【健康と】水性塗料～ラッカー使えない 23【環境】 [無断転載禁止]
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ターナーとかホルベインとかリキテックスとか、画材メーカーの水性アクリル塗料がいいぞ アーミーペインター通販のペイントセットが少し値下げされてるね 遂にクレオス新水性のニュートラルグレー解禁か！
使用頻度高めで調色してそれっぽいの塗ってたから助かるわー 安価なアメリカーナを隠蔽力の強い色で買ってみた
チタニウムホワイトDA-001
ウルトラブルーディープ DA-100
カドミウムレッド DA-015
カドミウムイエロー DA-010 アメリカーナでタミヤなど軍用色に近いものを探してみました
ドイツ戦車カラー
ジャーマングレイ・・・グラファイト DA-161 +少量ブルー
ダークイエロー・・・・イエローオーカー DA-008
レッドブラウン・・・・ アンティークマルーン DA-160
ダークグリーン・・・・ケリーグリーン DA-055
ソ連戦車
ダークグリーン・・・ブラックグリーン DA-157
米軍オリーブドラブ２・・・・・・ハウザーミディアムグリーン DA-132
米軍カーキ・・・・・・・ カーキタン DA-173
ドイツ空軍昼間戦闘機カラー3色迷彩
タミヤAS3 グレイグリーン・・・・ブラックフォレストグリーンDA-083
タミヤAS4 グレイバイオレット・・・グラファイト DA-161 +少量バイオレット
タミヤAS5 ライトブルー・・・・・ ミントジュレップグリーン DA-045+少量ブルー
大戦末期Me262迷彩
タミヤAS23 ライトグリーン・・・ケリーグリーン DA-055
タミヤAS24 ダークグリーン・・・エバーグリーン DA-082
もっと良い色があれば教えてください 濃緑色日本陸軍（日本機色）
アメリカーナ リーフグリーン DA-051
明灰緑色陸軍機の下面色（日本機色）
アメリカーナ ライトライム DA348
暗緑色海軍機の上面色（日本機色）
アメリカーナ エバーグリーン DA-082 新水性の後半ナンバーの追加色昨日発売だけど
もう棚に並んでた？ >>10
西口ヨドには昨日並んでた
行く店に電話確認してみたら？ 水で倍くらいに溶いて5～8回くらい塗り重ねると殆ど筆ムラ出ないよ
>アクリジョン
これくらい薄いとすぐ乾くし >>15
綺麗に作ろうと思ったらそのくらいしないと駄目ですよね
筆塗りは達成感があって楽しい トップコートつや消しを使えば多少筆ムラは誤魔化せるよ。 むかしはタミヤアクリルを戦車にぬるときザラつきをだしためにタバコライオンを入れていたが
いまはベビーパウダーの粉いれる時代だと聞いて薬局でジョンソンベビーパウダーを300円で買った
100均でも大人用のスキンケアパウダー有るらしいがなかなかみつからない 塗料に使うならタルクのほうが良さそうですね。ありがとう ええい！VICカラーはまだか？
もう下地塗装は終わってて発売を待つばかりぞ 新水性のシルバー買って、スプーンに試し塗りした。
皆が絶賛するだけの事はある。
筆塗りだけでいこうと思ってたけど、筆塗りでこんなキレイに塗れるんならエアブラシでやりたいという欲が出てきた。
もう使う事はあるまいと処分しちゃったエアブラシ一式をまた買わないと。
しかしシルバーはもう少しMrカラーのシルバーに近づけたいな。他の色を何か混ぜているか。 >>28
迷彩模様の輪郭はぼかし筆使う手もあるＹＯ！
https://webshop.sekaido.co.jp/product/A000907
>>30
新水ホいいよね
クレオスさんにはガンダムカラーやミリタリー系特色もガンダン出して欲しいです 新ホビカラ宗教上の理由でようやく今日買ってこれた
最近はタミヤカラーとファレホしか使ってなかったから
新でも臭いは割ときついなｗ ヨドコムでVICカラー予約始まってるな
紹介サイトや動画ではプライマー使ってるけどプライマー無しだとどうなんだろう プライマー無しだと剥がれやすいってことなんじゃないかな
つや消しにするなら800か1000番でやすって足付けすればプライマーなしでもそんなに変わらないと思う ファレホプライマーを紙やすりで剥がそうとしたら
バリッと剥がれる具合に削れると分かった
ラッカーサフだと削ったところだけ塗膜が取れて
継ぎ目も滑らかだけどコッチは塗膜がはっきり残る具合 昨日スプーンに塗った新水性、24時間経ったので強度テスト。
フルパワーで引っ掻いたらさすがに剥がれたけど、この強さならクリアラッカー上乗せすれば完全にラッカーと同等になるかな。 水性の上にラッカーのクリアはよくやるけど、
これまで割れたりしたことはないよ
でも新水性のクリアが固くなるなら、ラッカー使わずに済ませたいな 上塗り互換表によると新水性の上にラッカー吹き付けは〇が付いてたな 筆塗りした新水性の上から筆塗りでつや消しクリヤー塗ったら溶けてきた
丸一日以上乾燥させても筆塗りだとだめかあ ラッカー使える環境なら最初からラッカー使えばいいじゃん 地方住で年末に近所の模型屋いって新水性買って塗ってみようって人は
旧水性の在庫無くなった色から新水性を出す店あるからご注意、３～４色しか新水性販売してない可能性有
(旧水性色在庫ある物は新水性指定しても販売不可とのこと) >>42
新水性は水に溶ける溶剤系だから
溶剤成分が乾燥した塗膜を侵すからね
筆塗りではアクリジョンやファレホなどの
アクリルエマルジョン塗料なら塗膜を侵さないので
塗り重ねに向いている
新水性はラッカー系を置き換えるような塗料でしょう 新水性が近所の販売店にはまだ並んでない。待ち遠しい
新水性ホビーカラーとタミヤアクリル
臭いのはどちらだろう？主観で結構なので教えて頂きたい >>46
思いっきり主観で言うと、タミヤアクリルは美味しそうな匂いがするけど、新水性ホビーカラーは臭い 新水性のお試しでGフレームエアブラシで塗ってたけど想像以上に優秀だね
いちいち目詰まりsないのがすげーありがたい。
メインユースとしてアクリジョンやファレホあたりからは普通に移行できる >>49
下地塗装はどうしてます？
サフ吹くのもなーと思ったり。
やっぱりアクリジョンのベースカラーでしょうかね？ >>46
タミヤより新水性の方が臭いけど、旧水性よりも匂いが少なくなった
鼻を近づけなければ、あまり匂いは気にならないレベルにはなってる
>>47さんと同じくタミヤの方がフルーティーなお酒を思わせる匂いで美味しそう
新水性は科学薬品と顔料の匂いで不味そう 旧水性よりはかなり抑えられている訳ですね
それは楽しみです。情報ありがとう >>50
ごめん今回はテストなんで下地作らずそのまま塗っちゃった
ＧフレームはABSだけど問題なく定着してるっぽい
少なくともちょっとパーツがこすれた程度ではがれる激弱塗膜ではないね アクリジョン筆塗りで下塗りからクリアー研ぎ出しした結果
自分的にはまあまあイケるが、完璧にうねりのない平滑面出せる人にとってはキツいかも
https://i.imgur.com/m9Kxj58.jpg
一番上手くいったルーフでこんな感じ
サイドは乾燥時に下に垂れてうねりが出るのと、角が出ないように削るのに限界がある
https://i.imgur.com/eJ6Ybqq.jpg
層状に乱れがあった後部も研ぎ出しでまあまあリカバリー出来た ボンネットのように複雑な面はどうしてもうねりが残る
https://i.imgur.com/Cc86Ers.jpg
研ぎ出しは３Mのスポンジヤスリ1200番くらいの→2000→3000→タミヤ コンパウンド細目→仕上げ目
ハセガワのセラミックコンパウンドは逆に艶が後退したので再度タミヤ 仕上げ目で磨き直して終了 窓周辺の黒にタミヤアクリル を使い、はみ出しは爪楊枝除去で取りきれない分をアクリル薄め液で拭いたらアクリジョンクリアーが侵されたので、仕上げ目コンパウンドと綿棒でやった方が良い
アクリジョンは乾燥が早くスプレーのように室内に塗料粉末も撒き散らさないから(構造的に塗装ブース設置が難しく、作業もリビングの片隅の作業机のみ)、研ぎ出しでここまで出来るなら十分使えると思う
自分は屋外スプレーでも乾燥時間の見極めやホコリ噛みが多く綺麗にするのは難しく、ここまで出来るならスプレー使わなくてもいいかってなる 筆塗でも綺麗な塗面が得られるのは朗報ですね
俺もGT3カーをデスクトップ風にピカピカに仕上げてみたくなる 淀コムでVICカラー取り扱い始めたね。
ブイアイシーホビーで表示されているので気付かなかった。
検索はVICでも大丈夫みたい。 >>54
カーモモデルか、参考になるわ
脱ラッカー環境にするには
一番難儀のカテゴリーだしな 筆塗りで使えるアクリル系塗料のつや消し効果の強いコートを求めています。
リキテックス、プレミアムトップコート、タミヤのフラットクリヤーなどは筆で塗ると、かえって変なツヤが出ました。
試しにフラットクリヤーにフラットベースを少量加えるとすぐに白化しました。
フィギュアの仕上げに使いたいです。 リキテックスのパーマネントバーニッシュは塗膜をおかさないし気に入ってるけどアカンかったですか
自分がアカンかったのはファレホメカカラーのマットバーニッシュでした
ちょっとでも塗料だまりっぽい箇所が出来ると乾燥したら白化してました 艶消しにしたいんだったらそれこそメラミンスポンジでやすれば？ >>61
リキテックスのマットバーニッシュは全然アカン事なくて、塗りやすくてとても気に入ってます。
ただフィギュアの着る布感まで求めると…
ザラッとした雰囲気は、エアブラシかスプレーで遠くからふりかけるように吹くとひょっとして？ 匂い軽減のためと思い旧水性ホビーカラーをうすめ液じゃなく純水で薄めて筆塗りしてみたけど、伸びが悪くてダメね…筆目がいつもより汚くなってしまった 薄め液を水で薄めるゴールデンバランスは如何に・・・ 個人差あるだろうねMr.のクリーナーだけは(ヾﾉ・∀・｀) 嗅覚過敏や化学物質過敏症などで知られているけど、人によって本当に個体差が激しいからね
アルコールに弱い人は奈良漬けの匂いを嗅いだだけでもフラフラになることもあるし ツールクリーナーの臭いはなんとかならんのかね
リモネン接着剤みたいにはならんのかな >>39
エアブラシの場合、塗料の対応表は全く参考にならない
下が水性だろうがエナメルだろうがラッカー上掛けしても問題ない ammo migってハンドピースで吹く場合希釈はどんな感じ？ VICカラー、ヨドバシで￥257（税込）か
性能次第ではファレホから乗り換えできるな M.S Modelsだと発売記念価格だと思うが
税別208円（税込み228円？）になってるな Hobby link japanも税込み228円だった
説明文
ミリタリー色が揃っていますので、環境が気になるベテランモデラ－にもおすすめです。
リビングモデラーにピッタリです。
〇無臭
塗料、プライマーともに臭いがありません。
〇筆塗
筆ムラになりにくい塗料です(塗料の自己水平性の為)。
〇水洗浄
筆や道具の洗浄は水道水で可能です(専用薄め液は通常不要)。
〇細吹き０．１８mmエアブラシでも詰まりません。
〇エアブラシの洗浄も水道水で可能です。
※エアブラシ使用の際には薄め液での希釈を推奨します。
薄め液はアルコールの臭いがあります(第４類第石油類)。
[ 使い方のコツ ]
〇塗装作業の前にプライマーの塗布を推奨します (筆塗またはエアブラシ)。
塗料のはじきを防止し、塗面を強くします。
〇すべての塗料は「半つや」の表示があります。
ごく弱いつやがあります。
これは塗料の自己水平性の為です。
ＶＩＣの半つや消し剤、つや消し剤でご希望のつやに調整して下さい。 プレミアムクリアーかなりいいな
1日乾燥させれば研げるしラッカーと違って厚塗りで下塗りに影響も出ないし
少し吹きすぎたと思っても乾燥が遅い分後から平滑化してくれる
デカール段差の処理にはラッカーより向いてるかもしれない 同じように使えるものに置き換わるだけだから問題はない プレミアムクリアーは金属色やMr.メタルカラーの上にコーティングするのにとても重宝してる
若干金属色がくすむけど許容範囲内だし >>88
メッキタイプ塗料のコーティング出来るならラッカーやウレタン越えたね ほんとに廃盤になると半光沢はスプレーしか選択肢がなくなるんだな 新水性ホビーカラーのラインナップにはクリアとつや消しクリアとフラットベースはあるけど
半光沢クリアが無いのか そのうち一般ナンバーが割り振られるんじゃないかなぁ。 >>89
ウレタンも同程度にコートできるから互角程度
塗膜強度で負ける >>94
水溶きアクリル塗装の水を溶剤に変えただけのような・・・ >>96
いやまだ新水性だけでは色数足りない
金属やミリタリー系はタミヤアクリルの出番いっぱいある 水溶きアクリル塗装は、最初から最後まで水で薄めた塗料を重ね塗りする感じだったような。
>>94は最初は濃いめの塗料で塗って、その上から薄めの塗料の重ね塗りをするから
少し違うのでは無いかな？ >>97
これは筆塗りで普通にやっている事では？
お手軽でも何でもなくただの基本動作。
下地が泣くという初心者の悩みに答えが出せてないと思います。
水溶きアクリルは溶剤を水で飛ばすので、どんどんと上塗りを続けても下地が泣きません。
特徴として隠蔽率が落ちるので、何度も染めていく感じです。 >>99
>>100
自分の認識が間違ってたのか、すみません >>95
メッキ塗料、ウレタン塗料の相性によるかもだけどかなりメッキ感失われると思う タミヤアクリルは大昔にメインで使ってた
水性ホビーはなんかねとねとして固まらない感じだった
タミヤは筆塗りでもそこそこに仕上がってつや消しで隠蔽力も高い
エアブラシでもタミヤは詰まらずに吹けたので特に問題がなかった
ただ爪で剥がれるくらいタミヤは被膜が弱いのでガンプラには向かない
強度のある新型タミヤアクリルを出してくれれば戦車色など使えるんだけど
水性ホビーはなんかドイツ戦車用でも半光沢だったり
ジャーマングレイがなかったり名称が独特でAFV系はつかいづらい タミヤアクリルは塗膜弱い分、剥がし塗装にはバッチリなんだ…最近はエタノール退色なんて技も出て来たし… >>106
そうなのか…アーマーモデリングの野原氏の発案かと思ってたから… VICの金属色シリーズは全部後発なのか？
今のラインナップには金銀すら無いんだな 新水性、基本色で性能が良かったのでいくつか買ってみたんだが、色が変わりすぎだよ
H62明灰白色2とか、グレーがグリーンになったぐらい違ってて、全く別の色になってしまった
H61も違う色だった
性能がいいだけに残念 明灰白色2はMr.カラー C56 明灰緑色 (中島系)と同様に
零式艦上戦闘機の中島系の青畳色に近い白に寄せたんだと思う >>109
コバルトブルーとか金属色も別物だけど格段に良くなっている
タミヤアクリルもあるし多少は我慢しよう 水性ホビーカラーで色調する場合、例えば
ミッドナイトブルーを少し明るくしたい時
ホワイトを少しだけ混ぜるのと、
ニュートラルグレーあたりを20％くらい混ぜるのでは何か差がある？
仕上がりの色は同じとして ミッドナイトブルーを明るくしたいんならスカイブルーとか混ぜるだろｊｋ >>113
明るくするなら蛍光色とか色の素とか入れないと確実に彩度が下がるよ
白もグレーもダメ 明るく という解釈がどこにあるのかがもっと正確に伝わらないと
解決には至らないのではないかと思われ >>117
なんで「思われる」の「る」だけ省略したの?
