
それは 正に鉄塊だった
＼ステーキパフォーマンス！／ 塗装ベース引いてるわ、ダンボールの断面並べてるやつ
削りカスも隙間に落ちるし安いから気軽に交換できるし便利 ちょうど未来造形からモデラーマットという物が販売されてるよ 最初は100均のマット使い捨てで慣れて汚さなくなってから良い奴買えば良い そういえば100均にPPシートを敷けばいい
これならどのシンナーでも影響受けずに拭き取れるだろ サフの代わりに軽くヤスリすれば塗装の食いつきがよくなるという話ですが塗装後にヤスリ跡が目立ったりしませんか？ >>593
ランナーで試すといいよ。
番手が粗ければ塗装後にヤスリ跡は当然見えるよ。 そうですよね 色々な番手で試してみます
ありがとうございます >>595
サフにも番手がある、溶きパテが♯500
一般的なサフが♯1000、スーパーファインサフで♯1500
サンドペーパーと全く同じ、とはいかないけど
800〜1000までヤスれば、跡無く塗装できる 合わせめ消しする予定のパーツに、
誤ってサーフェイサー噴いてしまいました。合わせ目周辺のサーフェイサーを
ヤスる等して落として、改めて接着して合わせめ処理出来るでしょうか？ 使ってるのがリモネンなら落とすけどそうじゃ無いなら塗面溶けるしそのまま >>598
>>599
そのままやれそうなので安心しました。
ありがとうございました。 タミヤアクリルを塗って乾燥させその上からタミヤエナメルを塗り重ねたら、
塗膜全体がひび割れてしまいました
原因は何なのでしょうか >>602
考えられる原因
・下地のタミヤアクリルの乾燥が不十分だった
・タミヤエナメルを一度に厚塗りした
塗料を塗ると徐々に溶剤が揮発して、体積が小さくなる＝収縮する
・下地の乾燥が不十分な状態で、別種の塗料を重ね塗りすると
後から下地が収縮して、上側の塗装が耐え切れずにひび割れる
・上側の塗装を一度に厚塗りすると、単体での収縮割合が大きくひび割れになる
「模型 塗装 クラック」で検索すると失敗例や、意図的にひび割れを作る例がある 昨日、ヨドバシカメラに塗料を買いに行ったらミスターカラーのホワイトが品切れで取り扱い終了との事でした
店員曰く、生産終了とのことだがそんなわけないと思います
確かにアマゾンでも品切れになっています
何か知ってる人いますか？ gxクールホワイトの方あるから廃版とかですかね？gxの方が性能良いからそっち使うと良い MRカラーは価格改定のためラベル変更中
品番も変わるだろうから一旦旧版は廃番なんでしょう ウェーブのペイントミキサーってどこも取り扱い終了や在庫なしになってるね
再生産待ちだろうか それ系でいいならリューター に攪拌ビットつければいいんちゃうか？
と調べてみたらクレオスのは絶版だし業務用のは長すぎるし有り物でちょうどいいのは無さげだった
ちなみにクレオスの塗料攪拌ユニットは使ったことあるが瓶底の沈澱は上手く攪拌できなかった。
ウェーブのほうがよく混ざりそうだな 最後の仕上げに艶消しクリア吹く段階で
試しに空吹きした段階でノズルキャップの所からなんかブクブクしてる...
「まあええわ、いけるやろ」
って塗装を始めて１０秒後くらいに盛大に水が吐き出されて台無しになった
原因は５年近く一切掃除してなかった影響だった
中身が物凄い汚れてた >>608
amazonなんかの小型泡立て器見に、本体部分がWaveそっくりのブツがある(先端は泡立て用になってる)
ダイソーのハンドミキサーを改造している人もいる >>613
そんな専用品でなく電ドリの先に瓶ごと括りつけるんや >>613
あれ複数本同時にぶん回せれば買ってたかも >>617
便利は便利だけどな。
マストかと聞かれれば絶対に違うが。
アクリジョン筆塗りモデラーだけど、色変えごとに調色スティック洗う手間が無くなって助かるわ。
振ったくらいじゃ混ざらないし。 ナオキプロデュースのガイアのプロユースシンナーはプラへの食い付きは普通のと
変わらないってツイッターで見たんだけど本当なの？ プロユースシンナー 乾くのが早いというのは感じ取れたが食い付き云々ってあんまりワカラン
他にはＭｒ薄め液とブラシマスターしか使ったこと無いけど
食い付きってナニなのかオレも知りたい >>619
ヤキソバシンナーは乾燥早いから愛用してる
食いつきの違いはよーわからん 強い溶剤がプラの表面を少し溶かして食い付くとかそんな話だったっけ？
速乾性だから溶かす前に乾燥しちゃって変わらん気がするし
乾燥する前に表面が溶けるとしてもポリパテみたいに食い付き悪そうな気もする プロユースシンナーで食いつきが良くなった、というレビュー
・一般的なものとプロユースで塗り比べ
・塗装後に触る、こするでプロユースの方が丈夫だった
・試しに塗装を落としたらプロユースの方がザラザラ感があった
・プラ表面を溶かすことで食いつきが向上したのかも？ プロユースシンナーはメカサフにしか使ってないや、メカサフはこれ使わないと塗膜弱くてダメだからね
ガイアの通常塗料やクレオスのサフはプロユースシンナーなんて使わなくても問題ないけど 乾燥速いからABS塗装する時にプロユース使ってるな
プライマーする手間省けて便利 トルエンが若干含まれてるから食いつきがいいらしいけど
プラモに使うなら通常のブラシマスターやクレオスのレベリング薄め液で十分かなあって
俺は乾燥が早いから使ってるけど >>626
>・試しに塗装を落としたらプロユースの方がザラザラ感があった
そのうえ速乾なのに
>>625
＞その上に塗料の樹脂が来るからならん
になる理由がワカランw >>631
プラが溶けてザラザラになるが乾燥が早いとはいえ砂吹きとかせず表面が濡れるくらい吹けば表面張力で表面は均一になる
ってことだと思うよ なおワイコスパでアクセルS3kg
ジャブジャブ使うよ >>632
言いたいことを全部言ってくれた
シンナーが凹作っても十分に濡れた塗面なら塗料が凸作るから結果塗面は平たい インスタでサブタンクをペットボトルで代用してる
投稿が流れて来たけど…これって危なくないの？ >>635
ペットボトル 何気圧まで耐えられる？
炭酸用ペットボトルは5気圧（約500kPa） まで耐えられる基準で作られており、安全上その倍、 10気圧までは耐えられる。
塗装用くらいなら良いんじゃね。 >>632
そこまで攻撃性が強いなら別の色の上に重ねたら下の塗膜侵して滲まない？
プラよりアクリル塗膜のが強い？
今までそんなことは一度も無いんで無頓着に吹きまくってたけど >>635
どんなコンプレッサーを使ってるかによる
模型用のコンプなら例え破裂したとしても爆発飛散なんて事にはならないから大丈夫じゃね
馬鹿な奴が2Mpaのコンプレッサーを繋いだら破裂して凄い事になるかもしれんw >>637
そこまで攻撃性は強くないはずだよ、別の色の上に重ねても普通の塗り方なら下の塗膜侵して滲んだりしない
普通じゃない塗り方したら滲むだろうけどそれはスタンダードなうすめ液でも一緒で、滲むどころか塗料が垂れるわｗ
どう考えてもプラよりアクリル塗膜の方が強いなんてことは無いでしょ
無頓着に吹きまくってたと言っても変な吹き方はせず、基本が出来ていたから特に問題なかったんだろうね ABSにプライマー→サフ→塗装→トップコートってやろうと思ってるのだけど、トップコートの前に塗料の上からプライマーかけるとトップコートがさらに丈夫になって塗装の剥がれが少なくなる。。。なんていうことはあります? 系統同じものなら塗膜同士は親和性高いだろ、つかプライマー成分が下地の塗膜侵して悪影響のほうが大きいだろ >>640
意味ない、やめた方がいい
多分、現時点で誤解が多い
・プライマーをかけてもトップコートが丈夫になることはない
・プライマー無しで塗料→トップコートの順に吹いても普通は剥がれない
剥がれているなら、トップコート前に汚れがあるとか理由がある
表面が擦れて少しずつ 少しずつ削れることを言ってるなら、プライマーでは改善しない
触らない、擦れる原因を潰しこむ >>640
プライマー吹くにしてもその次にサフは意味ないよ。なんのためのプライマーやねんって プライマーはエアブラシ洗浄面倒だから速乾性の溶剤使った方が時短になると思うんだけどな
あとプライマーの本来の用途って金属とかポリプラスチックとかの塗料付きづらい素材に塗装できるようにする代物だからね なるほど、ありがとうございます
サフは黒サフなんですが、黒立ち上げでグラデ塗装にしたい、パーツ裏にも塗りたい、予め部分塗装されてるところを隠したいと思ったからです
サフよりサフじゃない黒の方がおすすめですか?
