★模型塗装初心者スレッド97ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
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■質問しようとする方へ
書き込む前に、テンプレに挙げた書籍、FAQ、サイト、検索、過去ログなどで下調べをしてみましょう。
接着、塗装などについてはキットのパーツでやる前に、ランナーやパーツの裏などに実際に塗ってみるなどして、まずは自分で実際に試してみましょう。
やってみるとあっさりわかることも多く、書き込む時間とスレ容量の節約にもなります。
※但し、換気や飛散への対策は忘れずに！
それでも分からない場合は、>>2の質問テンプレを利用して遠慮なく聞いてください。
質問者は情報の小出し後出しをしない事、回答側も不明な点があれば指摘してあげてください。
※前スレ
★模型塗装初心者スレッド96ｶﾞﾝﾌﾟﾗからｽｹｰﾙまで★
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/mokei/1672630990/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 久しぶりにエアブラシでクレオスのラッカー塗料吹いてみたけどやっぱタミヤアクリルと全然吹き心地違うな
迷彩吹いたけどラッカーの方がきめ細かくて繊細に吹けるわ
タミヤアクリルで迷彩とかどうしても飛沫が荒くて綺麗には吹けない 何回か水性ホビーカラー吹いたけどラッカーと違って全然発色しないからキレそうになる
低圧で何度も重ねるの前提なんだろうがダルすぎるわ >>744
裏技としてラッカーシンナーでアクリルを吹くってのがある
アクリルアドバンテージが少なくなるが >>746
下地の問題やろ
後メインに使わずマジックリンとかの拭き取りが必要なときとか使い分けるのが水性塗料の活躍場所ですよ >>744
そもそも旧来的な水性アクリルは希釈度低めにしないと吹付けでは実用的
でない難点がねぇ
舶来ものの水性ならまた違うんだろうけど今度は入手性の問題が ラッカーで塗装した上に、エナメルで墨入れして、エナメルシンナーつけたティッシュで擦ると、
元のラッカーの塗装が少し剥がれるんですが、そういうものですか？
１度拭き程度だと気になりませんが、何度か擦った場合、ティッシュに薄く色がついて、擦ったところが多少曇ってしまいます。
塗膜の弱いメタルカラーとかならわかるんですが、普通の白や青でも起きます。
仕方ないので墨入れ前にクリア吹いてからやるようにしました。スミの流れは良くなりますが、面倒です。
ラッカーは主にガイアカラーで、エナメルはタミヤの使ってます。 >>750
そういうものです
逆に迷彩塗装の色境界のボケ足コントロールにも利用されてます
あとはラッカー側の乾燥時間をどれだけ取ったかにもよるけれど、
いずれにしても影響皆無というわけではないですな >>751
やっぱりそういうものでしたか。ありがとうござます。
Mrの水性AQUEOUSでも同じことが起きたので、
ラッカー下地を絶対に侵さないのはアクリジョンとかシタデルとかファレホとかでしょうか。 >>752
「絶対に侵さない」という考え方から離れた方がいい
・ラッカー系の下地は光沢塗装かクリアコートでツルツルにする
・下地は十分に乾燥させる
・塗り分け、スミイレの拭き取りは溶剤のつけ過ぎ、擦る強さに注意 >>754
ありがとうございます。
塗り分けで濃い塗料塗ってはみ出たところを拭くときに起きやすいので、
そういう場所だけは少なくともクリアコートしてからやるようにします。 ガイアやタミヤの「エナメル塗料」は、実は「エナメルに性質を似せたアクリルラッカー」なので、そういうことが起きる
本物の「模型用エナメル塗料」となるとハンブロールがあるけど、日本では滅茶苦茶扱い辛い タミヤのエナメル溶剤ってよく溶けるよな
だから自分は塗料の希釈に使わず接着した部品剥がす目的でしか使わんわ
剥がしたい部品の接着部分にちょっと切れ目入れてタミヤエナメルちょっと流せば簡単に外せることが多いから スミ入れならクレオスのウェザリングカラーが油絵の具と同等だからタミヤスミ入れ塗料よりは下地に影響し難くない？