おかしいでしょ 超分かりにくくてごめん
ブラックをグレーみたいな色にしたい場合、ホワイトを少量混ぜてグレーもどきを作るのと、
ガルグレーあたりを多めに入れてグレーもどきを作るのでは、
最終的に完成した色にほぼ色味の違いが無いとして、その他の部分で何か差があるのかなと思って聞いてみた シタデルコントラストって色の源みたいな使い方できるかな…？
何も気にせずラッカー使ってた時は色の源と白黒銀で全ての色を作ってたのだが、水性でそういうのないですか…？ シタデルは混色推奨してないからどうなんだろうな
ファレホにマゼンタとかあるけどどうなんだろうな >>120
ホワイトに少量の黒を入れないとグレーにはならん。
色は混ぜるほど黒に近づくから明るい色を作りたいなら明るい色に暗い色を混ぜた方が楽だよ そういや新ホビカラのピンク買うの忘れてたんだけど
どんな感じ >>120
グレーにブルー混ぜて青くする
元の色を暗くするとか明るくするって考えは捨てて ファレホのモデルエアのシルバー
タミヤの軟化剤で簡単に溶けちゃう >>124
>>126
ありがとう！すごい参考になった >>120
減法混色の制約は他の方のご指摘に任せるとして、
その制約の範囲内で遠い色と近い色との意味の違いですが
一旦別の話で例えると・・・
最終的に到達した速度がたまたま一致したとしても
えらくピーキーな設定のアクセルじゃ
乗りこなしてその速度に調整でける人殆どいないよ＾＾；
遠い色はピーキーなアクセルのようなもの、
近い色同士を加えた方がマイルドで調色しやすいと思うよ >>129
ありがとう！
>>120だと後者の方がやりやすいという事ね メタル色の瓶をよく振って逆さにして
粒子の動きを眺めるのって楽しいよね >>131
手元の新水性ホビーカラーの8番と9番でやってみたＹＯ！
あ～、これは楽しいっすねえ >>122
アクリルエマルジョン塗料なら
アクリルエマルジョン絵の具を混色可能
塗料性能が低下するから小量に限るが
顔料成分が単一のアクリリックカラーが混色に向くかな 瓶の縁をキッチンペーパーやキムワイプで拭っておいても
蓋が固着することがあって辟易していましたがMr.キャップオープナーを買ったら
幸せになれました ガンプラとかの説明書に記載されてる塗装レシピとかも再販のタイミングで全部新水性ホビーカラーに合わせた配合に書き直しになるんだろうか？ HJの特集記事を読んだ。
クレオスはラッカーに見切りをつけて、今後は水性塗料がメインになる。
海外ではミリタリー系の需要が高い。
アクリジョンベースカラーのグレーがおおよそ水性サフ。
またアクリジョンはシタデル的ポジションを目指す(筆塗り機能を強化？)
結論:オレは一生クレオスについてゆくW >>136
ならないんじゃないかな
手間かかるだろうし 日本の市場が縮小してるから海外に力入れるんだろうね
アクリジョンの筆塗り強化も楽しみだな隠蔽力をベースカラーよりにするのかベースカラーの色を増やしてシタデルみたいに2層構造にするのか
シタデル高すぎるから代わりになるならありがたい 新水性でもガンダムカラー出してくれるといいんだけどな >>138
過去に出回ったガンプラだけでもかなりの量だし
国内産のプラモデルほぼ全てのレシピ書き直しとなったらどんだけ膨大な修正作業になるのか考えただけでも萌えるぜｗ
しかも当然ながら輸出もしてるんだもんなあ アクリジョンは筆塗り特化ラインとエアブラシ特化ラインみたいに再編してほしい むしろ水性ホビーカラー側のカラー記述をMr.カラーに合わせれば良かったんだよ
リニューアルは絶好のチャンスだったのに ガンダムが今みたいにデジタルになる前の作品の色って一々混色してたんだろうか･･･
セルに塗る色なら元々の絵の具がありそうなもんだけど >>144
将来的には水性メインで展開するならMrカラーにわざわざ合わせる必要が無いと判断したのかな >>145
セルの頃は特定の色の中から選ばないとダメだったはず
内職とかに出しても色が揃ってないとダメだからね 作品の制作体制、予算規模によっては調達する色数を増やしたり専用色を発注する事もあったらしいけど、
昭和の日本サンライズは鉄火場のような話ばかり漏れ伝わっていたしなぁw リマスターによる鮮明化で、ブライトさんの髪が黒というより緑で驚いた人も多い筈
セルは表(撮る方)と裏(塗った方)で色の見え方が違うし、ブラウン管を通して見るとまた印象も変わる
だからガイアノーツのボトムズやダグラムなどのシリーズは、元の色に忠実だけどコレジャナイ感が付き纏うんだよね 当時のアニメ誌、ムックを発掘すると、カラー紙面に載っていたキャラやメカも
セル画を直接スチルカメラ撮影したものと映写フィルムからコマ焼きしたものとで既にけっこう質感違っていたな。
国内のテレビ放送用アニメは大半が16mmフィルムだったし、それをアナログUHF放送～家庭用ブラウン管だから、
一般家庭での視聴時にはもとのセル画の色からはかけ離れたものになっていた。 >>147
そうだよな、内職とかに回す事を考えたら逐次混色とかしてられない
>>149
そう言うのもあるのか･･･ >>154
そらそうだろ
何かおかしいこと言ったか？ 小売業者によっては、通販部門と実店舗での取扱い開始が少しずれたりする事あるね。
ヨドバシはそういうラグはあまりないけど。 >>154
いや、当たり前でもなかったな・・・
おかしいことを言ったようだ、すまぬ ヨドコムでは発売日は明日になってるな
全店舗で扱ってくれるんだろうか ヨドバシ新宿に行ってみたけどまだ並んでなかったな
ガイアの実演をやっていて久しぶりにラッカーの匂いを嗅いだ VICカラーが淀から届いてたわ、年内発売守られて良かった良かった
だがタイミング悪く防毒マスクのバンドが切れたことだし、筆塗りいってみるかあ VICカラーヨドバシ店舗での取り扱いは今の所秋葉原と梅田だけか >>165
スマホから店頭渡しで注文したら出してくれるで VICカラーの感想ね
粘度が低いため軽い筆運びが出来、塗料というより絵の具を塗っているみたいなのに乾燥が早く、
生乾きに筆が当たっても塗膜がズルリといったりしない
ただ専用薄め液を使用したので、水だと違うかもしれない
あとは顔料が分離しやすいのと、筆の根元の方で固化したと思しき塗料の粒が時折混ざるのが気になった
↓ダークグレーのサフ地(ラッカー)にアズールブルーとスカイを塗った物(1度目)
https://i.imgur.com/k1Jfu4W.jpg >>168
ここまで塗る前にうすめ液使わずに塗ろうっておもわなかったの？ 汚れる前提で使い捨ててる運動系部活の備品みたいな汚さだ >>170
筆で汚れっぽいテクスチャを描き込んででるんじゃね
これはこれで味がある VICは新規の洗礼なのかアキヨドは未だダンボールに入ったまま放置されてた。 一層目の塗りだってわざわざ断り入れてるのにいちゃもん付けてマウントとりにいく精神がよくわからんわ
>>168
塗ってくうちに塗料屑が出やすいのはエマルジョンの宿命かもね
薄め液と塗料の匂いはする？ シタデル高すぎるな
１万位するキットを塗るのに揃えたら塗料だけで５万近くなってたw >>178
いやこれ続けるの無理だわ
タミヤアクリルに戻るよ シタデルは自分も試しに使ってみたが500円じゃ経済的に厳しいわ
値段が300円ぐらいなら乗り換えてたかも >>175
平滑性や隠蔽力を少しでも見て貰えるように画像付けたんだけどねぇ、まあ仕方が無い
使い勝手は良かったから幾らか色を買い足してみたよ
今後軍用色以外、特に彩度の高い色が増えると嬉しい
塗料は水性筆ペンみたいな臭いがするものの刺激性は無し
薄め液はクレゾールのような少しきつい臭いがする、溶剤臭に慣れてない人に嗅がせたら文句言われるw
>>171
毒性無くて揮発の遅い水ならではだねぇ、これは普段から水性塗料使ってる人にお任せするわ シタデルは量の割には塗料の伸びがすごく良いから見た目よりは長く使えてそんなに高く感じないなぁ シタデルは筆塗りを想定してるから、顔料の割合が多くてノビが良いんだっけ？ >>186
筆塗りしかやらないからと買ったんだが隠蔽と伸びは良い
しかし高すぎるw
いまはVicが気になりヨドから届くので待機中 シタデルは筆塗りなら塗料の減りは少ないからそんなに騒ぐことかね
エアブラシだとHGのガンプラでも2、3本は無くなるから辛いけど ファレホのモデルカラーに水を極少量加えればシタデルと使い勝手はそんなに変わらん（筆塗りで） HJE付録のストームキャストの塗料代が二万円ぐらいしたな… 新水性ホビーカラー初入手してきました
今までガンダムマーカーとミスターカラーを塗った筆は
キッチンペーパーで塗料を拭いmrツールクリーナーでゆすいで再度ペーパーで拭っているのですが
完全に乾燥したあとこの筆を新水性ホビーカラーに使用しても問題ないでしょうか 新水性ホビーカラー、昔の水性カラー(レペとかホッペ？)の匂いがして懐かい。
飛行機の機体内部を筆塗りしたけど伸びがいいな。
乾くのは遅いような。 むかしタミヤアクリルで使いやすくて多用してた筆はタミヤ平筆№３
かたいナイロンと違ってやわい獣毛らしいので塗料の含み・伸びもいい
これなら淀で９０円くらいクリアー専用、メタリック用途と色専用に振ってしまっても
さほど負担にならないし色専用なら軽く水洗いしとけばいい。
筆塗りはコリンスキーとか筆に凝り始めるとカネが掛かる
エアーブラシのほうが安いということになりかねない >>195
ミスターカラーは色ごとに筆を使い分けていたので
また色事の買うのは保管場所増えるなどちょっと嫌だったので
ラッカー用、水性用筆という分け方ではなく各色専用、メタリック専用、クリア専用にします
ありがとうございました >>191
70597 #196 ドライングリターダーを極少量ファレホに混ぜれば乾燥が遅くなるよ！なるよ！ 水性ホビーカラーにタミヤのリターダー使ってる人いる？ 旧水性ホビーカラー、在庫処分で叩き売られるかと思ったけど今んとこ普通に売られてるな 近所のヤマダが総入れ替えされてたから、そういうもんだと思ってたわ >>191
シンナーメディウム入れれば乾燥遅くなって塗りやすくなるよ >>201
大型店でも旧水性はごく僅かしかなくて
旧価格のままだったぞ
まとまった数はメーカーで引き取ったのかな？
（仕事で使ってた材料がガラッと変わった時 そうだった） 通販ヨドは発売日からして全て新
通販ビッカメが安いけどメーカー希望価格が新水性と違うから旧なのかな。店頭行かんと分からん 1か月ほど前に名古屋駅そばのビックカメラに行ったけど
その時は旧水性ホビーカラーしかなかった
ヤマダデンキは全部新水性になってた 池袋のビックも年末に見たら水性ホビーカラーは旧版しかなかった。 有楽町ビックも旧版しか置いてなかったよ
やる気ねーよな 有機溶剤入りの瓶塗料は産業廃棄物としては処分するには厄介な部類だろうなあ 水性サフってアクリジョンのベースグレーがオススメなんだっけ?