smpのR-1作ってるのですがHGのガンプラと比べて足付のためのヤスリがけと洗浄した後なのに明らかに食付きに差があるので困ってました。
向こうのスレでプライマーおすすめされたのですが、使ったことがないもので。
ご助言ありがとうございます。 >>647
プライマーの用途は>646に異論にないけどせっかく塗料定着させてくれるプライマー吹くんだから、
その上にはサフではなく基本色でいいと思う
サフ吹いてやりたいことがあるならそれでもいいけど。 あとは扱いにクセありすぎるけど金属にも余裕のアクリジョンの異常な食い付きに頼るとか
ラッカーの下地としてもいいらしい
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1677922429/ RGをスミ入れトップコートだけでやってたときにアドバンドジョイントの見える箇所のスミ入れしたいときにはアクリジョンの艶有りクリアーを吹いてスミ入れしたら良いとここで聞いたような
今はエアブラシ塗装してるんでミッチャクロンでゴリ押ししてる >>647
ミニプラはABS製なのでPSより塗りにくいかも
ガイアノーツが2月にマルチプライマーアドバンスを出したので購入を検討してみては？ >>651
はい、それを買ってみました。
すみません、初心者なのでyoutubeだより（主にクラフタとぷらばん）下地イコール黒サフというイメージがどうしても強くて。
最終的に塗膜を強くしたいのですが、黒サフとアルティメットブラック、EXブラックあたりだとどれがおすすめとかあるのでしょうか。
バーチャロンとか好きでなんとなくガイアカラーばっかりそろえてます。
シタデル？とか未経験で。 ぶっちゃけ市販の模型用塗料に強度とか無理なんだ
ぶつけない、擦らないように注意するだけ >>653
強度以外にもクリアランスの問題とか出てくるからね。
塗装したら遊ばないってのが前提だよね。 >>652
変形キットだから塗膜は強くしたいよね
定着という点ならプライマーの上に塗った塗料が1番定着してると思う
サフ吹くのは自由だけど塗膜の強さに寄与しない
塗膜の強さを求めるならウレタン塗料じゃないかな >>652 プライマーは塗料に対する接着剤のような働きがあるので
「食いつき向上」「剥がれ防止」の効果がある
サフの中には「プラサフ」と言って、プライマー成分がブレンドされたものもあるので
プライマーとプラサフはどちらか一方で充分
今回で言えば「プライマー+黒塗料」または「黒サフ」
プライマーを勧められたのは、ABSの破損防止かもしれない
ABSは溶剤で割れるリスクがあるので、プライマーでコーティングする方法がある
>>649で挙がったアクリジョンはABSへの影響がないので安心して塗れる 特に「アクリジョンベースカラー」がいい アクリジョンベースカラーは…希釈度がシビアでかつかなり濃い状態
で吹くことになるから高圧出るコンプレッサーと0.5mmハンドピース
ないと使い勝手悪すぎだと感じた
専用シンナーの希釈指示見て最初目を白黒させたよ アクリジョンはベースカラーより普通のカラーの方が食いつき良いし、ラッカーへの耐性も強いぞ。
使ってないエアプの意見に見えるな。 サフは俺も初心者の頃アホみたいに全てのケースで吹いてたな
今はサフが必要だと判断した時くらいしか、稀にしか使わない 最後につや消し吹けば大体誤魔化せるってのと
光沢も鏡面目指すならサフ吹かない方が良いって知ってから使わなくなったな 基本的に指定色に近い色の全塗装だけど塗り残しが無いように黒サフ吹いてる
指定色に近いなら少しくらい透けてて良いだろうと言われるかもだけど サフ吹く意味がワカランかったから吹いたこと無かったけど
スジボリやチョコチョコイジルようになってからは吹くようになった
ほぼ毎回スジボリ失敗やらが見つかるしプラ板やパテ盛るときは色のリセットの意味合いが強い
ホンモノのサフではなく、残り物を集めた塗料に白混ぜて作ったなんちゃってサフやけど 瞬着やパテ盛ったり異素材が表面に出る時はサフ吹いたほうが良いね
グレーの通常色で塗装しても異素材感は隠せなかった レイウッドのTH-T02買ってクレオスのワンタッチジョイント付けようとしたらネジが噛み合わないんですがこれはネジ山がおかしいのか別売りのジョイント買わないと駄目なのかわかる方いますか？
教えて下さい ネジは径が同じでもネジ山の間隔のピッチが違うと入らない
どちらもピッチを調べてみると良いよ 大雑把だとインチネジとミリネジがある(もっと細かく言うと数種類規格のネジがある)
USインチ EUインチとかピッチゲージで測らない分からない >>666
おそらく「ピッチ(ネジの山と山の距離)」が違う
TH-T2とワンタッチジョイントは口径はどちらも 1/8(S)だけど
ピッチが異なるので上手くハマらない
両方のメーカーに問い合わせてはどうか
・製品のピッチは何ミリか、あるいは並目か細目か
・他社製品との組み合わせが上手くできないのでサポートして欲しい 答えてくれた方々ありがとうございます
サポートにメールしました クレオスのワンタッチジョイントってそんな特殊なピッチじゃなくね？ >>672
ボークスのプロモデルAとかタカギのとか中華ハンディコンプレッサー付属のにも使えたな >>672
クレオスが日本ではメジャーなミリネジで、レイウッドがインチネジなんだろ。 ネジ部の話じゃないけど
クレオスのワンタッチジョイントの差込みはタミヤを始めとするその他多くのメーカーと規格が違う事を最近知った 他社製品のことは分かりかねます
当社製品をご使用下さい
ホースが付けられてジョイントが付けられない訳がない
ゴミか加工が粗いのか複数の組み合わせで付かない物が不良品 今までタミ、クレと同じホースが合わないなんて誰も言ってないもんね その製品が
1/8インチサイズネジなので一般的なエアホースに対応しています。
ホースジョイントも付属していますのでホースに直接繋げて一般の模型用コンプレッサーに接続することもできます。
と謳っているから問題はほぼネジの規格以外のところと考えて良いだろうな レイウッドのエアブラシはクレオスのホースがつくのは間違いないの？ 異径とかインチからミリに変更するジョイントが売ってるから
それを買えば？ 1/8PTと1/8NPTは別で合わないけど、1/8Sは種類無いよ >>666です
コンプV2とセットのを買ったんですけどコンプレッサーにはクレオスのホース接続できてエアブラシには接続できないって感じです
コンプV2に付属してたホースはクレオスとレイウッドのエアブラシ両方に接続できます サフレス塗装したい場合傷があるかの確認しやすくするために
グレーサフ吹いて傷なさそうならサフ落としてマルチプライマーとか使うのがいい？
ドボンする溶剤勿体無いだけかな？ サフレスでどんな塗装にしたいかによる
つや消しから程々の光沢でいいならサフ吹いたままでOK
鏡面までいきたいならサフもプライマーも吹かないほうが良いと思う
サフじゃなくてグレー塗料でもキズチェックできるよ サフレスで綺麗に鏡面やるならヒケ処理なんかは瞬着で処理して2000くらいまできっちり全面研ぐもんだからキズチェックの捨て塗装は必要ないよ
ガンプラだったら、グロスインジェクションが傷だらけで話なんねーって思うくらいまで磨くもん
捨てサフ相当の荒い塗装したら表面荒れて作業やり直し 作るのは女の子系ガレージキットです