あとは同じくクレオスのチューブ入り水性ウェザリングペイント >>756
まじか。ずっとタミヤのエナメル信じて使ってたのに、、、
皆さんこういう赤のちょっとした所ってラッカーの上に何で塗ってますか？
https://i.imgur.com/6Wpp1KL.jpg なんだって溶けるんじゃないか
俺は溶剤はペトロール使うけどやり過ぎると溶けるし
タミヤのエナメル使って戦車のキャタピラウォッシングしたら溶けてバラバラになるとか有名だし >>759
水性ホビー塗ってマジックリンで拭き取りする でも、水性ホビーも水性と言いながら水性じゃないんだろう？何を信じればいいんだ・・・ >>759
先に赤を塗って
凹にゾル塗ってはみ出たところを乾く前に拭き取る
あとは普通に塗装 >>759
ただの赤ならエナメル。最近は薄め用にはガイアのエナメルシンナー使ってる。乾きが速いけどプラが割れにくくて良い
この形状なら綺麗にマスキング出来そうだからラッカーをエアブラシを吹くのもありかも >>759
自分なら赤を塗装してからマスキングするけど
もし仮に赤を上塗りするとしたら、爪楊枝で境界を塗る
塗料はなんでもいい 昔、水性ホビー＋水性ホビーシンナー＋マジックリンを試したらラッカーハゲました。
水性のシンナーがダメなんでしょう。水で薄めればよかったのかな？
先に赤塗りは確かにマスキング面積小さくて楽そうですね。
今回は最後にエナメル赤を筆で塗って、はみ出たところをエナメルシンナーの綿棒で拭き取ったら、ラッカー白が禿げて質問しました。
墨入れより濃い塗料を塗るから、拭き取るときに何度も擦って禿げるんでしょうね。
はみ出ずに塗るスキルがあれば気にしなくて済むんですが。 >>766
マジックリンはラッカーを侵さないわけじゃないから
擦りすぎたらダメよ >>766
つうかまずラッカーの塗装や下地の処理とかに問題があるんじゃね？
>>759
これもなんか微妙にグラデーションして見えるけど
意図的にそう塗ってるの？均一に塗れてないただのムラ？ >>759
マスキングして白サフからのエナメル蛍光レッドかな？ >>768
黒サフ->白グラデしてます。
そこから１時間くらい乾かしたらエナメル赤塗ったので、乾燥時間が短いのかも。 1時間は流石に短い、エナメルとか水性溶剤の問題ではない >>770
強くこすりすぎじゃないかな？
ただでさえグラデで白の塗膜薄いんだから優しくこすらないと、なんならクリアーで保護してからエナメル部分塗装するのもいい
あとはみ出さずに塗るには良い筆を使う、筆塗りでもマスキングテープで保護するなどかな ダブルアクションのハンドピースで
塗装を始めました。エアブラシ塗装で、薄く噴く…フワッと噴く。と聞くんですが、具体的にどんな調整、噴き方、するんでしょうか？ みなさんアドバイスありがとうございます。
未塗装の同じパーツがまだ何個かあるので、色々試してみます。 >>773
それは文字よりyoutubeでどう吹いてるか見たほうが分かりやすいよ
あと >2
聞くならダブルアクションだけでなく使ってる機材や塗料を具体的に書かないと
塗料により希釈やエア圧は変わるから >>773
例えば
コンプレッサーのエア圧 0.1mpa
塗料はメーカーの指定通りに薄める
口径0.3mmのハンドピースでボタンは下まで、奥まで
パーツとの距離は、成り行き
で吹くのが基本のベタ塗り
これより薄め液を多めや、エア圧を低く、距離を離して吹くのが薄くとかフワッと
練習して、自分の標準が見つかれば理解できる >>775
>>776
すみません。テンプレ見逃してました。
取り敢えず、遠くから…で良いのかな…、
と言うのは頭に有ったんですけど、
希釈、エア圧も色々調整してやってみます。ありがとうございました。 >>777
マイスター関田の動画が勉強になるよ、YouTubeで検索してみて
遠くからってのはダメ、これもマイスター関田が説明しているけどパーツに塗料が付着する前に乾いてしまい塗面がザラザラになる
ただしわざと1層目は遠くから吹いて表面を粗くし塗料を垂れにくくする、メタリックの上にクリアを乗せる時の1層目は下地を溶かさないためなど