筆塗りでもそこそこ行ける? ヨドは旧版はもう店頭には並んでないけどヨドコムではまだ各店の在庫として買える形になってるな >>214
筆塗りする場合はビン生で行けるけど
筆に水を含ませてウェスで拭ってからにすると水が微量に供給されて塗りやすいし
筆の根本が乾燥して塗料片が塗面に混入する事故も防げますん >>216
レスサンクス
すまん、もう一つだけ質問させてください
新型水性グレーよりもアクリジョンの方がいいんだよね? ラッカーから移行する準備を進めているのですが（塗料品切れなどでまだ集め切れてない）、今まで筆塗り、半光沢塗料で塗っていました
水性ホビーカラーで半光沢を使うには光沢塗料にH40 つや消しを5-10%混ぜるとのことで
撹拌棒で光沢塗料一滴、h40つや消し爪楊枝で一滴、で大体上記になりそうです
ベテラン筆塗りモデラーさんはスポイトで正確に計って混ぜているのでしょうか？
目分量でやったらつや消し5%で塗った右腕のパーツは、8%で塗った左腕のパーツと光沢感が違いすぎる状態になってしまわないか心配しています >>217
新水性のグレーは使ったこと無いから分からんです、すまんそん。
ただ、ファレホのプライマリーサフェイサーと使い比べた限りでは
アクリジョンベースカラーの方が乾燥時間が早く塗装面が比較的強固、ペーパーによる研ぎ出しで
塗装面の平滑化も容易で使いやすかった。ABSパーツへの食いつきも秀逸。
（個人的にはファレホの方もそこそこ塗りやすいし塗装後数週間すればガッチガチに頑健な塗面が得られるからブンドドしないなら嫌いじゃない）
ベースカラーのグレーはサーフェイサーのグレーよりも濃いグレーだから
場合によっては同じベースカラーのホワイトと混色した方がいいかもしれない >>218
そこまで気にするならそのキットで使う塗料を1瓶ぐらいの量で作っちゃった方が精神衛上良くないかい？ >>220
綿棒の空きパッケージなどを再利用して、経験不足のうちは一度に1キット分作る方式でやってみます
ありがとうございました
とりあえずアサイチでつや消し買ってきます >>218
目玉焼きにアジシオ掛けるときの要領で
つまり目分量でテケトーにやってる >>221
模型屋行くついでにタミヤエナメル用スペアボトルやMr.スペアボトルの小さいのを幾つか買っておくと
調色した塗料の保存に便利よ >>222->>223
大体で問題ないのですね。ありがとうございます。ケチらずビンも買ってきます >>216
ウェスって言葉初めて聞いたんだけど（意味は調べた）
模型業界では普通の事なの? >>225
模型というか、一般の名詞だと思うけど…
整備とか工業系とか色々なところで使うし、洗車拭き上げウエスとか売ってるし 意味を調べて普通に出て来た一般用語を自分の非常識も疑わずに「模型業界では普通の事なの?」とか聞くヤツ ウェエエエエエーース！
8時だよ全員集合ー！
まあウェスは一般名詞よな 模型業界とか関係なく水分とか汚れとかを拭うものをウェスって言うだろ >>225
ピカール付けて金属磨くときなどは、紙系の素材（ティッシュや
キッチンペーパーやキムワイプの類）だと
穴が開いたりボロボロになったりすることがあるので
ウェースの方が丈夫な分、便利だけど、
塗装関係に使う時はそこまで強度要らない。キムワイプとか
キッチンペーパーとかティッシュで十分だし
紙系の方がランニングコストが優れているので
ウェスはあまり使わない人の方が模型界隈では多いのではあるまいか。
売ってるウェスは、綿素材の衣服の再利用品なので
いかにも元素材は女児用下着っぽいなぁ・・・っていう
飾り帯のついた布片が混じっていたりもするので
喜んで使っているロリコンが模型界には多いという俗説は
たぶん偏見だと思う。
工具の手入れなどにはあまり量が要らないので
自分の被服の廃棄品からの再利用ウェスで事足りる。
塗装などの日常使用では百均で売ってるキッチンペーパーの方が
気楽に使い捨て出来て 清潔だし便利。ウェースを使う必要・価値は
ロリコン以外には あまりないと思う（＾ｐ＾）俺はロリコンちゃうで変な勘違いしないでよね！！ >>232
長々と講釈垂れてるけどお前がペーパーウエスを知らないことだけは分かった >>233
飛行機の翼端から出る煙でしょ
おれは博学なんだよ 模型業界用語とかそんな厳密なもんちゃうやろ
工業系では一般的な言葉だけど知らん奴は知らんだろう
ボロキレの事を単にボロと言ったらそれは専門用語ですか？と聞くような みんな大好きキムワイプも商品サイトでは紙ウエスって括りで扱われてるな コンパウンドで研ぐとき紙、布系は生地にコンパウンドが詰まるのでサランラップおすすめ びんぼーぼく拭くのは何でもトイレットペーパー(´・ω・`) >>233
ああ、キッチンペーパーよりも硬い
折りたたんで重ねてあるアレか・・・
>>238
おまえ あたま いいな！・・・（・∀・）
>>239
芯側から抜くと使いいいよね（＾ｐ＾） >>240
ペーパーウエスは硬いのも柔らかいのも重ねてあるのもロールのもあるが
ウエスとして必要な機能はそんなことじゃないから
恥ずかしいからこれ以上知ったかするなよw >>241
ロシアアバンギャルドな感じの労働者絵なのに
アメリカ製の青いロールは見たことあるけど
ペーパータオルかと思ってたわ(^p^;)
言われてみればあれもウェースなのか。。。なるへそ まだ白黒金しか試せて無いけどリニューアルホビーカラー本当良いね
臭いと掃除の煩わしさと絶対家中換気が無くなっただけですごく気が楽になる 水性ホビーカラーとタミヤカラーはビンのフチを綺麗に拭いても
数週間放置するとフタががっちり固まっちゃって難儀してたけど
Mr.キャップオープナーを導入したら悩みから解放されましたわ あれは蓋が固着してないとなんとなく残念に感じるくらい便利だよな >>244
結局溶剤が匂うと思うけど、旧とそんなに違う？ キャップオープナーのパッケージのたくちゃんかわいいよね彡(°)(°)きゅきゅぽっ ガイアのアルミ製中蓋オープナーならイベントで売ってるのを見かけるな 真面目な話ホビーカラーが変わったんだから次はタミヤの番だよな
スケモをガンプラ並みの色分けにするのは難しいと思うから扱いやすい塗料で復帰組と新規モデラーを呼び込ませないと ぶっちゃけミリタリーカラーの隠蔽力と発色ならまだタミヤの方が上やぞ >>247
旧買ったこと無くて、ミスターカラーとの比較だから雲泥の差
塗料は今のところ塗ってる最中さほど臭いを意識しないし
薄め液はただのアルコールっぽい臭いだから気にならない
ミスターカラーの薄め液は嗅ぎすぎておえっとするようになってしまった 旧水性との比較だと匂いはややマイルドになったのは有り難い
Mr.カラー用薄め液に比べれば確かに水ホの薄め液の匂いは少ないけど
タミヤアクリル用薄め液やファレホのエアブラシシンナーやMMPシンナーやホルベインのペンチングソルベントに比べると明らかに臭いので
水ホ用薄め液の臭気低下もおなしゃす＞クレオスさん
（完全に匂いを無くせとは言っていない） タミヤも発売当初の大きな瓶とは光沢だと別物って感じる 人の作例は大変参考になるし見てて楽しくない？
下手な横好きの俺からしたらホホウって参考になる事も多い
結構作るのめんどくさくなってきて心折れそうな時に見ると励みになるw >>248
たくちゃんいらないよね＾＾(無情
毎度どっちでどっちを開けるのか悩む
パッケージ何て捨てちまうがな
番号じゃわからんぞな 新とか旧とか刻印しといてクレぉｓ アクリジョンベースカラーは600番位のヤスリ傷も消せますかね？
やはりちょっと厳しいですか？ >>261
Vic取り扱いやめるとかないよな？
気に行ったから使っているんだが >>263
汎用棚に並んでる
ただフレッシュやドイツ戦車色、溶剤なども欠品してる >>264
ありがとう
溶剤は20本まとめ買いしてあるから大丈夫だわ
もう少し認知度が上がって欲しいなぁ >>262
600だと消えなかったです。
800でも怪しいと思います。 >>266
マジっすか…
みんな1000まで磨いてるんですか？ 仕上げのつや加減で全く話が変わるからこんな質問意味ないと思うが 話の腰を折るヤツの腰がリアルで折れればいいのに
と思ったのは俺だけじゃないはず 新水性ホビーカラーのドイツ機下面色をエアブラシで吹いたけど旧水性より鮮やかな色になったような。
気のせいかな？ >>267
プライマーに多少傷埋め効果があると思った方がいい
そもそもキズを埋めるためのものではないからね >>268,270
>仕上げのつや加減で全く話が変わるからこんな質問意味ないと思うが
意味ないは回答としてはかわいそうだけど、最終的な仕上げがカーモデルみたいなツヤツヤか、ガンプラみたいな艶消しかで意見が分かれるのは正しいことやで。
>>266
アクリジョンのベースカラーは俺も使ってるけど、艶を気にするなら800番以上でヤスッた方が良いと俺も思う。ラッカーサフより一段位は傷の埋まりが悪い感じかな。ガンプラならね。 サーフェイサーとしての機能も持っていると公式に書いているだけに、どの程度のものか知りたいわな。 っていうか、意味ないと思うならスルーすればいいのにw ベースカラーの番手、体感だと1000と1500の間くらいの印象 >>271
色合いをラッカーに近づけたのとかあるみたいだから実際に色変わってると思うよ 最近ベースカラーを溶きパテ代わりに使ってる
これもあんまり厚塗りすると後から引けたりするのかな
今のところ大丈夫そうだけど vicカラー、都内で店舗で買えるのって秋葉原のヨドバシだけ？ >>280
都内だと秋葉だけだね
けどうすめ液売り切れてるよ 新水性カラー明らかに使いやすいし仕上がりの感じもいいけどクレオスは派手に宣伝してないな。
瓶のラベルのデザインもぱっと見あまり変わって無いし。 あくまで更新だからじゃないの？
同じ水性でもアクリジョンは仕様が違うみたいだし ちょっと気になったんだが、俺は基本ラッカー系でたまにアクリジョン使っていて最近水性ホビーカラーにも手を出してるんだが
蛍光色ってないのか？ HJに載ってたクレオスの人の話によると今後は水性が海外向けの主力商品になるらしいから
蛍光カラーや特色も増えるとは思う 欧米はもちろんアジア諸国でも、もうラッカー塗料は市場として縮小方向なんだろうな。 別にシンナー大好きマンじゃないから他がラッカー並か以上に使いやすくなってくれるなら廃れていい 水性に特化して研究してくれたらいいな
ラッカー系はガイアのほうが頑張ってるし HGドムの裏地赤、なかなか綺麗に塗れた
新水性ホビーで半光沢で塗るとき毎回フラットベースを混ぜてたけど
もしやこれ最後の二度塗り程度（五度塗りするなら四回目から）だけフラットベースを混ぜて
基本光沢（五度塗りなら三回目まで）のままで塗っても一切問題なし？
…と思ったけど塗ってる最中下地が溶けたら光沢にムラが出ちゃうか アクリジョン筆塗りでカーモデル研ぎ出しを試しているが
最初に試した時以上の平滑さもツヤも出ない
今は黒っぽい整形色にベースカラー白で中研ぎしながら色乗せ中
この後アクリジョンの目の荒いシルバー塗ってキャンディ塗装してみる >>289
集合住宅だと一昔と違い有機溶剤臭はすぐ苦情くるしな AKインタラクティブが第3世代のアクリル塗料を発表するみたいだけど、
今の所ボトルの形状（キャップ）が変わるってことくらいしかわからんが、
AKやアモって、ファレホのOEM製品だったけ？
それと第1、2世代ってどの塗料を指してるんだ？ アクリジョンってフィギュアとかに絵の具的に塗るのに向いてる印象
プラモ的にはあまり向いてないような気がするなあ
>>294 新水性使えばいいじゃん >>297
新水性はいずれ買って試してみるよ特にクリアー
乾き早いみたいだし
アクリジョンベースカラー白を研ぎながら全体に白色乗せようとしてるが難しいなどうしても下地が出る場所があって上塗りと削り繰り返しても同じ
そろそろシルバー塗装に入るがどんだけ下地ムラ消せるか
新水性もう少しメタル系豊富だといいんだが
チタンシルバーダークアイアンステンレスみたいな色味が欲しい 新水性のクリアーはとてもいいよ
乾燥後に硬くなるのが実にありがたい
ラッカー系だけどMr.メタルカラーに綿棒の先を付けてベランダで乾燥させたので
塗面をこすって金属感出した上に筆でやや厚めに新水性クリアー塗って3日程乾燥後ネイルシャイナーの細かい面で磨くと最高
（コンパウンド使ってもいいとは思う） 新水性のホワイトって隠蔽力どうですか？
アクリジョンが悲惨なので、どうなのかなと…。 エアブラシで吹いたけど悪くはなかったよ
ラッカーには負けるけど アクリジョンの白の隠蔽力が低いの困ってるんだったらベースカラーホワイト使ってみては？ 下地以外にベースカラー使うのはなにか注意点があったような・・・（うろ覚え 「新水性の上にアクリジョンベースカラーは実験段階では大丈夫だったけど
懸念が晴れないので念のためアカンってことにしてる」
ってクレオスの人がどこかの動画で言ってた
（旧来の水性ホビーの上にアクリジョンを塗るとしばしばクラックが生じていたので） そう言えばvicカラーって発売したんだよな？
使ってみた人いる？ >>151
だれだっけ、当時のガンダムのアニメスタッフ
あおのころはTVで見るのを見越して塗っているから、リマスターでセルの色を再現されても意図と違うと
確かにリマスターされたのはぬりえみたいだもんなぁ >>308
わかる
逆シャアのデジタルリマスター見たときに違和感半端なかった >>306
エアブラシの圧低めでも詰まったりせず楽に塗れて良い
塗料はほぼ無臭だけどうすめ液は溶剤臭ある
隠蔽力はそれなり
プライマーはエアブラシだと希釈がシビアな印象、ただし食いつきは良さげ
そんなに試したわけではないけど、今のところの個人的な感想 新水性ホビーのゴールドを試し塗りしたけどなんだか銅色っぽい？
上にクリアイエローを塗ってもオレンジっぽくて黄金色にならない
バルバトスのアンテナに使いたかった 画像検索かけたら新水性ホビーがちゃんと金してたから何か間違えたかも
塗料をかき混ぜた割り箸じゃなくて平面に筆で塗ってみるよ 筆で塗るから色が正確にでないのでは？
吹き付けの方が粒子が沈みにくいよ >>309
リマスター前のが全体的に黄色っぽいんだよな
リ・ガズィやニューはリマスター後でも良いんだがサザビーなんかはピンクっぽくなっちゃって
https://i.imgur.com/dMPQMlc.jpg 逆シャアの当時はテレビもブラウン管なのでその辺も関係あるのでは？ http://jump.5ch.net/?https://www.youtube.com/watch?v=CFOZzqqTLKk F-14スレで上がってた画像だけど。
10分33秒あたり、水性ホビーカラーの航空機用カラーがすでに海外では発売されてる？ >>318 Mr Hobbyブランドの海外向け互換表見る限りそのようだね。水性・Mrカラー・アクリジョンの順番で、3枚目辺りから水性/Mr301以降の航空機特色が並んでる。新版水性になったかは知らんけど。
https://www.facebook.com/MrHobbyGWS/photos/pcb.145615260180870/145613450181051/?type=3&;theater
301-340の航空機特色は日本ではMrカラーと同時期に出たんだが、当時質の問題があった水性は『その時点での』おっさん連中…もう相当減っただろうな…に受け入れられず、
わりとすぐに絶版になった筈だけど、規制が厳しい向こうではその逆になったと記憶している…しかし340以降、ドイツ戦車・空軍はともかく、German ｔrain用の色ってなにこれ？ 新水性でフィギュアーツ(PVC)の塗装補修をやってみた。
果たしてラッカー並みに食いつくのか、軟質素材の変形にはどこまで対応するのか、結果が楽しみ。 所詮は水性なんだからラッカー
なみに食い付く訳ねぇじゃん。 つーか対象がPVCならラッカーでもきついだろ
なんぼ改良されても水性じゃお察しだわ
素直にVカラー使っとけ・・・と言いたいが、とりあえず人柱レポ頼む アクリジョンが意外と柔軟に張り付くという話は聞いた。
だけど水性ってPVCに塗るとベタベタするから使いたくない。
アクリジョンだとベタベタしないのか？ 昔、ウルトラマンの怪獣ソフビにラッカーで塗装した時、ソフビに合わせたように柔軟性のある塗膜が形成されて、曲げても割れる事はなかった。
ガシャポンのPVCはダメだったのに、なぜソフビは大丈夫だったんだろう PVCだとFAガールのハンドパーツの手甲部分に最初タミヤアクリルを塗ったら
ベタベタしてかつ触ると剥がれてきてダメだったが
アクリジョンだとベタベタも剥がれも無かったよ