発色の関係でグレーとか下地に使いたく無いのだけ落としてサフレスして問題ないのはそのまま塗装するの良さそうね もし深い傷がありサフが入っちゃうと消すの面倒だから
落とすとかでなく余計なサフは吹かずに
入念な傷チェックで済ませた方がいいと思う
最近はサフ使わなければサフレス塗装とか言う人も居るから
何を作るのかまで書いて聞いたほうが良かったと思う
>2 レジン製はプライマー入りサフかマルチプライマー吹かないと塗膜剥がれるから話が違ってくるぞ 以前マジックリン墨入れのアドバイスを頂いた者です。
多くのアドバイスのお陰で作業が捗っています。ありがとうございました。
またお聞きしたいのですが、マジックリンを活用されている人は希釈等されていますか？また、マジックリン使用後は拭きあげで済ますorパーツを丸洗いでしょうか？
今のところ、原液だと洗浄力が強すぎるので水で1:1希釈、拭きあげは綿棒に水を染み込ませて感覚で拭きあげています。
マジックリンがパーツに残留するのはあまり良くないと思いつつ、丸洗いだとモールド内の塗料も落ちてしまうため悩ましいところです。 エアブラシ塗装を始めようと
動画を見たりしています。
良く吹き付け方で、吹き付け過ぎを
防ぐ為に、薄く噴く…を繰り返して
重ねて仕上げるやり方を見掛けますが、
エアー圧や塗料の希釈等、一度で吹き付けられる条件で、ハンドピースのボタン
の押し加減やニードルの調整で加減して
薄く吹く事が出来るんでしょうか？ 何が言いたいのか今ひとつわからんけど
一回吹いただけで綺麗に発色するような塗り方は出来るのか
ということなら可能
ただし技術と高い圧力が出せる機器が必要 >>695
すみません要領を得なくて。
一回だけで発色出来る様な
希釈の塗料、エアー圧、でも
ハンドピースの方で圧の強さや、
塗料の出方を調整する事で薄く吹き付け
る事が出来るのかな？と聞きたかったです。 >>696
濃い塗料で一回で発色させ、かつ塗膜は薄く
ということだよね？
出来るよ
同じ解答だけど技術と高圧コンプがあれば
少なくとも俺はそんなスキルないし薄い塗料で重ね吹く方が楽
失敗もリカバリーしやすいからそうしているだけ
ハンドピースのボタン操作うんぬんはこの際あまり関係ないかな 限度はあるけど、薄く吹くことは可能。希釈を強くして（溶剤を多くして）距離を離して
圧力を適度に設定。ただ、これだと砂っぽいざらっとした仕上がりになるけどね 理想は濃い目で一発で狙って、隠蔽弱い色は砂吹きから入るようにしてるな 水性ホビーカラーって1:1で希釈するのはわかったんやけどエア圧ってどのくらいがおすすめですか？ >>700
そんなざっくりした質問…
1:1なんて希釈でつかったことないけど0.05〜0.15くらいで吹いてるよ >>694です。
ダブルアクションのハンドピースで
押し具合を加減出来るんですが、
あれと圧の関係は無いんでしょうか？
少し押せば弱い圧で吹く事と同じなのかな…と思っていたんですが…。 初心者が薄く吹くのに一番簡単な方法はエアブラシを塗装対象から離して吹くことだと思う 圧力の強弱が何を指してるかがわからんけど
ハンドピースのボタンはエアや塗料が出る単純なオンオフスイッチみたいなもんで
エアブラシのケツのダイヤル回せば塗料の出る範囲を広くしたり細くしたり出来る
コンプレッサーからの圧を調整したいならそれこそコンプレッサーにつける圧力計じゃないと無理な気がする
って語ってみたけど自分にわかなんで間違ってたらスマン 手持ちのダブルアクションで試してみたけど一応ほんの少し強弱に変化ある遊び部分はある。機能としてあるよりかは押し込みによる弁の開き具合によって起こってるだけのような感じだけど
ダブルアクションの調整が効く部分って圧ではなくニードルの引き具合による塗料の噴出量がメインじゃない？
エアーアジャスター付いてるタイプならハンドピースでも圧いじれるからどこの機能使って望みの動作を実現するかは環境によると思う >>704
エアの要素には「エア圧」「エア流量」がある
ハンドピース側の押し方、引き方は「流量」をコントロールしている
エア圧はコンプレッサー側で調整している
コンプレッサーはそのまま、同じエア圧でも
ハンドピース側で流量を調整すれば吹き方、塗装の具合は変わる >>706
>>707
考え違いしてました。
エアー圧を調整して吹くなら、
調整がきくコンプレッサーを使った方が
良いみたいですね。要領を得ない質問に
付き合って頂いてありがとうございました。 >>708
エア流量…も有るんですね。
そこを考え違いしてたみたいです。
スッキリしました(笑)ありがとうございました。 >>709
圧力を調節したいなら
レギュレーター付属してるコンプを買うか、
自分でレギュレーターを後付けする アクセルSみたいな強いシンナーに塗料多目に溶いてレベリング薄め液やリターダー混ぜる
圧上げて距離離す
である程度なんとかなるが、入り組んだ場所やモールドをきっちり塗ろうとしたら圧低い塗り方もできないと話ならんぞ >>704
空気量の調節になります。いちおうは圧調節と同じ様な動きをしますが、厳密には違うものの様です。 中学校理科の「電気」がイメージとして近い、電力(W)＝電圧(V)×電流(I)
エアブラシシステムも同様に「エア圧」×「流量」で考えればいい
クレオスのコンプレッサーL5,7,10は定t格エア圧がほぼ同じ0.1Mpaだけど
吐出量(流量)は5〜10ℓと最大で２倍違う 筆塗りでシルバー系使っていると質感の違いが良く分からないのですが
エアブラシだとハッキリしますか？
クロームシルバー、フラットアルミ、チタンシルバーです パスカルの原理があるからホース径が本当は重要
ここが分かってない輩が大杉 いつも使っているMr.hobbyの水性トップコートはアマゾンでは3個からしか買えないのでタミヤスプレーTS-13というのを注文しました。これって水転写デカール貼った上から吹いても大丈夫でしょうか？ >>717
大丈夫です
タミヤの方はラッカー系のクリアーなので、一度に大量に吹くと
デカールが溶けたりする可能性があります
デカールのキレハシ＋ランナー等で練習を推進します ここで質問する前にChatGPTに投げてみるってのはどうだろうかね
しれっと嘘混ぜてくるから回答は多角的に判断する必要があるのは前提として。 >>718
ありがとうございます
ガラクタで試してみます >>720
まぁここで得られる回答の信憑性の検証含めて自己責任だわね GPT3.5に聞いたら以下の答えが帰ってきた
まあ知識を問う質問は向いてないね
半分合ってる感じだけど
タミヤスプレーTS-13は、水性トップコートであり、水転写デカール貼った上から吹くことができます。ただし、使用前に十分に振ってから、デカールが完全に乾燥してから吹くことをお勧めします。また、吹くときには薄く、均一に吹くことが重要です。過剰な吹き付けは、デカールを溶かしてしまったり、剥がれてしまったりする可能性があります。注意深く、丁寧に吹くことで、綺麗に仕上げることができます。 >>723
水性では無いと思いますが？
GPT3.5って何ですか？ >>724
GPT3.5 はAIの一種
デカールとクリアーについて、試しにAIに聞いた
一部間違った答えだった という話 3.5と4って精度が違うとかある?