用途によっては遠くから吹くが塗料が垂れない近さで塗るのが好ましい マイスターのだと垂れやすい！ってなったらコトプラも合わせてみるといいかも
理論は同じだけど垂れにくいやり方してる >>778
>>779
コトプラさんの方は初めて聞きました。
マイスターさんの方も割と見てるので、
併せてゆっくり観てみます。
ありがとうございます。 >>780
自分で垂らしまくった感想として
マイスターは技術が高く、何度も吹くのはまだるっこしいから高圧だけど
初心者は始めはは低圧でテカらせたほうが良いなと思った マイスターの拭き方は高圧吹だから持ってるコンプによってはどうやっても同じにふけない可能性はある >>515
水転写デカールも光ってしまうので試しにスーパークリアーUVカットを試したところ光らなくなりました
蛍光入りの塗料も光らなくなりそうで良かったです 今、RGのHiν作ってて思ったことなんだけど。
Youtube見てるとヒケが～なんて言ってるからヤスリがけ頑張ってたんだが、フィンファンネル終わった時点で、「あれ、これ本体曲面だし目立つヒケあんまなくね?」と思った。
いつも塗装してからスーパースムースクリアで仕上げてるんだけど、RGともなるとヒケも目立たないもんなのかな?
なんとなくスポンジヤスリ600番で軽くヤスってみるだけでいいもんかな。みんなどうしてる?
長文でごめん
週末モデラーだから塗装するものの年数体のペースなので、あれこれ試す時間もないんで聞きたいんだ。 >>784
ここは塗装スレなので、ヒケとかヤスリがけの話題は関係ありません
今すぐ出ていって下さい >>784
艶消し吹けばヒケとか分からんよ。
半ツヤ以上ならわかるけど。 ヒケがあることを知っている人が見た時には
あー処理してないなってなるし
知らない人ならツヤありでもおそらく気がつかない
なにかのコンテストとかに出すんじゃなければ好きなところまでやればいい
その処理も楽しいと思えないならあんまり模型好きじゃないのかなって思うけど
そしてスレチ パチラーはプラモよりフィギュアやロボット魂とかのが向いてるよ
塗装しなよとか言うとすぐ٩(๑òωó๑)۶ムキーッってなるし >>790
成分がポリビニルアルコールのやつなら単に水で薄めるしかないんじゃね？ >>790
どこのメーカーのかしらんけど水か水性ホビーカラー薄め液まぜるくらいかね
そもそも遅くしたい理由はなんだろか。マステとあわせ技じゃだめなんかな 濡れたペーパーを引いたタッパーに入れておくとかそういうことじゃなくて？
遅くしたい理由がわからないとなんとも言えないけど >>793
水性ホビーカラーのシンナーはラッカーも侵すんでいかんよ… 当座困ってるのはクオレスのNEO成分表はラテックスになってる
瓶開けっ放しにすると表面固まってくるから
必要量を塗料皿に出して使ってるんだけど
作業してるそばから固まってダマになったり膜が出来たり
水で薄めてみたんだけど、
薄まった分、膜厚も薄くなって乾燥は早まった気すらする >瓶開けっ放しにすると表面固まってくるから
開けっ放しにしなければいいだけだろ
付属の刷毛でざっと塗ったら早めに蓋は閉めて
細かい所は爪楊枝や使い捨ての筆で塗り拡げればいい ベランダ塗装環境揃えたはいいけど最近雪ってか吹雪がやばくて塗装出来ねー！って困ってるんだけど
段ボールに穴開けて小さい扇風機取り付けて、窓の金網に押し付けながらなら室内塗装行けるかしら？
ベランダで塗るし塗装ベースの事なんて全然考えてなかったから本当に困りましたわ >>798
金網なんてついてるの？とか扇風機の風量とか漠然としすぎててよくわからんけど
扇風機の風量を超えるような圧で吹かなきゃそれで平気だけど
吹雪で窓開けたら風が入り込んでこないの？
素直に部屋で塗るか晴れるまで待てば？ >>798
行けない、駄目、100％失敗する
塗装のために排気の専門家が設計したのが塗装ブース
素人がフワフワと何となく行けるかしら？は死亡フラグ >>799
thx.そっちで聞いてみますわ
>>800
金網と網戸のコンボですじゃ。扇風機ってかPCファンだけど、風量てどうやって見りゃいいんだろうねコレ...