ttps://i.imgur.com/JonSInO.jpg アクリジョンとかエマルション系塗料は大丈夫でしょう と思って昔コンバージに塗ったアクリジョンの塗装面を見たらなんかテカテカしてた、確かつや消し混ぜて塗ったのにそうなってた
ベースカラーで塗って一年後どうなるか試そ >>326
轟雷改の手にタミヤアクリルのカーキドラブ塗ったけど大丈夫だぞ？ PVCは時間が経つと可塑剤が染み出してきてそれが塗料と反応することがあるよね
水性ホビーカラーはこれが酷いから使っちゃいけないって言われてる
新しいの水性ホビーカラーはわかんないけども アクリルエマルジョンの塗膜なら、その辺り他の塗料より強そう >>328
これだけどテカテカ面は指押し付けても指紋がつくとかはなかったし塗膜は強いけどやはりツヤは出ちゃいかんね
シタデルとかファレホはどうなんだろ テカテカが可塑剤ならそれこそ水性ホビーカラーの薄め液とかで拭けばテカテカだけ取れるんじゃないかな？
アクリジョンは水性ホビーカラーのうすめ液では落ちないはず うーんとPVCには水性だろうがラッカーだろうがアクリル系塗料は全滅だよ
ラッカーなら安全とか言われてることがあるけど
それは昔の成分のPVC（フタル酸系）で水性は乾きさえしなかったのがラッカーだと一度は乾いたのが今のPVCの話でも誤伝達されてる
今のPVC（クエン酸系とか)は可塑剤の染み出しに時間がかかって、染み出すかどうか、表面に付着するかどうかも保存状態で違って
高温多湿と、何より密閉で起こりやすい
数か月で起こることもあるし、何年も起こらないこともある
無事な報告もあるけどリスクは高いと思う >>335
そこまで知識あるなら
どうしたら安全に塗装できるのか教えて下さいよ >>335
御託は長いけど理屈が無くて役に立たない情報…これくらいのことは俺が情報発信してるけど今の環境じゃ検索すらされない…とか言ってそうw（工具スレ参照） ガシャポンの塩ビフィギュアにエナメル塗料を塗って
全然乾かずに不思議な気分と共に途方に暮れたトラウマが蘇った！ >>334
やってみたらそこそこつや消し状態に戻ったよ、これは知らなかった
けっこう拭いたにしちゃ色も落ちないのも意外。でも表面はちょこっと荒れたかな
やはりPVC塗るならラッカーかな。
フォルテとかアンサンブルを全身塗装するけど、自分の環境だと数年経っても滲むとか一切無い、スレ違いだけどね。 >>336
スレ違いだけど、Ｖカラーやソフカラーとかのソフトビニール専用塗料を使うしかない
（可塑剤の染み出しは起こるけど、塗膜がそれで剥がれたりすることはない）
またはPVCから可塑剤を完全に抜くかだね
昔のPVCはベンジンや模型用シンナーに数日漬けると可塑剤が抜ける、って聞いたことがあるだろう
今のPVCは抜けないとかよく書いてあるけど
実はもっと強力なDIY用シンナーに数週間とか漬けると抜ける
ただし元が柔らかいPVC（消しゴムみたいなやつとか）だと崩壊する恐れがあるし
可塑剤が抜けた分だけサイズが変わるから、使えないケースも多いけど 皆さんガンダムのアンテナなどを金にするとき何を使ってますか
作中のイメージを重視して黄色がかった金、つまりブルーゴールドにしたく
新水性ホビーの金銀にクリアイエローを上塗りしても思ったような仕上がりにならず悩んでます ガンダムマーカーのゴールドは理想のカラーなんですが如何せんムラになりがちで >>341
只のクリヤイエローよりクリヤイエローとクリヤオレンジ混ぜたのを吹いたのが良いんじゃないか？ >>343
レスありがとうございます
筆塗り環境でのクリアカラーは下地の透け以外にも濃淡がはっきり出るので、金は一色で塗れた方が、という結論になりました ガンダムマーカーでムラになるならエアブラシシステム使えばいいじゃん >>345-356
自分なりに試してみたんですが筆で下地、上地分けはやはり無理がありました（上描き中に下地が溶けた）
タミヤのゴールドリーフの色は合いそうなので後日これを試して、塗膜の強さが許容範囲ならこっちで
ただフラットイエロー持ってるんですが、爪で押すだけでボロボロ剥がれるんですよね
ガンダムマーカーのゴールドは経年劣化ですぐ埃被ったような色になってしまうので他マーカーや、ラッカーの使用を検討します。
相談に乗って下さりありがとうございました。 PVCには確かにラッカーよりもアクリジョンのほうが強固についつくような気がする
ただ、やっぱり艶は出る
なので、アクリジョンの上からつや消し
新水性ホビー買ってきたけど、中身分離してないんだね
単に新しいからだけかもしれないけど PVC(figma)塗ってドライブースに突っ込むと塗面にひびが入るので注意な（アクリジョン） ほんの小さな箇所だからいいかなと思い
アクリルの上にアクリジョン塗ったらびっくりするくらいばりばりひび割れたなあ
恐ろしや 新しい水性ホビーを試しに筆塗りしたんだけど、これアクリジョンに似てない？
なんかこの粉っぽいのが沈殿している感じとか
ラベル似ているから間違えたかと思ったが、そんなことはなかった アクリジョンと新水性って混ぜてエアブラシで吹けるかな… 新水性はタミヤアクリルと混ぜても平気かな？
旧版となら混ぜてもOKとあるけど んー、新水性ホビーが使える人ならアクリジョンもちゃんと使える気がしてきた アクリジョンより若干塗りやすいんだろうけど、思ったほどでは
水性らしい弾き方や泡立ちはやっぱりあるよね
もしかしてアクリジョンへの不満はラッカーとの比較で、新水性ホビーを褒めるのは旧水性との比較なのかも スポンジヤスリで下地処理して
アクリジョンのベースカラー塗って
新水性ホビーカラーを上塗りする
こえからはこうしようかな？ vicカラーの隠蔽力はアーミーペインターとアクリジョンの中間に感じた。 アッチョンブリケ
>>362
ベースカラーを塗った後に、軽く磨く方がいいかも。
自分の場合は技量の問題もあると思うけど、上に被せるのがツヤありの色だと、半光沢っぽくなってしまったので。 アクリジョンのツールクリーナーでABSって溶けるんだな
乾燥後にやり直そうとしてドボンしたらデロデロになったわ プラモをツールクリーナードボンはアカンでしょ
普通なのか……？ >>368
こびりついた塗料落とす為のツールクリーナーなんだからそれだけ強力なもんだってワカラン？(-ω- ?) ツールクリーナーはさすがにw
ガソリン水抜剤はABSには使えないのです？ABSには使ったことないけどプラには綺麗に落ちるからいいですよね 水抜き剤の主成分はイソプロピルアルコールじゃなかったかな…薬局やドラッグストアで安価で買えると思う。 今度失敗したら水抜き剤試してみるわ
ただ、その前に新水性に浮気しちゃいそうだが そらまあメーカーがダメって言ってる重ね方だし
・・・まぁ実践してくれたのは評価する
人柱乙 メーカーは新水性の上にベースカラー以外のアクリジョンは可と言ってるが
このスレでは割れた報告が数件あるね >>375
公式対応表みるとアクリジョンを上塗り旧水性はダメだけど新水性は問題ないらしい
でも >>374 は実際塗ってヒビ割れたんだろう まあ乾き具合とか色の相性とかの条件もあるんだろうな
エナメルウォッシュしててラッカーが溶けることも稀にあるし アクリジョンのつや消しクリアー筆塗りでは上手くつや消しにならないので
新水性ホビーカラーのつや消しクリアーを0.5mmエアブラシで吹いたら綺麗なつや消しになったよ
希釈率は塗料1:薄め液2くらい
防毒じゃない防塵マスクはしてたが匂いは余り気にならなかった
これからはトップコートはこれで行こうと思う
使ったことないけどもしかして瓶入りプレミアムトップコートつや消しと同じものなのかな？ 新水性ホビーでも割れるのなら、アクリジョンはやはり下地塗装専用にするのが無難か アクリジョンと新水性ホビーの比較しようと色々塗ってた
割れないとアナウンスされてたから気にしなかったけど、重ね塗りしたら普通にヒビが
数回やっても同じ
色によっても違ったりして アクリジョンベースホワイトの上からラッカー塗料を筆塗りしてもベースホワイトが溶け出したりしないですか？ >>381
プレミアムトップコートつや消し、どこに行っても売り切れてて困ってたんだけど、新水性ホビーカラーのつや消しと同じと知って安心したよ。ありがとう。 複数回の合わせ目消しで足止めくらってるけど新水性ホビーでの筆全塗装が成功しそう
今普通のフラットベースで半光沢塗りだけど次はプレミアムフラットベースでつや消ししてみようかな
スプレーはコスパ悪いからあんまり使いたくなくて色々我慢してた所があったけど水性の進化で可能性開けてきた >>389
キマヴィダの肩アーマーね
青パーツの合わせ目を消した後にヤスって塗って乾いたら、上から白パーツを被せるんだけどこれも合わせ目が目立つのでまた接着中 >>390
キマヴィダって何や？と思ったらヒザにピンバイスの刃を指し込みたくなるあれか
がんばって vicカラー薄めだな
なんとなくセラムコートっぽい 新水性の黄色の隠蔽力の無さを補助するのに
ベースカラーの黄色を購入して試し塗りしたけどガンダムカラーのイエロー並みに隠してくれるのね
良い噂を聞かないアクリジョンだったけど原液で塗ってもムラには悩まされないし乾燥早いしで悪くない >>397
ベースカラーのイエロー、筆塗りだとムラが酷いんだけど俺が下手なだけかな
原液ママや薄め液、エアブラシ用薄め液とかいろいろ試したけどダメだった >>399
精製水は試したか？筆に含ませる程度で原液塗りでもわりとイケるが？ それはまだやってなかった
ありがとう、早速試してみるよ！ 自分も水道水で>>400
平面が続くパーツなら穂先が平なのを使うとムラになりにくいです >>402
筆だとうすめ液はエアブラシ用でも薄まりすぎる感じがあるから水道水が手軽で扱いやすいな ホームセンターで売ってたつや消しスプレーが全然匂いしないし安くて量もあるし最高じゃんって思ったけど全然つやが消えねぇ…よくて半光沢 水性ホビーカラーでグレー系を筆塗りしてると、なんか白が表面化して浮き出てこない？
撹拌は瓶にボール入れて2分くらい振り回してるから撹拌不足ではないと思う >>405
もちろん、１パーツ吹くごとにぐるぐるシャカシャカしてたぞ
今見たらさっきよりは少しツヤが消えてたから少しツヤが残るかなくらいが好きな人には良さそう
>>406
もし溶剤じゃなく水で希釈してるなら軍艦色だったけど同じ現象になった
白を混ぜた青でも白が浮いてきたから白が混じってると良くないのかも >>406
RLM75グレーバイオレットとダークグレードイツ戦車用をビン生で塗った限りでは
その現象は発生しなかった 水性ホビーは色が混ざりにくい気が
調色した色を塗ってる最中に溶剤を追加するときも、よくかきまぜないとたまにトルコ風アイスになる >>404
プラモだとスケール感の関係もあって
一般的なつや消しスプレーだといまいちってのはネットでもよく見かけるよね
メーカーで比較してるサイトも見たことある ファレホをエアブラシで使ってるけど
どうも隠蔽力が弱い気がする
圧力上げてドバッと吹くような感覚の方が良いんだろうか >>404
もしアサヒペンなら半ツヤが仕様
アトムハウスペイントなら綺麗なツヤ消しになる >>412
ファレホは公式だと0.15MPa～0.2MPaって言ってる
0.1MPaくらいだと薄めてるから重ね吹きしないと発色しないと思う
元々の隠蔽力もそれほど高くないしね >>411
時間が経つにつれつや消しが進んで若干半光沢寄りのつや消しになってきた！感想時間３０分って書いてあるんだけどな
>>413
ビバホームのプライベートブランドのやつなんだけど製造元はニッペだった。つやはともかく手触りがいい感じ >>415 夏の晴れた日の屋外で、じゃないのかな、乾燥時間。室内で模型に使う前提では作ってないと思う。 >>416
冬は50分だったわ。２時間乾燥でイマイチで１日乾かしていい感じになってきてる
もうこれ以上は変化しないと思う Mr.プレミアムトップコートの170ml版も出して欲しいわ＞クレオス >>407
>>408
貴重な意見ありがとう
>>409
塗料皿のも毎回よく混ぜながら塗ったらいくらか軽減したよ、ありがとう 環境にも体にもはまだましな水性塗料よりラッカー系が主力はってるのはなんでだろう 単純に古くからのやり方を変えられない人がそれだけ居ると言うだけの話
本人たちは決して認めようとはしないだろうけどね >>420
環境にも体にもはまだましなだけで模型製作的なメリットがほとんど無いから >>420
日本はまだ規制されてないから
いずれそのうちに 数十年前は密閉度が然程でもなかった日本家屋が
今は空調完備の密閉型になってきたからという背景事情もあると思う >>420
乾燥が早いから締め切りに追われるライターが使う
↓
記事を読んだ読者も使いたくなる 接着剤は瞬間接着剤オンリー！…とか言ってるのと似たようなモノか
色そのものの問題もあるが あとは金の色味のバリエーションが増えれば完全移行できる 初期の水性塗料（レペやホッペ）の性能が酷すぎてトラウマになった人も多いと思う ラッカーは色によって臭いが全然違うのね…クロームシルバーは吐きそうだったが赤は大して臭わなかった 俺新水性ホビーカラーの匂い苦手だわ
旧の方がまだいい
アクリジョンも独特の匂いあるけどあまり抵抗ない >>426
あれ？ でもほんとの新築なら、今は規制で
換気扇が弱く動いて２４ｈ換気してるんじゃなかったっけ？（・~・；） >>425
ならんよ、そんなん持ち上がったら環境左翼ぶっ飛ばすわ ラッカーの透け感は唯一無二だしなぁ
あと水性で薄吹しようとすると固着しなかったことがある >>436
以前より水性に限らず、バインダが
少なくなりすぎるのを回避するために(溶剤じゃなくて)
クリアーで薄めろと言われてますぐゎ・・・ ラッカー使えないけどメタルカラーとかプリズムカラーの多さは羨ましい カーモデルではボディー塗装にラッカー系は外せないなぁ
内装とかシャシーとかは水性を多用してるけど >>434
＞>>426
＞あれ？ でもほんとの新築なら、今は規制で
＞換気扇が弱く動いて２４ｈ換気してるんじゃなかったっけ？（・~・；）
その前提が高気密化による自然換気(という名の隙間風)不足なんよ
それがあるからって昔の家と同等以上に溶剤成分が外に行くとは限らぬ
計画流量以上の換気はしないから、むしろ隙間風時代の方が早く抜けると思われる 隙間風相当の開口部を開け閉めできるようなアルミサッシもありますな。
全く気にならないのであれなら暖房きいた部屋でぬくぬく塗れる アクリジョン僅かに匂うがまさしく水彩絵の具みたいな匂いなので俺は全く気にならないな アクリジョンは全然平気だわ
集中して息するの忘れるから結果的にクラクラするけど… アクリジョン自体は余裕だわ
ツールクリーナーは死ぬけど 俺もアクリジョンのツールクリーナーは悪臭が耐えられなかった
まだMr.ツールクリーナーの方がマシだった
刺激臭はMr.の方がキツいけどアクリのツルクリは後を引く臭さでメンタルダメージ半端なかった >>450
今時の高気密住宅は多くが3種換気(１箇所で吸い出して屋内を負圧にして各部屋の吸気口から外気を入れる)だろうから窓開けても効率的に溶剤成分を外に出すのは難しいと思うぞ
うちみたいに１種換気(吸気も排気も機械経由)だと更にそう
窓開けるんじゃなくて専用の個室に個別排気口(換気扇)直結の塗装ブース作るのが一番現実的だろうな
吸気口は部屋の対角線上に設置で(１種ならドアのアンダーカットと対角線上に排気用個別換気扇設置) >>451
頭はいいのに仕事できないねって言われない？ 難しく言ってるだけの無能って言われたいだけのレスやめろ >>449
ツールクリーナーといえば富士教材というメーカーのものがいいみたいだ。ただ入手方法が分からない。
アマゾンだと 途中で上げてしまった。
アマゾンだと送料が別にかかる。その >>454
世の中みんな、自分より頭いい奴が嫌いだから
それが解らない君はアスペルガー 匂いが気になるならグダグダ言わずにマスクすりゃ良いだけの話だろ >>435
ひとりで世界中を相手にケンカするのか
世界の流れは変わらんし日本も大きい所から規制されてるし
模型用なんて小口にはまだ順番が回ってきてないだけ >>457
富士教材のツールクリーナー、ググったら評判良いので買ってみます
教えて頂き有難うございました >>461
誰の味方してるか知らんが来るかどうかもわからない未来にそうやってビクビクしてろよ >>462
ツールクリーナーNEXT、アクリジョンには使わないでほしいって商品説明に書いてあるから注意
今の所自分が使ってる分には問題出てないけど一応使い方は気をつけた方がいいかも 一応、ここは水性スレだからな
ラッカー好きが書き込んでる方が少しオカシイ >>464