AIの回答、虚実すげえまざるのが面白いけどな
知識ないとそうなんだ、って読める文章で出てくるし
技術的にこの嘘判断どうすんだろうな、ってのは面白い
なんにしても、プラモに限らずまだFAQとしては機能しねえよ チャットGPTはもっとふわっとした質問をしてあげるのがよろしい
人はどうして生まれてきたの？とか
生きる意味とは？みたいな
はっきり白黒つくような質問しちゃダメ >>727
世間一般に言われてるChatGPT(3.5)は2021年までのデータやで 上にも貼ってくれてるけどふわっとした「そりゃそう」みたいな当たり障りのない回答のなかに堂々と間違い埋め込んでくるのは面白いｗ
確かにFAQとしては自問自答と変わらんね 自問自答未満じゃね
胸張って嘘ついてくるから場合によっちゃ真偽をしっかり確認しないといけなくなる
はっきり言ってAIはその辺のおばちゃんレベル、クソの役にも立たない その言いようは結構やばいぞ？
今はまだそうだなwと聞き流せるが
もう少ししたらSFで描かれる知的階級層じゃない人間が虚勢を張って機械にマウント取っているようにしか見えなくなる
今のうちに態度を改めておくほうが無難 >>732
SFに出てくるような正確な専門知識を持っていて人間から見たらサイコパス入ってる機械特有の無感情な会話できるAIなら人類の最高のパートナーだろ
でも現実に作ってるのは「会話をしているふり」「コミュニケーションしてる感を出す」方に開発リソース回しちゃってるから役立たず
君自身が>>728と評価してるだろう。そんなAIはただの鉄クズで人類の脅威にもなれない
AIを見て労働者層が自分の存在意義に疑問を持って次の日首吊ってるようなもんにはなれない 素組の画像と塗料の混色を指定したら塗り上がり予想を計算してくれるAIとか出てこないかな まぁ知識を問う質問は真偽検証が必要だから、答辞作ってもらったりお詫びの文章作ってもらったりがいいのかもしれん >>731がどういうスタンスで言ってるのかわからんよね、って話だと思うが
ライト兄弟のデモみせられて、面白いオモチャだが何の役の立つのか
っていったアメリカ陸軍軍人みたいな蒙昧なのか
今はまだアカンがな、ってとだけ受け取ってるのか
しかし結構前者みたいなアホが多いのが現実
そういや10年ほど前だと、自動運転は絶対無理いってるヤツが結構いたな
昔トヨタがいってたみたいに、規格作って道路から作り直しが必須ってな
>>734
それはAIじゃなくて単なる確定の処理でしかないだろう
過去作見せたら、お前が塗ったら新作はこんなもんやでって完成予想してくれるのがAIだ >>736
>>733に書いたように開発者の方向性が間違ってるから。
その間は永久にGOMI
ただ正しい方向性で開発すると自然主義者と宗教家にマジで殺されるだろうね >>734
教師データがね…
多くの人が完成品の画像と一緒に使用した塗料も並べて公開してくれれば万が一の可能性はあるかもしれないが >735の書込みにあるように
今は詫び状やらポエムの代筆程度かもだけど
そのうち多くの分野に適合してくるよ
詫び状はAIに
小説はAIに
設計はAIに
カウンセリングはAI〜
と、いつしかAIの吐き出す答えに疑問を感じなくなる人が
そのうち人間には作れない機械や道具を使うようになるかもな
まぁ流石にその頃までは生きてないだろうけど >>738
この色いいなぁと思っても作者が塗装レシピ公開してないこと多いから俺はTwitterで完成品と使用した塗料も並べて載せるようにしてる
とはいえ同じ塗料使っても下地やトップコートの違いで色が微妙に異なってくるのは当然として
写真だと光源、背景の色、カメラ(スマホ)によって写り方が変わっちゃうんだよね 使った塗料瓶並べて一枚撮るのは覚え書きとしてやるな 3原色で調色しても全ての色が作れるわけじゃ無いしね… 色の3原色と言うとプリンターのインクにあるシアン・マゼンタ・イエローかな？ 俺が習った時は赤・青・黄だったかな
それらの組み合わせで何でも作れるから絵の具は12色セットで充分ですよと先生は言っていたが
金持ちの子は物凄い種類の絵の具、金とか銀も入ってるやつ持ってきてたっけ 右目と左目で見える色が違うからメガネのレンズに色入れてるわ。 男と女でも色の感じ方が違うからなあ
化粧品でもドヤるために無駄に色数増やしてるから困る 女性のほうが色覚優れてるからそこは難しいところかも
直感的に色味調整するのに色の源は重宝してる >>750
今でも赤青黄で教えてるのかねぇ…
科学の授業で天動説教えてるくらいやべぇとずっと思ってる 絵の具は金色とか作れないやんけ！って確かに思ったなw 同じキットに日を開けて同じ瓶から出した色そのまま塗っても同じ色にならんのにそういうレシピは参考程度と思ってる >>755
普通に生きてると金銀は色じゃないと気づかないものよ レーザープリンターの赤は納得いかない
サザビーをシャアザクピンクで塗ってるみたいな気になる 蛍光レッドくらい納得いかないよな
ガイアの蛍光レッドなんかオレンジと間違えそうな勢いで納得いかない 発色はクレオスの方が綺麗だけど結構縮みがあるから
蛍光レッド使う時は結局ガイアの奴使ってるな クレオスのもだけどアレって赤か？
ガイアのなんか瓶蓋見てもオレンジと間違えそうになるくらい赤くない気がする
ガイアのは使った事ないけど
蛍光色だから紫外線当てると光り方が赤いとかなのかな 赤はオレンジ
青は水色みたいな色が多い
色を濃くすると暗くなり蛍光感が出ないんだろうな >>762
いや、発光はオレンジだよ
ttp://blog-imgs-78.fc2.com/d/a/e/daedalusfactory/fluorescent2.jpg
ttp://blog-imgs-78.fc2.com/d/a/e/daedalusfactory/fluorescent1.jpg
模型用の蛍光カラーは蛍光染料or顔料にクリアカラーと場合によって隠ぺい力のためにホワイトで出来てて、蛍光体自体の種類は豊富ではない
手段を問わないなら
ttps://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v13/n6/%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AE%E8%99%B9%E3%81%8C%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%82%92%E5%A4%89%E3%81%88%E3%82%8B/75264
発光強度維持して色々な色が今は出来てるけど、実験室レベルから工場レベルに落とすだけでも
ttps://ymdchem.com/publics/index/120/
真っ赤や真っ青はこれくらい弱くなる
そこから模型流通に乗せれるコストとか生産量による優先度が出てくる >>764
うーん…
山田なんたらってクレオスとガイアの塗料作ってる会社だったけか
蛍光色って色々大変なんすね…
勉強になりました なるほどガイアとクレオスの違いはいまいちわからんけど
山田なんたらが全然違うことは理解できた >>756
希釈済みで瓶底に沈んでいるのが完全に消えるくらい容器振っても違う日に塗ると微妙に変わるよな
その日の気温や湿度のせいなんだろうけど みんな調色スティック的な物でまぜまぜしないの？
瓶底の顔料が段々となくなって塗料が本来の色味を取り戻す過程が楽しい >>769
やるよ、でも調色スティックで混ぜるだけだといつまで経っても瓶底にある顔料が残ったままだから
ある程度スティックで混ぜたらフタ閉めて思いっきり上下に振るのを瓶底の色が均一になるまでやる >>769
シタデルとかのエマルション塗料は棒でかき混ぜちゃダメ
混ぜた時に空気が入って、その空気で固化しちゃうから シタデルドライはコンニャクみたいになって使えんくなってもうたことがある 急に聞かれてもいないシタデルかき混ぜちゃだめとか言い出してて怖い 混ぜたときに空気に触れて固化してしまうエマルジョン系塗料以外は調色スティックで混ぜるよって言いたかったのかもしれない 俺はシタデル使ったことなかったから、書いてくれて助かったよ、初心者だから間違いなく混ぜてたわ。 初心者でもないけどアクリジョンまぜまぜしてたわ
言われてみたらなるほどだけど全然気にしてなかったw
教えてくれてありがとう
>>779
俺は好き >>780
アクリジョンは公式で攪拌棒使って混ぜろと言ってなかったけ？ >>781
アクリジョンはエマルション系だけど有機溶剤も使ってるから ん？アクリジョンはエマルジョン系だけど攪拌しても良いの？
ガンガン攪拌してるけど今のとこ固形化はしてない
どうなんですかね
まぁ、攪拌したら直ぐに固まるようならクレオスが
そう言うだろうから攪拌しても良いのか… 下地色の選びで、わりと影響有って
迷っています。明るめの色塗るなら
白サフ、暗めの色ならグレーのサフ…。
程度な考えなんですが、いざ塗装してみると、思ったより落ち着いた色になってたりします。下地色の選び方どんな風に
してますか？ >>1のテンプレに従うのが嫌なら発色するまで塗り重ねろ >>784
アクリル樹脂はどうやっても透けるし、吹き付けなら尚更。
だからその考えで合ってるよ。
重めにしたいなら黒～灰色、華やかにしたいなら白下地。