ベランダの構造的に風はそこまで入ってこないからまぁ大丈夫ではあるけど、部屋で塗るには環境が、天気を待つには予報が絶望的でね...
>>801
そう... PCファンなんてほぼゴミだからな
細吹きしかしないとか自分の用途を理解して選んだ人じゃないと
速攻で作り直しになる ぶっちゃけクレオスタミヤ辺りがリリースしてる塗装ブースでもややスペック足りないからなあ、家族居る場合は中途半端な仕様だと臭気クレームでNG食らう
金で解決ネロブースか自作するにしても150mmクラスのシロッコファンは用意したいところ、プロペラファンは特性的に塗装ブース用途には不向き 缶スプレーよりもコスパが良さそうなので、エアブラシでクレオスのプレミアムトップコートの瓶入りを使ってみようと思うんですが、通常の塗料と同じでパーツの表面が少しテカる程度の吹き方で
綺麗に仕上がるんでしょうか？ >>805
エアブラシはもう少し薄めに吹かないとまだらになったと思う
薄く数回重ねる >>806
薄くを繰り返した方が良いんですね。
一度にやる所でした。ありがとうございます。
>>807
悪い悪い 今さらながらつや消しで塗装すると墨入れ滲むと知ったんだけど
半光沢ぐらいのトップコート吹いてから墨入れすればいいのかな >>809
残したくないなら艶ありじゃないとダメだよ
スケールは半艶に仕上げてボカすパターンも多いけど >>809
つや消しの表面はボコボコ粒子が荒れて、光の反射を抑えているので、そこにスミ入れが入り込むと滲んで取れなくなる
つやアリの場合は粒子の大きさがほぼ統一されているので、光を反射する 薄くでもクリアー吹いたら、
全然、拭き取る時に違ったけどね。 >>811
つやアリって粒子あるの？
つやアリ:クリアー成分だけ、粒子無し
半光沢:粒子(フラットベース)少し
つや消し:粒子多め
と思ってたんだけと >>814
「顔料」とか「染料」っていう、微細な粒子はある 普通に固体の粉末って意味合いだろう
どこから溶剤に溶けてるアクリル樹脂も分子を形成している意味では粒子みたいな発想になんだよｗ
まぁ艶ありのクリアも原材料に顔料が書いてるから透明ななにか混ざってるよ クリアーに顔料って書いてるのは手抜きで他の塗料と共用してるからだよ
キチンとしたのには顔料なんて書いて無いよ あー、使い回してるだけなんね。
いったい何を混ぜてるんだろうとずっと疑問だったよ >>815
すみません、そちらの発言を誤読していました
そちらは、「つやあり黒」や「つやあり赤」を想定して説明していたのに
こちらは「光沢クリアー」のイメージで話をしていました なんかズレてるな
顔料とつや消し剤の粒子の大きさがそもそも全く違う大きさなんだから粒子が揃ってるとかの話ではない 「良い筆」とは？
面相筆でこれ買っておきゃ間違いないよっての教えて
大昔に廃業した駄菓子屋から
BUNSEIDOの什器ごと安く譲ってもらった在庫が数十本ある
廉価版が30円とか50円だった時代のモノだけど
表記300円とか500円の筆もあるのでより
隔世するくらい違うのか比べてみたい >>822
貰った筆はかなり古そうだけど
天然毛だと毛が駄目になってるかも
確認の意味でも使ってみた方がいいんじゃね
他にも買ってみたいならタミヤのモデリングブラシHGIIの面相筆かな