アクリジョンがNGだとファレホもアカンかもしれんですね
最初に小規模に試しながら使うことにします
御教示に感謝致します 別に水性とラッカーは絶対排他ってこたーねえだろう
俺併用してるし。エナメルももちろん使うし
スレタイ変えたほうがいいとはずっと思ってる 併用するとマスキングではみ出しても簡単に拭き取れるし楽だね >>467
水性に限らない塗料スレがあるんだからそっちでやれば良いのでは？
ここでラッカー啓蒙するのは違うでしょ だからラッカーにはラッカーの
水性には水性の
良いところがあるんだから使い分けろよ
ニッチな模型業界のさらにニッチな塗料スレなんて
まとめた方が話題も伸びていいじゃん
アホなの? 単にワガママを押し付けてるだけでしょ
それこそ塗料スレは水性、ラッカーの区別はないんだから
単にスレ潰しがしたいからスレ違いの話題をしてるようにしか見えんよ 専用スレだしラッカーの話題するなはまだ分かるけど、ラッカー好きは書き込むなとか頭おかしいわｗ ラッカーの話はスレチってのは同意だが
ラッカー使ってるやつでも水性の話していいだろ普通 水性メインの人はラッカー使わないけどラッカー使ってる人は水性も使うわね そうは言っても「ラッカー最高、水性は～」みたいな発言はちょっとね
そう言う書き込みは不快に感じるのは事実だな >>420
この書き込みが元々の原因だが
荒れてるのは
>>423
>>465
こいつらのせい
>>475
そんな書き込みないがどこを見て言ってんの？ >>476
かき混ぜているお前が一番の悪人
ROMってろ 俺はサフはラッカー、下地と本塗り水性で使い分けてるけどここでラッカーの優位性語るのは違うと思うな 俺は基本ラッカーでアクリジョンとか面白そうと思って手を出しリニューアルの水性のメタリックがいいからとチョイ戻りって所かな 原色に近くて明度と彩度が高い色は下地に白やライトグレーを塗っておかないと
綺麗に発色しないことを知らなかった子供の頃、筆で青や赤や黄を何度も塗り重ねては
筆ムラでボコボコになった塗面を見て泣いていたものです >>477
ROMってろってなに？
日本語話してくださーい ラッカーの話もあったほうがいい
新水性の性能の良さはラッカーと比べて遜色ない、とかそういう話もできるし ラッカーでサフと下地作って上塗り水性なら
失敗してもマジックリンで落とせて楽なんだけどね
全部ラッカーだとシンナーにドボンだからパテまで持って行かれて
下地も作り直しで結構面倒 最近流行ってる海外製の水性って高くない？
あれ国内の輸入業者っつうか販売元がボリすぎでしょ ファレホとかかな？輸入に関すること調べた方がいいような >>485
むしろ輸入品なのに頑張ってるだろ
ファレホもシタデルもほぼ為替分の上乗せしかされてない ファレホはそんな変わらないけど、シタデルは結構違う気がする。
BASE が2.75 CONTRAST 4.75ポンド アクリジョンで色つけて新水性ホビーカラークリアーで研ぎ出し
窓枠とかにアクリジョンフラットブラック重ねてみたがやはりひび割れるね 2か月ほど使ってみたが、新水性はエアブラシメインならこれ一択かもな
アクリジョンベースカラーは併用した方がいいだろうけど
筆塗りメインの場合も十分選択肢には入るけど、どっちにしろアクリジョンベースカラーは使いたいからアクリジョンで統一しちゃった方が便利かもしれん
海外塗料は知らん 自分も下地はアクリジョンベースカラー、メイン塗料は新水性になった
スミイレはウェザリングカラー 新水性もベースカラー出してくれないかな。
その為にアクリジョン薄め液買うのは場所とるし エアブラシが詰まるアクリルエマルジョン系は不可逆、アルコール系は溶剤で戻るって認識であってる？ >>448-449
自分はアクリジョンを使った後のエアブラシの掃除にタミヤのペイントリムーバーを使ってるよ
アルコール系の匂いはするけど専用のツールクリーナーに比べて臭くないと思う
まあ人によっては感じ方が違うかも知れないけど… 新水性ってエアブラシ詰まりにくい？
自分はタミヤアクリルなんだけどすぐ詰まるので困ってる
ノズルを分解清掃してもあんまり効き目なくて、リターダーとか使ってもすぐニードルに塗料がこびりついてくる感じ 新水性ホビーカラーのつや消しクリアーって前のプレミアムクリアーと同じ感じ？ >>497
同じらしいよ。俺もここで教えてもらった。 すまないトップコートの仕上がりの感じの事だ
言葉足らずですまんかった… >>495
教えてくれてありがとう
タミヤのペイントリムーバー買ってくるＹＯ 水性ホビーカラーの隠蔽力はファレホ、VICと比較してどんなもんでしょうか？ 新水性筆塗りクリア研ぎ出し結果をアクリジョンと比較
塗膜の硬さ、クリア感、透明度は新水性が上
ハセガワのセラミックコンパウンドで研げる(アクリジョンは曇る。おそらく塗膜の硬さの差のせい)
欠点として指紋が付きやすい。研ぎ出し修了後に部分塗装やパーツ接着で触れるとそれまで無かった指紋がつく。たぶん溶剤にとても弱いせい。
アクリジョンは厚めに一気に筆塗りしないと網脂みたいな被膜が形成されて乾燥研ぎ出しで消えないことがあるが、新水性はそれがない分使い勝手が良いと思ったのだが、乾燥後も溶剤成分に弱いのが非常に残念 >>503
VICは知らんけどファレホと比較して似たようなもんです 溶剤系なんだから溶剤で溶けるのは残念じゃないだろ
溶けるのが当たり前であって溶けなかったらむしろ問題ある 溶剤つけた綿棒で擦って荒れるレベルならいいんだが揮発成分にすぐ反応するっぽくて使い辛い
折角ツルツルにした表面がいつのまにかざらついている >>509
俺も>>508と同じ解釈したけど、そう言って貰えたらちょっと理解できた 水性ホビーカラーで完成後に時間経つと埃がくっついて取れなくなってるとかいう話見たことあるけどもしかして気化した溶剤で溶けたとかだったんかね ベースカラーでアンサンブルを塗ったとこ今んとこにじみ無いけど、数年経ってどうなるのか >>511
それって旧水性の話でしょ？
新しい方はカチカチになってホコリがひっつくとかはないぞ 先日初めてエアブラシを買って、新水性メインで塗装してるのですが、
塗料と薄め液1：1より、1：07くらいの濃さの方がうまく塗装できるような感じがしたのですが、
皆さんどのくらいの濃さにされてるのでしょうか？濃すぎると詰まったリスのかなあと。
エアブラシの洗浄は薄め液を使わず、マジックリンと水でやってます。 >>515 二倍希釈より7倍希釈なのだから詰まりにくいよね。それより色の乘りが悪くないですか？ >>515
その希釈が良いのならそれでやったほうがいいよ
はっきり言ってハンドピースやコンプレッサーのエア圧なんかで全然適正の希釈率は違うから >>515
俺は色にもよるが1:1だと濃すぎるから1:1.5くらいにしてる薄めすぎると今度は弾いたり垂れたりするからな
新水性はちょっと詰まりやすい感じはあるけどな
>>517 の言う通り希釈率は環境や個人的理由で違うから自分に合う希釈ならOK 何でも人の意見聞かないと死ぬ病気なんやろか？
薄める割合なんか使う塗料の状態で変えるやろ。 同じこと言ってるのに>>517と>>518の印象の違いは凄えなぁ
「薄める割合なんか使う塗料の状態で変える」
ってことも初心者にはわからないから 希釈が必要という事すら知らないこともあるしね初心者だと お菓子作りのレシピじゃないんだから、
自分のフィーリングに合う様にしたら良い 久しぶりにドルアン来たけどもうドル部の配信実況ほとんどされてない感じか？ 新水性ホビーカラー、ランナーに塗って10日経ったがカッチカチで爪で引っ掻いてもはがれんな
強く引っ掻けばさすがに剥がれるが実用の範囲内なら充分な塗膜強度だわ >>526
ファレホやガッシュから徐々に移行していくことになると思うわ
ガッシュの蛍光カラーは隠蔽力の面からまだ使い続けるとは思う シタデルはシタデルで役に立つっしょ
ベースカラーならアクリジョンベースカラーと同じ使い方できる上に色数も多い ファレホとシタデルは細部の塗装にも便利だが
水性ホビーやタミヤアクリルの上に塗っても大丈夫なのかは知らない
アクリジョンはABSを侵さないし硬化後ならマジックリンで溶けない
これを利用して下塗りアクリジョン、上塗り水性ホビー、タミヤアクリルができる 追記 アクリジョンはタミヤのエナメル溶剤でふやけて剥がれる
少量のスミイレならいいけど大量に使うとアカン 水性ホビーカラーもアクリジョンのベースカラーみたいなの出してほしいな… >>531
ベースカラー自体もふやけて剥がれるんですかね？ エナメル溶剤で剥がれるってのは前から言われてる
多少なら大丈夫だけど
対策としてはMr.ウェザリングカラーの薄め液で拭き取るのが定番。あれはアクリジョンの塗膜に全然影響しないからウォッシングもいける
スミ入れ自体Mr.ウェザリングカラーでしてもいい 隠蔽力は新水性よりアクリジョンの方が性能良いのは気のせいだろうか？
希釈の問題なのか新水性は何度もエアブラシ噴いても下地が透けて見える >>533
ベースカラーは試してなかった
>>534
ウェザリングカラー使ってる。あれ臭いも少ないしナイスだよね
最初グランドブラウンだけ試してからつい衝動的に全色買ってしまった >>535
アクリジョンベース>新水性>アクリジョン通常
の順番で隠蔽力あると思う ウェザリングカラーの紫とグレーを混ぜると墨入れにいい感じ >>538
教えてくれてありがとう
マニキュア空ボトルに入れて使ってみるヨ 近所の家電量販店のおもちゃコーナーでアクリジョンはベースカラーの白とグレーだけは置いてくれてるのマジ分かってる >>415
ビバホームのは確かにガシガシの艶消しになってウェザリングに最適やね
アサヒペン のは半艶というかプレミアムクリアのような艶になるから使い分けてる クレオスの新水性の蛍光色って
マイクロカプセル式で艶消しになる仕様なん？ 新水性ホのは買ってないんだがファレホもMr.カラーも蛍光色って隠蔽力弱すぎよね
アクリルガッシュの蛍光色(蛍光レモンと蛍光ローズ)は抜群の隠蔽力だった 追伸 ガッシュの蛍光ホワイトは全然隠蔽力弱かった。他の色は買ってないから知らない ファレホで塗装
ホワイトプライマーからシャドーにフレッシュ重ねて
最後にストッキングのブラウン吹いたら塗膜の厚みがすごいことになった
乾燥もっと時間とるべきかな 塗膜の厚みといえばアクリジョンは乾燥時の収縮率が高い所為か
塗った直後モールド埋まってボテボテだなあと思っても
乾くとモールドが浮き出てくることがあるね 新水性なんだけど、塗り重ねていく時に15～20分とか開けて同じ色塗って塗膜を作っていく時、
エアブラシに入れた塗料ってそのままにしてます？それとも一回一回洗ってますか? >>549
塗料の様子で変えるけど
ドロドロ感が増してきたら変える >>549
気休めだけど吹いて無いときはキャップの空気穴をマスキングテープで塞いでる あれ？
VICカラーって横須賀海軍工廠色ってないのね >>550-551
ありがとうございます、参考になります！
とりあえず交換はしないでそのまま最後まで塗り重ねていくことにします。
あと、お礼が遅くなりましたが、以前515でも質問させていただいた後お答えいただいた
皆さまもありがとうございました。
頂いたアドバイスや紹介していただいた動画を参考にさせていただき、色々塗ってみたら
かなり塗り方も分かってきました。
匂いもないし、水性塗料使ってのエアブラシは楽しいです！ 今更だけどファレホのプライマーについてちょっとレポ
白の隠蔽力は低めなので重ねて塗らないと下地が透けることあり
ただ一気に厚く吹き付けても垂れてくることもないし乾くと結構薄くなるんでその点では問題なし
乾燥は山善の乾燥機に入れて2時間過熱後1日放置で空研ぎ可能
水研ぎはボロボロに剥がれるので非推奨
ざっとこんな感じでございます >>554
レポ乙です。
こういう実際的な情報はすごく助かります。ありがとう！ 新水性ホビーカラーは性能素晴らしい
匂いをタミヤアクリルみたいに甘い匂いにしてくれれば言う事なしなんやが
>>554
そういえば以前ファレホのポリウレタンバーニッシュのつや消しを塗って
デカールの段差解消に水研ぎしたら面ごとぺろりんちょと剥がれたことがあったよ
塗り直して控え目な空研ぎにしたらＯＫだった 水性も進化したねえ
ラッカーとか今の時代アレだしな あとは色数さえ増えればなあ
日本では長い間ラッカーが主流だっただけに色数が違いすぎて
自分の場合はまだまだ本格的に移行ってわけにはいかないわ 消費税アップに合わせた便乗値上げと力説してた人は息してるかしら 俺やが
オフホワイトとイエロー買ってやっぱ便乗やんけ、さっぱり変わらんと思ってアクリジベースカに戻ったで 精製水薬局で買おうと思ったらコロナショックで売り切れてたわ、まさかこんなトコにも影響が ベースカラーに戻るとかより、その2つは併用した方が良いだろ
公式アナウンスでは大丈夫そうだったが、実際には上塗りしてヒビが入ったという報告も有る
ベースカラー+上塗り用で水性ホビーその他も使った方が無難だ 金曜夜にアキヨドで塗料コーナーにポツンと無水エタノール500mlが置いてあった。
コロナ騒ぎで手に入らないと思ったけど、こんな場所にあるとは驚いた。
キムワイプと一緒に買ったわ。 水性版色の源って出ないのかな
純色系がないと赤とかの調色厳しい >>562
うそやろ？
もしかしてラベルに「AQUESOUS」の文字入ってなかったりする？
もしそうならそれは旧水性ホビーカラー >>567
もちろん新型だし
乾燥速度がダンチなのはわかるよ
でもそれならファレホでいいし
隠蔽体質で比較すると大して変わらん 隠蔽体質って書くと違う意味にとれて笑ってしまう
ブラック塗料かよ 隠蔽力か・・・
一般に白や黄色は隠蔽力低いからしゃあない
黄色ならホレ、ここにゴールデンアクリリックスのカドミウムイエローがあるじゃろ？ 白や黄色に隠蔽力求めるならアクリジョンベースカラーで良いじゃん 画材だと隠蔽力ある黄色あったりするよね
タミヤのアクリルと画材混ぜた黄色使ってるわ
塗った奴5年くらい立つけどヒビは入ってない サクラクレパスのアクリルガッシュのレモンイエローも笑っちゃうぐらい隠蔽力高かったな
格安だしばら売りもしてるから1本持っとくといいかもですよ >>574
そげんこったら水で筆が洗えんじゃろがぁー フアレホにゃファンデーションホワイトもディープイエローも有るし >>566
アクリルエマルジョンのアクリジョンやファレホならアクリル絵の具が混ぜられるが
水性ホビーカラーとなると
色の源の源である顔料を画材店から買うのが良いのかな いつ頃の書き込みか忘れたけどアクリジョン白に顔料加えてるみたいな
書き込みあった記憶がある シタデル買って筆塗りしてちょーたのしーとかおもってたんだが、
最近どうにも塗膜が厚いような気がしてならない。厚くね？腕の問題？
あと塗膜も弱い部類に思うんだが、新水性ホビーカラーってもっと弱いの？
ガンプラの関節動かすと100パー剥がれて困ってるんだが。 関節に塗るなら塗膜分を削ってクリアランス確保しないと駄目だよ
削ってないならラッカーだろうと剥がれる
それでも関節部分は剥がれやすいから塗ったら動かさないのが一番かな ラッカーが自由に使えてた頃はそんなこと一切したことなかったんだが？ シタデル使った事ないけど、映像やらで見る限り
厚ぼったくて、まるで油絵具だなと思って避けている
旧キットを劇画調に塗るのには合いそうだが >>582
ですよねー
どうにも仕上がりが厚ぼったくなってしまうのが
目下の悩みです。
その厚ぼったさを重厚さと勘違いしてました。
最近ハタと気付いて新水性が気になってる次第です。 シタデルは乾きの早さが大きな魅力。あっという間に乾くから、重ね塗りも待ち時間ほとんどなし。
なんて具合に新水性ホビーはいかないかしら アクリジョンも早いけど塗装面がデコボコになってしまう
下地のベースカラーまではいいけど通常色が難しいわ アクリジョンは慣れたら使いやすいけど慣れるまでが結構大変かも
まず薄め方で迷う
どう薄めるかによって使用感かなり変わるし >>584
シタデルに近いのはアクリジョンの方じゃね
同じエマルジョン系だし
塗膜はぶっちぎりに強いし乾燥も早い
新水性は溶剤系だから重ね塗りすると下の層が溶けるよ。乾燥時間は長めに取る必要がある 筆塗の場合、筆に水か溶剤を含ませてキッチンタオルで拭いて調整してから塗ると
筆の根本の僅かな水が供給されて塗りやすくなるヨ
塗り難くなってきたら紙コップの水で洗って再度調整 >>588
リターダーってクレオスの？
あれって水性にも使えるの？ クレオスのツヤありプレミアムクリアーを吹いたんだけど、1週間経っても爪を立てたら跡が残っちゃうのはなぜ？