色を変える気がないなら同じ色系統を下地色として塗ることが一番簡単かな。
サフをどうしても吹きたいならしてもいいけど、一度体質顔料の入ってない色で下地を塗ってみてはどうかな。 >>785
ワルい。今度からそうするわ。
>>786
サフに拘らなくても普通に塗料でも
良いですもんね。やってみます。 >>784
赤の下地はピンクと言われているけどガンダムでそれやると鮮やかすぎるからあえてグレーサフにしてる
黄色の下地は白だが、白サフでなくグレーサフ吹いた上から白(ガンダム本体の白塗る時に)吹いてる、白サフより厚塗りせず済むから
νガンダムの紺色みたく暗い色は下地がグレーだと色ムラが出る事あるのでメカサフスーパーヘヴィを下地にしてる
ザクのスリッパ(黒)は飾っている時に塗装がハゲてグレーサフが露出すると目立つから黒サフを下地にジャーマングレー
とりあえず前回塗った時こうしておけば良かったと思ったら次回に活かしているよ オキサイドレッドで下地塗装してから3色迷彩塗ったら下地を全部潰してしまった^^; スジボリを施した単純な形状のパーツ
例えるならプラ板やスプーンなど
形状の違いで塗装順序が自ずと決まるものでないパーツ
マスキングも容易で塗り分けが簡単
こういったパーツの塗装順序でいつも悩む
濃い色を先に塗るのか薄い色が先か
スジボリに墨入れしないからどちらを優先すべきか… 悩みなさい。悩みなさい。いくらでも。悩んで自分で探しなさいよ 俺なら薄い色から塗るかな
そりゃ色にもよるけど色替えの時のエアブラシの洗浄甘くてもいいし塗膜も薄くできる可能性が上がるから レジンフィギュアにMr.カラーで下地。んでファレホ筆塗りしているんですが、柚子肌が消えません。やり直したいんですが、完全乾燥したファレホって何で落とせるでしょうか？。
下地のMr.カラーも落とすつもりです。 >>750、>>754
亀だが最近出たタミヤの調色用カラーはブルーレッドイエローだからヘーキヘーキ >>794
どうせ赤と書いてマゼンタ、青と書いてシアン売ってるだけだろうと公式見たらガチの青に加えて赤とマゼンタの間の半端な色で頭抱えた
斜め上すぎんだろ 小学校の教育なんてそんなもんだろ
分かりやすさ優先 普段ガンガン使わん物だけど、もしもの時のためにペイントリムーバー持っとくと便利だで 【塗装用具】
ツールズアイランドのコンプレッサーにタミヤの1万くらいのハンドピース0.3
【使用塗料】
FOKの蛍光とかタミヤとかクレオスのラッカー塗料なんでも
シンナーはfokの35シンナー
【質問
ピシッと綺麗に塗るのってできないんですかね？
狙ってるところの外に結構飛ぶんですけどもっと減らすには何したらいいですか？
https://i.imgur.com/bFp6UZM.jpg >>800
それじゃ境目がバキバキになっちゃってカッコ悪いんですよ
ナチュラルな感じで減らせないかなと >>799
エアブラシ細吹きでググったら？
上手い人は鉛筆並みに細く吹けるから。
あとマスキングをテープじゃなくて粘土で隙間空けてやるとか。
逆にビジットしないぞ。 >>801
グラデーションをかけるってこと？
だったら一番お手軽な方法は紙などを塗装対象から少し浮かせた状態に保持して、その上から塗装するとか >>802
その細吹きで色をしっかりつけようとすると飛沫がすごいんですよね
結構な量をやるしこのマスキングせずに色をナチュラルで分けたいところが多いんでなるべく道具で無理やりとかじゃなくやりたいんですけどなんかないんですかね？ >>803
グラデーションなのかはわかんないんですけどナチュラルな感じで境目が混ざり合う感じですね
なるべくマスキング道具に頼らずやりたいんですけど 自分ならマスキングテープの片端二つ折りにして浮かした状態作り出して吹き付けるか、クリアカラー複数回に分けて吹いて徐々に発色させるかだが
狙い通りの効果出せる技量無いなら失敗のリスク回避の手間暇惜しむなとしか >>807
そもそもクリアを複数回やってこれなんですよね
今すぐなら手間かけてやりますけど上手くならないじゃないですか後々楽できるようにやり方知りたいんですよ なんとなくナマポ感
圧とか希釈、具体的な情報出さないで「楽したい！」とかw アドバイス聞くつもりないなら一人でやってたらいいのにね >>809
プロモデラーでも超絶テクニックで楽してる人なんて少ないだろ。
みんな細かい手間を掛けてるんだろ。 >>809
クリアカラーをさらに無色クリアで割れば？
あとさらに圧低め希釈率高めニードルの絞り狭める
ものは考えようでやり直しやリカバリーの手間を回避するための手段だ、つかこれグラデーション塗装の基本だからな
せめてグラデーション塗装のやり方検索するくらいの手間はかけてくれ 何回も失敗して体で覚えるのが一番楽に上達する方法だと思うよ ありがとう
失敗して練習していきたかったから正解聞いとこうと思ったんだよ
圧下げて薄めてやってみるわ 宜しくお願いします。
筆塗り初挑戦中です。
アクリジョンのベースホワイトとスカイブルー。
筆はセリアのです。
試し塗りなのでマジックリンで落として、また塗り直しますが、
筆でこすったような跡は仕上げでトップコートを吹いたら、
ある程度は目立たなくなるのでしょうか？
https://i.imgur.com/1d3tCqT.jpg
https://i.imgur.com/iPCf8W3.jpg 捨てサフの残りや削り過ぎ箇所へ使ったグレーパテが隠れるかの確認がしたくて、
ベースホワイトとスカイブルーを1:1で混ぜたのをパーツにそのまま塗っています。 奇麗に塗れてる
多少はトップコートで目立たなくなっても完全に筆塗りした感じは消えないし
そのままでもいいと思うが >>818
ある程度は目立たなくなるけどゼロにはならない。 >>818
艶消しトップコートで隠せるのは#800〜のヤスリ跡くらいのサイズの凹凸なので
画像の擦った跡が目立たなくなる効果はあまり期待できないですね >>818
アクリジョン筆塗りにはタミヤのHG・HGIIとかの柔らかい毛の物が
筆ムラが目立ち難いのてオススメ 皆様。
ありがとうございます。
塗り終わってからデカール貼る予定ななので、取りあえずトップコートは吹いてみます。
参考にした動画でセリフ筆を絶賛してたので使ってみましたがタミヤも試してみます。 >>825
デカールの経験はある？
今のザラザラ、筆跡にデカール貼ると失敗する可能性がある
ラッカー系の光沢クリアー吹いて、表面をツルツルにする→デカール貼り→好みのツヤのトップコート(ラッカー系でも水性でも) >>826
>>827
デカールはRGジオングとRX-78 3.0で経験済みです。
マークセッターもあるので、
マジックリンする前にデカールの余りで試してみます。 フィギュア組み立てて思うんだけど
もっとわかりやすくパーティングラインを一発で確認出来る方法ないのかなと思う
無塗装時だとうっすらしかわからない
サフ吹くと多少浮かび上がるから処理
でも本塗装するとサフで気づかなかったパーティングラインがくっきり見つかることがよくある
なんらかの液体にドブ漬けすればパーティングライン部分にだけ色が付くようなものがあれば楽なんだけどなあ
そのあと水ですすげばその色も簡単に落ちるようなのがあれば サフ時点で気が付いたパーティングラインなら消すけど
本塗装の後で気が付いたのって「組んだら目立たなくなる？トップコート吹けば消えるんじゃ？」
と思ってそのままにすることが多い、でも結局消えないから完成品眺める時はそこから目をそらす 気づかないパーティングラインはないのと同じだからほっとけばいいのに 一度気になると、その後ずっと気になって仕方なくて我慢できなくなる病気だ >>715
クローム等はより輝くのでフラットとはけっこう違う
筆でも、ドライブラシで時間かけて乗せれば普通に塗るより光る フィギュア?って俺も思ったけど
俺の脳内では1/35のおっさんで考えてた……
そういうヤツじゃないんだろうな >>829
気泡発見に炭の粉使ってる人がいるからパーティングラインもいけるんちゃう >>829
レジンキャストキットの話？ある程度経験積んでればどこにパーティングライン
出るかわかりそうなもんだけどな
てか俺の場合下手に手を出して逆に造形崩しそうなら放置だけどな 鉛筆の粉だと粒子が大きいから
アイシャドウ用の粉にしよう 食用着色料で売ってる木炭粉結構使うわ
超音波で落ちるし ジョンソンエンドジョンソンのベビーパウダー使う
成分がタルクのやつね ちょっと興味本位なんだけど
アクリジョンとかシタデルカラーみたいな水性アクリル塗料って
100均とか画材屋で売ってる水性アクリル絵の具となんか違うのかな？
同じならそれで塗ってみるのも面白そうとか思ってるんだけど、流石に紙とプラモじゃ違うもんなんだろうか >>846
プラへの食いつきが全然違うし、塗膜の強さも全然違う。
と言いつつ塗れないことはないし、アクリジョンに混ぜればプラにも定着する そろそろトップコート挑戦しようかな思うってるんですが、
ジム系の頭のクリアパーツの外し方でコツってありますか。
ハマって取れないんで、マスキングするしかないかな。
面倒なら顔付近だけ激落ちくんスポンジ考えてます。 >>848
激落ち考えてるってことはつや消しよね？
後ハメ加工してないならマスキングするのが一番いいと思うよ 初トップコートってとこなら素組みでしょ?