500円くらいで買えて質も安定してる >>タミヤのモデリングブラシHGII
了解買ってみる。
入手したのは何十年も前。
使い捨てにしても使い切れてないって感じ。
この度サムソンに付属の兵士塗るのに苦労して
筆の性能って考えた事なかったなぁと思ってさ ここんところはグッスマの神筆で安定してるな、当たり前だが値段には相応の理由があると実感できる 私も筆塗り始めてみたいんだけど、メンテどうすれば良いですかね?各社から色々とグッズ出てるけどよくわからん… ファレホシンナーorアクリジョンツールクリーナー→筆ピカリキッドを垂らしてまつ毛用コームでこしてる
ツールクリーナーは多分、筆に良くないからたまに使う程度 新品のスプレー缶の蓋を開けたら、ノズルに繋がるパイプ部分が折れてしまいました
これってもう廃棄するしないのでしょうか
破棄する場合は中身満タンなので、どうすれば良いか分かる人いたら教えていただきますでしょうか >>827
プラモ 筆 メンテナンス で検索
>>829
曲ってるだけなら真っ直ぐに戻せば使えないか？
あとは中身を取り出せばエアブラシとかで使える
筆塗りにはちょっと薄くて使い難いけど使えない事もない
ガスと一緒に塗料が吹き出したり飛び散ってもいいように大きなビニール袋の中で
上部に缶切りや釘で穴を開けてしばらく放置してガスを抜く
また放置してから軽く揺らして更にガスを抜く
これを繰り返して完全にガスが抜けたら
空瓶に塗料を取り出す
空き缶の捨て方は住んでる自治体で変わるから役場に確認 >>829
一度、メーカーに連絡したら？
普通に使っていてパイプが折れたなら製品の不良の可能性がある >>831
ありがとう！
購入したお店に連絡したら、別のに交換してくれたよ クレオスアクリル系シルバーで塗装後、タミヤエナメル系塗料でスミ入れしてから、タミヤ無色エナメルで余分な部分を拭くと、シルバーが黒く変色するのを防ぐにはスミ入れ前にクリア吹いとくしかないんかな？ >>833
うん、メタリックは塗膜も弱いし酸化でくすむのも防げるからクリアー吹いた方が良い 「アクリル系」とか「無色エナメルで拭く」とか微妙にズレてるし、釣りなんじゃないか？ >>833
メタリック塗料が下地の影響を受けやすい性質を利用して先にスミ入れしておくという方法はある
下地を白、スミ入れを黒にしてメタリックを吹く
ただそこまでハデに明度差は出ないのと下地を明るい色で塗らなくてはいけないので重厚な感じがでないのが難点 >>833
メタリック塗料は見た目は普通でも入っているメタリックのせいで表面ザラザラなので墨入れは滲みやすい
クリアして保護して ・メタリック塗料にはメタリックが入っている
・見た目普通でも表面ザラザラ
たまげたなあ メタリック塗料にメタリックが入ってるかどうかはおいといて
ちゃんとやればクリア要らないぐらいカチカチ・テカテカ・ツルツルに仕上がるはず
下地を綺麗なグロスに仕上げていないか、希釈や噴き方が間違ってるか ありがとうございます。
綿棒にメタリックな塗料が結構つくのでやっぱり塗膜を侵してたようです。
ひと手間かかりますがクリア吹いてみます。 >>839
概ね合ってるけど
その書き込みなんのためにしたの？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