希釈は1:1でタミヤのアクリル溶剤を使い、0.5mmのエアブラシで垂れる直前まで吹きました。 水性で垂れ寸クリアーしたらそうなるかと
カーモデルなんかのラッカーのテクっしょ シタデルが厚ぼったく見えるのは写真が拡大されてるからでは？
モデルの大きさ考えればどのぐらい拡大した写真かわかるでしょうに… ハゲ散らかした頭にセミグロスブラックか塗ったらフサフサになるんじゃないかと思うんだがどうかな >>599
25ミリベースのやつなんか高さ3㎝ぐらいだからな
公式はそのサイズのレンズの反射とか書き込んでるけど >>596
クレオスの水性ホビーカラー用うすめ液使った方がよい気がするけど
詳しくないから断言できない >>596
垂れる直前まで吹いたからじゃないのかな >>605
コスパ優秀、乾燥機能は(塗装後の乾燥用途としては)有能。 新水性ホビーイケるやん！シタデルほどじゃないけど割とすぐ乾くわ
ただ、匂いはそこそこするなぁ
って皆さんにとっては今更でしょうけど、このスレ見てなかったら
リニューアルしたなんてしばらく気づかなかっただろうし、
昔のトラウマの印象しかなかったからスルーしてたわ。
ということでこのスレの住人すべての皆様に感謝であります。
思い社会の空気の中で久々にひゃっほいしてる。 新水性ホビーはほんま福音やで
なお匂いは改善の余地あり 新水性って艶消しとメタリックしかまだ買ってないけど艶在りの乾きはどう？
テカテカの艶在りは旧型はかなり遅いけど。 旧水性よりわずかに乾燥は速い印象
乾燥後は1日もすればカチカチになる 乾速自体はわずかってレベルじゃないだろ
圧倒的だよ クレオスの旧の水性とか
カーモデルじゃ使い物にならんかったしなぁ 新水性、専用うすめ液使ったら全然乾かねー上に塗料がはじかれる。。。
うすめ液はリニューアルされてないん・・・？
ちな、一切希釈せずに筆塗りだったら、わりとあっという間に乾くで。
シタデルほどではないけど、シタデルからおくれること3，４分って感じ？
正確に何分って計ったわけじゃないけど 筆塗りだったら薄めすぎだよ
そもそも現役でOKだし
穂先を濡らす程度でおｋ アクリジョンは使用した残りは瓶に戻しちゃいけないみたいだけど新水性ホビーカラーもそうなんですか？ 新水性ホビーカラー使ってるけど、やったことないから分からない
やらない方が無難な気がするが識者ニキの解説を待とう 新水性は溶剤系だから瓶に戻すのはOK
ってかうすめ液で希釈した塗料は別の瓶に移した方がいいと思うけどね
原液が10mlだから2倍希釈してクレオスのスペアボトルにぴったり入るよ
https://i.imgur.com/pZNHJ6E.jpg ラッカーと同じで調色した塗料そのまま保存できるのは大きいわ
調色した関節グレーの再利用できるし、塗り直す時にまた調色する手間が省けるもんな
アクリジョンだったらそうはいかない 旧バージョンと比べると、乾燥も早いし塗膜も丈夫
保存性もアクリジョンよりは上か。結構いい感じだよな
唯一隠蔽力だけは特に向上したようには思えないが、
これもアクリジョンベースカラーの力を借りれば何とかなりそうだし、
旧バージョン持ってる人も、買って損は無いのでは 新水性ホビーで困ってるんだけどドイツ戦車色がなぜこんなにわかりにくい表記なの？
ジャーマングレイ（ドゥンケルグラウ）
ダークイエロー（ドゥンケルゲルプ）など基本色で該当するのが
ジャーマングレイ＝H32 光沢ダークグレー（フィールドグレー１）
ダークイエロー＝H79 半光沢サンディイエロー（ダークイエロー）と思ったんだけど
レッドブラウン＝H47 光沢レッドブラウンここまではよいとしてダークグリーンがわからない
H36 光沢ダークグリーン基本色
それともH73 半光沢ダークグリーンイギリス空軍色をつかえばいいのか
それとも、ドイツ戦車色グリーンが出るのか
そもそもドイツ戦車色とか言いながら光沢多い・・・
アメリカ戦車色のオリーブドラブ2はきちんとつや消しなのに
クレオス水性ホビーのひとはミリタリーもの大嫌いなのか 戦車屋じゃないけど迷彩色は大体混色するし一度で色出さんからあんまり気にせんわ
水性ホビーはグロス気味になるからタミヤの方が良く使う、で薄め液は安いから水性ホビー用 タミヤのミリタリーカラーは隠蔽力と発色に限れば新水性ホビーカラーと並ぶからな
乾燥速度はまあ乾燥機使えば同じだし タミヤはアクリルでも新色を出してくれるだけありがたいよ まだプラモ初心者だからよくわからないんだけど
薄め液で薄めた塗料を原液の瓶に戻して
再び使用する時ってまた薄め液で薄めて吹くわけでしょ？
それ繰り返してたら希釈率がどんどんおかしくならないのかな？ 余りはスペアボトルに移せばよいし、
そもそも希釈の具合はその時々で調整するものです 他の人は知らんが薄めたのを元の瓶に戻すことはないな、カップに余ったら洗い流す
混色して薄めたのを空き瓶に作り溜めすることはあるけど
希釈度は串で混ぜたときの粘度で見るから率にはあまり拘らん >>630
余ったら捨てる人もいるし
別ボトルに保存してる人もいる
俺は最初から中身を全部2倍で希釈してスペアボトルに入れるタイプ
余ったらそのスペアボトルに入れればいいしね 自分は貧乏性のせいか元の瓶に戻しちゃうな
希釈なんか毎回適当だしさ そもそも塗料は揮発具合や同メーカー同ブランドでも色によって濃度が違ったりするし希釈率なんて気にしない
元が薄けりゃ薄め液入れる量を減らすだけ 俺もエアブラシで薄めたのは戻す
どのみちほっときゃ溶剤は揮発してくしな
薄まり過ぎたらフタあけて放置するか、ラッカーなんて100円ちょいだから次を買う
どうせ買い足すもんだからな タミヤアクリルは戻すけど、アクリジョンは戻すと良くないと聞いたので、捨ててるな。 >>638
同じく。
調色すると残りが無駄にはなるけど、仕方なしですね。そういう意味では、もう少しミリタリー系の色を出してほしいかな…。ガンプラかフィギュアしか作ってないけど。
冬場で短期間なら点眼ボトルのような小さい容器で保存できるかなと思って試してはいますが、今のところ１ヶ月程度なら大丈夫そうですよ。ご参考までに。 自分は完成したら捨てるけどそれまでは取っておくからwaveの蓋付き調色皿使ってる 水性ホビーカラーで筆塗り専門だけど、
ビンで色調して余った塗料は次の混色の機会まで取っておいて使いまわしてる
5年眠ってたやつでも大丈夫だよ 水性ホビーカラーを塗料皿に出して筆塗りしたあと、40から60分後待って重ね塗りするんだけど
重ね塗りするとき塗料皿の塗料が半熟状になってるのが嫌だから、塗った後にすぐ皿を洗って、重ねるときまた塗料を出して塗ってる
やっぱり勿体ないかな。でも水性ホビーカラーは溶剤に弱いから、半熟塗料を溶かすくらい薄め液を混ぜて塗ったら、乾かした前塗りも溶かしそう
みんなはどうしてる？ 塗料皿にスポイトで水２滴ぐらい入れてラップ被せてる >>642
もったいないな
俺はビンから出すときに必要分だけ皿に出すようにしてる
出しすぎたら、直後に少し戻す
そして塗りながら数分おきにスポイトで1～2滴、皿に溶剤添加
皿にプラ角棒を貼って傾けると
塗料が端に寄ってムダがないよ
もう既にやってたらスマン
https://i.imgur.com/H4fVB8S.jpg
https://i.imgur.com/HwSQCkp.jpg
あと水性ホビーカラーでそんなに早く重ね塗りして大丈夫？
乾燥機使っても早すぎる気が… ありがとうございます
調色スティックから2-3滴垂らして塗料、溶剤1:0.8～1で塗っています。
塗りながら追加していくのは645さんと同じくで、一度塗りおえた後だと溶剤込みで約0.5～1滴分残る感じ
自然乾燥ですが、面相筆で色を乗せるように部分塗装するなら特別問題は出ないですよ
平筆で広い面を塗るときは、塗ってる最中塗面が溶けて塗料が濃くなるのか、泡立ちに悩まされることが時々。塗った感触もべとべとしてきます
都度クリアは自分の環境だと手間がァで厳しそうですが、お皿を傾けるのと、ラップなら手軽に出来るので真似してみます >>647
使ってたけどコスパは悪いよね
クリアファイルを使いやすい大きさに切って使うようになった クリアファイルは乾燥待ちの間にパレットの塗料が乾くことは防げなくねーか？ エアブラシのカップの中で適当に混色してたら
最後の最後で混ざり切ってなかった色がドバッと出てきてしまった
ちゃんと皿で混ぜないとダメね アクリジョンは乾燥が早いおかげでそういう苦労がないからいいよな
乾燥待ちとか殆どしたことない ウォーターパレットは100均の小さめで浅いタッパーと
キッチンタオルとキッチンペーパー（またはトレーシングペーパー）で格安に自作できるよ
ただし水性ホビーカラーやタミヤアクリルだとキッチンタオルに含ませる水を少な目にしないと
薄くなりすぎてちょっと使い難いかも
ファレホのモデルカラーやゲームカラーには丁度よかった 水性塗料はあとはコート剤をどうにかして欲しいな
ラッカーと比べて一番劣ってるところに感じる アクリジョンベースカラーみたいなのも出して欲しい。
その為にアクリジョンの液買うの嫌だ 新水性ホビーカラーは薄め液も匂い低下させて欲しいわ（完全無臭じゃなくていい）
そうなればさらに使いやすくなる ここだけの話
水性ホビーカラーを換気しないで塗ってると溶剤のアルコールのせいか、おならしたら○が出ることが二回
普段漏らすことは一切無い
換気意識は大事だと思います 新水性のクリアーとつや消しクリアーは
確かに匂いは若干するけど
エアブラシでの塗りやすさと乾燥の早さ
乾燥後の塗膜強度は充分以上だと思うけどなあ 例年、4月上旬に新製品の発表(本来はホビーショー向け)があるから、クレオスもそろそろ動きがあるはず。 >>655
クリアーだけラッカーかければいいじゃん DIY用の水性ウレタンみたいなものを出せないだろうか >>661
ワシンの一液水性ウレタンクリアーとアクリジョンクリアー両方使った感じだと粘度以外はほぼ同じように思える バイクのタンク（実物）を塗った時は2液ウレタンスプレーかけて磨いたらカチカチのピカピカになったな ベースカラーの質問だったのに何故かクリアーにされててw フラットベースって一瓶まるっと混ぜたらやりすぎになるかな 本来は10%ぐらい混ぜれば良いやつだし、
そんなことしたら塗装表面が白い粒々だらけになるよ あんだけ説明文に書いてるのにまだ詠まないバカって異端だｗ
説明文に全部書いても無意味だなｗ おじさん最近始めたんだけど老眼で小さい文字見えないのよ。 少量の塗料でちまちま筆塗りが多いのでフラットベースはいつも感覚で混ぜてる
多少多めにいれてるつもりでもたまにつや消しにならないけど撹拌足りんのかね >>670
色付とクリアとじゃ違う
クリアの場合は
光沢クリア 1:1 フラットベース
の割合で混ぜると丁度良いくらいのつや消し
光沢クリア 2:1 フラットベース
の割合で混ぜると半光沢くらい 100均のメガネ拡大鏡は老眼じゃなくても持っておくと凄くいい >>677
いやクリアは普通の色とは混ぜる量が違うんだよ
これはラッカーでも同じ 同量だとやばいは、1:1だと多いって意味じゃないの 割合なんてつや消しクリアーの瓶見たら良いんじゃないの
ラッカーのなめらかスムースをクリアー混ぜずに溶剤で溶くだけで
トップコートに使うテクニシャンもいるし個人の好みの問題でしょ 混ぜたら引く事出来なくてクリア足す事になるからテスト吹きしながら様子見るしかないね 塗料塗ってからのつや消しニスもあることですし、デカールがシルバリング起こしやすいし、使ったことない 海外水性の目薬みたいなボトル、余った分エアブラシから戻すのに
なんかいい方法が見つからない……
みんなどうやってんだろ。戻さない? え、戻しちゃあかんのか……
じゃ無駄でるのは覚悟するしかないのか >>686
ボークスから純正空ボトル、
サイズはデカくなるけどハイキューパーツから
似たタイプの空ボトル売ってる。
でもまあ使い切りを先読みして量出すのが賢明かな。 余った塗料は細吹きとかグラデーションの練習に使ってる。 最近MMPからクリアプライマー出て、
余った塗料を混ぜて、望みの色のサーフェイサーに
変える事が出来るようになったからな。
何でラッカーでクリアサフ出ねえかな。 >>694
同じようにあまったラッカー塗料をプライマーに混ぜるじゃダメなの？ 別構わんけど、それはただの色付きプライマー。
MMPはプライマーと名を売ってるけど
プライマー兼サーフェイサー。 MMPと言えばウレタン添加剤がひと夏経過したら
カッチカチに固化していたのも今となっては良いトラウマ >>697
不勉強なので教えていただけると有り難いのですが、硬化の原因は温度でしょうか？
もし温度が原因だったら、冷蔵庫保存で寿命を延ばせるのかな…。
ここからチラ裏。
あー、アクリジョンで色の源出んかな。調色能力の無さがキツい…。 >>698
温度もあると思うけど過去スレによると製品不良でボークスでは店頭在庫回収されたという記述もありました
なお先々週名古屋のヨドバシに行ったところカチカチに硬化したMMPポリウレタン添加剤が平気で売られていたので
店員さんに言ったら撤去されてますた Migでウォッシャブル塗料の説明みると
シリコンバリアなしでハゲできるみたいに読めるけど、そういうコトでいいのかな
下地-ウォッシャブル塗料だけで剥げる? >>698
添加剤は冷蔵庫で保管せよ、と公式も言うてるよ。
実際やってるけど、長く保ってる。劣化の気配微塵もなし。
過去に俺も1本ダメにしたんだよ、常温保管で。 >>698
水性ホビーカラーでも色の源おなしゃーっす＞＜； シタデルエアーのEIDOLON PURPLE CLEARがクリアーパーブルだよ 逆に聞きたいんだけど
なんで混色できるかもと思ったの? >>707
混色だけならできるよ
塗料として使い物になるかは知らんけど ファレホとアクリルガッシュの混色は試して普通に出来たけど
シタデルは試してなかったわ エマルション同士ならいけるんじゃないの、知らんけど あれ、長谷川迷人がいつものチャンネルにVICの紹介動画アップしていたのに、すぐ下げちゃった。
公開設定日間違えたのかな。 動画無事復活、オリーブドラブをプラ板に試し塗していたけれど、3度塗りなら十分な隠ぺい力か。
迷人せっかちだから普段のようにドライヤー強制乾燥してたけれど、重ね塗りでも塗膜が凸凹って事はなさそうね。 >>707
シタデル、ファレホ、アーミーペインターは混色可能と言う話はTwitterで見た
気になるならTwitterで検索してみたら？ >>714
濃い色より明るい色の隠蔽力に興味があるな 子供の頃白塗装のオモチャの塗装をシンナーで剥がしたら
白の下にクリーム色があってその下にライトグレーが塗ってあったな
やっぱり模型塗料も下地を明るいグレーとかで塗ってからでないと上手く発色せんよね 両方ともないー
普通のはあるけどプレミアムの艶消しが欲しいねん！！
混ぜるとプレミアムになるでってやつだけ置いてある >>721
それ廃盤になってる
水性ホビーカラーのやつ使いんさい >>722
まじでかぁー、よさそうなのになんでやーー >>723
水性ホビーカラーのクリアーとつや消しクリアーがほぼ同じ性能だから無くなったんだそうだ >>724
クレオスさんがtwitterでそういうこと言ってたなあ 今の艶消しクリアーをプレミアム名義で出して、通常の艶消しクリアーを廃盤っていう形にした方が分かりやすかった気がする そういえば瓶入りのつや消しクリアとか、筆で綺麗に塗ってる人いるのかな？
スプレーでトップコート吹いた後、小さい面とかエッジとかにちょいちょい吹き残しがあることが多くて
そういう所に筆で瓶入りトップコートちょいちょい塗ればスプレー節約できるかなと思ったんだけど
いざやってみると、筆の部分は微妙に半光沢よりというか、マットなつや消しになってくれなくてさ… タミヤのつや消しニスってどうかな？
艶消し床用ワックスを試してみたら、模型的には艶有りに仕上がってしまうのでヤメようｗ つや消しクリアなんてよっぽど下手くそじゃないかぎり
筆で塗ってもだいたい平気でしょ >>727
多分だけど。
薄く塗ってるつもりでも厚塗りになってて塗膜下が乾燥し切らずにウェットなままだから、結果透明度が上がって半光沢になるんじゃないかな？
思ってるより大分薄く3～5回塗るくらいのつもりで最初はやってみるといいかも？そうすると意外と2度目くらいでいい感じになる気がするなぁ 新水性ホビーカラーのつや消しって他の色も微妙に光沢ありの4分の3つや消しぐらいになるから
フラットベースを少量混ぜればいい感じになるYO
あと筆に水をごく少量含ませておけば塗料の伸びがよくなるし筆ムラも比較的少なくなる >>727
トップコート前に先に筆で薄めのつや消しクリアをそこに塗っておくとか もしかしてファレホって溶剤選ぶ?