パーツ外しか、ないなら注意しながらニッパ差し込んで分解するほうが楽だと思うが……
接着してないなら取れないなんてこたーないからな
>>846
やるとわかるけど、チューブ絵の具を筆塗りだとめっちゃ筆ムラでるぞ。濃いし
プラモ用はやっぱある程度リターダー的なの入ってんだろうな
普通に塗ればそんなムラにならない。逆にシンナーリターダーとかで調整もできるだろうが
だったらプラモ塗料でいいじゃん、としか…… 未接着でパチ組の可能性失念してた申し訳ない
接着してないなら>>851さんのが言うようにバラしたほうがいいわ >>851
アクリジョン単体だとだと隠蔽力が弱すぎて、ガッシュを混ぜるテクニックがあったり。 お試しでジオングデカールの余りを
貼ってみました。
BANDAIロゴは台紙から剥がすのを
失敗してしまいましたが、
キレイに貼れたと思います。
https://i.imgur.com/TIaiDdz.jpg
https://i.imgur.com/5ztjuUW.jpg ガンダムデカールの方は131の前にしわが出来てるじゃないですか
マークソフターとか使ってないんですか >>855
マークセッターだけ使っています。
確かにBANDAIやガンダムデカールは
密着させるのに何度も綿棒でこすったので本番のデカール貼りの時はマークソフターも使ってみます。
ありがとうございます。 ガンダムデカールとはキット付属の擦りつけるやつじゃなくて水転写？
擦りつけのデカールむっちゃ苦手なんやけどマークソフターやセッター使うんじゃないよね？ >>857
自分が貼ったのは水転写です。
擦り付けるデカールは難しいですね。 >>858
サンキュウ
勘違いして試さずに済んだよｗ >>848ですが、回答ありがとうございます。
部分筆塗りマーカー塗りやら墨入れやってまきたが素組みで一部接着した所が経年黄ばんでおり、
あぁやっぱりトップコートした方がいいかと思いました。
HGUCのジムの顔面クリアパーツを一旦外した上でつや消し→再度取り付けしたかったんですが、諦めてマスキングが1番みたいですね。
自信がないので大まかにやってあとは激落ちスポンジやろうか思ってます。 エアブラシ塗装で、
薄く何回も吹き重ねて仕上げる…。
て良く聞くけど、最終的に
ちゃんと発色とか艶とか出るの？ 激落ちくんってあれ細かいヤスリだからクリアーパーツに使ったら
削れて艶が無くなるよ >>862
言葉足らずですんません、マスキング難しいだろうからクリアパーツ周囲は諦めてスポンジでやろうかと思ってます。
クリアパーツ自体はスプレーやりません。 メラミンスポンジは前使ってみたけど安っぽい感じになるだけなので頑張ってマスキングしてトップコートしたほうがいいかな
水性のコートならクリアパーツにはみ出してもマジックリンでとれるし 普段水性の缶スプレーで塗装していて、今回初めてタミヤのラッカー缶スプレーを使ったのですが隠蔽力もムラの少なさも塗りやすさも圧倒的にこっちの方が楽ですね。
この後、タミヤの墨入れ塗料で墨入れし、クレオスの水性トップコートを吹く予定ですが気を付けることはありますか？
ラッカー缶スプレーで気を付けた方がよい事等あれば教えていただけると幸いです。 タミヤのは塗膜糞雑魚と聞いたことあるが今は改良されているのだろうか？ >>866
気をつける事：タミヤの缶スプレーは厳密には「ラッカー系」とは言えないこと
エナメル塗料、溶剤でスプレーした箇所が溶けるので
スミ入れや拭き取りに注意が必要
同じ意味缶スプレーでランナーを塗ってから、タミヤのスミ入れ塗料と拭き取りを練習した方がいい >>868
違う
タミヤカラーアクリル塗料は「水性アクリルラッカー」
タミヤカラーラッカー塗料と缶スプレーは「油性アクリルラッカー」
タミヤカラーエナメル塗料は「エナメルに性質を似せた油性アクリルラッカー」
なので、どれも「アクリルラッカー」なのは間違いがない、溶媒や性質が違う
なぜ「ラッカー系」と呼ばれているのかは、Wikipediaの「Mr.カラー」の記事に詳しく書かれてる >>869
こちらが言いたいのは、区分では無くて特徴
溶剤系アクリル樹脂塗料は、模型用の「エナメル塗料」として売られているもので侵されないが
タミヤの缶スプレーだけは溶けてしまう
初心者向けの説明だと「ラッカー系塗料の上からエナメル塗料を流し込んでスミ入れ、エナメル溶剤でハミ出しを拭き取り」
などと書かれているが、タミヤ缶スプレーはおなじように出来ない 水性トップコートの後で墨入れの方が安全かも
>>870
> >>869
> こちらが言いたいのは、区分では無くて特徴
>
> 溶剤系アクリル樹脂塗料は、模型用の「エナメル塗料」として売られているもので侵されないが
> タミヤの缶スプレーだけは溶けてしまう
>
> 初心者向けの説明だと「ラッカー系塗料の上からエナメル塗料を流し込んでスミ入れ、エナメル溶剤でハミ出しを拭き取り」
> などと書かれているが、タミヤ缶スプレーはおなじように出来ない >>870
そういう事なら「厳密には」なんて書かない方が良かった ラッカーというふわっとした言葉は今の模型シーンには時代遅れなんだよな どういう組み合わせなら大丈夫かわからんからラッカー→エナメルしかやってないなあ >>873
たしかに！
ウェザリングカラーやらアクリルガッシュやら塗装に使うモノが増えすぎてわけわからん
メーカーですら他所の製品が自社の製品にどう影響を与えるか把握してない気がするw いやエナメル溶剤で落ちるっつーなら
クレオスの瓶ラッカー塗料だって落ちるときは落ちる
所詮プラ質と顔料質の組み合わせだし
細かいこというなら、ガイアとタミヤでエナメル溶剤はだいぶ溶解能力が違う感
ガイアは強い
下地侵すのが不安なら、一回ラッカークリアしとくとよろし
アレは塗装のセーブになる
迷彩なんかもラッカークリアしてからアクリルで塗れば、気に入らなかったらやり直しができる アクリジョンの上からエナメル塗って拭き取るときは、ガイア溶剤だと下地溶けないけど、タミヤ溶剤だと溶ける謎。 >>865
！マジックリンは最近使い出したんですが、トップコートといけるんですね！やってみます！ 自動車模型の銀メッキのバンパーやグリル部分に汚れや錆を描きたい場合は、GSIアクエアス、タミヤのエナメル塗料、ウェザリング系ガンマカのどれが最適か教えてください ダイソーなんかで売ってる小さい缶スプレー塗料は安いからって
間違ってもプラモに使うなよw
あれニトロセルロース入ってるほんまモンのラッカーだから
そもそも溶媒強いからポリスチレン溶かしまくって表面ザラザラにされる >>879
どれも最適じゃないので素直に実車用の1液使いましょう >>879
ごめん読み違えてた
俺ならエナメル使うけど溶剤でゴシゴシやるとメッキがはげるから程々に >>884
サンクス。やはりエナメルか。メッキ剥げないように気をつけるわ お願いします。
塗装系のYouTubeでマスキングは
皆さんテープで処理しているのが多いように見えますが、
マスキングゾルを使わないのは、
乾くまで時間がかかる、ゾルの色が下に移るとかの理由があって多用されないのでしょうか？ 乾くまで待たなきゃいけないしはみ出し切らなきゃいけないし剥がすのめんどくさい >>887
乾かす時間が無駄
マステでほぼなんとかなる
マステ難しいときにたまにゾルつかう感じ 大きなパーツで塗り分ける時は
マスキングゾルが、サッと塗れて
剥がす時もやり易そうだけど、
本当に小さなパーツで塗り分ける
時はどうなのかな？乾いてからの
切り取り易さが気になるな。
ヨドバシから到着待ってるから
凄く気になる(笑) ゾルは薄い部分の視認性がなぁ。塗ったあとに切り損ねに気がつくパターンとか剥がすの大変だったりでテープに戻ったわ ゾルはマステの重なる部分に保険として塗るんやで
ここ、重なりが甘そうとか、どうも信用できない
みたいな場所に塗っておくんや
マステと一緒に剥がせるし万が一も防げる
本来の使い方？
むかーしやったことある
本当に昔な 使えばわかるがゾルはマステより使い勝手がよろしくない、シャープな境界線出すのが難しいし キワだけテープで直線出して後ろの立体的な部分はゾル塗って…みたいな使い方はするけど、大抵テープぐるぐる巻きで済むからなあ ガンプラならバックパック？
とか平面の上に複雑な形が
載っけて有る…みたいな箇所の
塗り分けがゾルで少し楽になれば良いな。 ほんとうにナイフでスパッと切れてくれればいいのだが
切り口からめくれたりするからなあ