あんま考えずにタミヤアクリルでエアブラシってたら
ちょっとしたら中でダマになって詰まった…… 基本塗料と薄め液は同じメーカーのを使うものだと思うんだけど・・・ だから水性の薄め液は精製水使え言うたんよ
どれにも使えるし メーカー違いで希釈するなら
前もって万年皿なり用意するのは絶対条件。
しかし当たりの調合出すと、純正品より
食いつきが遥かに強靭になったりする。
色々試してるけど、ファレホはシンナー、クリーナー系は
極めて他社製品より性能悪い。塗料自体は完璧だけど。 >>740
実はまんまコピーじゃないが、
万年皿もどきがタムタムでオリジナル商品として売られている。
若干オリジナルより底が深い。便利だよ。 万年皿は錆びるし捨てにくいから
プラ製の奴に全部変えたわｗ
安いし百均でも類似品あるし
捨てるのがプラだから一緒で楽 自分はペットボトルのキャップ使ってる
モデラーの吉岡さんのパクリだけど エアブラシの時は紙コップで希釈して
最後に剥がしたテープとか入れてポイ
筆塗りは１００斤の使い捨てパレットで 百均の食器使ってる
色んな形、大きさがあるし、瀬戸物で重さがあるからカチャカチャ動かない
刺身とかの醤油皿オススメ >>733
希釈剤はエアブラシシンナー使ってフローインプルーバーも添加しなせえ
塗料皿は6枚で90円のペリット使ってるわ
ポリプロピレン製で掃除も容易
以前は万年皿使ってたんだけどなー GSIクレオス ホビー部@creoshobby_info
3月28日
ウェザリングカラーは溶解力が抑えられているとは言え、溶剤系塗料ですので、テンションがかかっている場所に使用すると浸透しクラックすることがあります。希釈率を上げるとシンナー分が増えるのでNGです。
・筆に含ませる塗料の量を少なくする
・塗布後は風を当てるなどして乾燥を早める
が推奨です
油性だけどウェザリングカラー使ってる人多いのでちょいと注意喚起
タミヤエナメルに比べたらはるかに割れにくいから油断してしまうのかな アクリジョン はもう誰も使って無いのかな？
なんだか使いづらいよね >>752
使ってるよー
筆塗りしてると途中で筆の塗料が乾く問題は時々水で洗いつつ使えば何とか
でも水性ホビーカラーの方が使いやすいから徐々に切り替えていくかも >>752
ﾉ
メインはエアブラシで使ってますよー。
ラッカー系に比べたら癖はあるけど、慣れたら特に気にならなくなりますよー。 使っている方おられるんですね
匂いが少なくて助かるんでもう少し頑張ってみます ベースはエアブラシで吹きやすくてとてもいいけど通常のは筆塗りだけだな 自分もアクリジョン筆塗りメインで使ってるよ
慣れれば使いやすい 因みにこのRCカーのボディのメイン部分以外は全部アクリジョン筆塗りだよ
ttps://i.imgur.com/PHkdcKP.jpg 俺もアクリジョン筆塗りで使ってる。水道水でシャバシャバにうすめて重ね塗りとかもできるし
使う前にかなり混ぜないといけないから気泡できやすいのと保存に気を使わなきゃいけないとこだけ困る >>760
保存、どんなことに気をつけてるんですか？ >>765
アクリジョンは乾燥硬化すると元に戻らないからそうならないようにするのが大事
湿度がそこそこあって気温の上がらない所で保存するとか
ファレホみたいな細い容器に入れて空気に触れないようにするとか アクリジョンの筆塗りで出た気泡はブロアー（100均で購入）で飛ばす
アクリジョンは塗膜が硬くて修正で研磨し易いし
使い易いと思うな せなすけ氏がタミヤのモデリングブラシPRO2面相筆極細使ってると聞いて
PRO2買って見たらすごく塗りやすくて驚いた
（筆に水を少量含ませてから塗料を救ってペーパータオルで塗料量調整） そういえばファレホってスペイン製だけど
あの国今コロナでえらいことになってるよな
この先大丈夫なんだろか >>774
warcoloursは日本を含まない5つの国しか発送されなくなった。 そも国内在庫が無くなった訳でも無いんだから騒ぐ話でもないだろ 新水性ホビーカラーほんま神やわ
ガンダムカラーや蛍光色や自衛隊カラー等の特色ももっと増やしてクレオス 外出規制で出戻り組がクレオスの新水性の性能にビックリして
模型人工が増えるかも 東日本大震災の後は模型需要が増えて塗料やコンプレッサーの売り上げ上昇したと
ＨＪのインタビューでクレオスの人が答えてたな
今のコロナウイルス禍は早く鎮まって欲しいけど 塗装は半屋外のガレージでやってるんで使い捨ての簡易マスク使ってたけどこんかいの騒動で半年位もつはずの在庫がなくなってしまったわ
皆さんは活性炭カートリッジとか付いてる本格的なマスク使ってらっしゃるんですかね？ 7年ぶり位に模型作り再開するが(介護してた)
アクリジョンってエアブラシ用の薄め液出てるけど
これでなんか改善したんの？
最初期に筆塗りとエアブラシテストしたシビアだったが ……「アクリジョンシンナー」ってスペシャルな水性シンナーだと勘違いしてるとか?
そうじゃなくて、アクリジョンって塗料規格のシンナーやで
ググったら2013年末発売だからアクリジョンいじってる可能性も皆無とも言い切れんが
でもアクリジョンは塗料と同時にシンナーも出てたろう。しらんけど アクリジョンは溶剤系塗料じゃないので
アクリジョンのうすめ液をシンナーと言われると違和感が
アクリジョンうすめ液は実質リターダーで乾燥を遅らせるもので
エアブラシ用うすめ液はそのままうすめる液体という感じ とにかくラッカーとかエナメルとか水性ホビーカラーみたいな溶剤系の常識はとりあえず全部捨ててかからないとアクリジョンは難しくなります ジョンのエアブラシシンナーは割と後発だったような気がする
シンナーは実質リターダーなので、シンナーで薄めると乾燥が遅くなるガッデム
なので筆塗りのときもエアブラシシンナー使ってる アクリジョンで筆塗りなら水でも行ける
ただし乾燥が速過ぎるので手早く塗らないとだが、硬化も速いメリットも
筆目が出やすいとかあるからエアブラシシンナーの方が良いんだろうけど
シンナーは乾燥が非常に遅くなるので、拭き取る余裕が有るので
墨入れやウオッシングに有用かと ７年前と変わったといえば水性ホビーカラーが全面的リニューアルされて
とても使いやすくなったことも >>786
>アクリジョンってエアブラシ用の薄め液出てるけど
>これでなんか改善したんの？
改善したよ! アクリジョンとエアブラシ用うすめ液を1:1で吹くのが今は基本的じゃないかな。これで俺的にはシビアさは感じてない。
ハンドピースが詰まる時は従来のうすめ液を少し加えるとエエで。
口径が大きいハンドピースと圧が大きいコンプレッサーの方が吹きやすいのは最初期からあんまり変わってなくて、例えば0.3mmとクレオスL5の組み合わせだと上の比率よりうすめ液が増えるから重ね塗りも増えて効率が悪い。
アクリジョンのベースカラーが出てからこの点もかなり良くなったけどね。 エアブラシ用薄め液もリターダー成分は入ってるから希釈率高いと結構乾燥遅くなるよな
2倍くらいに薄めて筆塗りしたら1日経っても微妙に乾燥してなくてちょっと衝撃受けた 薄め液 みたいな貧乏くさいもの使ってないで、
奮発して 濃いめ液 つかおうず！(^p^) 【審議中】↓>>798
|∧∧| （( ) ） （( ) ） （(⌒ ）
＿＿(；ﾟДﾟ)＿__ （( ) ） （( ⌒ ） （( ) ）
| ⊂l l⊃| ノ火.,､ ノ人., ､ ノ人.,､
￣￣|.|. .||￣￣ γﾉ）::） γﾉ）::） γﾉ）::）
|.|=.=.|| ゝ人ﾉ ゝ火ﾉ ゝ人ﾉ
|∪∪| ||∧,,∧ ||∧,,∧ || ﾎﾞｫｵ
| | ∧ (´・ω・) (・ω・｀) ∧∧
| | ( ´・ω) Ｕ) ( つと ﾉ(ω・｀ )
~~~~~~~~ ｜ Ｕ ( ´・) (・｀ ). .と ﾉ
ｕ-ｕ （ ) ( ﾉ u-ｕ
`ｕ-ｕ'. `ｕ-u' 水性ホビーカラーうすめ液もプラのボトル出してくれないかなぁ 400mlのはプラっつーかPPボトルかなんかだろうけどそれじゃ駄目なのか ファレホの空きボトルに水性ホビカ薄め液入れてるけど割と便利
フデピカリキッドとウェザリングカラー専用薄め液も大容量のプラボトル欲しいわ ハイキューパーツのボトルが便利。
60mlにうすめ液、30mlに希釈した塗料を入れてる 百均のドレッシング容器
水性の薄め液なら蓋しないでも大丈夫 ハイキューのドロップボトルは筆塗り中にうすめ液ちょい足しするにはすごい重宝してるけど
容器ふにゃふにゃだし長期保存には不安あるから塗装が終わったら元のビンに戻してるわ アクリジョンのエアブラシシンナーは使用前によく振らないといけないのがなあ。 チョイ足し用途にはスポイト瓶も便利よ。
乾燥した新水性ホビーカラーだけど
アクリジョンのエアブラシシンナーで溶けるけど
アクリジョンの専用うすめ液だと溶けなかった
面白い 専用うすめ液は溶剤成分(殆ど)入ってないみたいだからな
というか溶剤使わない薄め液っていうコンセプトが先にあって、それでじゃあリターダーでも入れとけばいいだろっていう発想になったみたいだが
エアブラシ用の方はアルコールが入ってるっぽい ベースグレーってもう少し薄いグレーだったらいいのになぁ。上から塗る色が暗くなるからいちいち白混ぜてる。 会社でマスクしろって言われたけど
模型用の防毒マスクでええか?
フィルター効果切れでも使い捨てのその辺の紙マスクよりは効果あるよな? あれ着けたままクシャミすると内側が悲惨なことにならないか？ クシャミした時に飛沫が周りに飛ばなきゃいいんでないの >>815
俺はそれでやってるが特に問題ないで
ただあだ名がベイダー卿になったｗ >>815
最低限飛沫が飛ばなければなんでもええねん 俺はバイクのヘルメット被っとるわｗ
マスクするつもりなかったのに今更マスクしろとかどこにも売ってねーやんハゲ
もっとはよいえや >>820
ラッカー系みたいに、バリエーションがほしいですよね…。 何で水性はラッカーより色が出ないんだろう
水性だから難しいとかあんのかな いちばん売れているジャンルであるガンプラでは、塗装しない人のほうが大多数
いちばん売れたスケールモデルですら、売れてないガンプラに数で負けるとか何とか
海外製品は少しくらい高くても買ってくれるが、国内製品は10円20円値上げするのも大変
周囲や塗装環境に配慮してラッカー系は全部やめます。これからは水性一本にします！！
とできたらよかったんだけどね
感染対策なら電車止めればいいじゃん？？まあ、それはそれ・・・・と同じ話
模型関係で明るい話はない
在宅率が上がって模型需要云々言われているが ガンダムマーカーがもっと塗りやすくというか
墨入れみたいに水性筆付き瓶100円で出せば売れるのでは 新水性ホビーカラーの評判がとてもいいからガンダムカラーやその他特色は出てくると思うわ
ＨＪ2月号のインタビュー記事でクレオスの佐藤氏曰く
「これからうちは水性塗料を重視していこうと思ってます。」
「前略）ここから絶対に需要が変わると思っています。」
「水性ホビーカラー用のラピッドうすめ液とかレベリング薄め液があってもいいし
今はそのために大きなリソースを割くというのが目標になっています。」
つーことなので期待しようず せっかく改良されて試してみようかという人が増えた現在は
アクリジョンと水性の二本立てが仇になる気が・・・・ メーカー的には
筆塗りはアクリジョン、エアブラシに新水性を推奨だったか
特性の異なる水性塗料の二本立てが良いと
今後、予測される油性塗料の規制を睨めば
水性塗料重視は利に適ってるし ガンプラYouTuberは大半がラッカーよな
あの影響力はなかなかだと思う 趣味で健康を害しても馬鹿らしいので、水性使ってる
発色などにもまあまあ満足してるし ガンダムカラーがラッカーだし・・・
水性でも出してくれたら良いんだけどねぇ ＨＪ2月号のインタビュー記事では
「アクリジョンをシタデルカラーみたいなカラーシステムとして
育てていきたい」
ってクレオスの人が言ってた どんなこといっても
環境的に使えるユーザはラッカー一択だし
法律レベルで規制しないとダメよ 自分の場合Mr.カラーから移行するにはラインナップが不十分なのでまだまだラッカーだな
健康に関してはできるだけ毒性の低いものを使うに越した事はないけど
Mr.カラーはあまり強い溶剤使ってないから（ガイアカラーとかはトルエン入ってたりするけど）
マスクや手袋・ゴーグル等で防護した上でしっかり換気すれば心配するほどの害はないと思う >>831
有機溶剤塗料は欧米みたいに厳しくなるん？ >>834
ファレホのメカカラー買ったときに、店員さんからカタログ貰ったけど、
Mrカラー＆ガンダムカラーとの互換表が記載されてた。
あくまで「近似色」だから色味は？ってなるけど、混色しやすいから苦にはなってない。
水性ホビーにはない蛍光色もあるし。 俺AFVメインだから最近アモで揃えてる
高いけど何用って明記されてんのはありがたいな
ウォッシャブルとか画期的だと思うんだが、あんま話題にならんよな……
しかし代理店のビーバーHPでも色一覧とかがなくてダメダメ
アモってファレホ互換というかOEMみたいな生産だったっけ?
だとしたら溶剤やクリーナーは共用かな デカールへのダメージも殆ど無いので
一発目からドバッと吹ける ウレタンを使えるのは塗装、排気関係が充実しているひと。コンプも圧がいる
そういう人は最初からべつに水性にこだわらなくてもいい
ハンドメイドルアー作りで身体を壊した人数知れず
あとメガネをかけているひとはゴーグルをしないと、一発でダメになります
パソコン、スマホ、テレビも要注意 カーモデルのクリアーは旧水性なんて使い物にならんかったからな
デカールの段差消しや研ぎ出しの工程で何度も何度も吹くのに
乾燥遅いわ硬度低いわで >>848
クレオスがウレタン出さないのもそういう理由があるからなんやろなあって やっぱりウレタン身体に悪いのか
仕事で昔吹いてたけどマスクの隙間から入ってくる入ってくるw 新水性使った人ならもうラッカー系はいらないなってなるよな
あとはほんと色数だけなんだよなぁ、クレオス頑張れや >>852
どこがやねん
ラッカーの方が乾燥速度も強度も団地妻だろ 新水性ホビーカラーは随分と改善されたけど
まだMr.カラーの使い勝手の良さにはあと数歩届かない感じ
自分は匂いに弱いから水性使うけど、匂いや排気の問題が無いならラッカーの方が何かと便利かな みんな塗装ブース使わんの？
ブースあるなら水性なんて使う意味無いと思うけど >>858
ブースあんのに匂うなら運用方法が悪いよ
それか、僅かな溶剤臭すら容認しない原理主義者かな？ >>861
接着剤は使わないの？
机の上で使うタミヤ流し込みはブースで塗装するより溶剤臭強いよ
接着剤もブース？ ところでVICカラーの使い心地どかどう？＞使ってる人 >>859
塗装ブースに乾燥ブースを併設するというのはどうだろう。
水色透明板で謝絶しつつ 隙間(赤矢印)から吸気、有臭成分はブース経由で排気。
いや、吹き返しが入り込んだらいやだから吸気部のスリットは遠い方がいいか(緑矢印)
ドラフトチャンバーが有れば解決？
だいぶ前にブログかなんかで川◯名人が会社のフロアの隅っこの方で
1/400ホワイトベースにスプレー吹いてて
さすがにこの人にはもっとちゃんとしたスペース用意しろバ◯ダイって思った 伏せきれてない伏せ字と言う、オタク独特の寒いギャグ 模型界隈唯一の大企業バソダイ様へのリスペクト。
定説では、敬意表現の一つとして御名を口にすることを憚る文化的文脈に起因するとされる。
民明書房刊 ～万国吃驚伏字大全～ より一部抜粋 ファレホ筆塗り考えてるんだが、下地はサフ吹くのか胡粉ジェッソ筆塗りかどちらがオススメ？ モールドを彫り直す手間を考えると、サフ吹きって思ったけど
物によってはサフでも埋まっちゃうか ファレホの場合の下地はSURFACE PRIMER塗ってるけど
アクリジョンベースカラーでもいいと思う
www.volks.co.jp/vallejo/primer/ >>864
接着はリモネンや瞬着を使い分けるし
ラッカーパテの代用で光硬化パテがあるし
サフはアクリジョンベースカラーが実質的な水性サフだしな
何とか成ると 普通に出来る
塗膜が柔らかいので
ラッカーより楽に ファレホでマイクロエースの旧車を塗装したいのですが、1ヶ月ぐらい乾燥させれば塗膜も固くなりますか？ カーモデルで水性にできないのはクリアーだけじゃなくメタリック塗装もネックなんだ
金属調のじゃなくて微粒子がキラキラとしている方
最近の車はソリッドが減ってメタリックやパール系ばかりなんだよ
水性の金属色はどうしても粒径大きくておもちゃっぽくなるし
金属粒子が底に落ちてキラキラ感が無くベッタリとした感じになる >>878
塗膜弱いから1週間ぐらい乾燥させたあとに
クレオスの水性プリミアムトップコートスプレー吹けば何とか >>880
メタリックやパールカラーの今の自動車の塗装を水性で再現するのは厳しそうだよね
ところで水性ホビーカラー薄め液がちょっと臭いのでタミヤアクリルの薄め液で代用しても問題ないかな？
ないなら今から買ってくる、いや外出自粛したいから通販でポチる できるけど、匂いの強さはあんまり変わらない気がする
タミヤアクリルの方が刺激臭は弱い気がするが ファレホでカーモデル～の質問をした者です。様々なレスありがとうございます。
とりあえずはジャンクパーツで実験してみます。プレミアムトップコートは固くなるのでなんとかなるかも。 >>885
がんばって！
>>883 >>884
ありがとうポチってくる コロナでプラモ作るにはちょうど良いかもしれんけど
アルコールの無駄遣いが出来んね エタノールが品薄なのは分かるけどIPAも品薄なの？ 塗装するときに使ってる薄手のニトリル手袋が残り少ないんでホムセン行ったら買い占めされてて無くなってた(´･ω･`)
年寄り死ね >>888
Appleでスマホ拭くのにIPA薄めて使いましょうとか書かれたからなー
と思ってホムセン行ったら、普通に売ってた Covid-19やSARS-CoV-2もあまり聞かないな 油性アクリル塗料をラッカー塗料と言うようなもんだろう（違うｗ 汚れ落としにエタノール使ってたけど
何処にも売ってなくて困っちゃう
メタノールで代用すんのもなぁ Mrカラー薄め液が7割アルコールで3割ケトンらしいから
薄め液で消毒しようず(^p^) 通常の消毒用アルコールのように
揮発速度をとどめるための、3割水で割った方がいいかもだが。 顔文字さあ・・・
真に受けた人が皮膚傷害負ったら責任取れるんかキミ？ え？皮膚に使うんか・・・
てっきり ドアノブとか消毒するのかと思ってたすまんの(^p^;)
つっても、医薬品の方の消毒アルコールも 皮膚につかうと
(皮脂抜いて）荒らすから あんましおすすめせんぞ。。。 昔の大瓶のタミヤアクリルが大量に発掘されたけどラッカーと違って意外と固まらないんだな、臭いけど。 >>899
昔のは乾かないね
今とは別物、特に光沢 大瓶の頃、タミヤのサーフェイサー吹いた上に
タミヤアクリルのダークイエロー吹いたら3か月ぐらいベトベトしていたけど
あれはサーフェイサーの性質だったんだろうか >>901-902
昔のタミヤ水性は乾かなかったよねえ
いつ頃から今のに切り替わったんだろう？
あとはクレオスの新水性ホビーカラーみたいに塗膜が強くなって
臭いが少なくなれば言うことないんだけど 子供の頃水性を筆塗りしてコタツの中に入れて乾かそうとしたら猫の毛だらけになってた事がある(´･ω･`) >>903
ミニボトルになってからかな
隠蔽力も別物 >>903
つやありは永遠に乾かず、つや消しは乾いても指で触ると手脂で指紋が付いたような記憶
思えばあの頃に水性塗料はアカンというトラウマが刷り込まれていたんでしょうなあ
今はホント性能が向上してますわ >>896
そのわりに臭いね
>>890
エタノールでマウスのホイールのゴム拭いたら
溶けた 俺もマイクロソフトのマウスのゴム塗装が加水分解かなんかでベタベタになったのを
エタノールで拭いたら溶けてツルピカになった >>886
ファレホにはトップコート用ポリウレタン添加剤もあるよ。 アクリジョンで質問なんだけど普通の色は水で薄めて0.5mmで吹いても問題無く綺麗に吹ける
でもベースカラーは棒で混ぜるとネチョついてて溶けにくいし水でも溶けにくいみたいで結構な間詰まる
ベースカラーって薄め液使えばサラッと快適に吹ける? 0.5mm、0.2MPaでイエロー：薄め液=1:1を吹いた時はあんまあり詰まらなかった記憶がある カップに茶こし等の不織布敷いて濾過してふいたら詰まりにくくなるよ
何度もベースカラーふいてるけど問題なかった Twitterで誰かが呟いてたね
そんな手間かけないといけない時点で使い物にならないのでは 濾過するってのはただ顔料の比率下げてるだけじゃね？
だったら薄め液なりリターダーなりを加えるのと同じことでしょ >>910
個人的な遣り方ですが、ｶｷｶｷ。
0.3mm、0.15Mpaで、ﾍﾞｰｽｶﾗｰ:ｴｱﾌﾞﾗｼ用薄め液=1:2で、詰まらずに吹けてますよー。
少し薄目になってるので、何度か重ね塗りが必要ですが、参考になれば幸いです。 ベースカラーの説明文にはエアブラシ用薄め液2～3入れてくださいって書いてる >>918
それだとすぐ詰まって、塗装が終わるまで何度も掃除をしなければならなくなるのです…。 先端部分が乾燥しちゃって詰まるケースなら
吹く直前に拭き取るようにして、それ以外は先端を水にチョンとつけて
常に乾かないようにするといいよ >911だけど、ゴメン、間違えてた
1:1だと詰まったから、最終的に1:3で塗装したんだった
ちなみに、以前にクレオスのTwitterでは0.5mmが推奨されてたはず（詰まりにくい） >>919
2～3ってのは2～3滴じゃないと思う
はしょったけど塗料1に対して薄め液2～3と書いてある アクリジョンは1/3だと薄めすぎ
1/2でも薄いぐらい ファレホとかシタデルは一部での、一過性の流行り
いちジャンルとしては定着しないから
過去にも変な塗料の一時的、ごく一部での流行はあった ファレホもシタデルも日本で展開されるようになって10年は経ってるんじゃないかな？
だからブームというよりは着実にユーザーを増やしてるのだと思うよ
使える塗料の選択肢が増えるのはいいことじゃない？
いやなら別に使わなきゃいいんだし シタデルの隠蔽力は侮ってはいかんよ
下地がどんな色でもシタデルイエローの発色は綺麗だぞ サクラクレパスのアクリルガッシュ・レモンイエローは抜群の隠蔽力だった >>928
煽りとかじゃなくて、真面目にどんな塗料が流行ってたのか知りたい シタデル、ファレホ、アーミーペインターを使うようになってからラッカー所か、クレオスの水性も使わなくなったな
筆塗りしかしないからか、シタデルとかの使い勝手が段違いに良い シタデルで筆塗りやってみたいんだけど、
スジみたいなのはどうしたってできるよな…？
何度か塗れば気にならなくなる？
イケそうなら1/12のフィギュア塗りたい 筆ムラの事かな?
正直筆ムラが気になるならスプレーやエアブラシ使ったほうがいい
無理だから
縦横に塗り重ねれば目立たくはなるが全く消える訳じゃないし
塗装も厚くなってボテボテするだけ
筆ムラを活かす事を前提に考えたほうがいい 1/12で筆塗りはかなり博打じゃねえかな。
相当集中力高めて塗らんとムラ目立つw 中学生のころ、バイファムの脛パーツを筆塗りしたときに奇跡的に筆ムラが全く出なかった
希釈具合がよかったんだと思うが、未だに再現できない
エアブラシで楽も覚えたしな そういや昭和の模型誌は縦横に塗ってムラを消そうってあったなあ
二度塗り厳禁とか串カツ屋みたいなセオリーもあった
時代はかわるもんだなあ 筆塗りしたあとにスプレーかエアブラシで水性つや消しトップコートすれば筆ムラ目立たなくなるけど
それができない環境だとどうしようもないか… 筆塗りは希釈率もだけど筆運びの速度も大きく影響している気がする それ！筆ムラだ！
そっかーやっぱり難しいよなあ…みんなありがとう
技術的に不安しかないし、Stay Homeで暇だから、この際エアブラシ使えるようにしてみるかな ファレホなんだが、メカカラーと今までの違いって何？色的に光沢入ってるの？ メカカラーはやや薄めでそのままエアブラシ塗装が出来て
乾いたら半光沢で塗膜はモデルカラーやゲームカラーより硬い ちっこいミニチュアにしか塗ってないけどVicカラーが筆ムラできにくいように感じる
薄めに希釈した塗料を根気よく塗っていけば広い所でもキレイに塗れそう >>933
流行ったと言えるか微妙だけど、
昔このスレでアメリカーナとか、
モデルマスターアクリルとかが
一時期話題になったね。 ファレホで塗装、水性トップコートつや消し済みのプラモ、超音波洗浄器で洗っても大丈夫かな？
大分前に作ったのがケース無いから埃付いてて綺麗にしてやりたいんだが 筆塗りならアクリジョンが粗は磨き込みで修正出来るし
艶有で塗膜の喰い付き及び強度に秀でてるしと
アクリジョンに慣れたら他は選択肢的に微妙になる >>949
アクリジョン にタミヤアクリル混ぜたりしてる？ セイラマスオ氏の作例は筆塗りだけど筆ムラは見えないね。
近くで見たら実際にはあるのかな。 筆ムラとか気にするだけ無駄だよ
ムラではなく、タッチ >>950
塗料の性質自体が違うから良くないんじゃないか？
タミヤアクリルは溶剤系でアクリジョンはエマルジョン系でしょ？ >>950
アクリルガッシュやアクリリックとかの絵の具が混合可能 アクリジョンは塗膜強い状態で艶も出るのが強みだよ
アクリルガッシュなんかと混ぜたらダメになるからアクリジョンだけで混色を勧める >>955
その辺りはアクリジョンに混ぜるのでなく
絵の具の特色にアクリジョンクリアーを混ぜるとか
金属色とか豊富だし >>956
その場合は混ぜるんじゃなく金属色を塗ってからアクリジョンクリアーでコートすればいいだけ
なんで混ぜる？ 絵の具だからじゃ
プラに食いつかないと剥がれやすいし エナメル塗料の上からラッカーを吹いても頑丈にならないのと同じ アクリルガッシュがエマルジョン系だからアクリジョンに混ぜられるんだろ？
だったらプラに食いつかないのはアクリジョンもアクリルガッシュも同じだろ
自己判断でやるのはいいが
違う種類の塗料混ぜるのを勧めるなよ すいません質問します
タミヤアクリルのラバーブラックに近い感じのは他メーカーからはでてませんか？ >>963さん
ありがとうございます後で近所の模型店寄ってみます >>964
艶とか色味とか違いはあるので、気を付けてね。 >>960
アクリジョンはポリスチレンやABSにはガッチリ食いつく
同じエマルジョン系の塗料でも色々ある
ラッカーにも食いつき悪いのと良いのがあるのと同じ ポリスチレンまじか
タミヤの古い戦車のキャタピラ塗るにはいいかもな アクリジョンは発売当初から、塗膜の強さと食い付きの強さは
他の水性塗料を圧倒してると色んなトコで書かれてたよな。
絵の具とは決定的に違う何かが有るのだろうな アクリジョンは食いついてるんじゃなくて張り付いてる
適当言ってないでちゃんと調べたほうがいいよ 食いついてると張り付いてるの違いというか定義がわからない 貼り付いてるってシールみたいな感じじゃなかったかな たぶん
食い付く:下地を少し溶かす
貼り付く:下地を溶かさない
と思う ところで
リモネン系接着剤にベビーパウダーを混ぜて
パテとして使えないか実験中
食い付きは良好
現在乾燥待ち >>975
パテ代わりってことは樹脂入りの方か
報告期待 それこそ瞬着でいいじゃん
同じようにプラの削りかすを混ぜてパテのようにもできるが、
圧力をかけないから、ふだん以上に時間がかかる
乾いたと思って表面にヤスリかけたら、中はまだ固まってなかったとか手間だし
瞬着の硬化スプレーには溶剤とは別の種類な凶悪なにおいのするものもあるが リモネン接着剤買ったけど使いきれそうにない自分も気になる >>979
塗装したパーツを接着する時にリモネンは塗装を溶かさないから結構お世話なってる >>978
瞬着の硬化剤はプラを脆くするのがあるし
作業ミスのリカバリーが難しいし
UVレジンが作業性が良くミスのリカバリーもし易い
https://i.imgur.com/sjZpHDb.jpg
レジンを盛る際に半透明のポリプロピレンの板などで
当て板をしUVを照射すると平滑な面が出せたりも 臭いがきついし吸いすぎるとレジンアレルギーになるし、このスレ向きではないね こっちでもリモネンセメントにベビーパウダー（ジョンソン）混ぜてみて
ランナーに傷つけて、そこに塗ってみた
一晩ほっとけば、硬化するし簡単に削れるから
硬化時間以外はいいかもしれない（配合比で変わるか？） 紫外線か・・・便利そうだけど、白内障とか怖いんよなぁ タミヤの光硬化パテ試してみたいけど匂いがどうなのか気になる
購入して匂いが原因で使用を諦めたら千円損する
千円あったらうまい棒が100本買えるし 水性塗料を積極的に使ってるんじゃなくて、ラッカー使えないから水性塗料って人が、接着剤もリモネンしか使えなくてクダ巻いてんじゃないの 家族が居るからラッカー使えないとか言いながらタバコ吸ってる奴、絶対居るよね 瞬着硬化剤が致命的なのは塗料とかしちゃうことだな
まあ筆とかでつけてやりゃいいんだが、スプレーのはあかんわ アルコールベースの木工パテがあるけど(水性ではない)
プラモ用ではそういうの無いのかな？
リモネンベースも無いよね？ リモネン＋ベビーパウダーの報告
硬化はリモネン＋プラ粉よりも早い気がする
硬化後もかなり柔らかく爪で押せば簡単に凹むレベル
切削性は高くナイフでサクサク削れる
もう少し硬くなればなぁ、という所でした このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 136日 7時間 38分 9秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