上でも書いてる人いるけど、マステ重ね合わせ部分を保険
として埋めるのにはよく使うので買ってよかったとは思う マステが自身の張力で剥がれてしまうような細かい突起のマスキングには便利 >>898
そそそ。この左右の先端の白い部分はマステが
無理だったのでゾル使った記憶
https://i.imgur.com/9JLIo6X.jpeg 凹部にゾル塗り塗り、直後に凸部のゾル拭き取りで使用した例
がっつり厚塗りしないと剥離しにくいし、拭き取りは未乾燥ゾル引っ張っちゃってかなり面倒ではあるがマステじゃ曲線主体の狭いところは対応困難だし
ぶっちゃけラッカーエナメル併用が現実的なケースなんだけどね
https://i.imgur.com/WSxKKP9.jpg
https://i.imgur.com/zpPZFpH.jpg 皆さん。
ありがとうございます。
https://i.imgur.com/h9VDkVg.jpg
例えば、この作例みたいに前腿、肩、腰にある黒い突起みたいな部分を
塗り分ける時はゾルなのかな？
と考えていましたが
マスキングテープでも出来るのでしょうか？ >>900
確かにマステじゃ無理ゲーw
そしてエナメル言ってる通りの方法が無難だとは思う
ただ一つ思ったのはまず茶色塗っておいて
その後黒を重ねて凸部の黒のみヤスるなんて方法は取れそう なんで皆マスキングとエアブラシでなんでもやろうとしてるんだ
筆でちょちょっと塗ればマスキングなんか要らないだろう >>901
作例のクオリティがあまりにアレすぎて何がどうなってるのかさっぱりわからん
けど>900みたいな塗り分けじゃなきゃ普通はマステのほうが扱い易い
コンマ何ミリ幅の細いマステを切り出して貼り付けていくとかなりの細かい塗り分けが可能
とりあえず俺のゾル使いスキルでその作例の塗り分けは無理w >>903
常識的な技術水準だと筆よりエアブラシのが綺麗に塗れる以上の理由はねーよ
たまにお前みたいな考えの中国人が完成品で塗りミスしたの筆で誤魔化したのが検品すり抜けてくるけどすぐバレる ゾルは引っ張って剥がすと境目が汚くなりがちだから水で溶かすと比較的マシだよ
改の話ねNEOは使ったことないからわからん 本当に小さな点とか凹み部分の黒は筆で塗ってもよっぽど目立たないから良いけど、エナメル筆で塗るとエアブラシより厚ぼったさはどうしても出るよね 作例のキット。
先日、店舗で見かけウキウキと買ってしまっています。
皆さんの御意見を参考にしながら、
他の簡単なキットで練習して経験積んでから取りかかるようにします。
また何かあったら相談させて下さい。 作例のキットって斑鳩？
いずれにせよ凄そうだから頑張ってねw ピンセットが当たって
塗装がほんの少し剥げてしまって、
爪楊枝ででもラッカー塗料を
薄くのせようと思うのですが、
筆塗りと考えれば、一週間位の
乾燥時間でしょうか？ >>846
アクリルガッシュやリキッテックスなどをホルベインのペンチングソルベントで希釈して
リキテックスのグロスポリマーメディウム(つや消しにしたいならマットメディウム。メディウムはアクリジョンのクリアーやファレホの各種メディウムでもＯＫ)を少量混ぜればプラモ用塗料として使える
ポリスチレンへの食いつきは模型用塗料ほど強くはない。下地を600番ぐらいの紙やすりで荒らすか、サーフェイサー吹いた方がいいと思う
ただし彩度の高い色は隠ぺい力が低いのでホワイトを少量混入するか、下地を整えてから塗った方がいい
ぶっちゃけ模型用として販売されている塗料を使った方が面倒が少ないです
あと面白い塗料に塗ってる時は水性なのに完全硬化後は油性の性質になるクサカベのアキーラというのがある。
指触乾燥は数十分で完全硬化するまでに数週間を要するが塗装後数日間ぐらいなら水で溶かすことができる
つまりブレンディングや拭き取りによるスミイレが可能になる ラッカーなら乾燥機にぶち込んどけば半日程度でいけるんじゃない？ お勧めされたタミヤのHGⅡ平筆を買って来て、本格的にハイゴッグの外装を塗り始めました。
確かにセリアの100円の筆よりも塗り易いしキレイに濡れます。
ただ感覚的にですが肩アーマみたいに
広い範囲をスーッと塗りたい場合はセリアの筆のほうが塗りやすい感じがしました。
完成したらまたご報告します。 >>918
どんなお勧め筆でも、実際に持って使ってみないと分からないから、財布に余裕があるなら、いろんな筆を試してみるのもお勧め エアブラシで塗装終わった後に、
ピンセットが当たったり、ほんの僅か
塗装が剥がれている部分が有った時、
どんな感じで修正しますか？ 正面に来たり目立つようなところじゃなきゃ爪楊枝で同じ色塗って済ますわ
わかりやすいとこはデカール貼って隠したりする >>918
筆は好みがあるから、何が合うかは人それぞれだが、はっきり言えることは、
安い筆は毛が抜けやすい、 >>921
>>922
やっぱり、吹き直しか
色載せるかですよね…。
傷が幸い正面からは目に付き難いので、
両方のやり方試してみます。 目立つようなとこでリタッチのごまかしうまく行かなそうだったら
諦めてシンナー風呂にドボンかな… >>920
エッジ部で一層だけ剥がれてて下地無事なら綿棒に塗料染み込ませてタンポ印刷の要領でリタッチ
面やってたら少し濃い目の塗料吹いてお祈りゲー
二層以上やられてたら努力するだけ無駄だからドボン シルバーとかメタリック塗料を
吹いた上からマスキングするんですが、
マスキング剥がす際に、メタリック系だから塗装面が剥がれやすい…とか有るんですかね。乾燥時間多めにとれば大丈夫でしょうか？ >>931
ランナー使ってテスト！
心配ならクリアを吹いてからマスキングすれば？ >>931
下地にツヤ有りブラック
シルバーはクレオスの8番シルバーにMr.メタルカラーを10%～30%加える
完全乾燥させてから研磨クロスで磨く
マスキングは弱粘着のエアテックス・マスキングフィルムを使う
ってモデルアートのマスキング特集号に載ってた シルパーはこすると取れてしまうのがあるね
クリヤーとか混ぜるといいような気がするのでやってる スミ入れしたいけど地元のショップで
薄め液が売ってませんでした。
尼からの到着待ちです。
細かい箇所の部分塗装が思いのほか難しかったです。 >>937
やっぱり、擦れとかに弱いんですね。
少しマスキングも工夫が要りますね。
前の方が言われたプライマー使ったり、
弱いテープとか…。色々参考になりました。ありがとうございました。 コピックモデラーでのスミ入れ覚えてからすごいスミ入れが楽になったけど、ブラックとウォームグレーしかないのがな
白地にウォームグレーは映えないし、結局ガンマグレーに戻ってきたんだが、
・極細
・流し込み
・筆ペン
どれが一番使いやすい？
それとも使い分け？ >>939
ラッカーなら下地に手脂とか付いてなきゃそんなに気にする程じゃないよ >>940
エナメル塗料やタミヤスミ入れ塗料
クレオスのMr.ェザリングカラーの導入を勧める
色の種類が多いし、細いモールドにピシっと決まる
ガンマカスミ入れペン
極細：ブラック、グレー、ブラウンの3色。コピックに近いがペン先が太い
筆ペン：ブラック、グレーの2色。太くに塗って拭き取るのが基本
流し込み：セット品を含めると色数は多い
塗装面に浸透してしまう、スミ入れ後にクリアスプレーで滲むのが短所 >>942
横からスミマセン。
タミヤのスミ入れ塗料ですが、
無塗装のパーツにそのまま使って、
ガイアの薄め液で落としてる動画を
YouTubeで見た記憶がありますが、
パーツが割れたりしないのですか？ >>942
情報サンクス
瓶系の塗料はなんか敷居高いんだよね
作業スペース的な問題で基本ガンプラに使う道具はこれくらいの小さな箱に収まるくらいにしたい
https://i.imgur.com/EHatq2d.jpg マルチライナーが同等品じゃないっけ？
それなら10色ぐらいあるよ >>945
マルチライナーのクールグレーは良さそうだね、0.03だし
ただ淀オンラインで取り扱ってないのと、尼だとプレ値なのが残念
コピックモデラーなら淀でも定価であるんだが >>943
割れる可能性はあるが、正しく使えばリスクを下げられる
「エナメル塗料でスミ入れしたら、パーツが割れた」
という失敗には要素があって、要素が多いほど割れやすい
・パーツへの浸透
無塗装のパーツには浸透しやすい、サフや塗装をすることで浸透を防げる
・量
塗料やうすめ液を一度に流し込む、拭き取り時にたっぷりと含ませるとダメージ大
・応力
ガンプラなどスナップフィットモデルは、組んだ状態では
押す・伸ばす・ねじるの「応力」が複雑にかかっている
この状態に塗料を使うと割れやすい なんかさ最近
初心者は無塗装でウェザリングとトップコートで
お手軽にカッコ良く作るのがおすすめ！
みたいな空気があってYoutubeとかでも上記の縛りで
カッコいい作例をあげているのを見かける
でもさ、あの手のカッコ良い無塗装を作る人は
派手に改造して凄い塗装で仕上げる物凄いキットを作れる人だよね
下地処理とか突き詰めて突き詰めてその結果
成形色でよくね？と辿り着いた答えであって
塗装もしたことない初心者がお手軽に真似できるものではない
と思ったりする
いや全塗装とか敷居高し金も掛かるから
別に批判してるわけじゃないんだけどね そんな空気知らんわ
好きに作る事しか考えて無いぞ
いろんな作り方をして楽しめばいい つべって最近見た動画と似たような系統の動画がホームに表示されやすくなってるってだけだから別にそんな空気ないと思います >>940
無塗装なら水性ホビーカラーオススメ。
マジックリンできれいに拭き取れるし、割れる心配なし。
エナメルより流動性は低いけどキレイに拭き取れる。 >>948
その人だって最初からすごい技術持ってたわけじゃないんだしさ 俺の環境では旧キットを今風に改造する空気を感じるな >>948
誤解、誤認識だと思う
ホビージャパンが20年以上前に「簡単フィニッシュ」を提案してるし
成型色を活かした仕上げも最近のことでは無いと思う
ウェザリングは汚しの程度や、場所のセンスがあるので
動画を見た初心者が全く同じようにはできないのは同意 >>946
自分もなくて探したけど
アニメイトなら結構揃ってるよ >>958
アニメイトプラモ用品あるんだ、サンクス https://i.imgur.com/hrbl4Pn.jpg
次はギュネイのヤクトドーガをスペシャルコーティングみたいにキャンディ塗装しようと思うけど
足の合わせ目がめんどいんだよねコレ
段落ち処理簡単に出来る方法ない？ >>959
画材売り場にあるね
太さ別のサンプルとかあって良い >>948
そんな理由でないよ
チューバーってのは基本、再生数稼がなきゃいけないからキットの回転率と誰にでも出来る作業を重視してるだけ
だからどんどん真似して差し上げろwin-winだから チューバー向けなのは短時間だから向いてるのはその通りだな
んでもパチ組+部分塗装は>>957の言う通りで、俺も20年前くらいから言ってるよなって感覚
MGが定着したあたりで言い出して、その流れはAFVなんかでも基本塗装+ペンウェザリングでいいんじゃねって話はでてた
作例作ってるのは上手いからできる!っつーなら完全塗装がっつり改造だって同じじゃんw
模型誌のジレンマでしかない
コピックモデラーは流れとして顕著で、ありゃコピックがイノベーション作ったんじゃなくて
当時モデラーがコピックもプラモに使える!って言い出してからの流れ
あとスミ入れだけじゃなく、ゲート跡のリタッチでコピック100色セット位があるとまずなんとでもなる
マルチライナー0.03はガンマカよりもペン先強度がある感じで俺は好き
LOFTとか世界堂でも売ってる ＞ゲート跡のリタッチでコピック100色セット位があるとまずなんとでもなる
別のところでも聞いちゃったけど、チタニウムフィニッシュのゲート跡もこれで解決できちゃう？
ガンマEXで出るの待ってるんだけど >948だけどなるほど
別に最近流行ってる訳じゃないのか
俺は出戻りモデラーなんだけど友人がプラモ(ガンプラ)を最近始めた
で、やれゲートの白化がー
アルティメットニッパーがー
合わせ目消しは何を使えばー
ペーパーは何をー
と、色々訊いてくる
友人だし頼ってくれるのは嬉しいから教えてるけど
自分は全塗装前提なので、色々と頭使わないと満足する回答が出来ないw
で、何に影響されてるのか教えてもらったら
Youtubeでものすげぇ無塗装仕上げを紹介している動画に
いや、この人は無塗装でやってるけどすげぇスキル持ってるよ？
てか、こんなレベルの無塗装作品俺は作れん…と話して
しばらくしたら塗装派に転んだ
お手軽簡単フィニッシュと無塗装で凄い作例は似て非なるモノ
と言う事をもう少し世に知らしめるべきだと思った 成形色仕上げってミスのリカバリーができないからかえって面倒、割り切りできるなら良いが完璧求めると修羅の道 まさにそれ
結局友人もゲートの白化や合わせ目消しに神経使うより
塗装する方が簡単との結論に至ったらしいw >>967
その友人の調べる、考えるが足りなかっただけ
「世に知らしめる」とか大げさすぎ 充電式エアブラシ買おうと思うんですが、おすすめメーカー教えて下さい。
尼でメーカー多くて迷います。
マンションベランダなので水性塗料使う予定ですが、他に買った方がいいものあれば教えて下さい。 https://i.imgur.com/l1THZAp.jpg
1万円のスペシャルコーティングでこの有様なんだけど
コレで満足できるものなんですか？ >>972
販売会社の保証期間が1年とかのものがいいんじゃね？
RAYWOODとか メタリックとパールは金属片と雲母で種類が違うから一応意味はある
試しにやってみて経験するのが一番良い パールといえばホビージャパンのオラザク選手権？だったかなで受賞した
石川さんのHGUCキュベレイの美しい塗装が忘れられない
名古屋のトイズキングに一時期展示されていたことがあって、その美しさに眼福でした キュベレイはパール塗装映えるよなあ
自分は艶を抑えめにして本物の真珠より一回り下の
しっとりしたパール感の塗装が好き
近所にあるイエサブの店員が塗って展示してたトランザム状態のエクシアがそんな感じだった ザクやグフの動力パイプはどうすれば曲げた時に塗装が剥がれなくなるだろうか？以前、クレオスのプライマー入りのサフを使ったんだけど、取り付ける時に曲げたら塗装が剥がれた。 ガンプラなどの指定色の青にクリアレッドを少量混ぜると書いてあったりするんですがどんな効果があるんでしょうか？ プライマー入りのサフじゃなくてプライマーだけ吹いて
その上に塗装色塗れば良かったんじゃないか
自分はパテを使ったとかでサフがどうしても必要な時以外は
基本サフレスで塗装してるけど
軟質素材や曲げるパーツはフィニッシャーズのプライマー吹いて
その上にラッカーで塗装して剥げた事なんて無い ググったらプライマー吹いた後にサフ吹いて塗装色塗っても大丈夫な様子だから
曲げるパーツに対応できるようにプライマー持っとくと良いんじゃないか
軟質パーツをわざとグネグネ揉んでも剥がれないから面白いよ バウンドドックのグリーンの柔らかい部品って塗装しても大丈夫ですか？溶けたりしないですかね？
塗っても塗料が乗らなそうな気もしますが、、、 ヤスってサフ吹いて塗っちゃう事あるけどね
溶けないけど曲げたりすると剥がれるかもしれない >>990
Ｇランナーなら材料はTPE(ポリエチレン一種で弾力がある)なので
模型用塗料で溶けることは無い
工夫をすれば塗れるので>>981からの流れを見てトライするか
割り切って塗らないのもあり そういえば、アクリジョンベースを持ってたの忘れてた。次からは、それを使ってみようと思う。 >>986
普通のレッドではなくクリアを混ぜる事で濁らせず深みを出すという事ですかね？回答ありがとうございます。 >>994
ベースはカラーほど柔軟性が無いんだよな オ ナ男にはもう2つ呼び方があって、
一つは巨漢婆。
17 名無しさん＠お腹いっぱい。2020/06/03(水) 09:04:29.95
>16
巨漢婆はヒッキー板のスレをパクったのは明らか
つまり巨漢婆も引きこもりだと言うことだ
69 名無しさん＠お腹いっぱい。2019/05/22(水) 08:28:55.43
キチガイの自演は続くよ
どこまでも
どこまでも
しつこいなー
巨漢婆ちゃん
相変わらずの自演一人芝居ご苦労様です 猿山オ ナ男の墓
.／二二二二二 ／|
┃キ (短) デ .| 妖┃
┃モ 猿 ブ .| 怪┃
┃イ 山 .| ハ┃＜ 運営へ私怨報告やってる限り、オランダもアラフィフも退かないだろう
┃ オ 喪 .| ゲ┃ 猿山のボス気取りかよ
┃死 ナ 哀 .| 糞┃ ん？ あれ？あれーーーーーーーーー
┃ね 男 .| チ┃
┃ 之 バ .| ビ┃
┃猿 墓 カ .| り┃_
／┃ チ ビ | ／／|
|二[月豕]二[月豕]二|／
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